Северный Крым. Обратная сторона крымской медали (экспедиция 2007 г). Часть 1
Часть 1 Часть 2
Крым. Кто о нем не знает на просторах бывшего Советского Союза? Море, пляж, горы. Развлечения, спорт, лечение, молодежные фестивали, экскурсии, туристические маршруты…
Ялта, Севастополь, Алупка, Евпатория, Феодосия, Судак, Гурзуф, Керчь, Коктебель, Балаклава, Новый Свет, Бахчисарай…
Судакская Генуэзская крепость, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец с одноименным парком, Бахчисарайский дворец с одноименным фонтаном, Ласточкино гнездо с одноименными гнездами, Никитский ботанический сад, древние Херсонес, Мангуп-Кале, Чуфут-Кале…
Ай-Петри, Аю-Даг, Кара-Даг, Демерджи с Долиной приведений, Большой Крымский каньон, Учан-Су, Джур-Джур, мыс Казантип…
Всё – широко известные названия.
Это повествование тоже о Крыме. Но в нем перечисленное выше останется далеко в стороне. В сотнях километров.
Степной ландшафт Северного Крыма
Контрольно-пропускной пункт на Перекопском перешеике
Часть 1
Интересно, задумывался ли кто-нибудь из тех путников, которые едут отдыхать «в Крым», откуда в процессе передвижения на юг начинается Крымский полуостров? Некоторые Крым отождествляют исключительно с морем и его побережьем.
Другие могут возразить, что еще есть Крымские горы, удаляющиеся от побережья на север, к Симферополю. Действительно, с Симферополя, как транспортного узла, для многих отдыхающих и начинается Крым и всё, что с ним связано. В Карпатах, например, в чем-то схожую функцию выполняет Ивано-Франковск, только с той разницей, что географически он действительно находится в Прикарпатье, а Симферополь – в самом что ни на есть сердце Крымского полуострова. Северный Крым можно считать обратной, невидимой стороной крымской медали (как известно из многочисленных путеводителей, именно так – медалью на груди Земли – назвал этот полуостров чилийский поэт Пабло Неруда).
Даже на сайтах и в статьях, посвященных отдыху в Крыму, карты с достопримечательностями и местами, где можно провести отпуск, на севере почему-то обрезаны линией м. Тарханкут – Керчь, в то время как почти половины полуострова как вроде и не существует.
В действительности на севере Крымский полуостров начинается с узкого Перекопского перешейка и города Армянска.
Именно в Армянск нас занесла судьба и командировочные бумаги. Снова экспедиция. Снова линейный маршрут. Армянск – Джанкой. Состав участников: Андрей, Александр, Роман, Олег. Мы готовились к встрече со степью, июльским солнцем самого жаркого и засушливого района Украины, таинственным Перекопским валом, системой каналов во главе с Северо-Крымским, змеями, пауками (готовились, но не застали), рисовыми чеками, вьетконговцами (вычеркнуть), Черным морем, легендарным Сивашом.
Большая часть пассажиров направлялась на свой заслуженный (или незаслуженный) отдых. Мы же ехали в Крым работать.
Севернее остались Алешковские пески – весьма оригинальная местность — и за окном поезда началась сухая степь. Деревья были видны по редким балкам, вдоль дорог да в населенных пунктах, которые, впрочем, попадали в поле зрения, мягко говоря, нечасто. А в остальном ниже неба уныло-желтые и сухо-светло-коричневые цвета травянистой растительности, иногда вдоль железной дороги (что характерно для всей Украины) разбавленные зеленью болотных растений.
Дважды были пересечены каналы с бетонированными берегами – Северо-Крымский (шириной до ста метров) и Чаплинский (поскромнее). Конечной точкой путешествия поездом стал город Армянск.
Один из каналов Северо-Крымской системы
Прокладывание трассы газопровода возле Армянска
Как только вышли на перрон – в нос сразу ударил соленый, не по-утреннему теплый воздух. Хотя до ближайшего морского побережья несколько километров, круговорот соли здесь явственно ощущается далеко на суше. В этом виноваты сухой и жаркий климата, равнинная территория, ветер, местные подземные воды и почва, — в общем, всё местное в этом виновато. Но наибольшими хранителями соли тут следует считать Сиваш на северо-востоке, комплекс крупных соляных озер на юго-востоке, ну и мелкий (часто менее полуметра глубиной) Перекопский залив на западе.
Отступление первое. Воздух в районе Перекопского перешейка уже давно считается лечебным, особенно для страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей.
Сюда, по описаниям авторов ХІХ столетия, не доходили такие болезни, как лихорадка, холера, тиф. Также упоминается, что богатые люди пережидали эпидемии в этой местности.
В свое время соль Северного Крыма считалась одной из лучших в Европе, а ее запасами пользовалась огромная территория. Именно сюда вел легендарный Чумацкий шлях и многие другие купеческие пути Восточной Европы.
Купцы, транспортирующие перекопскую соль
Наибольшую роль в соледобыче из Перекопской группы озер играли Старое (Тузла) и Красное (Ас). Также соль в этом регионе добывали в озерах: Айгульское (Кырк), Арлеутское, Киятское (Тарханское), Янгул (Айгул) и других. Большинство из них лежит ниже уровня моря и имеет значительные размеры. Предполагается, что большие запасы соли в них стали накапливаться в І –ІІ веках до н.э.
Донные родники выщелачивали соль из ила и вносили ее в озера. Солнце и ветер испаряли и перемешивали воду.
Постепенно концентрированный рассол кристаллизировался и выпадал в осадок. Обычно это происходило в июне – июле, после чего под слоем воды дно покрывалось слоем соли разной толщины (иногда до 5 – 7 см).
Крупные донные родники местное население называет чоклаками. Из-за толстого слоя ила они плохо видны, поэтому бывали случаи, в том числе трагические, когда в них попадали люди или животные.
Процесс соледобычи оставался практически неизменным на протяжении нескольких веков. Труд тяжелый, ручной. Во времена Татарского ханства, например, на соледобычу отправляли преступников. Соль собирали на озерах (засухах, ударение на «у» – высохших участках озер) в кучи, затем вывозили (с помощью лошадей или волов, но чаще вручную, на одноколесных тачках) на берег и складывали в так называемые бурты. Их высота составляла до 2,5 м, ширина у основания – 8,5 м, длина – до 60 м. В таком бурте хранилось 10-40 тыс. пудов соли. Довольно часто соль продавалась прямо из озера или сразу после ее выволочки на берег.
Соль на озере, заготовленная на вывоз в бурты. Бурты соли
Складирование соли в бурты
Самосадочная соль, осаждавшаяся на дно озер после испарения воды под действием солнца и ветра, использовалась людьми с давних времен. В районе Перекопского перешейка, возможно, первыми сравнительно крупными соледобытчиками были греки. Остались исторические сведения, что они вывозили соль из Крыма, но точные места добычи неизвестны.
Вероятно, местной солью пользовались и другие народы, хозяйничавшие тут на рубеже двух эр: скифы, сарматы, гунны, авары, хазары… Есть исторические свидетельства посещения Перекопских озер купцами Киевской Руси для обмена своих товаров на соль.
В конце ХІІІ в. Крым активно осваивали генуэзцы и венецианцы. Первые контролировали крымскую часть «Шелкового пути» и монополизировали торговлю солью.
Во времена Крымского ханства усилилась сухопутная торговля солью, главную роль в которой играли чумаки, казаки и московские (позже российские) купцы, которые, в свою очередь, реализовывали ее по всей Восточной Европе. Литовские и польские купцы тоже довольно активно участвовали в «солеобороте», но в гораздо меньшей степени. Интересно, что многие торговые дороги были «проложены» татарами во время военных походов на север. Понятно, что торговля велась в редкие мирные годы. Крымское ханство было заинтересовано в торговле солью и делало для этого определенные шаги, однако зависело от Османской империи, которая постоянно навязывала политику военных вторжений на север.
Купцы и чумаки, как правило, сами выволакивали из озер соль и грузили её. Оплата производилась тут же, на месте. Интересно, что татары плату за соль брали не за вес, а за телегу. Поэтому покупатели соли часто так загружали фуру, что тянуть ее приходилось десяти (а то и больше) волам.
Заплатив у Перекопских ворот пошлину, они отъезжали чуть дальше в степь и распределяли вес по другим фурам. Татары это видели, но обычно относились спокойно, так как были заинтересованы в торговле. Но если фура рассыпалась от перегрузки до таможенного поста, то с нее брали двойную плату.
Диорама «На соледобыче»
В 1783 году Крым стал частью Российской империи. С того времени соледобыча находилась то под чутким руководством государства, то отдавалась арендаторам, то находилась в частных руках землевладельцев. Но роль ее все еще оставалась значительной (за исключением нескольких коротких периодов). В ХІХ в. Крым давал 40% всей соли, добываемой в Российской империи. Большая часть ее приходилась на Перекопскую группу озер, а озера Старое и Красное давали лучшую по качеству соль.
В конце того же столетия началось угасание интереса к соледобыче на Перекопских озерах. Главные причины: возникновение новых мест разработки соли и большие транспортные затраты (отдаленность от ж/д станций: первые рельсы железной дороги Джанкой – Херсон были проложены лишь в 1919 году при белогвардейцах).
И, наконец, в Крыму добыча соли велась сезонная, а на Донбассе – главном конкуренте – круглогодичная.
С приходом советской власти перекопской соли сначала пытались уделять внимание. Отряды Фрунзе даже отбирали соль у местного населения за «незаконное приобретение из озер». Был создан «Крымсольтрест». Однако уже в 30-е годы ХХ ст соледобыча на Перекопе имела лишь местное значение.
В годы фашистской оккупации одна из немецких фирм заинтересовалась соледобычей на Перекопских озерах, но ничего сделать не успела.
После Великой Отечественной войны соль добывалась только местным населением для своих нужд, а Перекопским озерам нашли новое применение. Еще в 1934 году на южном берегу озера Старое соорудили Бромный завод (часть озера используется как хранилище сырья, часть – как склад отходов). На озере Красном в 1973 году построили один из крупнейших в СССР содовых заводов (часть озера – склад отходов, часть – рекреационная зона).
Но самое большое влияние оказал Северо-Крымский канал, после сооружения которого (1961-63 гг) произошло некоторое опреснение озер, и садка соли прекратилась. В настоящее время эстафета соледобычи передана Сивашу (производится южнее Литовского полуострова, буквально в 2-х километрах от ближайших Перекопских озер).
Гостиница «Титан»
Армянск. Перрон. Запах соли. Таксист. Гостиница. К гостинице такси нас довезло минуты за три. Загружали-выгружали машину, наверное, дольше. Гостиница имеет название «Титан». Такое же название имеет главное предприятие города – завод по производству двуокиси титана. С ним, вокруг него, благодаря ему сегодня живет Армянск, или, во всяком случае, подавляющая часть его населения. Название местного футбольного клуба, думаю, угадать всем будет несложно. Странно, что город еще не переименовали.
Увидев дежурных в гостинице, невольно подумалось, что не зря все-таки город зовется Армянском, а не, например, Азербайджанском или Туркменистанском.
Элегантная дама с внешностью представительницы Армении, интеллигентно улыбаясь, рассказала нам об условиях проживания, после чего выдала ключи от номера. Вид с балкона на центральную часть города, в основном, загораживали деревья, которые высажены в большом количестве вдоль улиц. Время было утреннее, поэтому мы решили, не откладывая в долгий ящик, приступить к работе.
Но сначала был легкий поздний завтрак в кафе «Дружба», пристроенном к гостинице. В кафе играла поп-музыка с восточным налетом. На стене висела огромная картина (метра два в длину, а может и чуть больше), изображающая гуляющих украинских казаков. Гуляют они, конечно, не по аллее парка под руку с дамами в белых одеждах и зонтиками в руках, а в корчме.
Картина отдаленно напоминала известное творение Ильи Ефимовича Репина «Запарожцы пишут письмо турецкому султану». Главные герои в колоритных казацких одеждах и изрядно захмелевшем состоянии сидят за столом в живописных позах, а вокруг, лукаво поглядывая и хихикая, вьются черти.
В общем, настоящее украшение заведения, да еще и крымского! Видимо, именно так выглядит дружба по мнению владельцев. С другой стороны, спасибо, что бензопилу «Дружба» над входом не повесили.
Головоломка «Посчитай скворцов»
Слева направо участники экспедиции: Андрей Волков Роман Маленков, Александр Голубцов
Перекопский (Турецкий) ров с валом
В рабочий маршрут мы выступили чуть раньше полудня, предварительно запасшись в большом количестве минеральной водой. Планировалось пройти вдоль оси газопровода к Перекопскому (Турецкому) валу, осмотреть этот историко-культурный объект и вернуться в гостиницу. Всего туда-обратно около семи километров. Как и положено, первый экспедиционный день отводился на втягивание в работу. Забегая вперед, отмечу, что втягивание получилось активным.
А пока мы не спеша направлялись к западным околицам города, вдыхали пропитанный сольют лечебный воздух и с удивлением наблюдали за полчищами скворцов.
Они десятками оккупировали буквально каждое дерево и, перекрикивая друг друга, издавали певчие трели, чириканье, писк, треск и бог знает что еще. Самое удивительное, что весь этот гам воспринимался гармонично, не производя раздражающего действия на нервы.
Наконец, мы выбрались из города и отправились по рабочему маршруту на северо-запад, в открытую степь. Совершенно ровная поверхность с низкой сухой растительностью желтых, светло-коричневых и бледно-зеленых оттенков; поднимающиеся рощами по пояс жесткие, разной степени колючести, полукустарники; острова зерновых, — так выглядит июльская степь Северного Крыма. На небе – ни облачка.
Краски Северо-Крымской степи
В процессе передвижения Андрей и Александр, спасаясь от солнечных лучей, облачились в светлые тонкие рубашки с длинным рукавом. Часа через полтора мы подошли к Перекопскому (Турецкому) валу. Общая его длина – около 8,5 км. Вал тянется через весь перешеек от Перекопского залива Черного моря до Сиваша.
Нельзя сказать, что он сильно впечатляет: насыпь себе и насыпь. Увидев его с одной точки, вряд ли можно проникнуться размахом этого творения рук человеческих. Если кто видел Змиевы валы – может себе приблизительно представить, как выглядит вал Перекопский. Только у последнего есть еще довольно глубокий ров, также во многих местах крымский собрат выше и, наконец, располагается он в сухой степи, поэтому просматривается на всем своем протяжении совершенно четко. С другой стороны, система Змиевых валов, конечно, на порядок длиннее. Считается, что Перекопский вал и ров были сооружены еще до нашей эры то ли скифами, то ли киммерийцами. Позже, уже в средние века, его укрепили татары и турки. Наибольший объем фортификационных работ они произвели в ХV-XVI вв. Это было настоящее пограничное укрепление с крепостью, сторожевыми башнями и единственными воротами.
Забрались на вал. На север и северо-запад – ров глубиной метров шесть (в этом месте, средняя глубина рва – 10 м) с высокими болотными растениями, заброшенные дачи и сады.
На восток – автотрасса, здание КП (там же производят экологический сбор с въезжающих на полуостров автомобилистов), а также – Северо-Крымский канал, который, впрочем, прячется за деревьями посадки и прибрежной зоны. Остальные сектора заняты степью и сельскохозяйственными полями, которые визуально между собой практически не отличаются. Во всяком случае, в июле.
Западная оконечность Турецкого вала на фоне Перекопского залива
К Перекопскому заливу сначала шли по валу. Андрей и Роман выискивали в земле патроны и осколки гильз. И находили. В свое время, тут даже побаивались вести археологические раскопки из-за насыщенности территории минами. Мы вчетвером растянулись по степи чуть ли ни на километр, но при этом не упускали друг друга из виду.
На западной оконечности вала нас ждала приятная неожиданность: каменный турецкий бастион (уцелевший фрагмент одной из семи башен турецких укреплений вдоль вала ХV – ХVІ вв). Стены его были повреждены временем, войнами, черными археологами и местными жителями, а внутренняя часть башни засыпана землей.
Но со стороны рва он сохранился относительно неплохо. Высота стен – до 15 м, толщина – до 2-3 м. Выглядит сооружение и теперь внушительно. Если смотреть с восточной стороны – напоминает голову тираннозавра с пробитой в стене дырой-глазницей.
Турецкий бастион на Перекопском валу (ХV – ХVІ вв)
Стена Турецкого бастиона, поврежденная войнами, временем, черными археологами и местными жителями
Найденная башня нас настолько воодушевила, что после привала на высоком берегу мелкого Перекопского залива мы решили не возвращаться назад в гостиницу, а пройти вдоль вала в другой его конец – к побережью Сиваша и, соответственно, Азовского моря.
К автотрассе вернулись бодрым шагом минут за тридцать. Однако дальнейший путь на восток нам преградил Северо-Крымский канал – один из предметов гордости советских мелиораторов. Благодаря ему в засушливом регионе появилась пресная днепровская вода, заколосились поля, расширились площади садов и активно развилась такая редкая для Украины отрасль земледелия, как рисоводство.
Кроме того, появились проблемы в виде подтоплениия территории, засоления почв, изменения водного режима группы Перекопских озер и Сиваша… Именно в том месте, где мы находились, в октябре 1963 года был произведен взрыв, открывший путь днепровской воде в Крым.
Мы уж было собрались закругляться с похождениями на тот день, но вовремя обнаружили трубу с поручнями через водную преграду. Канал был преодолен. Мы вновь забрались на вал. Ров под ним был заполнен водой. Почти сразу спустились к подножью, предварительно оглядев издали гигант химической промышленности – «Титан». С места пересечения вала железной дорогой стали попадаться памятные знаки войн ХХ в. Первым на пути попался характерный, до последнего сантиметра советский, памятник солдатам гражданской и Великой Отечественной войн. Под ним располагалась боевая техника в количестве двух единиц (понятно, что не в рабочем состоянии), бетонная трибуна и площадка, вероятно, для митингов и торжественных собраний.
В тот день мы застали только беспорядочное собрание разнообразного мусора, тесно связанного с распиванием спиртных напитков. Чуть позже на валу мы столкнулись по очереди с двумя белоснежными немецкими ДОТами, обращенными на север. Тут же впервые увидели выгоревшую степь. Довольно печальное зрелище, если не сказать мрачное. Впечатление от картины усиливало кладбище с другой стороны рва, часть могил которого была явно обследована искателями артефактов. Целые надмогильные памятники и раскрытые гробы были просто сброшены в ров, местами застряв на склоне.
Далее была дорога Армянск – Чаплинка и памятник-стела боевым событиям опять же гражданской и Великой Отечественной войн. Метрах в двухстах восточнее дороги виднелась система земляных валов разной высоты и окопов. Как впоследствии мы выяснили, это остатки турецкой крепости Ор-Капу. Растительность и тут была выжжена, в том числе и на военном кладбище с южной стороны крепости. Кто и зачем выжигает степь в пределах историко-культурного заповедника – не совсем понятно.
Чтобы трава росла лучше? Самовозгорание? Акт вандализма? Борьба с грызунами и прочими вредителями полей? За время командировки признаки огня мы встречали каждый день – либо выжженная растительность, либо дым вдалеке, либо сама картина горящей степи (или сельскохозяйственных полей).
Памятный знак в честь открытия Северо-Крымского канала в 1963 г (слева). Северо-Крымский канал (справа)
Перекопский вал в районе автодороги Армянск — Чаплинка. На переднем плане немецкий ДОТ. На дальнем плане памятник-стела боевым событиям гражданской и Великой Отечественной войн
По пути дальнейшего следования вал становился выше и круче, а сухой ров – глубже и шире. Почва под ногами светлела, всё чаще попадались проплешины солончаков: мы приближались к Сивашу. Таким вот образом мы за один день прошли от Черного моря до Азовского.
Сиваш (или Гнилое море) – водоем необычный. Этот залив Азовского моря представляет собой водный лабиринт с большим количеством вытянутых полуостровов и островов.
Площадь Сиваша очень нестабильна, потому что он имеет «подвижную» береговую линию. Большие участки залива периодически то высушиваются благодаря испарению, то снова заполняются водой. Приблизительная средняя площадь – около 2500 км2, а длина береговой линии – до 600 км. Вода в некоторых местах имеет очень высокую минерализацию, а соленость достигает 300 промилле (один из наивысших показателей в мире).
Пейзажи Сиваша и его берегов любителям ярких красок, скорее всего, покажутся унылыми и безжизненными. Хотя есть в них что-то таинственное и заповедное. Птицы тут чувствуют себя достаточно свободно. В сухой низкой траве периодически возникает суетливая возня мелких грызунов и ящериц. О людях, как водится, напоминает бытовой мусор. А вот ожидаемых остатков турецкой башни на восточной оконечности вала мы так и не обнаружили.
Восточная оконечность Перекопского (Турецкого) вала. На дальнем плане виднеется Сиваш
Сиваш
Солнце с чувством выполненного долга после ударного рабочего дня стало собираться за горизонт.
А мы засобирались в обратный путь. Вдоль вала возвращаться к дороге не было ни желания, ни времени, поэтому отправились напрямик на юго-запад по бездорожью. Количество разбегающихся мелких грызунов и пресмыкающихся увеличилось, а позже мы, особенно Александр, натолкнулись на змею. Александр шарахнулся от нее, она – от Александра. Мы с Романом, на ходу вытаскивая из рюкзаков спрятанные было фотоаппараты, бросились в погоню. То, что это не степная гадюка, мы решили сразу: у гадюки четко выделяющаяся морда стреловидной формы и более массивное тело. Хотя тот экземпляр тоже был не из маленьких (на вид – более метра, если вытянуть в струну), но более изящный. Также мы заметили, что нижняя часть тела имеет желтоватую окраску, из чего решили, что это либо желтопузик, либо желтобрюхий полоз.
Желтопузик – самая крупная ящерица Украины (около 1 м). Также это единственная безногая ящерица нашей фауны и по совместительству прекрасный хищник (охотится даже на гадюк).
Обитает ближе к горным и предгорным районам. Желтобрюхий полоз – самая крупная змея Европы (до 2 м и более, средняя длина – около 1,5 м). Не ядовит, но очень агрессивен, может атаковать даже человека и прокусывает кожу до крови. Это всё я разузнал уже в Киеве и сделал вывод, что имели мы дело с полозом. Причем, исходя из фотографий в источниках информации, скорее все-таки не желтобрюхим, а четырехполосым, тоже краснокнижным видом, но более скромным как по размерам (до 1,8 м), так и по поведению. Наш знакомец хоть и периодически неуверенно шипел, но удирал, а когда понял, что соревноваться с нами в скорости не сможет – юркнул в одну из многочисленных (мягко говоря) в степи нор. В общем, рассмотреть мы его более-менее успели, но в ущерб фотографии на память.
Далее мы шли вдоль каких-то окопов и наблюдали, как метрах в трехстах от нас горит степь, а чуть ближе по степной тропе едет старый «Москвич». Возможно, два этих события как-то были взаимосвязаны.
Тем временем, ноги стали понемногу уставать.
Сработала наша старая традиционная ошибка – в первый день на энтузиазме и свежих впечатлениях набегать значительно больший километраж (в тот день около 25 км, не считая мелких зигзагов), чем того требует втягивающий экспедиционный маршрут.
Выжженная степь
Впереди показались дачи и садовые деревья. Честно говоря, при просмотре кинокартины «Жесть» я немного недоумевал от показанного в нем дачного поселка. На территории Украины я подобных и близко не встречал. До того момента. Увиденный нами поселок под Армянском, конечно, тоже не был столь мрачным и запущенным, но отдаленно все же напоминал тот, из фильма. Ухоженных домов было немного, их чаще заменяли подобия сараев и вагончики. Ограды тоже сделаны, в основном, из подручных средств. Но было заметно, что огороды и деревья находились более-менее под присмотром хозяев. Видимо, почти все дачники появлялись исключительно в светлое время суток для сельскохозяйственных работ, а не для отдыха.
Миновав дачи, мы вышли на автодорогу Армянск – Чаплинка и взяли направление в сторону города, в котором мы базировались. Пока мы до него добирались, нас принялись обгонять стайки автобусов (всего пять или шесть, не меньше) с надписью «Титан». Рабочие возвращались с завода домой.
К нашему появлению в гостинице уже спустились сумерки. В номере оказалось, что у нас с Романом до колен черные ноги. Хождения по выгоревшей степи не прошли бесследно. Удивительно, но Александра и Андрея эта участь миновала. Далее произошли ритуалы очищения обуви от злаковых и омовения наших тушек в душе.
К ужину в «Дружбу» мы спустились часам к одиннадцати вечера. Гостям Армянска, рассчитывающим на расторопное обслуживание, разнообразное меню и расслабляющую комфортную атмосферу, я бы не советовал появляться в этом заведении. Разве что на легкий завтрак. В зале собралось общество из обитателей гостиницы (в основном, командированных) и местных жителей. Приезжие распределялись на две группы: а) те, кто быстро расправлялся с ужином и отправлялся спать; б) те, кто раз уж выбрался в другой город, то стремился воспользоваться этим событием в самой активной форме.
Местные либо отдыхали автономными компаниями, либо пытались завязать знакомство с приезжими, даже если они этого не очень хотели.
Пока официантка нам принесла заказ, мы уже практически спали. Блюда, как оказалось, состоят, главным образом, из полуфабрикатов. В общем, причин долго оставаться в заведении у нас не было, и мы отправились спать.
Часть 1 Часть 2
Текст Олега Годыны.
Фото Романа Маленкова, Андрея Волкова, Олега Годыны.
Использованы материалы книг Льва Кружко:
«О соли, соляных озерах, Сиваше, купцах, и… многом другом»
«Армянск. Страницы истории».
Черно-белые иллюстрации из книги Льва Кружко «О соли, соляных озерах, Сиваше, купцах, и… многом другом»
стоит ли ехать сюда отдыхать?
Как-то так повелось, что в основном туристы любят отдыхать на западном, восточном и особенно южном побережье полуострова. При этом Северная часть Крыма ни чем не хуже, а может даже лучше, только об этом мало кто знает.
Именно это мы сегодня и хотим исправить — рассказать о северных курортах и достопримечательностях, чтобы для вас на карте полуострова не осталось пробелов.
Самым быстрым способом попасть на север является авиаперелет и дальнейшая аренда автомобиля. Как вариант, на прокат машину можно взять сразу в аэропорту, тогда не придётся пользоваться общественным транспортом и тратить время отпуска зря.
Особенности отдыха на севере
Как и у любой другой части полуострова, у северной есть свои необычные особенности.
Север является самой низменной частью полуострова и расположен между впадинами, поэтому это накладывает на местность определенный отпечаток. Вы не найдёте здесь фешенебельных отелей или дорогих санаториев, нет здесь и огромных торговых центров с прочими комплексами развлечений. Сюда едут за другими впечатлениями и ощущениями.
Считается, что северный воздух отличается от воздуха других регионов Крыма и всей России.
Даже существуют записи XIX века, согласно которым, северные города не страдали от эпидемий чумы, холеры и других. Из-за целебного воздуха сюда переезжали знатные и богатые семьи для того, чтобы найти убежище на время буйства эпидемий.
При этом природа этих мест гостеприимно встречает не только воздухом, но и погодой. Тут довольно мягкий климат даже во время летней сезонной жары. Вода прaогревается до комфортных +23 градусов по Цельсию, воздух же совершенно нежаркий. Если вам слишком душно на море и вы совершенно не можете днём выходить из дома летом, то Северная часть полуострова — это определенно ваш выбор.
Несмотря на явную целительную силу воздуха, и комфортную температуру, здесь вы не найдёте много туристов, что тоже является очевидным преимуществом отдыха. Тут вы не увидите огромных толп отдыхающих, не услышите шума ночной музыки, и не наткнётесь на завышенные для туристов цены. В этих небольших посёлках и деревнях вас ждёт тишина, спокойствие и домашние продукты по нормальным ценам.
Овощи, фрукты, мясо, сыр, молоко, всё это здесь продаётся без бешеной наценки для отдыхающих. То же самое касается и цен на проживание.
Есть здесь и достопримечательности. Вы можете заглянуть на Перекопский вал, посетить руины караван-сарая, съездить к Лебяжьим островам, озеру под названием Сиваш, Арбатскому заказнику и Байкальской косе.
Куда поехать отдыхать
И вот, мы вас убедили в том, что именно эти места если не самые лучшие для отпуска в Крыму, то одни из. Теперь настало время выбрать место назначения. Выделить стоит поселки Портовое, Аврора и город Армянск.
Поселок Портовое расположился недалеко от Красноперекопска. Маленькое, симпатичное место, в котором вы сможете поселиться в небольших пансионатах, мини-гостиницах и частных домах. Пляж обычный, ракушечный, с большим ассортиментом водных аттракционов и кафе. Зато отличилась вода на этом пляже — она кристально чистая и считается лечебной, что подтверждают ежегодные пробы.
Купаться здесь начинают в июне и заканчивают в конце августа. Довольно редко в мае и сентябре вода бывает тёплой из-за особенностей расположения, поэтому сюда всё же лучше ехать летом. Так же стоит учесть, что в августе в Портовом часто бывает очень много медуз, поэтому идеальными месяцами для купания являются июнь и июль.
Аврора также радует своим пляжем. Здесь он песчаный, с довольно мелким дном, что отлично подойдёт семьям с маленькими детьми. В посёлке пляж довольно узкий в ширину, всего 2 метра, однако стоит лишь выехать за пределы, так стоит готовиться к по-настоящему внушительным размерам — некоторые участки пляжа в ширину достигают 150 метров.
Море тут тоже радует целебными свойствами — здесь это благодаря обилию йода в воде, что помогает заживлению кожи. Также Аврора порадует лечебной глиной, которую туристы могут использовать в своих целях абсолютно бесплатно. Однако есть здесь и один большой минус — полное отсутствие инфраструктуры для отдыхающих.
Армянск мало отличается от прошлых двух пунктов назначения. Здесь тоже весьма демократичные цены, тоже есть небольшие пляжи, идеально подходящие для детей, а ещё здесь не очень много развлечений для туристов, но есть всё первое необходимое в отпуске: магазины, кафе и необычные музеи.
Главным достоинством города является его расположение — с одной стороны его омывает Чёрное море, а с другой он омывается заливом Азовского моря — озером под названием Сиваш. Поэтому здесь вы сможете покупаться не просто на разных пляжах, но и в разных морях.
Север Крыма не настолько большой, чтобы запутаться в его посёлках. При желании, вы можете объехать его буквально за одну поездку. Удачного вам путешествия!
Гор Крыма — подробное описание и фото. Карта мест, туристические маршруты
Горы Крыма — очень интересное направление для пеших прогулок и треккинга.
По ним проложены десятки интересных маршрутов. Крымские горы невысоки, поэтому доступны даже неподготовленным людям.
В этом обзоре на онлайн-путеводителе Геомерид вы можете прочитать о самых интересных горах Крыма:
1. Гора Демерджи
2. Вулкан Карадаг
3. Гора Ай-Петри
4. Белая Скала
5. Мыс Айя
6. Пик Космос
7. Гора Сокол
8. Гора Челеби
9. Гора Бюк-Изар
10. Гора Ставри-Кая
1. Гора Демерджи
Гора Демерджи расположена в 10 километрах к северу от Алушты. В горах Крыма много туристических маршрутов и много интересных достопримечательностей, но гора Демерджи – самая удивительная из них. На горе Демерджи есть несколько интересных мест. Большинство экскурсий ограничивается посещением Долины привидений, которая находится у подножия горы, недалеко от села Лучистое. Однако для посещения горы Демерджи лучше зарезервировать целый день и подготовиться к длительным пешим походам.
Вид на Долину Привидений на склоне горы Южная Демерджи
Великан скалы Демерджи на вершине горы Аленга
В этом случае вы сможете увидеть самые интересные места на вершине горы.
Недалеко от Долины Привидений находится гора Южная Демерджи, а также фигуры выветривания у горы Аленга. В 4 километрах от Южной Демерджи находится вершина горы Северная Демерджи.
Высота отвесной скалы Козырька в Северной Демерджи 200 метров
Бюст Екатерины на скале Аленга — символ горного хребта Южная Демерджи
Геологический состав горы Демерджи отличается от остальных крымских гор. Большая часть гор Крыма состоит из известняка, а в Демерджи много слоев так называемого конгломерата. Под воздействием атмосферы эти породы местами образовали природный «цемент», скрепивший крупные камни. Под влиянием выветривания песчаника на склонах горы Демерджи появилось большое количество фигур, похожих на различные части человеческого тела.
Подробнее о горе Демерджи
2. Вулкан Карадаг
Вулкан Карадаг расположен к югу от курорта Коктебель. Он был создан в 1979 году для защиты экосистемы древнего потухшего вулкана Карадаг. Свободный доступ на вершину горы Карадаг запрещен, но два раза в день сотрудники заповедника проводят сюда экскурсии.
Мертвый город — место, где находился кратер вулкана Карадаг во время его извержения около 150 миллионов лет назад
Мертвый город на Карадаге образован остатками горных пород, некоторые из которых напоминают фигуры людей и животных
Территория Карадагского заповедника составляет 2,8 тыс. га. Горный массив Карадаг делится на несколько хребтов. Со стороны Коктебеля возвышается хребет Кок-Кая. Вы можете увидеть Скалу Сфинкса здесь. За ним находится Святая гора, высшая точка Карадагского заповедника.
Вид на скалу Золотые Ворота с вершины Карагачского хребта в Карадагском заповеднике
Скала Ивана Разбойника в хребте Карагач в Карадагском заповеднике
Южнее Скалы Сфинкса находится Мертвый город – это самое живописное место Карадага. Здесь сохранились следы вулканической деятельности. Наверху можно увидеть скалы, похожие на людей и животных. У подножия Мертвого города находятся Золотые ворота – самая известная достопримечательность Карадагского заповедника.
Эту скалу называют одноименным символом Крыма.
Подробнее о вулкане Карадаг
3. Гора Ай-Петри
Гора Ай-Петри – одна из самых известных природных достопримечательностей Крыма, такая же, как Золотые ворота в Коктебеле или Ласточкино гнездо в Ялте. Зубья Ай-Петри видны из многих сел Южного Крыма от Ялты до Алупки. Гора Ай-Петри находится на территории Ялтинского заповедника, но каждый день на нее поднимаются тысячи туристов.
Желтая канатная дорога поднимает людей из Мисхора на вершину Ай-Петрийского горного плато
Вид с горы Ай-Петри на сосновый лес Ялтинского заповедника и город Ялту
Высота горы Ай-Петри 1234 метра. Его зубья возвышаются над хребтом Крымских гор, поэтому многие думают, что Ай-Петри — самая высокая гора в Крыму. Это не так. Самая высокая гора Крыма – Роман Кош (1545 м).
Вид на зубцы горы Ай-Петри с вершины горного плато в Ялтинском заповеднике
Высота зубцов Ай-Петри в Ялтинском заповеднике достигает 80 метров
Гора Ай-Петри не входит даже в десятку высочайших гор Крыма, но уж точно не имеет себе равных по красоте.
Горный массив Ай-Петри сложен рифовыми известняками, близкими по составу к горам в районе курорта Новый Свет. На верхнем плато горы Ай-Петри он выглядит как равнина с небольшими холмами, но огромные каменные зубья на краю обрыва сделали его символом Крыма. Эти зубы называют короной Крыма.
Подробнее о Горе Ай-Петри
4. Белая скала
Главной достопримечательностью города Белогорска является Белая скала. Высота его крутого склона превышает 100 метров, а высота над уровнем моря составляет 325 метров. Он образован белыми меловыми породами и желтыми известняками, поэтому имеет такой яркий цвет. Вокруг Белой скалы много скальных образований. Среди них есть пешеходные и конные маршруты.
Белая скала в Белогорске напоминает пейзажи американских прерий
Белогорская скала сложена белыми меловыми породами и желтыми известняками.
Белая скала расположена вдали от Крымских гор, посреди степного Крыма. На тюркском языке она называется Ак-Кая. В процессе выветривания и эрозии, а также постоянных осыпей образовались абсолютно отвесные скальные склоны, подобные американским прериям.
Весной у подножия Белой скалы цветут маки.
Высота отвесного склона Белой скалы в Белогорске превышает 100 метров
Скалистый массив, который находится рядом с Белой скалой в Белогорске
Многие фильмы о Диком Западе снимались в окрестностях Белой скалы. Эти места действительно похожи на американскую Долину монументов. Отвесные скалы создают неповторимые пейзажи. Здесь много пеших маршрутов, но степная природа лучше всего подходит для конных прогулок. В окрестностях Белогорска, у Белой скалы, есть конноспортивные клубы, предлагающие конные экскурсии.
Подробнее о White Rock
5. Мыс Айя
Заповедник Мыс Айя расположен к востоку от Балаклавы. Он занимает площадь 1,3 тысячи гектаров. Краем мыс спускается в море отвесными скалами. Их высота достигает 300 метров, а самые высокие горы на мысе Айя превышают 500 метров. В переводе с греческого слово «Айя» означает «Святая». Это название сохранилось со времен греческой колонизации Крыма в VI-III вв.
до н.э.
Скала Носорогов за Фиговым пляжем является символом природного заповедника мыса Айя
Структура Серой скалы в заповеднике «Мыс Ая» под Балаклавой отличается от Крымских гор тем, что содержит глину. Это единственное место, где треккинговые тропы проходят по арчовым и сосновым лесам прямо на берегу моря вдоль нескольких пляжей. В других местах Крымских гор, например, в Ялтинском заповеднике, тропы для треккинга проходят в нескольких километрах от моря. На скалах мыса Айя произрастает множество редких растений и деревьев, занесенных в Красную книгу.
Балаклавский участок Большой Севастопольской тропы у мыса Айя – один из красивейших
Живописные горные склоны над Серебряным пляжем в заповеднике «Мыс Айя»
Высокая скала мыса Айя выступает в море на 13 километров и экскурсия на него доступна только для физически подготовленных людей из-за сложного горного рельефа и больших перепадов высот. К горе Кокия-Кая (558 м), находящейся на краю мыса Ая, можно подойти из поселка Резервное. Протяженность этого маршрута составляет 7 километров с перепадом высот 250 метров. Гораздо более интересный пешеходный маршрут на мыс Айя пролегает по Большой Севастопольской тропе от Балаклавы до Фигового пляжа.
Подробнее о мысе Айя
6. Пик Космос
Пик Космос — красивая скала на вершине горы Караул-Оба, возвышающаяся с южной стороны залива Азуэр. В переводе с тюркского языка Караул-Оба означает Сторожевая гора. Большинство туристов наслаждаются видом на эту гору с Голицынской тропы, которая заканчивается возле Королевского пляжа. Однако пешеходные тропы на горе Караул-Оба еще живописнее, чем Голицынская тропа или Можжевельниковая роща.
Западный крутой склон пика Космос на горе Караул-Оба в курорте Новый Свет
Высшая точка горы Караул-Оба – пик Космос
Высота пика Космос 245 метров. Это скалистый утес на поверхности горы. Вершина горы Караул-Оба (342 метра) расположена южнее. Это не очень большая высота для горы, но если учесть, что все горы в окрестностях Нового Света представляют собой коралловые рифы древнего океана Тетис, то для рифов эта высота весьма значительна.
Живописный вид с пика Космос на бухты курорта Новый Свет
Можжевельник на вершине пика Космос в курорте Новый Свет
Подняться на пик Космос можно в рамках похода в Долины Ада и Неба. Этот маршрут начинается в Можжевельниковой роще, от которой тропа ведет сначала по краю горы Караул-Оба, а затем поднимается до развилки, где возвышается пик Космос. С правой стороны у подножия Пика находится Долина Неба, а с левой – Долина Ада.
Подробнее о пике Космос
7. Гора Сокол
Гора Сокол возвышается с северной стороны над курортным поселком Новый Свет. Его высота составляет всего 473 метра. Однако из-за скалистого южного склона пирамидальной формы гора выглядит очень массивной. Турки называли эту гору Куш-Кая (Птичья скала), византийцы — Сенатор.
Северный склон горы Сокол в курорте Новый Свет доступен для восхождений
Южный склон горы Сокол на курорте Новый Свет доступен только альпинистам, они здесь постоянно тренируются
Все горы, которые окружают Новый Свет, это рифы древнего океана Тетис. Его воды плескались на месте Крыма в мезозойскую эру, около 200 миллионов лет назад. Впоследствии произошли тектонические сдвиги. Поднялось дно океана Тетис и образовались Крымские горы.
Гора Сокол возвышается над можжевеловой рощей курорта Новый Свет
Гора Сокол на курорте Новый Свет — коралловый риф древнего океана Тетис
Гора Сокол состоит из скелетов древних ископаемых организмов, спрессованных в пористые, но довольно твердые рифы. Мыс Капчик и гора Куш-Кая, где проложена Голицынская тропа, также являются рифами. Их склоны погружены в морскую воду, образуя очень красивую береговую линию Нового Света.
Подробнее о горе Сокол
8. Гора Челеби-Яурн-Бели
Гора Челеби-Яурн-Бели возвышается над курортом Форос. В этом месте крымские горы наиболее близко подходят к берегу моря. Прямо над поселком Форос висит одноименная скала Форос, входящая в состав горы Челеби. Он выглядит так же красиво, как зубцы горы Ай-Петри в Ялте. Вы можете подняться на вершину горы, чтобы полюбоваться удивительными видами Крымских гор и Черного моря.
Гора Челеби возвышается над курортом Форос
Виден западный склон горы Челеби и горы Ильяс-Кая, где расположен Храм Солнца
Высота горы Селеби 657 метров. Это намного ниже самых высоких гор Крыма. Например, высота горы Ай-Петри достигает 1234 метров, а самая высокая гора Крыма Роман Кош достигает 1545 метров. Однако эти горы не так красиво нависают над берегом моря, как Челеби.
Скалистые склоны горы Селеби над поселком Форос
Виноградники у подножия горы Селеби в окрестностях Фороса
Гора Селеби, как и другие скальные выходы Крымских гор, является ископаемым рифом доисторического океана Тетис , чьи воды плескались здесь в мезозойскую эру около 250 миллионов лет назад. Таких рифовых гор океана Тетис на территории Крыма осталось немало.
Подробнее о Горе Челеби-Яурн-Бели
9. Гора Биюк-Исар
Гора Биюк-Исар расположена на территории Ялтинского природного заповедника, недалеко от курорта Симеиз. В геологии такие породы называют «обнаженными породами». Биюк-Изар когда-то входил в состав горного хребта Ай-Петринской яйлы, но в результате тектонических процессов откололся и сейчас находится примерно в 1 километре от хребта.
Гора Биюк-Исар в Ялтинском заповеднике со стороны озер кажется неприступной
Биюк-Исар входил в состав горного хребта Ай-Петри Яйла, но в результате тектонических процессов откололся
Село Оползневое расположено в 2-х километрах от горы Биюк-Изар. В нескольких сотнях метров от села в сторону Биюк-Изара можно проехать на машине по грунтовой дороге, но дальше идет шлагбаум Ялтинского заповедника. От него нужно пройти больше километра. У подножия горы Биюк-Исар есть два небольших озера.
Вид на горный массив Ай-Петри в Ялтинском заповеднике, от которого откололась гора Биюк-Изар
Вид с вершины горы Биюк-Изар на побережье Черного моря
Со стороны озер, р. гора выглядит совершенно неприступной, но с западной стороны есть тропинка на ее вершину. Подъем на гору Биюк-Изар очень крутой, но вполне доступен даже для неподготовленных людей. Вы должны помнить, что на этом подъеме есть два сложных участка. Один из них пересекает узкий выступ над обрывом, держась за веревку.
Подробнее о горе Биюк-Изар
10. Гора Ставри-Кая
Боткинская тропа в Ялтинском заповеднике — одна из самых известных пешеходных троп в горах Крыма. Его длина от улицы Кирова до вершины горы Ставри-Кая составляет 4,5 километра. Он начинается в густом хвойном лесу, а с вершины открываются очень живописные виды на Ялту, Крымские горы и море.
Вид на вершину горы Ставри-Кая с начала Боткинской тропы в Ялтинском заповеднике
Вершина горы Ставри-Кая – конечная цель прогулки по Боткинской тропе в Ялтинском заповеднике
Общая протяженность Боткинской тропы до вершины горы Ставри-Кая – 4,5 километра. Набор высоты 510 метров. Основной подъем в гору начинается на последнем участке возле горы. Здесь тропа выходит из соснового леса и идет по краю ущелья. Высота горы Ставри-Кая составляет 663 метра.
В районе горы Ставри-Кая Боткинская тропа проходит по открытому горному склону в Ялтинском заповеднике
Крест на вершине Ставри-Кая в Ялтинском заповеднике
Увидев красивые пейзажи на вершине горы Ставри-Кая (Креста), можно вернуться обратно по той же Боткинской тропе. Однако большинство людей идут в сторону водопада Учан-Су. Этот маршрут называется Штангеевской тропой. Протяженность тропы составляет 2,6 километра. Он более живописен, так как проходит по скалистому гребню Крымских гор. В конце пути можно увидеть водопад Учан-Су, самый высокий водопад в Крыму и европейской части России. Рядом проложена дорога, поэтому отсюда можно доехать до Ялты на такси.
Читать подробнее о Ставри-Кой
Когда-то легендарный морской курорт, туризм в Крыму под вопросом
Александр Вазович, Габриэла Бачинска , 2014 год выглядел вполне приличным для крымского туроператора Гульзаде Одамановой, у которой в календаре даже было несколько десятков зарубежных заказов от немцев, поляков и иногда итальянцев.
Черное море омывает солнечную террасу санатория «Жемчужина» под крымским городом Ялта, архивное фото от 11 марта 2014 года. REUTERS/Томас Питер/Files
Но после того, как в этом месяце живописный Черноморский полуостров был захвачен русскими войсками, все иностранцы отменились.
«Нам сказали, что все отменяется и… новых заказов в ближайшее время ждать не стоит», — со скорбным лицом сказала Одаманова, татарка по национальности.
Крым с его скалистыми холмами, изрезанным берегом и мягким климатом с XIX века был ответом Российской империи Средиземноморской Ривьере.
В советское время его гостиницы и санатории стали ценным местом отдыха для рабочих и их семей, направляемых на отдых на море за счет государства.
Сегодня, если не считать российской военной базы в Севастополе, туризм по-прежнему является основной отраслью Крыма. По официальным данным, около 70 000 из 2 миллионов жителей полуострова напрямую заняты в туризме, но около 60 % населения зависит от него по крайней мере частично.
Но из 6-8 миллионов туристов, приезжающих в год, более 60 процентов приезжают из Украины, от которой только что отделился Крым, и только четверть из России, страны, за присоединение которой он проголосовал. Многих украинских туристов отправили на оплачиваемый из государственных средств отпуск для работников бюджетной сферы, которые, по словам Киева, он перестанет тратить в Крыму.
Теперь, когда Москва захватила территорию и аннексировала ее, некоторые местные жители надеются привлечь больше российских туристов, но это будет более сложная задача.
Россияне прибывают самолетом, а не поездом, так что теперь Крыму придется конкурировать с более отдаленными направлениями, такими как Болгария, Турция, Египет, Греция или даже Таиланд, а также с собственным новым российским черноморским олимпийским курортом в Сочи стоимостью 50 миллиардов долларов.
Слайд-шоу ( 3 изображения )Заместитель министра туризма Крыма Игорь Котляр заявил, что заказы на бюджетные поездки Украины уже на треть меньше, чем год назад. Украина заявляет, что с апреля прекратит поступление в Крым своих государственных отпускных средств.
«Апрель и май будут самыми критическими месяцами, прежде чем российские программы начнут компенсировать потерянные потоки», — сказал Котляр. «Частный бизнес также составляет большую часть отрасли, и я ожидаю здесь значительных сокращений».
Крым был излюбленным местом отдыха российской знати, в том числе последнего царя Николая II, построившего элегантный Ливадийский дворец на берегу Черного моря. В 1945 году во дворце состоялась Ялтинская конференция, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль разделили послевоенную Европу.
Крымские праздники фигурируют в творчестве великих русских писателей, в том числе Антона Чехова, чей самый любимый рассказ «Дама с собачкой» повествует об измене fin de siecle между банкиром средних лет и женой чиновника, которые встречаются томными вечерами под кипарисы ялтинской набережной.
Но в наши дни многие гостиницы сильно изношены, в них мало современных удобств, которые российские туристы могут найти в других легкодоступных местах на Черном или Средиземном море.
Пророссийское правительство Крыма, пришедшее к власти месяц назад после того, как вооруженные люди захватили краевой парламент, заявляет, что национализирует 140 из 800 зарегистрированных на полуострове санаториев, санаториев и гостиниц.
В солнечный день на этой неделе гости прогуливались по террасе над пляжем спа-отеля «Приморский парк» — здания с белым фасадом, построенного в стиле 1930-х годов и расположенного в старейшем парке Ялты. Менеджер по маркетингу Алина Данилова была оптимистична в отношении того, что отели относительно высокого класса, такие как ее, выйдут вперед.
— В этом отеле в основном останавливаются клиенты среднего и высшего класса, которые в любом случае прибывают самолетом, — сказала она. «Мы не ожидаем никаких изменений в отелях более высокого класса, и мы также ожидаем, что россияне теперь будут направляться в Крым в большем количестве, поскольку это снова их страна».
Но для многих крымчан, которые с трудом сводят концы с концами в сфере туризма, будущее, отрезанное от Украины, выглядит безрадостным.
«Я не знаю, кто сейчас приедет… многие люди, которые раньше останавливались у меня, говорили, что теперь уедут в другое место», — говорит Евдокия, женщина средних лет, сдающая квартиру туристам.
Мурад Аметов, таксист, который в основном зарабатывает на перегоне туристов с симферопольского вокзала на приморские курорты, был уныл: «Раньше я возил в основном украинцев, теперь они не приедут».
В течение последнего кризисного месяца, когда вооруженные промосковские ополченцы и российские солдаты захватили улицы, полеты из остальной части Украины и международных направлений, таких как Турция, были остановлены, хотя самолеты продолжали приземляться из Москвы.
Большинство туристов прибывает в Крым по железной дороге через перешеек, соединяющий его с материковой Украиной. Поезда продолжают ходить, но даже если украинские туристы все еще захотят приехать, их маршрут обязательно усложнится, поскольку теперь они будут пересекать спорную границу.
Москва пообещала построить мост через Керченский пролив, отделяющий Крым от полуострова на юге России, но это в ближайшие годы, и вряд ли ясно, что большое количество туристов ждут перехода.
Котляр сказал, что теперь Крым должен переосмыслить свой профиль, чтобы лучше соответствовать спросу со стороны России.