Чивита ди баньореджо италия: Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — находится в регионе Лацио, провинция города Витербо, примерно в 140 км от Рима. Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту, длиной около 300 метров.  В 2006 году город был внесен в список 100 находящихся под угрозой исчезновения объектов, составленный ЮНЕСКО.

Давайте познакомимся с ним подробнее …

Фото 2.

 

Здесь практически никто не живет, но Чивита ди Баньореджо превратился в бойкое туристическое место с отелями, пиццериями, тратториям и сувенирными магазинчиками.  Добраться до города можно только по пешеходному мосту, который был построен относительно недавно — в 1965 году.

 

Фото 3.

 

Итальянские архитекторы компании Progettospore предложили проект необычного моста для пешеходов и легкого транспорта в Civita di Bagnoregio в Viterbo. «Создавая этот мост, мы нарисовали несколько линий, которые отлично смотрелись в небе», — говорят разработчики. -»Человек, идущий по этому мосту, будет чувствовать себя полностью свободным, передвигаясь в воздушном пространстве».

 

Фото 4.

 

Мост создан специально для пешеходов с ограниченными возможностями передвижения. Траектория моста и взаимное пересечение его частей работают как единое целое, и позволяют использовать минимальное количество опор.

Civita di Bagnoregio был основан около двух с половиной тысяч лет назад. Город рос и развивался, и вполне мог бы так и остаться одним из типичных итальянских городков. Но несколько ужасных землетрясений разрушили город, и жители покинули его.

 

Фото 5.

 

Из малочисленных, дошедших до нас документов эпохи Средневековья, становится ясно, что Чивита ди Баньореджо и Баньореджо были двумя кварталами одного города, который вплоть до 11 века называли Balneum Regis. Сейчас это два разных городка региона Лацио).

Легенда гласит, что это название было дано городу королем лангобардов по имени Дезидерио (756-774гг), излеченному от тяжелой болезни городскими термальными водами. В 774 году Карл Великий завоевал город и вернул его Понтифику. Далее Чивита испытывала сильное влияние Церкви.

 

Фото 6.

 

В 1695 году произошло первое сильное землетрясение, разрушившее дома, дороги и вынудило часть жителей покинуть город. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией.

 

Фото 7.

 

Сегодня в этом городке почти никто не живёт. Только 10-15 человек зимой и около 100 — летом.
Здесь можно просто бродить по средневековым улочкам, наслаждаясь умопомрачительными пейзажами. Это полный восторг! Здесь время остановилось, и прекрасный сон может продолжаться и продолжаться…

 

 

Фото 9.

 

Можно помечтать, сидя в прелестном «Саду поэта».  А еще в помещении старой мельницы можно попробовать брускету — это гренки с оливковым маслом или с овощной икрой — перец, баклажаны, фасоль. И домашнее вино. Этой траттории 500 лет. Интерьер траттории сохранен в оригинале, где можно увидеть, как в те далекие времена делали оливковое масло.

 

Фото 10.

 

Поднявшись на верхнюю точку города можно полюбоваться долиной, где протекает Тибр, а если присмотреться, то можно даже увидеть следы каналов в скале: этруски еще на заре цивилизации пытались создать систему стока дождевых вод, чтобы предохранить туф от размыва.

 

Фото 11.

 

Именно после последнего крупного землетрясения город, оказавшийся на вершине скалы, и назвали «Мёртвым городом»  или  как назвал его писатель Бонавентура Текки «La città che muore» («городом, который умирает»). Эти названия так за ним и закрепились. Изоляция города является следствием непреодолимой эрозии, по причине которой рыхлый туфовый слой постепенно разрушается. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям  полной изоляцией. Именно поэтому началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита ди Баньореджо на запустение. Ветер и дождь также разрушают грунт. С 1854 года город уже опустился на двадцать пять метров, и до сих пор опускается по нескольку сантиметров в год.

 

Фото 12.

 

Попасть в город можно только через Ворота Святой Марии, втиснутые между двумя домами. Пройдя через главный вход, вы попадаете в средневековую сказку. Мистика города ощущается в каждом его элементе: по пути в город, можно заметить каменные фигуры львов по бокам от ворот , прижимающих лапами человеческие головы.

Чивита ди Баньореджо сохранил свой средневековый облик, каменные дома жмутся друг к другу, церковь Сан Донато V века выходит на главную площадь, дворец епископа и мельница убеждают нас, что время здесь замерло.

 

Фото 13.

 

По узким старинным улочкам гуляют туристы, но так их мало здесь по сравнению с именитыми Римом, Венецией и Флоренцией. Однако, улочки достаточно запутанные и настолько уютные, что гулять – одно удовольствие.  Потратьте немного времени, чтобы посетить и окраину города. Окраину! – скажете вы. Но ведь весь город кажется окраиной, настолько здесь тихо и размеренно. Но именно руины давно покинутых домов дадут вам представление о печальной судьбе мертвого города.

 

Фото 14.

 

В одном из дворов можно увидеть трактир, которому более 500 лет. Здесь можно попробовать знаменитую брускетту – это гренки с оливковым маслом или с овощной икрой на основе перца, баклажанов и фасоли.  И конечно же домашнее вино! Интерьер трактира сохранен в оригинале, и здесь можно увидеть, как в те далекие времена делали оливковое масло.

А еще средневековый городок знаменит своими палио. В первое воскресенье июня и во второе воскресенье сентября в Чивита ди Баньореджо проходят ослиные скачки, в которых соревнуются две контрады городка. Это самый настоящий праздник, и местные жители с особой страстью к жизни проживают этот день! А вы знали, что в языческие времена ослов считали очень умными животными и только позже люд стали ассоциировать бедное животное с невежеством и упрямством. Во время соревнований, милое существо снова становится любимцем публики.

 

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Фото 33.

 

 

 

[источники]

источники

http://blog.codcast.it/ru/civita-di-bagnoregio-%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA/

http://www.holidaym.ru/article/italy/civita-di-bagnoregio.php

http://www.biancoloto.com/bagnoregio/bagnoregio.html

http://www.liveinternet.ru/users/alexdoomer007/post302856817/

 

А мне кстати, этот городок напомнил французский Мон-Сен-Мишель (Mont Saint Michel). Если мы вспомним еще что нибудь итальянское, то вот Город Геркулеса — чудо между Тирренским морем и Лысой Горой или Средневековые небоскребы Сан-Джиминьяно. Посмотрите на удивительный Город-звезда Пальманова (Palmanova) и Коммуна Сант’Агата-де’-Готи (Sant’Agata de’ Goti) Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=54484
«Умирающий город» Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

Давным давно совершенно случайно я увидела черно-белые снимки итальянского городка Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio). Это сказочное, на снимках, место казалось совершенно нереальным. В голове прочно засела мысль проверить действительно ли оно существует и могут ли там жить люди. И вот в нашу июньскую поездку в Тоскану было решено вне зависимости от планов обязательно заехать туда.

12 июня, конец длинного и насыщенного дня и вторая, послеобеденная часть, переезда из Монтепульчано в Майори, который вышел практически маршброском — 450 с лишним км. От озера и одноименного города Больсена мы быстро добрались до самого города Баньореджо. Это небольшой, но живой городок в регионе Лацио, провинция города Витербо, неподалеку отсюда находится также Орвието.
Civita — это средневековая часть Баньореджо, город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение и располагающийся на вершине холма между долинами. Попасть в Civita di Bagnoregio можно только по пешеходному мосту, длиной около 300 метров.
Припарковавшись на городской стоянке мы двинулись в сторону Civita, ничто не предвещало, как говорится:) Вышли из-за угла, зашли в ворота.. а тут перила.. аааа! Какой простор!

Изумленно разглядываю шикарную долину, открывшуюся взгляду, затем неосознанно перевожу взгляд направо и застываю в немом изумлении, ибо там..

В голове крутится вопрос — так было с самого рождения города или? Основатели рисковали созидая на холме убежище или природа-матушка привела к такому эффекту?

Оказалось, что возраст Чивиты (Civita) насчитывает более двух с половиной тысяч лет! Основана она была этрусками и существовала во времена античности и Средневековья. Расположение города считалось очень удачным. Тогда это был важный город, расположенный вдоль древней дороги, связанной с густой сетью торговых путей.

Такое местоположение города стало следствием эрозии, разрушения рыхлого туфового слоя, составляющего основу для здешних мест. В результате дождей и ветров горные туфовые массивы покрылись «морщинами» оврагов.

В 1695 году в этих местах случилось необычайно сильное землетрясение, разрушившее множество зданий, а оползни и обвалы буквально отрезали город от остального мира. Поэтому жители были вынуждены спуститься вниз и осесть в селении Баньореджо.

Говорят, что с 1854 года город опустился на 25 метров, по 7 сантиметров в год. Это ужасно, осознавать, что гибель Чивиты неминуема.

Не знаю какого года этот снимок, но на нем еще сохранился не рукотворный, а природный мост, соединяющий Чивиту (Civita di Bagnoredgio) и Баньореджо (Bagnoredgio), которые сейчас стали двумя разными городами. Из документов эпохи Средневековья выяснили, что они были двумя кварталами одного города, который вплоть до одиннадцатого века называли Balneum Regis. В 18 веке, примерно в середине пути между этими двумя городами стоял монастырь Святого Франциска. Об этом остались только скудные упоминания в документах тех времен.

Чивиту, оказавшуюся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город» или «La citta che muore» (город, который умирает). Попасть в город можно через единственные ворота Санта-Мария, втиснутые между двумя домами.

Над воротами обнаружились орел и явно недобрые львы, один из них даже с человеческой головой в лапах. К сожалению не удалось найти информацию о том, что значат эти фигурки.

Зайдя внутрь и оглянувшись вижу, что ворота и многие дома ухоженны, увиты плющом, есть несколько локале и сувенирные лавочки — все для туристов. Уединенность города помогла сохранить его средневековый вид неизменным. По этой причине Чивита сейчас является одним из самых посещаемых туристических сайтов Италии.

Пройдя несколько десятков метров, попадаю на главную площадь. Здесь расположена церковь Сан-Донато и дворец епископа.

Церковь была закрыта, но ворота слева позолили мне войти во внутренний дворик настоятеля церкви.

За кустами роз и жасмина однозначно ухаживают. Вообще сам дворик очень милый — нюхать цветы, и любоваться ими, и фотографироваться на фоне этой красоты:))

И пить вкусную холодную воду из львиной пасти:)

А там внизу стоит старенький-престаренький камень мельницы.

Не перестаешь удивляться древности этих камней и умению строителей..

В городе всего несколько улиц, а постоянных жителей, по разным посчетам, около десятка-полутора человек.

Помните я рассказывала про Сорано, так вот Чивита ему практически ровесница, но выглядит гораздо более прилично.

А жизнь, вот она — сады, оливки, домики;)

И детали, детали от которых не только не устаешь, но более того, с каждой новой.. все сильнее и сильнее становится внутри теплое чувство к этой стране:)

А с этим крылечком совершенно ассоциируется Джульетта и так не хотелось подниматься с его теплых камней.

По городу гуляю как во сне: здания, пустота за ними, улица, калитка обрывающаяся в пропасть.

По пути нашлась траттория, которой более 500 лет. Здесь на открытом огне вам приготовят брускетту и сальсиччу по старинным рецептам. Рецептам много лет, а хозяин — молодой симпатичный мужчина, добирающийся на работу по узкому мосту на модном Харлее;)

Вот именно так и жали оливковое маслице здесь раньше. Бедному ослику завязывали глаза и он весь день ходил по кругу в темноте. В интерьере практически ничего не изменилось, заметили?

Фея в кадр попала;)

Время остановилось здесь. Спешить никуда не надо, в суете нет никакого смысла. Надо присесть на ступеньку и вбирать тепло, спокойствие этого места, чтобы вспоминать об этом дома и мечтать вернуться сюда.

Город просто утопает в цветах и зелени:)

На всю прогулку ушла всего пара часов и не потому, что мы торопились. Чивита очень скромна по своим размерам, но от этого не менее чудесна:)

Грустно думать о том, что природа оказалась так немилосердна к Civita di Bagnoregio, но оглянувшись с моста на прекрасный, вдохновляющий, парящий в облаках город хочется только лишь одно — живи Чивита, живи!

Комментарии

Чивита-ди-Баньореджо – путешествие в оставленный город

Регион Лацио просто до неприличия богат на редкости и достопримечательности. Здесь вы найдёте и прекрасные курортные зоны — Ривьера Улисса, например — с городами, основанными в ту пору, когда даже Рима ещё не было. Регион удивит вас и большим выбором средневековых городов с прекрасно сохранившимся старинным обликом.

Городок Чивита-ди-Баньореджо известен только опытным туристам.

Фотографии из отчётов побывавших там людей показывают какое-то удивительно симпатичное, даже сказочное место. Сами отчёты описывают этот покинутый жителями город так, будто авторам или не хватает слов, или не о чем писать. Словом, одни загадки.

Я решил съезить туда, специально отведя под эту поездку целый день.

Немного истории

Улицы Чивита-ди-БаньореджоУлицы Чивита-ди-Баньореджо

Эту холмистую местность заселили ещё этруски в XI-VIII вв. до н. э.

В 265 г. до н. э. поселения подчинил себе Рим.

Название «Баньореджо» происходит от латинского «Balneum regis» — «Царская купальня». Когда-то здесь бил целительный термальный источник.

На склонах туфовых холмов и сегодня стоят дома разных посёлков и маленьких городков. А в Средние века главными среди них были Баньореджо и Чивита — два поселения, практически слившихся в одно.

Чивита стояла на холме повыше. Там располагалась резиденция епископа. Городок дал христианскому миру нескольких святых: это Св. Анзано, Св. Бернардо Джанни, Св. Гильдебранд и Св. Бонавентура.

С XV в. для Чивиты начинаются времена испытаний.

Мягкие туфовые породы холма стали оседать и обрушиваться вниз. Сначала с холма съехал монастырь Святой Клары, через несколько лет целая группа домов, потом провалилась одна из улиц. Катастрофическую ситуацию усилили землетрясения 1695 и 1764 годов.

Уже после первого сильного землетрясения жители приняли решение оставить город и переселились в Баньореджо.

Сегодняшняя Чивита — город-призрак, который живёт только для туристов.

Поездка из Рима

Собираясь ехать я прошерстил интернет: необходимо было выяснить, как добираться до Чивиты-ди-Баньореджо, сколько времени на это уйдёт. Ясно, что на эту поездку нужно отвести целый день.

Есть 2 варианта добраться до Баньореджо из Рима: через Витербо или через Орвието. Поездов до Баньореджо нет.

Прокладывать туда железную дорогу нерентабельно — местность очень холмистая.

Я решил ехать через Витербо.

Как добраться до Баньореджо через Витербо

От станции Roma Ostiense в Витербо каждый час ходят электрички: в пути около 2-х часов, билет стоит €5,60. Имейте в виду, в Витербо 2 станции — Viterbo Porta Romana и Viterbo Porta Fiorentina.

Вам нужна Viterbo Porta Fiorentina.

Но до неё поезда ходят нечасто. Поэтому смело можно ехать до Viterbo Porta Romana. Выйдя со станции поверните направо и идите вдоль городских стен, никуда не сворачивая.

Через 15 минут вы перейдете площадь с большой автомобильной развязкой и окажетесь у станции Viterbo Porta Fiorentina.

Продолжайте идти по этой улице (Via Igino Garbini) дальше, вскоре она повернёт налево и приведёт вас к большой круглой площади Piazza Caduti Aviazione dell’Esercito. Прямо за ней расположен крупный торговый центр Tuscia. Это ваш ориентир: рядом с ним находится автовокзал Витербо.

Вам нужен автобус компании Cotral.

Это синие автобусы. Номеров у них нет, на табло на лобовом стекле высвечивается направление. Билеты продают в автоматической кассе. Обязательно спросите, с какого перрона уходит ваш автобус.

Расписание движения автобусов с сайта автокомпании смотрите тут: servizi.cotralspa.it

Автобусы ходят ежедневно, кроме воскресенья.

В пути — около 1 часа, билет — €2,50.

Баньореджо

В Баньореджо автобус останавливается у остановки возле большой старинной каменной постройки В Баньореджо автобус останавливается у остановки возле большой старинной каменной постройки

Напротив остановки небольшой тенистый сквер. Прежде чем уйти с остановки, обязательно посмотрите на расписание автобусов, чтобы определить, сколько времени у вас есть до возвращения назад.

Табличка с расписанием прикреплена к столбу около остановки.

Справа от остановки есть лестница, которая ведёт на улицу, пролегающую над остановкой. Поднимайтесь по ней и, повернув налево, шагайте по этой улице всё время прямо.

По пути вам будут попадаться коричневые указатели: "CIVITA il paese che muore" — «Чивита, селение, которое умирает» По пути вам будут попадаться коричневые указатели: «CIVITA il paese che muore» — «Чивита, селение, которое умирает»

В какой-то момент вам покажется, что вы прошли городок насквозь и вышли за его пределы. Так, в сущности, оно и есть. Очень скоро вы окажетесь у смотровой площадки «Бельведер» с кафе среди деревьев, откуда и увидите конечную цель вашего путешествия.

Зрелище завораживающее. В окружении разломов туфовых пород со дна долины поднимается холм, на вершине которого стоит средневековый город с колокольней и башнями.

К воротам над долиной ведёт мост. К этому мосту вам нужно спуститься со смотровой площадки. Следуйте указателям.

Вы спуститесь по крутой лестнице на асфальтированную дорогу с серьёзным уклоном вниз. По ней вы подойдёте к мосту. Сразу на мост вас не пустят.

С левой стороны расположена касса. Цена входного билета — €5.

Чивита

Мост в Чивита-ди-Баньореджо Мост в Чивита-ди-Баньореджо

Мост длиной 300 м сооружён в 1965 году.

Когда его конец коснётся холма, на котором стоит Чивита, ваше движение по ровной поверхности прекратится, дорога пойдёт резко вверх. Следуя её поворотам, вы доберётесь до городских ворот Санта Мария и войдёте в город.

Первое впечатление, что 400 лет назад здесь ничего не случилось, только время по какой-то причине остановило свой ход.

Город очень чистый, ухоженный. Тут неимоверное количество цветов. Они растут в садиках за стенами, в горшках у входов в дома, во дворах — буйство красок и ароматов. Немало в Чивите и кошек. Именно они и создают иллюзию того, что люди вот-вот вернутся.

Городок совсем небольшой, поэтому дома теснятся, прижимаются друг к другу.

Уложенные булыжником улочки извиваются, разбегаются в разные стороны, теряются в поворотах. Во двориках домов до сих пор стоят винные бочки, каменные жернова, лавочки, вытесанные прямо из породы.

В Чивите вы найдёте 4 смотровые площадки с прекрасными видами холмов Лацио. Это очень красивое зрелище. Особенно, если, глядя на разломы туфовой породы, любуясь сменой красок и цветов скал, холмов, зелени и старинных построек, вдруг представите, сколько всего видели эти древние места за века.

На окраинах города вам попадутся разрушенные дома и руины зданий. Они-то и несут в себе молчаливый рассказ о трагической жизни этих мест.

Но вот центр Чивиты упорно твердит об обратном: здесь у нас всё прекрасно, жизнь вернётся, надо только подождать. И правда, часто возникает ощущение, что сейчас из-за поворота выйдет девушка в средневековом костюме с кувшином на плече, или проедет повозка, запряжённая осликом, или по центральной удице на коне промчится рыцарь в латах.

На центральной площади Piazza San Donato стоит действующая церковь Сан-Донато (VII в.) с колокольней, справа расположен музей геологии и обвалов. В музее вы узнаете о вековой борьбе жителей Чивиты-ди-Баньореджо за выживание.

Музей работает:

Читайте также Мост в Чивита-ди-Баньореджо
  • ежедневно, кроме понедельника — с 9:30 до 13:30 и с 14:00 до 18:30 (с 1 июня по 31 августа)
  • с 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30 (с 1 сентября по 31 мая).

Билет стоит €6.

Сайт: museogeologicoedellefrane.it

В зданиях напротив церкви вы найдёте сувенирные магазины. В одном из них торгуют местным парфюмом. Он недорогой и по аромату довольно приятный. Запахов вам предложат несколько, выбор есть.

Где поесть в Чивите-ди-Баньореджо

Кафе в Чивита-ди-Баньореджо  Кафе в Чивита-ди-Баньореджо

Есть на центральной площади 2-3 ресторана, один находится рядом со входом в музей. В ресторане этом оседает каждый второй турист, приехавший в Чивиту. Два других расположены по разным оконечностям площади.

Я посоветую вам пройти по Via Madonna della Maesta, которая пролегает по правую сторону церкви. Через 3-4 минуты слева вы увидите маленький дворик, в котором будет вход в старинную таверну. Смело заходите туда, располагайтесь за столом и делайте заказ.

Вы окажетесь в ресторане Alma Civita.

Ресторан Alma Civita ведёт свою историю с 1500 года.

Интерьеры сохранились с тех самых пор. В одном из залов вы увидите каменный пресс для выжимки масла. Низкие потолки средневековой таверны не позволяют солнечным лучам разгуляться по затемнённым залам, а в жаркий летний день это позволяет сохранить спасительную прохладу.

Обед в ресторане обойдётся вам в €20-25 (это если роскошествовать). Мне лично хватило большого куска жареной свинины, ломтя свежевыпеченного хлеба, чашки кофе и банки Кока-колы. Я отдал за это €12, но был сыт и доволен очень долго.

Сайт: almacivita.it

Путь домой

На осмотр Чивиты с учётом обеда у вас уйдёт 2-2,5 часа. Обратно по мосту, потом вверх по дороге к лестнице, через «Бельведер» — в Баньореджо.

Сам городок довольно мил и приятен, особых достопримечательностей здесь нет, но общая атмосфера успокаивает. Пара дворцов, 2-3 церкви, фонтан — тишь и покой. Неспешно прогулявшись до остановки, пройдите за неё, дальше направо. Там расположены билетные кассы, магазинчик и пара кафе. Купите билет, выпейте кофе, присмотрите сувенир. К назначенному времени возвращайтесь на остановку и ждите автобуса.

Помните, что 5-7 минут задержки для автобуса в Италии — дело, на которое не стоит даже обращать внимания.

Моё возвращение из Баньореджо прошло по другому маршруту.

Расписание автобусов я увидел лишь тогда, когда вернулся из Чивиты. Стало ясно, что автобус до Витербо пойдёт только через 2,5 часа. Чтобы оказаться в Риме не за полночь, нужно было отправиться автобусом в Орвието. Он придёт в Баньореджо через 1,5 часа.

Я купил билет за €2,5, попил кофе и прохладительных напитков, дождался автобуса, за 45 минут доехал до Орвието, а оттуда поездом добрался до Рима. В Орвието автобусная остановка находится прямо у здания железнодорожного вокзала.

Когда будете планировать свою поездку в Чивиту-ди-Баньореджо из Рима, обязательно изучите расписание движения автобусов в из Витербо и Орвието.

Оба города заслуживают внимания, но совместить посещение какого-нибудь из них с поездкой в Чивиту не получится. Минимум 1 день на 1 город — это аксиома.

Сайт Cotral: cotralspa.it

Из Баньореджо автобус в Орвието проезжает по дороге, которая объезжает долину. Вы сможете ещё раз увидеть прекрасную Чивиту, которая будто пирожное в центре блюдца возвышается над долиной.

По дороге в Орвието я постарался сформулировать, для чего мне нужна была эта поездка. Я вырвался из шумного и переполненного туристами Рима, провёл практически весь день на свежем воздухе, окунулся в самое настоящее Средневековье, которое чудом сумело дойти до нашего суматошного времени, открыл для себя совершенно иные красоты Лацио. Впечатлений было много, практически все они были очень теплыми и приятными.

Слов и правда много не напишешь, поскольку этот город просто надо видеть, в нём нужно побывать. Он у каждого вызовет свои мысли, ассоциации. Впечатление от увиденного очень мощное и яркое. Как описать эпоху? Она здесь дана в ощущениях.

Италия: Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

А я опять к вам с Италией! На этот раз регион Лацио, и очень колоритный город Чивита ди Баньореджо. Как обычно у меня это бывает- увидела фотографию этого места в интернете, запомнила и решила обязательно по возможности посетить.

Чтобы не нарушать хронологию событий, напомню, что речь идёт о середине ноября, проживали мы во Флоренции, а в первую половину дня успели посетить замечательный городок Орвието! В итоге, мы очень увлеклись прогулкой по этому городку, а потом ещё замечательно пообедали в аутентичном ресторанчике, что к Civita di Bagnoregio подъехали уже довольно поздно но меркам ноября, когда смеркает рано. Но тем не менее, мы увидели тот самый открыточный вид Чивиты, который меня так сюда манил!

 photo IMG_1262.jpg

Начнём по порядку.

Отъехав от Орвието, нашему взору открылся потрясающий вид на этот город со стороны! Мы, конечно же, остановились, чтобы запечатлеть эту красоту!

 photo IMG_1223.jpg

 photo IMG_1224.jpg

 photo IMG_1235.jpg

 photo IMG_1236.jpg

 photo IMG_1237.jpg

Далее как я уже написала выше мы проголодались и перекусили необыкновенно вкусно в каком-неприметном дорожном ресторанчике, название которого я конечно не запомнила, а второй раз мы его вряд ли найдём. Это было божественно вкусно и очень очень недорого.

Со свежими силами мы подъехали к Civita di Bagnoregio. Немного покружили, так как не могли понять, где конкретно открывается нужный нам вид, но в итоге нашли!

Вот она, красота!

 photo IMG_1249.jpg

Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту, длиной около 300 метров. Честно признаюсь, мы внутрь не пошли, так как устали и уже начинало темнеть, но зато есть повод вернуться!

 photo IMG_1251.jpg

Это так называемый «мертвый город»: из-за землетрясений жители покинули свои дома. Его называют «La Citta che Muore», что означает «умирающий город». Сейчас, несмотря на продолжающиеся толчки, некоторые семьи вернулись в Чивиту

 photo IMG_1258.jpg

 photo IMG_1262.jpg

Сфотографировав Чивиту со всех возможных ракурсов мы поехали в сторону озера Bolsena

По пути сфотографировали нашу Пяточку

 photo IMG_1267.jpg

Какая же всё-таки Италия удивительная страна! Красота и интересные места прямо на каждом километре!

 photo IMG_1273.jpg

А вот и озеро. Летом – здесь популярный курорт

 photo IMG_1275.jpg

Больсена – самое большое озеро вулканического происхождения в Италии, поражающее также своей глубиной от 80 до 150 метров.

 photo IMG_1281.jpg

А вот и обещанный закат

 photo IMG_1277.jpg

Пора ехать назад, во Флоренцию, это был прекрасный день!

 photo IMG_1282.jpg

Фото со мной

 photo IMG_1227.jpg

 photo IMG_1232.jpg

Ближе к вечеру в футболке уже холодновато

 photo IMG_1248.jpg

Наши свинюшки

 photo IMG_1231.jpg

 

Сводный отчет о нашей недельной поездке в Италию (Чинкве Терре и Тоскана) в ноябре 2011

Золотая осень в Италии: впечатления
Италия: где поесть о Флоренции

День первый
Чинкве Терре: отель Casa Lorenza

День второй
Чинкве Терре. Риомаджоре. Манарола. Тропа любви.
Чинкве Терре. Тропа Воластра-Корнилья

День третий
Флоренция:площадь Микеланджело

День четвёртый
Орвието
Чивита ди Баньореджо

День пятый
Флоренция: Сады Боболи
Флоренция, подъем на купол Дуомо!

День шестой
Италия: живописные холмы Кьянти в оранжево-красных осенних тонах
Долина Вал ди Орча и немного Сиены

День седьмой
Болонья: город аркад и шоколада

Ноябрьский короткий отпуск свиней в Италии

_______________________________________________________________________________________________
Партнёры блога: Свадьба на Кипре с Wedlux

Организация символических, официальных свадеб и фотосессий на Кипре.

 photo 2012-08-16_afterwedding_Alisa_Stepan-0279.jpg

Италия: Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) was last modified: 11 сентября, 2018 by Юлия

Чивита ди Баньореджо ( Civita di Bagnoregio) : allisa_lisa — LiveJournal
Чивита ди Баньореджо — самый живой (и привлекательный) из всех «умирающих» городков Италии

Чивита Баньореджо
Чивита  Баньореджо ( фото не моё — нам летом таких фотогеничных туманов не перепало)

*** История городка  Чивито Баньореджо началась   с этрусков.  Лет где-то  2500 назад  на пересечении торговых путей они основали город. С одной стороны, такое месторасположение сулило надежду на безбедное существование.  С другой — городок оказался построен на рыхлом туфовом слое ( возникшим в результате произошедшего Бог знает когда, почти что  «миллион лет до нашей эры»,  вулканического извержения). В этом  туфовом слое и заключается одна из  причин как нынешней туристической популярности городка, так и, как это часто бывает, причина его скорого и кажущегося неизбежным исчезновения..

Судя по косвенным данным, жизнь города в течение многих веков  была  вполне благополучной и спокойной . Вплоть до мощного землетрясения 1695 года, полностью изменившего его судьбу. В результате землетрясения одна часть города (нынешняя Bagnoregio)  осталась на Большой земле, а другая (нынешеяя Civita di Bagnoregio)   — откололась и оказалась на вершине холма. Дороги, дома а также находившийся между  двумя городками монастырь Святого Франциска были разрушены. Последовавшие за землетресением  оползни и обвалы (а так же эрозия мягкой туфовой почвы под воздействием ветров и дождей )  практически  отрезали город от остального мира и завершили процесс изоляциии.  Жители начали массово покидать город, одарив его на прощанье звучным и многозначительным именем -«Умирающий город» (La citta che muore)…***

     Если кто в этом месте решил взгрустнуть по поводу бренности всего  сущего — не спешите! В 2006 году Чивита ди Баньореджо был включен ЮНЕСКО в список 100 исторических памятников, которым грозит исчезновение. После этого уже можно было не сомневаться, что  Юнеско не даст угаснуть дыханию жизни и спасёт  колоритный городок! К тому же «умирающий» город хоть  и опустел, но приобрёл в результате природных катаклизмов весьма живописный и таинственный вид. Особенно издалека…  За что, по-видимому, ему от народной молвы и перепала  ещё пара  благозвучных определений — «город-призрак» и «город-привидение».

Действительно, чем нынешняя Чивита ди Баньореджо не «город-призрак»? Чем  не  «город-привидение»?

Чивита Баньореджо
                                      Чивита  Баньореджо в тумане ( фото из сети)

К тому же, в 1965 году в город проложили пешеходный мост, и мрачные мысли о скором «умирании» Чивиты ди Баньореджо отступили окончательно ( хотя и говорят, что фундамент опускается на 7 см ежегодно и оползни продолжаются). А печальное прозвище как-то незаметно превратилось в бренд,  успешно привлекающий туристов

      Мы дважды собирались приехать сюда из Орвието (от которого Чивита ди Баньоредо находится в получасе езды)  к закату — посколько, как  в один голос утверждали все путеводители и посетители, именно на закате  всё выглядит особенно эффектно. Да и жара спадает . И  дважды слегка опаздывали , и захватывали слишком мало светового дня …

Вид, открывающийся на Чивито ди Баньореджо из той части города, которая осталась после землетрясения на Большой земле (и сейчас  является самостоятельным процветающим городком, именуемым Баньореджо), наверное, один из лучших в Италии

 Чивита ди Баньореджо

Можно стоять и часами наблюдать, как тень медленно наползает на город и как по мере движения солнца меняется одна из самых фотогеничных панорам Италии — панорама Чивиты ди Баньореджо

Чивита ди Баньореджо в лучах заходящего солнца
            
         Чивито ди Баньореджо . Последние лучи солнца

Чивита ди Баньореджо в сумерках
                                                                   Чивито ди Баньореджо . После заката

Кстати, вид на Чивито ди Баньореджо с противоположной от моста стороны тоже красив, но, конечно, не так эффектен

Чивита ди Баньореджо
   Чивита ди Баньореджо, вид с противоположной от Баньореджо (и моста)  стороны

Желающим войти в город  надо пешком подняться по довольно крутому трёхсотметровому мосту и пройти через ворота с устрашающим барельефом —  львы держат в руках оторванные человеческие головы. Не совсем понятно, кого именно намеревались  таким образом устрашить.  Кажется, соседний Орвието.

 Чивита ди Баньореджо Мост
Пешеходный мост, ведущий в Чивиту ди Баньореджо. Крутовато,  но виды вокруг улётные

 Чивита ди Баньореджо

Нынешний пешеходный мост был построен в 1965 году, а землетрясение, разделившее некогда единый город на Чивиту Баньореджо и Баньореджо просто, произошло в 1695 году.  Сопостовляя эти цифры, поневоле поверишь в какую-то тайную, мистическую  игру «дат и числ» ! Кстати, предшественник ныне действующего моста рухнул почти сразу после возведения. А нынешний ничего, стоит уже более 50-ти лет .

 Чивита ди Баньореджо

Вид сверху на мост Чивита ди Баньореджо

У подножья моста предусмотрительно организована парковка. Романтичный вид на Чивиту ди Баньореджо она, конечно, несколько портит, но зато очень удобно . Настоятельно рекомендую доезжать именно до этой парковки у моста в Чивиту ди Баньореджо, а не оставлять машину на парковке в городке Баньореджо   — спуск из него очень крутой.

 Чивита ди Баньореджо парковка

За суровыми  воротами  «умирающий  город»   красив  и уютен . Всё утопает в зелени и цветах.   Зданий моложе 450 лет здесь по понятным причинам  нет.. Да и вообще с момента землетрясения здесь почти ничего не изменилось.  Аутентичное средневековье … Ценителям оного прогуливаться по таким местам — одно удовольствие.

 Чивито Баньореджо парковка

Чивита Баньореджо
                       фото из сети

Мы  и прогуливались, пока не начали сгущаться сумерки. Но даже,  когда тьма накрыла ненавидимый Прокуратором «умирающий  город», бродить  по ночной Чивите ди Баньореджо было легко и приятно

Чивита ди Баньореджо вечером

 Чивита ди Баньореджо

 Чивита ди Баньореджо вечером

    Чивита  Баньореджо , чудные архитектурные детали

 Чивита Баньореджо ночь
                 Чивита  Баньореджо  вечером

Людей было немного, но они были. Из ресторанчика доносилась музыка . В окнах горел свет.  Дорогу время от времени перебегали  котики, проживающие в Чивите в неимоверных количествах. Вообще, по-моему,  по числу довольных жизнью котиков на один квадратный метр Чивита ди Баньореджо в Италии безусловный чемпион )))

 Чивита ди Баньореджо

Нынешнее количество жителей Чивиты ди Баньореджо колеблется от нескольких сотен человек летом до нескольких десятков зимой. Основной источник доходов — туризм. В городе есть пара -тройка  магазинчиков, пяток ресторанов и с десяток мини отелей и гостиниц , разместившихся  в старых зданиях. Но несколько лет назад в Чивите (об этом  мы  узнали уже после возвращения домой)  появилось  размещение  совсе-е-ем иного уровня.

Может, и не стоили приводить здесь эти фотографии — но очень уж понравились мне дизайнейрские решения

Чивита Баньореджо

Чивита Баньореджо

Чивита Баньореджо

Чивита Баньореджо
Бассейн,  винный погреб и часть комнат расположены   в этруских пещерах
В общем, идеальный вариант для эстетов и романтиков без материальных проблем))

Наверное, именно такой  эстет и романтик попался нам навстречу на обратном пути. Вместе со своими пятью чемоданами он неспешно двигался на крохотной машинке к выбранному месту размещения . На узком мосту мы с ним успешно разминулись и даже успели сфотографировать его на телефон . Эта машинка — местное таксти, которое за 3-5 евро  подвозит туристов от основания моста до входа в Чивиту ди Баньореджо (что особенно актуально при наличии тяжёлых чемоданов)

 Чивита ди Баньореджо Такси

И последнее фото Чивиты Баньореджо на прощание

Чивита ди Баньореджо ночь

Ну, долгих тебе лет, «умирающий город» Чивита ди Баньореджо))) Живи и радуй туристов.

Итальянский городок Чивита ди Баньореджо

Среди чудесных средиземноморских городков, наполненных цветами и чудесными ароматами, есть одно удивительное место, которое называется городок Чивита ди Баньореджо и находится оно в центральной Италии в провинции Витербо.

Уникальность этого городка заключается в том, но основанный тысячи лет назад, он на долго был покинут и разрушительные войны обошли его стороной, благодаря чему в нем все сохранилось таким, каким было столетия назад. Сравнительно недавно люди вспомнили о заброшенном поселении. Они расчистили улицы, привели в порядок фасады, украсили окна, лестницы и стены домов цветами. Вскоре городок стал популярным местом для туристов, которые хотя посмотреть на то, как выглядели средневековые города, побродить по гулким пустым улицам, прикоснуться к камням, которые были положены тысячи лет назад.

История городка Чивита ди Баньореджо

Город Чивита был основан 2,5 тысячи лет назад этрусками. Поскольку поселение находилось на пересечении торговых путей, оно быстро и успешно развивалось. Особенно активно в городе шла торговля. Город переживал и периоды расцвета, и сложные времена, но настоящей трагедией для него стал 1695 год.


В этот год произошло сильное землетрясение, которое стало катастрофой для небольшого города, расположенного на вершине горы. Это землетрясение положило начало опасным оползням. А продолжающиеся время от времени толчки сделали еще более небезопасными поврежденные первым землетрясением строения. В результате город начали покидать люди, и постепенно он стал безлюдным.


Чивита ди Баньореджо в наше время

Несмотря на землетрясения, город хорошо сохранился. А поскольку его не тронули войны и более поздние перестройки, он сохранил дух и колорит средневековья.
Вспомнили о заброшенном городе в ХХ веке. Что бы город стал более доступным, был построен удобный пешеходный мост, который соединяет покинутый город с городком Баньореджо, в результате чего поселение стало называться Чивита ди Баньореджо.


Впрочем в Чивите до сих пор почти никто не живет – лишь несколько человек, которые заботятся о внешнем виде города, делая его еще более привлекательным для туристов.
А вот в Баньореджо жизнь кипит – в нем есть гостиницы и рестораны. Все в городе ориентировано на туристический бизнес. Каждый день множество туристов отправляется в чудесный заброшенный город прикоснуться к духу средневековья. Хотя и в самом Беньореджо есть что посмотреть – кривые улочки, старинные строения, каменная кладка, которой не тысячи лет, но уже не один век. И все это тонет в буйной зелени, за которой заботливо ухаживают жители города.

Приглашаем вам на небольшую прогулку по этому удивительному месту.

Чивита-ди-Баньореджо, Кальката и Кастель-Гандольфо — La Tua Italia

 

Чивита-ди-Баньореджо

Один из самых таинственных городков ассоциации «Самые красивые борги Италии» сегодня, к сожалению, находится на грани исчезновения.

Квартал Чивита-ди-Баньореджо построен на туфовой скале и попасть туда из самого Баньореджо можно лишь по пешеходному мостику. Туфовая скала, на которой построена Чивита-ди-Баньореджо, подвергается ветровой и дождевой эрозии, а также подмывается двумя ручьями.

Несмотря на это в средневековых домах Чивиты до сих пор проживает несколько семей. Отсюда открываются фантастические виды на глиняные каньоны, наступающие на город со всех сторон.

Городок настолько необычен, что похож на врата в иное измерение. В средние века его называли «городом Санта-Марии» из-за одноимённой церкви, бытовало также название «Порта Кава» (букв. «ворота пещеры»).

Первый храм был выдолблен в скале в эпоху этрусков, а в средневековье и затем в XVI и XVII веках его несколько раз перестраивали. На стенах можно разглядеть символы крестов, вписанных в треугольники, похожие на голгофский крест в Иерусалиме. Вероятно, граффити были сделаны паломниками, вернувшимися из Святой Земли, или тамплиерами.

Через весь городок проходит с востока на запад дорога, на площади высится церковь, о которой рассказывалось выше. Внутри неё хранится деревянное распятие XV века фламандской школы, которое выносят из церкви во время крестного хода.

Бродя по узким улочкам, расходящимся от площади, кажется, что путешествуешь не только в пространстве, но и во времени. В полном безмолвии любуешься деталями прошлого, цветами на окнах, бродячими кошками,  спящими здесь и там. Средневековые палаццо и давильни для оливок эпохи Возрождения, безыскусные жилища простолюдинов упорно не хотят сдаваться огромным оврагам-каньонам с причудливыми гребнями и карнизами, подбирающимися к городу со всех сторон.

 

Каль

90000 Civita di Bagnoregio «La Città che muore» 90001 90002 Civita di Bagnoregio 90003 90004 90005 La Città che Muore 90006 90007 90008 90009 Ed è rimasta un attimo così, lieta e pensosa, contro quello sfondo balenante di scrimi bianchi e di abissi paurosi, come se la bellezza di un viso di donna che scende nel cuore di un uomo sia veramente una delle cose più dure a morire in questa breve, fuggevole vita. 90010 90011 Bonaventura Tecchi 90012 90013 90009 Visitare Bagnoregio è sicuramente una delle esperienze più entusiasmanti che è possibile fare nel territorio della Tuscia.La bellezza della sua Civita, nota come «la città che muore», rende questo piccolo comune del Viterbese una meta ambita dal turismo nazionale e internazionale. 90010 90009 Ogni anno più di 700mila persone da tutto il mondo arrivano qui per vedere da vicino una bellezza antica, che sfida il tempo e l’erosione dello sperone tufaceo su cui è posizionata. Tutt’intorno la Valle dei Calanchi, uno spettacolo meraviglioso figlio del vento e della pioggia. 90010 90009 Civita è sempre più un luogo gettonatissimo dagli innamorati, che insieme passeggiano sul ponte e arrivano nel borgo per scambiarsi promesse d’amore eterno.Siamo nella terra di San Bonaventura, padre della Chiesa e figura centrale nel Medioevo. Terra francescana, dunque. Essendo San Bonaventura l’autore della biografia sulla vita del Santo d’Assisi, la Legenda Maior. 90010 90009 Il paese sta vivendo una grande fase di crescita, legata essenzialmente allo sviluppo turistico. Sviluppo turistico che sta facendo da traino a tutto l’indotto dell’accoglienza e del benessere del turista. Attraversare il paese, dall’aspetto Rinascimentale, a piedi è il modo migliore per respirare il clima più autentico della provincia italiana.Si può decidere di percorrere Corso Mazzini, dove hanno preso vita caratteristici negozietti, e scendere così fino al Belvedere oppure concedersi un po ‘più di tempo per scendere nei piccoli vicoli alla ricerca di panorami mozzafiato. 90010 90022.90000 Jewel on the Hill by Rick Steves 90001 90002 Of all the Italian hill towns, Civita di Bagnoregio is my favorite. Less well-known than Siena or Assisi, this stunning little gem has escaped the modern age mostly because of topography. 90003 90002 The town teeters atop a crest rising high above a vast canyon ruled by wind and erosion. The saddle of earth that once connected Civita to its bigger and busier sister town, Bagnoregio, has worn away. Photographs around town show the old donkey path that once linked the hamlets.Today, the only way in or out is by a footbridge. Supplies are ferried in on mopeds. 90003 90002 The main entrance is a huge stone passageway, cut by the Etruscans 2,500 years ago and decorated in the 12th century with a Romanesque arch. Passing through the portal, you enter another world — one stuck in the Middle Ages. You can feel history in the smooth cobblestones under your feet. 90003 90002 Inside the gate, the charms of Civita are subtle. Those searching for arcade tourism will not know where to look.There are no lists of attractions, orientation tours, or museum hours. It’s just Italy. Civita is an artist’s dream, a town in the nude. Each lane and footpath holds a surprise. Ivy drapes over arches and scrambles up walls; potted flowers parade across balconies. The warm stone walls glow, and each stairway is dessert to a sketch pad or camera. 90003 90002 For me, exploring Civita is a cultural scavenger hunt. Rounding one quiet corner, I encounter the stately facade of a Renaissance palace with a fancy wooden door and grand windows leading to — thin air.The rest of the building fell away into the valley decades ago, riding a chunk of the town’s ever-eroding rock. Pondering the view, I’m reminded that slowly but surely this town will succumb to the march of geological time. 90003 90002 The Swiss-cheese ground beneath Civita is honeycombed with ancient cellars, perfect for storing wine, and cisterns for collecting rainwater. Many date from Etruscan times. A pre-Roman tunnel below the town doubled as a bomb shelter in World War II. 90003 90002 Civita has one famous son, St.Bonaventure, the «second founder» of the Franciscan order. His home is long gone, but the basic grid plan of the old town survives, with a church as its centerpiece. The identity of this holy place of worship has rotated with the centuries: An Etruscan temple, then a Roman temple, rose here before today’s Catholic church. Ancient pillars from those pagan temples stand like giant bar stools just outside the church door. To beat the heat, I like to step inside and enjoy a quiet moment in a pew. 90003 90002 The main piazza is the heartbeat and pride of the village, the spot where festivals and processions start, visitors are escorted, and the town’s past is honored.Wild donkey races take place here in June and September, and at Christmastime, a living nativity scene is enacted in the square. 90003 90002 Civita’s young people are gone, lured away by the dazzle of more modern places where they can take part in Italy’s cosmopolitan parade. And as old people become frail, they move into apartments in nearby Bagnoregio. With the permanent population dwindling, Civita is becoming a weekend getaway for wealthy urbanites, who are slowly buying up the place. The remaining full-time families cater to visitors.90003 90002 To enrich your experience of this rustic place, be an extrovert. Poke around and talk to people. I take a seat in the piazza, and smile and nod at each passerby. It’s a social jigsaw puzzle, and each person fits. Cats, the fastest-growing segment of the population, scratch their itches on age-old stones. 90003 90002 Nothing is abandoned in this town. At one restaurant, the owner proudly shows off a huge olive press that is about 1,500 years old. Until the 1960s, blindfolded donkeys trudged in a circle to operate the press, crushing olives.Now it is the centerpiece of the restaurant, which sells bruschetta to day-trippers. Bread toasted on an open fire, drizzled with the finest oil, rubbed with pungent garlic, and topped with chopped tomatoes — these edible souvenirs stay on your breath for hours and in your memory forever. 90003 90002 I love my cool, late evenings in Civita. After dinner, I wander back to sit on the church steps with people who’ve been doing exactly this under the same moon, night after night, year after year.Children play on the piazza until midnight in the light of the lampposts. I listen to the sounds of rural Italy, mixed with voices and 90025 fortissimo 90026 crickets. Towering high above, Civita feels well-fortified against change. 90003 .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о