Пустыня Данакиль. Самое опасное место на Земле
Часто, во время воскресных прогулок по парку, или в процессе приема пищи мы думаем о далеких мирах и странных галактиках. О том, что Вселенная полна чудес и странных мест, где живут диковинные существа. Однако забываем при этом, что и на нашей Земле есть такие места, которые поражают своей экзотичностью и странными для человеческого глаза видами…
Ад на планете ЗемляОдним из таких мест является Пустыня Данакиль. Она простирается через части Эфиопии, Эритреи и Джибути. Также она известна как Данакильская впадина. Это засушливое, и практически непригодное для жизни место. Которой здесь практически нет. И все же, это одна из самых больших достопримечательностей Эфиопии.
Пустыня Данакиль. Из открытых источников.Пустыня Данакиль является частью Афарского треугольника. Это большая геологическая впадина. Впервые ее описал британский исследователь Уилфред Тесигер. Он назвал ее «земля смерти».
Однако этот район все же обеспечивает ресурсами тех, кто там живет. Да, в этих странных местах тоже живут люди. Шахтеры веками добывают здесь соль, которая использовалась в качестве валюты в Эфиопии вплоть до начала 20-го века.
Несмотря на отдаленное расположение и суровые условия, ученые обнаружили, что пустыня Данакиль имеет огромную ценность для науки. В 60-х годах прошлого века исследователи использовали этот район для изучения тектоники плит. Однако в последнее время фокус исследований сместился в область астробиологии. В 2016 году группа исследователей, состоящая из представителей Болонского университета, итальянской Международной школы планетарных наук и Эфиопского университета Мекелле проводила здесь весьма интересное исследование. Ученые хотели выяснить, могут ли микробы обитать в кипящих бассейнах с водой, найденных в пустыне Данакиль. Ведь эти условия настолько экстремальны, что не встречаются на Земле больше нигде.
Водоемы пустыни Данакиль. Из открытых источников.Почему пустыня Данакиль такая опасная?Пустыня Данакиль — одно из самых низких мест на Земле.
Самая нижняя ее точка расположена на уровне – 125 метров относительно уровня моря. Это также одно из самых жарких мест Земли. Температура воздуха здесь часто достигает 50 градусов по Цельсию. А температура почвы поднимается до 70 градусов!
Пустыня Данакиль является побочным продуктом вулканической активности. И это делает ее посещение чрезвычайно опасным мероприятием. Воздух здесь наполнен удушливыми газами. Такими, как диоксид серы и углекислый газ. Это делает местную атмосферу очень вредной для дыхания. Настолько, что даже кратковременное пребывание в пустыне Данакиль может нанести вред здоровью человека.
Ярко окрашенные горячие источники, которыми славится пустыня Данакиль, тоже таят в себе опасность. Вода в этих бассейнах имеет средний pH 0,2, что делает ее более кислой, чем аккумуляторная кислота. Как и в других геотермальных очагах, таких как Йеллоустонский национальный парк, США, кора, окружающая эти горячие источники, может быть очень хрупкой. И несоблюдение надлежащих мер предосторожности может привести к менее чем приятному купанию в перегретом чане с кислотой.
Но несмотря на опасности (и, возможно, во многом из-за них) туристы массово посещают пустыню Данакиль. Обычно экскурсия начинается рано утром, с выездом из города Вилко в 4 часа утра. После этого происходит трехчасовая поездка на одном из идущих в составе колонны полноприводном автомобиле. Но есть и более быстрый вариант. Если позволяют финансы, можно сесть на вертолет, который позволит увидеть инопланетный пейзаж сверху.
Оказавшись на месте, любопытные туристы могут насладиться нереально экзотичной природной красотой, которую может предложить пустыня Данакиль. Однако иногда, и в общем-то нередко, возле горящих источников можно увидеть мертвых насекомых и птиц. Они часто становятся жертвами токсичных газов, насыщающих воздух в этом районе. И служат напоминанием об опасностях, постоянно преследующих живые существа в этих причудливых местах. А еще о том, почему местные источники иногда называют озерами-убийцами.
Если Вы решите ненадолго покинуть свой уютный Челябинск, Магнитогорск или Норильск, пустыня Данакиль будет наиболее комфортна для Вас с ноября по март. Потому что именно в этот период температура здесь наиболее умеренна.
Пустыня Данакиль и вулкан Эрта Але в Эфиопии
Я жил среди примитивного племени Эфиопии, исследовал озера с кипящей серной кислотой и уворачивался от лавы, летящей из огненного озера. Но ради космических пейзажей пустыни Данакиль я готов повторить всё еще раз. Рассказываю, как я побывал в пустыне и стоял у лавового озера в вулкане Эрта Але
Я путешествую беспрерывно уже более семь лет. До этого работал на Уолл-Стрит, но в один момент понял, что поездками нужно наслаждаться, а не бежать, сломя голову, чтобы все успеть. И решил уйти с работы. Сначала думал, что вернусь, но в итоге стал профессиональным путешественником.
Опыт Уолл-Стрит помог мне в путешествиях: я подхожу к любой задаче систематически. Всегда сам планирую, что и как посмотреть, как добраться из точки А в точку Б и как оптимизировать финансовую сторону поездки.
Я посетил 317 стран и территорий мира. Был в лесах Амазонии, восходил на Килиманджаро и гулял с императорскими пингвинами в глубине Антарктиды. Но именно пустыня Данакиль и лавовое озеро в кратере вулкана Эрта Але в моем личном рейтинге относятся к тем местам, которые обязательно нужно увидеть раз (или даже два) в жизни.
Когда впервые увидел фото пустыни Данакиль, долины Даллол и вулкана Эрта Але, я сразу понял, что в этом месте нужно побывать самому и посмотреть вживую. Всё зеленое, синее, желтое — кислотные озера, соляные горы, серные гейзеры, сопки. То ли Марс, то ли Венера, то ли Юпитер.
Вулкан — это не обязательно высокая гора. Перед вами Даллол — самый низкий наземный вулкан в мире. Его высота на 48 м ниже уровня моряВулкан Даллол расположен в сердце пустыни Данакиль. В его кратере находится кислотное озеро, заполненное концентрированной серной кислотойВ 2014-м я отправился в большое путешествие по Эфиопии.
Знакомый, владелец туркомпании в этой стране, помог нанять водителя-гида и повара. Пустыня Данакиль и вулкан Эрта Але стали частью маршрута. План был такой: из столицы Аддис-Абебы доехать до Лалибэлы, Гондора и Аксуса, а затем добраться до города Мэкэле на севере страны, оттуда — до пустыни, провести в Данакиле два-три дня, доехать до вулкана Эрта Але и затем вернуться обратно в Аддис-Абебу
Поездка выпала на январь и +30 градусов. Воздух был сухой, поэтому жара переносилась легко. В другие сезоны в Данакиль ехать невозможно: пустыня входит в число самых низких мест на планете (до 125 метров ниже уровня моря) и температура там достигает +50 ℃.
Многие считают это одним из самых опасных мест. Путешественников пугают двумя вещами: ядовитыми испарениями и нападениями террористов.
Миф про не очень дружелюбную природу — правда, но лишь отчасти. Испарения на самом деле не ядовиты, а соль, которой здесь много, не разъест ботинки.
А вот в озерах долины бурлит серная кислота — она может сжечь не только ботинки, но и пальцы
Страх нападений оправдан: вулкан Эрта Але находится в нескольких километрах от границы с Эритреей — спорной территорией, где царит беззаконие, вооруженные конфликты и похищение людей.
В пустыне Данакиль живут люди племени Афар, в принципе, не особо поддерживающие Эфиопию, как государство. Я останавливался в их деревне.
Племя Афар не всегда гостеприимны и большинство их членов не приветствует туристов. Некоторые люди могут будет враждебны из-за бутылки воды или, скажем, банкноты.
У районов вблизи самой границы я передвигался в сопровождении солдат из эфиопской армии, но, к счастью обошлось без происшествий. А вот в племени Афар я стал свидетелем нескольких конфликтов. Один раз возник спор, когда мой водитель-гид оплачивал проживание: племя хотело больше денег. Чтобы в ход не пошло оружие, пришлось соглашаться на их условия. На Эрта Але я видел, как другое племя афар довольно агрессивно требовало у туристов оставить им свою воду и заплатить больше. От недовольства до вооружённого конфликта — один шаг.
Во время поездки меня сопровождали солдаты эфиопской армииХотя для меня по опасности с большим отрывом побеждает Сомали.
Когда я там был, меня, гида и переводчика сопровождал грузовик с четырьмя автоматчиками. Таким составом мы двигались по Могадишо. Я спросил у водителя: «Если бы я один вышел на улицу, сколько бы я продержался в живых?». «Ну, секунд 30», — ответил он.
Деревня племени афар — десяток разваливающихся хижин. Из некоторых жилищ торчат спутниковые антенны. Телевизоры есть, а нормальных кроватей нет — койки, как и сами хижины, собраны из прутьев. Я спал на одной из таких: под открытым небом, постоянно отмахиваясь от мух.
Типичный пейзаж деревни Афар: роющиеся в мусоре животные, хлипкие хижины. Зато спутниковая тарелка есть!Идешь по деревне — везде мусор, который со временем съедают козлы. Воды нет, туалетов нет — все без стеснения ходят туда, где им захочется. Бегают дети, шатаются подвыпившие мужики с «Калашниковым» за спиной. А вот женщин не видно, все сидят дома.
Афары — это мусульмане в христианской стране, они могут быть враждебны по отношению к другим религиям. И взрослые, и дети беспрерывно в огромных количествах жуют кат — траву по типу марихуаны — и большинство любит выпить, несмотря на догмы ислама.
Такая гремучая смесь может стать взрывоопасной. В этом весь риск.
Любой, даже самый ничтожный спор легко переходит в вооруженный конфликт. Немного рассердил афара — на тебя сразу смотрит автомат
Договориться с афарами тяжело еще и потому, что они говорят не на амхарском языке, распространенном в Эфиопии, а на своем. Языки разные, у них даже нет общей основы. Так что я говорил на английском, переводчик переводил на амхарский, а конечный слушатель получал уже третий вариант… Тройной перевод, но иначе никак.
Афары живут за счет соляного промысла. Они добывают соль вручную: огромные пластины выламывают ножами и молотками и обтесывают до квадратов. Потом до предела нагружают верблюдов.
Добыча соли — тяжелый и малооплачиваемый труд. Но другого нет…Я был в шоке: люди целый день пашут в 35-градусной жаре, чтобы добыть и переправить соль в другие страны, и зарабатывают копейки. Ведь целый верблюд соли стоит не больше 20 долларов!
Караван верблюдов, навьюченных тюками с солью, идет по соляной же пустынеАфары живут в примитивной деревне и ведут примитивный образ жизни.
Развитие их цивилизации отстает лет на двести. Я сначала задумывался: как так можно жить? Но потом пришло принятие: люди же живут и они счастливы. Возможно, они даже счастливее меня, ведь им не нужно возвращаться в мегаполис и думать, как добраться до дома и куда пойти поесть.
Есть одна древняя афарская легенда о происхождении пустыни Данакиль. Когда-то здесь был необычайно красивый оазис, и колдун призвал демонов четырех стихий решить, кому достанется это место. Демоны настолько увлеклись, что случайно убили колдуна. А без него цветущая земля превратилась в ядовитую пустыню.
В пустыне Данакиль я встретил красное кипящее озероКогда попадаешь в Данакиль, охотно веришь в легенду: пустыня удивляет буйством цветов и форм, которых не ожидаешь увидеть в природе, но в ней всё мертвое. Есть гейзеры с желтой серой, лимонно-оранжевые соляные озера, засохшие соляные цветы. Есть темно-красные озера, которые бурлят холодным кипением, соляные сопки. Меня поразили многоугольники, похожие на пчелиные соты — кристаллы соли, которые образуются в засуху.
Смотришь и не веришь, что это могла создать природа.
Соль в этих местах лежит тонкой пленкой, под ней — слой воды. Наступаешь на соль — как хрупкий лед, этот слой трескается, и внизу образуется лужица.
В воздухе витает запах серы. В пустыне и вокруг нее нет животных — мертвая зона
Я только один раз видел убегающего шакала. Он, по-видимому, заблудился: случайно забрел в «ад» — и бегом назад.
После впадины Данакиль я отправился к вулкану Эрта Але с кипящим озером лавы в кратере. В мире таких озер всего три. Еще есть в Конго (Вулкан Ньирагонго, который я посетил в 2016 году) и еще один в Вануату в Тихом океане (который я посетил в 2015 году).
Лавовое озеро в кратере вулкана Эрта Але находится совсем близкоСам вулкан невысокий — чуть более 600 метров. Но трудность в том, что подъем нужно начинать с точки ниже уровня моря. Подъем был тяжелым и занял у меня три часа.
Но оно того стоило: ночной, брызгающий лавой Эрта Але — одна из лучших картин природы, что я видел в жизни.
А я повидал немало. Ты стоишь на краю и смотришь, как внизу, в пятидесяти метрах под тобой, булькает и кипит лава. Она плюется в тебя маленькими красными кусочками, которые пачкают одежду и ботинки. Лава перетекает в разные стороны почти у твоих ног.
Так и хочется достать откуда-нибудь кольцо, прошептать «моя прелесть», а потом кинуть его в жерло
Ради этих марсианских пейзажей и лавового озера я бы совершил поездку в Эфиопию еще разНа Эрта Але нужно быть очень осторожным и даже не из-за прыскающей лавы. На вулкане нет никаких ограждений — можно запросто провалиться. Это не национальный парк США, где для туристов сделают десяток табличек, куда идти и что делать. Это дикая местность, где турист берет все риски на себя.
Путешественникам нужно иметь в виду, что состояние пустыни Данакиль и вулкана Эрта Але раз на раз не приходится. Были случаи, когда люди ехали за чудесами природы, но так ничего и не увидели. Иногда пустыня пересыхает, а лавовое озера вытекает. Но лишь на время — затем все возвращается.
Текст: Валерия Лозовская
Фото: Руслан Марголин (Фейсбук, Инстаграм), travel2unlimited
Афарский треугольник (или Афар-Даллол-или Данакиль-Впадина)
геологическая депрессия, вызванная Афарский треугольник включает Данакильскую впадину и самую низкую точку
в Африке озеро Асал (155 метров ниже уровня моря), Низменности Афарской низменности страдают от жары и засухи.
Дождя нет большую часть года, а ежегодно Даллол (верхний север) также является частью впадины, одной из самых жарких
места круглый год в любой точке Земли. Климат Примерно в 128 километрах (80 миль) от Красного моря Аваш заканчивается в
цепь соленых озер, где испаряется вода См. Вулкан Набро . Перспектива
изображение Афарской впадины
Биом Афарской впадины характеризуется как пустынный кустарник. Растительность
в основном приурочен к засухоустойчивым растениям  0 Общий
птиц
включают страуса, эндемичного жаворонка лучника, Heteromirafra
archeri , (картинка вверху) птица-секретарь,
Хохлатый франколин, Дендропердикс
sephaena ) — вид птиц семейства фазановых. Это
находится в Анголе, Афарская впадина является продуктом тектонического тройного сочленения (
Afar Triple Junction), где спрединговые хребты Во впадине земная кора медленно раскалывается на
со скоростью 12 сантиметра (0,40,8 дюйма) в год вдоль
каждый  Между сентябрем
и октябрь 2005 г., 163 землетрясения магнитудой . более 3,9, и в Афаре произошло извержение вулкана. разлом в Даббаху и Эрта Але вулканов. 2,5 куб. километров расплавленной породы было введено в плиту по дамбе между глубинами 2 и 9км, взломав 8-метровый широкая щель на поверхности, известная как трещина Даббаху. Связанные извержения имели место в Теру и Аура воредас . Трещина недавно была зафиксирована с помощью трехмерного изображения. лазерное картографирование.
Дно Афарской впадины сложено лавой, в основном базальтом.
Одно из пяти лавовых озер Земли, Эрта
Эль находится здесь,
Люди.
Рестлинг
верблюды паркуются за этими красивыми девушками Данакиль на рынке в
горный город Бати. А
по шесту в каждой руке, горняки достают куски твердой соли из
высыхающее русло озера Карум.
Хотя
Эфиопы, живущие на более густонаселенном плато, иногда
спуститься в долину добывать соль, Мобильный
дом в море пепла. Не обращая внимания на ребенка, просматривающего их дом,
кочевники отдыхают на склоне
Некоторые
Данакиль, правда, более или менее заселен очень давно.
время. Их деревни тянутся вдоль реки Аваш,
Люди здесь живут в таких же легко собираемых избушках из хвороста, как
делают кочевники, от которых они неотличимы
часть о Люди из National Geographic, февраль,
1970, Том 137, № 2, Виктор Эглеберт,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Непортированная лицензия 
birdlife.org 31/12/2011. 
0 Непортированная лицензия 
Это особенное, потому что
это одна из самых низких точек на земле, не охваченная 
youtube.com/watch?v=7HxLbFdu8Jg&feature=related 
от Айсаиты до озера Гамарри. Возле Айсаиты выращивают хлопок,
но в других местах вдоль реки хлопок постепенно дает 
Вы не согласны? Исследование пустыни Данакиль в Эфиопии, самого негостеприимного места на Земле
Торговец солью пытался меня отговорить.
«Ты не хочешь туда идти», — сказал он. «Жарче, чем в аду, и они вполне могут отрезать тебе яички». На рынке в Мекеле, что в Эфиопском нагорье, продавец сидел среди куч прямоугольных соляных блоков, подарочно завернутых в кору белой акации. — Они пришли из Данакила, — сказал он. Должно быть, он заметил блеск в моих глазах. «Восемь дней на караване верблюдов. Даже не думай идти туда».
В атласе отдаленных уголков, великолепных мест на краю света Данакил является звездой. Его описывают как самое низкое, самое сухое, самое жаркое и самое негостеприимное место на земле. Разделенный между северо-восточными окраинами Эфиопии, южной Эритреей и северной Джибути, он суровый, стихийный и впечатляющий. Большая часть его находится на 381 фут ниже уровня моря; температуры регулярно превышают 122 градуса. Данакиль — это место, с которым связаны мифы. Я думаю о посещении уже более 30 лет.
Исторические отчеты о путешествиях по Данакилу пугают. Человек по имени Людовико Мариано Несбитт исследовал этот регион в 1928 году.
Трое его слуг были убиты, но Несбитту удалось вернуться более или менее невредимым, чтобы прочитать лекцию в лондонском Королевском географическом обществе. Уилфред Тесигер был там в 1930 году, после коронации Хайле Селассие. Великий исследователь пустыни любил Данакиль; оно пришло с отчужденными и садистскими соплеменниками — афарами, — которые заставили его вспомнить дни подготовительной школы.
Сказать, что афар имели репутацию враждебных людей, может быть преуменьшением. Согласно их кодексу, человек не был мужчиной, если он не убивал других мужчин. Парень без нескольких зарубок на ремне мог жениться, но у него не было надежды завести любовниц. Время приема пищи было стрессом для пацифистов. Им доставались худшие куски мяса, а другие, как сообщает Тезигер, использовали их как человеческие салфетки, вытирая «с рук об одежду жир и еду». Что касается чужаков, то афары, если их не убивали, обычно кастрировали. Судя по всему, они подвешивали высохшие мошонки к стропилам своих домов.
Один путешественник сообщает, что видел, как один из них использовался как нюхательный мешочек.
Эффектные скальные образования в эфиопской пустыне.
Алистер Тейлор-Янг
Но афарцы уже давно отказались от своих антиобщественных привычек убивать, кастрировать и разделывать мясо согласно полицейскому досье. Сообщается, что уровень убийств ниже, чем в Милуоки, что не совсем обнадеживает. Тем не менее, афары сохраняют свою репутацию отчужденных. Я виню пейзаж. Данакиль — суровое и требовательное место. Афары — его отражение.
Стремясь увидеть этот драматический регион и лежащую в его основе легендарную торговлю солью, я проигнорировал совет торговца Мекеле и отправился в путь с проводниками и носильщиками на паре полноприводных автомобилей. Когда мы свернули вниз с Эфиопского нагорья, под нами открылись каньоны. Пейзаж высох, растительность поредела. Далеко внизу мир расползался на огромные горизонтали.
ЭТОТ РЕГИОН ЯРКИЙ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ — ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ СВЯЗАНА МИФАМИ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ О ПУТЕШЕСТВИИ ЗДЕСЬ СТРЕЛЯЮТ К ВОЛОСАМ, КОТОРЫЕ ЗА МИРАЖАМИ ПУСТЫНИ — ВЕРБЛЮДЫ ПО КОЛЕНЬ В СЕРЕБРЯНЫХ ОЗЕРАХ, ГРУБЫ ЗА МИРАЖАМИ ПУСТЫНИ — ВЕРБЛЮДЫ ПО КОЛЕН В СЕРЕБРЯНЫХ ОЗЕРАХ, КРУГИ ИЛЛЮЗИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ — МЫ ПРИБЫЛИ В МЕСТО, ГДЕ МИР РАЗДЕЛЯЛСЯ НА ЧАСТИ.
Мы начали замечать афарские стоянки — палатки с круглыми куполами, покрытые яркой тканью и окруженные загонами из терновника, в которых водятся верблюды и козы. Возле дороги появились две молодые девушки, их волосы были заплетены и блестели от верблюжьего масла. За другим поворотом на фоне белого неба вырисовывался силуэт человека с автоматом Калашникова на плече. В Берхейле мы обнаружили толпу изрыгающих грузовиков и ревущих зверей. Город является ключевым перевалочным пунктом торговли солью. Некоторые караваны верблюдов до сих пор идут со своим грузом в высокогорье, но большинство, пройдя через Данакиль три дня, выгружают соль на грузовики здесь. Рабочие укладывали блоки, посредники кружили, как стервятники, а верблюды смотрели на нас расчетливым взглядом.
Мы поехали дальше. Наступила ночь. Примерно через час мы огибали ветхое поселение Хамед Эла. За ним находился наш передвижной лагерь, сюрреалистический оазис сафари-роскоши. Парафиновые фонари освещали путь к палаткам с удобными кроватями и смывными туалетами. Теплый душ смыл пыль пустыни. Из холодильника появилось холодное пиво. Появился ужин при свечах: рыбное филе и тушеные овощи, а затем шоколадный мусс. Данакил оказался более гостеприимным, чем ожидалось.
Никто не приходит сюда без присмотра. Афары настаивают на том, чтобы сопровождать своих гостей и взимать с них плату за услугу. Начальник местной полиции приставил к нам двух вооруженных охранников, а вождь племени Хаджи Хусейн назначил нескольких человек на ключевые должности: дежурных по палаткам, консультантов по парафиновым фонарям, инспекторов по походным креслам.
Погонщик верблюдов ведет свой караван в солончаки Данакильской котловины.
Алистер Тейлор-Янг
Чтобы насладиться сладкой жизнью матрасов и перченых стейков, Хаджи решил пойти с ним сам.
Он руководил лагерными последователями, как мелкий властелин, попивая чай, раздавая приказы, принимая взятки. Каждое утро мы приветствовали друг друга замысловатыми приветствиями и вскоре стали крепкими друзьями. У него было четыре жены, 12 детей и более 50 внуков — он не был уверен в последних подсчетах. Когда зазвонил его мобильный телефон, я подразнила его, что это звонит одна из жен, чтобы проверить, как он. Он погрозил пальцем. «Никогда, — посоветовал он, — не давайте жене свой номер телефона».
Али, главный проводник, был менее дружелюбен. Высокий, стройный молодой человек, он носил длинную мантию с изогнутым кинжалом, заткнутым за широкий кожаный пояс. На бедре висел револьвер в кобуре. Его передние зубы были наточены до крокодильей формы: довольно неприятная модификация красоты, популярная среди афар. Попытки вовлечь его в непринужденную беседу натолкнулись на каменные односложные фразы.
Хаджи поручил Али провести нас в Даллол. За пустынными миражами — верблюдами по колено в серебристых озерах, купами иллюзорных деревьев — мы пришли в беспокойное место, где мир раскалывался на части.
Котёл тектонической и вулканической активности, Данакиль является самой северной точкой Великой рифтовой долины, и разлом всё ещё разделяется. В один прекрасный день, примерно через сто миллионов лет, океанские воды затопят эту нестабильную пустыню, создав новое море.
Мы карабкались через что-то вроде Долины Монументов, где пустынные плоскогорья были промыты ветрами пустыни. Мы пробирались через солончак, корка трескалась, как лед, под нашими ногами, к медлительному озеру ядовитых выделений. Мы забрались в старую кальдеру, изломанную трещинами, разломами, горячими источниками и гейзерами, испещренную калейдоскопом минерального цвета. Каменистые свищи распухли и лопнули, как фурункулы, с выделением едкого гноя; маленькие шишки плевались горячей серой, как открытые язвы; ярко-зеленые и желтые пруды зловеще пузырились.
Через несколько миль мы подошли к солончакам, которые были центром одного из древнейших ремесел Африки. До сотни человек резали соляные глыбы при 104-градусной жаре и грузили их на верблюдов.
Когда-то использовавшиеся в качестве валюты на Африканском Роге и за его пределами, эти кирпичи называются амоле чеу . В египетских письменах шестого века описывалось, как их обменивали на золото.
Серные источники в Данакильской котловине.
Алистер Тейлор-Янг
Афарцы полагаются на горных тиграянцев в добыче и транспортировке соли. Эти горцы проводят в Данакиле до 10 месяцев в году, живя в ветхом городке Хамед Эла, недалеко от нашего лагеря. Я надеялся на шумное место, полное дерущихся мужчин, проституток, карточных акул, опиумных притонов и забегаловок. Но вечером, когда я уговорил Али сопровождать меня в город, я нашел сонное место, где кока-кола, казалось, была предпочтительным напитком, а телевидение — единственным развлечением. Десять часов работы на палящем солнце явно не оставляли сил на буйство.
Актуальные истории
В высохшем русле реки Хамед Эла мы нашли несколько десятков тиграйцев, ожидающих начала ночной лотереи.
Сложности афарских сборов и налогов на торговлю солью делают рынок деривативов образцом ясности, и я не буду притворяться, что понимаю их. Но я был рад получить главную роль в установлении приоритетных заказов для верблюжьих караванов на следующий день.
В лотерее используются верблюжьи палки. Погонщики складывают свои палки в кучу, и августейшая фигура — в данном случае ваш корреспондент, звездный гость — вынимает их одну за другой. Когда его палка выбрана, каждый погонщик верблюдов занимает свое место в очереди, чтобы заплатить взносы, которые обеспечивают ему место на работе на следующий день.
Позже я купил Али теплой колы в одном из неоновых баров Хамеда Элы. — Фаранджи , — сказал Али. Так он называл всех посторонних — фаранджи, иностранец. «Теперь ты будешь нужен нам каждую ночь для лотереи. Ты очень хорошо владеешь верблюжьими палочками.
— Я свободен, — сказал я. «За плату.»
— Ты думаешь как афар, — сказал он с редкой улыбкой.
На следующий день мы отправились на одно из величайших зрелищ Данакила.
Эрта Але — или «дымящаяся гора» — это вулкан, в кальдере которого находится постоянное лавовое озеро, море жидкого огня. Мы шли по следам на юг через разные этапы пустыни: мягкие песчаные дюны, сухая запекшаяся грязь, гравийные просторы с тонким покровом кустарника, поля черной лавы, где машины спотыкались и напрягались на ходу. Сначала за пеленой дымки мы могли видеть крепостное нагорье Тыграя. Потом они ушли, и мы остались наедине с бесплодными просторами, миражами, далекими палатками афаров, притаившимися в полуденном зное. Впереди появились три вулканических конуса.
На базе Эрта Але, центральной из трех, мы пообедали, затем погрузили верблюдов и начали восхождение. Али шел впереди, перепрыгивая лавовый камень, как козерог. Я удлинил шаг, чтобы не отставать. Наши охранники пыхтели сзади. Верблюды плелись за нами, неся матрацы и еду. Когда ночь сгустилась, мы превратились в единую линию огней на темной горе. Восхождение стало ощущаться как паломничество, как будто невзгоды, жара, жажда могли быть прелюдией к какому-то откровению на вершине горы.
Раскаленная лава просачивается сквозь земную кору в Эрта Але.
Алистер Тейлор-Янг
Али не взял с собой бутылку с водой — любопытная оплошность для афарца. Я поделился своим. На мгновение он не хотел принимать, слишком гордый, чтобы допустить какое-либо чувство долга. Но в конце концов он уступил. Мы сидели бок о бок на теплом лавовом камне и мало пили. Мы оба задыхались от ночной жары. «Мы говорим, что делить воду — значит быть братьями», — сказал он через некоторое время. Мы улыбнулись друг другу. — Пошли, — сказал он. «Мы никогда не выживем, если будем сидеть здесь, как женщины».
Когда мы наконец вышли на край, носильщики выгрузили верблюдов. Вскоре после полуночи мы спустились в кальдеру и пробрались через застывший поток лавы к меньшей кальдере, расположенной внутри первой. Поднявшись по его краю, мы заглянули в бурлящее озеро лавы. Его огненная поверхность находилась в постоянном движении, взбалтывалась, как взволнованное море, красные и черные вены беспокойно скользили одна по другой.
Жара была удивительной. Каждые несколько минут огромный кипящий пузырь лавы надувался и лопался, выбрасывая в ночной воздух еще больше. Он сыпался черными липкими бутонами, уже остывая и превращаясь в скалы.
КОГДА МЫ ПОДНИМАЛИСЬ НА ВУЛКАН, ЭТО НАЧИНАЛО ОЩУЩАТЬСЯ ПОХОДОМ НА ПАЛОМНИЧЕСТВО, КАК ЕСЛИ ТРУДНОСТИ, ЖАРА, ЖАЖДА МОГУТ БЫТЬ ПРЕЛЮДИЕЙ К НЕКОТОРОМУ ОТКРОВЕНИЮ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ.
Мы оба смотрели с открытым ртом на это горящее озеро. Стоя под равнодушными звездами, я чувствовал себя смиренным, может быть, даже немного боялся, что наша планета покажется такой взволнованной, такой ужасной. Казалось невозможным примирить это адское пламя со знакомой мне землей, наивным миром нежного бриза, весеннего дождя, пятнистого солнечного света. Но вот что лежало в самой глубине его сердца — страшное пламя.
Актуальные истории
— Мы будем помнить это место, — сказал Али, и его лицо покраснело на свету. Затем он пожал мне руку, и мы столкнулись плечами на эфиопский манер, как бы сигнализируя о каком-то договоре между нами.