Иорданская пустыня: Вади Рам – марсианская пустыня в Иордании

Мост через реку Ярмук, разрушенный в 1946 году, недалеко от границы Иордании и Израиля.

На северных возвышенностях несколько долин с многолетними ручьями текут на запад; вокруг Аль-Карака они текут на запад, восток и север; к югу от Аль-Карака прерывистые ручьи в долине текут на восток в сторону впадины Аль-Джафр.

Почвы

Лучшие почвы страны находятся в долине реки Иордан и в районе к юго-востоку от Мертвого моря.Верхний слой почвы в обоих регионах состоит из аллювия, отложенного рекой Иордан и смываемого с возвышенностей, соответственно, при этом почва в долине обычно откладывается веерами, разбросанными на различных сортах мергеля.

Кемпинг с бедуинами на юге Иордании

После долгой, ровной и почти ничем не примечательной поездки по пустынному шоссе вы прибываете на гребень холма, чтобы увидеть это замечательное место, также называемое Долиной Луны. Такое ощущение, что вы приземлились на другой планете.

Петра широко известна как жемчужина Иордании, но для искателей приключений Вади Рам — звезда. Из огромных красных, розовых и коричневых скал из песчаника, поднимающихся из песчаного дна пустыни, легко понять, почему это место заработало главные роли Марса в фильме 2015 года «Марсианин»; как вымышленный город Аграба в фильме «Аладдин» 2019 года; и, конечно же, как вымышленная планета Пашаана из последней части «Скайуокера».

Еще во времена «Лоуренса Аравийского» в 1962 году создатели фильмов стекались сюда, чтобы полюбоваться великолепными пейзажами.Для туристов Вади Рам также предлагает возможность познакомиться с традиционной культурой бедуинов южной Иордании.

Я никогда не слышал термин «вади» до прибытия в Иорданию: он просто относится к долине, изрезанной водой. Но Иордания славится своими вади, большинство из которых представляют собой узкие каньоны, которые отлично подходят для пеших прогулок и укрытия от солнца. Вади Рам — обширный, самый большой в Иордании, занимающий 280 квадратных миль, почти равный площади Нью-Йорка, и простирающийся на юг до границы Иордании с Саудовской Аравией.

Однодневные туристы могут потратить несколько часов на поездку на джипе по Вади Рам с остановками, чтобы совершить пешую прогулку и перелезть через камни по пути. Но это действительно незабываемый опыт пребывания в одном из многих лагерей, которыми управляют бедуины.

Бедуинское рандеву

При планировании нашего ноябрьского визита мы были поражены количеством вариантов лагерей (более 70) и на короткое время были соблазнены причудливыми лагерями в стиле биодома (некоторые с кондиционерами и джакузи), которые вторглись в Вади Рам в последние годы.Позже мы узнаем, что местные жители недолюбливают эти заведения, поскольку они не принадлежат местным жителям. Но после просмотра веб-сайтов и обзоров мы в конечном итоге остановили свой выбор на традиционном лагере, метко названном лагерем бедуинов Вади Рам.

Как только мы забронировали номер, владелец Мохаммед, который родился и вырос в Вади Рам, отправил нам электронное письмо с инструкциями, чтобы прибыть на остановку отдыха Rum Village Rest Stop к 14:00. Там мы встретились с нашим гидом и отправились на джип-тур по достопримечательностям пустыни, прежде чем отправиться в лагерь на вечер.

У въезда на остановку для отдыха ждала шеренга полноприводных пикапов. Мы остановились, опустили окно и поговорили с первым увиденным водителем. «Мы пришли в лагерь бедуинов», — осторожно сказали мы. «Да, я двоюродный брат Мухаммеда. Он сказал мне встретиться с вами. Пойдем со мной.»

Неся с собой только то, что нам было нужно на день и ночь, мы шестеро забрались в заднюю часть джипа, который был снабжен тентом, готовым к исследованию. Наш водитель был одет в традиционную дишдашу — длинную белую мантию с красно-белым шарфом — традиционную кафию на голове.Мы купили себе подобные шарфы на остановке для отдыха на шоссе, и нам не потребовалось много времени, чтобы понять, насколько они важны в пустыне.

Мы встречались со многими другими родственниками Мухаммеда во время нашего пребывания в лагере — пастухом верблюдов, поваром и другими людьми, которые приходили и выходили из лагеря с различными посланиями и припасами. Все эти обширные бедуинские семьи вели кочевой образ жизни в традиционных палатках из козьей шерсти в пределах охраняемой территории Вади Рам, пася коз и верблюдов.

Но поскольку богатство от туризма распространилось по сообществу, многие переехали в цементные дома в городе Рам, недалеко от границы парка. Позже Мохаммед сказал нам, что сейчас всего пять бедуинских семей все еще ведут традиционный образ жизни в пустыне.

Мы выбрали двухчасовую экскурсию, хотя на просторах Вади Рам можно было легко провести больше времени. Мы начали нашу бодрую поездку в пустыню и вскоре все тянулись к поручням и вытаскивали шарфы, чтобы не допустить попадания в глаза взлохмаченных волос и клубящегося песка.Это захватывающая поездка, и дети в нашей группе были уверены, что они только что сели в лучшую поездку в парке развлечений.

У нас было время как следует поправить шарфы на первой остановке нашего тура — Лоуренс-Спринг, где предположительно британский офицер Т.Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский) разбил лагерь во время великого арабского восстания 1917–1918 годов, где сегодня верблюды Вади Рам отдыхают и пополняют свои запасы родниковой водой. Именно время Лоуренса впервые привлекло западных туристов в Вади-Рам, хотя жители относятся к доисторическим временам.

Затем нас отвезли в узкое ущелье, где мы поднялись по нескольким ступеням из песчаника и вошли в тесный проход, где на стенах каньона хорошо сохранились древние набатейские надписи, которым более 12000 лет. Считается, что эти символы и изображения животных и людей свидетельствуют об одном из самых ранних алфавитов.

Отсюда мы начали волнующий — и душераздирающий — этап тура. Мы спустились к подножию гигантской красной песчаной дюны, усеянной смесью детей, бегущих наверх, и взрослых, пробирающихся через песок.С разной скоростью наша группа в конце концов добралась до вершины, и мы были вознаграждены великолепной панорамой на 360 градусов.

(Примечание для себя: не надевайте белое во время следующего визита в Вади Рам. На следующей неделе мы найдем красный песок в наших туфлях и сумках.)

Наша следующая остановка рекламировалась как обязательная фотография. : природный каменный мост с подъемом, дающим дополнительный заряд адреналина. Наш гид легко взбежал по скользкому склону скалы с детьми, пока взрослые в нашей группе поднимались на руках и ногах, уверенные, что мы вот-вот соскользнем насмерть.

Остальная часть тура была, к счастью, пассивным осмотром достопримечательностей — за исключением одного последнего угощения для детей. Обернувшись с места водителя, наш водитель быстро визуально оценил нашу группу и принял исполнительное решение, что мы могли бы насладиться небольшим драг-рейсингом с другим гидом. Он был прав только наполовину: дети весело хихикали, подпрыгивая на заднем сиденье пикапа, а мамы кричали от ужаса и восторга.

Образ жизни в пустыне

Вскоре мы прибыли в лагерь и нам показали нашу палатку.Наш хозяин с гордостью указал на толстые хлопковые одеяла, которые сшила его мать, и затем проводил нас в недавно отремонтированные мужские и женские ванные комнаты. Душ были доступны, но, узнав, что воду нужно привозить в лагерь каждый день, мы решили пройти.

Мы присоединились к другим гостям в центральной столовой палатке, где у нас был традиционный бедуинский чай с местными травами (шалфей, тимьян и розмарин) и здоровой дозой сахара. После этого нам посоветовали подняться на скалы за лагерем, чтобы полюбоваться закатом.Ооо и ага эхом отдавалось от скал, когда пустыня приобретала насыщенные оттенки заходящего солнца. Небо было наполнено непрозрачным розовым, красным и оранжевым светом, когда свет отражался от пыли в воздухе пустыни, прежде чем солнце, наконец, опустилось за горизонт.

Мы спустились обратно в лагерь на обед и собрались в круг, пока повар и его помощник копались в песке, обнажая ручку большого котелка. Тщательно очистив песок, они вытащили традиционную еду из зарба — баранину, овощи и рис, — приготовленную под землей в бедуинском стиле.Мы ели это вместе с ближневосточным мезе (хумус, оливки и соус из баклажанов) и салатами.

Усталые и полные после долгого дня мы направились обратно в свои палатки. Но пустыня приготовила нам бонус: ночное небо, сверкающее, казалось бы, десятками тысяч звезд. Во время моих самых отдаленных путешествий вдали от светового загрязнения городов я никогда не видел такого зрелища — идеальный способ завершить наше посещение этого волшебного пейзажа.

Утром нас ждал еще один сюрприз.За завтраком мы были поражены, услышав глубокое ворчание и стоны, которые оказались верблюдами, ожидающими, чтобы отвезти нас обратно к машине. Для большинства из нас это был первый раз, когда мы катались на верблюде, и наши хозяева оказали нам услугу, как-то подавив смех, когда мы поднялись наверх и сняли этот опыт на видео, чтобы показать друзьям, что они вернулись домой. После того, как мы благополучно сели на лошадь, медленная прогулка обратно в город стала идеальным способом взглянуть на Вади Рам в последний раз.

Орр — писатель из Аммана. Найдите ее в Twitter: @amandaorr

Этот семейный вариант размещения в палатках и приключенческих туров на джипах проводится под руководством местных гидов. Традиционные базовые палатки около 49 долларов за ночь для взрослых, около 28 долларов для детей до 12 лет, бесплатно для детей до 3 лет. Ужин, завтрак и транспортировка в деревню включены. Двухместная палатка Делюкс с отдельной ванной около 282 долларов за ночь. Джип-туры на полдня — около 84 долларов на человека на одного, около 42 долларов на двоих, около 28 долларов на троих, около 21 доллара на человека от четырех до семи человек.

Информация

Искусство пустыни Иордании на древних скалах Вади Рам находит новых защитников

Резные фигурки Вади Рам столь же разнообразны, как и история этого песчаного перекрестка между Аравией, Средиземным морем и Северной Африкой.Но до недавнего времени они не находили отклика у местных бедуинов, которые видели только неразборчивые рукописи и примитивные рисунки.

Теперь, вооруженные смартфонами и вдохновленные культурной гордостью, бедуины стали защитниками прошлого. Участок в 278 квадратных миль, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, картографируется и контролируется участниками финансируемого США проекта культурного наследия в Иордании.

С помощью приложения рейнджеры назначают местоположения по GPS, проверяют статус надписей и перечисляют все угрозы, с которыми они сталкиваются.Эксперты говорят, что в долине хранится около 45 000 надписей, некоторые из которых датируются 10 000 лет назад.

Руководители объекта убедили местное сообщество, что произведения искусства являются их культурным наследием, а не чужеродным наложением.

«Есть ощущение, что в Иордании все эти цивилизации, которые прошли здесь, были серией иностранных империй, которые приходили и уходили и не имели к нам никакого отношения», — говорит Низар аль Адарбех, высокопоставленный чиновник проекта.

«Но ведь наши предки построили эти памятники и города, оставив позади искусство и поэзию.Названия империй могут меняться, но это те же человека ».

Вади-Рам, Иордания

Мохаммед Домиан кладет свой мобильный телефон на камень размером с машину, всматриваясь в вырезанные очертания охотника, страуса, льва и неясную строку текста, высеченную тысячелетия назад.

«Камат, сын Халафа», — говорит Домиан, читая сценарий на своем экране. «Без изменений.»

Он щелкает по телефону. Загрузка отправлена.

Эта обширная и тихая долина на юге Иордании, где T.E. Лоуренс назвал колыбели «эхом и богоподобными» морем из песчаника наскального искусства: волны резных верблюдов, охотников, стихов и других произведений, написанных инопланетными иероглифами и древним арабским языком, плескались по скалам, валунам и стенам пещер.

Как только вы это заметите, вы увидите это повсюду.

Или вы можете не обращать внимания на грубо высеченное искусство, как это делали многие местные бедуины в течение многих лет, считая его неразборчивые сценарии и примитивные рисунки «бессмысленными.Или, что еще хуже, изуродовать древние надписи граффити «Я был здесь».

Те дни прошли. Сегодня бедуины упрекают всех, кто пытается писать на розово-красных камнях, и предупреждают администраторов сайтов, которым угрожает опасность. Вооруженные смартфонами и вдохновленные культурной гордостью, они стали защитниками прошлого.

«Не трогайте эти надписи и не пишите на них», — говорит старейшина Мохаммед Аль-Ховайти. «Это было бы оскорблением наших предков и разрушением нашего наследия».

Резные фигурки Вади Рам столь же разнообразны, как и история этого пересеченного песчаного перекрестка между Аравией, Средиземным морем и Северной Африкой.

Большая часть произведений искусства и надписей написаны на языке тамудик или сафайт; сценарий бедуинских племен, живших на севере Аравии более 3000 лет назад, предположительно предшественник арабского и арамейского языков.

Затем пришли набатеи, построившие империю в третьем веке до нашей эры. столица Петры, а также вырезанные изображения и письменность на их собственном языке, заимствованном из тамудика.

Стены утеса здесь также содержат послания и стихи Корана на куфическом языке — раннем арабском письме. Кроме того, есть примитивные петроглифы, палки мужчин, женщин, животных и неразборчивые символы, которые предшествовали всем этим цивилизациям на тысячи лет.

Эти указатели 12 000 лет непрерывной человеческой жизни в пустыне представляют собой эволюцию человеческой мысли и языка, происходящую прямо у вас на глазах.

Вади Рам — пустынная долина на юге Иордании — является домом для моря наскальных изображений и надписей, насчитывающих несколько тысяч лет. Гиды-бедуины помогают защитить древние произведения, 19 ноября 2019 г.

Мировое наследие

В 2011 году ЮНЕСКО внесло Вади Рам в список Всемирного наследия.Он определил свои 278 квадратных миль как смешанный природный и культурный объект, имеющий «выдающуюся универсальную ценность», и сказал, что надписи были «одним из самых богатых источников документации» о цивилизациях на протяжении тысячелетий. Чтобы защитить Вади-Рам, археологи приняли Индекс стабильности наскального искусства, чтобы создать инструмент для документации на арабском языке, готовый к использованию в приложениях, и базу данных наскальных изображений и надписей Рам.

За последние два года бедуинские смотрители наскального искусства использовали свои смартфоны для документирования, фотографирования и измерения более 12 500 наскальных изображений и надписей при поддержке SCHEP (Проект устойчивого культурного наследия через участие местных сообществ), USAID- финансируемая организация иорданского культурного наследия.

Рейнджеров учили читать и писать различные символы и надписи; руководство по переводу было предоставлено местным школам.

Организаторы проекта, в число которых входят Американский центр восточных исследований и Королевский университет в Кингстоне, пригласили ученых из иорданских университетов, хорошо разбирающихся в набатейских и тамудских надписях, чтобы обучить персонал сайта и бедуинских рейнджеров, которые теперь могут читать и писать различные символы и языков.

С помощью приложения рейнджеры назначают местоположение GPS для каждой маркировки, отслеживают их текущее физическое состояние и перечисляют краткосрочные и долгосрочные угрозы, исходящие от людей, окружающей среды или развития туризма.Эксперты говорят, что в долине хранится около 45 000 надписей.

Мохаммад Домиан фотографирует наскальные изображения с помощью нового приложения для документации в Вади Рам, Иордания, 19 ноября 2019 года. Поддерживающая программа USAID предназначена для содействия образованию, занятости и экономическому развитию в Иордании.

Г-н Домиан, менеджер участка и ведущий рок-рейнджер, научил 25 гидов-бедуинов из Рума и окрестных деревень читать и интерпретировать наскальные рисунки.Он и другие также пытались убедить общественность в том, что произведения искусства являются их культурным наследием, а не иностранным наложением .

«Есть ощущение, что в Иордании все эти цивилизации, которые прошли здесь, были чередой иностранных империй, которые приходили и уходили и не имели к нам никакого отношения», — говорит Низар аль Адарбех, руководитель партии в USAID SCHEP, который продвигает аналогичный общинный подход к сохранению на шести других участках Иордании.

«Но ведь наши предки построили эти памятники и города, оставив позади искусство и поэзию.Названия империй могут меняться, но это те же человека ».

Достаточно небольшого контекста и нескольких минут за сильно подслащенным чаем с местными жителями, чтобы увидеть, насколько прочны связи с прошлым.

На большей части наскальных рисунков изображены древние племена, которые охотились способом, очень похожим на нынешний — с собаками, на верблюдах, с использованием ловушек — и за добычей, такой как кролики.

Другие надписи включают поклонение религиозным божествам, таким как набатейский бог Аллат , и даже стихи Корана.(Местные жители здесь, как и в других сельских общинах Иордании, пишут аналогичные сообщения на арабском языке на камнях, стенах улиц и дорожных знаках.)

Некоторые геометрические формы и линии являются символами племен, указателями, обозначающими собственность для посторонних посетителей; до 1950-х годов подобная традиция проводилась здесь племенами.

Любовь, на самом деле

Древние бедуины Рума также писали на тему, которая остается близкой сердцам молодых мужчин и женщин: любовь.

«Большинство этих надписей представляют собой имена людей или признания в любви, точно так же, как сегодня молодые люди кладут сердце и свое имя рядом с именем своей возлюбленной», — говорит г-н.Домиан.

«Это показывает, что после всех этих тысяч лет и после всех этих технологий, на самом деле ничего не изменилось».

Бедуинские гиды и местные жители также обнаружили, что у многих из их бедуинских предшественников были такие имена, как Салех, Омар, Али, Саад и Одех, имена, которые остаются популярными 2000 лет спустя.

Древнее искусство привлекает туристов, которых ежедневно посещают около 4000 человек. Джази аль Манаджаа проработал в сфере туризма всего год, но он уже твердо осознает важность надписей.

Получайте сообщения Monitor Stories, которые вам интересны, на свой почтовый ящик.

«Эпоха Тамуда или набатеи жили такой же жизнью, как и мы сегодня, и оставили после себя руководство по нашему общему образу жизни», — говорит г-н Манаджаа. «У нас так много истории, которой мы можем поделиться с миром, а не только с нашей пустыней».

Примечание редактора. В этот рассказ добавлены упоминания о партнерах USAID SCHEP — Американском центре восточных исследований и Королевском университете в Кингстоне.

Шаг за шагом Иорданский поход по пустыне

гибкие платежи на все вызовы мечты 2021 и 2022 годов

За весь февраль, вместо того, чтобы сразу платить полную регистрацию, вы можете разбить ее на два простых платежа:

• Сегодня : Обеспечьте себе место в своем испытании за 150 фунтов стерлингов.
• 28 февраля : Оплатите оставшийся остаток регистрационного взноса в размере 149 фунтов стерлингов.

Затем вы можете выбрать: самостоятельно профинансировать затрат на вызов или поднять минимальную цель спонсорства для выбранной вами благотворительной организации не позднее, чем за 12 недель до вашего отъезда.

В качестве альтернативы, вы можете оплатить весь регистрационный взнос и стоимость соревнований сразу и получить фантастическую 5% скидку на стоимость соревнований . Просто позвоните нам по телефону 01590 646410, чтобы принять участие в этом специальном предложении.

Задача

Дамы, присоединяйтесь к своим любимым благотворительным организациям и присоединяйтесь к нам в уникальном испытании через Иорданскую пустыню, от прекрасного Мертвого моря до древнего скрытого города Петра.Переходя от одного знакового объекта всемирного наследия к другому с нашими бедуинскими гидами, мы откроем для себя местную культуру и легенды этого нетронутого ландшафта, при этом поправимся и найдем новых друзей.

Днем мы будем идти по древним тропам через удивительные горы, долины и огромные бесплодные просторы, мимо потрясающих каньонов и водопадов. Местность может быть сложной, но невероятные панорамы более чем того стоят! Ночью мы отдохнем в бедуинских лагерях и выберем ночевку в палатках или под небом, полным звезд, которые вы когда-либо видели в своей жизни.

Это испытание завершится днем ​​знакомства с Петрой и получением блестящего представления об увлекательной истории города, высеченной в горах пустыни.

Наш трек Jordan Desert Trek феноменально популярен и каждый год очень быстро распродается. У нас есть не только невероятный лидер треккинга с богатым опытом и глубоким пониманием пустыни; но у нас также есть , два врача, , сопровождающие нас на протяжении всего испытания, вместе с дружелюбными бедуинами, носильщиками и группой гидов.

Узнайте, чего вы можете ожидать от этого испытания, и посмотрите наше потрясающее интервью с нашим Desert Guru здесь.

бесплатных переводов на все испытания 2021 года!

Если вы беспокоитесь о путешествии по мере приближения задачи 2021 года, вы можете бесплатно перенести остаток средств за бронирование и регистрационный взнос на другую задачу 2021 или 2022 года, но не позднее, чем за 12 недель до даты отъезда.

Забытая Восточная пустыня Иордании Касур

Забытая Восточная пустыня Иордании Касур

Кейси Д.Аллен, Вест-Индский университет, Барбадос

DOI: 10.21690 / foge / 2019. 62.2p

Типичный тур по (Хашимитскому Королевству) Иордании обычно включает три основных места: Амман цитадель (и ее базары в центре), Петра и Вади Рам — все действительно впечатляющее, и последнее два Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО (WHS).Более амбициозные туристы могут также посетить Джераш, Аджлун, курорт на Мертвом море, может быть, горячий источник или Вади Дана и, возможно, несколько религиозных мест, таких как Вифания за Иорданом, Mt. Небо, Мадаба, и Красное море. Еще несколько дней и немного копать онлайн может привести к замковой цепи Иордании: Харана (большинство вероятно, это караван-сарай), Амра (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальным Исламские фрески), Азрак (где Т. Х. Лоуренс и его товарищи перезимовали), Керак и Шобак (печально известные замки крестоносцев) и Умм-ар-Расас (еще один памятник ЮНЕСКО). WHS), упомянутые как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Однако все эти места вместе едва ли прикоснуться к бесчисленным древним и важным достопримечательностям Иордании.

Впервые я посетил Иорданию в рамках программы бакалавриата за рубежом в 1995 году.Мы провел в деревне всего пару дней: несколько часов в Вади Рам и ночевку в Петре. я вернулся 20 лет спустя в качестве стипендиата программы Фулбрайта, первоначально для определения видов-индикаторов, которые установить биомы в биосфере Вади Дана Бронировать. Но однажды там, как и во многих полевых условиях проекты, мое внимание изменилось и расширилось, чтобы задокументировать руины Восточной пустыни Королевства. Восточная пустыня Иордании обладает исключительным историческим и археологическим наследием, охватывающим несколько периодов занятий от доримского периода до наших дней, но многие из его мест почти полностью неизвестны и / или не имеют официальной археологической оценки.Мой собственный поиск документации по им подвернулось ровно три исследования. В основном я узнавал о других сайтах, проливая (старые) карты, (устаревшие) путеводители, общение с местными жителями и общение с коллегами, занятыми в других странах Востока. Исследования пустынь (например, биологические оценки, помощь беженцам и т. Д.). Эти сайты огромное культурное достояние и может быть очень необходимой экономической выгодой для страны, обращаясь к тем, кто ищет интеллектуально серьезных приключенческих путешествий.

Восточная пустыня богата руинами. Больше похоже на крепости, чем на собственно замки, эти на протяжении всего своего существования структуры служили множеству целей. Некоторые были остановками для караванов, другие частные поездки для халифов, и почти все они выполняли различные функции для нескольких правящие народы в течение долгого времени — о чем свидетельствует многоуровневая архитектура, следы зданий, офорты на разных языках на отдельных участках и объяснения традиционных бедуинов которые населяли регион на протяжении многих поколений.Местные жители называют эти руины каср (мн. Касур, англ. арабский термин для «замка» или «дворца» без английского эквивалента и часто используется для обозначения любого старого камня. структура). И пока вы держитесь подальше от границ соседей Иордании (Сирия, Ирак и Саудовская Аравия) Аравия), открытие этих руин для себя остается относительно безопасным — при условии, что у вас есть надежные транспорт, неплохое чувство поля, и не прочь время от времени заблудиться.

Каср Хан-аз-Захиб олицетворяет искру моего интерес к забытым крепостям Иордании. Мне потребовалось лучшую часть дня, чтобы найти его, поскольку, как и большинство «обнаруженных мной» каср, это была просто точка на старая карта. Пока я фотографировал, ко мне подошел молодой пастух-бедуин, лет десяти, с чаю. Он сказал, что это руины римской эпохи, и прямо за развалинами была еще одна крепость времен крестоносцев (аз-Захиб на западе, то Форт крестоносцев на восток).Щебень Между двумя сайтами изображены ямы для грабежей. К сожалению, это проблема во всем Иордания. Из-за ограниченных средств, сосредоточенных на более известных местах, руины и ямы с грабежами часто уходят. рука об руку в Королевстве.

Глядя на юго-восток на бедуинского мальчика Аз-Захиба стоит на касре, крайний левый. Типичный для забытых каср они часто выглядят как груды камней, пока вы не перелезете через них.

Сфотографировав эти два места, я обнаружил опрокинутые древние колонны и капители и оделся камень, подтверждающий утверждение мальчика-бедуина о том, что это была крепость римской эпохи.

Вход в естественную цистерну с Каср аз-Захиб в фон. Мальчик-бедуин сказал, что цистерна была построена в римскую эпоху, и до сих пор служит источником воды для местных пастухов.Обратите внимание на домашний скот на заднем плане.

Каср Усайхим: Взгляд на восток за рулем вдоль шоссе 5 от Азрака аль-Сафави, случайный наблюдатель может заметить слабый обнажиться вдалеке и принять его за небольшой вулкан шлакового конуса. В конце концов, это черная пустыня, названная так в честь базальтовые потоки позднего неогена / раннего плейстоцена, покрывающие территорию, которая привела к образованию таких острых пород что даже верблюды не пройдут через него (белые пятна на камнях — лишайники).

Можно подъехать к Каср Усайхим. вход если у вас есть машина с приличным грунтом оформление. На самом деле, есть слабые следы транспортных средств, разбросанные по всей территории, так как Козотоводы используют регион круглый год.

Однако пыльные бедуинские тропы не для слабонервных, так как дорога неровная и Подъем ко входу крутой.Острые базальтовые камни также наносят ущерб шинам. непосвященный водитель пустыни.

Укрепления, окружающие Каср Усайхим. Эти стены в среднем около 1 метра в высоту и 1 метровой ширины с редкими L-образными, почти переплетающимися отверстиями через каждые несколько десятков метров, переплетение вокруг склона холма в форме капли (см. вид с воздуха).Предположительно, они относятся к одному и тому же времени. как оригинальная конструкция.

На вершине обнажения — который на самом деле является остатком шлакового конуса — сидит Каср Усайхим, третий век до н.э. крепость. Скорее всего, римское происхождение (как обозначено арками), но, как со всем забытым касром, впоследствии использовавшимся во времена крестоносцев и османской империи. Три все еще нетронутые арки этого касра подчеркивают римское архитектурное мастерство.

Сразу за Касром, глядя на запад-северо-запад потенциальная яма для грабежа, показывающая золу (темный камни красного цвета) под поверхностью. Эта дыра также могла быть фундаментом для другой структуры, так как в ней расположены угловые блоки базальта (центр), подобные тем, которые используются в постройка касра (на заднем плане опрокинутые угловые блоки крепости).

Вид на каср Усайхим с юго-запада. Каср находится на справа, а небольшое обнажение в на заднем плане (вверху слева) изображен современный шлаковый карьер. Форта также видно охватывающее «стеновое кольцо».

Дайр аль-Кахф, «пещерный монастырь», часто в тени его соседка Умм аль-Джималь всего на один день верблюд поездка к северо-западу от Усайхим и всего в трех километрах к югу от Сирийская граница, находится каср Дайр аль-Кахф.Построен с местный базальт типа Каср Усайхим (в отличие от известняка, как его ближайший западный сосед, Умм аль-Джималь), считается, что Дайр аль-Кахф в IV веке служил римским сторожевым постом. Его все еще стоящая римская арка (крайний справа) подтверждает эту идею.

Если смотреть на северо-северо-запад, горизонт этого изображения отмечает текущую границу Иордании и Сирии.Обратите внимание на большое «отверстие» в центре изображения. Выкопанный на несколько метров глубиной с оштукатуренными стенами прямо в центр форта, он функционировал как цистерна. Здесь, в 1980-е годы, но с тех пор исследований не было. Одинокий смотритель с единственным ключом (в центре, в бело-красной кафельной ) был более чем счастлив сыграть экскурсовода и пригласил нас к себе домой — очень типичная вещь для иорданца — для lebn, очень соленый и густой йогуртовый напиток из козьего молока (и наработанный вкус).Хотя я нахожу большинство людей в целом гостеприимными и отзывчивыми, куда бы я ни путешествовал, Иорданцы, кажется, делают все возможное. Они самые искренне внимательные, приветливые, щедрые, и дружелюбные люди, которых я еще не встречал в своих путешествиях.

Наш прекрасный «гид», который родился и вырос в деревне — и только за свою столь долгую жизнь несколько раз выезжал за его пределы — объяснил, что до 1980-х годов люди использовали Дайр аль-Кахф как жилые помещения.Это проявляется остатки грязево-соломенной штукатурки на стены, потолки и арки. По всей стране, поскольку туризм становится все более важным экономического сектора, правительство построило близлежащие деревни, чтобы переселить многих местных жителей, которые в то время населенные исторические места (например, Дайр аль-Кахф и четное Петра), в построенные для них новые деревни. В некоторых в регионах это сработало, в других исторически заселенная деревня / место превратилось в призрак городок.

Повторно используемые римские колонны являются дополнительным свидетельством римского строительства и оккупации, поскольку а также местные резиденции. Хотя очевидно, что столбцы и их разделы не совпадают, местные жители использовали то, что смогли найти, чтобы создать этот вход в свою деревню — пример того, что некоторые называют «изобретательность бедуинов». Местные жители умеют использовать все, что есть под рукой, чтобы исправить воспринимаемая проблема.(Главный мастер Дайра аль-Кафа и моя жена стоя в подъезде).

Взойдя на небольшую гору, я увидел двух пастухов, сидящих на вершине этой груды камней. Я остановился, получил из моего грузовика, и подошел, чтобы спросить дорогу в Каср Килат. Они просто смотрели друг на друга на мгновение, а затем указал на них. Каково же было мое удивление, когда они сказали, что сидят на каср! Пока я стоял там, представляя, как он, должно быть, выглядел во время использования, они сказали, что куча щебня назывался «Каср Ашид».Когда я спросил их о «Каср Килат», они указали / предложили мне ехать дальше. через горы к «дереву». Это было случайное открытие на пути к поиску другого каср (Килат, ниже). Потеряться в Восточной пустыне — это захватывающе — первые несколько часов в минимум — потому что, даже если вы найдете «дорогу», она не может привести ни к чему конкретному (это, следовательно, как я нашел большую часть касура).

За чаем двое пастухов рассказали мне, что Каср Ашид был одним из нескольких форпостов Османской эпохи, которые раньше усеивали горизонт, но, возможно, изначально римляне построил их. Находясь на вершине горы, я представил себе османские и римские башни, разбросанные по окружающие точки. Поверив предположениям пастухов, я нашел этот «одетый» камень — один из многих — в куче обломков. Царапины указывают на римскую архитектуру. техники.

Здесь, в куче обломков, лежат несколько интересных камней. Камень на вершине всех другие с выпуклой гладкой гранью — фактически одна из нескольких частей колонны, обнаруженных в куча щебня.На камне прямо под ним (внизу в центре) тоже есть древняя гравюра. разложился, чтобы расшифровать. На другом камне с гравюрами (вверху посередине справа) размещено множество надписи, но еще не переведенные. Прямо над этим камнем (правый верхний угол) находится еще один камень выпуклой формы, потенциально являющийся частью столба. Показав мне предполагаемый вход в залезть в груду щебня и под нее (у меня не было нужного оборудования), они предложили мне проехать вниз по горе к водохранилищу.

Спускаясь по склону горы к водохранилищу, я встретил маленького мальчика, расслабляющегося в тень большой цистерны с водой. Я спросил его, знает ли он, где находится Килат, и он просто уставился на меня. Объяснив ему как можно лучше, он предложил нам навестить его дедушку и запрыгнул в мою комнату. грузовик, указывая путь. Примерно через полчаса мы подъехали к палатке бедуинского пастуха и вышли из него. шел пожилой мужчина.Его сын сказал ему то, о чем я просил, и он кивнул, запрыгнул в мой грузовик и показал. Спустя еще полчаса езды по пересеченной местности я увидел одинокое дерево в конце приличного размера. резервуар.

Несколько мгновений спустя он сказал мне остановиться. Я спросил его, где Килат, и он сказал, хун («здесь»), указывая на плотину. Когда я посмотрел на плотину, он сказал мне, что ее построили римляне, и что каждое постановление после этого люди воспользовались этим ресурсом, добавив и укрепив дамбу.Стоя на вершине мой гид-бедуин сказал, что это водохранилище представляет собой единственный источник питьевой воды на мили в любом направлении — и единственная зелень, которая часто простирается на километр ниже по течению.

Скептически относясь к его оценке, что плотину построили римляне, я отправился на поиски улик. я нашел несколько выделанных камней (обратите внимание на царапины рядом с ручкой) и даже пара остатки столбов.Однако их можно было перенести с соседнего участка, просто повторно использовались более поздними народами. Но мой гид настаивает. Валла? («Правда»?), — говорю я, и он жестом указывает мне вернуться в грузовик.

Проезжая немного вниз по течению, он говорит мне остановиться и проводит к обрыву. Как и я посмотри на небольшой каньон, он указывает нам под ноги. Там по скалам разбросаны несколько маленьких ямок (обратите внимание на масштаб).Я узнаю их из Петры, Азрака, Джераш и другие населенные римлянами места на Ближнем Востоке. Используется как своего рода манкала (доска игра), это представляет собой один из способов, которым римские солдаты коротали долгие дни, ничего не делая в в глуши. Дети-бедуины на Ближнем Востоке до сих пор используют древние диваны, чтобы играть в то же самое. игра сегодня.

Пройдя несколько ярдов вверх по течению, он замечает другую гравюру — романский крест.у меня есть видел эти символы и на других местах, населенных римлянами, что подтверждает рассказ моего гида о том, что Римляне были здесь и, возможно, даже построили плотину.

По мере того, как тени становятся длиннее, и я знаю, что впереди меня несколько часов езды (и не желая чтобы ехать по пустыне ночью), я делаю последний снимок местности. Мы бродим через пустыню обратно к палатке моего бедуинского друга, когда солнце уже садится за горизонт.Он спрашивает, не хочу ли я чаю, и я дважды говорю «нет», прежде чем наконец согласиться. Смотрю, как солнце уравняется ниже, я благодарю его и говорю, что мне нужно идти. «Останься», — говорит он, предлагая мне место в своей палатке. я отказываюсь, отмечая, что я должен вернуться в Амман. Он дает мне свой номер телефона, напоминает мне посетить снова и указывает мне в сторону Аммана. Следуя его азимуту, через час после наступления темноты я поворачиваю на главную трассу.Через несколько недель я выучил слова каср и килат оба означает «замок» (я спрашивал, где «замок-замок» ?!) Этим объяснялись все пустые взгляды. К счастью, старый Бедуин знал, что я имел в виду.

Джордан получил конец палки Сайкса-Пико, соглашения великих держав 1916 года, разделившего Ближний Восток на государства и сферы влияния.В то время как в некоторых штатах была нефть, Иордания осталась без любые реальные выгоды от природных ресурсов. Напротив, туризм остается одной из основных экономических перспектив. До сих пор Иордания сосредоточила свои ограниченные средства на инфраструктуре, разработках / исследованиях и защита наиболее известных и доступных сайтов. Моя документация, какие коллеги-археологи называется «ландшафтной археологией», стремится выявить менее известные места, помогая сделать их доступными для возможно более предприимчивый человек.

Забытый касур Иордании остается скрытой жемчужиной. Глядя на карту известных сайтов, основные Каср туристический маршрут Харрана-Амра-Азрак все лежал внутри день ходьбы друг друга (~ 20 км или около того). Интересно, что многие из забытых касуров разделены примерно одинаковым расстоянием, что указывает на то, что их расположение соответствует тем же принципам, что и наиболее известные.Например, Путь из Усайхима в Азрак составлял однодневный путь пешком или на верблюде. Из Азрака вы могли бы направляйтесь прямо на запад в Амман через остановки в Амре, Харанне и Муваккаре. Но вы также можете перейти от Азрак в Аз-Захиб через Килат, а затем направляйтесь на юг или запад, следуя еще одной цепочке касур, к Петра или Мертвое море соответственно. Каждый забыл Каср, вероятно, существует уже несколько сотен лет или более, и все это время использовался разными народами.Только в последней паре веками они пришли в упадок и почти забыты большинством людей. Но даже в их полуразрушенном состоянии их потенциал для развития самого важного сектора экономики Иордании (туризм) остается на высоком уровне, особенно с учетом недавнего и быстро растущего интереса к приключенческим путешествиям впечатления / туризм. С полноприводным автомобилем, основными полевыми принадлежностями, старомодной бумагой. карта (сотовая связь в большей части Восточной пустыни в лучшем случае работает с перебоями), немного Арабский язык, закуски и вода — каждый может «открыть» для себя забытую восточную пустыню Иордании. Касур.

Иордания: В пустыне Вади Рам

Дверь в пустыню открывается с помощью семи столпов мудрости, популяризированных Лоуренсом Аравийским в его одноименной книге.

Вади Рам на верблюде

Мы встречаемся с Аттаеком, нашим гидом, на два дня. Аттайек — бедуин, родился в деревне Вади Рам и знает пустыню как свои пять пальцев. Мы останавливаемся у него, чтобы позавтракать после долгой поездки из аэропорта Аммана.Две его дочери с любопытством подходят, затем отступают и, наконец, садятся рядом с нами. Аттайек дает нам сигнал, что пора отправляться в наш мехари.

В начале нашего похода мы решили отправиться в пустыню на верблюдах. Следует сказать, что поездка не слишком удобна, если вы к ней не привыкли, но удовольствие от катания на верблюде стоит этого небольшого неудобства. Пейзаж невероятный , когда вы путешествуете по длинным долинам, окруженным горами со скалами, высеченными ветром и водой. Издалека скала, сформированная элементами, представляет собой странную сцену, похожую на экстерьер готического собора, скульптор которого, должно быть, мучился. Я не устаю смотреть на этих недолговечных артистических фигур. Мы подошли к концу нашего мехари, возле дюны с охристым песком, первого сюрприза в пейзаже.

Затем мы выезжаем на внедорожнике, чтобы найти место для обеда. Сначала мы останавливаемся перед стеной, покрытой древними петроглифами, изображающими животных и охотников. Наш гид выбирает место, окруженное джебелсом, что в переводе с арабского означает гора.Аттаек расстилает большой ковер с цветами и готовит чай и обед, а мы идем искать ветки, чтобы поддерживать огонь. Зимнее солнце (мы в декабре) нежно согревает наши лица, и когда мы сыты, мы воспользуемся этим короткой сиестой в окружении этих пленительных гор.

Путешествие по Вади-ром пешком

Тогда наш гид предлагает продолжить маршрут пешком и снова присоединиться к нему через несколько километров. Спускаемся в узкое ущелье Сик аль-Бурра сквозь древние скальные образования.Мы взбираемся на скалистые скалы; чувство приключения сильно! Затем мы выходим на великолепную смотровую площадку с пустыней, насколько хватит глаз, и солнцем, начинающим опускаться за горизонт. Мы снова садимся на внедорожник, чтобы добраться до другой смотровой площадки, где мы сможем полюбоваться закатом. Солнце медленно исчезает, целуя горы и долины. Спускаемся с наступлением темноты, чтобы добраться до запланированного на ночевку лагеря.

После заката ночь становится ледяной, но какое великолепие вы видите, когда смотрите на небо и его тысячи звезд, заставляющих гореть сияние.Мы воссоединяемся у костра в бедуинском шатре, чтобы выпить обжигающего горячего мятного чая. Ужин вкусный: курица со специями, кус-кус и хрустящие овощи. Мы счастливые отправляемся в свою палатку.

На следующее утро мы снова двинулись в путь в направлении одной из арок, образованных стихиями. Подняться на арку Бурдах легко, но это весело, так как тропа головокружительно высока, а вид с арки незабываемый. Вы можете понять очарование Лоуренса Аравийского этой очаровательной пустыней , которая заставляет вас чувствовать себя таким маленьким.

Останавливаемся у группы бедуинских палаток, где живет семья, хорошо знакомая с Аттаеком. На несколько часов мы разделим тяжелую повседневную жизнь семьи.