Гора ходжа мумин – Соляной гриб — гора Ходжа-Мумин

Соляной гриб — гора Ходжа-Мумин

В Таджикистане есть соляная гора-гриб, которую видно с расстояния нескольких километров, с высотой 900 метров. Эта гора Ходжа-Мумин. Она находится в 22-х километрах от города Куляб. Уникальность этой горы состоит в том, что она почти полностью состоит из соли. Почему «почти» — потому что на вершине и на некоторых склонах она все-таки немного покрыта небольшим слоем почвы.

С древнейших времён жители Таджикистана добывают здесь соль. По форме Ходжа-Мумин напоминает гриб, который опустил свою ножку в землю, толщина которой составляет 1 квадратный километр. А площадь верхней части горы Ходжа-Мумин насчитывает 40 квадратных километра. Специалисты подсчитали, что на вершине горы мог бы быть построен небольшой город, в котором можно было бы жить. Гора из соли переливается на солнце множеством оттенков, но голубовато-зелёные и розоватые цвета преобладают над остальными.

На горе есть отвесные склоны, которые дают возможность соли «играть» со всеми цветами радуги. Много тысячелетий из горы Ходжа-Мумин идут солёные реки. Их число достигает 160. Объясняется это тем, что дожди, которые идут над горой, попадают в воронки горы и из недр вытекает потоками солёная вода.

На почвах, которые расположены на склонах соляного гриба, растут невысокие кустарники. Так же там есть пещеры, которые промыты потоками воды. Если бы люди смогли взять всю соль этой горы, то человечество было бы обеспечено солью не несколько веков вперёд. Тольки в нижней части горы Ходжа-Мумин есть около 60 миллиардов тонн соли.

Примечательным фактом является то, что, несмотря на «всю свою соленость», на вершине Ходжа-Мумин есть водоемы с пресной водой. Которые, впрочем, довольно не плохо себя чувствуют здесь. Это означает, что в недрах соленой горы есть и другие минералы, которые способствуют поднятию подземной воды на поверхность. Именно, благодаря этой пресной воде, на поверхности Ходжа-Мумин процветают цветы и трава, а весною вершина Ходжа-Мумин даже покрывается красивым ярко-красным ковром цветущих тюльпанов…

set-travel.com

Ходжа-Мумин (гора) Википедия

Ходжамумин[1] (тадж. Кӯҳӣ Хоҷамӯъмин) — гора из соли на юге Таджикистана, высотой 1332 метра. Гора почти полностью состоит из чистейшей соли различных цветов: голубовато зелёных и розовых, палевых и серых. Лишь вершина и некоторые склоны покрыты тонким слоем почвы. По оценкам геологов, Ходжамумин хранит более 30 миллиардов тон поваренной соли.

Расположение

Находится в восточной части Афгано-Таджикской впадины, на левом берегу р. Яхсу, в 25 км к югу — юго-западу от города Куляб, в 7 км к югу от посёлка Хулбук Восейского района республики Таджикистан[2].

Путешественники о горе

Все путники, следовавшие по Великому шёлковому пути в Китай и Индию проявляли интерес к горе. Марко Поло не был исключением.

Проедешь двенадцать дней — тут замок Тайкан / город на пути из Балха в Бадахшан/; большой там хлебный рынок. Славное место — к югу высокая гора, состоящая из соли, отовсюду за тридцать миль вокруг приходят за этой самой лучшей в мире солью. Соль тверда, ломают её большими железными заступами, и так её много, что хватит на весь свет, до скончания мира

«Книги» Марко Поло

В начале XX века о высоких качествах соли Ходжамумин упомянул известный русский исследователь Средней Азии Д. Н. Логофет, первым из европейских путешественников обративший внимание на целебные свойства минеральных вод рядом с соляным куполом.[3]

здешние жители считают это место святым, а воду ручьев целебной, благодаря чему здесь постоянно находятся больные, излечивающиеся, часто совершенно, одними соляными купаниями. Густая рапа, оседая на дне и окрестных скалах, покрывает все белым серебристым налётом, и кристаллы соли, сверкая на солнце, придают особенно красивый вид этому глухому уголку, врачующему людские недуги, вероятно, с самых отдалённых времен человеческого в этих местах бытия

Д.Н. Логофет

Пещеры

Пещеры горы Ходжамумин сплошь состоят из соляных сталактитов и сталагмитов. Высота залов в самых крупных пещерах достигает 8-10 метров. Самая большая из пещер почти 350 метров длины (хотя есть предположение, что её длина более километра, но проверить это предположение чрезвычайно сложно, поскольку основной ход изобилует узкими и затопленными лазами). Многие из пещер издают звуки, похожие на музыку, создаваемые ветром, проходящим сквозь сталактиты свисающие с потолка и сталагмиты растущие с дна пещер. Возникли эти пещеры в результате вымывания из недр горы хлорида натрия[4].

Производство

С древнейших времён местные жители добывают со склонов горы соль. Месторождение поваренной соли «Ходжа Мумин» — одно из самых крупных в мире. У подножия построен завод ОАО «Ходжа Мумин», занимающийся производством и переработкой соли, обеспечением предприятий и населения солью, профилактикой по осматическим заболеваниям на базе профилактория.[2][5]

Вода

Из горы после дождя вытекают насыщенные солью потоки, которые дают начало более чем 160 солёным ручьям. Помимо этого на вершине горы бьют ключи чистейшей пресной воды. Благодаря пресной воде на соляной шляпке произрастают многочисленные травы и цветы. Весной вершина Ходжамумин покрывается ярко-красным ковром цветущих тюльпанов[6].

Примечания

wikiredia.ru

Ходжа-Мумин-соляная гора. Я познаю мир. Чудеса света

Ходжа-Мумин-соляная гора

В Таджикистане, в 22 километрах от города Куляб, посреди широкой долины возвышается уникальная гора из соли — Ходжа-Мумин, высота которой 900 метров. Ее видно за десятки километров. С древнейших времен местные жители добывают со склонов горы соль. Эта гигантская глыбина состоит почти полностью из соли, лишь вершина и некоторые склоны покрыты тонким слоем почвы. Гора по форме напоминает фантастический гриб, у которого «ножка» толщиной 1 километр уходит глубоко в землю. «Шляпка» этого «соляного гриба» имеет площадь 40 кв. километров! На вершине соляной горы спокойно мог бы разместиться небольшой город. Гора состоит из розовой и зелено-голубой соли, которая играет всеми цветами радуги на отвесных склонах, высота которых достигает 150–200 м. Уникальна гора еще и тем, что в ней существуют небольшие пещеры, промытые потоками воды.

А на покрытых почвой склонах растет невысокий кустарник.

Если вести добычу соли из этой уникальной горы, то ее запасов хватит населению всего земного шара на много веков вперед! Только в надземной части Ходжа-Мумин находится 60 млрд. тонн соли. За прошедшие тысячелетия дожди промыли в вершине горы глубокие воронки, которые уходят колодцами на огромную глубину в недра «соляного гриба». Из горы после дождя вытекают насыщенные солью потоки, которые дают начало более чем 160 соленым ручьям.

Однако, пожалуй, самым удивительным является то, что на вершине горы бьют ключи чистейшей пресной воды! По-видимому, в самой толще соли находятся другие породы, по которым под давлением и поднимаются на вершину подземные воды. Благодаря пресной воде на соляной «шляпке» произрастают многочисленные травы и цветы. Весной вершина Ходжа-Мумин покрывается удивительным ярко-красным ковром цветущих тюльпанов.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Ходжа Мумин — Созданные ветром, солнцем и водою — Каменное чудо Таджикистана

Едва ли не самым популярным и наиболее хорошо изученным памятником природы в Таджикистане яляется соляной купол Ходжа Мумий. Этот массив чистейшей соли, больше известный под названиями соляные горы или «сопки», расположен на юге республики, в километрах к юго-западу от Куляба. Ходжа Мумин форме напоминает гигантский шлем, возвышающийся на 880 метров над окружающей равниной (абсолютная высота 1332 метра). Он виден за десятки километров из-за белизны соли кажется, что гора покрыта только что выпавшим снегом.

В плане купол имеет овальную форму и длина его в поперечнике достигает 8,5 километров. Вместе с расположенным неподалеку массивом Ходжа Сартис он принадлежит к числу крупнейших соляных диапиров не только в Советск Союзе, но и в мире. Выше кулябских куполов поднимается только Кухи Намак в Южном Иране. Соляная мае последнего образует плосковершинный холм высот около 1200 метров (1800 метров над уровнем моря). Остальные известные в Иране, Палестине и на Аравийском полуострове купола, хотя и причисляются к крупнейшим в мире, но значительно уступают названным.


Соляные купола Кулябской области (по В. Т. Горбатку)

1 — оси антиклинальных складок,
2 — закрытые купола,
3 — гипс,
4 — соль.


Ходжа Мумин с его неисчерпаемыми запасами высококачественной поваренной соли с давних пор привлекал внимание геологов. Первые же наблюдения, проведенные еще в начале нашего века, показали, что Ходжа Мумин представляет собой открытый соляной купол, с тонким чехлом гипсово-глинистых продуктов растворения соли. Мощность последних, называемых иногда кепроком, едва достигает 10—15 метров. С востока купол ограничен глубоким оврагом, на противоположном борту которого обнажаются палево-желтые песчаники неогена и древнечетвертичные конгломераты.

Склоны Ходжа Мумина у подножия обрывисты и высота обнаженных соляных стен достигает порою 500 метров. При первом же знакомстве с куполом бросается в глаза отчетливая полосчатость соли, вызванная частым чередованием чистых слойков (мощность в среднем 5—15 сантиметров) и темных, обогащенных глинистой примесью (толщина от 0,3 до 1,5 сантиметров). Такое строение соляной толщи можно объяснить только образованием ее в солеродном бассейне, содержащем концентрированные рассолы (рапу). Такими бассейнами могут быть соленые озера, морские заливы и лагуны, обычно располагающиеся в местах с жарким климатом. Летом при активном испарении воды концентрация рассолов повышается и в осадок выпадает в основном чистая соль. В зимние же месяцы испарение значительно меньше, и в солеродный бассейн поступает главным образом глинистая взвесь, выносимая реками и ручьями.

Таким образом, слоистость соляной толщи Ходжа Мумина отражает сезонную периодичность и каждую пару слойков можно считать отвечающей одному году. Основанный на этом приближенный расчет показывает, что для накопления всей массы соли Ходжа Мумина понадобилось не менее 20 тысяч лет. Что же касается возраста соленосной толщи, то сейчас твердо установлено, что ее формирование происходило во второй половине мезозойской эры, точнее в позднеюрскую эпоху. В это время весь юг Средней Азии покрывало огромное усыхающее море, отделившееся от Мирового океана. Первые солеродные лагуны появились на территории нынешней Алайской долины и Каратегина, затем они на длительное время оформились в пределах современной Кулябской области. Позднее центры соленакопления постепенно переместились к западу, вплоть до внутренних районов Туркмении. Именно поэтому наиболее крупные скопления каменной соли приурочены к широкой полосе выходов верхнеюрских отложений, пересекающих почти всю территорию нашей республики с востока на запад, от заснеженных вершин Заалайского хребта до низкогорий Бабатага.

Читайте далее:

www.burana.ru

Фотографии. Святая гора Ходжа-Мумин — deepshades85 — LiveJournal

Previous Entry | Next Entry

Я поехал смотреть гору Ходжа-Мумин, недалеко от города Восе, который находится посередине между востоком и западом Таджикистана. Гора состоит полностью из поваренной соли, высота около 900. Названа в честь видного исламского деятеля Хазрати Ходжа-Мумина

Так как путь мой пролегал относительно недалеко от афганской границы, то меня привели вначале в местное КГБ, потому что мне надо было зарегистрироваться, приграничный район всё-таки. Вот там я и увидел эти замечательные надписи. Обратите внимание кем подписаны.

Плакаты в Таджикистане очень интересная вещь. Видимо, полиграфия развита слабо, и все плакаты рисуются от руки…

Это маленький ничем не примечательный посёлок Восе. Это была моя первая настоящая поездка, и на тот момент меня поразила бедность Таджикистана и одновременно спокойствие и благородство местных жителей. Всегда и везде было самое лучше ко мне отношение, постоянно кто-то приглашал в гости, останавливался поговорить и узнать нет ли у меня проблем и не нужна ли помощь. Дома были всегда долгие беседы, мы делили вместе простую еду и чувствовал себя частью семьи.

Вот и сам путь на гору. Гора полностью из соли, высота 900 метров. C горы стекает множество солёных ручьёв, соль постепенно выпаривается на берегу и на поверхности реки, создавая корку, под которой и протекает река.

Под этой коркой соли на всём протяжении реки слышно урчание воды
Вот и сама солёная священная гора.

Но ходить по этой горе достаточно опасно, потом что огромное количество трещин, вымоин (естественных колодцев), а внизу шипы из соли высотой до двух метро. Но зрелище это удивительное. Я даже кусок соли с этой горы привёз, и смотрю я на него и вспоминаю душевный Таджикистан. Соляная естественная пещера. На этой же горе находится могила Хазрати Ходжа-Мумина, и люди приходят молиться в эту пещеру, и солёнейшая вода из родника в этой пещере считается целебной.
Продолжение истории на соляной горе смотрите тут

deepshades85.livejournal.com

Восе. Древности Хульбука, инопланетности Ходжа-Мумина.: varandej — LiveJournal

Таджикистанскому «городу силы» Кулябу повезло с окрестностями. В прошлой части мы ездили в предгорья Памира к причудливым скалам Чильдухтарон, а теперь отправимся вниз по долине — к огромному торговому посёлку Восе (23 тыс. жителей), близ которого из рукотворного интересна крепость Хульбук (на переднем плане заглавного кадра) бывшей столицы Хатлона, а из природного — гора Ходжа-Мумин (на заднем плане заглавного кадра) с совершенно инопланетными пейзажами склонов.

Хульбук находится в центре кишлака со звучным названием Курбаншахид, «открывающем» кулябскую округу со стороны Душанбе или Курган-Тюбе, и увидел я его раньше, чем всё показанное в этом и двух предыдущих постах: на трассе у башен крепости я соскочил с ехавшего из Курган-Тюье «коллективного такси» у ашханы с длинным рядом тандыров. Хульбук устроен весьма интересно — снизу доверху новодельная крепость охватывает аутентичное городище, которое местные жители задолго до первых раскопок в 1952 году называли Кирпичным бугром — Хиштепа:

2.

Хульбук был столицей Хутталя — древней страны у слияния Кафирнигана, Кундуза, Вахша и Пянджа в Амударью. Хульбук и Хутталь — сложно не расслышать в этих названиях созвучие с современными Куляб и Хатлон, и первые в обоих парах не совпадают на двадцать километров (Куляб минимум дважды переносился на новое место), а вторые — на несколько районов (к древнему Хутталю не относились нынешние Нурек и Яван на самом севере области, но относился афганский берег Пянджа). Само же название Хутталь — это слегка изменённое Эфталь: так звали царя, за которым пришли эфталиты. Предки пуштунов, известные в далёкой Византии известные как «белые гунны», они были очередной волной кочевников, в 5-6 веках обрушившийся из нынешнего Синьцзяна на Согдиану, Тохаристан и Иран. Известно, что эфталиты имели ярко выраженную европеоидную внешность, но жили в юртах; что исповедовали кто во что горазд несторианство, тенгрианство и язычество, совершая кровавые жертвоприношения с предельно упрощёнными обрядами, а по некоторым сведениям практиковали полиандрию, когда у нескольких братьев могла быть общая жена. Они враждовали с зороастрийцами, но терпимо относились к буддистам, и потому укрепились в Тохаристане, усвоив греко-бактрийскую культуру. Впрочем, именно в эфталитскую эпоху опустели Аджина-Тепе или Тахти-Сангин, и в принципе видимо этот народ был не религиозен. Эфталиты, как и всякие кочевники, построили мощную, но не долговечную империю, и Хутталь был не единственным выросшим из неё государством, но возникнув в 5 веке, представлял собой вполне самодостаточную монархию. Известны его города — Левакенд (скорее всего на месте Кургана-Тюбе), Хелаверд (скорее всего Лагманское городище), Тамлиат, Паргар, Адиджагар и превышавший столицу размерами и богатством Мунк. Далее Хатлон исправно пережил арабское завоевание, и расцвета достиг именно как мусульманская держава. Ну а упадок его наступил ещё до нашествия монголов — известно, что непосредственно Хульбук опустошили Газневиды, а окончательно столица бывшего Хатлона пропадает из хроник где-то в 12 веке.

3.

Ворота с кадра выше — гигантская копия макета-реконструкции в душанбинском Музее древностей. Но ворота были заперты, как и калитки в ограде вокруг крепостного двора: я приехал сюда вроде и не поздно вечером, но в понедельник, и закрыт оказался не только музей, а попросту весь комплекс. Обойдя крепость, я вышел к кадущейся заброшенной железной дороге, по которой на самом деле днём ранее первый поезд прошёл на Куляб, а утром на Душанбе. Крепость расположена фактически между трассой и железной дорогой. Там, где снят заглавный кадр, под аплодисменты проходивших мимо женщин, я нашёл перелаз:

4.

Сам новодел Хульбукской крепости мне понравился — он достаточно красив и не слишком лубочен, но при том реставраторы и не пытались никого обмануть: стены и башни выглядят именно макетом, большой декорацией к подлинным, но невзрачным руинам бывшего Кирпичного холма.

5.

Дальнюю стену сооружали угрюмые рабочие. Я было ожидал, что сейчас начнут махать руками и здороваться, но они на меня демонстративно не обращали внимания, и даже когда я, подойдя к ним, спросил, есть ли здесь выход, рабочие не раздумывая ответили «Нету!». Может быть и правда нету, поэтому и злые такие, — подумал я в тот момент.

6.

За стенами — музей, так же глухо закрытый:

7.

А на самом деле главная здешняя достопримечательность, по крайней мере несколько лет назад — это археолог, хранитель и гид Абдулла Ходжаев, который выучился в Ленинграде, а на Хульбуке проработал несколько десятилетий. По словам Антона Дрянечкина (см. в его посте), «когда он рассказывал, то было такое ощущение, что он сам там жил«. Водит ли Хожаев по Хульбуку сейчас (посту по ссылке всё ж почти 10 лет) — я не знаю, но я определённо не увидел многое из того, что есть в посте по ссылке, вот разве что окошко в кирпичной стене слева — это древний мусоропровод:

8.

Нынешняя Хиштепа — это фактически два дворца один поверх другого. Первый — ещё явно домусульманских времён, и на его стенах сохранились фрески с изображениями музыкантов: известно, что Хатлон славился своей музыкой, и местные женщины-музыканты ездили выступать в Китай. Тот дворец пережил и арабское завоевание, только росписи его заштукатурили, и какие-то остатки найденных фресок, отреставрированные с помощью Японии, ныне можно видеть в душанбинском музее:

8а.

Так же явно домусульманское наследие… хотя в музее ко всем этим вещам, включая фрески, подписано «10-11 век»:

9а.

Стиль Хутталя очень узнаваем, хотя конечно к моменту создания этих вещей эфталиты, как и всякие кочевники, успели раствориться среди покорённых оседлых народов без следа:

9.

Керамика древнего Хатлона:

10а.

И целые шахматы, найденные в той самой мусорной яме:

10.

А вот насквозь растительный изразец остался, может быть, и от второго дворца, построенного где-то в 9-11 веках над не знаю точно по какому случаю образовавшимися руинами первого — но разрушить его и не враги могли, а например землетрясение. Второй дворец Хульбука  знаменит не столько убранством, сколько инфраструктурой — здесь были одни из сложнейших в тогдашнем мире водопровод, канализация с настоящими очистными сооружениями (вода сливалась не в реку, а в колодцы с периодически обновлявшимся песчаным дном), полы с подогревом, мусоропроводы… Фрагменты всего этого и сейчас можно увидеть в руинах, а сами руины необычайно по среднеазиатским меркам богаты на фундаменты из обожённого кирпича:

11.

Но я их не увидел — через все три поста красной нитью проползает история то ли отравления, то ли теплового удара, окончательно взявшего надо мной верх именно в хульбукской крепости. Пару раз я просто садился отдохнуть на её ступени и не мог встать минут по пятнадцать, а в итоге вместо древней канализации увидел в Хульбуке сортир для рабочих.

12.

В общем, место интересное, но у меня не задалось. Бывает. Вид той же внешней стены снаружи — с обратной стороны на неё так же не просочиться:

13.

А за её зубцами видны словно измятые склоны Ходжа-Мумина с белыми пятнами выступающей соли:

14.

И сама гора Ходжа-Мумин царит над окрестной равниной огромным и почти правильным куполом (1334м над уровнем моря, то есть с пол-километра от основания):

15.

Курбаншахид стоит на левом берегу Сурхоба (он же Кызылсу) — образующего кулябскую долину притока Пянджа, но ни один кадр с этой действительно красноватой (название значит «красная вода») речкой в каменистом русле у меня не удался. А на правом берегу, через несколько километров полей, встречает Восе, где находится едва ли не крупнейший в Хатлонской области базар. Как я понимаю, для своих краёв этот посёлок играет примерно ту же роль, что играл Дюшамбе в Гиссарском бекстве — торг регионального масштаба, куда съезжается народ со всей округи. Ни в Кулябе, ни даже в Курган-Тюбе торговых центров такого размера я не припомню:

16.

Самое, пожалуй, интересное непосредственно в Восе — история его явно советского названия: так звали крестьянина, возглавившего в 1885 году восстание в соседнем предгорном бекстве Бальджуан. 1880-е годы выдались в этой глуши на востоке Бухарского эмирата наредкость засушливыми, и местные дехкане пережили несколько худых лет подряд. В 1884 случилось ещё и нашествие саранчи, так что начался уже откровенный голод. В 1885 году наконец природа оказалась благосклонной к людям, дехкане собрали если не богатый, но хотя бы просто нормальный урожай… но радость их была недолгой: эмирские чиновники припомнили все недоимки прошлых лет, на которые тогда закрывали глаза, и крестьяне поняли, что если они сейчас уплатят налоги в полном объёме — им вновь придётся голодать. О лидере восстания известно лишь то, что его звали Восе, и вокруг него сплотилось несколько тысяч разъярённых дехкан. Крестьянская армия быстро разогнала гарнизон Бальджуана, а вскоре в руках повстанцев было всё бекство. Затем, однако, к войску бека подошло подкрепление из Гиссара, и после боя у кишлака Сарыпуль дехкане были разбиты, а Восе пленён и вскоре повешен в Шахрисабзе. Но в таджикском фольклоре он остался, конечно же, таким Робин Гудом, а драма Мирзо Турсунзаде «Восстание Восе» стала одним из известнейших произведений советско-таджикской литературы. Почему в честь него назвали именно этот основанный в 1964 году посёлок, от мест того восстания весьма далёкий — точно не знаю, но рискну предположить, что его округа заселялся переселенцами из Бальджуана. Народ тут по сравнению с Кулябом правда какой-то немного другой — мягче, рассудительнее, тише в речи и езде… а может просто мне так показалось.

17.

С Восейского базара и ходят маршрутки на Ходжа-Мумин, в одноимённый кишлак за горой, проезжая у её подножья. Я попал в совершенно узбекского вида «Дамасик», который вёл доброжелательный и какой-то очень домашний Дядя Курбан, со мной державшийся по отечески и даже напоследок вручивший мне бутылку холодного чая, на положенные три отказа ответив «Вон там мой дом, я мимо него весь день езжу. Захочу пить — жена новую сделает!». Над остановкой, где он меня высадил, нависают склоны Ходжа-Мумина, и уже отсюда видно, что эта гора необычна, но лишь подойтя к ней вплотную, можно понять, НАСКОЛЬКО:

18.

Я бы сказал, что Ходжа-Мумин — это Баскунчак наоборот. Там — гигантская соляная линза, у поверхности покрытая тонким слоем воды; здесь — гигантский соляной купол, покрытый слоем почвы, на которой растёт трава. Пишут, что здешняя залежь имеет форму гигантского гриба — на поверхности «шляпка» горы, а глубокого под землю уходит «ножка» в несколько километров шириной. Запасы здесь, конечно, не сравнимы с баскунчакскими — но всё же 40 миллиардов тонн, и о добыче здешней соли да об источниках, в которых исцеляются больные, писал в своё время ещё Марко Поло. Не нашёл я лишь легенды об этой горе, а таковой безусловно не может не быть — даже само название в переводе значит Святой Правоверный.
Везде, где вода пробивает тонкую шкуру почвы, из склонов Ходжа-Мумина буквально сочится соль. Приземистое здание у подножья — ни что иное, как сользавод:

19.

На кадре выше видны русла солёных ручьёв. Их вода, или вернее густая рапа, поступает в бассейны, там испаряется под жарким солнцем, и народ сгребает выступившую соль в небольшие кучи. Это, судя по всему, не так-то просто — рабочие идут медленно и натужно, практически наваливаясь на свои лопаты:

20.

Это похоже на старинные солеварни уральского Соликамска или галицкого Дрогобыча, с той лишь разницей, что там соль выпаривали жаром печей на огромных сковородках, а здесь ту же работу делает Солнце.

21.

Да профессия соленоса ушла в прошлое — с этим лучше справятся машины. Как я понимаю, эти бассейны — и есть сользавод, а длинное здание — лишь его подсобка:

22.

Я начал неспеша подниматься по склону, который опоясывает несколько грунтовок — возможно, народ ездит по ним добывать соль для своих нужд:

23.

На дороге — целый соляной язык, возникающий буквально из неоткуда:

24.

Эрозия здесь явно происходит быстрее обычного, поэтому все склоны в причудливых скалах:

25.

Включая самые настоящие соляные столбы наподобие той иудейки, засмотревшейся на сожжение Гоморры:

26.

Текстуры обрывов:

27.

28.

29.

Местами гора кажется вывернутой наизнанку пещерой:

30.

В ней есть десятки настоящих пещер длиной до нескольких сотен метров (а может и больше — ещё неизвестно, какие из них сообщаются), но я видел только колодцы. Восейцы явно не скажут друг другу «чтоб ты провалился!» без крайней на то нужды.

31.

Собственно, этими колодцами разрушена старая автодорога, по которой я шёл — раньше гору можно было объехать по кругу:

32.

А на дне иных колодцев и даже у самой поверхности встречается ещё и такое:

33.

Эти соляные кристалы кажутся хрупкими, как лёд, но на самом деле они твёрдые, как камень, и по-настоящему острые — палец порезать, конечно, нельзя, но если на такой сверзнуться — пропорет насквозь. Ямы с шипами из старых компьютерных игр существуют и в реальной жизни… После дождей и по весне, думаю, ходить на Ходжа-Мумин действительно опасно:

34.

А пройдёшь несколько шагов — и вся эта инопланетность исчезает, словно примирещилось от жары. Покрывающая соль земля на горе принесена за миллионы лет ветрами:

35.

Если задаться целью (и выбрать время попрохладнее) не проблема дойти и до вершины, но как я понимаю, интереснее всего у горы именно подножья, где вода точит соль активнее всего:

36.

Спустившись чуть в стороне, я набрёл на такое вот чудо — солёную речку!

37.

Вернее, конечно, ручей, но таких ручьёв с Ходжа-Мумина стекает полторы сотни. Причём начинаются эти ручьи с дождевых и талых вод пресными, успевают дать жизнь траве и весенним цветам на склонах, но ближе к подножью размывают землю и насыщаются солью:

38.

Вода выглядит чистейшей — но лишь потому, что она мёртвая, в ней вряд ли живут даже бактерии: это крепкий рассол, и если обмокнуть палец и облизнуть — он обожжёт язык.

39.

Местами соль на поверхности похожа на лёд:

40.

40а.

А здесь видна причина моих хатлонских мучений. Зная, что когда на Хатлоне малосовместимая с жизнью жара, на Памире уже заметает снегом перевалы, я взял в поездку двое штанов, и сам теперь не понимаю почему, но в самую жаркую и по месту, и по времени (конец августа) часть путешествия уехал в плотных джинсах, просторные белые шаровары оставив в Душанбе. Не сделал бы я этой ошибки — так может и про Хульбук бы лучше написал:

41.

Мораль — в путешествии нужны мозги:

42.

Я долго шёл вверх по руслу, пару раз перелезая уступы, с которых рассол хлестал едкими струями:

43.

Потом мне это надоело и я решил спускаться:

44.

Засняв сначала ультразумом самый натуральный солепад. На самом деле в Средней Азии бывают и «полноразмерные» солёные реки, например Кан и Таркапчигай на юге Узбекистана, хотя конечно и не до такой степени.

45.

…В Восе как на удачу подвернулась машина в Нурек… вернее, в Рогун, где строится грандиозная ГЭС, но так как маршрут Восе-Рогун вряд ли сильно востребован, машина ехала в режиме автобуса, подбирая и высаживая пассажиров тут и там. Ехали в ней двое пожилых таджиков с бородами — но при этом совершенно не религиозных, зато имеющих отношение к рогунской стройке и вообще в гидроэнергетических дела компетентных — как я понял, это были инженеры-гидростроевцы ещё советской закалки. Напоследок — маленькая станция Гулистан где-то по дороге. Вот так типовые вокзальчики новой железной дороги Таджикистана, с которой я начинал рассказ про Хатлон, выглядят с «наружной» стороны:

46.

В следующей части, последней о Хатлоне и вообще всём этом блоке — про Нурек, город у подножья плотины.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва — Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе — Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область — посты будут.
Памир — посты будут.
Западная Фергана — посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

varandej.livejournal.com

Ходжа Мумин — соляная гора.

Из интернет источников.

Местонахождение — Хатлонская область, Восейский район.
Расположение — в 22 км юго-западнее города Куляба, близ посёлка Восе.

Если двигаться по автотрассе из города Куляба в сторону поселка Восе, то с дороги можно увидеть уникальный природный памятник – соляную гору Ходжа-Мумин, вздымающуюся ввысь над окружающей равниной почти на 900 м. В плане соляной купол имеет овальную форму, и длина его в поперечнике достигает 8,5 км. Склоны Ходжа-Мумина у подножья обрывисты, и высота обнажённых соляных стен достигает порою 500 м. Хорошо видна полосчатость соли, вызванная частым чередованием чистых слоёв шириной 5–15 см и тёмных, обогащённых глинистой примесью, толщиною около 1,5 см. Соль здесь накапливалась не менее 20 тысяч лет.

Побывавший в этих местах несколько сотен лет назад знаменитый венецианский путешественник Марко Поло писал: «Соль здесь тверда, ломают её большими заступами, и её так много, что хватит на весь свет, до скончания мира». По современным оценкам геологов Ходжа-Мумин хранит более 30 млрд. тонн поваренной соли. По размерам надземного соляного купола Ходжа-Мумин уступает лишь находящейся в Иране горе Кухи-Намак (в переводе с фарси «Гора соли»), относительная высота которой равна 1200 м.

Авторство описания не установлено, так как видел несколько ссылок на один и тот же текст.
Один из вариантов
здесь


Первого мая мы решили проехаться и посмотреть что-то новенькое. Выбор пал на Ходжа Мумин. Мне приходилось десятки раз проезжать мимо этого места, но ни разу не было времени посмотреть пещеры, о которых так часто слышал.

Выехали поздно, после 8 часов утра. Это была семейная экспедиция, поэтому состав озвучивать не буду. Но все были с персональными фотокамерами.

Переезд Душанбе-Восе был спокойным. Дорогу еще кое-где строят, но в принципе все достаточно комфортно. Останавливались для фото, но не очень часто.

Найти Ходжа Мумин очень просто. Гора видна задолго до Восе. Поворот направо с трассы сразу после Восе. Там будет мост через канал, и метров через 200 поворот. Если не уверены, то спросите поворот на солезавод. Дальше едете по асфальтной дороге, которая местами не очень хорошая. Проезжаете солезавод и двигаетесь дальше до кишлака. Там спросите поворот на мазар. На вершине есть мазар, пещера, паломники и масса видов для любопытного туриста. От поворота с трассы до мазара 16 км.

От кишлака дорога идет вверх по горе. Нужна машина с высокой подвеской. Короче на опеле ехать туда не советую. Хоть дорога в хорошем состоянии, все равно лучше не рисковать. Местами есть эрозия почвы, так что осторожность никогда не бывает лишней. Пыли много.

Общая протяженность маршрута Душанбе-Нурек-Дангара-Восе-Ходжа Мумин 190 км. Обратно поехали через Дангару-Курган-Тюбе, в надежде поймать хороший закат, и общий километраж получился 450 км.

Вернулись в город 20:30.

Фотоотчет приложится по мере готовности.

foto.tj

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о