«Белая масаи»: женщина, бросившая все ради рая в шалаше
Психология отношений
Карола и Лемалиан в фильме «Белая масаи» (2005 год)
- Фото
- кадр из фильма «Белая масаи»
26-летняя швейцарка Коринна Хофманн, в 1986 году отдыхавшая в Кении, неожиданно для себя влюбилась в местного жителя. Причем настолько внезапно и сильно, что не придумала ничего лучше, кроме как остаться жить в Африке.
К слову, в том роковом путешествии Коринна была не одна, а с женихом Марко, и именно он указал ей на Лкетингу Лепарморийо как на яркий пример представителей племени масаи. Куда позже делся бойфренд европейки, история умалчивает, до наших дней дошли лишь обрывки ее дневника, по которым написана книга «Белая масаи» и снят одноименный фильм.
Так выглядит Коринна Хофманн в жизни
- Фото
Интересно, что сам Лкетинга не был в большом восторге от влюбленности Коринны, которая буквально через несколько минут знакомства уже поцеловала его. Во-первых, масаи категорически не целуются, считая это грязным и противным. Во-вторых, не так уж она ему и понравилась. Как бы то ни было, настойчивость белой леди привела ее к нему в спальню, если можно так назвать грубую лежанку в хижине с навозными стенами. Там-то девушка и поняла главное отличие белых мужчин от кенийских: Лкетингу совершенно не интересовала прелюдия. Он не устраивал предварительных ласк и не просил их в свой адрес, у масаи это не принято. Коринну это, сами понимаете, не обрадовало.
Племя в фильме «Белая масаи»
- Фото
- кадр из фильма «Белая масаи»
В реальной жизни. На снимке масаи позируют для туристов
- Фото
ru» data-v-586212d6=»»>legion-media.ruТем не менее швейцарка призналась самой себе, что любит своего нигерийского воина безумной любовью, и потому решила остаться в Кении, полностью отказавшись от благ цивилизации. Однако жениться, как того потребовала Коринна, возлюбленный не хотел. «Мы мало знакомы, я не знаю твою семью, лучше приезжай иногда сюда в отпуск» — таким было резюме кенийца. Слезы не помогли, спасла ситуацию только мать Лкетинги — огромная лысая женщина с обвисшей голой грудью. Она долго смотрела, думала и ворчала, после чего объявила: свадьбе быть.
Масаи отличаются от других африканских племен своей воинственностью, ассоциируя себя с львами, и телосложением: они высокие, худощавые и жилистые. Мужчины носят красные косички, женщины же бреются наголо
Коринна Хофманн и Нина Хосс (актриса сыгравшая Коринна в фильме «Белая масаи»)
- Фото
- United Archives GmbH / Alamy
Вскоре Коринна осознала всю разницу в быту и поняла, что впроголодь и в грязи долго не протянет.
Больше всего, как она сама говорила, расстраивало отсутствие туалетной бумаги. Так как в округе не было даже магазина, решено было делать бизнес в Африке. И людям радость, и самой удобно, и заработок какой-никакой. Кстати, если бы наши герои не поженились, открыть магазин по закону бы не удалось. Параллельно Коринна купила и старенькую машину, которая впоследствии оказала услугу не только ей.
На заметку авто-леди
С сумкой-органайзером в багажнике всегда будет порядок
Реклама. ООО «Яндекс»
Поучительная история, которая повлияла на развитие событий, произошла во время беременности «белой масаи». Одна из местных жительниц (не из бедных, жена учителя!) на позднем сроке беременности едва не умерла из-за отказа ее образованного мужа везти ее в больницу. Это считалось постыдным! Тогда-то Коринна, вызвавшаяся транспортировать несчастную, поняла, что ей самой, возможно, придется худо, если роды пойдут не так, как хотелось бы.
Главный герой фильма — настоящий красавец
- Фото
- кадр из фильма «Белая масаи»
Приблизительно так все и вышло, благо только, что Хофманн успели на самолете доставить в нормальное медучреждение.
Но продержалась в Африке «белая масаи» недолго. На этот раз виной было уже не самочувствие (Коринна и ее новорожденная дочь Напираи чувствовали себя отлично), а бесконечные ссоры с главой семейства. У него стали появляться приступы ревности, он ежедневно приписывал своей супруге интрижки с каждым встречным, после чего и вовсе заявил, что дочь не от него. В этот момент, как призналась швейцарка, ее любовь стала затухать безвозвратно. Тогда, терзаемая страхом, что Лкетинга отберет у нее ребенка (согласно обычаям масаи, первая дочь достается матери мужа в качестве дополнительной рабочей силы на всю оставшуюся жизнь), Коринна решилась на бегство в родную страну.
Оставив записку, в которой объяснила мотивы своего поведения, а также деньги, продуктовую лавку и машину, в 1990 году она покидает континент.
После возвращения домой Коринну не покидает желание описать свои приключения. В 1998 году автобиография «Белая масаи» увидела свет. А в 2005 году по книге вышел одноименный фильм, главную роль в котором сыграла Нина Хосс. Картина стала известной не только в европейских странах, ее перевели даже на язык суахили и масайский.
Коринна сейчас проживает в Швейцарии, работает продавцом-консультантом. Пишет всю жизнь, на гонорары поддерживает семью бывшего мужа. В 2011 году вышла ее четвертая, последняя книга «Африка, моя страсть».
Для поклонников Африки
Вещь, которая пишется в смелый декор
Реклама. ООО «Яндекс»
«Поглощенная своими чувствами, я была как никогда далека от Марко и почти его не замечала. Этот масаи прочно завладел моими мыслями. Я не могла есть. В отеле нам предлагались вкуснейшие блюда, но мне кусок в горло не лез.
Традиционная женская одежда
- Фото
- Getty Images
Танец воинов
- Фото
- Getty Images
«Когда я зашла к Присцилле, он еще спал. Она уже успела приготовить чай и угостила меня. Она спросила, как прошла моя первая ночь в африканской хижине, и я, не удержавшись, все ей рассказала. Она выслушала меня с явным смущением и сказала: „Коринна, мы другие.
Возвращайся к Марко, приезжай в Кению в отпуск, но не ищи здесь спутника жизни“. От белых она знала, что они хорошо относятся к женщине, в том числе и в постели. Мужчины масаи другие, и то, что произошло сегодня, для них совершенно нормально. Масаи не целуются. Рот дан для того, чтобы есть, а целоваться (ее лицо при этом исказилось) — просто отвратительно».
Свадьба в фильме
- Фото
- кадр из фильма «Белая масаи»
«Внезапно дверь отворилась, и на пороге возник Лкетинга. Нагнувшись, он вошел, осмотрелся и присел ко мне на кровать. „Привет, ты как? Ты ела мясо?“ — спросил он. В его глазах я прочла заботу и нежность, и желание вспыхнуло во мне с новой силой. В свете керосиновой лампы он выглядел великолепно. Его украшения блестели, обнаженный торс перехватывали две цепочки из бус <…> Я взяла его тонкую прохладную руку и крепко прижала ее к лицу.
В это мгновение я чувствовала себя связанной с этим в общем и целом совершенно чужим для меня мужчиной и знала, что люблю его».
Ты бы смогла переехать в Африку и выйти замуж за воина из местного племени?
Ни за что!
%
Почему бы и нет?
%
Яна Любаева
Теги
- отношения
- замуж за иностранца
Читать онлайн «Белая женщина в племени чёрных масаи. Приключенческая повесть», Тамара Концевая – Литрес
© Тамара Концевая, 2020
ISBN 978-5-4485-2419-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
В Африке меня никто не ждал. Я ехала туда по собственной воле, по своему желанию, даже по любви. Вот уже в четвёртый раз прилетаю в Юго-Восточную Африку. Не знаю, за что так страстно люблю этот континент? Наверное, за то, что только в Африке мне пришлось испытать все земные чувства, только здесь я находила те эмоции, которые меня несли на крыльях ввысь и сбрасывали в пропасть.
Только здесь я переживала одновременно покой и беспокойство, удивление и страх, восторг, огорчение, безудержную радость и ликование. Пожалуй, всё-таки одно чувство тут пережить не пришлось – это равнодушие.
Я ехала за эмоциями и предвкушала перелёт на Мадагаскар, имея билет до танзанийского города Дар-эс-Салам. Уже несколько лет я приезжала на континент и странствовала по африканским просторам одна, переходя из страны в страну и обходя туристические тропы. Давно пережит первый культурный шок, когда хотелось бежать из каждого города, надеясь в следующем найти свой рай. Но рай совсем был не рай. Этот «не рай» меня закалил настолько, что теперь хоть на Луну отправлюсь.
Нет, не думайте, что за мной кто-то стоит, сопровождает, оберегает, спонсирует. Никого! Но я ведомая. Да. Ведомая своим безудержным любопытством. Только любопытство является моей мощной поддержкой, только благодаря ему удаётся собрать нужные средства, чтобы раз в год отправиться в очередное путешествие на несколько месяцев.
Буквально за пару дней до вылета позвонила подруга и сообщила пренеприятнейшее известие об эпидемии чумы на вожделенном Мадагаскаре. Открыла интернет и прочла последние новости с острова. В северо-западном Мадагаскаре была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Почесав затылок, задумалась. Я, конечно, любитель всяких там неожиданностей, но бубонная чума – это уж слишком.
Перестраивать маршрут времени не было. Решила, для начала задержусь в Танзании, пройду по берегу Индийского океана до самой кенийской границы, да ещё пару интересных мест наметила. Но этого было крайне недостаточно для длительного периода пребывания в стране. Я даже не могла предположить, что этого срока окажется слишком мало, чтобы вместить в него все последующие события.
Глава 1. Загаданному желанию не суждено было сбыться
Итак, второго января 2014 года, пробыв дома две недели после путешествия по Индонезии, отправилась в свою Африку! Знаете, как билось моё сердце? Сумасшедших эмоций оно предвещало! Представляю, что на этот счёт могут подумать многие: «Сидела бы дома, сердце берегла».
Может оно и так, но я не могу, просто не могу сидеть дома, пока существует Африка!
Подробности перелёта в памяти не отложились. Наверное, всё прошло благополучно, если в четыре часа утра третьего января я сидела в свободной зоне аэропорта Дар-эс-Салама в ожидании рассвета. Только не подумайте, что это последствия новогодних праздников события в памяти стёрли. Нет, просто калейдоскопическая смена аэропортов и количество перелётов за последние пару месяцев, были настолько схожи, что уже и не запоминались.
Новый год я только собиралась отметить, имея в своём багаже бутылочку шампанского и кое-что из вкусненького. С кем я собиралась это сделать? Да хоть с кем! Но, вообще-то, со своими русскими друзьями, которые в предыдущий мой визит приглашали к себе в гости.
Влажная, удушающая жара не уходила здесь даже ночью. Она окутывала всё тело, заставляя его неистово потеть, она не давала дышать как обычно, вязко проникнув во всё моё нутро, заполнив собою все клеточки моего организма.
К жаре надо привыкать, но для европейца процесс акклиматизации труден.
Все жизненно-вспомогательные пункты аэропорта были ещё закрыты, а мне надо деньги поменять, да местную сим-карту купить для телефона, чтобы сразу отправиться на автовокзал с последующим отъездом в город Иринга.
С наступлением рассвета все дела сделала, только с местной сим-картой Тиго несостыковка вышла, их просто не оказалось в наличии. Никакая другая карта меня не устраивала, так как именно Тиго имели мои друзья Лена и Андрей из Иринги.
Я должна была им звонить, а потом съездить в гости ненадолго, что и планировала. Но события сложились так, что мы весь период моего пребывания в Танзании только созванивались, слишком далеко я от них оказалась.
В аэропорте прилёта взяла такси до центрального городского автовокзала Убунго, но таксист схитрил. Он уговорил меня поехать в транзитный автовокзал, а оттуда, по его словам, идут автобусы во все направления и в Ирингу тоже.
Мало того, что терминал оказался в три раза ближе, чем предполагала оплата, да ещё и переполненные автобусы шли транзитом.
Толпы народа бежали навстречу каждому появившемуся из-за поворота транспорту. Все мечтали втиснуться в открытую дверь, но везло единицам.
Я со своим чемоданом всякий раз штурмовала двери автобуса вместе с толпой, попытки были тщетны. Ну надо же? Снова я поддалась на провокацию таксиста! Ведь терминал Убунго мне почти родной, да и знакомых там имею. Уж оттуда я точно бы уехала!
Мечта отбыть в Ирингу казалась несбыточной, и уже стала подумывать об отеле поблизости, чтобы утром с новыми силами преодолеть это препятствие. Но тут меня осенило.
Надо ехать хоть куда! Куда возьмут! Мне же, в принципе, это без разницы, а с друзьями встречусь в другое время. И я поехала туда, куда сесть успела. А успела я сесть в автобус до города Линди!
Я ехала в Линди, где роскошному пляжу не было конца, где по плотному жёлтому песку как по асфальту вечерами гуляли горожане, где подростки устраивали мотогонки и футбольные состязания. Это там, пристроившись со стулом у самой волны, жители городка коротают вечера за бутылочкой холодного пива при свете свечей.
Надо ли говорить, что эти места мне уже были хорошо знакомы? Такова ирония судьбы.
За окном мелькали узнаваемые пейзажи.
Транспорт
С улыбкой было трудно справиться. Безудержная радость поднималась до самых ушей. Баобабовые рощи раскинулись во всю Африку. Поселения по берегам заливов красовались высокими пальмами. Рыбные рынки вдоль дороги стихийно выстраивались. А когда приехала в Линди, сразу сим-карту Тиго купила и в Ирингу подруге позвонила, сообщив, что вместо визита к ним оказалась на берегу Индийского океана, имя которому Бьютифул Бич (Прекрасный Пляж), то есть совсем в другой стороне.
Там устроилась в знакомый мне отель на берегу и зажила потихоньку.
Глава 2. Там звёзды падают в океан!
Ооооо! Тот берег оказался сказкою! Нетоптаный, плотный, ярко-жёлтый песок широкой пляжной полосой простирался в обе стороны, к тому же пляж оказался почти пустынный. Нетронутое туристами место сохраняло свою естественную природную притягательность.
Время отлива.
Приятный ветер дул с моря, кокосовые пальмы рощами тянулись к океану, роняя свои плоды в воду. На лёгких волнах нежились рыбацкие лодки, а голубая лагуна просвечивала песчаное дно. Ни единой ракушки, а тем более раковины на Бьютифул Бич не встретить. Плотное дно океана было абсолютно чистое – ни водорослей, ни природного мусора, или отходов цивилизации здесь нет, не зря же место имело такое название.
Прекрасный пляж
Конечно, этот пляж был самым главным, а по обе стороны от него два других с кораллами, камнями и манграми. Все эти пляжи прекрасны и не исхожены нами, а оттого желанны и загадочны. Я шла по берегу бесцельно, теплые волны мягко накатывали на песок, хотелось прыгать до небес и кричать до горизонта.
Типичные хижины танзанийцев виднелись среди деревьев, редкие прохожие шли навстречу. Середина дня, жара. В одном из заливов спрятался крошечный рыбацкий порт с десятком лодок под высокой скалистой стеной. На том берегу народ суетился. Несколько бетонированных колодцев служили источником пресной воды, а там где вода – там жизнь.
Женщины стирали бельё поодаль и, расстелив по зелёной траве цветные юбки с платками, сушили их на солнце. Всё вокруг пестрело яркими красными, жёлтыми и синими пятнами.
Таков здесь порядок – стирать бельё у колодцев. Центрального водопровода в глинобитных домах не имеется, за водой ходить далеко, поэтому стирка у самой воды. Государственные учреждения, торговые предприятия, больница, школа, отели имеют свои огромные цистерны с водой, которые заполняются через водопровод, а обитатели мазанок идут на колодцы.
И снова «Мзунгу!» («Белая» на суахили) кричали мне вслед. И снова «Карибу, рафики!» (Добро пожаловать, друг!) я слышала. А с лодки, что уходила на противоположный берег залива, мне махали руками, обещая завтра вернуться. Рыбный рынок предложил в тот день щупальца осьминога и зажаренных на углях кальмаров.
Начались будни у океана. По утрам пила танзанийский чай со специями, заедая лепёшками чапати. Куриный бульон вприкуску с куриной ножкой был ароматен. Потом шла купаться в лазурных водах океана.
В обед покупала морепродукты гриль с чипсами (обычная жареная картошка). Вечером баловалась бутылочкой пива при свечах, ведь всякий вечер в городке отключали свет на три часа, поэтому народ выходил гулять на отливной берег.
Местная детвора
По пляжу веяло прохладой. Мотоциклисты устраивали вечерние гонки. Дети купались прямо в одежде. Взрослые не очень-то в воду лезли, предпочитая только смотреть на неё. Пластмассовый стул выносили из ресторанчика к самой кромке волны, а рядом, на табуретку, пристраивали свечу под стеклянным колпаком и холодное «Килиманджаро». Так делали почти все, поэтому с наступлением темноты весь берег светился огоньками. Девушки красиво одевались и гуляли под звёздами чёрно-синего неба.
Тут же продавцы-велосипедисты с корзинами кокосов предлагали свой товар. Они ловко орудовали мачете, очищая верхний слой и обрубая в итоге верхушку кокоса крышечкой. Внутри всегда искрилось холодное кокосовое молоко, а выпитый орех с мякотью я отдавала детям.
Здесь же подростки продавали орешки кешью, красиво уложив их на поднос и традиционно поставив на голову. У каждого имелся фонарик для подсветки, как необходимая вещь для работы ночью.
Шумели чёрные кроны пальм под тропическим звёздным небом, захватив мою эмоциональную душу упоительным обаянием.
Вечерами, вернувшись в свой маленький отель, подкармливала нашего старика-сторожа, который с благодарностью принимал мои угощения.
Исследуя днём все тропинки, обнаружила полуразвалившиеся особняки времён колониализма. Чьи они? Сказать трудно. Ведь многие острова Восточной Африки веками принадлежали Оманской династии, а последние 150 лет хозяйничали здесь французы и немцы. По внешнему облику особняки навевали европейский стиль исполнения, и никак не арабский. То, что можно было использовать для проживания – люди использовали, подвесив по перилам некогда презентабельных лестниц всякий бытовой хлам – рыбацкие сети и мешки с кокосами – продлив жизнь когда-то добротным домам, брошенным хозяевами.
А то, что оказалось позабыто и разрушено, перешло под власть гигантских деревьев. Их корни как змеевидные лианы охватывали состарившиеся памятники прошлого, нещадно врастая в каменные глыбы, вгрызаясь в них и впиваясь.
Здесь мне это ничего не стоило. Никому даже в голову не приходило брать деньги за осмотр развалин. Каждый день ходила мимо руин и созерцала крепкую связь между прошлым и настоящим, тонкую грань между жизнью и смертью.
***
Рыбаки на рынке привыкали к мзунгу, которая приходила каждый день за кальмарами и лангустами. По имени стали называть, но без отчества. В придачу предлагали дикие манго, маленькие, сочные и сладкие. А иногда и сахарной папайей баловали. Но с моим фотоаппаратом ещё имели проблемы. Чуть я его в руки возьму, как все бросались врассыпную – кто под берег ложился, кто за баобаб прятался, а кто просто руками закрывался, будто бомбёжку ждали.
Ясное дело, то шутка была, и все облегчённо смеялись друг над другом, но рыбу фотографировать не запрещали.
Среди всех видов я знала только два – это тунец и морская щука-барракуда с острыми зубами, которая, как и акула, хищница и может быть опасна для пловцов. Здесь не существовало классификации рыб по номерам, как на Занзибаре, здесь рыба классифицировалась по цвету: красная, голубая, чёрная, цветная и всё в таком роде.
Днём океан уходил, оголяя чистое без помарочки дно. Люди шли вслед за волной, разбрасывая сети между образовавшихся чистых плёсов. Влажный песок зеркально блестел, отражая реальный мир. Крабами истоптанный берег имел свой необычный рисунок. Целые колонии прозрачных крабов моментально закапывались в песок при моём приближении, а прибрежные птицы усаживались на длинные плёсы, поджидая вытянутые сети с уловом.
Места эти рыбой не богаты. Но, какой пляж! В три километра плотного как асфальт песка.
Здесь каждая группа рыбаков имела своё определённое место для вылова. В заливе, куда ходила за морепродуктами, рыбы было предостаточно, а там, где жила, рыбакам было сложно.
Каждый день они тянули сети на берег, обвязавшись толстыми канатами. Два часа тяжёлого труда под солнцем. Женщины с тазиками ждали улов в тени. Я успевала все дела сделать, а это искупаться, обойти берега, которые каждый день были разные, и вернуться к моменту торга.
Народ собирался толпой вокруг вылова и устраивался аукцион.
Рыбный рынок
Рыбу делили по кучкам вместе с выловленными водорослями и продавали оптом. Она почти всегда была мелкая, а если попадалась крупная рыбёшка, то её рыбаки оставляли для себя. Цену на торгах громко выкрикивали, распродавая всякую мелочь. Да, обидно положить столько труда и времени, чтобы выловить морскую капусту с запутавшимися в ней анчоусами.
Дети толпились тут же, высматривая мизерных прозрачных креветок и мальков. Свою добычу запихивали в пластиковые бутылки, но даже за это получали от рыбаков подзатыльники. Потом пацаны уходили к дальним камням, где отливной океан оставлял за собой бассейны с теми же двухсантиметровыми креветками.
Ворочая камни по своим силам, тоже можно было чего-либо раздобыть, а потому далеко у каменных монолитов всегда встречала детей. Море билось о глыбы волной, разбрызгивая её фонтаном, а бесстрашные ребята прыгали меж острых скалистых нагромождений с пластиковыми бутылками в руках.
***
По городу я ходила мало, не имея желания толкаться по улицам истекая потом. Ветер с берега в городок совсем не проникал. Мне повезло, и моя маленькая гостиница стояла на самом берегу океана, поэтому целый день в номере было прохладно. По выходным гостиница принимала приезжих танзанийцев из других мест, но даже при всём при этом всегда оставалась полупустой. А уж белых людей тут совсем не было видно, поэтому я оказалась у всех, как на ладони и каждый старался быть причастным к знакомству со мной, здороваясь уже издалека.
Мой номер имел два окна, он круглосуточно проветривался с моря. Для этого окна следовало держать открытыми, что я и делала. Все прохожие заглядывали ко мне через москитную сетку, здоровались и интересовались делами.
Я, в свою очередь, наблюдала за ними.
Большая семья, проживавшая рядом, вставала рано. День у них начинался с уборки вокруг дома. Двор чисто выметался, а потом женщины с подружками отправлялись за водой с огромными вёдрами. Мужчины, быстро взбежав по пальме, сбрасывали кокосы на целый день для семьи. После этого, видимо, предполагался завтрак, которого мне не показывали. Ну, а после завтрака выносили из хижины деревянный стол с гладкой столешницей, за который усаживался молодой человек лет семнадцати с синдромом Дауна. Целый день он рисовал, содержа в порядке стопку бумаги, карандаши и краски. Окружающий мир его не интересовал. У него был свой мир, интересный и цветной, окунувшись в который, забывал обо всём.
Для меня жизнь в голубом заливе казалась сладкой.
Отлив в Линди
По утрам выходила прямо в пальмовую рощу, где ветер трепал её пышные кроны, и солнце только вставало над горизонтом. А я туда, где сети тянут!
– Карибу, рафики! – всякий раз приветствовал меня новый день, а по ночам мириады звёзд высыпали по небу, мерцали в далёкой выси, срываясь, падали в океан.
Море то штормило, то штиль, но красиво оно постоянно.
Я далеко уходила по берегу в сторону гор, перебиралась через завалы камней, пока не было прилива. За этими каменными нагромождениями открывался другой мир. Коралловый риф подступал вплотную к пляжу, обломки кораллов красивых и разных были выброшены на песок. Большие кручёные раковины с тонкими стенками бесхозно валялись повсюду. Дети по рифу прыгали, рыбаки с удочками рыбачили прямо с оголившихся кораллов. Женщины набирали песок в кучи и, заполнив мешки, поднимались в гору. Использовали его для постройки жилищ, засыпки дорожек и двориков.
Птицы с длинными ногами тоже при деле, мальков собирали и радовались. Одна птичья пара оказалась приметной и почти неразлучной. Каждый день чёрная и белая птицы были вместе, не покидая друг друга ни на минуту. На берегу их знали все.
В один из дней океан сменил фазы отливов. Теперь днём волна сверкала у моего порога, а вечером, по прохладе, обнажалось дно. Да и жизнь на берегу стала другой.
Футболисты тренировались под закат, бегуны и танцоры выделывали пируэты. Народу заметно прибавилось на берегу. Женщины с макияжем на чёрной коже вызывали любопытство. Я пристально их рассматривала. Причёсок разных наплели, как будто специально ждали. Видимо, этот период смены отливов моря был более благодатный для горожан.
Снова народ рассаживался у воды, а официантки с корзинами и тазиками в руках, обходили посетителей. Разносили пиво, стаканы, салфетки, а подносами здесь не пользовались.
Как только на берегу отключали свет, все уважающие себя личности сразу включали музыку своих телефонов или персональное радио, которое надо иметь при себе. Музыка заполняла пространство, смешиваясь с шумом океана.
За день до отъезда из Линди вдруг увидела белых мужчин на берегу. Два здоровяка приехали в городском средстве передвижения вроде мотоцикла с каретой и сразу купаться побежали, а потом в ближайшую хижину. Видела, как они деньги в руки хозяйке совали, вопросы задавали, было понятно, что недавно приехали.
Я наблюдала за ними издалека. Возвращаться для знакомства не стала, просто поленилась, но познакомиться с мужчинами пришлось в другом городе.
Я готовилась к отъезду из Линди, но была почти уверена, что следующий город лучше не будет, потому что лучше Линди я в Танзании места не видела.
Глава 3. «Тут я оставил своё сердце»
А собиралась я в Богомойо. Места те богаты историей. Старинный город с колониальным прошлым до сих пор хранил память ушедших времён, и его архитектурный облик был ярким тому свидетельством.
Когда-то это поселение являлось важным торговым и политическим центром Германских Восточноафриканских владений, к тому же до недавнего времени важным портом на побережье. Я знала о богатой истории городка, но особенно меня тронул перевод самого названия места. С языка суахили Богомойо переводится как «Здесь я оставил своё сердце».
Рабы. Это они так назвали город ещё во времена работорговли, когда покидали Африку, зная, что обратно уже не вернутся.
Планировка города оказалась слегка несуразной.
Он выглядел разбросанным и растянутым, лишь только на следующий день стало ясно, что город – это всего пара улиц по побережью.
Мне повезло, и прямо с утра первого дня встретила сотрудника местного туристического офиса, а ведь просто случайно спросила дорогу к морю у первого попавшегося прохожего. Ну, а дальше всё как по маслу. Нам оказалось по пути. Он шёл на работу, но было ещё рано, поэтому по своему желанию попутчик составил мне компанию и вместе отправились по старому городу.
Сегодня этот тихий полусонный городок ещё хранит постройки немецких колонистов, но их состояние очень плачевное за исключением нескольких отреставрированных особняков, где расположились музеи истории и культуры, туристические офисы. Дворы особняков поросли густой травой в розовый цветочек. Яркие поляны уходили прямо к песчаным пляжам. Рассказывая о городе, невольно окунаешься в его историю.
Здание бывшей немецкой администрации German Boma своими окнами смотрело на океанские просторы. Это там в начале прошлого века курсировал самый быстроходный крейсер «Кенигсберг», охраняя колониальные владения империи в Юго-Восточной Африке.
Вдоль улиц местные умельцы продавали свои произведения искусства: картины, батики, фигуры из дерева, сувениры. Огромное количество тотемов религии мангаа тоже предлагались на продажу. Находят их в старых захоронениях в окрестностях Богомойо. Тут я купила целую ладонь старинных монет за $20 и осталась довольна сделкой. Монетам было по полтора века и больше, а достают их с затонувших кораблей.
Ведь именно сюда, в этот порт, который расположен со стороны острова Занзибар, шли караваны со всей Африки. Захваченных чёрных рабов, слоновую кость, кокосы, соль переправляли на Занзибар, а оттуда вывозили в Азию и арабские страны. Ясное дело, что переполненные корабли часто тонули, унося в морскую пучину жизни и перевозимый товар. До сих пор поднимают с затонувших кораблей интересные вещи, некогда бывшие имуществом судна.
Все миссионеры и путешественники начинали отсюда свой путь по освоению Африки. Великий Ливингстон начал исследование континента именно из этого города. В 1868 году европейцы основали в Богомойо первую католическую Миссию.
Башня Ливингстона
Храм прекрасен до сих пор, а рядом с ним часовня, о которой через шесть лет после возведения узнал весь мир. Здесь лежало тело доктора Ливингстона перед отправкой на Занзибар и дальше в Англию.
Хоть и завещал он похоронить себя в Африке, но завещание выполнили частично, захоронив на Чёрном континенте только его сердце. Девять месяцев бывшие рабы и друзья несли забальзамированное тело великого доктора к океану из глубокой Африки. 700 человек стояли у гроба всю ночь. После отправки великого путешественника в последний путь на Родину маленькая часовня была переименована в Башню Ливингстона. Великий путешественник тоже оставил своё сердце Африке.
Памятник доктору Ливингстону
Неподалёку от часовни скромно обустроен грот Чёрной Девы Марии, куда стекаются паломники со всей Африки, и считается это место особо святым, так как было построено мучениками, освобождёнными рабами в 1876 году. На берегу океана стоит памятник кресту на месте старого деревянного креста, как символа пришедшего сюда христианства.
Многочисленные кладбища миссионеров и немецких колонизаторов разбросаны среди стройных пальмовых рощ. Ведь Первая Мировая прокатилась по немецким колониям, англичане обстреливали немецкие укрепления, топили корабли в бухтах, тем самым лишая немецкие корабли заниматься рейдерством в Индийском океане.
Школьники местных школ во главе с волонтёрами приходят к памятникам колониальной истории своей страны на экскурсии, в этот музей под открытым небом.
Население города придерживается мусульманских взглядов. В Богомойо имеется 14 мечетей – древние свидетельства арабского присутствия в Танзании. Дверные проёмы зданий всё ещё хранят вырезанный в дереве арабский орнамент. ЮНЕСКО планирует включить город в список всемирного наследия.
История города уже ушла в прошлое. Сегодня сюда, в удобную гавань, приходят корабли с Занзибара, гружёные канистрами растительного масла, специями, парфюмерными маслами.
Пляжи, как таковые, имеются, но больше напоминают рабочую зону, где рыбаки выгружают свой улов, чинят сети, где снуют грузчики, перетаскивая сброшенные в воду канистры на песчаный берег.
Тут же загружаются машины всевозможным товаром и отправляются по стране.
Дальше мне предстояло ехать в Тангу, но прямого транспорта не ожидалось. Только неимоверными усилиями деревенских «помогайл» удалось отправить меня в город Танга.
Мой опыт белой женщины в Африке
1 мая 2014 г.
Я шел один вдоль озера Малави, мимо купающихся детей, женщин, моющих кастрюли, и рыбаков, ремонтирующих деревянные пироги ручной работы. Пока я шел, я вспомнил, как в последний раз гулял в одиночку по африканскому пляжу около пятнадцати месяцев назад.
Я всегда любил ходить в одиночестве. И за пятнадцать месяцев, что я здесь, я не переставал ходить. Я только что перестал ходить один. Сейчас я гуляла с мужем.
Это не какое-то признание в вечной любви и не романтическая сказка о молодоженах. Я не шла рядом с мужем, потому что не могла на него нарадоваться. Я гуляла с мужем, потому что так было легче. Мягко сказать нельзя — просто тяжело быть белой женщиной в Африке.
Самостоятельно это еще сложнее.
Я не шла рядом с мужем, потому что не могла на него нарадоваться. Я гуляла с мужем, потому что так было легче.
Я не всегда это замечал. Когда я много лет назад учился за границей в Сенегале, я уверенно ходил по улицам, с легкостью уклоняясь от ухаживаний местных мужчин. «Я женат», — заявлял я, демонстрируя фальшивое обручальное кольцо, которое я надел на палец именно для этих целей. И я шел бы весело, не беспокоясь больше об этом.
Кажется, моя толстая кожа в последнее время истончилась. Если я отправлюсь на велосипедную прогулку в одиночестве в Ботсване или прогуляюсь одна на рынок в Танзании, я получу бесконечно больше «дружеских приветствий»/свистков, чем если бы я была с мужем. Не столь невинное внимание заставляет меня чувствовать себя импалой, которую преследует хищный прайд львов.
Реальность такова, что за последнее десятилетие или два восприятие африканского мужчины западной женщины изменилось.
Это может быть связано с растущей тенденцией женщин, молодых и старых, приезжать в Африку, чтобы получить себе «кусок мяса». От бэкпэкеров на грузовиках, ищущих ночного веселья с растаманом, до пожилых женщин, пытающихся пережить свои дни славы, в сознании африканских мужчин иностранки пришли к равному легкому сексу.
Кажется, люди верят, что женщина (особенно пожилая женщина) дает деньги более свободно, чем мужчина, поэтому дети, просящие милостыню, сначала обращаются к женщинам, чтобы воспользоваться нашими предполагаемыми материнскими инстинктами и чувством сочувствия.
У нас тоже легкие деньги. Местные мужчины (прозванные «пляжными мальчиками») кишат пляжами Восточной Африки в надежде найти себе девушку-иностранку, которая будет присылать им валюту из-за границы или, по крайней мере, финансировать их шалости на несколько недель. Они, по общему признанию, часто «видят» знаки доллара, когда видят женщину. Вы не можете винить их за их идеи — мы приезжаем в их страны в бикини и коротких шортах, тратим деньги волей-неволей, когда их собственные нищие женщины никогда не обнажают ничего, кроме колен.
Нам немного лучше с мальчиками. Люди, кажется, верят, что женщина (особенно пожилая женщина) дает деньги более свободно, чем мужчина, поэтому дети, просящие милостыню, сначала обращаются к женщинам, чтобы воспользоваться нашими предполагаемыми материнскими инстинктами и чувством сочувствия. Я не могу пройти через деревню, чтобы меня не попросили ручки или сладости. Песнопений особенно много, если я один.
С африканским восприятием иностранки прямо из хип-хоп песни: «Легкие деньги! Полегче!» — неудивительно, что я предпочитаю идти безопасным шагом своего мужа.
С африканским восприятием иностранки прямо из хип-хоп песни — «Легкие деньги! Полегче!» — неудивительно, что я предпочитаю идти безопасным шагом своего мужа. Однажды вечером, прогуливаясь по берегу озера Малави, я вспомнил, как Африка изменила меня. Преследование сделало меня осторожным и циничным. Когда я проходил мимо людей на улицах, я отводил глаза и бормотал приветствия, прежде чем быстро идти дальше.
Я редко останавливался, чтобы поговорить с кем-нибудь, и я давно не дружил с местным жителем.
Осознав это, я заставил свою кожу стать на несколько слоев толще. Я гордо поднял голову и заставил свое чувство юмора включиться, готовый встретить неизбежный натиск. Натиск начался быстро — группа мужчин освистала меня на суахили. Вместо того, чтобы раздраженно идти дальше, как я поступил бы всего час назад, я остановился, чтобы спросить их, что означают их слова.
Мужчина, говоривший со мной, перевел: «Ты красивая, прогулочная леди». Вместо того, чтобы позволить себе почувствовать неуважение, я поблагодарил его за комплимент, пошел дальше и улыбнулся, чувствуя, как моя кожа становится толстой, как у носорога.
Мы, западные женщины, должны изменить впечатление, которое мы производим на африканцев.
Если вы планируете поехать в Африку или жить в ней, следуйте этим пяти советам:
- Одевайтесь более консервативно, чем дома, особенно не забывая прикрывать ноги.
- Не ходите в бары в одиночестве, так как это характерно для проституток в Африке.
- Никогда не давайте нищим детям. Если вы чувствуете себя щедрым, пожертвуйте в зарегистрированную благотворительную организацию.
- Носите фальшивое обручальное кольцо, чтобы пресечь нежелательное внимание в зародыше.
- Следите за сигналами, которые вы подаете местным мужчинам. Вещи, не вызывающие флирта на Западе, часто ошибочно воспринимаются как таковые в Африке.
Суть путешествия женщины в Африку состоит в том, чтобы развить толстую кожу и чувство юмора. Это поможет вам пройти через множество преследований и неблагоприятных ситуаций! Вы исследуете и сравниваете и, самое главное, наслаждаетесь своим опытом.
Легкие деньги, легкая жизнь: мой опыт белой женщины в Африке
Дополнительная литература
Жизненные уроки путешествия в Африку
Вы ездили в Африку? Каковы были ваши впечатления? Напишите нам по адресу [email protected], чтобы узнать, как поделиться своим опытом и советами с сообществом Pink Pangea.
Нам не терпится услышать от вас.
Легкие деньги, легкая жизнь: мой опыт белой женщины в Африке Фото: Бриттани Кометт
О Бриттани Кометт
Бриттани Кометт уже почти десять лет путешествует по миру почти без остановок. То, что начиналось как одержимость, теперь стало образом жизни. В настоящее время она провела три года в сухопутном кругосветном путешествии, которое привело ее через Африку, на Ближний Восток, а теперь и в Европу, она пишет о своем опыте на своем веб-сайте
, Wandering Footsteps.
Просмотреть все сообщения Бриттани Кометт
Ботсвана, ботсванские мужчины, иностранный корреспондент, gp, Малави, избранные малави, малавиские мужчины, мужчины, Сенегал, Танзания 9Кения. Кениец гуляет с неопознанной туристкой на общественном пляже Джомо Кеньятта в прибрежном городе Момбаса 15 ноября 2007 года. Точные цифры получить трудно, но местные жители на побережье считают, что каждая пятая незамужняя женщина посещает богатые страны ищут секса. Снимок сделан 15 ноября 2007 г.
В соответствии с репортажем KENYA-SEXTOURISM/REUTERS/Joseph Okanga
Они впервые отправляются в отпуск в Кению, страну, которая, по их словам, «полна больших молодых парней, которым нравятся мы, девочки постарше».
Трудно получить точные цифры, но местные жители побережья считают, что каждая пятая незамужняя женщина, приехавшая из богатых стран, ищет секса.
Элли и Бетан, отказавшиеся назвать свои полные имена, заявили, что планируют провести целый месяц, путешествуя по пальмовым пляжам Кении. Им было бы лучше избегать чиновников по туризму страны.
«Это не зло», — сказал Джейк Гривз-Кук, председатель Совета по туризму Кении, когда его спросили о практике, когда богатые пожилые женщины путешествуют ради секса с молодыми кенийскими мужчинами.
«Но мы определенно осуждаем это».
Кроме того, риски для здоровья очень высоки в стране, где распространенность СПИДа составляет 6,9 процента. Хотя об использовании презервативов можно только догадываться, Джулия Дэвидсон, академик Ноттингемского университета, пишущая о секс-туризме, сказала, что в ходе своего исследования она встречала женщин, которые избегали презервативов, находя их слишком «деловыми» для своих экзотических фантазий.
.
Белые пляжи побережья Индийского океана простирались перед друзьями, когда они оба шли рука об руку с молодыми африканцами, Элли положила свою седую голову на плечо своего спутника, шести футов четырех дюймов ростом 23- летний из племени масаи.
На нем были новые солнцезащитные очки, которые, по его словам, были подарком от нее.
«Мы оба получаем то, что хотим — где минус?» — спросила Элли позже в баре, потягивая крепкий золотистый коктейль.
На ней все еще был топ от бикини, она только что надела джинсы и ожерелье из традиционных африканских бусин.
Бетан потягивала тот же местный напиток: мощную смесь меда, свежего лайма и водки, известную среди местных жителей как «дава» или «лекарство».
Она одним глазом следила за своим парнем — 20-летний парень, играющий в бильярд, красная бандана, завязывающая дреды, и новая спортивная обувь на ногах.
Он поднял глаза и подошел к ней за столом, поцеловал ее, а затем собрал еще монеты для игры в бильярд.
«ПРОСТО НЕПОЛЕЗНО»
Гривс-Кук и многие менеджеры отелей говорят, что делают все возможное, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы пожилые женщины подбирали местных мальчиков, утверждая, что это далеко не тот вид туризма, который они хотят поощрять на востоке. Африканская нация.
«Глава местной ассоциации отельеров сказал мне, что они начали принимать меры — например, отказываться от гостей, которые хотят перейти с одноместного номера на двухместный», — сказал Гривз-Кук.
«Речь идет о том, чтобы сделать так, чтобы эти гости чувствовали себя как можно более некомфортно… Но это тонкая грань. Мы на 100 процентов против всего незаконного, например, проституции. Но с чем-то вроде этого все по-другому — это просто вредно».
Эти же пляжи уже давно известны тем, что привлекают секс-туристов другого типа — тех, кто жестоко обращается с детьми.
Целых 15 000 девочек в четырех прибрежных районах — около трети всех девочек в возрасте от 12 до 18 лет — участвуют в случайных половых связях за деньги, согласно совместному исследованию правительства Кении и детской благотворительной организации ООН ЮНИСЕФ.
год.
Еще до 3000 девочек и мальчиков заняты в секс-бизнесе на полную ставку, некоторые платят за «самые ужасные и ненормальные действия».
«ЖИВАТЬСЯ НА БЕДНОСТИ?»
Наряду с этой торговлей на черном рынке появляются тысячи белых пожилых женщин, которые надеются на романтические и законные встречи с гораздо более молодыми кенийскими мужчинами.
Они обедают в хороших ресторанах, затем танцуют и возвращаются в дорогие гостиничные номера с видом на побережье.
«Один тип секс-туристов привлекал другой», — сказал один менеджер прибрежного бара на пляже Бамбури в Момбасе.
«Старые белые парни всегда приходили за младшими девочками и мальчиками, наживаясь на их нищете… Но эти старухи следовали за ними… они никогда не выходят за установленные законом возрастные рамки, они кажутся счастливыми, просто делая то, над чем насмехаются в их страны».
Эксперты говорят, что некоторые из них преуспевают благодаря социальному статусу и финансовой власти, которые дает им гораздо более бедная и молодая любовница.
«Это то, что продают туристам туристические компании — своего рода возвращение к колониальному прошлому, когда белых женщин обслуживали, обслуживали и баловали черные миньоны», — сказал Дэвидсон из Ноттингенского университета.
«ЖИВИТЕ КАК БОГАТЫ»
Многие посетители ищут таких людей, как Джозеф.
Ослепительно улыбаясь и сложенный как олимпийская звезда баскетбола, 22-летний парень сказал, что спал с более чем 100 белыми женщинами, большинство из которых на 30 лет старше его.
«Когда я иду в клубы, я ищу только этих женщин», — сказал он агентству Reuters. «Я живу как богатые мзунгу (белые люди), которые приезжают сюда из богатых стран, останавливаются в лучших отелях и просто развлекаются».
В одном клубе группа из примерно 25 танцующих мужчин, большинство из которых похожи на Джозефа, все ближе и ближе приближаются к толпе из более чем дюжины белых женщин осеннего возраста.
«Это явно не любовь. Я пришла сюда не за мужем, — сказала Бетан сквозь громкие звуки из динамиков.