Гора манарага на карте: Гора Манарага, Приполярный Урал — на карте, фото, поход, маршрут, высота, как добраться, перевод

ИП Ошибков Е.В.

625023, Тюмень, ул. Республики, 169 к1, офис 45.

Мы в соцсетях. Присоединяйтесь!

© 2011-2022 ИП Ошибков Евгений Валерьевич. Все права защищены. Копировать с сайта запрещено. Политика конфиденциальности

маршрут похода, программа путешествия по дням

Пешая часть путешествия по Приполярному Уралу начинается от туристической базы Желанное, расположенной в 130 км от города Инта. С самого начала путешествия мы сможем любоваться красотой северной природы: тайгой, смешанными лесами, скалами, реками с горным характером и чистейшими озёрами.

Уже в первой трети похода мы сможем поднять на высочайшую вершину Урала — гору Народная! После штурма системы из двух перевалов под названием Зигзаг мы выйдем в живописную долину реки Манарага. Далее мы совершим восхождение на красивейшую вершину Приполярного Урала – Манарагу, которая считается своеобразной визитной карточкой региона и нацпарка Югыд-Ва. Эту гору называют царицей Урала, благодаря зубчатому гребню, напоминающему по виду корону. Затем по долинам рек Манарага и Балабанью мы мимо болот, озёр и небольших хребтов дойдём до места начала путешествия по Приполярному Уралу – турбазе Желанное, откуда доедем до Инты, где и закончится наше путешествие.

Погода. Уральские горы расположены на пути движения воздушных океанических масс, при этом Приполярный Урал находится довольно близко к Северному ледовитому океану, из-за чего в регионе наблюдаются довольно частые и обильные осадки. Дождь на Приполярном Урале — вполне обычное явление. Самый благоприятный период для посещения региона — июль — август. Средняя температура в июле днём +11… +15 °C, в отдельные дни может быть жарко (до +30 °C). Погода изменчива — состояние от «солнечно» до «пасмурно» и «дождливо» может меняться несколько раз в день. В долинах в лесной зоне ощутимо теплее, чем в безлесной тундровой части.

Условия и комфорт. Размещение на всём протяжении похода — в палатках. На маршруте полностью отсутствует городская инфраструктура (магазины, банкоматы и т. д. ), поход проходит в ненаселённых местах.

Вес рюкзака. Участники несут с собой рюкзаки с полной нагрузкой все дни похода кроме дней радиальных выходов.

Питание и вода. Питание походное на всём протяжении путешествия. Готовка дежурными (назначает инструктор) по очереди на газовой горелке или костре. Вода на всём протяжении в избытке.

Связь. На маршруте полностью отсутствует мобильная связь.

Документы и пропуска. Обратите внимание! Для похода необходимо разрешение и пропуска национального парка. Оформлением необходимых документов занимается инструктор. Предоставить копии документов участникам необходимо заблаговременно.

День 1

Трансфер до старта маршрута — долина реки Балбанью

Сбор группы на ж/д вокзале города Инта в 08:00. Поход начинается с погрузки на проходимый автомобиль — вахтовку, в котором мы едем до базы «Желанное». Это место начала пешей части маршрута. 

Ещё не успев доехать до гор, мы будем наблюдать красоты северных пейзажей: тайга, смешанные леса, тундру, скалы, реки, ручьи и озёра. Но всё это, конечно, только разминка для глаз перед всей красотой приполярной природы, которой мы будем любоваться ещё 8 дней! По пути устраиваем обед в каком-нибудь живописном месте. 

Хотя расстояние до нашей цели не очень велико, скорость движения по разбитой дороге оставляет желать лучшего.  Примерно на половине пути нас ждёт первое препятствие — мощная и могучая река Кожим. Наша вахтовка должна форсировать эту водную преграду и доставить нас на противоположный берег, а затем и до турбазы. Наконец, доехав до места назначения, выгружаем все вещи, отправляем водителя в обратный путь и начинаем собираться в дорогу. Сегодня до вечера нам нужно пройти 5–7 километров, чтобы разбить первый лагерь. 

Север прекрасен, но суров. Однако все трудности первого дня будут вознаграждены вкусным ужином в компании новых друзей и красивым местом ночёвки с видом на верховья реки Балбанью.

7 км пешком

130 км на машине

День 2

Озеро Большое Балбанты — стоянка под вершиной 1368

Ну вот и первое утро в горах вдали от цивилизации! Надеемся, что оно будет погожим и позволит насладиться видами.

Сегодня нам необходимо дойти почти до истоков реки Бальбанъю. Поэтому не теряем времени зря! Завтракаем, собираем палатки и отправляемся по старой тракторной дороге в путь. Эта дорога пробита по пологой части долины, и идти по ней не составляет труда. Однако затруднения вызывают большие заболоченные участки, которые нужно постоянно обходить. Именно здесь приходишь к выводу, что сапоги — лучшая обувь для болот! 

Через 1–2 километра пути выходим к первой достопримечательности. Здесь, в устье речушки Сюразь-рузь, находится «Долина предков» — так называется сакральное для манси место. Это урочище считалось священной землёй (ялпынг мa): здесь запрещалось пить воду из священных озёр, вести себя неподобающе и всячески нарушать покой местности. Сейчас неподалёку от Долины предков разбит постоянный полевой лагерь оленеводов — мы как раз минуем его по пути. Если повезёт, то мы сможем застать перегон стада — сотни и даже тысячи оленей самых разнообразных окрасов и мастей будут сопровождать нас, разбегаясь от группы, но в то же время держась неподалёку.

Ещё через пару часов пути подходим к главному препятствию дня — броду через Балбанъю. Если накануне не было серьёзных осадков, то переходим реку легко и быстро — здесь она мелка и широко разливается. После брода остаётся пройти лишь три километра, чтобы добраться до красивой оборудованной стоянки в долине одного из безымянных притоков реки Балбанъю.

Здесь группу ждёт сытный ужин и желанный отдых. Все устали, но предвкушают событие завтрашнего дня — восхождение на высочайшую вершину Урала!

10 км пешком
180 м набор высоты

День 3

Радиальный выход к горе Народная

Просыпаемся с надеждой, что погода позволит осуществить задуманное, ведь наш ждёт крыша Урала! 

Завтракаем и оставляем лагерь, выходя на маршрут налегке. Нам предстоит проделать солидный путь с ощутимым набором высоты. Но тяжёлые рюкзаки остаются дожидаться внизу, и это придаёт сил и уверенности.

По широкой натоптанной тропе начинаем подъём в сторону ледника Балбан. При желании и наличии времени заглянем к нему на обратном пути, а пока идём дальше. Через час подъёма выходим к озеру с забавным названием Бублик. Почему оно так названо, лучше всего видно с высоты, поторопимся подняться ещё повыше. Вот мы и одолели очередной гребень, отсюда виден большой остров в водной глади озера — словно дырка в бублике, именно поэтому и родилось такое название.

Идём дальше. Тропа поведёт нас по курумнику и приводит на предвершинное плато Народы. Отсюда мы можем видеть рядом стоящую вершину Карпинского и озеро Голубое у Сибирского склона Народы. Да-да, вершина горы Народная находится в Ханты-Мансийском автономном округе, так что мы с вами в походе по Уралу побываем в Сибири!

Остаётся немного. С плато нам предстоит идти вдоль хребта сначала до седловины, на которой установлен православный крест, а отсюда до вершины уже рукой подать.

И вот мы на самой высокой точке всего Урала! Взглянем в одну сторону — там Азия, которая начинается с сибирских просторов. Посмотрим в другую сторону — за вершинами уральских хребтов увидим Европу, которая, в свою очередь, начинается с дремучей тайги и тундры Республики Коми. Виды с этой горы точно никого не оставят равнодушным.

После этой вершины по-новому осознаются грандиозные масштабы нашей страны. После фотосессии на крыше Урала отправляемся в обратный путь. К вечеру добираемся в лагерь, к нашим палаткам.

17 км пешком
980 м набор высоты
980 м сброс высоты

День 4

Перевал Вербера — перевал Зигзаг — долина реки Манарага

Радиальный выход позволил нам отдохнуть от рюкзачного формата похода, но надо продолжать путешествие. Ещё вчера нам стал виден пологий склон перевала Вербера — вот туда сегодня мы и отправляемся. Это некатегорийный перевал, подъём на него хоть и довольно затяжной, но технически простой. За час-полтора успеваем взобраться на его седловину и любоваться открывшейся долиной реки Лимбекою. Затем поднимаемся в её верховья к снежнику, откуда она берёт своё начало.

Путь в этой части долины невероятно живописен. С нестаявших снежников стекают звонкие ручьи, образуя небольшие водопады и красивые перекаты. Вокруг стоят стены окрестных гор, а изумрудная зелень трав кое-где разбавляется ярко-оранжевыми каплями цветущих жарков — одного из символов северного лета. Незаметно для себя плавно набираем высоту и вот уже оказываемся на седловине второго перевала — Зигзаг. Здесь специально останавливаемся отдохнуть и полюбоваться, настолько красивый вид открывается снизу. Это, пожалуй, одна из самых красочных долин всего Урала!

После отдыха и перекуса под перевалом на берегу прозрачного озера, спускаемся в долину и встаём лагерем у реки. Ставим палатки, ужинаем, делимся впечатлениями от пройденного и увиденного. День был насыщен и красив!

9 км пешком
230 м набор высоты
200 м сброс высоты

День 5

Долина реки Манарага — ручей Олений

После завтрака и сборов лагеря продолжаем путь. День сегодня достаточно простой, потому что наше движение — по течению реки. А это значит — вниз!

В начале дня немного придётся пройтись по болотам. А затем входим в очень красивый лес. Именно такие леса составляют гордость и главный объект охраны национального парка Югыд-Ва. Мы попадаем в самый большой в Европе массив первичных (без какого-либо воздействия человека) бореальных (северных) лесов. Среди этих величественных хвойных красавцев ощущаем себя словно в сказке. Нетронутый уголок девственной и чистейшей природы.

Путь наш красив, но и содержит небольшие препятствия. Со склонов Манараги стекает множество ручьёв, пересекающих нашу тропу. В зависимости от осадков накануне они могут быть как совсем незаметными, так и достаточными для брода. Самый большой и полноводный из них — ручей Олений. Так или иначе, движемся вниз по течению, а среди деревьев уже начинает проглядывать желанный профиль горы Манарага.

На одном из привалов организуем горячий обед с видом на её гребень. А после обеда уже недалеко до места нашего ночлега. По прибытии на место ставим лагерь, создаём удобства, ведь здесь мы проведём две ночи. С желающими в этот день ещё совершаем вылазку из лагеря для обследования интересных окрестностей.

11 км пешком
210 м сброс высоты

День 6

Восхождение на гору Манарага (радиальный выход)

Сегодня ранний подъём, так как в этот день у нас второе значимое событие похода. Мы совершаем восхождение на гору Манарага! Если в группе есть уставшие участники, по их желанию они могут остаться в лагере и отдохнуть, полюбовавшись горой снизу, из долины. Остальные после общего сбора выдвигаются вместе с инструктором наверх, группа идёт налегке.

Это довольно трудное приключение на весь день. Сначала подходим через смешанный лес к подножью горы, затем по тропе поднимаемся на перевал Студенческий. А оттуда уже уходим на вершину горы Манараги. Мы поднимаемся на правый зубец, не требующий для подъёма специального снаряжения. С горы открывается потрясающий вид на все окрестности!

Гора Манарага (1663 м) не уступает в популярности Народной и является второй самой известной вершиной Уральского хребта, а также символом национального парка. Гора напоминает поднятую вверх широкую переднюю лапу медведя с выпущенными когтями. Название в переводе с ненецкого означает «медвежья лапа» (от ненецкого мана — «передняя лапа медведя», раха — «подобный»). До середины ХХ века Манарагу считали самой высокой на Приполярном Урале. Когда смотришь по сторонам, действительно, так и кажется, ведь видны почти все вершины Приполярного Урала. Вдоволь налюбовавшись и перекусив, мы начинаем обратный путь.

По прибытии в лагерь организуем плотный ужин, ведь аппетит за это время мы нагуляем изрядно. Вечером будет достаточно времени на отдых. И следующий день не слишком сложный.

14 км пешком
1170 м набор высоты
1170 м сброс высоты

День 7

Долина реки Манарага — окрестности перевала Кар-Кар

Пора отправляться в обратный путь, грустно. Покидаем обжитое место и снова выходим на тропу вдоль русла реки Манарага.

Проходим в обратном порядке все наши ручейки и ручей Олений. Если позволяет погода и общий темп группы, после обеда немного разнообразим наш маршрут и уходим к новому перевалу с запоминающимся названием Кар-Кар. Хотя это напоминает характерный звук, который издают вороны, на самом деле своё название перевал получил от двух мощных каров, расположенных по обе стороны перевальной точки. В свю очередь кар — это название формы горного рельефа в виде чашеобразного углубления на склоне, с крутыми стенками и вогнутым дном.

На ночёвку встаём как раз в одном из этих каров у небольшого озера с невероятно прозрачной водой. Если же погода не позволяет поменять маршрут, то уходим из долины реки Манарага тем же путём, что и пришли — через знакомый перевал Зигзаг.

15 км пешком
590 м набор высоты

День 8

Перевал Кар-кар — озеро Бублик — долина реки Балбанъю

Итак, выходим на штурм самого технически сложного перевала на нашем пути — нас ждут крутые взлёты перевала Кар-Кар. За неделю похода мы набрались опыта и уверенности, а рюкзаки наши сильно полегчали от съеденной еды. Поэтому смело идём в бой!

От места ночёвки подъём ведёт на юго-западный склон перевала по курумным осыпям. Значительную часть высоты мы набрали ещё вчера, поэтому до перевальной седловины остаётся набрать всего-то около ста метров. Грандиозные монументальные стены встают по обе стороны от перевальной седловины. Но мы продолжаем путь наверх и вскоре уже оказываемся у перевального тура.

Здесь переведём дух, съедим победную шоколадку и оглядимся вокруг. Перед нами откроется, пожалуй, один из самых запоминающихся пейзажей Приполярного Урала: верховья реки Манараги, вершина горы Победа и плоская долина, образующая дно масштабного котлована, который поражает своей глубиной.

Внизу лежит наше знакомое озеро Бублик, только теперь мы наблюдаем его с противоположной стороны. А всего лишь в трёх километрах по прямой возвышается вершина горы Народная, которую мы посетили в начале похода. Что ж, эти места нам уже знакомы, начинаем спуск с перевала.

Обед устраиваем около брода через реку Балбанъю. А вскоре, перебродив её на противоположный берег, оказываемся у стоянки, где ночевали в нашу первую походную ночь. Завтра уже окажемся на базе Желанное!

16 км пешком
90 м набор высоты
530 м сброс высоты

День 9

Долина реки Балбанъю — турбаза «Желанное»

Финальный день похода. Остаётся совсем немного — полдня пути по знакомой тракторной дороге. Уже к обеду оказываемся у турбазы «Желанное», где нужно лишь дождаться нашего водителя и вахтовку. Грузимся в тёплый и уютный кунг и отправляемся в город Инту, к цивилизации, к дому, к друзьям.

Обычно это самый грустный день похода, ведь уезжать отсюда совсем не хочется. Конечно, свои радости есть и у цивилизации: мягкая кровать, доступность еды, комфорт, сотовая связь, интернет и прочее. Но где мы себя больше чувствуем настоящими людьми? В окружении каменных джунглей, электричества, автомобилей, шума и суеты из-за которой не слышишь собственные мысли? Или всё-таки место человека здесь, где раскинулись чистые реки, где невесомый воздух приятно проникает внутрь, где свежий горный ветер каждый день обдувает наши счастливые лица?

Приполярный Урал оставит тёплый отпечаток на сердце каждого участника. И это тепло, которое мы заберём из этого похода будет часто согревать нас в ненастные дни, полные суеты и когда-нибудь позовёт нас вернуться сюда снова.

7 км пешком
130 км на машине

День 10

Резервный день

Резервный день, необходимый для учёта возможных негативных погодных явлений. По решению инструктора этот день может быть потрачен на пережидание непогоды, ожидание падения уровня воды в реках или иные необходимые для безопасного прохождения маршрута действия.

Если резервный день остаётся невостребованным, то по совместному решению участников он может быть потрачен на днёвку в каком-либо месте на маршруте или радиальные выходы в окрестностях турбазы «Желанное». Также группа может досрочно вернуться в город Инту, если существует возможность связяться с водителем, вызвав его на день раньше.

ТрансУрал 2017 (часть 2). гора Народная

Утро, 4. 30 часов, сонно ворочаются на полу домика друзья, и только мы с Антоном переговариваясь шепотом варим ранний завтрак. За окном тают сумерки северной ночи, начинает голубеть небо. Похоже погода благоволит нам.

Первые шаги  из теплого уютного дома в сторону строптивой уральской красавицы, как она нас примет?..

Сразу за воротами базы брод, разуваемся и переходим, нет никакого  желания мочить ноги с первых минут пути.

Затем по прекрасной дороге, проложенной на древней морене вдоль западного берега озера Большое Балбанты, идем и представляем как побегут здесь участники ТрансУрал 2017.

Проходим очередной взлет и я замираю, замирает Антон: впереди и чуть справа в нескольким десятках метров от нас пасутся три красивых северных оленя.

Они тоже заметили нас и спокойно наблюдают, что мы будем делать.

Через 5 секунд камера у меня в руках, и я начинаю тихонько подходить к красивому трио, прицелившись и готовый спустить «курок» в любую секунду. Выхожу на возвышенность, но что это!

Оказывается, это не единственные  здесь олешки, это только брызги, отлетевшие от большого потока. Из-за пригорка выбегает большое стадо и начинает свое лавинообразное движение в нашу сторону.

На секунду кажется, что сейчас затопчут, но в 10 метрах от нас поток  раздваивается, и мы оказываемся в центре безудержного движения, в пыли мелькают рога, копыта, шкуры совершенно разных мастей и раскрасок.

Минута, и как будто ничего не было, опять одиноко стоим на дороге и перед нами открытый путь в горы.

За озером дорога начинает петлять, понижается, появляется вода и уходит на правую сторону реки Балбанью, пересекая ее в брод.

Пытаемся пройти дальше не переходя реку, вначале все удобно, небольшие возвышенности сменяются заросшими стлаником и полярной березкой, но вполне проходимыми участками.

Но чем ближе мы подходим к отрогу вершину 1054.6 м, тем тяжелее двигаться, а бежать тем более. Приходит понимание, что мы выбрали неверный путь и дистанцию надо делать все же по дороге. Переходим реку, вываливаемся  на дорогу,  по ней до Чум-поля, расположенного под горой Старуха-Из (1328.2 м).

«Чум-поле» — так местные жители называют места, где из года в год  останавливаются во время кочевий оленеводы.

Одно из таких мест под горой Старуха-Из (1328.2 м.), к сожалению, оленеводов нет, но есть несколько балков, где при желании и необходимости можно переночевать.

Дорога уходит правее ближе к руслу реки, сильно обводняется и становится крайне плохо проходимой, в некоторых местах грязь выше щиколотки.

Берем левее на склон, находим альтернативную тропу, вьющуюся меж камней и огибающую густые заросли полярной березки, лучшего варианта для бега и не придумать.

А впереди в разрывах  облаков как большой магнит лежит гора Народная и манит нас, манит 😉

Немного поплутав, периодически теряя стежку между камней, к обеду доходим до ледника Балбан.

Обедаем, выходим на связь, наши товарищи успешно разведывают дистанции на хребте Малды-Нырд и долине реки Пелингичей.

Еще немного по натоптанной тропе, и мы у подножия горы Народная (1895 м.).

Вершины не видно, перед нами большой цирк с остатками снежников и красивым озером.

От работников национального парка Югыд Ва знаем, что озеро называется Бублик, за характерное сходство с хлебобулочным изделием, однако в картах я встречал название «озеро Кольцо».

Левее цирка виднеется вход в узкое ущелье, нам туда, это классическое место заходя на вершину. Узкое ущелье давит на нас курумными сводами, а дно его как будто рукотворно выложено камнями, они лежат плотно и ровно. Это работа когда то стекавшего здесь ледника.

Остатки некогда могучего ледяного потока сохранились в верхней части ущелья. Не более 100 метров льда, но с достаточно большим уклоном и небольшими трещинами.

Объективно, это самое опасное место на дистанции, обязательно надо будет провесить перила и разделить поток наверх и вниз.

После преодоления ледника и подъема на первую ступень горы ледниковый желоб идет дальше, постепенно набирая высоту. Мы же не торопимся на вершину, решаем взять вправо и посмотреть на озеро Бублик с вершины цирка.

Вид потрясающий: под нами живописное озеро, а над ним в понижении перевала Кар-Кар открывается панорама остроконечных пиков.

Манарага! Вот она красавица! Фотографируем знаменитую гору.

Но уже в этот момент закрадываются сомнения,  на самом деле это ЛжеМанарага, настоящая гора Манарага чуть южнее в нескольких километрах.

Но пока мы не знаем этого и восторженно снимаем видео об этой вершине.

В нескольких десятках метров от края цирка замечательная тундровая ровная площадка, предлагаю Антону заночевать прямо здесь, тем более, что закат должен быть почти над панорамой гор, описанной выше.

Антон соглашается, и мы, оставив рюкзаки, уходим наверх к нашей вершине.

Подъем не сложный, сначала идем по ледниковому желобу. Потом выходим на пологий курумный склон, плавно уходящие вверх. Тропа прекрасно маркирована, уйти не туда при видимости более 100 метров тяжело.

Наконец понимаем нашу ошибку и видим настоящую Манарагу   (1663 м.),

прекрасный  и узнаваемый силуэт.

По пологому склону поднимаемся к гребню, идущему на вершину, и уже под гребнем выходим на вершину, предвершинный взлет достаточно крут.

Всего путь от ледника до вершины примерно 3 километра.

На вершине помойка, как это не прискорбно, я писал уже об этом здесь:  О месте «Печорских электрических сетей» в жизни горы Народная 

Но не грех повториться. Вершина завалена всевозможным хламом, не имеющим никакого отношения к горам, а лишь олицетворяющим человеческую глупость и тщеславие.

Снимаем видео обращение Антона к участникам ТрансУрала,

для русскоговорящих

и для иностранцев

несколько панорам…

и вниз, заканчивается долгий насыщенный день, а нам надо успеть поставить лагерь и снять несколько шедевров.

Спуск по пути подъема, ничего нового и сложного для тех, кто уже пробежал 3 части Урала.

Ставим палатку.

Антон, измученный вопросами организации, уползает спать после сытного ужина, а я отправляюсь на фотоохоту.

К сожалению, я не настолько хорошо владею языком, чтобы описать ту фантасмагорию цвета и света, разворачивающуюся  передо мной, поэтому предлагаю просто полюбоваться одним из закатов Приполярного Урала.

Завтра нас ждет очень интересный и насыщенный день. Ставлю будильник в навигаторе на 4.00 утра и ложусь спать.

За день пройдено 38 километров.

GPS трек пути от турбазы Желанное до вершины горы Народная. Восхождение на гору народа

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

I ЧАСТЬ РАССКАЗА: ТрансУрал 2017 (ЧАСТЬ 1) О том, как организаторы послали всех участников на ТРИ буквы

p.s. А, пока я сплю в палатке, внизу моя любимая женщина любуется и фотографирует то, о чем я давно мечтаю.

Над турбазой Желанное, полыхает северное сияние.

Фото: Татьяна Олькова

«Югыд ва» – жемчужина заповедной России на Приполярном и Северном Урале

Национальный парк «Югыд ва» (с коми-зыр. – «светлая/чистая вода»), расположенный на территории Республики Коми, является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Парк известен и привлекателен для туристов пешими маршрутами и сплавами по рекам летом и лыжными маршрутами зимой. На его территории можно встретить около 50 видов редких растений, занесённых в Красную книгу РФ и Республики Коми. Разнообразен и животный мир парка, здесь можно увидеть северного оленя, лисицу и лося, встретить краснокнижных птиц сапсана, кречета и орлана-белохвоста. За совсем небольшой промежуток времени можно увидеть горную тундру и темнохвойную тайгу, вечные ледники, горные озера и реки, водопады, субальпийские луга, усыпанные морошкой и черникой, и реликтовые леса. Охота, рыбалка, сбор грибов и ягод на территории парка запрещены. В этой местности снег лежит с октября по май. Температура летом около +16 °C, с середины мая по конец июля в парке царят белые ночи. Для самостоятельного посещения «Югыд ва» нужно получить разрешение, оформить которое можно на официальном сайте парка (заявки обрабатываются в течение 10-14 рабочих дней).

Карта парка Югыд ва (северная часть) и карта парка Югыд ва (южная часть)

Цифровая карта национального парка «Югыд ва» поможет вам получить информацию о стоянках и кемпингах, всей инфраструктуре, туристических маршрутах, природных достопримечательностях. Карта включает две части – Северную и Южную. Давайте рассмотрим, что можно увидеть и какие активности спланировать на южной и северной части национального парка в рамках многодневных экскурсионных маршрутов, которые нанесены на карты.

Северная часть национального парка «Югыд ва»

На карте Югыд ва (северная часть) отмечены три пешеходных маршрута («д. Аранец – перевал – б. Озерная – Верхний Вангыр – Желанное»; «Кожим из»; «Тропа на Народу»), пешеходно-водный (г. Инта – б. Желанное – г. Народа – г. Манарага – сплав по реке Косью) и водно-экскурсионный маршрут «Сплав по реке Кожим».

В этой местности находится самая высокая точка Уральских гор – гора Народная или на языке коми «На́рода», «На́рода-Из» (1896 м). Массив Народы окружают обширные плато, в глубине лежат каровые озера, питающиеся за счет таяния ледников.

Карта парка Югыд ва (северная часть), гора Народа

В горных районах парка находится около 40 небольших ледников, самый крупный из которых ледник Гофмана расположен на хребте Сабля. До его открытия ученые были убеждены, что ледники нехарактерны для «старых» высокогорных систем, как Уральский хребет. Большой популярностью среди альпинистов пользуется гора Манарага (1663 м), ее название в переводе с ненецкого означает «Подобная медвежьей лапе». Гора известна благодаря своей причудливой, сильно рассеченной вершине в виде гребня или лапы, состоящей из 7 пиков.

Карта парка Югыд ва (северная часть), гора Манарага

Отдельно рассмотрим водно-экскурсионный маршрут «Сплав по реке Кожим». Старт маршрута находится в г. Инта, а сам сплав протяженностью в 120 км займет около 10 дней. По маршруту встречаются невероятной красоты скалы, в том числе скала «Каюк Нырд» и останец выветривания «Каменная баба», с каждым из которых связана древняя легенда. Во время многодневного сплава вы сможете своими глазами увидеть смену климатических зон благодаря изменению растительности от горных лиственничных лесов через темнохвойную пихтовую тайгу к тайге смешанной, елово-березовой. В водах реки Кожим обитают сибирский и европейский хариус и даже семга.

Карта парка Югыд ва (северная часть), водно-экскурсионный маршрут «Сплав по реке Кожим»

Южная часть национального парка «Югыд ва»

На карте Югыд ва (южная часть) отмечены два многодневных водно-экскурсионных маршрута по реке Шугор и по реке Подчерье (устар. Подчерем, Подчер, Подчерема). Маршрут по реке Шугор предполагает сплав по течению реки протяженностью 306 км на плавсредствах (байдарки, надувные лодки, катамараны) с порогами 2-3 категории сложности.

Карта парка Югыд ва (южная часть), водно-экскурсионный маршрут по реке Шугор

Водно-экскурсионный маршрут по р. Подчерем отлично подходит для семейных путешествий и начинающих туристов, ведь у реки нет опасных порогов и перекатов. В реке большое количество рыбы, но рыбалка в здешних местах запрещена. По обоим берегам реки возвышаются живописные скалы раннекаменноугольного периода высотой до 50 м. Также вы можете отправиться в однодневные пешие маршруты по долинам рек Кожима, Косью и Щугора.

Карта парка Югыд ва (южная часть), водно-экскурсионный маршрут по реке Подчерем

Как добраться?

В национальный парк «Югыд ва» можно добраться через г. Вуктыл, г. Инта или г. Печора. В Вуктыл можно попасть из г. Ухта на рейсовом автобусе или долететь на самолете; воспользоваться речным транспортом из г. Печора. В Инту можно доехать на автомобиле, рейсовом автобусе, поезде или долететь на самолете. В Печору можно добраться на поезде, из Сыктывкара долететь на самолете или доехать на машине по автодороге «Сыктывкар – Нарьян-Мар», воспользоваться речным транспортом из г. Вуктыл.

Интерактивная карта национального парка «Югыд ва» содержит отметки высот, что особенно важно, если вы планируете горные восхождения. Загрузив карту в смартфон c помощью бесплатного приложения Карт РУ, вы можете использовать её без подключения к интернету. Вносите путевые заметки и добавляйте фото-вложения к точкам на карте, а также записывайте треки и делитесь с друзьями.

Скачать карту Югыд ва (северная часть), Республика Коми

Скачать карту Югыд ва (южная часть), Республика Коми

Удачного путешествия!

Команда Карта РУ

Предыдущий пост

Шавлинские озера. Горный Алтай

Следующий пост

Мультинские озера. Проверка на прочность.

«Проводник по Коми»: национальный парк «Югыд ва»

«Комиинформ» продолжает наполнять интерактивную туристическую карту республики в рамках проекта «Проводник по Коми».

Интерактивная карта — это онлайн-площадка, которая поможет гостям республики найти для себя места отдыха и познакомиться с природным и культурным наследием Коми края. Карта поможет туристам упростить путешествие по республике и сделать отдых комфортным.

Интерактивная карта расположена на сайте ИА «Комиинформ», кликнув на которую посетитель может увеличить ее до конкретного района или города с полной раскладкой тур-маршрута.

Сегодня на интерактивной карте «Проводник по Коми» появился еще один туристический объект — Национальный парк «Югыд ва». 

Об объекте: «Югыд ва» – один из самых больших национальных парков России: его площадь составляет около 2 млн га (1894,1 тыс. га), он протянулся с севера на юг на 280 км, а с запада на восток – на 120 км.

Парк учрежден в 1994 г. для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, для знакомства с его уникальной природой проложены туристические маршруты. Парк – особо охраняемая природная территория федерального значения, входящая в подчинение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Национальный парк – один из крупнейших природных резерватов не только в России, но и в мире. Это самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Территория парка «Югыд ва» вместе с граничащей на юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника с 9 декабря 1995 г. образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Это самый первый российский объект, включенный в этот список.

«Югыд ва» – один из самых малонаселенных национальных парков России: на его территории отсутствуют постоянные населенные пункты. В прошлом здесь вели кочевой образ жизни представители северных коренных народов – манси, ненцы, ханты, о чем свидетельствуют сохранившиеся с тех времен названия гор, рек, озер, урочищ. Летом можно увидеть и посетить стойбище оленеводов.

Парк расположен в Республике Коми на территории Интинского, Печорского и Вуктыльского районов. Горы и реки являются естественными границами парка: на востоке – вершины главного хребта Уральских гор, на севере – река Кожим, на западе – реки Косью, Большая Сыня и Вангыр, на юге – граница с Печоро-Илычским заповедником.

«Югыд ва» славится самыми высокими вершинами Урала, расположенными на его территории: горой Народная (1895 м), Карпинского (1803 м), Колокольня (1721 м), Тельпос-из (1620 м), Сабля (1497 м), и своеобразный символ парка – Манарага (1662 м). Название горы переводится с языка манси как «медвежья лапа», а туристы, побывавшие на ней, называют ее царицей Уральских гор. Гора овеяна множеством легенд и абсолютно непредсказуема. Несмотря на простоту маршрутов, она не всегда «пускает» к себе туристов. Поднявшимся на Манарагу наградой становятся потрясающие виды, открывающиеся с вершины.

Одна из главных ценностей парка – кристально чистая вода, о чем говорит и его название: «Югыд ва» в переводе с коми означает «светлая вода». Многочисленные горные реки парка берут начало на западном склоне Уральского хребта и несут свои воды в Печору – одну из крупнейших и самую чистую реку Европы. К наиболее крупным рекам парка относятся Кожим, Косью и Большая Сыня на Приполярном Урале, Подчерем и Щугор – на Северном Урале.

Уникальность и разнообразие флоры и фауны парка обусловлены, в первую очередь, его огромными размерами, а также горным рельефом района. На громадной территории распространено более 600 видов высших растений, более 40 видов млекопитающих, 200 видов птиц, более 1000 видов беспозвоночных животных. Среди представителей растительного и животного мира немало эндемиков и реликтов, в том числе редких, занесенных в Красные книги России и Республики Коми.

К традиционным видам природного туризма в парке относятся водный, пеший и лыжный. В северной части парка, на Приполярном Урале, пользуются популярностью сплавные реки – Кожим с притоком Балбанью, Косью с притоком Вангыр, Большая Сыня. В южной части, на Северном Урале – Щугор с притоком Большой Паток и Подчерем.

Летние пешие маршруты и зимние лыжные проложены к самым высоким вершинам Урала: Народная – высшей точке Уральских гор, Карпинского, Колокольня, Мансинёр и символу парка – горе Манарага, величественно вздымающей свои шесть пиков. Вертолетный тур «Три вершины Урала», который организует туроператор «Северный Урал», позволяет посетить три главные уральские вершины: горы Манарага и Народная и плато Маньпупунёр.

Как добраться: добраться до парка «Югыд ва» можно из городов: Вуктыл, Инта и Печора.

Информация для посетителей Национального парка «Югыд ва», заезжающих через г. Вуктыл

Автобусное сообщение. До Вуктыла можно доехать из Ухты на рейсовом автобусе № 505. Расстояние составляет 230 км. Время в пути – около 3–4 ч.

Рейсы осуществляются ежедневно в 06.00, 12.00, 15.30, 20.00.

Расписание и стоимость проезда можно уточнить на автовокзалах в г. Ухте 8 (8216) 76 34 96 и в г. Вуктыле 8 (82146) 212 56. Автостанция в г. Вуктыле находится в шаговой доступности от офиса парка (около 500 м). Также можно заказать трансфер через дирекцию парка: 8 (8912) 505 49 78.

Авиаперевозки При посещении Вуктыльского р-на необходимо учитывать особенности сезонной навигации. В весенне-летний период во время паводка и в осенне-зимний период при наступлении ледостава от Ухты до Вуктыла можно добраться только самолетом. Приобрести билеты на самолет можно на сайте АО «Комиавиатранс» www.komiaviatrans.ru

Речной транспорт Из устья р. Щугор можно добраться речным транспортом ООО «Региональная транспортная компания» по маршруту г. Печора – г. Вуктыл, предварительно заказав билет на сайте http://www.rtkkomi.ru

Информация

Информации о размещении в дирекции парка.

г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5
8 (82146) 2-10-57, 8-912-505-49-78, [email protected]

Проживание в Вуктыле

Гостиница МБУ «Локомотив»

2- и 3-местные номера эконом-класса. Имеется кухня и столовая в здании гостиницы.

г. Вуктыл, пр-д Пионерский, 3
8 (82146) 23 4 74

Питание

Кафе «Чебуречная»,Пионерский пр-д, 3

Кафе «Северное Сияние»,ул. Пионерская, 5

Кафе «БИФУД», ул. Комсомольская, 4

Такси

8 (82146) 99 999

Досуг

В Вуктыле по предварительной заявке можно посетить музей природы национального парка «Югыд ва», который располагается в дирекции парка.

Доставка туристов на территорию парка

Доставка туристов на территорию парка осуществляется на автомашине УАЗ. Предварительно необходимо прослушать инструктаж по технике безопасности во время следования вдоль газопровода.

Информация для посетителей, заезжающих через Инту

Добраться до Инты можно только авиа- и ж.-д. транспортом. Путь на такси от аэропорта займет около 10 мин.

Дилижанс: +7 (82145) 3 08 08

Ваше такси: +7 (912) 121 24 44

Такси 60-600: +7 (82145) 6 06 00

Всегда: +7 (82145) 3 10 00

Минутка: +7 (904) 108 55 55

Экономъ: +7 (912) 161 66 00

Альянс: +7 912 866 75 02

Железнодорожный транспорт Наиболее удобным и востребованным способом добраться до Инты считается поезд. Время в пути: из Москвы – 36 ч: из Санкт-Петербурга – 42 ч; из Нижнего Новгорода – 30 ч.

Ж.-д. вокзал станции «Инта-1» Северной железной дороги находится в пос. Верхняя Инта в 11 км от города. Добраться до города можно на рейсовом автобусе № 101 или на такси. Время в пути – около 30 мин.

Интинский филиал ФГБУ «НП «Югыд ва»

В офисе парка можно приобрести карты, буклеты, путеводители, сувенирную продукцию, получить консультацию по маршрутам и другим вопросам посещения парка.

ул. Дзержинского, 27а
+7 (82145) 6 20 93
ежедн. 08.00–17.00,
вых. – сб., вс.

Проживание в Инте

Гостиница «Северянка»

Расположена в центре г. Инты. 1-, 2- и 3-местное размещение.

ул. Горького, 9, +7 (82145) 6-15-11

Гостевой дом «Избушка»

Расположена в старой части города. Размещение гостей – на 2-м эт. двухэтажного дома, где расположена кухня общего пользования. Имеется возможность организации питания как для групп, так и для индивидуальных гостей. На 1-м этаже уютное кафе.

ул. Кирова, 20, +7 (912) 968 96 96, 

http://inta-izbushka.ru

Мини-гостиница «Парадиз»
ул. Лунина, 2, 8 (82145) 64770

Досуг

Во время пребывания в городе есть возможность посетить Краеведческий музей, в котором можно познакомиться с историей Инты, с разнообразием животного и растительного мира Приполярного Урала, геологической историей края (ул. Куратова, 28, летом пн.–пт. 9.00–16.00, без перерыва; сб., вс. – вых.). Возможно экскурсионное обслуживание по предварительной договоренности: 8 (82145) 6 50 04 или e-mail: [email protected]

Доставка туристов на территорию Национального парка

Для посещения территории Национального парка необходимо ознакомиться с Правилами пребывания на территории парка и оформить разрешение на посещение на сайте https://yugyd-va.ru.

Заброска в горы возможна на автотранспорте повышенной проходимости: а/м Урал, ТРЭКОЛ. Автотранспорт можно заказать в офисе Национального парка. При необходимости администрация организует встречу на ж.-д. вокзале.

Информация для посетителей, заезжающих через Печору

Печорский район является центральной частью Национального парка «Югыд ва», добраться до него можно поездом, самолетом и автотранспортом.

Железнодорожное сообщение До Печоры можно добраться ж.-д. транспортом. Приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД».

Автобусное сообщение От ж.-д. вокзала до офиса Печорского филиала можно доехать на авт. № 1 или такси. Ост. – «5-я школа».

К началу маршрута «Деревня Аранец – Аранецкий перевал» можно проехать автобусом до дер. Конецбор, который отправляется по вт., пт. и вс. от пл. Победа (рейсы в пт. – 6.20 и 17:00. Из дер. Конецбор до Печоры – 8.30 и 19.10. Рейсы в вс. – 7.00 и 17.00. Из дер. Конецбор – 9.10 и 19.10). Далее пешком до дер. Аранец. Добраться до начала маршрута можно и на лодке, однако в этом случае туристам придется самостоятельно договариваться об этом с местными жителями, которые охотно оказывают эту услугу.

Зимой к началу маршрута Аранецкий перевал – база Озерная можно добраться через с. Приуральское, расположенное на левом берегу Печоры в 80 км от г. Печора. До с. Приуральское рейсового пассажирского транспорта нет: добраться можно только частным извозом.

Авиаперевозки На территорию парка из Печоры можно попасть вертолетом. Справки по условиям и стоимости полета можно получить в ГУП РК «Комиавиатранс» в г. Печора: +7 (912) 959 16 00.

Речной транспорт Из Вуктыла в Печору можно добраться речным транспортом ООО «Региональная транспортная компания»: вт., чт., сб.

Заказ билетов на сайте http://www.rtkkomi.ru

Печорский филиал Национального парка «Югыд ва»

Здесь размещены выставочные экспозиции, можно посмотреть видеофильмы о заповедной территории, приобрести рекламно-издательскую и сувенирную продукцию, а также получить подробную консультацию по туристическим маршрутам и ознакомиться с правилами пребывания и техникой безопасности на маршрутах.

г. Печора, ул. Островского, 71
8 (82142) 3 45 34
[email protected]

Проживание в Печоре

Гостиница «Альфа»

В центре речной части города.
ул. Мира, 7 «А»
8 (82142) 3 09 09

Гостиница «Центральная»

Расположена в ж.-д. части города.
ул. Школьная, 2
8 (82142) 7 54 28

Гостиница «Транзит»

Находится у вокзала.
ул. Привокзальная, 3
8 (912) 954 08 07

Питание

Bear House

Печора

Печорский пр-т, 90 «Р»
8 (912) 954 45 44

Belladgio
Печора, Печорский пр-т, 54
8 (912) 954 18 02

Marchellis
Печора, ул. 8 Марта, 4
8 (912) 954 18 00

Сёмга
Печора, ул. Советская, 37
8 (912) 954 18 18

Досуг

Достопримечательностью города по праву считается набережная реки Печоры, с которой открывается вид на Саблинский хребет. Здесь же находятся православный храм и памятник полярному исследователю Севера В.А. Русанову.

Рекомендуем посетить Историко-краеведческий музей, прогуляться по центру города до памятников С. М. Кирову и А.М. Горькому, побывать на концертах, спектаклях и театрализованных представлениях в Доме культуры железнодорожников, государственном Учреждении «Досуг». Сходить в кинотеатр «Горький».

Самыми популярными маршрутами по территории Национального парка считаются сплавы по рекам Балбанью, Кожим, Подчерем и Щугор и восхождение на горные вершины – Манарагу, Саблю и Нáродную. Администрация «Югыд ва» организует как многодневные походы, так и краткие экскурсии по территории нацпарка. Четыре экскурсионных тура продолжительностью 2 дня с ночевкой берут начало в городе Инте, еще три, в том числе четырехдневный – в Вуктыле. Три многодневных маршрута – от 7 до 15 дней – начинаются из Печоры. Откуда бы ни двинулся турист на свидание с девственной природой, главным условием во время пребывания в парке остается соблюдение требований и правил посещения особо охраняемой природной территории и заполнение документов, позволяющих пересечь границу «Югыд ва». Их можно найти на сайте парка https://yugyd-va. ru/

Водный маршрут по реке Щугор

Водный маршрут протяженностью 303 км по реке Щугор на целых две недели укроет туристов от шума и суеты цивилизации и позволит побыть наедине с течением реки, комарами и потрясающими пейзажами. Старт – из Вуктыла.

Река Щугор – правый приток реки Печора. Ее истоки – родники в самом «сердце» Северного Урала. Петляя между хребтов по долине на север и принимая в себя сотни мелких ручейков и родничков с девственно-чистой ледяной водой, она постепенно набирает силу и уходит на запад по Припечорской низменности, где ее принимает в свои воды мать-Печора. Маршрут, по которому пойдут туристы, проходит по ненаселенной местности, абсолютно не тронутой промышленной деятельностью. Тут действительно можно почувствовать себя в местах, где не ступала нога человека: на десятки километров – одна лишь северная природа. Любоваться можно и подводным миром: вода в Щугоре настолько прозрачная, что на много метров просматривается галечное дно. Присмотревшись, можно увидеть и ее обитателей.

Характер у Щугора стремительный, но покладистый – перекаты и быстрины сменяются степенными разливами или стоячими ямами у скал. Река петляет от галечника к галечнику, есть и места, которые предстоит пройти вброд. Река постоянно дробится на острова, заставляя путешественника поломать голову, чтобы выбрать нужную протоку. Несмотря на абсолютную ненарушенность природы, маршрут на всем протяжении оборудован стоянками и приютами для отдыха и ночлега.

Изюминка маршрута – живописные береговые скалы. Некоторые из них отнесены к объектам геологического наследия. В первую очередь, это остров-останец Овин-ды, геологический разрез Пристаньшорский, величественные Верхние Ворота, Средние Ворота и Нижние Ворота.

На маршруте можно совершить радиальные выходы. Наверняка вы видели фотографии, где туристы стоят одной ногой в Европе, а другой – в Азии. Такой снимок можно сделать, поднявшись на гору Ярута, ! где проходит условная граница между частями света. Чтобы дотянуться ногой до Азии, со стоянки «Верхний Щугор» надо шагать в сторону Тюменской области приблизительно 20 км. До горы Тельпоз-из ближе: всего 10–12 км с противоположного от устья реки Глубник берега Щугора.

Путешествие по Щугору заканчивается на правом берегу Печоры в дер. Усть-Щугор. Отсюда можно впервые за все время пути позвонить по телефону и сходить в магазин. Из деревни туристов доставят на катере вверх по течению Печоры.

Пеше-водный маршрут

Пеше-водный маршрут от деревни Аранец до ст. Сыня длится от 7 до 10 дней. У похода две главные цели – восхождение на гору Сабля и сплав по реке Сыня. Маршрут популярен с июня по сентябрь, что обусловлено особенностями климата. Еженедельно в сезон по нему отправляются три группы по десять человек в каждой. Сначала путешественники добираются автомобильным транспортом от г. Печора до дер. Конецбор и идут пешком 7 км до дер. Аранец. Это расстояние можно преодолеть и на лодке. Пеший переход от Арана до Аранецкого перевала займет 3–4 дня. За это время группа преодолеет 60 км в основном по болотистой местности.

Со стоянки Аранецкий перевал туристы наверняка совершат восхождение на гору Сабля высотой 1425 м. Сходство вершины со старинным оружием приметили манси, назвав ее Сырай-Нёр, что значит «подобная острию сабли». Не отстали от них и ненцы, назвав ее Саук-Пай – «острая гора».

Обозрев с высоты потрясающие красоты Приполярного Урала и совершив марш-бросок в 10 км, туристы спускаются на воду. Начинается неспешный 30-километровый сплав по рекам Лун-Вож и Большая Сыня. По дороге туристы встретят объекты геологического наследия: «Верхние ворота», «Богатырь-Щелье», а также «Красный камень» в 25 км от пос. Сыня.

Река Большая Сыня – левый приток реки Уса, берет начало на западном макросклоне Уральских гор. Она образуется от слияния двух рек – Лунвож-Сыня (левый исток) и Войвож-Сыня (правый исток). По дороге реки вбирают в себя многочисленные мелкие притоки со склонов Саблинского хребта.

Как правило, сплав и весь маршрут завершается на левом берегу реки Большая Сыня, напротив заброшенного совхоза, откуда 5 км до ж.-д. станции. Есть и второй вариант: спуститься по воде до ж.-д. моста, где останавливается пригородный поезд.

Тур «Восхождение на гору Народа»

Администрация национального парка готова предложить туристам около двух десятков непродолжительных и многодневных маршрутов, однако от туристов поступают и нестандартные запросы. Туристы выражают желание посетить объекты на территории «Югыд ва», но при этом иметь комфортные условия трансфера и размещения. Специально для них разработан новый маршрут «Восхождение на гору Народа» с комфортным размещением в гостинице «Еркусей» на базе «Желанное» и возможностью посетить гору Народа на трэколах.

*Опубликовано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми.

**При информационной поддержке издательства «Аякс-Пресс» и Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми

Вершина народная на карте. Высшая точка Урала – гора Народная

На́родная (Наро́дная) — наивысшая вершина Урала . Высота над уровнем моря 1895 метров. Гора расположена на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа , высшая точка смещена на полкилометра от границы в сторону Ханты-Мансийского автономного округа.

Название

Название было дано геологом А.Н. Алешковым в 1927 году во время экспедиции на Северный Урал . Приполярным Уралом этот район стали называть позднее. Соседним вершинам были даны названия в честь исследователей Урала: Дидковского , Карпинского .

В литературе встречаются два варианта ударения: На́родная и Наро́дная . Первый обосновывается наличием у подножия горы реки На́роды , второй — имевшим место в 20-30-е годы стремлением посвящать названия символам нового государства, в данном случае — советскому народу (для сравнения Пик Ленина , Пик Коммунизма).

Сам Алешков не оставил письменных свидетельств об использованном им ударении. По свидетельству профессора П. Л. Горчаковского, знавшего руководителя экспедиции, авторским было название Наро́дная . Именно с таким ударением гора вошла в БСЭ 1954 года. Но уже в учебнике 1958 года как единственно правильный приводится вариант На́родная. Против такого ударения возражают уральские учёные .

Также встречаются производные от имени реки названия на языке коми «На́рода» или «На́рода-Из», но они вошли в употребление между 1930 и 1950 годами. Эти названия были упомянуты в БСЭ 1954 года . В основном эти названия встречаются в литературе Коми республики.

По мнению краеведа В. Г. Карелина, гора Народная была нанесена на карту венгерским исследователем XIX века А. Регули под именем Поэн-Урр.

Географическое описание

Сама гора никак не выделяется на фоне окружающих её гор Приполярного Урала. Рельеф данного района характеризуется наличием каров и цирков , в глубине которых залегают озёра. Имеются ледники и снежники .

Напишите отзыв о статье «Народная (гора)»

Примечания

Ссылки

65°02′ с. ш. 60°07′ в. д.  /  65.033° с. ш. 60.117° в. д.  / 65. 033; 60.117 (G) (Я) Координаты : 65°02′ с. ш. 60°07′ в. д.  /  65.033° с. ш. 60.117° в. д.  / 65.033; 60.117 (G) (Я)
Страна	Россия Россия
Регион	Ханты-Мансийский автономный округ
Горная система	Приполярный Урал
Хребет или массив	Исследовательский хребет
Высота вершины	1895 м
Первое восхождение	1929 г.

Отрывок, характеризующий Народная (гора)

– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.
– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.
Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.
В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.
– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.
– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.
– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:
– Вы не узнаете разве?
Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.
«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.

Гора Народная (ударение на первый слог) – самая высшая точка Уральских гор. Гора высотой почти две тысячи метров над уровнем моря находится в труднодоступном районе на Приполярном Урале.

История с происхождением названия этой ключевой уральской достопримечательности – не из простых. По поводу названия горы среди ученых долгое время кипели нешуточные споры. По одной версии открытая как раз в канун 10-летия революции вершина была названа в честь советского народа — НарОдной (с ударением на втором слоге). Согласно другой версии ее назвали по текущей у подножия горы реки Народа (ударение в названии вершины этом случае падает на первый слог).

Судя по всему, первооткрыватель горы – Алешков – все же связывал ее с народом и называл НарОдной, хоть и отталкивался при этом от названия речки. Профессор П.Л. Горчаковский в своей статье в 1963 году писал: «Как разъяснил нам в своё время ныне покойный профессор Б.Н. Городков, название горы Народной было произведено от русского слова «народ». А.Н. Алешков считал, что с этим словом гармонирует представление о высочайшей вершине горной страны; название возникло у него лишь по ассоциации с наименованием реки Народы…»

Однако сейчас официально принято ставить ударение на первый слог – НАродная. Такое вот противоречие. Между тем ученые выяснили, что старое, изначальное мансийское название горы — Поэнгурр.

История окрестностей горы Народной из-за труднодоступности этого района (сотни километров от населенных пунктов) весьма небогата. Первая научная экспедиция в этих краях побывала в 1843-45 годах. Ее возглавлял венгерский исследователь Антал Регули. Здесь Регули изучал быт и язык манси, их предания и верования. Именно Антал Регули впервые доказал родство венгерского, финского, мансийского и хантыйского языков! Затем в 1847-50 годах в этих горах работала комплексная географическая экспедиция под руководством геолога Э.К. Гофмана.

Сама же гора Народная была впервые исследована и описана лишь в 1927 году. В то лето Уральские горы изучала Северо-Уральская экспедиция Академии наук СССР и Уралплана под руководством профессора Б. Н. Городкова. Экспедиция состояла из нескольких отрядов.

Любопытно, что до этой экспедиции считалось, что самая высокая точка Уральских гор – гора Тельпосиз (также претендовала на первенство по высоте гора Сабля). Но отряд геолога-аспиранта А.Н. Алешкова во время экспедиции 1927 году доказал, что наиболее высокие горы Урала находятся в приполярной части. Именно Алешков присвоил горе название Народная и впервые в истории измерил ее высоту, которую он определил в 1870 метров.

Позже более точные измерения показали, что Алешков немного «занизил» высоту горы. В настоящее время известно, что ее высота 1895 метров над уровнем моря. Нигде Урал не достигает больших высот, как на этой горе Народная.

Популярным туристическим маршрутом гора Народная и ее окрестности стали лишь с конца 1950-начала 1960 годов. Вместе с этим начал меняться и облик главной вершины Уральских гор. Здесь стали появляться таблички, памятные знаки и даже появился… бюст Ленина. Также среди туристов прижился обычай оставлять на вершине горы записки. В 1998 году здесь установили поклонный крест с надписью «Спаси и сохрани». Годом позже православные пошли еще дальше – организовали на высшую точку Урала крестный ход.

Гору Народную окружают вершины, названные в честь ученых-геологов Карпинского и Дидковского. Среди по-настоящему грандиозных гор этой части Урала гора Народная выделяется разве что высотой и темной породой. На склонах горы много каров – естественных чашеобразных углублений, заполненных чистой прозрачной водой и льдом. Есть здесь ледники и снежники. Склоны горы покрыты большими каменными глыбами.

Рельеф в этой части Урала гористый, с отвесными склонами, глубокими ущельями. Чтобы не получить травмы нужно быть очень осторожным. Тем более до жилья очень далеко. Подниматься на высшую точку Уральских гор можно по гребню с запада, но скалистые кручи и кары усложняют подъем. Проще всего совершить восхождение с севера – по отрогам горы. Восточный склон горы Народной, напротив, обрывается отвесными стенами и ущельями.

Альпинистское снаряжения для восхождения на высшую точку Уральских гор не требуется. Тем не менее для совершения похода в эту дикую и гористую местность стоит иметь хорошую спортивную форму, а при недостаточном туристском опыте лучше воспользоваться услугами опытного проводника. Учитывайте, что климат на Приполярном Урале суровый. Даже летом тут царит холодная и переменчивая погода. Наиболее благоприятный период для походов – с июля по середину августа. На поход уйдет около недели. Никакого жилья здесь нет и ночевать можно только в палатках.

Территориально гора Народная относится к Ханты-Мансийскому автономному округу. Сравнительно недалеко от Народной находится менее высокая, но очень красивая гора Манарага.

Как добраться до горы Народная?

По железной дороге нужно доехать до станции Верхняя Инта в республике Коми. Участникам похода необходимо будет зарегистрироваться и получить разрешение на посещение территории в офисе национального парка «Югыд Ва». Он находится на станции Верхняя Инта на ул. Дзержинского, 27а. От станции до города Инта, в котором есть гостиница, ходит автобус № 101. Из Инты понадобится заброска в район горы. Машина довезет до базы по добыче кварца «Желанная». Эта промышленная база находится близ озера Большое Балбанты. Отсюда до подножия Народной примерно 15-17 километров, преодолевать которые нужно идя вверх вдоль реки Балбанъю.

Автор фотографии: Екатерина МЕЖУТКОВА
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e
Автор фотографии: iga-e

Главное сокровище Урала, богатого разнообразными лесами и водами, — горы, вернее несметные богатства (полезные ископаемые), скрытые в их могучих и необъятных недрах. Ведь горы с их рудами позволяют воздвигать города и заводы, а следствием всего этого является процветание жизни.

Горами и славится уральская местность. Среди удивительной неописуемой красоты и расположена высочайшая гора Народная (Урал), о которой в дальнейшем будет идти речь.

Расположение Уральских гор

От самых заболоченных тундр (морошковых) побережья Арктического океана до степей ковыльных Казахстана, через бесконечные равнинные пространства протянулся величавый, созданный природой гребень — горы Урала. Они представляют собой непрерывную череду разнообразных, удивительно красивых ландшафтов природы.

Суровая величавость вершин этих мест впечатляет своей атмосферой свежести и вечности.

Горная страна Урал

Перечня по количеству гор на Урале пока нет. Однако вершин огромное количество. И практически у каждой из них есть имя (ороним), которое является своего рода памятником истории, языка, духовной культуры. Названия гор рассказывают о многом: о людях, живших и живущих в этих краях или когда-то посещавших эти прекрасные места.

По названиям гор существует необычный оронимический словарь. Они представлены в книге в установленном природой порядке — с севера на юг (от берегов океана Ледовитого до степей приаральских).

Сказочная уральская горная страна состоит из следующих участков: Пай-Хой, Урал Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный и Мугоджары. Среди всех многочисленных вершин и расположилась гора Народная.

Ландшафты

В межгорных долинах расположены многочисленные родники с кристально чистой водой и озера с прекрасными оттенками бирюзы.

Отсюда начинают свой дальний путь потоки воды к крупнейшим рекам России: Оби, Печоре, Каме.

На склонах разместились искривленные суровыми ветрами кустарники и деревья. Смешанная тайга Южного Урала укрывает своей зеленью склоны гор.

А речные долины с давних времен обжиты башкирами, давшими интересные названия множеству рек и возвышенностей. Например, высочайшая в этих местах вершина имеет название Ямантау (в переводе — «дурная гора»). 1640 метров — ее высота над уровнем моря.

Средний Урал примечателен тем, что является самым низким местом Каменного пояса. Здесь лишь некоторые возвышенности поднимаются чуть выше границы леса. А речки хоть как-то оживляют эти места.

Ближе к северу, там, где расположена гора Народная, Уральский хребет неуклонно набирает высоту своих вершин. Здесь можно увидеть гигантские, достающие до самых облаков, горы-великаны: Денежкин, Конжаковский и Косьвинский камни. Мощные обрывы, постоянно висящие тучи над склонами, сильнейшие ветра и ледники — все это можно увидеть на обширных просторах Урала.

Описание горы Народной

Внешне она ничем, кроме мощной высоты, не выделяется на фоне остальных гор Приполярного Урала.

Примечательным является то, что она имеет кары и цирки со скрытыми в их глубинах озёрами.

Есть здесь и ледники, и снежники. Местность представляет собой альпийский рельеф, с глубокими ущельями и отвесными склонами. В высокогорных зонах встречаются массивы с плоскими вершинами.

Гора Народная (Коми): расположение

Гора территориально находится в Ханты-Мансийском округе Тюменской области. В полукилометре от нее — Республика Коми.

Хоть и находится эта вершина на Приполярном Урале в труднодоступном районе, с самого дня открытия горы это место стало излюбленной зоной для туристов и любителей романтики.

Координаты ее географические: 65°02 с. ш, 60°07 в. д.

Гора Народная: фото, значение названия

Вершина Народная открыта в 1927 году геологом А. Н. Алешковым во время экспедиции на Северный Урал.

Название ее имеет две формы: с ударением на первом слоге и с ударением на втором слоге. Первое название обосновывается тем, что у самого подножия горы находится река Народ (ударение на «А»).

Второе название объясняется тем, что с 20-х по 30-е годы прошлого века в стране было принято названия посвящать различным патриотическим символам обновленного государства (например, Пик Коммунизма, Пик Ленина). В случае с уральской вершиной имеется в виду посвящение всему советскому народу. Такова суть названия «гора Народная». Высота самой главной вершины Урала — 1895 метров.

История открытия самой высокой вершины Урала

Первоначально наивысшей вершиной Уральских гор считалась гора Сабля (высота ее 1497 метров). Затем это звание перешло к вершине Тельпос-Из (в переводе «гнездо ветров»), высота которой составляет 1617 метров. В последующем, по мере исследований, первенство взяла гора Манараге (высота была первоначально определена в 1660 метров).

Затем были научные споры о первенстве между вершинами Манараге (новые данные о высоте — 1820 метров) и Народной. Окончательная реальная высота первой оказалась все же 1660 м, и в итоге на сегодня самой высокой признана гора Народная.

История исследований территории

Гора Народная имеет весьма небогатую историю освоения из-за трудной доступности этих районов (сотни километров от ближайших населенных пунктов).

Самая первая экспедиция ученых во главе с венгерским исследователем Анталом Регули в этих местах побывала с 1843 по 1845 год. Эта группа изучала быт и язык народа манси, их верования и обычаи. Благодаря Анталу впервые было доказано родство финского, венгерского, хантыйского и мансийского языков.

Еще в 1847-1850 годах здесь работала экспедиция Э.К. Гофмана. Гора Народная была выявлена и исследована лишь в 1927 году экспедицией геолога Алешкова, который и дал вершине такое патриотическое название (от русского слова «народ»).

На этой горе в 1998 году был установлен поклонный крест со словами «Спаси и сохрани». Через год после этого православные верующие организовали на ее вершину крестный ход. Примечательна гора еще и тем, что вокруг нее расположены вершины, имеющие названия в честь известных ученых-геологов, Карпинского и Дидковского, внесших немаловажный вклад в исследования этой местности.

Все эти удивительные природные памятники притягивают к себе своей романтичной красотой, необъяснимым величием и приветливостью.

Так сотворила природа, что самые высокие и красивые горы Урала расположены в Приполярном Урале!

Рассказы про горы Народная и Манарага — отражены в данной статье.

Край этот очень красив и мало исследован, из-за географической удаленности сюда гораздо реже заходят туристы и путешественники, а ведь тут есть что посмотреть!

Район интересен сплавами по рекам и рыбалкой, восхождениями на горные пики и хребты, живописными озерами!

Приполярный Урал — один из наиболее красивых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до горы Тельпосиз на юге. Площадь горной части района около 32 000 км2.

Манара́га (1662 м) — вершина на Приполярном Урале. Вершина представляет собой сильно рассеченный гребень с 5—7 огромными «жандармами».
Объяснение названия вершины приводит Э. К. Гофман в сочинении «Пай-Хой, или Северный Урал»:
« Извилина долины открыла перед нами боковой вид на Манарагу, и тогда её гвоздеобразный шпиц явился необыкновенною зубчатою вершиною. По этой вершине гора получила своё самоедское имя, которое по истолкованию нашего переводчика значит „Медвежья лапа“ »
Переводчик Гофмана не ошибся — ненецкое Манарага (нен. мана — передняя лапа медведя, нен. раха — подобный) — Подобная медвежьей лапе. Установлены так же названия горы на языке коми — Сизимъюра (коми сизим — семь, коми юр — голова) — Семиголовая, а также — Унаюраиз (коми уна — много) — Многоголовая.
Летнее восхождение на правый (если смотреть из долины реки Манараги) «зуб» не требует специального снаряжения. Высшей точкой горы является второй справа «зуб», для подъема на него требуются навыки скалолазанья.
До 1927 года, пока А. Н. Алешков не определил Народную высшей вершиной Урала, главной горой в этих краях считалась Манарага. Хотя она на 200 метров ниже Народной, царственная обособленность её положения создает впечатление величественности.
Добраться до Манараги не так то просто. Пеший маршрут требует хорошей физической подготовки группы. Для людей неподготовленных лучшим вариантом будет вертолетная заброска. Обязательно надо учитывать, что путь до Манараги проходит мимо Печоро-Илычского заповедника, куда вход посторонним запрещен. Кстати, рядом с Манарагой стоит не менее высокая г. Колокольня и самая высокая точка Урала — г. Народная.
Удивитетельная Манарага вызывает восторг у всех кому удалось совершить восхождение на вершину или увидеть ее вблизи.

Гору Манарагу, возвышающуюся в национальном парке Югыд-Ва, как только не называют, и колдовской, и царицей и даже святой, но в любом случае она настолько своеобразна и уникальна, что перепутать его зубчатый силуэт с другими хребтами невозможно. Эта гора, достигает своей высотой 1663 метров, и её вершина с сильно рассечённым гребнем очень похожа на поднятую к небу когтистую медвежью лапу, именно поэтому название переводится с ненецкого, как «медвежья лапа». Другие народы, обитающие в этих глухих местах Приполярья, давали необычной горе другие, свои названия — Семиголовая и Многоголовая, но среди путешественников и альпинистов России вершина известна и популярна именно как Манарага.

О Манараге пишут и говорят как о царице гор, что не удивительно, её величественные формы потрясающий вид, открывающийся с вершины, шум горной реки, несущей свои бурные потоки у подножия, вызывает у неподдельное восхищение и даже суровые спортсмены-скалолазы и альпинисты в своих путевых заметках не могут удержаться от восторженных эпитетов, описывая «медвежью лапу».

Восхождение на гору

До 1927 года высшей вершиной в Приполярном Урале считалась Манарага, но геолог А. Алешков определил, что гора Народная, находящаяся рядом с Манарагой, выше её на 200 метров. Альпинистские маршруты не относятся к экстремальным: в зависимости от сезона категория трудности определяется как 1Б и 2Б, то есть простейшая, но, несмотря на теоретическую возможность покорить вершину и новичку, взойти на гору удаётся далеко не каждому профессионалу.

Наиболее благоприятным периодом для путешествий к горе считается июль и август, во-первых, потому что подъем летом, если смотреть на гору из долины горной реки, на правый «зуб» Манараги не требует специальной подготовки и снаряжения, а во-вторых, жилья, где можно было остановиться на ночлег здесь нет. Туристы приезжают сюда со своими палатками. Для восхождения на высшую точку горы Манараги потребуется отличная физическая подготовка, опыт и отработанные навыки скалолазания.
Опытные туристы рекомендуют с восхождением на гору не торопиться. Климат в этих местах суровый, даже летом погода не отличается стабильностью, а температура держится на отметке +15. Взойти на высшую точку горы и спустится обратно к подножию, хватит и одного дня, поэтому лучше дождаться солнечного дня без осадков. В непогоду лучше совершить прогулки по Национальному парку Югыд-Ва и осмотреть его многочисленные достопримечательности.

Где находится? Как добраться до горы Манараги

Россия, республика Коми, Национальный парк Югыд Ва.
Местность, где находится гора, относится к труднодоступным. С железнодорожной станции Печора или Инта желательно заказать вездеход или вертолётную заброску, так как пеший поход может совершить только хорошо подготовленный турист, ведь пройти придётся несколько десятков километров. Попав в парк Югыд Ва, нужно зарегистрироваться в администрации парка — это требование существует для обеспечения безопасности туристов, желающих осуществить восхождение на гору.

Парк расположен на западных склонах Приполярного и Северного Урала, на границе Европы и Азии. На его территории находятся высочайшие вершины Приполярного и Северного Урала. Реки парка, стекая с западного склона Уральских гор, поставляют чистую воду в Печору — одну из крупнейших рек Европы, впадающую в Баренцево море.

Естественными границами парка является на востоке главный хребет Уральских гор, на севере — река Кожим, на западе — реки Сыня, Вангыр и Косью, на юге — граница с Печоро-Илычским заповедником. Территория парка включена в Приполярно-Уральскую физико-географическую область и расположена в трех орографических зонах — горной, предгорной и низменной, сформировавшихся более 200 млн. лет назад.

В орографической структуре Приполярного Урала выделено два основных водораздельных хребта. Один из них, западный, длиной свыше 150 км, «Исследовательский кряж» (или хребет), где находятся наиболее значительные вершины с высотами более 1700 м. Другой — восточный — это Народо-Итьинский кряж или хребет, длиной более 100 км, с высотами до1549 м. Этот хребет входит в состав парка только своей южной частью, его северное продолжение выходит за пределы национального парка «Югыд ва». На юге Приполярного Урала Центральный Урал сужается, отделяясь от хребта Тельпосиз глубокой поперечной долиной, занятой широтным отрезком долины р. Щугор. Северный Урал является более сглаженным по рельефу, но и в этом районе располагается множество интереснейших в познавательном, эс-тетическом и рекреационном отношении природных комплексов.

Так же, как и на Приполярном Урале, здесь представлен широкий спектр уникальных и типичных горных, равнинных и тундровых ландшафтов, обладающих выраженной вертикальной зональностью. Северный Урал начинается от широтного колена р. Щугор и протягивается до истока р. Косьва рядами параллельных хребтов высотой до 1000—1500 м. Для него характерны сглаженные вершины. Горы лесисты, с безлесными гольцовыми вершинами. Вдоль западного склона Северного Урала проходит длинная предгорная увалистая полоса, возвышенные гряды которой на юге именуются Высокой Пармой (между реками Колва и Илыч). Далее к северу следуют Ыджит-Парма (между реками Илыч и Подчерем), Овин-Парма (между реками Подчерем и Щугор), Мертвая Парма.

Определяющее влияние на облик парка оказывают меридиональные горные цепи Урала. Основные ландшафтные зоны парка — равнинная, предгорная (увалистая) и горная, различающиеся по геоморфологическому строению, климатическим условиям и, как следствие, почвенным и растительным покровам.

Основные типы растительности в парке — это леса равнинных пространств, предгорий и склонов Уральских гор, а также горные тундры, образующие равнинные, тундровые и горные ландшафты с ярко выраженной вертикальной зональностью.

Больше половины территории парка занимают естественные леса — коренные массивы темнохвойной и светлохвойной тайги. Преобладающей породой в большинстве лесных ландшафтов является ель сибирская. В горных лесах южной части парка (бассейн р. Щугор), относящихся к переходной полосе между средней и северной подзонами тайги, значительное место занимают пихта и кедр.

На Приполярном Урале различают Большой (Каменный, Скалистый) Урал, охватывающий водораздельные хребты и горы западного склона с резким альпийским рельефом, значительными высотами и отсутствием лесного покрова, и Малый (Лесной) Урал, примыкающий к Большому Уралу с востока, характеризующийся сглаженными формами, несравненно меньшими высотами и в значительной части покрытый лесом.

В орографической структуре Большого Урала Североуральская экспедиция выделила два основных хребта: западный водораздельный хребет, длиной свыше 150 км — кряж Исследователей Северного Урала в XIX столетии (Исследовательский кряж), где находятся наиболее значительные вершины с высотами более 1700 м (Народная, Карпинского, Дидковского), восточный водораздельный хребет, длиной более 100 км, с высотами до 1549 м — Народо-Итьинский кряж. Народо-Итьинский кряж (хребет) примыкает «в шахматном порядке» на восточной стороне Приполярного Урала к Исследовательскому кряжу, продолжаясь в северо-восточном направлении от истоков Кожима до истоков Хулги. Название «Народо-Итьинский» дано по реке Народа, левому притоку Маньи, впадающей в Хулгу (Ляпин), и реке Итья (Тыкотлова), более северному правому притоку Хулги. Высокогорный рельеф Приполярного Урала имеет альпийский характер со свежими следами карово-долинного оледенения. Хребты и вершины разделены глубокими долинами — трогами. Склоны их изъедены многочисленными крутостенными карами и цирками, днища которых заполнены горными озерами и ледничками. Многие хребты венчаются иззубренными гребнями, они глубоко и густо расчленены речными долинами. Здесь находятся высшая вершина всего Урала — гора Народа (1895 м) и ряд гор, характерных своими альпийскими очертаниями, в т.ч. Сабля (1425). К северу от Народы горы резко сужаются и откланяются к северо-востоку. К югу от нее протягивается узкий зубчатый гребень с вершиной Мансинер (1779 м). В истоках рек Хобе-ю и Вангыра поднимается хребет Неприступный (1665 м) с платообразной вершиной, увенчанной гребешками — останками выветривания. Самой живописной горой является символ парка — гора Манарага, величественно вздымающая шесть своих пиков.

Приполярный Урал — настоящая горная страна, в центральной части которой весь хребет расширяется до 150 км. В этом районе направление хребтов меняется с меридио-нального на северо-восточное. Часто встречаются кары, троги, морены и ледники, среди которых такие известные, как ледники Гофмана и Малды.

При движении с запада на восток можно проследить три зоны: западной увалистой полосы, Центрального Урала и восточных увалов. Западная увалистая полоса тянется в меридиональном направлении. Хребет Обеиз, представляющий западные уральские отроги, состоит из двух грядообразных хребтов — Малды-Из на западе и Западные Саледы на востоке. К западу от этих хребтов выдвинулся массив Сабля, на восточном скло-не которого имеется небольшой фирновый ледник Гофмана. Весь этот горный узел характеризуется наличием глубоких троговых долин, скалистых пиков, острых гребней, широким развитием каров, каровых озер, фирновых ледничков.

ОТЧЕТ ПЕШЕЙ ЧАСТИ ПОХОДА (ГОРА НАРОДНАЯ)

Погода весь день была отличная. С утра пристроили не нужное в пешем походе барахло и часть еды в бараке на краю Желанного, где жили сотрудники Академии наук. У них в бараке постоянно дежурил сторож. В 11 30 пошли вверх по долине Балбанью. Обогнули слева озеро Большое Балбанты по вездеходной дороге. Дорога сырая и заболоченная. В ботинках пришлось то прыгать с кочки на кочку, то забираться на склон выше дороги. Обогнали группу пешеходников с детьми, вышедшую немного раньше нас. Через час с четвертью встали передохнуть у брода, где ответвление дороги пересекает Балбанью. После перехода по жаре неплохо искупались в чистой холодной воде. Дальше в устье ручья, вытекающего из широкой долины слева (куда уходит одно из ответвлений дороги) оказалось очень сыро. Там перед озером Малое Балбанты и горой Старик стояла семья оленеводов. С грехом пополам форсировав ручей с его заболоченными берегами, мы выбрались на пологий склон долины под горой Старик.

долина Хамбал-Ю

Дорога ушла вправо к озеру, но там явно было слишком топко. Пошли по оленьим тропам на склоне долины. Пройдя озеро Малое Балбанты, через 55 минут встали на обед. Выяснилось что наша газовая горелка слабовата для кана и не может довести его до кипения на ветру. Даже упрятанныйв глубокую расщелину между камнями кан никак не мог закипеть полчаса. Окончательно довести его до кипения удалось только на небольшом костерке из сухой карликовой березки. В 15 20 пошли дальше. Через 52 минуты отдохнули у ручья, вытекающего из кулуара после массива Старик и Старуха. В 17 42 пошли дальше. Обогнали большое стадо оленей. Они долго бежали перед нами (видимо приняв нас за пастухов), потом ушли выше по склону. Немного не доходя до долины озер Верхние Балбанты у Балбанью стоит небольшой балок. Стало попадаться много камней. С трудом перешли в ботинках большой ручей из озер Верхние Балбанты. По другому берегу навстречу прошла группа туристов, видимо с Лимбекою. Вскоре справа открылся невысокий перевал на Лимбекою, а слева узкая долина, по которой мы хотели подняться на гору Народную. Чуть не доходя до этой долины на левом берегу было неплохое место для стоянки. Там даже был ивняк, пригодный на дрова, но мы решили идти дальше до озера с островом. Начался значительный подъем по долине. Хотя дорога сегодня была и несложной, но пройденное расстояние уже чувствовалось. Встали напротив внушительного кара ледника Балбан на языке морены над ручьем из озера. Ужин пришлось варить на горелке в маленьком котелке в несколько приемов.

Подъем на Народную начали около 9 часов. Кулуар из цирка с озером оказался занят снежником. Идти по нему не рискнули и пошли по ребру правее кулуара. Преодолев крутой курумник на подъеме, мы вышли на пологое каменистое ребро примерно в 9 30. Пройдя по ребру, еще раз круто поднялись на обширное плато. Долго шли по нему, потом начался подъем на каменистую гряду. За ней оказалась ложбина со снежником и ручьем, журчащим под камнями. Слева обрывался кар к Голубому озеру. Там открывался отличный вид на гору Карпинского и бескрайние просторы Азии. Над каром некоторое время клубилось облако. Передохнув в 11 30 у ручья, начали подъем по некрутому каменистому склону к вершине. Поднялись на вершину в 12 20. Конечно, такое не забывается. С высшей точки Урала видна вся центральная часть Приполярного Урала. Подпирает облака своей короной красавица Манарага. Извиваясь уходит в бескрайние зауральские дебри река Народа. Вдали едва угадывается массив Сабля. Однако посидеть на вершине в одиночестве долго не удалось. Скоро туда забрались еще две группы. В 12 47 мы начали спуск. Быстро спустились в ложбину со снежником. Там на берегу одного из многочисленных ручьев перекусили и пошли дальше через моренный вал. Небо на юго-западе потемнело — надвигался дождевой заряд. Все заторопились вниз. Мы сначала пошли по гребню, но потом увидели как по снежнику в кулуаре пошли люди. Мы тоже спустились на снежник и на удивление быстро спустились в цирк с озером в15 20. Дождик на спуске нас догнал, но быстро кончился. Вернувшись в лагерь, мы быстро свернулись и в 17 00 пошли вниз по долине. Несмотря на суровый климат, там множество цветов. В 17 40 встали в долине Балбанью между двумя долинами, где стояли и долиной озер Верхнее Балбанты. Здесь была запримеченная нами при подъеме стоянка окруженная ивняком. Там полно дров и наконец можно было сварить нормальный ужин. Газовая горелка была слабовата.

гора Манарага

После восхождения устроили полудневку. Поспали подольше. Чувствуются последствия вчерашней вылазки. Все-таки адаптация еще не прошла. Погода мерзкая. Холодно. Ветрено. Из низких облаков временами моросит. Костя пошел к перевалу на Лимбекою, мы вчетвером — к перевалу к перевалу на Голубое озеро. По пути попался крошечный ручеек, поросший красивым красным мхом. Камни скользкие. За два часа дошли до самого верхнего озера Верхнее Балбанты. На перевал не полезли. Больно мокрые камни и крутой подъем. Как не странно, иногда проглядывало солнце, порадовавшее нас радугой. Часам к трем вернулись в лагерь и отдыхали до вечера. К вечеру сильно похолодало.

гора Народная — на горизонте справа

С утра было солнечно и ветрено. Быстро собрались и пошли в Желанный. Шлось легко. За четыре часа дошли до брода через Балбанью. Там перекусили. Незадолго до брода нам навстречу попались двое туристов из Костромы, шедших на Народную. Еще через час в 12 28 дошли до Желанного. В Желанном устроились на небольшой площадке перед бродом. Чуть выше брода реку можно перейти по перекату в болотных сапогах, но там где ездят машины глубина больше метра. На прииске сказали, что к 15 часам приедет начальник, и с ним можно будет договориться о заброске в устье Пелингичея. Мы забрали у «академиков» свое сплавное барахло, налив им 100 гр. Мимо нас несколько раз проезжали ГТТ и большой гусеничный тягач, но они ездят неподалеку и до Пелингичея не довезут. Вообще чувствуется, что туристы уже порядком достали работников прииска. Около 15 часов проехал бортовой «Урал». Водитель сказал что довезет до Пелингичея через два часа. Вскоре он уехал назад, сказав что вернется часа через полтора. Вскоре с возвышающейся над прииском горы, изрытой шурфами и кварцевыми отвалами, спустилась вахтовка. Дорога, по которой она спускалась, казалась столь крутой, что поначалу мне и в голову не приходило, что она проходима для обычных автомобилей. Медленно ползущую вниз вахтовку я принял издали за гусеничный тягач. Выяснилось, что эта вахтовка пойдет в Инту после 18 часов. К 18 часам бортовой «Урал» вернулся. Постояв на машинном дворе рядом с вахтовкой, он подъехал к нам. Сторговались на 300р. Вслед за нами поехала и основательно загруженная вахтовка. По пути еще раз убедились в правильности решения плыть от устья Пелингичея, взглянув на «сад камней» в реке. Ехали около часа. У брода в устье Пелингичея застали группу с детьми на катамаранах, с которой мы забрасывались в Желанный. Они стояли на противоположном берегу, где виднелись руины заброшенного поселка. За прошедшие дни они едва прошли тридцать километров по этим «садам камней». Там уже вполне приличный лиственничный лес, но с дровами туговато, видимо по причине популярности стоянок.

у вершины горы Народной

РАССКАЗ ПРО ГОРУ МАНАРАГА — СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Она была точно такой, как видел во сне, разве что пониже, если смотреть с небольшого расстояния, не такая крутая и совсем обветшавшая: кругом развалы камней, поросшие чахлыми лиственницами, да крутые осыпи.
Пока я шел к ней, она казалась блестящей, белой, неприступной — истинной манящей МАНАРАГОЙ. И когда по утрам в горах был туман или над вершиной висели тучи, создавалось впечатление, будто она немыслимой для Урала высоты, наполовину покрыта ледником, и если уступает Монблану, то совсем немного. Несмотря ни на что, разочарования я не испытывал, другое дело, за пять дней пешего хода вдоль петляющей горной реки Косью, отвыкший от маршрутов, устал, до дрожи в ногах.
Очень уж хотелось подняться к подошве Манараги: ночи на Приполярном Урале настолько белые, что газету читать можно, но сил хватило забраться по обледеневшему ручью только метров на триста. Внизу свирепствовал июньский гнус, особенно прожорливый вечером, а здесь, среди льда и снега, я впервые вздохнул свободно, выбрал сухое, мшистое место, завернулся в брезент и уснул.
МАНА — РА — ГА — манящая к солнцу!
Ночью заморосил дождь, потом начался холодный ветер, а я с вечера даже костра не развел, из теплых вещей один свитер, вместо палатки — кусок брезента. На ощупь спустился чуть ниже, к огромным камням, отыскал укромное место под нависшей глыбой, завернулся с головой, забрался поглубже и опять уснул. И был уверен, что собака — крупная немецкая овчарка с ошейником, — мне приснилась. Будто подошла к моей норе, обнюхала брезент и ушла. Откуда ей было взяться здесь, за сотню километров от жилья, да и местные вряд ли держат овчарок…
Когда же в четвертом часу, утром, промерзший насквозь, выполз из убежища, сначала поразился тому, что кругом белым бело: снегу и так было много, а тут выпало еще на четверть! За горой уже заря наклевывалась в чистом, без единого облачка, небе, и ветер вроде бы сменился, потеплел, так что снег сделался липким. Я закинул рюкзак за спину, глянул себе под ноги и замер от неприятного изумления: сон в руку, по тающей белой пелене тянулось два собачьих следа — входной снизу и выходной на восток, к Манараге. Возле моего лежбища овчарка немного потопталась, затем сделала скачок, будто испугалась чего или кто-то ее позвал, и неторопко потрусила дальше. Озираясь по сторонам, я обошел вокруг каменного развала, однако человеческого следа не нашел — то есть, собака пробегала тут одна или хозяин ее шел далеко стороной.
Было скользко, но ждать, когда растает свежак, не хватало терпения, и я двинул собачьим следом, благо, что подъем был пологим, а под снегом чувствовалась щебенка. Гора казалась рядом, однако я карабкался к ней около часа и лишь когда поднялся на плато, увидел наконец подножие, точнее, нагромождение глыб, присыпанных снегом.
Овчарка сделала непонятный зигзаг, забравшись на угловатую наклонную плиту, порыскала там взад-вперед, спрыгнула и ушла скачками к каменному развалу, будто кто-то позвал. Я тоже поднялся на эту плиту и сел на сухую кромку, свесив ноги.
И лишь сейчас оторвал глаза от земли: седая от снега Манарага была ослепительно прекрасной и одновременно зловещей, как всякая слишком красивая женщина. Однако любовался я ею совсем недолго, может десять секунд всего. Потом невидимое еще солнце зацепило верхушки скал и будто раскалило, разогрело их так, что огненно-желтый расплав, вызревший до сверкающей лавы, преодолел связующую твердость и теперь обрушился вниз.
Я вскочил и попятился, поймав себя на желании бежать назад. Было полное ощущение, что началось извержение вулкана или некий космический катаклизм! Десятки островерхих скал растаяли на глазах и на вершине образовалась гигантская, правильной формы чаша, до краев наполненная кипящим расплавом, и из него, как с поверхности солнца, медленно выползали, закручивались в спираль и затем взрывались гигантские плазменные протуберанцы. Они — не врут мои глаза! — уносились вертикально в космос, высвечивая его, будто лучами прожекторов.
Именно высвечивая, потому что в то время небо над Манарагой стало ночным, темно-синим и звездчатым. И я стремился заглянуть туда, вслед за этими дымчато-яркими, медленно вращающимися вокруг оси лучами, и в свете их различал некое переплетение объемных, желто-розовых конструкций в виде несущих ферм, однако далее пространство становилось ослепительно белым, глаза заполнялись слезами, и веки закрывались непроизвольно.
От невероятного вдохновения и страха мне хотелось орать, и возможно, я орал, поскольку через какое-то время обнаружил, что потерял голос. Кипение перегретой магмы в чаше продолжалось минут пять-семь, но над ее поверхностью родилось десятка полтора протуберанцев (их можно было считать!), и только выпустив их в космос, гора начала успокаиваться. Этот сверкающий, ленивый парок над чашей, из которого потом возникали ядерные взрывы, медленно потерял энергию и будто всосался в пламенную, бурлящую ключом плоть, а выбитые кипением из расплава султанчики начали опадать, и скоро блистающая поверхность только бродила, как варево на слабом огне.
Когда же и это движение постепенно замерло и померкла сила свечения остывающей магмы, опять же быстро, на глазах, началась кристаллизация. То, что было жидким и только что клокотало, стремительно увеличивалось в объеме, раздувалось вширь, росло вверх, приобретая конусные формы и одновременно теряло температуру, и цвета от оранжевого переливались в малиновые. До тех пор, пока на вершине Манараги вновь не восстали остывающие стрельчатые зубья, будто птица Феникс из пепла.
Ничего подобного я в жизни не видел, но даже не отошедший от потрясения, головой понимал (себе в утешение), что это, должно быть, световой эффект, вероятно вызванный особым состоянием оптики атмосферы. А душа протестовала — нет, слишком уж естественная и детальная картина разворачивалась на восходе солнца. Полное ощущение, что в проектор заправили когда-то отснятую, может, при рождении этих гор, пленку и солнце лишь высветило, спроектировало кадры на экран.
Я много раз видел восходы и закаты в горах, напоминающих Уральские, такие же истертые ледниками и выветрившиеся, причем, в разное время и во всяком климате. И если это всего-навсего зрительный обман, особое преломление лучей в пространстве, то почему никогда не наблюдал даже чего-нибудь отдаленно похожего, хотя бы незначительные детали того, что увидел только сейчас?
Конечно, больше всего поразило, осталось в зрительной памяти и запечатлелось сознанием возникновение чаши, когда верхняя половина Манараги расплавилась, а нижняя стала служить постаментом и была твердой, иссиня темной. И когда сверкающие брызги вылетали за край этого кипящего котла, то на мгновение высвечивали совершенно реальные склоны горы и развалы камней. Мало того, выплеснувшаяся магма потом медленно остывала и еще некоторое время светилась на черном фоне подошвы. И я находился близко от этих замерзающих капель, так близко, что чувствовал исходящий от них жар, согрелся после сна под глыбой, а потом и вовсе пробило в пот. Поэтому в первую очередь, едва стряхнув оцепенение, я стал осматриваться, почти уверенный, что найду эти вулканические брызги, однако снег был чистейшим, нетронутым, и лишь цепочка собачьих следов тянула чуть наискосок, к склону Манараги.
Часа два я все еще стоял на плите, взбудораженный настолько, что забыл, зачем и в горы пришел, вдруг обнаружил, что трясутся руки и ноги, а сам все еще задираю голову и смотрю в небо над вершиной. На какое-то время отшибло память, я не знал, что мне нужно делать дальше, однако тепло улетучилось быстрее, чем ошеломление, взмокшую спину захолодило, а солнце, оторвавшись от горы, было еще тусклым и не грело.
Озноб привел в чувство, заставил вернуться на землю, и я наконец-то вспомнил, что собирался подняться на вершину и посмотреть оттуда, где находится Ледяное озеро, как учил дед.
Наконец-то я спустился с плиты и полез в курумник, держась собачьего тающего следа. Ходить по крутым каменистым склонам на двух ногах даже в сухую погоду не просто, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла; чтоб не переломать ног на развалах, присыпанных свежим талым снегом, передвигаться можно только на четвереньках или ползком (было, ползали на курумниках Енисейского кряжа). После увиденного восхода над Манарагой я не мог смотреть под ноги и все тянул голову вверх — ощущение было, что там еще что-то может произойти, чего я вдруг не замечу. И только потому начал падать.
Первый раз удачно, во второй разбил локоть, кожу будто рашпилем сдернуло да еще ушиб нерв и отсушил руку. Но еще пролез метров пятьдесят, прежде чем осознал, что похож на самоубийцу.
Кое-как, с оглядкой, спустился назад, к ручью, до первых лиственниц, благо что двигался по собачьим следам. А овчарка, умница, не лезла на камни и выбирала путь по слежавшимся щебенистым осыпям.
Внизу распалил костер и встал под дым, раскинув над спиной брезент, как парус: то ли за ночь так прозяб, то ли от потрясающего зрелища еще не прошло испуганное, адреналиновое волнение, но меня колотило, даже если я лез почти в самый огонь.
Между тем солнце взошло над Уралом, всколыхнуло воздух, и юго-западный теплый ветер докатился до подножия горы. Рыхлый снег начал быстро таять, вода сразу впитывалась в мох, уходила в щебень и через два часа было почти сухо, внизу снова наступило лето, однако склоны и сама Манарага все еще оставались пестрыми, черно-белыми.
Еще два дня назад, как только увидел Манарагу на горизонте, я шел и выбирал себе маршрут подъема, и чем ближе подходил, тем чаще их менял, поскольку гора вырисовывалась все новыми своими гранями. И вчера я остановился на самом реальном — с западной стороны вдоль ручья, где склон более пологий и на его середине есть довольно плоский горб, наверняка сложенный глыбами — как раз на этом месте лежали края огненной чаши.
Отогревшись, я не стал ждать, когда обтают склоны, обращенные к солнцу, и пошел штурмовать Манарагу во второй раз. Думал, пока иду, снег сгонит, через силу съел сухарь с куском сахара, нарубил специально заточенной саперной лопаткой небольшую вязанку дров (на верху палки не найдешь), приторочил к рюкзаку и двинул назад, к плите, откуда наблюдал восход солнца.
Альпинистом я был не ахти каким, впрочем, как и скалолазом. Так, ползал по горкам на Ангаре, на Таймыре да на Красноярских Столбах развлекался. Потому шел, как турист, и из снаряжения был кусок веревки метров тридцать, два настоящих крюка, саперная лопатка в чехле на поясе, да геологический молоток, подаренный Толей Стрельниковым в качестве талисмана. На длинной ручке было выжжено его философское изречение (а может и спер у кого): «Не все золото, что блестит, говорим мы и проходим мимо самородков. »
Однако тут почти ничего не понадобилось, разве что самодельный молоток, который можно было использовать как ледоруб или костыль. Снег и в самом деле сгоняло по мере того, как я карабкался в гору, оставался лишь старый, зимний. Склон оказался довольно пологим и если попадался неприступный порог, то его всегда можно было обойти. К половине десятого подъем стал еще более пологим, и скоро я с замиранием души выбрался на площадку, почти горизонтальную — на постамент, в котором на восходе стояла солнечная чаша.
Ничего здесь особенного не было, все те же нагромождения камней, покрытых лишайниками, и никаких следов оплавления либо обжига (а таилась в душе надежда, уж слишком естественно виделась чаша с клокочущим расплавом!). Даже снег тут растаял лишь на верхушках камней, остальной лежал целеньким, провалившись между глыб. Я начал искать место, чтоб прикрыться от ветра, развести костерок и сварить крепкого чаю, и неожиданно наткнулся на собачьи следы. Вон куда забралась! И спрашивается, зачем, если не хозяин ее сюда завел?
Оставив рюкзак, налегке, я выписал приличный круг но развалу, в надежде все-таки подсечь следы человека, однако, кроме своих собственных, ничего не нашел.
Не может, не должна собака просто так, самостоятельно, лезть в гору! Причем, на высоту в полторы тысячи метров! И если даже это не овчарка, а волк, то и ему тут делать нечего: добычи никакой, а логова волчицы устраивают, наоборот, в низких местах, поближе к воде…
Разводить костер, впрочем, как и распивать чаи сразу расхотелось, можно выдать себя дымом. А еще поймал себя на том, что постоянно озираюсь и хожу, прячась за камни — где-то должен быть человек!
Конечно, после того, когда ты больше месяца ходил под «наружкой» и все время ее чувствовал и видел, какой-то элемент мании преследования в мозгах застревает. По крайней мере, еще долго остается привычка отслеживать, нет ли «хвоста», и я это испытал в поездах, пока ехал из Томска и потом, от Москвы до поселка Косью. Не мог избавиться от желания оглянуться, даже когда нанял мужика с моторной лодкой и плыл вверх по пустынной реке — шарил глазами берега и смотрел назад, не догоняют ли. Да и когда несколько дней кряду шуршал щебенкой по речным откосам и отмелям, ночуя по берегам, все еще озирался.
Никто меня не выслеживал, это совершенно точно, встречных-поперечных за всю пешую дорогу я не встречал, если не считать «Казанку» под мотором «Вихрь», промчавшуюся мимо вниз по реке — вроде, форменная фуражка лесника или егеря мелькнула, но я заранее спрятался за камень и видеть он меня не мог.
О том, что я иду к Манараге, никто не знал, мужик подвез на лодке только до слияния Косью с Вангыром, будто бы рыбака, и оставил на берегу. Куда я пошел дальше, он не видел, поскольку был похмельным и получил расчет жидкой валютой.
То есть, если сейчас кто-то еще поднимается на гору с собакой, делает это независимо от меня, просто, пути так сошлись… Но зачем же тогда ему прятать следы? И как ему удается делать это, двигаясь по свежему снегу? Все время прыгать по оттаявшим лысинам камней невозможно в принципе…
Спрятав рюкзак, с одним молотком да лопаткой на поясе, я пошел собачьим следом, полагая, что он непременно сойдется с хозяйским: судя по зигзагам, овчарка рыскала по сторонам, но по ее собачьей привычке все равно держалась человеческого следа и всякий раз обязательно его пересекала, таким образом ориентируясь на основное направление движения. Отошел всего полтораста метров, если по прямой, и тут след нырнул между глыб, где пропал. Я обошел развал — выхода не было, значит, собака спряталась где-то здесь. Протиснувшись боком, я попытался разглядеть, что там, в нагромождении камня, однако ослепленный белым снегом, ничего не увидел, а фонарик остался в рюкзаке. При желании тут и человеку можно было пролезть, если ползком и у самой земли. Я окликнул — бобик, бобик, посвистел, и показалось, что-то ворохнулось в темном чреве развала и пахнуло застоявшимся духом псины.
Все-таки здесь, вопреки всем природным законам и животным обычаям находилось логово, наверняка собачье. Вероятно, овчарку бросили туристы, а может, сбежала из лагерной охраны, ушла подальше от людей, тут ощенилась и теперь выкармливает потомство, бегая за добычей в лес.
И потомство это станет вольным, свободным…
Однако такая история годилась разве что для слащавого рассказа: собака не человек, никаких законов не нарушает и строго блюдет обычаи, иначе бы давно выродилась и потеряла все наследственные инстинкты, как это произошло с царем природы.
Я приметил развал и пошел к рюкзаку за фонариком: события на Манараге развивались интересно, загадочно, начиная с восхода солнца, настроение было приподнятым, а розыскная привычка подсказывала — ничего не пропускай, все проверь до конца и только тогда делай выводы и совершай следующий шаг.
На месте, где оставил рюкзак, лежали только дрова, кем-то отвязанные и заботливо положенные на сухой камень. Не веря глазам своим, я покрутился на площадке, заглянул в щели и сел: коли нет, значит уже не будет, сквозь землю он не провалится….
Тот, кто взял рюкзак, не исключено, сейчас видел меня, оставаясь сам незримым, и ведь смеялся, гад, наблюдая за суетой! Отвлек собакой и стащил сразу все — теплую одежду и главное, продукты, таким образом поставив крест на моей экспедиции. А там было запасов при экономном расходе на неделю, успел бы отыскать Ледяное озеро, поймать золотую рыбку и на обратную дорогу бы хватило…
Но удочек и складного спиннинга теперь не было, даже веревку и брезент упер, сволочь! И главное, десять пачек сигарет!
Чтоб ты подавился, гад!
— Эй ты, иди сюда! — крикнул я и не услышал своего голоса, потерянного еще на восходе, перед чашей, откуда в космос уносились солнечные протуберанцы.
А в голове вчерашнего инспектора уголовки одна за одной проносились версии, пока мысль не сосредоточилась на одной — беглый зек, благо что лагерей в Коми АССР хватает. Ушел в горы, спрятался, одичал и теперь обворовывает туристов. И собака с ним работает на пару: привел откуда-нибудь, брошенную подобрал, сама прибилась. А может, когда деру дал, овчарку пустили по следу, а зек ее смирил, приручил и сделал своей. Обитает здесь несколько лет, научился ходить, не оставляя следов, есть сырую пищу, жить без огня, потому и дрова не взял — эдакий уральский Тарзан…
Нет, и эта версия не годилась, тоже литературщина, причем, американского пошиба.
Я еще не мог поверить, что все кончилось, ходил по развалу и пинал камни. Мне было хорошо известно, что бывает с человеком в условиях горно-таежной местности, если он остался без продуктов и ружья, а до ближайшего жилья, где есть люди, четыре, пять дней хода.
Голодному же чуть ли не в два раза больше. Конечно, можно надеяться, подберет моторка на реке, но… сидеть и ждать у моря погоды?
А в рюкзаке были три, еще дедовых, блесны, сделанные из серебряных полтинников двадцать четвертого года…
Да, можно подняться к зубьям Манараги, пока есть силы, и с единственной целью — увидеть Ледяное озеро, сориентироваться, и уходить, нет, немедля бежать обратно, в Косью. Деньги на обратную дорогу есть, можно на них закупить продуктов, снасти и вернуться назад, хотя бы для того, чтоб отыскать этого невидимого ворюгу с собакой…
Уходить, когда до вершины остается меньше полкилометра, нет смысла, потом жалеть буду, что дрогнул, смалодушничал и не пошел — до скал рукой подать!
Это я уговаривал себя так, увещевал и даже стыдил. Вот она, зубчатая красавица, стоит и подпирает небо. Ос-танцы похожи на толпу людей, выстроившихся у обрыва лицом на восток. Если долго смотреть, начинает казаться, будто они шевелятся и машут руками…
Может, это и имел в виду дед, когда говорил, будто на горе люди стоят?..
Воспоминания об этих словах моего деда как-то неожиданно взбодрили, я все-таки полез в гору, и оказалось, без рюкзака куда ловчее пробираться между камней и переваливать через огромные осколки скал. Так я прошел больше часа, пока не заметил, что все это время почти неотступно думаю о деде, а точнее, уже привычно за последнее время гадаю, что он делал возле Манараги, дед-то мой? В турпоход ходил?. .

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие

ФОТО Антона Васильева

Гора Народная на контурной карте. Гора Народная на карте Российской Федерации. Особенности горы Народной

Гора Народная – высочайшая вершина Уральского хребта. В целом он ничем не отличается от других горных массивов. Это все те же автомобили, наполненные ледяными глыбами и снегом, труднодоступные извилистые склоны с мощными каменными валунами и небольшие заледенелые горные озера.

На его склоне много чашеобразных впадин, ледников и даже снежинок. Среди грандиозных и мощных сопок Урала выделяется гора Народная. Его высота достигает 1895 м, у ее подножия протекает река «Народная», именно благодаря этой реке гора и получила свое название.

История

В 1927 году экспедиционная группа во главе с Алешковым впервые оказалась у подножия реки Народы, и в результате изучения местности геологами был обнаружен ряд пиков, которые многократно выше горных высот, уже известных на Урале. В ходе научных исследований геологам удалось установить высочайшую вершину Урала, и ей была признана гора Народная.

Хотя раньше это почетное звание носила гора Сабер высотой 1497 м, затем это звание было перенесено на гору Тельпос (1617 м). Чуть позже она получила пальму первенства (1660 м). Впоследствии велись долгие споры о наибольшей высоте, только позже, после тщательных исследований, ученым все-таки удалось точно измерить оба горных хребта и сделать выводы. Сегодня гора Народная занимает очевидное первенство. Координаты: пик находится на территории Национального заповедника, на границе Европы и Азии.

Известность и относительная доступность сделали этот маршрут очень популярным среди туристов. Это место стало культовым для туристов. По обычаю каждый, достигший горы, должен оставить там записки со своими людьми. Согласно легенде, все, что задумано, таинственным образом сбывается.

Может это из-за установленного в 1998 году на котором написаны слова «Сохраняй и сохраняй». Никто не может дать объяснения, но ясно только одно, что, находясь на склоне вершины, ты как бы заряжаешься положительной энергией, очищаешься от негатива и впитываешь всю силу девственной природы.

Гора Народная – поистине уникальное творение, завораживающее своей красотой, мощью и высотой. Добраться до него непросто, но можно по северному или западному склону. Зимой климат здесь суровый и холодный с морозными ветрами и затяжными метелями – средняя температура около -19С.

Походы лучше всего совершать в летние месяцы, в это время года температура здесь около +12С — погодные условия позволяют безопасно добраться до места назначения. Путь усложняют каменные уступы, валуны и ледяные карты с озерами. Местность здесь гористая с отвесными скалами и глубокими ущельями, поэтому подниматься по ней нужно очень осторожно.

Альпинистское снаряжение совершенно не обязательно, главное следовать точному маршруту и ​​слушать сопровождающего гида. А вот без чего точно не обойтись, так это от внедорожника. Перед въездом на территорию необходимо получить соответствующее разрешение администрации заповедника «Югыдва». Дорога до хребта занимает 5-7 дней.

На холме туристы ставят палатки и разводят костры, чтобы согреться холодными ночами. Гора Народная покоряет вновь прибывших туристов белоснежным ковром, чистым воздухом и хрустальными озерами – это одно из лучших природных творений.

23.08.2015

Гора Народная — высшая точка Уральских гор. Его высота составляет 1895 метров. Этот географический факт был установлен сравнительно недавно. Из-за труднодоступности Приполярья на гору Народную совершалось мало научных экспедиций.

Высочайшие вершины Каменного пояса Евразии в разное время назывались горами: Сабер (1497 метров), Тельпос-Из (1617 метров), Манарага (1660 метров). В 1924-1928 годах здесь работала Северо-Уральская комплексная экспедиция под руководством Б.Н. Городков. Один из ее отрядов, возглавляемый А.Н. Алешков, в 1927 впервые прошел к истокам реки Народа. Изучив высоту горы уже имеющимися в то время научными методами, они определили ее высоту в 1870 метров (в настоящее время она измеряется точнее — 1895 метров).

Имя ей дал Алёшков, но на какой слог в ней должно падать ударение, он нигде не задокументировал. Споры о стрессе продолжались до выхода в свет учебника для педагогических вузов Ф.Н. Малкова и Н.А. Гвоздецкий в 1963, в котором ударение ставилось на первый слог. С тех пор этот вариант считается правильным, образованным от названия реки, начинающейся у подножия вершины. Хотя, по словам Городкова, говорившего после смерти Алешкова, она была названа в честь русского народа, как это было принято в то время.

Уральские хребты образовались в палеозойскую эру в ходе герцинской складчатости, позже они подверглись обновлению, и их кристаллические породы вышли на поверхность. Они сложены метаморфическими, осадочными и вулканическими породами, очень богатыми различными минералами и горными породами. Они образуют плосковершинные хребты с пологими ступенчатыми западными и крутыми крутыми восточными склонами.

Народная (Мансийск «Народ-Из») на карте Урала входит в состав Исследовательского хребта Приполярного Урала, на границе Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми, ее координаты 65° с.ш., 60 ° Э. э. Он состоит из метаморфических сланцев и древних кварцитов. Его вершина округлая и двуглавая, а склоны горы покрыты естественными впадинами — карами, заполненными водой, ледниками, снежниками, скальными остатками, горной тундрой, каменными руинами.

С тех пор, как Народная стала местом паломничества туристов, здесь появились объекты типа «Здесь был Вася» — бюст Ленина, таблички, памятные знаки, пирамида, в которой посетители оставляют свои записи, поклонный крест со словами «Сохрани и Спасите», она была установлена ​​на седловине между двумя горными вершинами в 1998 году. Восточный склон вершины, как и весь Урал, крут и непроходим для туристов. Подъем осуществляется по западному склону, усложненному подводами, и по более удобному северному.

С пиков открывается вид на окружающие высочайшие вершины Приполярного Урала — Саблю, Манарагу и др. Суровый климат Приполярья, который так долго не позволял приблизиться к этим высочайшим вершинам Каменного пояса России, образует здесь разнообразную и богатую флору и фауну. Здесь можно найти хвойные и смешанные леса, субальпийские и альпийские луга, альпийские и арктические тундры. В теплое время года здесь появляются многочисленные комары, слепни, слепни и более мелкие кровососущие насекомые — гнус, гнус.

Березки карликовые, голубика, багульник, голубика, лиственница низкорослая в росте человека сменяются травами, изредка встречаются с розовыми радиолами. Из животных здесь много обитателей тундры — песцы, олени, куропатки, волки. Встречаются барсуки, медведи, бурундуки. В горных реках встречается только два вида хариуса. В низовьях гор речная рыба несколько крупнее.

Гора Народная [ВИДЕО]

Высота над уровнем моря 1895 метров. Гора расположена на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, высшая точка сдвинута на полкилометра от границы в сторону Ханты-Мансийского автономного округа.

Наименование

Название присвоено геологом А. Н. Алешковым в 1927 г. в ходе научно-исследовательских работ Северо-Уральской комплексной экспедиции АН СССР и Уралплана в 1924-1928 гг., впервые подробно изучивших высочайшие горный район Северного Урала (позже этот район стал называться Приполярным Уралом). Несколько соседних вершин тогда же получили свои имена в честь исследователей и общественных деятелей Урала: Карпинского, Дидковского.

В литературе встречается два варианта ударения: Народный и Народный . Первое обосновывается наличием у подножия горы рек Народов , второе — имевшей место в советское время тенденции посвящать имена идеологическим символам нового государства, в данном случае — советскому народу ( примеры: Пик Ленин, Пик Коммунизма).

Сам Алешков не оставил письменных свидетельств об употребленном им ударении, но, по словам профессора П. Л. Горчаковского, лично знавшего инициатора экспедиции и ее первого руководителя Б. Н. Городкова, Алешков все же имел в виду фамилию Народная, производную от русского слово «люди». Этот факт подтверждает и географ и краевед Н. П. Архипова, в прошлом учившаяся в аспирантуре у Б. Н. Городкова. С таким ударением, указанным на втором слоге, гора вошла в БСЭ 1954. Однако уже в 1958 г. в новом учебнике географии для университетов Милькова и Гвоздецкого народнический вариант дается как единственно правильный. Впоследствии ученые и писатели неоднократно высказывались против такого толкования имени.

Имеются также названия, производные от названия реки на языке коми «Народа» или «Народа-Из», вошедшего в обиход примерно между 1930 и 1950 годами. Эти названия также приведены в БСЭ 1954 года (без указания стресс) и довольно часто встречаются в научной литературе того времени. Название «Народ» также можно увидеть на 1-километровой топографической карте (лист Q-41-97. 98 изд. 1994)

Рассказ

Согласно новым письменным источникам, обнаруженным краеведом В. Г. Карелиным, уже в 1846 году гора Народная была нанесена на карту венгерским исследователем XIX века

Так уж природа создала, что самые высокие и красивые горы Урала находятся на Приполярном Урале!

Рассказы о горах Народной и Манараге отражены в этой статье.

Этот край очень красивый и малоизученный, из-за географической удаленности сюда гораздо реже приезжают туристы и путешественники, но здесь есть на что посмотреть!

Район интересен для сплава по реке и рыбалки, восхождений на горные вершины и хребты, живописные озера!

Приполярный Урал – один из красивейших регионов нашей Родины. Его хребты тянулись широкой дугой от истоков реки Хулга на севере до горы Тельпосиз на юге. Площадь горной части области составляет около 32 000 км2.

Манарага (1662 м) — вершина Приполярного Урала. Вершина представляет собой сильно расчлененный гребень с 5-7 огромными «жандармами».
Объяснение названия вершины дано Э. К. Гофманом в очерке «Пай-Хой, или Северный Урал»:
«Меандр долины открыл перед нами боковой вид на Манарагу, а затем ее гвоздевидную шпиц имел необычную зазубренную пику. От этой вершины гора и получила свое самоедское название, которое, по толкованию нашего переводчика, означает «Медвежья лапа»»
Переводчик Гофмана не ошибся — ненец Манарага (нен. мана — передняя лапа медведя, нен. Raha — подобный) — похожий на медвежью лапу. Установились также названия горы на языке коми — Сизимюра (коми сизим — семь, коми юр — голова) — Семиглавая, а также — Унаюраиз (коми уна — много) — Многоглавая.
Летний подъем вправо (если смотреть из долины реки Манараги) «Зуб» не требует специального снаряжения. Высшая точка горы – второй «зуб» справа, для восхождения на нее требуются альпинистские навыки.
До 1927 года, пока А. Н. Алешков не определил Народную как высочайшую вершину Урала, Манарага считалась главной горой в этих краях. Хотя она на 200 метров ниже Народной, но царская обособленность ее положения создает впечатление величественности.
Добраться до Манараги не так просто. Пеший маршрут требует хорошей физической подготовки группы. Для людей неподготовленных лучшим вариантом будет трансфер на вертолете. Обязательно учтите, что путь на Манарагу проходит мимо Печоро-Илычского заповедника, куда посторонним вход воспрещен. Кстати, рядом с Манарагой стоит не менее высокий город Колокольня и высшая точка Урала — городок Народная.
Удивительная Манарага приводит в восторг всех, кто успел подняться на вершину или увидеть ее вблизи.

Гора Манарагу, возвышающаяся в национальном парке Югыд-Ва, как только ее не называют ведьмой, царицей и даже святой, но в любом случае она настолько своеобразна и уникальна, что ее зазубренность невозможно спутать силуэт с другими гребнями. Эта гора достигает 1663 метров в высоту, а ее вершина с сильно расчлененным гребнем очень похожа на поднятую к небу когтистую медвежью лапу, поэтому название переводится с ненецкого как «медвежья лапа». Другие народы, живущие в этих труднодоступных местах Заполярья, дали необычной горе иные имена, свои имена — Семиглавая и Многоглавая, но среди путешественников и альпинистов России вершина известна и популярна именно как Манарага.

О Манараге пишут и говорят как о царице гор, что неудивительно, ее величественные формы, потрясающий вид с вершины, шум горной реки, несущей свои бурные потоки у подножия, вызывает неподдельное восхищение и даже суровые скалолазы и альпинисты в своих путевых заметках не могут удержаться от восторженных эпитетов, описывая «медвежью лапу».

Альпинизм

До 1927 года Манарага считалась высочайшей вершиной Приполярного Урала, но геолог А. Алешков определил, что гора Народная, расположенная рядом с Манарагой, выше ее на 200 метров. Маршруты восхождения не являются экстремальными: в зависимости от сезона категория сложности определяется как 1Б и 2Б, то есть самые простые, но, несмотря на теоретическую возможность покорения вершины и новичком, восхождение на гору удается далеко не каждому профессионалу. .

Самый благоприятный период для путешествия на гору — июль и август, во-первых, потому что подъем летом, если смотреть на гору с долины горной реки, на правый «зуб» Манараги не требует специальной подготовки и оборудования, а во-вторых, жилья, где можно было бы переночевать, здесь нет. Туристы приходят сюда со своими палатками. Восхождение на высшую точку горы Манараги потребует отличной физической подготовки, опыта и подтвержденных навыков альпинизма.
Опытные туристы рекомендуют не торопиться с восхождением на гору. Климат в этих местах суровый, даже летом погода не стабильна, а температура держится на отметке +15. Подняться на высшую точку горы и спуститься обратно к подножию хватит на один день, поэтому лучше дождаться солнечного дня без осадков. В непогоду лучше совершать прогулки по национальному парку Югыд-Ва и осматривать его многочисленные достопримечательности.

Где? Как добраться до горы Манараги

Россия, Республика Коми, национальный парк Югыд Ва.
Местность, где расположена гора, труднодоступна. С ж/д станции Печора или Инта целесообразно заказывать вездеход или вертолетную высадку, так как совершить поход под силу только хорошо подготовленному туристу, ведь идти придется несколько десятков километров. Оказавшись в парке Югыд Ва, нужно зарегистрироваться в администрации парка – это требование существует для обеспечения безопасности туристов, желающих подняться на гору.

Парк расположен на западных склонах Приполярного и Северного Урала, на границе Европы и Азии. На его территории находятся высочайшие вершины Приполярного и Северного Урала. Реки парка, стекающие с западного склона Уральских гор, снабжают чистой водой Печору, одну из крупнейших рек Европы, впадающую в Баренцево море.

Природными границами парка являются главный хребет Уральских гор на востоке, река Кожим на севере, реки Сыня, Вангир и Косью на западе, граница с Печоро-Илычским заповедником на юге. Территория парка входит в Приполярно-Уральский физико-географический район и располагается в трех орографических зонах — горной, предгорной и равнинной, сформировавшихся более 200 млн лет назад.

В орографической структуре Приполярного Урала выделены две основные водораздельные гряды. Одна из них, западная, протяженностью более 150 км – «Хребет исследований» (или гряда), где расположены наиболее значительные пики высотой более 1700 м. до 1549 м. Этот хребет входит в состав парка только в его южной части, его северное продолжение выходит за пределы национального парка «Югыд ва». На юге Приполярного Урала Средний Урал сужается, отделяясь от хребта Тельпосис глубокой поперечной долиной, занятой широтным отрезком речной долины. Щугор. Северный Урал более сглажен по рельефу, но в этой местности много интересных природных комплексов в познавательном, эстетическом и рекреационном плане.

Так же, как и на Приполярном Урале, здесь представлен широкий спектр уникальных и типичных горных, равнинных и тундровых ландшафтов с ярко выраженной вертикальной поясностью. Северный Урал начинается с широтного колена реки. Щугора и тянется до истока р. Скашивание рядами параллельных гребней высотой до 1000-1500 м. Для него характерны уплощенные вершины. Горы лесистые, с безлесными сопками. Вдоль западного склона Северного Урала проходит длинная грядовая предгорная полоса, приподнятые хребты которой на юге называются Высокой Пармой (между реками Колва и Илыч). Далее на север находятся Ыджит-Парма (между реками Илыч и Подчерем), Овин-Парма (между реками Подчерем и Щугор), Мертвая Парма.

Решающее влияние на облик парка оказывают меридиональные горные хребты Урала. Основные ландшафтные зоны парка равнинные, предгорные (волнистые) и горные, различающиеся по геоморфологическому строению, климатическим условиям и, как следствие, почвенно-растительному покрову.

Основными типами растительности в парке являются леса равнинных участков, предгорий и склонов Уральских гор, а также горные тундры, образующие равнинные, тундровые и горные ландшафты с ярко выраженной вертикальной поясностью.

Более половины территории парка занимают естественные леса — коренные темнохвойные и светлохвойные тайги. Преобладающей породой в большинстве лесных ландшафтов является ель сибирская. В горных лесах южной части парка (бассейн реки Щугор), относящихся к переходной зоне между средней и северной подзонами тайги, значительное место занимают пихта и кедр.

На Приполярном Урале различают Большой (Каменный, Скалистый) Урал, охватывающий водораздельные хребты и горы западного склона с резким альпийским рельефом, значительными высотами и отсутствием лесного покрова, и Малый (Лесной ) Урал, примыкающий к Большому Уралу с востока, характеризуется сглаженными формами, несравненно меньшими высотами и большей частью покрыт лесом.

В орографической структуре Большого Урала Северо-Уральская экспедиция выделила два основных хребта: Западный водораздельный хребет, протяженностью более 150 км — хребет Исследователей Северного Урала в XIX веке (Хребет Исследовательский), где наиболее расположены значительные вершины с высотами более 1700 м (Народная, Карпинский, Дидковский), восточный водораздельный хребет, протяженностью более 100 км, с высотами до 1549 м — Народо-Итинский хребет. Народно-Итинский хребет (гряда) примыкает «в шахматном порядке» с восточной стороны Приполярного Урала к Исследовательскому хребту, продолжаясь в северо-восточном направлении от истоков Кожима к истокам Хулги. Название «Народо-Итинский» дано реке Народе, левому притоку Мани, впадающей в Хулгу (Ляпин), и реке Итя (Тыкотлова), более северному правому притоку Хулги. Высокогорный рельеф Приполярного Урала имеет альпийский характер со свежими следами карово-долинного оледенения. Хребты и пики разделены глубокими долинами — трогами. Их склоны изъедены многочисленными крутостенными карами и цирками, днища которых заполнены горными озерами и ледниками. Многие хребты увенчаны зубчатыми гребнями, они глубоко и густо расчленены речными долинами. Здесь находится высочайшая вершина всего Урала — гора Народа (1895 м) и ряд гор, характерных своими высокогорными очертаниями, в т.ч. Сабля (1425 г.). К северу от Народы горы резко сужаются и отклоняются к северо-востоку. К югу от него тянется узкий зубчатый гребень с пиком Мансинер (1779 м). В истоках рек Хобе-ю и Вангыра возвышается Неприступный хребет (1665 м) с платовидной вершиной, увенчанной гребешками — остатками выветривания. Самой живописной горой является символ парка — гора Манарага, величественно вздымающая шесть своих вершин.

Приполярный Урал – настоящая горная страна, в центральной части которой весь хребет расширяется до 150 км. В этом районе направление хребтов меняется с меридионального на северо-восточное. Часто встречаются кары, троги, морены и ледники, среди которых есть такие известные, как ледники Гофмана и Мальда.

При движении с запада на восток прослеживаются три зоны: зона западного хребта, Среднего Урала и восточные хребты. Западная подвижная полоса вытянута в меридиональном направлении. Хребет Обейз, представляющий западные отроги Урала, состоит из двух гребнеобразных хребтов — Малды-Из на западе и Западных Саледов на востоке. К западу от этих хребтов продвинулся массив Сабля, на восточном склоне которого расположен небольшой фирновый ледник Гофмана. Для всего этого горного узла характерно наличие глубоких троговых долин, скалистых пиков, острых гребней, широкое развитие карсов, карнов и фирновых ледников.

ОТЧЕТ ПОХОДНОЙ ЧАСТИ ПОЕЗДКИ (ГОРЫ)

Весь день была отличная погода. Утром привязали ненужное к походному барахлу и немного еды в бараке на окраине Желанного, где жили сотрудники Академии наук. В казарме постоянно дежурил сторож. В 11:30 пошли вверх по долине Балбанью. Озеро Большие Балбанты мы обогнули слева по вездеходу. Дорога мокрая и болотистая. В ботинках приходилось прыгать с кочки на кочку, потом подниматься по склону над дорогой. Мы обогнали группу пешеходов с детьми, которые ушли чуть раньше нас. Через час с четвертью мы встали на отдых у брода, где ответвление дороги пересекает Балбаню. После перехода в жару мы хорошо выкупались в чистой холодной воде. Далее, в устье ручья, вытекающего из широкой долины слева (куда уходит одна из ветвей дороги) оказалось очень сыро. Там, перед озером Малое Балбанты и горой Старик, стояла семья оленеводов. Греховно перейдя ручей с его болотистыми берегами пополам, мы выбрались на пологий склон долины под горой Старик.

долина Хамбал-Ю

Дорога шла направо к озеру, но там было явно слишком болотисто. Мы пошли по оленьим тропам на склоне долины. Миновав озеро Малое Балбанты, через 55 минут встали на обед. Оказалось, что наша газовая горелка слабовата для кана и не может довести ее до кипения на ветру. Даже спрятанный в глубокой расщелине между камнями, кан не мог закипеть полчаса. Окончательно довести его до кипения удалось только на небольшом костре из сухой карликовой березы. В 15:20 мы двинулись дальше. Через 52 минуты мы отдохнули у ручья, вытекающего из кулуара за массивом Старик и Старуха. В 17:42 мы двинулись дальше. Они настигли большое стадо оленей. Они долго бежали впереди нас (видимо, приняв нас за пастухов), потом пошли вверх по склону. Немного не доходя до долины Верхних Балбантинских озер возле Балбанью есть небольшая балка. Стало попадаться много камней. С трудом перешли в сапогах большой ручей из озер Верхних Балбантов. В сторону другого берега шла группа туристов, видимо, с Лимбеком. Вскоре справа открылся невысокий перевал на Лимбекою, а слева — узкая долина, по которой мы хотели подняться на гору Народную. Почти дойдя до этой долины на левом берегу было хорошее место для стоянки. Была даже верба, годная на дрова, но мы решили идти дальше, к озеру с островом. Начался значительный подъем в гору. Хоть дорога сегодня и не была сложной, но пройденное расстояние уже чувствовалось. Мы стояли перед внушительной карой ледника Балбан на языке морены над ручьем из озера. Ужин приходилось варить на горелке в маленькой кастрюле в несколько приемов.

Подъем на Народную начался около 9 часов. Кулуар от цирка с озером оказался занят снежником. Идти по ней не решились и пошли по ребру справа от кулуара. Преодолев на подъеме крутой пригорок, около 9:30 вышли на пологий скальный гребень. Мы долго шли по ней, потом начался подъем на скальный гребень. За ним была лощина со снежником и журчащим под камнями ручьем. Слева машина рванула в сторону Голубого озера. Отсюда открывался отличный вид на гору Карпинского и бескрайние просторы Азии. Какое-то время над машиной кружилось облако. Отдохнув в 11:30 у ручья, мы начали подъем по крутому каменистому склону на вершину. Поднялись на вершину в 12:20. Конечно, это не забывается. С высшей точки Урала видна вся центральная часть Приполярного Урала. Прекрасная Манарага подпирает облака своей короной. Извиваясь, река Народа уходит в бескрайние зауральские дебри. Вдалеке едва угадывается массив Сабля. Однако долго сидеть на вершине в одиночестве не представлялось возможным. Вскоре туда поднялись еще две группы. В 12:47 начали спуск. Мы быстро спустились в лощину со снежником. Там, на берегу одного из многочисленных ручьев, мы перекусили и пошли дальше по моренному валу. Небо на юго-западе потемнело — приближался заряд дождя. Все поспешили вниз. Сначала мы шли по гребню, но потом увидели, как люди шли по снежнику в кулуаре. Мы тоже спустились на снежник и на удивление быстро спустились к цирку с озером в 15:20. Дождь на спуске нас догнал, но быстро закончился. Вернувшись в лагерь, мы быстро развернулись и в 17:00 пошли вниз по долине. Несмотря на суровый климат, здесь много цветов. В 1740 г. они стояли в долине Балбанью между двумя долинами, где стояла и долина Верхних Балбантинских озер. Здесь была стоянка, которую мы заметили во время подъема, окруженная ивами. Дров много и наконец-то можно было приготовить нормальный обед. Газовая горелка была слабой.

Гора Манарага

После восхождения у нас было полдня. Спал больше. Последствия вчерашней прогулки ощущаются. Все-таки адаптация еще не прошла. Погода мерзкая. Холодно. Ветреный. Иногда моросит из низких облаков. Костя пошел на перевал на Лимбекою, мы вчетвером — на перевал на перевал на Голубое озеро. По пути мне попался крохотный ручей, поросший красивым красным мхом. Камни скользкие. За два часа мы достигли самого верхнего озера Верхние Балбанты. До перевала не дошли. Болезненно мокрые камни и крутой подъем. Как ни странно, иногда проглядывало солнце, радуя нас радугой. К трем часам мы вернулись в лагерь и отдыхали до вечера. К вечеру стало очень холодно.

Гора Народная — на горизонте справа

Утром было солнечно и ветрено. Мы быстро собрались и поехали в Желанный. Это продолжалось легко. Через четыре часа мы достигли брода через Балбаню. Они ели там. Незадолго до брода мы встретили двух туристов из Костромы, которые шли на Народную. Через час в 12.28 мы достигли Желанного. В Желанном мы расположились на небольшой площадке перед бродом. Чуть выше брода реку можно перейти по перекату в куликах, но там, где ездят машины, глубина больше метра. На прииске сказали, что к 15 часам прибудет начальник, и с ним можно будет договориться о переводе в устье Пелингичей. Взяли у «академиков» наше плавучее барахло, налив 100 гр. Несколько раз мимо нас проезжали ГТТ и большой гусеничный трактор, но они едут рядом и не довезут нас до Пелингичей. В общем, чувствуется, что туристы уже насытились работниками шахты. Около 15 часов проехал бортовой «Урал». Водитель сказал, что через два часа отвезет меня в Пелингичей. Вскоре он ушел обратно, сказав, что вернется через полтора часа. Вскоре с возвышающейся над рудником горы, изрытой ямами и кварцевыми отвалами, спустилась вахта. Дорога, по которой она спускалась, казалась такой крутой, что мне сначала и в голову не пришло, что она проходима для обычных автомобилей. Издалека я принял медленно ползущую смену за гусеничный трактор. Оказалось, что эта смена пойдет в Инту после 18:00. К 18 часам борт «Урала» вернулся. Постояв в машинном дворе рядом со сменой, он подъехал к нам. Сторговались на 300р. За нами следовал тяжело нагруженный экипаж. По пути мы еще раз убедились в правильности решения плыть от устья Пелингичей, заглянув в «сад камней» в реке. Мы ехали около часа. У брода в устье Пелингичей мы нашли группу с детьми на катамаранах, с которыми и забрались в Желанный. Они стояли на противоположном берегу, где виднелись развалины заброшенной деревни. За прошедшие дни они едва прошли тридцать километров по этим «садам камней». Там уже вполне приличный лиственничный лес, а вот с дровами туговато, видимо из-за популярности стоянок.

на вершине горы Народной

РАССКАЗ О ГОРЕ МАНАРАГ — СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Он был точно такой же, какой я видел во сне, только ниже, если смотреть с близкого расстояния, не такой крутой и совсем обветшавший: кругом развалины камней, заросшие чахлыми лиственницами, и крутые осыпи.
Когда я шел к ней, она казалась блестящей, белой, неприступной — настоящий манящий МАНАРАГ. А когда по утрам в горах стоял туман или над вершиной нависали тучи, казалось, что она немыслимой для Урала высоты, наполовину покрытая ледником, а если и уступает Монблану, то совсем немного. Несмотря ни на что, разочарования я не испытал, другое дело, после пяти дней ходьбы по извилистой горной реке Косью, непривычной к маршрутам, я устал, до дрожи в ногах.
Очень хотелось подняться к подножию Манараги: ночи на Приполярном Урале такие белые, что можно читать газету, но сил хватило подняться по ледяному ручью всего метров на триста. Внизу свирепствовал июньский комар, особенно прожорливый к вечеру, и здесь, среди льда и снега, я впервые вздохнул свободно, выбрал сухое, замшелое место, завернулся в брезент и заснул.
МАНА — РА — ГА — манящая к солнцу!
Ночью моросил дождь, потом начался холодный ветер, и я даже костер вечером не развел, только свитер из теплой одежды, вместо палатки — кусок брезента. Наощупь он спустился чуть ниже, к огромным камням, нашел укромное местечко под нависшим валуном, завернулся, забрался поглубже и снова уснул. И я был уверен, что собака — крупная немецкая овчарка с ошейником — мне приснилась. Как будто она пришла в мою нору, понюхала брезент и ушла. Откуда она могла взяться здесь, в сотне километров от жилья, да и вряд ли местные жители держат овчарок…
Когда в четыре часа утра, промерзший до мозга костей, он выполз из укрытия, то сначала был поражен тем, что вокруг него все белое: снега уже было много, а тут выпала еще четверть ! За горой на ясном безоблачном небе уже клевал рассвет, и ветер как будто переменился, потеплел, так что снег стал липким. Я закинул рюкзак за спину, посмотрел себе под ноги и застыл в неприятном изумлении: сон в руке, по тающей белой пелене тянулись два собачьих следа — вход снизу и выход на восток, к Манараге. Возле моего лежбища овчарка немного потопталась, потом сделала прыжок, как будто чего-то испугалась или кто-то ее позвал, и медленно потрусила дальше. Оглядевшись, я обошел каменный обвал, но человеческого следа не нашел — то есть собака пробежала здесь одна или ее хозяин ушел далеко.
Было скользко, но ждать, пока растает пресная вода, у меня не хватило терпения, и я пошел по собачьему следу, благо, подъем был пологим, и под снегом чувствовалась гравий. Гора казалась рядом, но я карабкался на нее около часа и только когда поднялся на плато, наконец увидел подножие, вернее, груду глыб, присыпанную снегом.
Овчарка сделала непонятный зигзаг, взобравшись на угловатую наклонную плиту, пошарила там туда-сюда, спрыгнула и ушла прыжками в сторону каменного обвала, как будто кто-то звал. Я тоже залез на эту плиту и сел на сухой край, свесив ноги.
И только сейчас он оторвал взгляд от земли: Манарага, седая от снега, была ослепительно красива и в то же время зловеща, как всякая слишком красивая женщина. Впрочем, я любовался ею очень недолго, секунд десять всего. Тогда еще невидимое солнце коснулось вершин скал и как будто нагрело, разогрело их так, что огненно-желтый расплав, созревший в сверкающую лаву, преодолел связывающую твердость и теперь рухнул вниз.
Я вскочил и попятился, поймав себя на том, что хочу бежать назад. Было полное ощущение, что началось извержение вулкана или какой-то космический катаклизм! Десятки остроконечных скал расплавились на глазах и наверху образовалась гигантская чаша правильной формы, до краев заполненная кипящим расплавом, из которой, словно с поверхности солнца, медленно выползали гигантские плазменные протуберанцы, скрученные в спираль, а затем взорвался. Они не врут мне в глаза! — уносились вертикально в космос, освещая его, словно лучами прожекторов.
Светило, потому что в это время небо над Манарагой стало ночным, темно-синим и звездообразным. И я пытался смотреть туда, следя за этими дымчато-яркими лучами, медленно вращающимися вокруг оси, и в их свете различал некое переплетение объемных, желто-розовых конструкций в виде несущих ферм, но затем пространство становилось ослепительно белые, мои глаза наполнились слезами, и мои веки невольно закрылись.
С неимоверным вдохновением и страхом мне захотелось закричать, и, может быть, я кричала, потому что через некоторое время обнаружила, что потеряла голос. Кипение перегретой магмы в чаше продолжалось пять-семь минут, но над ее поверхностью родилось полтора десятка протуберанцев (их можно было сосчитать!), и только выпустив их в космос, гора стала успокаиваться. Этот сверкающий, ленивый пар над чашей, из которого потом возникали ядерные взрывы, медленно терял энергию и как бы втягивался в огненную, клокочущую плоть, а выбитые кипением из расплава султаны стали отваливаться, и вскоре блестящие поверхность только бродила, как варево на слабом огне.
Когда и это движение постепенно затихло и сила свечения остывающей магмы угасла, снова, быстро, на глазах началась кристаллизация. То, что было жидким и только что бурлило, быстро увеличивалось в объеме, разбухало вширь, росло вверх, приобретая конические формы и при этом теряя температуру, а цвета из оранжевого переливались в малиновые. Пока на вершине Манараги вновь не поднялись остывающие стрельчатые зубы, словно птица Феникс из пепла.
Ничего подобного я в жизни не видел, но даже не оправившись от шока, понял головой (к своему утешению), что это должен быть световой эффект, вероятно, вызванный особым состоянием оптики атмосфера. И душа возмутилась – нет, уж слишком натуральная и детальная картина развернулась на восходе солнца. Полное ощущение, что проектор когда-то снимал, может при рождении этих гор, пленка и солнце только подсвечивали, проецировали кадры на экран.
Я много раз видел рассветы и закаты в горах, напоминающие Урал, такой же истертый ледниками и выветрившийся, причем в разное время и в любом климате. А если это всего лишь визуальная иллюзия, особое преломление лучей в пространстве, то почему вы никогда не наблюдали даже чего-то отдаленно похожего, хотя бы незначительных деталей того, что видели только что?
Конечно, больше всего меня поразило появление чаши, которая осталась в зрительной памяти и запечатлелась сознанием, когда верхняя половина Манараги расплавилась, а нижняя стала служить пьедесталом и была твердой, голубовато-черный. И когда из-за края этого кипящего котла вылетали сверкающие брызги, они на мгновение высвечивали вполне настоящие склоны горы и обвалы камней. Более того, извергнутая магма затем медленно остывала и некоторое время светилась на черном фоне основания. И я был близок к этим ледяным каплям, так близко, что чувствовал исходившее от них тепло, согрелся после сна под колодкой, а потом и вовсе вспотел. Поэтому прежде всего, едва стряхнув с себя оцепенение, я стал озираться, почти уверенный, что найду эти вулканические брызги, но снег был чистый, нетронутый, и только цепочка собачьих следов тянулась чуть наискось, в сторону склон Манараги.
Два часа я еще стоял на печи, так взволнованный, что забыл, зачем я пришел в горы, вдруг обнаружил, что у меня трясутся руки и ноги, а сам я все еще поднимал голову и смотрел на небо над головой Пик. На какое-то время моя память была выбита из колеи, я не знал, что мне нужно делать дальше, но жар испарялся быстрее, чем оглушение, мокрая спина похолодела, а солнце, оторвавшись от горы, было еще тускло и не грел.
Холод привел меня в чувство, заставил вернуться на землю, и я наконец вспомнил, что собираюсь подняться на вершину и посмотреть оттуда, где Ледяное озеро, как учил мой дед.
Наконец я слез с печки и полез в сарай, держась по тающему следу собаки. Ходить по крутым каменистым склонам на двух ногах даже в сухую погоду нелегко, а в дождь лишайник намокает и становится хуже мыла; чтобы не сломать ноги по развалинам, присыпанным свежим талым снегом, передвигаться можно только на четвереньках или ползком (раньше ползали на курумниках Енисейского кряжа). Увидев восход солнца над Манарагой, я не мог смотреть себе под ноги и все время тянул голову вверх — было ощущение, что там могло произойти что-то еще, чего я вдруг не заметил. И поэтому он начал падать.
В первый раз удачно, во второй раз сломал локоть, кожу как будто рашпилем сдернул, да еще ушиб нерв и высушил руку. Но он поднялся еще на пятьдесят метров, прежде чем понял, что похож на самоубийцу.
Как-то с прицелом спустился обратно к ручью, к первым лиственницам, так как по собачьим следам шел. А овчарка, умница, не стала лазить по камням и выбрала путь по утрамбованной гравийной осыпи.
Я разжег костер внизу и встал под дымом, раскинув брезент на спине, как парус: то ли я так продрог за ночь, то ли еще не прошел испуганный, адреналиновый азарт от удивительного зрелища, но меня колотило , даже если я залез чуть ли не в сам костер.
Тем временем солнце взошло над Уралом, всколыхнуло воздух, и теплый юго-западный ветер достиг подножия горы. Рыхлый снег начал быстро таять, вода тут же впиталась в мох, ушла в щебень, а через два часа почти высохло, внизу снова наступило лето, но склоны и сама Манарага по-прежнему были пестрыми, черно-белыми.
Два дня назад, как только я увидел Манарагу на горизонте, я пошел и выбрал свой маршрут восхождения, и чем ближе я подходил, тем чаще я их менял, так как гора вырисовывалась новыми гранями. А вчера остановился у самого настоящего — на западной стороне вдоль ручья, где склон более пологий и посередине его довольно плоский горб, наверное, сложенный из глыб — как раз в этом месте края огненного чаша лежала.
Отогревшись, я не стал ждать, пока растают обращенные к солнцу склоны, и второй раз пошел штурмовать Манарагу. Я думал, что пока шел, снег прогонит, через силу съел сухарик с кусочком сахара, наколол специально заточенной саперной лопаткой небольшой пучок дров (палки сверху не найдешь), прикрепил его к рюкзаку и двинул обратно к печке, откуда наблюдал восход солнца.
В качестве альпиниста я был не ахти, впрочем, как и скалолаз. Так вот, я ползал по сопкам на Ангаре, на Таймыре и на Красноярских Столбах развлекался. Поэтому он шел как турист, а из снаряжения был кусок веревки метров тридцать, два настоящих крюка, саперная лопата в чехле на поясе и геологический молоток, подаренный Толей Стрельниковым в качестве талисмана. На длинной ручке было сожжено его философское изречение (а может, он у кого-то украл): «Не все золото, что блестит, говорим мы и проходим мимо самородков».
Впрочем, здесь почти ничего не требовалось, кроме самодельного молотка, который можно было использовать как ледоруб или костыль. Снег действительно отогнал, пока я поднималась в гору, остался только старый, зимний. Спуск оказался довольно пологим, и если попадался неприступный порог, то его всегда можно было обойти. К половине десятого подъем стал еще пологим, и вскоре я с замирающей душой выбрался на площадку, почти горизонтальную — на пьедестал, в котором стояла на восходе солнечная чаша.
Ничего особенного здесь не было, все те же груды камней, покрытых лишайниками, и никаких следов оплавления или обгорания (а в душе затаилась надежда, чаша с бурлящим расплавом виднелась уж слишком естественно!). Даже снег здесь растаял только на вершинах камней, остальные лежали целыми, проваливаясь между валунами. Стал искать место, где бы спрятаться от ветра, развести костер и заварить крепкий чай, и вдруг наткнулся на собачьи следы. Вау куда ты пропал! И вопрос, зачем, если не хозяин привез ее сюда?
Оставив рюкзак, свет, я выписал приличный круг, но рухнул, надеясь все-таки перерезать следы человека, однако, кроме своих, ничего не нашел.
Не может, не должна собака просто так, сама по себе, лезть в гору! Причем на высоте полторы тысячи метров! И даже если это не пастух, а волк, то ему и здесь делать нечего: добычи нет, а берлоги волчицы устраивают, наоборот, в низких местах, поближе к воде…
Разводить огонь, впрочем, как и пить чай, сразу надоело, дымом можно изображать себя. А еще ловил себя на том, что постоянно оглядываюсь и хожу, прячась за камни — где-то же должен быть человек!
Конечно, после того, как ты больше месяца ходил под «наружкой» и все время это чувствовал и видел, какой-то элемент мании преследования засел в твоем мозгу. По крайней мере, привычка следить за тем, есть ли «хвост», осталась надолго, и я испытал это в поездах, когда ехал из Томска, а затем из Москвы в деревню Косью. Я не мог не хотеть оглянуться назад, даже когда я нанял человека с моторной лодкой и поплыл вверх по пустынной реке — я искал глазами берега и оглядывался, чтобы увидеть, догоняют ли они. Да и когда он несколько дней подряд шуршал гравием по речным откосам и отмелям, ночуя по берегам, то все равно осматривался.
Меня никто не выслеживал, это точно, встречных вездеходов я не встречал за всю пешую дорогу, кроме казанки под паровозом «Вихрь», которая промчалась мимо по реке — кажется, форменная фуражка лесника или егеря мелькнуло, но я спрятался за камень и он меня не увидел.
Никто не знал, что я еду в Манарагу, мужик довез меня на лодке только до слияния Коси с Вангыром, как рыбака, и оставил на берегу. Куда я пошел дальше, он не видел, потому что был с похмелья и получил расчет в ликвидной валюте.
То есть, если сейчас кто-то другой лезет в гору с собакой, делает это независимо от меня, просто так сошлись пути… Но тогда зачем ему скрывать свои следы? И как ему это удается при движении по свежему снегу? Все время прыгать по проталинам проплешинам камней в принципе невозможно…
Спрятав свой рюкзак, с одним молотком и лопатой на поясе, я пошел по собачьему следу, полагая, что он непременно сойдется с хозяйским : судя по зигзагам, овчарка рыскала вокруг, но, по своей собачьей привычке, все же держала человеческий след и всегда каждый раз переходила его, ориентируясь, таким образом, на основное направление движения. Он прошел всего сто пятьдесят метров, если по прямой, а потом тропа нырнула между валунами, где и исчезла. Я обошел развал — выхода не было, значит, где-то здесь спряталась собака. Протиснувшись боком, я попытался разглядеть, что же там, в куче камней, но, ослепленный белым снегом, ничего не увидел, а фонарь остался в рюкзаке. При желании сюда мог пролезть человек, если ползком и у самой земли. Я позвал — Бобик, Бобик, свистнул, и казалось, что-то зашевелилось в темном чреве развала и пахло застойным духом собаки.
Все-таки здесь, вопреки всем законам природы и животным обычаям, была берлога, вероятно, собачья. Вероятно, овчарку бросили туристы, а может она сбежала от охраны лагеря, ушла от людей, потом ощенилась и теперь кормит свое потомство, бегая за добычей в лес.
И это потомство станет свободным, свободным…
Однако такая история годилась только для слащавой истории: собака не человек, никаких законов не нарушает и строго соблюдает обычаи, иначе давно бы выродилась и потерял все наследственные инстинкты, как это случилось с царем природы.
Заметил обвал и пошел к рюкзаку за фонариком: события на Манараге развивались интересно, загадочно, начиная с восхода солнца, настроение было приподнятое, а привычка поиска подсказывала — ничего не упустить, проверить все до конца и только потом делайте выводы и делайте следующий шаг.
В том месте, где он оставил рюкзак, остались только дрова, кем-то развязанные и бережно уложенные на сухой камень. Не веря своим глазам, я развернулся на перроне, заглянул в щели и сел: если нет, то не будет, сквозь землю не провалится….
Тот, кто взял рюкзак, возможно, сейчас увидел меня, сам оставаясь невидимым, и смеялся, сволочь, наблюдая за суетой! Он отвлек меня собакой и украл все сразу — теплую одежду и, главное, еду, тем самым положив конец моей экспедиции. И были запасы по хозяйственному расходу на неделю, я бы успел найти Ледяное озеро, поймать золотую рыбку, и на обратный путь хватило бы…
Но теперь не было удочек и складного спиннинга, даже веревка и брезент уперлись, сволочь! И самое главное, десять пачек сигарет!
Чтоб ты задохнулся, сволочь!
— Эй ты, иди сюда! — закричал я и не услышал своего голоса, потерявшегося еще на восходе солнца, перед чашей, откуда солнечные протуберанцы были унесены в космос.
А в голове вчерашнего криминалиста версии мелькали одна за другой, пока мысль не остановилась на одной — беглый зек, благо лагерей в Коми АССР хватает. Он ушел в горы, спрятался, одичал и теперь грабит туристов. И собака работает с ним на пару: принесла откуда-то, подобрала брошенную, сама приколотила. А может быть, когда он дал слезу, овчарку пустили на след, а каторжник унизил ее, приручил и сделал своей. Он живет здесь уже несколько лет, научился ходить, не оставляя следов, есть сырую пищу, жить без огня, поэтому и дров не брал — эдакий Уральский Тарзан…
Нет, и эта версия тоже была нехороша, она тоже была литературной, причем американского толка.
Я до сих пор не мог поверить, что все кончено, ходил вокруг обвала и пинал камни. Мне было хорошо известно, что происходит с человеком в условиях горно-таежной местности, если он остается без еды и ружья, а до ближайшего жилья, где есть люди, нужно четыре, пять дней добираться.
Hungry почти в два раза больше. Конечно, можно надеяться, что моторка на реке подхватит, но. .. сидеть и ждать у моря погоды?
А в рюкзаке было три, еще дедовских, спиннера из серебра полтинника двадцать четвертого года…
Да можно до зубов Манараги залезть, пока есть силы, и с Единственная цель увидеть Ледяное озеро, сориентироваться и уйти, нет, немедленно бежать обратно в Косью. Деньги на обратный путь есть, на них можно купить еды, снастей и вернуться, лишь бы найти этого невидимого вора с собакой…
Нет смысла уезжать, когда до него осталось менее полукилометра вершина, то пожалею, что запнулась, упала духом и не пошла — до скал рукой подать!
Так я себя уговаривал, увещевал и даже стыдил. Вот она, зубчатая красавица, стоит и подпирает небо. Остатки похожи на толпу людей, выстроившихся вдоль скалы лицом на восток. Если долго смотреть, то начинает казаться, что они двигаются и машут руками…
Может быть, это и имел в виду дед, когда говорил, что на горе стоят люди? ..
Воспоминания об этих словах дедушки как-то неожиданно приободрили меня, я все-таки поднялся на гору, и оказалось, что без рюкзака куда ловчее пробираться между камнями и преодолевать огромные обломки скал . Так я шел больше часа, пока не заметил, что все это время я почти неотступно думаю о своем дедушке, вернее, последнее время мне интересно, что он делал возле Манараги, мой дедушка? Вы ходили в поход?

_____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Team Nomads

ФОТО Антона Васильева

Привет всем!

Мы живем на Урале, а значит логично было бы написать о нашей родной земле — ее прелестях, красотах, местах отдыха, местах силы и других точках, куда туристам хотелось бы побывать. А сегодня мы остановимся на самой высокой точке Уральских гор — Гора Народная .

Урал – это, как говорится, хребет государства, а еще это прекрасное место для отдыха и туризма, например, настоящее курортное место со всеми благами. Но сегодня мы не будем об этом, сегодня это менее дружелюбное место, но не менее притягивающее взоры и мысли не одного поколения туристов — Гора Народная .

Эта гора является самым высоким местом Уральских гор (почти две тысячи метров над уровнем моря!) и расположена в труднодоступном месте Приполярного Урала.

Вопрос о происхождении названия спорный. Кто-то говорит, что название Народная прижилось с тех пор, как вершина была открыта накануне 10-летия революции. По этому варианту в названии ударение идет на второй слог, т.е. гора Народная.

По второй версии гора имеет такое название из-за протекающей у подножия реки реки Народной — в данном случае ударение на первый слог — НАРОДНАЯ.

Туристическую популярность эти места приобрели только в конце 1960-х гг. Именно с этого времени начал меняться пик, т.к. появились люди, а потому и «добро» привезли — всевозможные таблички, значки и даже бюст Ленина! Потом, в 1998 году, на вершину поставили крест «Спаси и сохрани», а через год совершили крестный ход на вершину — крайне непонятные мне события… ну, собственно, это дело каждого.

Интересная традиция — сверху оставлять записки, получается своеобразный туристический чат =)

Гора Народная — внешний вид:

Ну что можно сказать о горе Народной со стороны внешних прелестей, она ничем не отличается от соседних вершин, разве что выше и камень местами темнее. Конечно, сами места очень красивые и надолго остаются в памяти.

На склонах горы можно увидеть множество машин — т.е. естественные впадины, заполненные кристально чистой водой или льдом. Сами склоны покрыты валунами. Встречаются и ледники со снежниками.

Часто можно встретить крутые склоны, обрывы, поэтому поход сюда требует подготовленности и осторожности!

Что нужно знать отправляясь на гору Народную:

— Лучше всего подниматься с северной стороны по отрогам горы. Можно пройти и по западному склону, но там много машин и неудобных для проезда мест. С восточной стороны не идут, так как многие отвесные скалы не дадут пройти.

Арктика России — Национальный парк Югыд Ва

Национальный парк был официально создан в 1994 году. Его цель – сохранение уникальных хвойных лесов и так называемых первичных бореальных лесов, древнейших на континенте. Такой девственной тайги больше нигде в Европе не сохранилось.

Девственные леса Коми стали первым природным объектом России, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они занимают половину территории заповедника Югыд Ва. Леса — живая память Земли, эти древние деревья до сих пор «работают», обеспечивая планету кислородом и поддерживая глобальную экосистему.

Другую половину территории национального парка занимают горы, которые издавна привлекают альпинистов и любителей пеших прогулок. Одна из них — гора Народная (ударение на первую «а»), высочайшая точка Урала. Несмотря на свою рекордную высоту, Народная (1895 м) не считается самой интересной вершиной для восхождений. В этом плане ее превосходит исключительно красивая гора Манарага (1663 м), имеющая форму хребта с шестью «зубцами», или гора Йоркусей (1,09 м).9 м), также называемая Шаман-гора. Как обитель духов и местных богов, эти вершины также славятся своей отчетливо мистической атмосферой. Туристы внимательно прислушиваются к легендам о том, что сложность восхождения зависит от местонахождения сверхъестественных сил. Особо почитаема в этом смысле двуглавая гора Тельпосиз, или Тельпос-Из («гнездо ветра»), высочайшая вершина Северного Урала (1617 м). Манси верят, что на ней обитает бог холода и ветров, поэтому возле горы не стоит шуметь, иначе можно испытать на себе всю силу его гнева.

На этой территории «чистой воды» также есть немало водоемов, которые стали излюбленными местами туристов, занимающихся водными видами спорта. Все реки впадают непосредственно в Печору или в ее притоки. Все они горные, бурные, с перекатами и порогами разной степени сложности: на севере, на Приполярном Урале — Кожим с притоком Балбану, Косью, с притоком Вангир, Большая Сыня; на юге — Щугор с притоками Большой Паток и Подчерем. Берега очень живописные, с причудливыми скалами и обветренными столбами, образующими естественные скульптуры.

Первозданная природа национального парка, соответственно, богата флорой и фауной. По тайге и горам бродят олени, медведи и росомахи, эндемичные растения одними названиями заставляют почувствовать себя в сказке: пион уральский, шиповник, венерин башмачок, живокость свечная. В реках водятся лосось и таймень, а в озерах еще реже встречаются голец и хариус. Осенью поспевают северные ягоды, и земля покрывается брусникой, голубикой, водяникой и морошкой. Однако за это изобилие приходится платить цену: отчаянную борьбу с комарами. Комары — лишь часть незабываемой первобытной стихии Приполярного Урала. Наиболее опасны из них зимние лавины и летние «сухие грозы» без дождя, после которых начинаются лесные пожары. В сезон пожаров посещение национального парка запрещено.

В национальном парке есть сеть пешеходных троп и маршрутов для пеших прогулок, катания на лыжах, катания на лодках, а в некоторых местах и ​​вождения. Обустроены палаточные кемпинги, а также турбазы, базы с бытовками и банями, беседками и навесами, мусорными баками и туалетами. Старые лагеря реставрируются и благоустраиваются; планируется создание новых общежитий в стиле традиционных коми изб на 7–10 человек. Помните, что запрещается разбивать лагерь или разводить костры за пределами специально отведенных мест, а также рубить деревья, собирать грибы или растения, охотиться или ловить рыбу. Несанкционированные действия и экскурсии представляют серьезную опасность.

Туристам следует заранее выбрать один из маршрутов, предлагаемых национальным парком, и отправить заявку в администрацию после ознакомления со всеми правилами.

Подробности на официальном сайте парка. Вход в парк стоит 300 рублей с человека, за исключением категорий, имеющих право на льготы, как указано там.

Добраться до парка «Югыд ва» можно тремя способами: из города Вуктыл можно попасть в южную часть парка, из Печоры можно попасть в центральную часть, а из Инты — в северную часть. Юг и центр — это в основном тайга, а север — лесотундра, а далее — открытая тундра. Маршруты к горным озерам и горе Народной начинаются на севере.

Телефон вуктылинского офиса национального парка «Югыд ва»: +7 (82146) 2-10-57
Телефон Печорского офиса национального парка «Югыд ва»: +7 (82142) 3-45-34
Телефон Интинского офиса национального парка «Югыд ва»: +7 (82145) 6 20 93.

Географическая карта Коми.

Республика Коми — республика в составе Российской Федерации, расположенная на северо-востоке европейской части России. На спутниковой карте Республики Коми видно, что регион граничит с Ханты-Мансийским округом, Пермским краем, Тюменской, Архангельской, Кировской и Свердловской областями. Площадь области — 416 774 кв. км. Основная часть области относится к районам Крайнего Севера.

Республика разделена на 5 городских округов и 15 муниципальных районов. Крупнейшие города Коми — Сыктывкар (Столица), Ухта, Воркута, Печора и Усинск. Экономика региона основана на добыче и последующей переработке горючих полезных ископаемых и древесины.

Интересный факт: в Сысоле в 1939 году произошло землетрясение силой 6-7 баллов, которое длилось 17 часов.

Обертывание столбов на плато МАН-ПУП-НЭР

Краткая история Республики Коми

Территория современной Республики Коми отошла к Московскому княжеству в XV веке. В 1921 г. была образована Коми автономная область, а в 1936 г. — Коми АССР. С 1930-х по 1950-е годы население региона значительно увеличилось за счет деятельности сети ГУЛАГа. В 1992 году была создана Республика Коми.

Гора Манарага (1662 метра)

Достопримечательности Республики Коми

На подробной карте Республики Коми со спутника вы можете увидеть многочисленные природные достопримечательности региона. На территории области насчитывается 78 000 озер, наиболее интересными из которых являются озеро Донц, озеро Кадом, озеро Вад и озеро Синдор. Среди заповедников можно выделить «девственные леса Коми, к которым относятся Печоро-Илычский заповедник и Национальный парк «Югыд В.А.»9.0003

Заповедная река Щуголь

Также стоит посетить город Инта, старинные села Шлак, Тяг-Сити, Зелец, руины древнего города на плато Торре-Порре, заповедную реку Щуголь и обветренные столбы на плато Мэнпунер. Среди достопримечательностей Коми стоит отметить пещеры Канинская, Ледяная, Унценская, Медвежья и Туфная, скалу Богатырь-Щую, скалы Лоэкиза и гору Манарага.

→ Республика Коми

Подробная карта Республики Коми

Карта Республики Коми с городами, районами и селами

Спутниковая карта Республики Коми

Переключение между спутниковой картой Республики Коми и схематической производится в левом нижнем углу интерактивной карты.

Республика Коми — Википедия:

Дата образования Республики Коми: 22, 19 августа21
Население Республики Коми: 856 631 человек.
Код района Республики Коми: 821
Площадь Республики Коми: 415 900 км²
Автомобильный код Республики Коми: 11

Районы Республики Коми Княжеский Ижемский:

Города Республики Коми — список городов в алфавитном порядке:

г. Воркута Основан в 1936 году. Население города 58133 человека.
Город Вуктыл основан в 1968 году. Население города составляет 10205 человек.
Город Эмва основан в 1941 году. Население города составляет 12906 человек.
Город Инта Основан в 1940 году. Население города составляет 26271 человек.
Город Печора Основан в 1940 году. Население города составляет 40048 человек.
г. Сосногорск Основан в 1939 году. Население города составляет 26571 человек.
Город Сыктывкар Основан в 1780 году. Население города — 244646 человек.
Город Усинск Основан в 1966 году. Население города составляет 38800 человек.
Город Ухта Основан в 1929 году. Население города составляет 97806 человек.

Республика Коми — Субъект России, расположенный на северо-востоке Европейского региона России на границе с Ненецким автономным округом. Столица Республики — Город Сыктывкар . Кроме него, в подчинении республики еще 8 больших и малых городов.

Природа Республики Коми. Имеет огромную ценность для всей России, ведь более 15% площади Коми площади составляют особо охраняемые природные территории, в том числе заповедники, национальные парки и заказники. Жемчужиной и центром экологического туризма Коми являются такие парки, как Печоро-Илличский биосферный заповедник и Ыгдинский национальный парк.

Желая познакомиться с историей края, стоит отправиться в этнографический музей в поселке Усть-Дом или в древнейший монастырский ансамбль этого края — Ульяновский Троице-Стефановский монастырь под Сыктывкаром.

Достопримечательности Республики Коми: Маньпупунур, Памятник Корт Аке, Йыгда Ва, Памятник Электромонторе, Водопад Буррена, Гора Манарага, Дом-музей И. П. Морозова, Национальная галерея Республики Коми, Мансийский Болванс, Национальный музей Республика Коми, Печоро-Илычский биосферный заповедник, Свято-Казанский храм Сыктывкар, Огненная каланча Сыктывкар, Свято-Стефановский собор, Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, Странствующие поляки, водопад Буррана, гора Эркуси (Шаманская гора), Призрак Хальмер-сити.

Карта Коми со спутника. Посмотреть спутниковую карту Коми можно в следующих режимах: Карта Коми с объектами объектов, спутниковая карта Коми, географическая карта Коми.

Республика Коми расположена на северо-востоке Европейского региона России, недалеко от Уральских гор. Административный центр — город Сыктывкар.

Расположение Республики Коми делает ее погодные условия и климат неустойчивыми и цикличными. В течение года возможно вторжение как холодных, так и теплых воздушных масс, поэтому резкие перепады температур – вполне нормальное явление для этого региона России. Особенно суровые погодные условия зимой — зима в Коми продолжительная и холодная с большим количеством снега.

Природные достопримечательности имеют большое значение для республики. Коми. . ООПТ и ООПТ занимают 15 % всей территории республики. Особо прославились два заповедника, благодаря которым ее называли «жемчужинами экологического туризма». Это Национальные парки «Светлая вода» и Печерсо-Илычский биосферный заповедник.

Те же туристы, которые желают познакомиться с прошлым Республики Коми и в атмосферу прошлого, следует в одном из самых крупных и значимых этнографических музеев под открытым небом в поселке Усть-Вом.

Наиболее значимым историко-архитектурным памятником является один из древнейших монастырей Коми — Мужской Ульяновский Троице-Стефановский мужской монастырь. www.Сыт.

Есть в республике коми и очень загадочные места, окутанные легендами и домыслами. Один из них – Уральский Стоунхедж, расположенный в труднодоступной местности на Урале. Этот удивительный памятник представляет собой 8 каменных столбов, происхождение которых до сих пор остается неизвестным.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Практическая информация — IAVSD 2021

Россия

Как всем прекрасно известно, Россия — самая большая страна в мире. Только представьте, что она имеет с запада на восток почти 10000 км, а с севера на юг до 4000 км. Чувствуете размер? Наша страна находится в одном ряду с 19 странами (это, кстати, самый большой показатель в мире). В частности: на суше мы граничим со скандинавскими красавицами Норвегией и Финляндией, со странами Балтии — с Латвией, Литвой и Эстонией, с Польшей (только Калининградская область), ближайшие соседи, в том числе и ментально, — Беларусь, Украина. Кроме того, граница России проходит с Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, КНДР, Монголией. Мы соседствуем с Турцией, Японией и даже с США, которые считаются страной «за океаном».

Представьте себе самую большую страну в мире, населенную бешеным количеством национальностей, национальностей и языковых групп. Подумайте о многовековой истории, которая началась с языческих племен, переросла в великое Киевское княжество, приняла христианство и прошла через всю сложность правления Ивана Грозного, через бури и невероятную силу Петра I, через просвещение Екатерины II и через множество трагических войн, в том числе величайшую в мировой истории Вторую мировую, мы дошли до настоящего времени, сохранив память о наших великих предках — Святых Александре Невском, Дмитрии Донском, Сергее Радонежском,…

Посмотрите на все эти заснеженные, выжженные жарким солнцем земли, раскинувшиеся на многие тысячи километров пустыни, тайги или упирающиеся в небо высочайшими точками Урала, Кавказских гор, Алтая.

И, наконец, только подумайте, какое богатство ждет нас впереди. Это Россия.

Климат

Как самая большая страна в мире, Россия просто не может поразить воображение ученых своим климатическим богатством. В нашей стране заселили арктическую, субарктическую, умеренную и даже субтропическую климатические зоны. И почти везде четкое разделение года на холодное и теплое время года. Большая часть России лежит, разумеется, в умеренном поясе, который, в свою очередь, делится на четыре подтипа: умеренно-континентальный (европейская территория), континентальный (Западная Сибирь), резкоконтинентальный (Восточная Сибирь и Дальний Восток) и муссонный. (юго-восток Дальнего Востока).

Самое холодное место России — север Дальнего Востока, где Оймякон является «полюсом северного полушария». Только вдумайтесь, средняя температура января здесь опускается ниже -46 градусов. Но не везде так круто, вспомните о Краснодарском крае или Крыму. Если зимой и выпадает снег, то он быстро тает и от него остаются только красивые снежные шапки на вершинах гор. Обычно зимой температура около +10 градусов.

Лето в стране тоже разное: если на юге установилась жара, то на севере снег только-только растает, и станет немного теплее.

Города и районы

Как уже было сказано выше, Россия является самым большим государством в мире. Его территория охватывает земли Восточной Европы и Северной Азии и включает в себя множество регионов и национальностей. Каждый регион России отличается друг от друга своей историей, природными богатствами, традициями. У каждого свой неповторимый цвет. Многогранная Россия может предложить путешественнику и увлекательный отдых на природе, и познавательные экскурсии по историческим местам, и спокойное времяпрепровождение на морском побережье и многое другое. Это зависит от того, какой регион вы выберете.

Конечно, отправными точками для знакомства с Россией являются Москва и Санкт-Петербург, богатые памятниками архитектуры, музеями и многими другими историческими достопримечательностями. Также для знакомства с историей страны и ее архитектурой стоит посетить регион Центральной России и увидеть такие древние города, как Суздаль, Владимир, Ярославль и другие города Золотого кольца.

В России много заповедных регионов, Карелия с ее зелеными лесами и водоемами, Хакасия с ее удивительными озерами. Республика Татарстан богата могучими реками (Волга, Вятка, Белая, Кама) и живописными озерами. И историческая столица (Казанское ханство, Республика Татарстан) Казань, являющаяся крупнейшим культурным центром России, богатым музеями, частными галереями и театрами. Казанский кремль входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одним из популярных туристических мест является Республика Алтай, куда можно совершить экологические и познавательные туры, пешие, конные, рыболовные туры. В Алтайском крае находится огромное количество природных объектов, самый известный из которых Телецкое озеро, на берегу которого расположено множество пансионатов и кемпингов.

Нечто подобное может предложить менее популярный у туристов, но тоже очень интересный Урал, еще одна фишка которого, кроме природы, это добыча и история, отлитая в железе.

Краснодар Подарок порадует любителей морского отдыха. Чистейшее море, солнечная погода и свежий воздух располагают к оздоровительному отдыху, поэтому на территории Краснодара большое количество санаториев и пансионатов.

Еще один оздоровительный центр – Кавказ с его минеральными водами и целебными грязями. Кроме того, Кавказ популярен среди экстремальных видов отдыха, таких как горные лыжи и сноуборд.

Любителям этноэкотуризма будет интересно побывать в Калмыкии, Дагестане или Ханты-Мансийском автономном округе, где можно увидеть поселения, жители которых живут по старинным обычаям. В любом случае, на какой бы отдых вы не решились, Россия может предложить регион на любых выбранных вами условиях!

Чем можно заняться в России?

Каждый человек может найти в нашей стране отдых на любой вкус. Для кого-то это может быть знакомство с достопримечательностями и ознакомление с историей России. Конечно, в данном случае наибольшей популярностью у туристов пользуются Москва и Санкт-Петербург, города с богатым историческим наследием, множеством памятников и увлекательных музеев. В маршрут познавательного путешествия стоит включить города Золотое кольцо и Казань, Новгород Великий, Псков и многие другие.

Некоторым туристам будет интересно увидеть уникальные природные объекты страны, поохотиться, порыбачить или отправиться в поход с палатками. В нашей стране много удивительных природных объектов, некоторые из которых включены в список ЮНЕСКО. Вы можете выбрать поездку на Байкал, где хорошо развита туристическая инфраструктура. Вы можете отправиться в горы Кавказа и насладиться видами красивых каньонов, больших водопадов, увидеть уникальных животных. Любители рыбалки могут прекрасно провести время на чистейших реках одного из самых колоритных уголков России — Камчатки или реках Кольского полуострова.

В России хорошо развит пляжный и оздоровительный отдых. Многим будет приятно побегать в солнечных лучах по побережью и подышать целебным воздухом хвойных лесов Краснодарского края или на побережье Балтийского моря. По всей стране можно найти пансионаты и санатории, предлагающие отдыхающим и просто отдых, и пребывание в комплексе с лечебными процедурами.

Кроме того, в России хорошо развит экстремальный туризм: пешие и велосипедные прогулки по технически сложным, но невероятно красивым природным местам; лыжи — в высокогорье по подготовленным снежным трассам; и вода в виде каякинга, например.

Путешествие по России

В России есть несколько десятков авиакомпаний, которые совершают внутренние рейсы по всей стране. Большинство рейсов совершаются либо из Москвы, либо в Москву, поэтому часто придется делать транзитную пересадку. Ключевые аэропорты страны расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, некоторых городах Дальнего Востока и курортах Краснодарского края. Между многими регионами нет воздушного сообщения.

Самый удобный и популярный способ добраться из одного города в другой – по железной дороге. Только в России можно сесть на поезд дальнего следования, который может находиться в пути до восьми суток. Помимо таких «длинных» поездов, есть экспрессы и электрички, которые курсируют из областных центров в близлежащие города. Стоимость билетов зависит от маршрута, и купить их можно в кассах вокзала, в специальных агентствах, а также на сайте РЖД.

Междугородние и пригородные автобусы доступны во всех регионах России. Единой базы расписаний или системы бронирования не существует, поэтому самый актуальный способ узнать расписание и стоимость билетов – посетить автовокзал или позвонить туда по телефону. Автобусное сообщение обеспечивается самыми разнообразными видами транспорта: это может быть и советский автобус с минимумом удобств, и современный автомобиль-лайнер с кондиционером.

В крупных городах хорошо развит городской транспорт, который представлен метро, ​​автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси. В малых городах городской транспорт может быть представлен только автобусами.

В каждом крупном городе есть компании, предлагающие автомобили в аренду. Это могут быть как глобальные прокатные компании, так и локальные. Следует заранее изучить тарифы, условия аренды и выбрать автомобиль. Если вы решили арендовать автомобиль, то должны, конечно же, знать правила дорожного движения в России, а также особенности местных дорог.

Русская кухня

Русская кухня невероятно разнообразна, ее особенности и вкусы меняются в зависимости от географического положения местности. Считается, что русская кухня – одна из самых колоритных в мире, она вобрала в себя древнюю славянскую кухню и кухню разных народов, проживающих на территории России. Так как национальностей у нас более 100, и у каждой из них свои традиции и обычаи, коротко описать русскую кухню достаточно сложно. Однако есть много блюд, которые можно назвать исконно русскими и которые обязательно стоит попробовать.

В русской кухне большинство продуктов не используются в сыром виде. Самые популярные способы приготовления – тушение, запекание, томление и маринование (поскольку в России принято заготавливать продукты впрок). Как правило, обед в России состоит из трех блюд: щи (старый добрый борщ, наваристый суп или любое другое), второе (мясное или рыбное с гарниром) и третье в виде напитка (морс ягодный, густой кисель или компот) и десерт. Кроме того, русский стол всегда богат закусками.

Обилие в России злаков, таких как рожь, овес, пшеница, позволяло готовить много сортов хлеба, каш, блинов, пива и других крупяных изделий. Одним из самых популярных русских блюд являются блины, которые подают со сметаной, икрой, вареньем, медом, рыбой и другими начинками. Кроме того, среди мучных изделий популярны московские булочки и рогалики, тульские лепешки, пирожки и пирожки с начинками (яблоками, сливами, капустой, рыбой, мясом, творогом и многими другими). Ни одно русское застолье невозможно представить без хлеба. В России его всегда много ели. Недаром здесь родилась поговорка «Хлеб всему голова».

Еще одно популярное в России блюдо – каша, которую раньше всегда готовили в духовке. Русские люди настолько любят овсяную, перловую, пшенную, гречневую и манную каши, что без них невозможно представить рацион русской семьи. Чаще всего кашу едят на завтрак и подают с маслом и вареньем.

Особенности климата России способствовали появлению горячей и сытной пищи, например супов. Самые популярные супы — окрошка (в основном летом), щи из свежей капусты, рассольники и, конечно же, борщ.

Традиционные напитки в России — квас, морс, чаи и сбитень, а из спиртных напитков — водка, мед и различные настойки

Русская кухня уникальна и не так распространена в мире, как, например, итальянская или японская. Но если вы его отведаете, то гастрономическая составляющая вашего путешествия может быть очень интересной.

Магазины

Россия – огромная страна с множеством различных географических регионов, каждый из которых имеет свои особенности. Поэтому ответ на вопрос, что привезти на память из поездки в другой регион или чем необычным себя порадовать, зависит от того, какое место вы решили посетить во время путешествия. В каждом уголке нашей большой страны есть свои традиции и обычаи. И чаще всего это вещи, которые характеризуют это место и олицетворяют русский дух. Зачастую это могут быть вещи или продукты, которых нет нигде в мире.

Конечно же, самый распространенный сувенир, который везут все иностранные туристы со всех уголков России – это матрешка. Традиционно рисуется русская женщина в красном сарафане и платке, но сейчас для росписи часто используются другие темы: сказочные персонажи, целые семьи, политические деятели и просто абстрактные образы.

Широко распространены в стране имбирные пряники тульские, классические пряники с джемом внутри, украшенные сверху надписью или изображением достопримечательностей. Этот пряник можно купить не только в Туле, но и в любом другом городе России. Кстати, если вы решите посетить Тулу, там можно купить знаменитый тульский самовар.

Еще одним из самых популярных сувениров из России являются исконно русские зимние сапоги. Невероятно теплые, часто украшенные узорами, разных расцветок сапоги могут стать приятным подарком себе или близким.

Для женщин замечательным приобретением может стать павлово-посадский платок, который может быть выполнен из разных материалов, иметь разный размер, но обязательно должен быть украшен красивым узором. Этот красочный платок — один из самых узнаваемых символов России, история которого насчитывает более 200 лет. Замечательным вкусным приобретением может стать коломенская пастила, взбитая с яичным белком и сахаром Яблочная масса, сформированная в виде пластов. Это лакомство было излюбленным десертом с начала 20 века.

Также из поездки по России можно привезти шоколадки местных кондитерских фабрик, изделия гжельских мастерских, муромские булочки, изделия из янтаря, деревянную посуду с хохломой, кедровые орешки и многое другое, в зависимости от того, куда вы направляетесь.

Россия — страна, богатая дарами. В каждом регионе можно найти что-то интересное и уникальное, что захочется купить себе или друзьям в подарок.

Северо-Западный регион России

История формирования региона

История становления области уходит корнями в далекое прошлое нашей страны. Вопреки распространенному заблуждению, современный Северо-Запад России сформировался задолго до 1703 года, когда Петр I решил перенести столицу Российской империи в этот развитый, но постоянно подвергавшийся нападениям извне край. В 1693 году указом Петра I через Вологду была учреждена первая русская почтовая дорога Москва-Архангельск. Этот указ был закономерным шагом к улучшению связи между двумя административными центрами, вызванным необходимостью объединения области в составе этих городов в одно территориальное образование. В 1703 году Петр I основал город Санкт-Петербург. В 1707-1709 гг.состоялась губернская реформа. В результате образовались такие губернии, как Архангельская, Вологодская и другие губернии.

В 1929 году эти провинции были упразднены, а их территории образовали Северный регион. В 1929 году на северной территории был образован Ненецкий национальный округ (ныне Ненецкий автономный округ). В 1936 году после выделения Коми АССР Северный район был преобразован в Северный район. Через год Северный регион был разделен на Архангельскую и Вологодскую области.

В 1963 году был создан Северо-Западный экономический район СССР, который был одним из крупнейших регионов Советского Союза. Она занимала весь север европейской части СССР. Площадь района составляла 1662,8 тыс. км2 (7,4 % территории Советского Союза).

13 мая 2000 года в Российской Федерации образован Северо-Западный федеральный округ. Граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой и Беларусью, а также имеет выход к Балтийскому, Белому, Баренцеву и Карскому морям.

Сегодня регион представляет собой единство в экономическом, политическом и культурном плане.

В настоящее время в состав Северо-Западного автономного округа входят Республики Коми и Карелия, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, город Санкт-Петербург.

Достопримечательности Северо-Западного округа

Павловский музей-заповедник

Крупнейший среди дворцово-парковых ансамблей Европы Павловск считается одним из лучших пейзажных парков мира. Он создавался как летняя резиденция императорской семьи Павла I и гармонично вписался в рельеф многочисленных поворотов реки Славянской с разными берегами.

Хибины

Хибинские горы на Кольском полуострове не отличаются высокими остроконечными пиками, их вершины платформенные, но склоны крутые, во многих местах обрывистые и отвесные.

Остров Новая Голландия

Острова Узел в Адмиралтейском районе Северной столицы образованы после строительства двух каналов для нужд судостроения в дельте Невы, соединяющих ее с рекой Мойкой.

Парк Монрепо

Монтрепе едет из Питера думать о том, о чем он не думает в Северной столице – так думал известный поэт и прозеик Осип Мандельштам. И он тысячу раз прав – в парке удивительных размеров атмосфера, располагающая к размышлениям и рассуждениям, к спокойному осмыслению любых проблем и принятию важных жизненных решений.

Форты Кранштадт

Закладывая морскую крепость на острове Котлин в Финском заливе, царь Петр I стремился решить важную государственную задачу – защитить путь на Санкт-Петербург.

Ладожское озеро

Крупнейшее пресноводное озеро Европы простирается от южной окраины Карелии, которой принадлежит северное и восточное побережье. Остальной прибрежный периметр принадлежит Ленинградской области.

Гора Ваттовар

Вокруг мистического плато Воттовар ходит множество легенд, невероятных историй, связанных и с древними племенами саамов, и с таинственной Гипербореей, и с визитами представителей внеземных цивилизаций, подобных НЛО.

Земля Франца-Иосифа

Всего 896 км океана, скованного вечными льдами, разделяет крайнюю северную точку архипелага Франца-Иосифа мыс Флигели на острове Рудольфа от Северного полюса – ближе, чем к берегу материк.

Шлиссельбургская крепость «Орешник»

Старинная крепость на Ореховом острове посредине Невы, где река вытекает из Ладожского озера, построена Новгородом в начале XIV века для укрепления своих границ от шведских набегов.

Большой Гатчинский дворец

В окрестностях Санкт-Петербурга только один замок — Большой Гатчинский дворец.

Выборгский замок

Единственная в России западноевропейская средневековая крепость была построена шведами на небольшом клочке земли в Финском заливе.

Сейдозеро

Предположения ученых о том, что священная вода саамского сейдозера на Кольском полуострове хранит тайну исчезновения Гиперборейской цивилизации, пока не подтвердились.

Чудское озеро

Знаменитая битва войск Александра Невского с лебонскими рыцарями-крестоносцами на льду озера у мыса Сиговец, известного каждому славянину как Ледовое баттло 1242 года. Горный парк Рускале относится к одному из самых интересных и красивых мест северных помещиков.

Гора Манарага

Удивительная Манарага волнует всех, кто успел подняться на вершину или увидеть ее вблизи.

Озеро Селигер

Одним из живописных мест и красивых озер России является озеро Селигер.

Национальный парк Паанарви

Чудесный, удивительный по своей красоте, национальный парк Паанарви является заповедным краем в Северной Карелии.

Национальный парк Ухыд Ва

Суровая природа полярного Урала труднодоступна и малооптимальна. На огромной лесной территории практически нет крупных населенных пунктов.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – второй по величине и значимости город России и самый северный город-миллионер в мире. По данным на 2019 год, его население составляет 5 381 736 человек, и сейчас он занимает площадь 1439 квадратных километров. Среди городов, полностью расположенных в Европе, это третье по численности населения, а также первое население города, не являющегося столицей. С момента основания и до августа 1914 г., а затем с сентября 1991 г. город назывался ул.
Петербург.

С 1914 г. по январь 1924 г. — Петроград, с января 1924 г. по сентябрь 1991 г. — Ленинград. Назван он в честь святого Петра, небесного покровителя царя-основателя, а не в честь Петра Первого, как многие думают.

В 1712-1918 годах был столицей Российского государства. Сейчас Санкт-Петербург иногда называют «Культурной столицей», «трамвайной столицей» (самая длинная трамвайная сеть) или «морской столицей» (морской и речной порт, судостроение).

История

Город основан 27 мая 1703 года. Некоторые историки считают, что Петр не собирался строить здесь город — в его планах были крепость и верфь и именно для них он выбрал стратегически важное место в дельте Невы. Кстати, у Петра была и идея основать столицу в заливе, на острове Котлин, где был большой и главный порт, и построить новый город, названный им «Скоба» — «Коронный город». В 1712 году он даже собрался переселить туда после войны со шведами дворян, купцов и ремесленников, но, к счастью, быстро к идее охладел.

Вот и возник город в таком неудобном месте. Почему неудобно? Вина реки Невы и главного природного «пляжа» города — регулярные паводки, которые на протяжении многих лет затапливают прибрежные к Финскому заливу районы.

Одним из важнейших планов Петра был Васильевский остров — самый большой в дельте Невы, с севера на юг он протянулся на 4,2 километра, а с запада на восток — в целом на 6,6 километра, а его площадь составляет почти 11 квадратных километров. . Как известно, Петр собирался сделать Васильевский остров центром будущего города и, например, Амстердама, планировал построить там сеть каналов. Серьезной причиной, не позволившей Васильевскому острову стать центром города, была река Нева и отсутствие мостов между ее берегами.

XIX век оставил важнейшую веху в истории города — восстание декабристов на Сенатской площади 26 декабря 1825 года, ставшее первой попыткой свержения самодержавия. Но трудности в политической жизни не остановили прогресс. Именно в эти годы по проекту основных архитектурных ансамблей Дворцовой площади и Васильевского острова были построены крупнейшие заводы (Путинский, Обуховский, Балтийский). На заводе Эрикссона телефон начинали выпускать. В 1866 году в Королевскую деревню к первому поезду отправился первый поезд. Были осуществлены крупнейшие прорывы в науке — открыты Пулковская обсерватория и Русское географическое общество. К концу века население города составляло более 1 265 000 человек.

Следующий, двадцатый век стал самым тяжелым в истории города и виной тому — три революции и четыре опустошительные войны. Если к началу Мирового Первого население города составляло более 2 млн человек, то к концу Гражданской войны — всего 72 тыс. Именно тогда в 1924 году из-за опасений и угроз, вызванных значительным приближением к городу границ, было принято решение о переносе столицы в Москву, и Ленинград на долгие годы получил статус «большого города с областным предназначением».

Однако именно здесь по итогам революционных выступлений 1905-1907 гг. Первая Государственная Дума положила начало истории парламентариев в стране

Но главное испытание ожидало город во время великой Отечественная война, и имя ему Блокада. Она продолжалась 872 дня и ночи и принесла городу почти миллион жертв, причем 97% из них умерли от голода. В конце концов, в 1944 году в городе осталось в живых всего 560 тысяч жителей. Они свои. Они остались живы. Именно они своим героическим трудом начали восстанавливать город и добились фантастических успехов. Только через 10 лет после войны в городе открылись первые станции метро, ​​еще через 12 лет — первый в мире атомный ледокол «Ленин». Новые архитектурные ансамбли в новостройках и восстановленные разрушенные дворцы в пригородах. В 1951 был открыт аэровокзал Пулково, а в 1962 году была построена одна из самых высоких в Европе телебашней и новая телебашня. В 1965 году Ленинград одним из первых получил почетное звание Город-Герой.

В ХХI веке мощнейшим стимулом развития города стало празднование 300-летия его основания и проведение Великого восьмимерного саммита в Константиновском дворце.

Проведена серьезная реконструкция центральной части, обновлены дороги, мосты и другая инфраструктура. Проект кольцевой дороги и строительства плотины в Финском заливе, длившийся более 30 лет и завершившийся в 2011 году двумя новыми и важнейшими для города реалиями. Во-первых, всегда решалась проблема наводнений, а во-вторых, остров Котлин перестал быть островом и город Кронштадт стал доступен для всех.

В последнее время важнейшим событием для города стало проведение игр чемпионата мира по футболу. При этом, по отзывам многочисленных туристов, он был признан самым гостеприимным среди всех городов России.

Достопримечательности Санкт-Петербурга

В любой туристической столице, как и в Санкт-Петербурге, есть обязательный список достопримечательностей, увидеть и посетить которые хочет каждый турист. К ним относятся:

1. Дворцовая площадь, Эрмитаж и Главный штаб
2. Русский музей
3. Исаакиевский и Казанский соборы
4. Невский проспект на участке от Дворцовой площади до площади Восстания
5. Петропавловская крепость и собор
6. Кунцкамера
7. Летний сад
8. Михайловский замок
9. Марс l

ПГУПС (ПГУПС)

С конца XVIII века исследованием, проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией путей сообщения России занимались Департамент водного сообщения и Экспедиция дорог в гос. В 1801-1809 гг., оба этих ведомства возглавил Николай Петрович Румыцев (1754-1826) — видный государственный деятель, дипломат, член Государственного совета, сенатор. В 1809 г. он представил императору Александру I «Предложения надежных мер для учреждения по всей России удобных сообщений по суше и по воде». В этом документе не только предлагалась новая, единая, более совершенная структура управления всеми путями сообщения России, но и выражалась мысль о необходимости создания в штате специального технического учреждения для подготовки инженеров, способных руководить строительством дороги и мосты, речные и морские порты, гражданские и транспортные сооружения.

На основании этих предложений, в соответствии с Высочайше утвержденным Манифестом от 20 ноября 1809 г., было организовано самостоятельное Управление — Управление водными и сухопутными коммуникациями. Этим же Манифестом учреждаются Корпус инженеров путей сообщения и Институт инженерно-строительного корпуса путей сообщения (ныне Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения). Здание создавалось для выполнения строительно-ремонтных работ на Управлении путей сообщения, Институт — для подготовки инженерных кадров для этого корпуса. (Здесь и далее все даты до 19 марта18 даны по старому стилю).

Первым ректором (инспектором) Института инженеров связи был назначен Августин Августин Бетанкур (1758-1824) — испанец по происхождению, ученый с мировым именем, выдающийся инженер-механик, строитель и педагог. Он получил прекрасное образование в Королевской школе и в Академии изящных искусств в Мадриде. Позже в Париже, в Национальной школе мостов и дорог, слушал лекции известных французских ученых Ж.-Р. Перрон (1708-179 гг.)4), Прони (1755–1839) и Монжа (1746–1818). С 1801 г. А. Бетанкур руководил в Испании Строительством путей сообщения, в 1802 г. создал и возглавил в Мадриде Высшую школу дорог, каналов и мостов. С 1809 года он начал работать в России.

Основная цель Института была сформулирована в Санкт-Петербурге А. Бетанкуром в примечании к проекту этого учебного заведения: «…мы собираемся обеспечить Россию инженерами, которые могут быть назначены для производства всех работает в Империи прямо на выходе из учреждения».

Изначально институт был открытым высшим учебным заведением с четырехлетним сроком обучения. Хотя воспитанники и имели воинские звания, но формально институт считался гражданским учебным заведением, и военные дисциплины в нем не преподавались. В декабре 1823 г. Институт инженерно-строительного корпуса связи был преобразован в закрытое учебное заведение по образцу военного кадетского корпуса, а в учебную программу были включены военные дисциплины и фронтовая подготовка. И только в 1864 году институт снова стал гражданским учебным заведением.

В первые годы своего существования институт готовил специалистов широкого строительного профиля, но в 30-е годы XIX в. в связи с постройкой первой железной дороги (1837 г.) в учебные программы курса строительного искусства были включены специальные разделы по устройству и эксплуатации железных дорог.

В 1864 г., в соответствии с новым Положением об институте, он был объявлен гражданским высшим учебным заведением первой категории с пятилетним сроком обучения и стал именоваться Институтом инженеров связи.

Институт вступил в следующий этап своего развития — второе пятидесятилетие — когда его возглавил В.П. Соболевский, М.Н. Герсеванов (1830-1907), Л.Ф. Николай (1844-1908), Н.А. Белелубский (1845-1922), тренировочным процессом руководили А.Х. Редер (1809-1872), И.А. Панаев (1822-1901), К.К. Коковцев (1820-1891), Ф.Г. Зброжек (1849-1902), Ф.Е. Максименко (1852-1935), А.А. Брандт (1855-?), В.И. Курдумов (1853-1904). Институт инженеров связи продолжал совершенствовать курсы общеинженерных, строительных и транспортных дисциплин.

В настоящее время университет ведет научно-исследовательскую деятельность, готовит специалистов высокого класса. Развивается и международное сотрудничество со многими странами. В университете работают опытные преподаватели, что позволяет поддерживать качество образования на очень высоком уровне.

Подробнее: https://www.pgups.ru/

Подробная карта автомобильных дорог Урала. Карта Уральских гор с городами

Уральский округ России

Уральский федеральный округ является административной единицей, территория которой составляет 1788,9тыс. км² и находится в пределах Урала, а также Западной Сибири. Интерактивная карта Уральского федерального округа содержит информацию об административно-территориальном делении области — в нее входят такие субъекты Российской Федерации, как Курганская, Тюменская, Свердловская, Челябинская области и два автономных округа (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий ). В регионе проживает около 12,2 миллиона человек.

На карте Уральского федерального округа отражены его границы: западная часть граничит с Приволжским федеральным округом, Северо-Западным федеральным округом, на востоке область граничит с Сибирским федеральным округом, разделяет его южные границы с Республикой Казахстан. На подробной карте Уральского федерального округа видно, что северная часть округа омывается Северным Ледовитым океаном.

На подробной карте Уральского федерального округа указан его административный центр — Екатеринбург, который является четвертым по численности населения городом во всей России (население 1,4 млн человек). «Столица Урала» расположена в центральной части Евразии, на берегу р. Исеть и занимает восточный склон Уральских гор.

Согласно данным, представленным на интерактивной карте Уральского округа, в регионе 115 городов, самые крупные из которых Челябинск, Тюмень, Магнитогорск и Нижний Тагил. Основные отрасли экономики Урала включают металлургию, нефтяную, газовую промышленность, тяжелое машиностроение, лесную, деревообрабатывающую и химическую промышленность, основные центры которых также нанесены на карту Уральского федерального округа.

Уральские горы, образовавшиеся в результате столкновения Евразийской и Африканской литосферных плит, являются для России уникальным природно-географическим объектом. Это единственный горный массив , пересекающий страну и разделяющий штат на европейскую и азиатскую части.

В контакте с

Географическое положение

В какой стране находятся Уральские горы, знает любой школьник. Этот массив представляет собой цепь, которая расположена между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.

Он вытянут так, что делит самый большой на 2 континента: Европу и Азию … Начинается от побережья Северного Ледовитого океана, заканчивается в Казахской пустыне. По нему тянется с юга на север, и в некоторых местах длина достигает 2 600 км 2 .

Географическое положение Уральских гор идет почти везде параллелей 60-го меридиана.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть следующее: центральный район расположен строго вертикально, северный поворачивает на северо-восток, южный поворачивает на юго-запад. Более того, в этом месте хребет сливается с расположенными рядом холмами.

Хотя Урал считается границей между континентами, точной геологической линии нет. Поэтому считается, что принадлежат Европе , а линия, разделяющая материк, проходит по восточным предгорьям.

Важно! Урал богат своими природными, историко-культурными и археологическими ценностями.

Строение горной системы

В летописях XI века Уральская горная система упоминается как Земляной пояс . .. Это название объясняется длиной хребта. Условно делится на 5 областей :

1. Полярная.
2. Приполярный.
3. Север.
4. Среднее.
5. Юг.

Горный массив частично охватывает северные областей Казахстана и 7 областей России :

1. Архангельская область
2. Республика Коми.
3. Ямало-Ненецкий автономный округ.
4. Пермский край.
5. Свердловская область.
6. Челябинская область.
7. Оренбургская область.

Внимание! Самая широкая часть хребта расположена на Южном Урале.

Расположение Уральских гор на карте.

Строение и рельеф

Первые упоминания и описания Уральских гор относятся к глубокой древности, но сформировались они намного раньше. Это произошло при взаимодействии пород разной конфигурации и возраста. В некоторых районах они сохранились до сих пор остатки глубинных разломов и элементы океанических пород . .. Система сформировалась почти в то же время, что и Алтай, но в дальнейшем испытала меньше поднятий, что обусловило небольшую «высоту» пиков.

Внимание! Преимущество перед высокогорным Алтаем в том, что на Урале не бывает землетрясений, поэтому здесь намного безопаснее жить. многочисленных достопримечательностей, созданных природой. К ним относятся пещеры, гроты, скалы и т.д. Кроме того, имеются огромные запасы полезных ископаемых , прежде всего руды, из которой получают следующие химические элементы:

1. Железо.
2. Медь.
3. Никель.
4. Алюминий.
5. Марганец.

Делая описание Уральских гор на физической карте, можно сделать вывод, что большая часть разработки полезных ископаемых ведется в южной части региона, а точнее в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях … Здесь добываются практически все виды руд, а недалеко от Алапаевска и Нижнего Тагила Свердловской области открыто месторождение изумрудов, золота и платины.

Район нижнего прогиба западного склона изобилует нефтяными и газовыми скважинами. Северная часть области несколько уступает по месторождениям, но это компенсируется тем, что здесь преобладают драгоценные металлы и камни.

Уральские горы — горнодобывающая промышленность , черная и цветная металлургия и химическая промышленность. Кроме того, область находится на первом месте в России по показателю уровень загрязнения.

Следует учитывать, какой бы выгодной ни была разработка подземных ресурсов, вред окружающей среде все же значительнее. Подъем горных пород из недр шахты осуществляется дроблением с выбросом в атмосферу большого количества пылевых частиц.

Наверху окаменелости вступают в химическую реакцию с окружающей средой, происходит процесс окисления, и полученные таким образом химические продукты снова попасть в воздух и воду .

Внимание! Уральские горы известны месторождениями драгоценных, полудрагоценных камней и драгоценных металлов. К сожалению, они почти полностью отработаны, поэтому уральские самоцветы и малахит сейчас можно найти только в музее.

Вершины Урала

На топографической карте России Уральские горы обозначены светло-коричневым цветом. Это означает, что они не имеют больших показателей по отношению к уровню моря. Среди природных зон можно выделить наиболее высокогорный район, расположенный в Приполярье. В таблице указаны координаты высот Уральских гор и точные величины вершин.

Расположение вершин Уральских гор создано таким образом, что в каждом районе системы есть уникальные участки. Таким образом, все перечисленные высоты признаны туристическими объектами, которых успешно используются людьми, ведущими активный образ жизни.

На карте видно, что Заполярье среднее по высоте и узкое по длине по ширине.

Близлежащий Приполярный район имеет наибольшую высоту, для него характерен резкий рельеф.

Особый интерес вызывает тот факт, что здесь сосредоточено несколько ледников, один из которых почти 1000 м .

Высота Уральских гор в Северном районе незначительна. Исключение составляют несколько пиков, возвышающихся над всем хребтом. Остальные высоты, где вершины сглажены, а сами имеют округлую форму, не превышают 90 007 700 м над уровнем моря. Интересно, что ближе к югу они становятся еще ниже и практически превращаются в холмы. Местность практически похож на плоский .

Внимание! Карта юга Уральских гор с вершинами более полутора километров снова напоминает о причастности хребта к огромной горной системе, отделяющей Азию от Европы!

Большие города

Физическая карта Уральских гор с отмеченными на ней городами доказывает, что этот район считается густонаселенным. Исключение составляют только Полярный и Приполярный Урал. Здесь несколько городов с миллионным населением и большое количество тех, у кого более 100 000 жителей.

Население области объясняется тем, что в начале прошлого века в стране возникла острая потребность в полезных ископаемых. Это стало причиной большого переселения людей в регион, где велись подобные разработки. Кроме того, в начале 60-х и 70-х годов многие молодые люди уехали на Урал и в Сибирь, надеясь коренным образом изменить свою жизнь. Это повлияло на формирование новых поселений, построенных на месте добычи полезных ископаемых.

Екатеринбург

Столица Свердловской области с населением 1 428 262 человек считается столицей области. Расположение мегаполиса сосредоточено на восточном склоне Среднего Урала. Город является крупнейшим культурным, научным, образовательным и административным центром. Географическое положение Уральских гор создано таким образом, что именно здесь проходит естественный путь, соединяющий Центральную Россию и Сибирь… Это повлияло на развитие инфраструктуры и экономики бывшего Свердловска.

Челябинск

Население города, расположенного там, где Уральские горы согласно геологической карте граничат с Сибирью: 1 150 354 чел. .

Основан в 1736 году на восточном склоне Южного хребта. А с появлением железнодорожного сообщения с Москвой он стал динамично развиваться и стал одним из крупнейших промышленных центров страны.

За последние 20 лет экология региона значительно ухудшилась, что вызвало отток населения.

Тем не менее, сегодня объем местной промышленности составляет более 35% валового муниципального продукта .

Уфа

Столица Республики Башкортостан с населением 1 105 657 человек считается 31-м городом Европы по численности населения … Расположен к западу от Южного Урала. Протяженность мегаполиса с юга на север составляет более 50 км, а с востока на запад — 30 км. По своим размерам он входит в пятерку крупнейших городов России. В соотношении численности населения и занимаемой площади на каждого жителя приходится около 700 м2 городской площади.

Вот подробная карта Уральских гор с названиями городов и поселков на русском языке. Перемещайте карту, удерживая ее левой кнопкой мыши. Вы можете перемещаться по карте, нажимая на одну из четырех стрелок в левом верхнем углу. Вы можете изменить масштаб по шкале в правой части карты или вращением колеса мыши.

В какой стране находятся Уральские горы

Уральские горы находятся в России. Это чудесное, красивое место со своей историей и традициями. Координаты Уральских гор: северная широта и восточная долгота (показать на большой карте).

Виртуальная прогулка

Фигурка «человечка» выше весов поможет вам совершить виртуальную прогулку по городам Уральских гор. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите его в любое место на карте и вы отправитесь на прогулку, при этом в левом верхнем углу появятся надписи с примерным адресом местности. Выбирайте направление движения, нажимая на стрелки в центре экрана. Опция «Спутник» вверху слева позволяет увидеть рельефное изображение поверхности. В режиме «Карта» вы получите возможность подробно ознакомиться с дорогами Уральских гор и основными достопримечательностями.

Урал — горный регион, богатый природными ресурсами. Здесь широко распространены полезные ископаемые, такие как уголь, нефть, никель, золото, платина, железные и медные руды, драгоценные камни и т.д. Кроме того, Урал может похвастаться своими лесными и водными ресурсами и красивыми пейзажами, привлекающими сюда путешественников. Давайте подробнее рассмотрим, где находится Урал.

Географическое положение Урала

Географическая область Урала расположена на континенте Евразия и расположена между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Именно по восточному подножию Урала проходит граница между двумя частями света: Европой и Азией.

Урал протянулся от Северного Ледовитого океана до Прикаспийской низменности на 2,5 тыс. км. Основную часть области составляет Уральская горная система протяженностью 2 тыс. км. Принято делить Урал (с севера на юг) на следующие части:

• Пай-Хой;
• Полярный Урал;
• Приполярный Урал;
• Северный Урал;
• Средний Урал;
• Южный Урал;
• Мугоджары.

  No related posts.