Иджен, вулкан голубых кровей • Дмитрий Грищенко • Научная картинка дня на «Элементах» • Геология
На фото — синее пламя на склонах индонезийского вулкана Иджен, хорошо заметное ночью. Синий цвет пламени придает горение серы. Такие струи сернистого газа, сероводорода и водяного пара, выделяющиеся из фумарол (трещин на поверхности вулкана), называются сольфатары. Это слово пришло через сицилийский язык из латыни и означало «серная земля». Сольфатары характерны для вулканов в периоды слабой активности или при затухании. Выделившиеся из трещин перегретые вулканические газы обогащаются атмосферным кислородом и самовоспламеняются. Сгорая, сольфатары создают многометровые языки пламени. Когда часть сернистого газа смешивается с водяным паром и конденсируется, возникают горящие потоки, стекающие по склону вулкана.
Вулкан Иджен расположен в восточной части острова Ява, который представляет собой сросшуюся цепь вулканов, 45 из которых активны. Как и остров, вулкан обязан своим появлением эндогенным процессам, приводящим в движение блоки земной коры и сопровождающимся землетрясениями и вулканизмом.
На самом деле Иджен — это целый вулканический комплекс. В его состав входят несколько вулканов (некоторые из которых тоже имеют свои имена), расположенных на стенках и дне огромной кальдеры радиусом более 5 км. Кальдера внешне напоминает огромный кратер, однако ее формирование происходит по иному сценарию. Вулканический кратер образуется на вершине или стенке вулкана и имеет форму чаши, с одним или несколькими отверстиями на дне, через которые поступает лава во время извержений. Иногда, после крупного извержения, магматическая камера (см.
Главная достопримечательность вулкана Иджен — бирюзовое озеро Кавах в кратере, около километра в диаметре. Своим цветом озеро обязано высокой кислотности и большой концентрации в воде металлов, приток которых обеспечивают горячие гидротермальные источники (их температура составляет 170–245°C).
Часть серы, выделившейся из трещин, не сгорает, покрывая склоны вулкана желтой коркой. Так формируется возобновляемое серное месторождение, которое используют для заработка местные жители. В мире осталось не так много мест, где сера по-прежнему добывается старателями: они оборудуют естественные трещины трубами для захвата и охлаждения газа, богатого серой. Эта работа очень опасна, ведь сернистый газ токсичен, и во время его неконтролируемых выбросов погибло немало людей. На вулкане добывается около 70 тысяч тонн серы в год.
На территории, которая может пострадать в результате крупного извержения, проживают десятки тысяч человек. Последнее магматическое извержение датируется 1817 годом, с тех пор вся активность сводилась к газовым, или фреатическим, извержениям, которые происходят из-за перегрева грунтовых вод. Богатый минеральный состав горячих источников влияет на химический состав рек, стекающих по склону вулканического комплекса. Реки используются для орошения около 3500 гектаров полей, на которых произрастают рис и сахарный тростник. Для питьевых нужд воду из этих рек стараются не использовать, так как концентрации химических веществ превышают рекомендуемые нормы даже в нижнем течении. По результатам исследований 1996 года, в воды ирригационной системы в день попадает около 150 т сульфатов, 2,8 т фтора, 50 т хлора, 34 т оксида кремния, что негативно сказывается на здоровье людей.
Фото © Olivier Grunewald с сайта oliviergrunewald.com.
О вулканах см. также:
1) Мелкие камушки на поверхности лавы, «Элементы», 25.04.2016.
2) Вулкан, погубивший птицу, «Элементы», 25.07.2016.
3) Лавовые реки вулкана Килауэа, «Элементы», 28.12.2016.
Дмитрий Грищенко
Иджен — фантастический вулкан с бирюзовым озером из серы или как мы оказались на другой планете, Ява
Иджен — это действующий вулкан, который находится на восточной части острова Ява. Вулкан Иджен известен во всем мире как вулкан с самым большим кислотным озером (Кава Иджен). Кислотное озеро бирюзовых оттенков находится в кратере вулкана. До озера можно спуститься и постоять на берегу этой фантастической природной достопримечательности.
Вообше, Иджен — это целый комплекс вулканов, самый высокие из них — это
- Раунг — 3332 м
- Мерапи — 2800м
- Иджен — 2368 м
Самый интересный из них — это конечно же Иджен, так как на него можно не просто подняться, а также спуститься в сам кратер, увидеть синий огонь, горящую серу, и конечно же кислотное озеро.
Синий огонь — это уникальное природное явление, которое можно увидеть в кратере вулкана Иджен ночью. Что же это такое? Синий огонь — это горение сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию, именно этим и обусловлен синий цвет у огня. Свечение не сильное, поэтому его можно увидеть только ночью. И именно поэтому большинство людей восходят на вулкан Иджен ночью, чтобы сначала увидеть как горит синим цветом сера, а дальше при наступлении рассвета необыкновенные виды вулкана Иджен.
Вулкан Иджен — как добраться
С острова Бали
С острова Бали до вулкана Иджен можно добраться самостоятельно или в составе экскурсии.
Самостоятельно можно доехать на арендованном мопеде или машине. В этом случае вам нужно будет ехать до парома в местечке Гилиманук. Паром до Явы ходит каждый час, время по воде 60 минут. За переправу вам нужно будет заплатить деньги. На пароме вы можете посидеть, перекусить, в общем, отдохнуть. После того, как вы ступите на остров Ява, вам нужно будет ехать до Банюванги и уже оттуда до вулкана Иджен в лагерь Pos Paltuding. Именно от него и начинается восхождение на вулкан. Здесь есть туалет, парковка для машин, небольшой магазин, и даже гестхауз.
В принципе, в составе экскурсии со острова Бали вас ждет точно такая же дорога. Мы ездили с нашим знакомым на острове, который организовал для нас и еще 5 людей экскурсию. Дорога с Куты до парома заняла около 6 часов, далее паром 1 час, и после этого еще полтора часа по Яве до вулкана Иджен.
С острова Ява
Если вы едете с острова Ява, то вам нужно добраться до города Бондовосо и после него ехать к вулкану Иджен.
Также вы можете заранее приехать к вулкану Иджен и остановиться в отелях наиболее близких к нему — Arabica Hotel (пос. Бондовосо), Homestay Anyar
С экскурсией с острова Бали
Вы можете заранее купить экскурсию на вулкан Иджен и комфортно доехать и подняться на вулкан вместе с экскурсионными гидами.
Описание вулкана Иджен и стоимость посещения
До кратера вулкана Иджен вам нужно будет подняться на высоту 500 метров с высоты 1875 метров на 2368 метров, длина дороги — около 3 км. По времени это занимает около 1,5-2 часов, все зависит от вашей физической подготовки. После этого спуск в кратер на высоту 200 метров. Кратер вулкана Иджен в радиусе составляет 361 метр.
Лучше всего приезжать и начинать подниматься на вулкан Иджен ночью. Билет на подъем вулкана стоит 150000 рупий с человека. Кассы находятся здесь же, у подножия вулкана. Далее люди стоят и ждут, когда откроют проход на вулкан. Обычно его открывают около часа ночи, но могут открыть и позже из-за активности вулкана, не забываем, что вулкан действующий. Нам повезло, и проход открыли ровно в час ночи. Таким образом мы не торопились и шли обычным шагом наверх. Чтобы увидеть голубой огонь, нужно быть в кратере примерно к 4 утра. Так вы успеете насладиться удивительным зрелищем. После 5 утра светлеет и голубой огонь практически не видно.
Обязательно возьмите с собой аспиратор, потому что вблизи горящей серы вам будет трудно дышать, возьмите с собой фонарики, а также оденьтесь потеплее — на мне были 3 теплые кофты, также модно взять перчатки и шапку. Ночью подниматься очень холодно 10-12 градусов, и я даже видела людей в шубах 🙂 Скорее всего это местные. Также у нас была и маска, но она нам не понадобилась.
Наш подъем на вулкан Иджен и спуск в кратер к озеру
Мы приехали к вулкану Иджен в районе 12 часов ночи, не спеша купили билеты и ждали открытия прохода. Ровно в час проход открыли и мы вместе с толпой других людей ринулись покорять вулкан Иджен. Мы шли группой 5 человек, но блудиться здесь совершенно негде — дорога одна и она достаточно широкая. Шли мы в кромешной темноте, подсвечивая фонариками то вправо то влево, и благодаря этому совсем немного видели где мы идем. На обратном пути мы шли уже когда встало солнце и было очень интересно видеть те места, по которым мы шли ночью 🙂
Одеты мы были достаточно тепло для 12 градусов тепла, пару раз останавливались передохнуть и снова двигались в путь. В итоге наш подъем занял всего около полутора часов. Мы были довольны, потому что вполне успевали посмотреть на синий огонь в кратере вулкана. Дорога была не сложная и идти было достаточно комфортно — каждый выбрал свой темп и толпа быстро рассосалась.
А вот спуск в кратер вулкана был совсем не простым, я думаю, на него нужно закладывать еще около 45 минут. Шли мы уже цепочкой, человек за человеком. Шли по камням местами нужно было чуть ли не лезть, держась руками за выступы у огромных камней. Также здесь можно легко поскользнуться, поэтому постоянно смотрели под ноги. Спускались долго, около 45 минут. В самом начале спуска вдалеке был виден синий огонь и мы все ближе к нему подходили.
Горение серы — это очень красивое и необычное зрелище ночью. Синие огоньки пламени всплывали то тут, то там. Это очень необычно. Здесь достаточно сложно сделать хорошие фотографии, потому что много дыма и на фото все плывет. Постепенно стало светать и синие огоньки уже не были так хорошо видны, зато мы начали оглядываться вокруг и наконец-то увидели где же мы находимся.
Конечно, это очень необычно, в полной темноте идти по местности,а потом, с наступлением рассвета, наконец-то увидеть весь пейзаж. Мы были в полном восторге, нас высоко окружали большие камни разной величины и формы, да и вообще пейзаж был каким то космическим, как будто на другой планете.
На фото видно как змейкой друг за другой мы спускались с самой вершины вулкана Иджен в его кратер.
Вокруг все дымило, это горит сера. Тут же, местные добывают ее и складывают в приспособление, которое потом несут сначала из кратера наверх вулкана, а потом спускаются к его подножию. Далее снова идут в кратер — и так 2 ходки в день. За это они получают 4-6 доллара в день, что очень мало по нашим меркам, а по меркам острова Ява они зарабатывают хорошие деньги. Все рабочие, в основном, худощавые и не высокие. Из-за того что они постоянно дышат серой, то и здоровье у них не очень, а 30-летние парни выглядят как 50-летние. Специальной защитой они не пользуются, максимум — это закрывают тряпкой нос и рот, когда находятся совсем близко к возгораниям серы.
Мы же, внизу кратера все-таки одевали наши респираторы. Конечно, в нем тоже не очень удобно дышать, но гораздо легче, чем без него.
К самому озеру мы решили не спускаться, а сделать красивые фотографии на фоне его немного на возвышенности. Озеро Иджен — Кава Иджен поражает своим цветом, оно бирюзовых оттенков и очень красивое. Его глубина целых 200 метров!
Даже и не верится, что оно очень опасное. Хотя, его даже можно потрогать. Температура воы на поверхности составляет 60 градусов по Цельсию, в глубине же все 200 градусов.
В кратере вулкана мы пробыли около часа и после этого начали наш путь наверх. Подниматься мне было почему то легче, чем спускаться, так как все же было светло и видно каждый камешек, а при спуске я очень боялась упасть при этом не видя ничего вокруг себя.
Сверху кратер вулкана выглядит еще более необычным, в таком месте я была в первый раз. Как будто это и правда на другой планете.
Вот такую тяжесть весом 70-80 кг рабочие 2 раза в день носят к подножию вулкана за совсем мизерную зарплату.
Кстати, местные рабочие будут предлагать вам купить у них фигурки из серы за небольшую стоимость. Вы можете их порадовать и купить фигурки себе на память.
А это вид на соседнюю гору, и вообще, обратный путь был очень красив, мы проходили по местности и видели как облака находятся ниже нас.
Природа удивительна и прекрасна и как же здорово иметь возможность увидеть все это своими глазами! Это был второй наш вулкан, который мы посетили, первый — это Батур на острове Бали. Конечно, очень хотелось бы еще посетить вулкан Бромо, но, наверное, в следующий раз. 🙂
Вулкан Иджен на карте
Специальные предложения по отелям в Куте
Booking.com
Читайте другие статьи по острову Бали:
Сайты, которые я использую в путешествиях- Ищу дешевые авиабилеты на Aviasales
- Бронирую отели на Booking
- Выбираю страховку на Cherehapa
- Заказывю трансфер с аэропорта на Kiwi Taxi
- Беру автомобиль в аренду в любом городе или аэропорту на MyRentaCar
- Билеты на автобусы, поезда, паромы в Азии на 12Go.
Asia
- Ищу экскурсии от местных жителей на Tripster
- Туры по лучшей цене на Travelata и LevelTravel
- Банковская карта — Tinkoff Black (снятие наличных за границей без комиссии, повышенный кешбэк)
Притягательный и опасный вулкан Иджен — Ява, Индонезия
Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма, крупнейшее в мире кислотное озеро Кава Иджен (Kawah Ijen), невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы спустились в кратер вулкана, чтобы увидеть все это своими глазами.
На самом деле Иджен – это не просто вулкан, а вулканический комплекс, из более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.
Но туристов привлекает именно кратер с кислотным озером, берега которого являются естественным крупным месторождением природной серы. Кратер в радиусе составляет 361 метр и имеет глубину 200 метров.
Для того, чтобы добраться до знаменитого озера, необходимо сначала подняться на вершину, а потом спуститься внутрь кратера. Путь от билетных касс до вершины составляет около 3 км, перепад высоты при этом 500 м. Если не торопиться, то дорога довольно простая. Более крутая вначале и практически пологая после кафе на полпути.
Путь в кратер вулкана Иджен
Обычно в кратер начинают пускать около часа ночи. Но в случае более высокой активности вулкана это время могут сместить к утру или вообще запретить вход для туристов. В день, когда мы поднимались, вход открыли в около 3.45. Это означало, что у нас есть менее часа на дорогу, если мы хотим увидеть серу, горящую синим пламенем. Мы добрались до вершины минут за 45, и еще минут 15 потратили на спуск вниз. Для меня двигаться с такой скоростью было не просто. И, надо признать, мы не успели. Сверху мы видели несколько вспышек синего огня, но внизу после 5 утра было уже светло и удалось сфотографировать только отдельные вспышки. Для супер-кадра с разливающимся по кратеру синим огнем было уже слишком поздно.
Дорога обратно очень красивая. Видны остальные вершины вулканического комплекса, пелена тумана и облаков, окутывающая склоны, выжженные пожарами деревья и густая растительность лесов и полей.
Обязательно используйте защитную маску или респиратор! Сернистый газ очень опасен для здоровья.
Однозначно отвечаю: да! Едкий серный дым (сернистый газ или диоксид серы) очень опасен для здоровья. Высокая температура возле труб, из которых льется сера, просто опасна для жизни. Для удачных снимков я пошла в эпицентр густого белесо-желтого дыма. Несмотря на маску, было очень сложно дышать, глаза наполнились слезами, рабочие кричали “Dangerous!” после каждого следующего шага по склону над кипящей серой. Целый день я “чувствовала легкие“. Думаю, что от одного такого приключения ничего страшного не случится, но лучше лишний раз не рисковать.
Спускаясь в кратер нужно быть осторожным.
- Во-первых, обязательно нужно надеть защитную маску. Чем эффективнее она фильтрует воздух – тем лучше. Известны жертвы среди туристов, пренебрегших правилами безопасности.
- Во-вторых, учитывайте, что дорога идет по камням. Удобная обувь и перчатки помогут вам преодолеть путь.
Находясь на склонах кратера вспоминаешь Божественную комедию и 9 кругов ада. Безжизненные склоны, стекающая раскаленная сера, рвущиеся из недр земли клубы едкого дыма и изумрудная гладь смертельно опасного кислотного озера, на поверхности которого тянутся сернистые шлейфы.
Озеро Кава (Kawah) в кратере вулкана Иджен — это самое большое кислотное озеро в мире. Оно состоит из растворенной в воде концентрированных соляной и серной кислоты. Вулкан выбрасывает хлористый водород с виде газа. Взаимодействуя с водой, он образовывает серную кислоту с PH около нуля. Растворённая в воде соляная кислота и придает озеру красивый бирюзовый цвет.
Озеро является смертельно опасным, тем не менее его можно потрогать рукой. Температура на поверхности составляет 50-60°С, а в глубине — свыше 200°С. Глубина озера достигает 200 метров.
Удивительное явление синего огня – это на самом деле сернистый газ, горящий при температуре 600°С, что и придает огню характерный синий цвет. Свечение достаточно слабое, поэтому увидеть его можно только ночью.
Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко.
Порой серу поджигают сами рабочие. Часть дыма конденсируется в установленных в кратере керамических трубах и вытекает из труб, образуя сталактиты натуральной серы. Жидкая сера красного цвета извергается из вентиляционных отверстий и охлаждается до желтого на поверхности. Эти сталактиты, кстати, продают туристам в качестве сувениров.
Керамические трубы, конденсирующие пары сернистого газа. Жидкая сера вытекает прямо из труб и охлаждается на поверхности.
Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко. К сожалению, многие сайты показывают фотографии Оливьера Грюневальда и создают впечатление, что это происходит каждую ночь. Не верьте! Обычно горит только сернистый газ и нет никакой лавы.
Рабочий складывает серу в корзины.
В кратере местные жители вручную добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Без защитных костюмов, а многие даже без масок, шахтеры ломами откалывают куски серы и помещают их в корзину. Эти корзины они несут 200 метров к вершине кратера, а потом спускаются 3 км к подножью вулкана в деревню, где и получают вознаграждение за проделанную работу. Вес такой корзины 60-80 кг, некоторые умудряются поднимать до 90 кг.
Рабочий на добыче серы в кратере вулкана Иджен
Обычно рабочие проделывают такое путешествие дважды в день. За 1 кг серы платят 900-1000 IDR, это значит около 5$ за корзину или 10$ в день. По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.
Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор.
Однако это никак не помогает им долго жить. Серные пары настолько опасны для здоровья, что молодые парни выглядят стариками, а средняя продолжительность жизни около 47 лет.
Несмотря на ужасающие условия труда, рабочие — удивительно приветливые и жизнерадостные люди. Я испытала культурный шок, когда рабочий, на плечах которого корзина, вес которой превышает его собственный, уступил мне дорогу на камнях, ведущих к вершине кратера. Много раз нам подсказывали более удачный путь и с удовольствием позировали туристам.
Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор или хотя бы просто защитную маску. Они не могут позволить себе купить даже сменные фильтры, нет ни денег, ни возможности. Многие рабочие даже не знают о том, что воздух, которым они дышат опасен.
Рабочие все как один курят. Говорят, что это им помогает немного сбить запах серы, который становится просто невозможным через какое-то время.
Фотогалерея: Вулкан Иджен
Чаще всего посетители Иджена останавливаются настолько близко к вулкану, насколько возможно, чтобы ночью доехать до входа и подниматься к кратеру. Я советую посмотреть на следующие варианты: Ijen Resort & Villas *** и Ilen Asparin Homestay *.
Добраться до вулкана Иджен с Бали не сложно. Нужно доехать до парома на Яву на западе острова, переправиться на остров Ява и проехать около 2 часов к подножью вулкана. Восхождение лучше начинать ночью, поэтому запланируйте ночевку у вулкана.
Многие совмещают посещение вулкана Иджен с поездкой в национальный парк Бромо Тенгер Семеру и восхождением на вулкан Бромо. В этом случае возможен альтернативный вариант: прилететь в город Джокьякарта, Сурабая или дугой город Центральной или Восточной Явы и далее отправится на. Но придется запастись временем, потому что путь от Джокьякарты до Бромо может занять 12 часов.
Основная информация:
- Даты поездки: 22 февраля, 2015
- Место: Кратер вулкана Иджен
- Расположение: Иджен, Восточная Ява, Индонезия (Ijen, East Java, Indonesia)
- Билет: 15,000 IDR
- Время для посещения: 4-6 часов
Серия Ч/Б фотографий с вулканов Бромо и Иджен
Просьба
Если пост был вам полезен, пожалуйста, поделитесь им на Facebook, Twitter, Вконтакте или в любой другой социальной сети. Внизу каждой страницы есть «социальные» кнопки. Так что нужно сделать всего один клик! Спасибо!Также в этой поездке:
activate javascriptПоделиться ссылкой:
Покорение вулкана Иджен на острове Ява
Иджен – действующий вулкан на острове Ява в Индонезии. Но лавы в центре вулкана ты не найдешь: вместо нее в кратере находится самое крупное кислотное озеро в мире. Несмотря на то, что вулкан постоянно извергает пары серы, бирюзовое озеро наполнено смесью серной и соляной кислот, а работа шахтера на этом участке считается самой опасной работой в мире, Иджен ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Восхождение на вулкан начинается поздно ночью, чтобы туристы успели увидеть голубое пламя, проще говоря, пары серы, которая при окислении светится в темноте. Рассказываем, как покорить это место.
Когда идти
На Иджен можно подниматься в любое время года, исключение составляют плохие природные условия или извержения соседствующих вулканов. Иджен также является активным вулканом, но последний раз он извергался более 15 лет назад. За показателями активности вулкана ежедневно наблюдают вулканологи, поэтому в случае каких-либо сейсмических отклонений доступ к нему закрывают.
Бюджет
Расходы зависят от твоего выбора в пользу самостоятельной организации тура или услуг гида. Чтобы добраться к базовому лагерю вулкана самостоятельно нужно учесть очень много нюансов, а подниматься на Иджен без гида в любом случае запрещено. Если найдешь местного гида – получишь тур только для тебя и твоих друзей по более низкой цене, чем у международных турфирм. В среднем, весь пакет, включая транспорт, еду и восхождение стоит около $ 110, в случае с местными гидами – около $ 80. Если ты решить планировать весь тур самостоятельно, не забудь взять теплую одежду, фонарик и газовую маску. Если же восхождение будет организовано гидом, он подготовит все необходимое. Найти местных гидов несложно: в фейсбуке много групп для иностранцев, живущих на Бали, а также местных жителей. Попробуй написать пост в группе Ubud community.
Маршрут и восхождение на Иджен
Большая часть путешественников начинает путь на Бали. Около шести вечера машина обычно забирает людей из Убуда или других спотов на юге Бали и отвозит к самой западной части острова – порту Gilimanuk. Дорога занимает около шести часов в зависимости от удаленности начального пункта от запада Бали. Около полуночи ты прибудешь к порту, откуда регулярно отправляются паромы к восточному берегу Явы – Banyuwangi. Переправиться с запада Бали на восток Явы не займет больше 30 минут. Основной лагерь у подножия вулкана Иджен находится в 20 километрах от порта. У местных все уже давно схвачено и хорошо организовано: на Яве тебя уже будет ждать джип, ужин в местном ресторанчике перед отправлением в лагерь, сухой паек перед восхождением и завтрак уже после него. Также для тебя должны приготовить фонарики и газовые маски, которые пригодятся, когда ты будешь подходить к самому кратеру.
В час ночи начинается восхождение. Ночью температура сильно опускается, особенно когда ты поднимаешься к вершине. В зависимости от твоей спортивной подготовки, восхождение может занять от 1,5 до 2,5 часов. Поднявшись на кратер Иджена до рассвета, ты можешь увидеть голубое пламя, к которому можно спуститься вниз по кратеру вулкана, тем самым подойдя максимально близко. К этому моменту все уже должны надеть газовые маски, иначе дышать будет невозможно. Шахтеры, начавшие работу задолго до восхода, в это время уже несут на плечах по 80 килограммов серных отложений – и безо всякой защитной маски. Не забудь взять с собой теплую одежду. Ты уже поднимешься на вершину до восхода солнца, и, увидев синее пламя, будешь ждать рассвета. Будет холодно!
С высоты 2883 метра открывается невероятный вид на кислотное озеро в кратере, водородный показатель pH которого ниже 0, 3 по шкале от 0 до 14 – для сравнения, pH лимонного сока составляет 2.
Встретив рассвет, можно пройти дальше по границе кратера и около 8 утра начать обратную дорогу по той же схеме: спуск с пика вулкана Кавах Иджен к базовому лагерю, оттуда 20 километров к парому восточной Явы, переплытие канала, завтрак на западной части Бали, и заключительные 6 часов на машине к Убуду. А вулкан еще не раз будет тебе сниться.
Текст и фото – Вера Маркова
Тэги: ИндонезияВулкан Кава Иджен на острове Ява
Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, бетелевая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, яванский подвид тигров уже исчез).
Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.
Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.
Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…
Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии
Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!
Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!
Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:
- Вулканом Иджен,
- Водопадом в тропическом лесу,
- Вулканом Бромо.
О радости новых встреч и знакомств
Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.
Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.
— Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!
Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.
В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас в Турции. Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.
Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.
Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.
Второе правило путешественника
Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.
Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.
Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.
Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…
На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…
Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.
Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.
То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.
Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.
Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…
Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:
Хати-Хати | — | Внимательно |
Terima kasih (терима каси) | — | Спасибо |
Апа Кабар? | — | Как дела? |
Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri. Ну и так, по мелочи: kaki — нога, kakak – брат и т.д.
Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.
Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.
На пути к вулкану Кава Иджен
12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.
На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.
Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?
Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.
Что делать?
Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.
Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.
Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.
А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.
Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава
Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.
Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.
Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.
Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!
Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.
Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.
В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.
По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.
Зачем нужна сера?
Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.
А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.
Восхождение на вулкан с серой
Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.
Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.
Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.
Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…
Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.
Официально – треккинг сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.
К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.
Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.
Что стоять просто так и мерзнуть – идем.
Как в преисподней, если она, конечно, есть
Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!
От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…
“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!
Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…
— Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…
— Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.
— Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…
Меня мучает кашель и глаза слезятся…
Видим синий огонь
— Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!
— Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.
Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.
Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.
Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.
“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”
Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?
“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.
— Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…
— ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?
В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!
Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.
— Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.
— Идем? Я хочу наверх и поскорее…
И мы стали подниматься.
У кого плохая работа?
Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.
На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.
Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.
Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.
Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.
Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.
Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?
Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.
А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.
Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.
Всех излечит, исцелит добрый доктор
Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.
Саню колотит. Он дремлет.
Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.
Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.
Обидно!
— Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.
— Озеро? – удивляется Саня.
— Да, кислотное. Вы его что, не видели?
— Ччерт!
Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!
— Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.
Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.
Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!
Практические советы для спуска в кратер
Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:
- Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
- Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго. - Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
- Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.
Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.
Рубрика: Индонезия
Восхождение на вулкан Иджен | Экскурсии на Бали
Восхождение на вулкан Иджен — 24 часа приключений
На соседнем острове Ява расположился вулкан Иджен (Gunung Ijen), который совсем не похож на своих собратьев, в его кратере образовалось бирюзовое озеро. Однако это место является опаснейшим на Земле и как магнит притягивает к себе туристов.
Иджен – действующий вулкан, представляет собой комплекс стратовулканов, кратеров и конусов, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры с уникальным кислотным озером Кавах-Иджен. Вулкан регулярно извергает клубы дыма, а в озере повешенное содержание серной и соляной кислоты.
К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. На склонах лежат разного размера горные породы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность в сжиженном состоянии, насыщенного красного цвета, и стекает вниз к основанию, рисуя на них русла и охлаждаясь и светлея. Спустя время сера застывает и приобретает естественный для себя желтый оттенок.
Ночью гости вулкана Иджен будут приятно удивлены: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют «синей лавой» или «синим огнем». Озеро Кавах-Иджен – одно из самых крупных кислотных естественных водоемов в мире.
Этапы экскурсии
18:00 — Начало экскурсии
Дорога на машине с англоговорящим водителем до порта Гилманук.
В индивидуальном туре от отеля: Нуса Дуа (Nusa Dua), Джимбаран (Jimbaran), Кута (Kuta), Семиньяка (Seminyak), Чангу (Canggu), Керобокан (Kerobokan), если подъезд не затруднен. Из других районов может взиматься допонительная плата за трансфер.
В групповом туре: Нуса Дуа, Джимбаран — из отеля, если подъезд не затруднен), (Кута, Букит>, Чангу, Семиньяк — место сбора), (Убуд — место сбора в районе Менгви). Из других районов необходимо подъехать в одну из точек сбора.
21:00 — Переправа на пароме на остров Ява
23:00 — Дорога до вулкана по острову Ява
2:30 — Подъем на вулкан Иджен
Старт с высоты 1800 м. Расстояние подъема 3 км. Тропа ровная, по которой Вы преодолеваете это расстояние за 1 час 30 минут медленным шагом.
4:30 — Встречаем рассвет, любуемся кратером, долиной и озером
На вулкане Вы встречаете рассвет с волшебными видами на серное озеро бирюзового цвета, наблюдаете как добывают серу, гуляете по краю кратера. Можно спуститься в кратер и увидеть, как горит сера синими огнями.
7:00 — Спуск с вулкана
Спуск с вулкана 1 час, спускать вы будете уже при дневном освещении, под утренние лучи солнца. По окончанию всей прогулки спускаетесь вниз на парковку, завтракаете и возвращаетесь на Бали.
9:00 — Завтрак
Шведский стол в приличном ресторане под дороге домой недалеко от вулкана.
10:30 — Дорога домой
16:00 — Окончание экскурсии
По завершению отвезем Вас к месту Вашего проживания.
Полезно знать собравшись на экскурсию «Восхождение на вулкан Иджен»
- Продолжительность тура: 20-24 часа;
- Возьмите паспорт;
- Возьмите теплые вещи;
- Возьмите удобную закрытую обувь;
- Используйте солнцезащитный крем, обратный путь проходит в дневное время.
Кава иджен извержение. Ад на Земле есть! Вулкан Иджен
Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.
Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.
Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.
Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!
Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.
Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.
Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.
Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.
По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.
Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.
Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.
Привет, друзья! Иногда в архивах скапливаются обалденные отчеты о пройденных дорогах. И так приятно в размеренном Гоанском мареве вдруг освежить воспоминания годовалой давности и выложить их в собственном блоге.
На этот раз расскажу о путешествии на вулкан Иджен, расположенный по соседству , среди джунглей древнего и безнадежно перенаселенного острова Ява.
Начало марта 2016 года я провел в дороге на мопеде. Таким нехитрым способом мы с моими другом Антоном решили организовать небольшое самостоятельное путешествие по острову Ява, ибо оставалась какая-то незавершенность, хотя подо мной тогда вместо мопеда был мотоцикл и даже времечка, вроде как, было поболее.
Выезжаем
В качестве транспорта мы выбрали нехитрые и распространенные в Индонезии мопеды Honda Vario 125cc, с небольшим пробегом и достаточно резвой динамикой. Их можно легко найти в аренду на .
Надо сказать, что уже к середине первого дня я отчетливо осознал, что местные дальняки можно ходить и на табуретках: расстояния небольшие, больше 60 км/час гонять приходится нечасто (разбитые и узкие дороги, большое количество трафика).
Вещей — минимум:
- куртка,
- майка,
- рубаха,
- очки,
- бафчик,
- телефон для навигации,
- фотоаппарат.
- Ну и горячее желание прорваться к природным достопримечательностям Явы.
Рабочие инструменты, равно как и саму работу я на пяток дней с радостью отложил на потом.
Сочные джунгли близ Убуда
День 1. Убуд-озеро Братан-Гилиманьюк-базовый лагерь
Утро первого дня… неспешными виражами выходим из Убуда и берем курс на озеро Братан, ибо не хочется топтаться на южной трассе среди безумного количества грузовиков. Нам бы гор, природы и озер чудесных. «Просите и дано Вам будет». Так и вышло… Среди лесов с обезьянами и туманами решаем свернуть по маленькой местной дорожке в сторону.
Озеро Bayan. Как обычно, самые сочные фотки получаются в самую мрачную погоду
Тут все сказочно и странно: зеркала озер, низкие облака, верхушки гор, ленивые балийцы и чудесные ароматы цветов. Именно таким я Бали и люблю: погруженный в себя, без безумной страсти туристического Убуда и широких платных дорог.
Через пару часов выехали к побережью, на нем суета и пелена дождя. Не страшно: дождевики с собой. Еще через 2 часа подъехали к главному транспортному узлу острова — переправе на остров Ява, в городе Гилиманюк (Gilimanuk). У моего друга, Антона, с собой только российские права. А их вместе с документами на байки проверяют очень внимательно. Есть шанс задержаться на решение коррупционных вопросов.
Однако, все проходит без лишних проволочек: полицейские лениво смотрят в наши документы, отдают их обратно и желают счастливого пути. Возникает ощущение пройденного рубежа. Грузимся на паром, отдаем по 23 000 инд.рупий (1.5 доллара) за байк и на час выпадаем из гонки и спешки, погрузившись в лоно медленного корабля, в очередной раз обливаемого дождем.
Вид с парома Бали-Ява
NB: порт Гилиманьюк — это единственный пункт, откуда по земле можно добраться на Яву с острова Бали. Говорят, иногда на арендованных байках тут не пропускают, мотивируя это отсутствием какого-то спец.разрешения, прописанного в техпаспорте. Однако, на деле, все проходится на ура. Опыт 3х разных транспортных средств тому подтверждение.
На Яве, в городе Баньюванги останавливаемся на обед. За 10 000 объедаемся вкуснейшей местной кухней и сжав, волю в кулак, отправляемся в сторону низкого дождевого облака, к вулканической кальдерре. Однако ж, сегодня Боги к нам милы, и вместо проливных дождей, нас встречает абсолютно пустая дорога и лоно первозданной природы.
Как добраться к вулкану Иджен
Вариантов не так уж и много:
- (машине, мотоцикле или мопеде). Как в нашем случае.
- экскурсионный тур с Бали
Все дороги на Ijen идут через город Banyuwangi, в котором можно найти массу отелей для ночевки. И в них же — скутеры для ночной поездки к вулкану. Все-то массово едут посмотреть на синие серные огни. Мы же поступили чуть иначе и пошли против шерсти основного турпотока и поехали к вулкану вечером, еще засветло.
Именно тут я впервые понял, чего мне так не хватает на Бали: тишины и простора. Ни деревушки по пути, ни варунга, только девственные дождевые леса в свежевыпавших каплях дождя. Воздух, который хочется пить и виды, от которых хочется плакать. Природа острова Ява сегодня явно в духе…
Дорога на острове Ява
Мы останавливаемся, чтобы выразить восторг и обняться от переполняющей радости. Антон кидает справедливое замечание: «ощущение, что здешний мир только-только создан и в нем еще нет человека». Настолько все хрупко и чисто… К реальности возвращают только редкие мотоциклисты и выкрики «хэллоооооу».
вулкан Иджен во всей красе
Базовый лагерь
К вечеру неспешными серпантинами выгребаем к базовому лагерю вулкана Иджен, где царит ленивая тишина и за 200 000 (15 долларов) предлагают такую трэшовую комнату, в которую можно вселиться исключительно в неадекватном состоянии сознания. Благо, нашлась альтернатива в виде палатки, которую вместе со спальниками и тонюсенькими карематцами нам отдают за 100 000.
на подъезде к ночевке под Идженом
Еще какое-то время мы бродим вокруг, наслаждаемся звездами, воздухом; пьем чай и в 8 вечера отправляемся спать. Окружающая тишина — потрясающая, чем-то напоминает далекие и горячо любимые мной .
Однако ж, ночью начинается ад: со всех окружных городов-деревень сюда вдруг приезжают около 70 человек, чтобы встретить на вершине рассвет. Их голоса мы слышим полночи, к палатке дважды подходят билетеры с предложениями встать и отправиться на восхождение. Я сонно отказываюсь, решив вопрос о подъеме на вулкан решить утром.
пейзажи на кальдере Иджена
День 2. Восхождение на вулкан и дорога к Бромо
Как Вы понимаете, на Иджен можно спокойно поехать самостоятельно. Не смотря на некоторый бытовой дискомфорт, выспались отлично! Решил-таки, что с утра иду наверх. Отдаю, скрепя сердце, 100 000 рупий, и начинаю подъем. Навстречу идут те, кто ожесточенно встречал рассвет на вершине. Кто-то здоровается, кто-то нет… Я двигаюсь достаточно быстро. Ближе к вершине накрывает зловонным облаком и начинает отчетливо пахнуть серой. В качестве фильтра для дыхания использую сложенный вдвое баффчик, смоченный водой.
виды с тропы к вершине
Забегаю за 50 минут. Наверху почти никого, кроме рабочих, спускающих серу вниз. Тяжелая и опасная работа за 13 долларов в день. Один из них подходит и что-то настойчиво просит. Подозреваю, что деньги… Отмахиваюсь и ухожу на кромку кратера. Иногда тут случаются извержения, когда вулкан выбрасывает пепел. Сегодня же он молча дымит своими серными испарениями и накрывает ядовитым облаком верхушку. Стою минут 15, фотографируюсь и убегаю вниз.
ядовитый серный газ
Внизу меня ждет Антоха. Мы спешно собираем вещи, заводим байки и уходим такими же медленными серпантинами вниз. Вокруг — все те же зеленые просторы и густые леса, которые ниже превращаются в плантации овощей и кофе. Вспомнил, что за прогулку по такому тропическому лесу просили 5 долларов))
На вершине
Тут же все бесплатно: езжай, хватай глоткой плотный воздух и будь счастлив! Только на дорогу смотри внимательно: местами она разбита до состояния мелкой фракции. Наши Honda Vario 125 на таком покрытии себя чувствуют уж очень напряжно. Главное правило в Азии на двухколесной технике — не гнать!
Семь чудес света – это не просто памятники Древнего мира, но и своеобразная визитная карточка нескольких эпох вместе взятых. Хотя, надо признать, что этот список можно продолжить, дополнив его не только архитектурными сооружениями, но и оригинальными природными явлениями, которые вызывают удивление и восхищение у всего человечества. Один из таких примеров – вулкан Kawah Ijen в Индонезии. Дело в том, что в кратере этого вулкана скрывается прекрасное бирюзовое озеро, в котором категорически нельзя купаться, так как воду в нем заменяет серная кислота.
Ночью жидкость окрашивается в насыщенный синий цвет на радость всем фотографам и художникам. Мы подобрали самые эффектные кадры Olivier Grunewal , иллюстрирующие Kawah Ijen в ночное время. А пока читатели рассматривают очередное чудо природы, расскажем о вулкане более детально.
Достопримечательность находится в Индонезии, восточной части знаменитого острова Ява. Высота вулкана составляет 2,6 километров, диаметр кратера – 175 метров, а глубина озера – 212 метров. Несмотря на то, что вода в Kawah Ijen считается опасной, а едкие испарения вызывают острый приступ кашля, местные жители ежедневно поднимаются к озеру, чтобы добыть серу, отложившуюся на прилегающих камнях.
Мужчины поднимаются на вулкан пешком, вооруженные металлическим прутом и парой плетеных корзин. За 1 раз взрослому человеку удается унести до 90 килограммов серы на плечах, за которые он получает 50 тысяч рупий (5 долларов). За день горняки делают по 2 захода на серное озеро. Путем несложных подсчетов можно выяснить, что дневной заработок индонезийца составляет всего 10 долларов за сложную и опасную работу. И это притом, что серу приходится нести на плечах в корзинах, соединенных между собой по принципу коромысла.
Если мужчина хочет зарабатывать больше, он продолжает носить серу и после захода солнца. Учитывая тот факт, что электричества на Kawah Ijen нет, освещать дорогу приходится обычными факелами. Ситуацию усугубляет тот факт, что огонь плохо освещает место добычи, поэтому человек рискует соскользнуть с тропинки и попасть ногой в серное озеро. Спустя несколько месяцев такой адской работы плечи каждого работника покрываются шрамами от тяжелой ноши. Кроме того добытчики серы зарабатывают хронический кашель вследствие постоянных серных испарений, оседающих на легких.
Немного проще приходится фотографам, приезжающим в Индонезию с целью заснять Kawah Ijen . Непродолжительное пребывание на вершине вулкана не наносит существенного ущерба здоровью. Зато, как признаются сами фотографы, одежду, в которой они поднимались на вулкан, приходится выбрасывать, так как едкий запах серы просто невозможно выстирать. Но все эти неудобства полностью компенсирует то невероятное ощущение, которое возникает при взгляде на светящуюся в темноте серу. Не менее впечатляюще выглядит , когда раскаленная лава стекает прямо в воду.
Иджен — это действующий вулкан, который находится на восточной части острова Ява. Вулкан Иджен известен во всем мире как вулкан с самым большим кислотным озером (Кава Иджен). Кислотное озеро бирюзовых оттенков находится в кратере вулкана. До озера можно спуститься и постоять на берегу этой фантастической природной достопримечательности.
Вообше, Иджен — это целый комплекс вулканов, самый высокие из них — это
- Раунг — 3332 м
- Мерапи — 2800м
- Иджен — 2368 м
Самый интересный из них — это конечно же Иджен, так как на него можно не просто подняться, а также спуститься в сам кратер, увидеть синий огонь, горящую серу, и конечно же кислотное озеро.
Синий огонь — это уникальное природное явление, которое можно увидеть в кратере вулкана Иджен ночью. Что же это такое? Синий огонь — это горение сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию, именно этим и обусловлен синий цвет у огня. Свечение не сильное, поэтому его можно увидеть только ночью. И именно поэтому большинство людей восходят на вулкан Иджен ночью, чтобы сначала увидеть как горит синим цветом сера, а дальше при наступлении рассвета необыкновенные виды вулкана Иджен.
С острова Бали
С острова Бали до вулкана Иджен можно добраться самостоятельно или в составе экскурсии.
Самостоятельно можно доехать на арендованном мопеде или машине. В этом случае вам нужно будет ехать до парома в местечке Гилиманук. Паром до Явы ходит каждый час, время по воде 60 минут. За переправу вам нужно будет заплатить деньги. На пароме вы можете посидеть, перекусить, в общем, отдохнуть. После того, как вы ступите на остров Ява, вам нужно будет ехать до Банюванги и уже оттуда до вулкана Иджен в лагерь Pos Paltuding. Именно от него и начинается восхождение на вулкан. Здесь есть туалет, парковка для машин, небольшой магазин, и даже гестхауз.
В принципе, в составе экскурсии со острова Бали вас ждет точно такая же дорога. Мы ездили с нашим знакомым на острове, который организовал для нас и еще 5 людей экскурсию. Дорога с Куты до парома заняла около 6 часов, далее паром 1 час, и после этого еще полтора часа по Яве до вулкана Иджен.
С острова Ява
Если вы едете с острова Ява, то вам нужно добраться до города Бондовосо и после него ехать к вулкану Иджен.
Также вы можете заранее приехать к вулкану Иджен и остановиться в отелях наиболее близких к нему — Arabica Hotel (пос. Бондовосо), Homestay Anyar
С экскурсией с острова Бали
Вы можете заранее купить экскурсию на вулкан Иджен и комфортно доехать и подняться на вулкан вместе с экскурсионными гидами.
Описание вулкана Иджен и стоимость посещения
До кратера вулкана Иджен вам нужно будет подняться на высоту 500 метров с высоты 1875 метров на 2368 метров, длина дороги — около 3 км. По времени это занимает около 1,5-2 часов, все зависит от вашей физической подготовки. После этого спуск в кратер на высоту 200 метров. Кратер вулкана Иджен в радиусе составляет 361 метр.
Лучше всего приезжать и начинать подниматься на вулкан Иджен ночью. Билет на подъем вулкана стоит 150000 рупий с человека. Кассы находятся здесь же, у подножия вулкана. Далее люди стоят и ждут, когда откроют проход на вулкан. Обычно его открывают около часа ночи, но могут открыть и позже из-за активности вулкана, не забываем, что вулкан действующий. Нам повезло, и проход открыли ровно в час ночи. Таким образом мы не торопились и шли обычным шагом наверх. Чтобы увидеть голубой огонь, нужно быть в кратере примерно к 4 утра. Так вы успеете насладиться удивительным зрелищем. После 5 утра светлеет и голубой огонь практически не видно.
Обязательно возьмите с собой аспиратор, потому что вблизи горящей серы вам будет трудно дышать, возьмите с собой фонарики, а также оденьтесь потеплее — на мне были 3 теплые кофты, также модно взять перчатки и шапку. Ночью подниматься очень холодно 10-12 градусов, и я даже видела людей в шубах 🙂 Скорее всего это местные. Также у нас была и маска, но она нам не понадобилась.
Наш подъем на вулкан Иджен и спуск в кратер к озеру
Мы приехали к вулкану Иджен в районе 12 часов ночи, не спеша купили билеты и ждали открытия прохода. Ровно в час проход открыли и мы вместе с толпой других людей ринулись покорять вулкан Иджен. Мы шли группой 5 человек, но блудиться здесь совершенно негде — дорога одна и она достаточно широкая. Шли мы в кромешной темноте, подсвечивая фонариками то вправо то влево, и благодаря этому совсем немного видели где мы идем. На обратном пути мы шли уже когда встало солнце и было очень интересно видеть те места, по которым мы шли ночью 🙂
Одеты мы были достаточно тепло для 12 градусов тепла, пару раз останавливались передохнуть и снова двигались в путь. В итоге наш подъем занял всего около полутора часов. Мы были довольны, потому что вполне успевали посмотреть на синий огонь в кратере вулкана. Дорога была не сложная и идти было достаточно комфортно — каждый выбрал свой темп и толпа быстро рассосалась.
А вот спуск в кратер вулкана был совсем не простым, я думаю, на него нужно закладывать еще около 45 минут. Шли мы уже цепочкой, человек за человеком. Шли по камням местами нужно было чуть ли не лезть, держась руками за выступы у огромных камней. Также здесь можно легко поскользнуться, поэтому постоянно смотрели под ноги. Спускались долго, около 45 минут. В самом начале спуска вдалеке был виден синий огонь и мы все ближе к нему подходили.
Горение серы — это очень красивое и необычное зрелище ночью. Синие огоньки пламени всплывали то тут, то там. Это очень необычно. Здесь достаточно сложно сделать хорошие фотографии, потому что много дыма и на фото все плывет. Постепенно стало светать и синие огоньки уже не были так хорошо видны, зато мы начали оглядываться вокруг и наконец-то увидели где же мы находимся.
Конечно, это очень необычно, в полной темноте идти по местности,а потом, с наступлением рассвета, наконец-то увидеть весь пейзаж. Мы были в полном восторге, нас высоко окружали большие камни разной величины и формы, да и вообще пейзаж был каким то космическим, как будто на другой планете.
На фото видно как змейкой друг за другой мы спускались с самой вершины вулкана Иджен в его кратер.
Вокруг все дымило, это горит сера. Тут же, местные добывают ее и складывают в приспособление, которое потом несут сначала из кратера наверх вулкана, а потом спускаются к его подножию. Далее снова идут в кратер — и так 2 ходки в день. За это они получают 4-6 доллара в день, что очень мало по нашим меркам, а по меркам острова Ява они зарабатывают хорошие деньги. Все рабочие, в основном, худощавые и не высокие. Из-за того что они постоянно дышат серой, то и здоровье у них не очень, а 30-летние парни выглядят как 50-летние. Специальной защитой они не пользуются, максимум — это закрывают тряпкой нос и рот, когда находятся совсем близко к возгораниям серы.
Мы же, внизу кратера все-таки одевали наши респираторы. Конечно, в нем тоже не очень удобно дышать, но гораздо легче, чем без него.
К самому озеру мы решили не спускаться, а сделать красивые фотографии на фоне его немного на возвышенности. Озеро Иджен — Кава Иджен поражает своим цветом, оно бирюзовых оттенков и очень красивое. Его глубина целых 200 метров!
Даже и не верится, что оно очень опасное. Хотя, его даже можно потрогать. Температура воы на поверхности составляет 60 градусов по Цельсию, в глубине же все 200 градусов.
В кратере вулкана мы пробыли около часа и после этого начали наш путь наверх. Подниматься мне было почему то легче, чем спускаться, так как все же было светло и видно каждый камешек, а при спуске я очень боялась упасть при этом не видя ничего вокруг себя.
Сверху кратер вулкана выглядит еще более необычным, в таком месте я была в первый раз. Как будто это и правда на другой планете.
Вот такую тяжесть весом 70-80 кг рабочие 2 раза в день носят к подножию вулкана за совсем мизерную зарплату.
Кстати, местные рабочие будут предлагать вам купить у них фигурки из серы за небольшую стоимость. Вы можете их порадовать и купить фигурки себе на память.
А это вид на соседнюю гору, и вообще, обратный путь был очень красив, мы проходили по местности и видели как облака находятся ниже нас.
Нашу пятидневную поездку на Яву мы запланировали еще в Москве, в феврале месяце, когда покупали билеты на самолёт. Сложность состояла в том что обычно едут по Яве начиная с Джокьякарты в сторону парома до Бали посещая храмы и вулканы по дороге, наш же маршрут был с точностью наоборот. И так, план получился такой: добраться до парома с Бали на Яву, переплыть пролив и первым делом посетить вулкан Иджен. Дальше мы хотели посмотреть панораму с вулканом Бромо, от него поехать в Джокьякарту к храмам Борбодур и Прамбанан. И затем из Джогджи на самолёте вернуться на Бали. Вроде всё просто, но кроме купленного билета на самолёт с Явы на Бали, о передвижениях по остальному пути мы имели смутное представление.
Сейчас когда я пишу этот пост, проехав по всему маршруту, мы уже знаем, как можно было сделать это где то дешевле, а где то комфортнее. Но что сделано то сделано, и я рада что вышло всё именно так! А вам все таки напишу и альтернативные варианты передвижения.
Если вы решили добраться до Явы на пароме то достаточно бюджетным вариантом будет купить в Денпасаре билет на автобус до парома. Некоторые автобусы грузят и на паром, но куда они следуют потом точно не знаю. На Яве рядом с портом Кетапанг можно взять такси до Иджена. Наш друг, гид на Бали по имени Виски, сказал что цена такого переезда выйдет примерно 350 тысяч рупий (около 40$). Так как нам совсем не хотелось ехать рано утром из Куты в Денпасар и бегать там искать где что купить, было решено брать машину с водителем. Путь от Куты до порта Гилиманук (Gilimanuk) обойдется примерно в 400 тысяч рупий. Цена на паром до Явы для автомобиля 100 тысяч рупий (10$), для людей и того меньше. Сейчас поймете к чему я это всё пишу)))
Находясь в нормальном балийском состоянии «на расслабоне», мы до последнего откладывали поиск водителя. В итоге за вечер до отъезда купили тур в обычной туристической конторе в Куте. Долго торговались, и договорились что за 1 300 000 рупий нас везут до одного из отелей на склонах Иджена. Как не сложно посчитать мы, конечно же, переплатили. Не знаю почему мы не обратились к Виски, думаю вышло бы дешевле. Но как говорят на Бали: значит так надо))
В 6.30 утра машина была возле нашего дома, а у нас каждые две минуты разрывался телефон, с вопросом где же мы и когда же мы выйдем! Вышли, и оказалась что помимо водителя с нами поедет наш друг, который прошлым вечером продавал поездку! Мы поинтересовались что он тут делает, оказалось что водитель не знает дорогу до вулкана. Это конечно не правда, ну ладно вместе веселее! Сели в машину, поехали!
Часов в 10 мы уже были в порту Гилиманук. В этом месте между островами совсем небольшой пролив, и на Яву открывается живописный вид.
о. Ява, вид с о. Бали порт Гилиманук (Gilimanuk)
Так как проснулись мы очень рано и перед отъездом не успели позавтракать, очень хотелось есть. Знаете, вообще я люблю рис и курицу, да и всякие наси горенг из местной кухни мне нравятся, но самое тяжелое во всей нашей поездке по Яве было то, что кроме этого мы практически ничего другого не ели. Даже на завтрак! И еще одна особенность любой азиатской кухни это острая еда. И вот я долго объясняю даме в варунге (местная кафешка), что надо совсем не спайси, чтобы ни капельки, а в итоге получаю свою лапшу, которую без слёз есть не возможно, догадайтесь почему… Дима ел жареный с овощами рис и он вроде не был таким острым, повезло!
После завтрака мы погрузились на паром, и двинули по проливу к Яве. Во время этого переезда меня в очередной раз поразило и сильно огорчило огромное количество мусора в океане.
После парома мы направились в сторону Иджена. У Димы в телефоне есть навигатор, но пути по которому нас повезли наши друзья там отмечено не было, картинка показывала что мы едем прямо сквозь джунгли. А вскоре интернет и вовсе пропал, так что если соберётесь сюда своим ходом сохраняйте себе карту, или распечатайте на всякий случай!
Раньше дорога по которой мы ехали была доступна только для проезда на джипе, сейчас же её привели в порядок, положили асфальт и можно проехать на любом транспорте. Наша машина с трудом забиралась на крутые горки, поэтому ехали мы довольно медленно и долго, но зато успевали рассмотреть окружающую нас красоту!
По пути проехали место откуда начинается подъём к вулкану. Пару раз заблудились, что странно, так как дорога всего одна и расходится в стороны только однажды. В горах рядом с Идженом много пропускных пунктов, проезжая которые Дима каждый раз записывался в тетрадку посещений.
Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay), на наш взгляд это оптимальные варианты для размещения.
Думаю разница между ними небольшая, Катимор вроде подороже и мы выбрали Арабику. Приехали в отель, он оказался практически пустой и мы решили что это нам поможет сбить цену на жильё. В отеле три варианта комнат: эконом с удобствами во дворе, стандарт душ с туалетом в номере, и так называемые VIP номера они немного ухоженее стандарта и с телевизором. Мужчина администратор объявил нам цены и мы пошли смотреть комнаты. Выбирали между стандартом и вип, вид у стандартных номеров довольно плачевный но и вип не особо блещет комфортом. Решили взять вип скинув немного цену, НО… После просмотра цена вдруг поменялась, конечно же в большую сторону, типа из за незнания английского администратор ошибся в цифрах! В итоге цены вышли такие: эконом комната 150 тысяч рупий (17$) но её мы не рассматривали, стандарт за 250 тысяч рупий (28$) и VIP комната стоила 350 тысяч (39$). Все наши попытки снизить цену не прокатили. Как потом мы поняли это во первых из за отсутствия конкуренции и во вторых от полной уверенности, что и с этой ценой все номера будут заняты, как в итоге и вышло! Мы взяли стандартный номер, в общем, чтобы переночевать сойдёт.
Следующим делом стало найти транспорт чтобы добраться до Иджена и узнать как потом уехать из этой глухомани в сторону вулкана Бромо.
С первым пунктом решилось всё быстро нам предложили байк за 150 тысяч рупий (16$), хотя обычно байк на день стоит 50 тысяч) Так же как и с жильём торговаться они наотрез отказались. Хотя предложили взять байк за 100 тысяч но с водителем, то есть вышло бы 2 байка! Вот такая математика, транспорт с водителем стоит дешевле, транспорта без него:)
А вот с дорогой из этой деревушки было не так легко. Самый простой вариант взять водителя с машиной отпал, так как тут ни у кого машины нету. Нам сказали что можно уехать рано утром на автобусе до одного из городов у подножия гор, а там уже искать способ ехать дальше, на этом и остановились.
Всё выяснив мы пообедали жареным рисом с курицей, попили чай, он кстати тут бесплатный в любое время, и отправились на разведку дороги до Иджена.
Как я уже писала дорога здесь одна, но мы решили что лучше проехать по ней пока светло, чтобы ночью было проще сориентироваться. Да и байк нам пригнали старенький, скорости Диме приходилось переключать самому, надо было к этому привыкнуть. По дороге нам открывалось огромное количество красивых видов. Вершины гор и кофейные плантации на их склонах, облака проплывающие между скалами, за каждым поворотом хотелось останавливаться и снимать эти просторы.
Дело близилось к вечеру, а так как мы были высоко в горах заметно похолодало. Мы стали возвращаться в отель и по дороге наслаждались красивым закатом!
В деревушке Семпол, где находится наш отель, есть небольшая площадь возле мечети, здесь продают всякую всячину. Если вы не подготовили к подъёму тёплую одежду, тут можно купить штаны и кофту, печенек и воды в дорогу. Мы купили Диме спортивные штаны и немного еды.
В отеле расспросив одного из администраторов во сколько лучше выезжать чтобы успеть посмотреть голубой огонь (blue fire) горящий в кратере, составили план поездки.
Рассчитываем примерно так: рассветать в этой части Явы начинает примерно в 4.30 утра, т.е в 4 точно (а лучше немного раньше чтобы успеть спуститься в кратер) надо быть на вершине. На подъём уходит 1,5 часа значит от подножья стартуем в 2.30. Дорога от отеля до места начала трекинга занимает около 40 минут, значит выехать из отеля с небольшим запасом надо в 1.30. Подъём выходит в час ночи, я обычно в это время спать ложусь:) Но так как встали мы рано утром, за долгий день устали, да и делать тут, когда стемнеет, особо нечего, после перекуса и сбора вещей мы быстро заснули.
И вот момент ИКС настал! Мы проснулись, выпили по чашке чая, оделись потеплее, прихватили отельный тёплый плед, чтобы на вершине не замёрзнуть, и начали свой путь к Иджену.
Первая трудность не заставила себя ждать. Ночью выпала роса, наш байк видимо отсырел, остыл и отказался заводиться. Дима воспользовался педалью стартера. Несколько попыток завести с её помощью наш драндулет не увенчались успехом, мы попытались его растолкать это тоже не помогло. Вернулись к педали, Дима изо всех сил на неё надавил, его нога соскользнула и он напоролся на край педали. Сильно рассёк себе подошву ноги, а нам же ещё в гору лезть! На наше счастье вскоре байк завёлся и мы поехали по ночной дороге, укутавшись от холода в дождевики.
Дальше всё шло по плану и примерно через 40 минут мы были в точке старта. Мы увидели свет в небольшом домике подъехали к нему, к нам навстречу вышел мужчина и подсказал куда можно поставить байк. Он же согласился быть нашим проводником. За это мы ему заплатили 150 тысяч рупий. Сразу скажу что он и за 100 пошел бы, а может и меньше, если вам принципиально торгуйтесь, но мы решили согласиться.
Здесь стоит заметить, что некоторое время назад из за повышения активности вулкана официальный трекинг на него был закрыт. Билеты из за этого здесь не продаются, специальных гидов нету, наш оказался добытчиком серы! Вы конечно можете подняться туда и сами, днём так многие ходят, но все таки не забывайте что это активный вулкан, а у нас еще ночь, к тому же, лучше если рядом будет человек, который хорошо ориентируется на местности!
В Москве, готовясь к поездке, мы купили налобные фонарики, но нам в эту ночь повезло с луной, она была практически полная и хорошо освещала всё вокруг! Дорога здесь широкая хорошо утрамбованная. Подъём не крутой за счет того что тропа петляет горизонтально по склону, а не идёт напрямик в верх. Но из за этого путь становится длинней, хотя это не страшно. В тот момент я решила, что это самый лёгкий мой трекинг! Но, забегая немного вперёд, скажу что через несколько дней на вулкане Бромо я узнала что бывает еще легче!
На вершину мы поднялись по расписанию, обогнав по дороге пару компаний туристов. И вот перед нами чёрная бездна кратера, а на её дне горит голубой огонь или как тут все говорят Blue Fire!
Голубой огонь (Blue Fire), Вулкан Иджен, о. Ява
Если присмотреться, то на фото видны маленькие люди, и сразу понятен масштаб этого огня. Ошеломляющее зрелище! Огонь можно увидеть только пока темно, при свете дня видно лишь дым. Там же на дне кратера находится озеро. Когда светло, оно невероятного светло зелёного цвета, а от большого количества серы его кислотность повышена. Некоторые пишут что озеро наполнено серной кислотой, но это не совсем верно, я например там руки мыла. Вода в нём была довольно горячей.
Дальше мы стали спускаться в кратер, уже понемногу рассветало и открывались невероятно космические виды.
Кратер вулкана Иджен, о. Ява
Спуск в низ довольно крутой, петляющий, а на встречу то и дело идут добытчики серы с нагруженными до отказа корзинами. Адский труд!
Добытчик серы, вулкан Иджен
И вот мы внизу, в шоке от того что видим вокруг. Не буду даже пытаться описать виды кратера словами, посмотрите лучше фото!
Наш проводник стал рассказывать, как происходит добыча серы.
Из отверстий в горе выходят вулканические газы, которые собственно и горят. Здесь же проложены огромные керамические трубы, в которых оседает конденсат и пары серы.
Благодаря высокой температуре, почти 250° С, сера, которая попала в трубу, не застывает, а вытекает наружу. Сначала она огненно рыжего цвета, когда остывает становится янтарно прозрачной, а ещё через некоторое время ярко желтой.
Скопление серы, вулкан Иджен
Нормально дышать из-за газов и паров на дне кратера было не возможно. Очень сильно пахнет серой, а через некоторое время начинает першить горло и появляется кашель. Мы об этом знали и, опять же, заранее прикупили хорошие респираторные маски в Москве. А вот те кто там работают такой роскоши не имеют, и можно легко догадаться как такая работа влияет на здоровье добытчиков! Одну из своих масок в конце похода мы, конечно же, отдали нашему проводнику. А вот так выглядел Дима.
После того как сера остывает, её собирают и складывают в корзины. Их вес в среднем выходит от 70 до 90 кг! А потом на своём горбу тащат всё это сначала на верх из кратера, а за тем вниз.
Тем временем стало совсем светло и мы подошли к озеру. Оно буквально загипнотизировало нас, возникло ощущение что мы на другой планете!
Вулканическое серное озеро, Иджен, Ява
Пришло время возвращаться, наш проводник спросил не против ли мы если он попутно прихватит корзину с серой, конечно же, мы не были против.
Добытчик серы и наш проводник по совместительству
Дима решил помочь нашему другу и взял одну из корзин. Но далеко он не ушел! Если присмотреться, на корзинах вы увидите надпись PLAY BOY. Приятно видеть что даже в таких тяжелых условиях, люди не теряют чувства юмора, шутят, подкалывают друг друга и смеются. Не падают духом, в общем.
Наш друг подхватил корзину и достаточно бодро зашагал по каменистому склону. В этот момент я поняла, что моя работа это просто вечный отпуск!
За ним пошла я, с пледом на перевес.
А за мной Дима. По моему он расстроился, что без корзины идёт;)
Кратер вулкана Иджен, о. Ява
По дороге мы постоянно останавливались и смотрели на место добычи серы издалека. И каждый раз нам открывался новый вид!
Добыча серы, вулкан Иджен
Поднявшись на вершину кратера мы уселись ждать рассвет. Тут, как раз, нам пригодился плед, прихваченный в отеле.
Солнце потихоньку выползало из за гор. И снова появилось ощущение что мы находимся на другой планете!
К этому времени на вулкан стали подтягиваться и другие туристы, не все готовы лезть сюда ночью, а некоторые не знают про голубой огонь. В любом случае, днём туристов на много больше. И этим пользуются местные предприниматели. Ночью мы этого не заметили, но в начале пути в кратер стоит табличка, что вниз идти очень опасно, и это чистая правда, а как рассвело около таблички появился охранник, который не пропускал никого вниз без проводника. И, конечно же, за определённую сумму он либо сам провожал в низ туристов, либо отправлял своего друга.
Солнце продолжало не спеша подниматься, всё больше освещая кратер….
А на противоположной стороне еще было видно Луну, медленно уходящую за склон.
Потрясающий контраст!
Взгляд с другого ракурса на кратер вулкана Иджен.
А это дорога по которой нам предстоит пройти, самая кромка кратера!
И снова кратер вулкана.
Мы немного посидели и стали спускаться с вулкана. С нами по дороге быстрым шагом спускались добытчики серы ночной смены.
А на встречу, с пустыми корзинами, шло всё больше людей работающих с утра.
Я была очень рада тому что вышло солнце и стало тепло. Решила сфотографироваться на фоне вида открывающегося с высоты почти 2400 метров. Это конечно не Агунг с Ринджани, но тоже очень красиво!
Вокруг повсюду возвышаются вершины, не знаю вулканы это или нет, но очень похожи.
По дороге нам попался один добытчик серы, он был без пальцев. Не известно связано это с его работой или нет, но всё может быть.
Немного ниже, по склону есть контрольные весы, здесь добытчики взвешивают свои корзины. Хотя на самом деле, их вес они достаточно точно чувствуют на вскидку, руками.
Здесь же они устраивают перекур, а туристы пьют чай и перекусывают.
Еще тут можно купить фигурки из серы. Их делают сами добытчики. Есть фигурки из формочек в виде зверей и сердечек, есть в виде сосулек как текла сера. А есть кучки типа муравейников, это от капающей в воду серы. Мы выменяли за второй респиратор одну похожую на муравейник, а еще одну в виде сосульки нам подарил наш проводник. Если же вы их покупаете, то можно торговаться, цены они придумывают сами, ориентируясь на размер фигурок.
Но сначала самый главный «босс» всё как следует проверяет!
В пункте сдачи все терпеливо сидят, ждут, когда придёт их очередь взвешивать корзины.
Двое около весов помогают поднять груз на весы, а ещё один взвешивает, записывает данные и выдает добытчикам квиточек, по которому они в окошке рядом получают деньги. В среднем выходит 75 тысяч рупий (примерно 7,5$) за раз. В смену выходит два подъёма. Некоторые за одну ходку приносят два коромысла, несут немного сначала одно, оставляют его и идут за вторым, так меняют их всю дорогу.
После взвешивания содержимое корзин отправляется в грузовик.
Мы попрощались с нашим проводником, надо было возвращаться в отель и собираться на автобус. Но перед тем как сесть на байк, мы пошли искать туалет. Там вообще есть нормальный, но из за того что официально вулкан закрыт водопровод не работает и туалет соответственно тоже. А так как туристов тут много эта проблема была решена вот так.
И вот пока мы искали это место, на автостоянке наткнулись на водителя микроавтобуса. Он спросил надо ли нам куда нибудь ехать, мы с трудом объяснили что сначала на байке сами вернемся в Арабику, а после нам надо в сторону вулкана Бромо, в городок Проболинго. На наше счастье именно туда он и собирался. Водитель нам объявил сначала цену в 600 тысяч рупий (65$), мы сторговали эту цифру до 400 тысяч (45$) за двоих. Радостные уселись на свой байк, который снова отказался заводиться, растолкав его с горки, быстро доехали до отеля. Собрали свои вещи и скоро подъехал микроавтобус. Мы уселись на заднее сидение и по дороге еще немного разглядывали виды окружающих нас гор.
голубых огней и самое большое высококислотное озеро в мире
Начало »Вулканы» Вулкан Кавах Иджен
Голубое пламя и самое большое высококислотное озеро в мире.
Автор статьи: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG
Синее электрическое пламя , вызванное горением вулканических газов и расплавленной серы. Ночная сцена в сольфатаре в кальдере вулкана Кавах Иджен. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / mazzzur.
Самое большое в мире высококислотное озеро |
Кислотное озеро: Утренний свет освещает бирюзовое озеро кальдеры у вулкана Кавах Иджен.Белый шлейф отмечает расположение сольфатары, где газы, богатые серой, выходят из вентиляционного отверстия. Бирюзовый цвет воды обусловлен ее чрезвычайной кислотностью и содержанием растворенных металлов. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / mazzzur. Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Голубое пламя и синее кислотное озеро
Вулкан Кавах Иджен на острове Ява в Индонезии имеет два самых необычных явления на Земле. Первый — это активная сольфатара, выделяющая горячие легковоспламеняющиеся сернистые газы.Они воспламеняются при входе в богатую кислородом атмосферу Земли и горят голубым пламенем. Часть газа конденсируется в атмосфере, образуя потоки расплавленной серы, которые также горят голубым пламенем. Днем трудно увидеть пламя, но ночью он освещает пейзаж.
Второе явление — кальдера шириной в один километр, наполненная бирюзово-голубой водой. Цвет воды обусловлен ее чрезвычайной кислотностью и высокой концентрацией растворенных металлов.Это самое большое в мире высококислотное озеро с pH всего 0,5. Причина его кислотности — приток гидротермальных вод, заряженных газами из горячего магматического очага внизу.
Kawah Ijen Sulphur Fumarole |
Фумарола серы: Фумарола серы немного выше уровня озера кальдеры. Камни вокруг вентиляционного отверстия покрыты желтым налетом конденсированной серы. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / yavuzsariyildiz. Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Серные месторождения
Непрерывный поток газов, содержащих серу, вырывается из фумарол в сольфатарах на берегу озера. Эти горячие газы перемещаются под землей в отсутствие кислорода. Если они достаточно горячие, когда выходят из вентиляционного отверстия, сера воспламеняется при контакте с кислородом в атмосфере. Часто температура настолько низкая, что сера конденсируется, падает на землю в виде жидкости, течет на небольшое расстояние и затвердевает. Это дает возобновляемое месторождение минеральной серы, которую местные жители добывают и привозят на местный сахарный завод, который ее покупает.
Связанные: сера — природные элементы и минералы
Добыча серы в Кавах-Иджене |
Добыча серы: Добыча серы, несущая две большие корзины с серой. Опытные горняки часто носят с собой много серы, значительно превышающей их вес. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / rmnunes.
Трубы для отвода фумарольных газов |
Серные трубы: Добыча серы, дробящая серу для удаления из кальдеры.В этом месте шахтеры установили трубы, которые улавливают вулканические газы из многочисленных фумарол и отводят их в одно место. Это облегчает сбор и обеспечивает более безопасную погрузочную площадку для горняков. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / rmnunes.
Добыча серы
Шахтеры поднимаются по склону горы, а затем спускаются по опасным каменистым тропам вниз по крутым стенам кальдеры. Затем, используя стальные стержни, они извлекают серу из обнажения, загружают свои корзины и возвращаются на нефтеперерабатывающий завод.Шахтеры совершают одну или две поездки в день, неся до 200 фунтов серы. Нефтеперерабатывающий завод платит им в зависимости от веса поставляемой серы. Ставка оплаты составляет несколько долларов за поездку. Амбициозные и физически здоровые майнеры могут совершать два рейса в день.
Шахтеры пронесли в гору сотни отрезков трубы. Они использовались для улавливания газов, выделяемых многочисленными вентиляционными отверстиями, и направления их в одну зону, где их сера выливается на ровную рабочую зону.Это делает сбор более эффективным и безопасным для майнеров.
Добыча серы в Кавах Иджен сопряжена с опасностями. Крутые тропы опасны, сернистые газы ядовиты, а случайные выбросы газа или фреатические извержения убили многих шахтеров.
Вулкан Кавах Иджен — одно из немногих мест на Земле, где сера до сих пор производится горняками-кустарниками. Сегодня большая часть серы в мире производится как побочный продукт нефтепереработки и переработки природного газа.Этими методами производится около 70 тысяч метрических тонн серы. Совпадение низкой заработной платы и небольшого местного спроса на самородную серу поддерживает кустарную добычу в Кавах Иджен.
Old Ijen: Вид со спутника на кальдеру Old Ijen с молодыми вулканами и кофейными плантациями, которые теперь занимают ее след. Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Вулканическая история
Около 300 000 лет назад в результате вулканической активности в этой области возник большой стратовулкан, который сегодня называется «Старый Иджен».За тысячи лет и повторяющиеся извержения он вырос до высоты около 10 000 футов. Лавовые потоки и пирокластические отложения из Старого Иджена нарушают структуру миоценового известняка.
Затем, около 50 000 лет назад, серия огромных взрывных извержений образовала кальдеру диаметром около десяти миль. Около двадцати кубических миль материала было выброшено и покрыло окружающий ландшафт глубиной от 300 до 500 футов в выбросах и вулканическом пепле.
|
За последние 50 000 лет в кальдере Старого Иджена образовалось множество небольших стратовулканов, которые покрыли ее южные и восточные окраины.Кавах Иджен покрывает часть восточной окраины. Тысячи лет выветривания превратили пирокластические отложения в богатые плодородные почвы, на которых сейчас находятся кофейные плантации.
Вулкан остается активным. Последнее магматическое извержение произошло в 1817 году. Фреатические извержения произошли в 1796, 1917, 1936, 1950, 1952, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001 и 2002 годах. Они нанесли очень небольшой ущерб, но представляют опасность для всех, кто добывает серу или посещение кальдеры.
Сток создает кислотный поток |
Кислотный поток: Вода, которая покидает кратерное озеро через редкие переливы или через просачивание грунтовых вод, попадает в водосборный бассейн реки Банюпахит, где является причиной естественного загрязнения.Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Rat0007.
Кислотные потоки ниже кальдеры
Вода поступает в озеро кальдеры в виде дождя и стока с ограниченной водосборной площади. Вода и газы также поступают через гидротермальные источники на дне озера. Изредка переливная вода выходит через водослив на западной стороне озера в водосборный бассейн реки Банюпахит. «Банюпахит» — местное слово, означающее «горькая вода».
Вода также покидает озеро через подземную фильтрацию и попадает в притоки реки Банюпахит.Когда эта вода попадает в водосборный бассейн, она имеет pH и содержание растворенных металлов, как в озере кальдеры. По мере того как он течет вниз по течению, он разбавляется стоком и вытекает из источников, на которые не влияет гидротермальная активность. Эти воды повышают pH реки, добавляют кислород и вызывают выпадение растворенных металлов в русло реки. Это источник естественного загрязнения, которое ухудшает водосборный бассейн, отложения и снижает качество воды, которую можно забирать для орошения.
Найдите другие темы на Geology.com:
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
Из вулканов извергается потрясающее электрически-синее пламя
В течение нескольких лет парижский фотограф Оливье Грюневальд снимал вулкан Кавах Иджен в Индонезии, где по ночам с горы часто струится ослепительный электрический синий огонь.
«Это синее свечение — необычное для вулкана — это, конечно, не лава, поскольку, к сожалению, его можно прочитать на многих веб-сайтах», — сказал Грюневальд National Geographic в электронном письме о вулкане Кавах Иджен на острове Ява.
Свечение на самом деле является светом от горения серных газов, объяснил Грюневальд.
Эти газы выходят из трещин в вулкане при высоком давлении и температуре — до 1112 ° F (600 ° C). Когда они вступают в контакт с воздухом, они воспламеняются, посылая пламя высотой до 16 футов (5 метров).
Некоторые газы конденсируются в жидкую серу, «которая продолжает гореть, стекая по склонам, — сказал Грюневальд, — создавая ощущение потока лавы».
Синтия Вернер, геолог-исследователь Геологической службы США (USGS) в обсерватории вулкана Аляски, сказала National Geographic, что фотографии Грюневальда показывают необычное явление.
«Я никогда не видела, чтобы у вулкана текло столько серы, — сказала она.
Вернер отметил, что лесные пожары в Йеллоустонском национальном парке вызвали аналогичные «реки», поскольку тепло от пожаров расплавляло серу вокруг гидротермальных источников.
«Когда вы идете в Йеллоустон, вы можете видеть их следы в виде черных линий», — сказала она.
По словам Вернера, довольно часто можно найти расплавленную серу вокруг вулканических фумарол (горячих источников). Минерал имеет относительно низкую температуру плавления — 239 ° F (115 ° C), а температура у горячих отверстий часто превышает ее.
Голубой вулканический огонь был описан в древности в Италии на южном склоне горы Везувий и на острове Вулкано, сказал Грюневальд.
«Голубое пламя может также наблюдаться у основания шлейфа извергающихся вулканов, когда происходят взрывы пепла», — добавил он.
Грюневальд не использовал никаких фильтров, чтобы запечатлеть голубое пламя. Горение происходит днем и ночью, но видно только в темноте.
Вулкан Кавах Иджен является предметом нового документального фильма, выпущенного ранее в этом месяце, который был снят Грюневальдом и Режисом Этьеном, президентом Женевского общества вулканологов.
Кратерное озеро Кавах Иджен зеленое из-за соляной кислоты в воде.
Фотография Оливье ГрюневальдаПожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.
Кратерное озеро Кавах Иджен на вершине вулкана является крупнейшим в мире водоемом, заполненным соляной кислотой. Фактически, именно кислота делает воду зеленой.
Вернер объяснил, почему озеро стало таким кислым: вулкан испустил газообразный хлористый водород, который вступил в реакцию с водой и образовал высококонденсированную соляную кислоту с pH почти 0.
Озеро имеет объем 1,3 миллиарда кубических футов ( 36 миллионов кубических метров), или примерно 1/320 объема Кратерного озера Орегона.
В кратере Кавах Иджен серные газы, выходящие из трещин, воспламеняются при контакте с воздухом.
Фотография Оливье ГрюневальдаПожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Охлаждение горящих газов приводит к осаждению серы вокруг озера.
Чтобы ускорить формирование минерала, горнодобывающая компания установила керамические трубы на активном вентиляционном отверстии у края озера, сказал Джон Паллистер, геолог Геологической службы США, изучавший вулкан.
Трубы направляют сернистые газы вниз по наклонной насыпи вентиляционного отверстия. Когда газы охлаждаются, они конденсируются в жидкую серу, которая затем течет или капает из труб и затвердевает в твердые серные маты.
После того, как твердая сера остынет, шахтеры разбивают ее и тащат на спине с горы.
«Я также видел, как шахтеры распыляли воду из небольшого насоса на трубы, чтобы способствовать охлаждению и конденсации», — сказал Паллистер по электронной почте. «Сталактиты серы иногда образуются из жидкой серы, капающей из труб.Их собирают и продают туристам ».
Паллистер добавил:« Мне сказали, что шахтеры иногда воспламеняют серу и / или сернистые газы, чтобы получить синее пламя, которое так заметно на ночных фотографиях ».
Горняки были здесь добывают серу более 40 лет. Иногда они работают ночью под жутким синим светом, чтобы спастись от солнечного тепла и заработать дополнительный доход, — сказал Грюневальд.
Шахтеры продают серу примерно по 600 индонезийских рупий за штуку. килограмм (менее 25 U.Центов за фунт), — сказал Грюневальд. Они могут переносить грузы от 176 до 220 фунтов (от 80 до 100 кг) один раз в день или два раза, если работают ночью.
Рядом с кислотным озером Кавах Иджен протекает серная река.
Фотография Оливье ГрюневальдаПожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Когда Грюневальд фотографирует Каваха Иджена, он носит противогаз в качестве защиты от токсичных газов, включая диоксид серы. «Невозможно долго находиться рядом с густым кислым газом без маски», — сказал он.
Паллистер назвал распорядок дня горняков «тяжелым». Он видел, как многие из них использовали только мокрую ткань в качестве противогазов.
У некоторых шахтеров есть противогазы, которые им давали посетители, сказал Грюневальд, но у них «нет денег и нет возможности менять фильтры».
«Мне жаль этих шахтеров», — сказал Вернер. Когда она и ее коллеги работают в Индонезии, «мы обычно приносим противогазы и оставляем их там с людьми, с которыми работаем, потому что иногда они не знают, что то, что они дышат, вредно.»
Во впадине Данакиль в Эфиопии серная пыль в почве гидротермального источника воспламеняется, образуя голубое пламя.
Фотография Оливье ГрюневальдаПожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Грюневальд также задокументировал голубое свечение на вулкане Даллол во впадине Данакил, в регионе Афар в Эфиопии, недалеко от границ Эритреи и Джибути.
Тепло магмы иногда воспламеняет серную пыль в почве, образуя пламя электрического синего цвета.
«Это очень редко можно увидеть», — сказал Грюневальд. «Порошок серы мог гореть несколько дней».
Впадина является геологически активной, с гидротермальными источниками и серными источниками, некоторые из которых являются достопримечательностями.
Регион Афар известен самой высокой средней температурой в мире — 34 ° C (93 ° F), отчасти благодаря вулканической активности.
Пеший туризм Кавах Иджен: Голубое пламя и самое большое кислотное озеро в мире
Раскрытие информации: мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этой статье.
Прошло довольно много времени с тех пор, как мы были в настоящем приключении, и нам не терпелось сделать что-то, что многие назвали бы опасным и безумным! К счастью для нас, мы оказались в стране с самыми активными вулканами в мире — Индонезии! Естественно, нашим следующим приключением должно было стать восхождение на действующий вулкан.
Наш любимый действующий вулкан? Вулкан Кавах Иджен (гора Иджен)!
Гора Иджен не похожа ни на один другой вулкан в мире! Здесь находится самое большое в мире кислотное кратерное озеро, место опасной добычи серы, и, конечно же, оно излучает природное явление, известное как электрическое голубое пламя! Это голубое пламя можно увидеть только в двух местах во всем мире: на Яве, в Индонезии и Исландии!
Зная все это, мы с Беном были взволнованы, увидев гору Иджен лично и отправились в уникальное приключение.
Пусть приключения начнутся!
После 6-часового путешествия из Убуда, Бали, на Яву, мы прибыли в базовый лагерь в час ночи следующего дня. Когда мы вышли из машины, нас ударила неприятная морозная температура. При температуре около 10 ° C и, как говорят, наверху еще холоднее, я не был уверен, что смогу пройти этот поход. Моя толерантность к холоду почти полностью отсутствует. Тем не менее, я взял дополнительную одежду и снаряжение у нашего гида и начал свой трехкилометровый поход на вершину Кавах Иджен.
Когда мы поднимались в ночи, полная луна и звездное небо освещали путь. Наш гид Гарри повернулся к нам и сказал: «В июле вы увидите Млечный Путь, он красивый». Каким бы увлекательным ни было это видеть, мы были довольны нынешней красотой неба. Это сделало восхождение на вершину менее напряженным и гораздо более волшебным.
После полуторачасового ночного треккинга мы, наконец, добрались до вершины. Пришло время надеть противогазы и дождаться природного явления, известного как синий огонь.Из-за непредсказуемости матери-природы и высокого уровня газообразного метана, выделяемого из озера, нам не разрешили близко подходить к синему пламени или бирюзово-зеленому кислому озеру. Нам приходилось любоваться ими издалека, что нас устраивало, поскольку мы предпочли бы остаться живыми, чем увидеть озеро и умереть от безмолвного убийцы, известного как метан.
Александр Мазуркевич / shutterstock.comЕсли честно, голубое пламя нас не поразило (может, потому, что не было близко). Да, это было круто видеть, но от красоты горы Иджен и ее окрестностей перехватило дыхание.Когда утреннее солнце начало подниматься, а ночное небо рассеялось, истинная красота горы Иджен начала открываться. Для нас это был поистине величественный и незабываемый момент! Наблюдать за заходом луны и восходом солнца одновременно было нереально. Вулканы, окружающие Иджен, и пушистые облака создавали идеальный фон. Это действительно то, что нужно испытать, чтобы поверить.
Проведя более двух часов, купаясь в красоте горы Иджен, мы решили, что пора возвращаться.На обратном пути мы увидели добытчиков серы, несущих на плечах бамбуковые корзины, наполненные серой. С этим изображением и возможностью увидеть вблизи процесс добычи серы наш физический и магический опыт также стал эмоциональным и социальным.
saiko3p / shutterstock.com Нуньес / shutterstock.comПока мы, туристы, взбирались на гору Иджен и любовались ее красотой, а шахтеры усердно трудились, пытаясь заработать себе на жизнь. Каждый день шахтеры поднимаются на гору Иджен и без противогазов работают через ядовитые пары, собирая серу, чтобы обменять ее на деньги.Получая всего 1000 рупий (0,07 доллара США) за килограмм, горняки работают всю ночь и рано утром, чтобы собрать и нести на плечах 70-100 кг серы, и преодолеют 3 км до базы, чтобы продать ее сере. фабрика. Большинство горняков обычно совершают две поездки в день, и им платят всего около 15 долларов за выполнение одной из самых опасных и токсичных работ в мире.
Если вы хотите узнать больше об опасной работе шахтеров на горе Иджен, посмотрите этот короткий документальный фильм BBC, эту статью CNN или этот красивый фоторепортаж, иллюстрирующий повседневную жизнь шахтеров.
Наконец, большая часть серы, поступающей на завод, перерабатывается в косметику. Для всех мужчин и женщин, которые считают, что их красоту можно улучшить только с помощью косметики, это цена вашей красоты! Вы каждый день дополняете непрерывно тяжелый труд горняков! Ага, я это сказал! Не стесняйтесь попытаться аргументировать свою позицию (которую вы не выиграете) в комментариях ниже!
Поход в базовый лагерь был неплохим, но из-за того, что у меня болели колени, мне было больно.Тем не менее, я вернулся в машину, все еще пораженный тем, что я только что испытал. Мы сели в машину для последнего этапа нашего приключения — традиционного яванского завтрака в яванском семейном доме! Нет лучшего способа закончить наш поход на гору Иджен, чем сытый и довольный живот.
Когда мы наслаждались нашим восхитительным завтраком и пытались выразить свои впечатления словами, мы знаем, что треккинг Кавах Иджен был одним из лучших вулканических приключений, которые мы когда-либо испытывали, и мы никогда его не забудем!
Хотите увидеть гору Иджен-Тоо?
Если вы хотите увидеть гору Иджен, вот некоторая информация, которую вам следует знать.
Лучшее время для похода на гору Иджен
Лучшее время для похода на гору Иджен — с мая по октябрь, а лучший месяц — июль. По возможности старайтесь избегать выходных и праздников, так как здесь будет еще больше туристов.
Сложность похода: средняя
Восхождение на Кавах Иджен — поход непростой и не очень сложный. Однако требуется определенный уровень физической подготовки. Самая сложная часть подъема — это первый час, так как тропа, широкая, практически без камней, ведет вверх по крутым склонам.Последние 20-30 минут до вершины самые легкие, так как путь сглаживается, что делает путь довольно плавным. Оттуда путь к кальдере, который длится еще 30-45 минут, может быть немного утомительным, так как путь крутой, каменистый и скользкий.
Что вам понадобится
Рекомендуемый гид: Indotravelteam
От начала до конца Пьеррик и его команда из Indotravelteam не только позаботились о нашей безопасности, но и позаботились о том, чтобы наш поход стал незабываемым. Они предоставили нам все необходимое — противогаз, теплую одежду, транспорт, вкусный домашний яванский завтрак, пончики и адские впечатления.Мы очень рекомендуем их для похода на гору Иджен!
Советы для похода на гору Иджен
- Когда вы начнете потеть во время подъема, снимите слои, чтобы, оказавшись на вершине, вы не замерзли насмерть из-за намокания одежды.
- Не забывайте время от времени останавливаться, чтобы посмотреть на звездное небо, это захватывает дух.
- Если вы хотите увидеть голубое пламя, доберитесь до кратера не позднее 4 — 4:30 утра. Вы можете увидеть пламя только в темноте с 5 до 6 утра.После восхода солнца пламя гаснет.
- Воспользуйтесь туалетом перед началом похода, так как на вулкане не будет туалета, чтобы облегчить себе жизнь.
- Оставьте украшения и модную одежду дома, если не хотите их испортить.
- Трехслойная одежда — отличная идея, потому что она может быть холодной до 5 ° C сверху.
- Не торопитесь, скалолазание — никакой спешки! Ускорьте темп и наслаждайтесь походом, не выходя за пределы своих возможностей.
- Перед походом откажитесь от всех своих ожиданий и просто позвольте себе по-настоящему испытать гору Иджен и удивиться.
Мы надеемся, что это руководство было полезно при планировании вашей поездки на гору Иджен, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам в комментариях ниже.
Раскрытие информации: некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими ссылками, и без дополнительных затрат для вас мы получаем небольшую комиссию, если вы переходите по ссылке и совершаете покупку.
Посещение горы Иджен? Вот все, что вам нужно знать
Прекрасный остров Бали может предложить столько всего, что уместить все на нем может быть почти невозможно.Одна из самых интересных вещей, которую он может предложить, — это походы на знаменитый действующий вулкан. Среди них гора Батур, гора Братан и гора Агунг, которые вызвали немало разрушений за последние несколько лет.
Но если вы хотите, чтобы вас потрясло, мы рекомендуем заказать тур на гору Иджен. Этот кратер, также известный как Кратер Кавах Иджен, действительно впечатляет: здесь находится самое большое кислотное озеро в мире и единственный природный «голубой огонь» на земле! Вот все, что вам нужно знать перед поездкой.
Как добраться и когда ехать
Гора Иджен на самом деле расположена на востоке Явы, вдали от шума и суеты центрального Бали. Ближайший аэропорт к Иджену — Сурабая, поэтому вы можете прилететь туда и остаться в этом районе на несколько дней до и после завершения похода.
Однако стоит отметить, что Ява сильно отличается от Бали, здесь гораздо меньше туристов, а местный транспорт, мягко говоря, скромен. Многие яванцы плохо говорят по-английски, а возможности и рестораны здесь гораздо более ограничены.
Не поймите меня неправильно, все это часть очарования Java и почему я так люблю ее, но это определенно то, что нужно учитывать при планировании поездки на гору Иджен. На самом деле довольно легко добраться до Явы прямо с Бали (на пароме), и многие туры заберут вас прямо из вашего отеля на Бали — тур ForeverVacation Mount Ijen включает в себя трансфер из вашего отеля.
Поездка займет около 6-9 часов, в зависимости от вашего точного местоположения на Бали.
Если ехать, то сухой сезон на Бали — апрель-октябрь.Это, вероятно, лучшее время года, но оно также и самое загруженное, поэтому вы можете подумать о выходе за пределы этих месяцев. Честно говоря, здесь можно посещать круглый год, но вероятность того, что вы пойдете под душем, немного выше, если вы пойдете в сезон дождей.
Но вы можете быть благодарны за возможность остыть, когда вы на полпути похода!
Кратер Кавах Иджен
Кавах Иджен наиболее известен своим единственным в своем роде голубым огнем и тем, что здесь находится самое большое в мире кислотное озеро.Но это намного больше — в этом районе есть множество других вулканов и холмов, от которых захватывает дух. Поход красивый, но он не для слабонервных.
От начальной точки похода до базового лагеря Кавах Иджен можно добраться примерно за 1 час; и оттуда потребуется еще около 2 часов в умеренном темпе, чтобы достичь пика. Вам не обязательно быть в хорошей форме, чтобы отправиться в поход, но имейте в виду, что он довольно крутой. Как только вы достигнете пика, ваш гид проинструктирует вас надеть противогаз, чтобы защитить легкие от серного газа.
Достигнув вершины, вы действительно можете спуститься в кратер, но опять же, он крутой! Около 4 часов утра — лучшее время, чтобы добраться до кислотного озера, чтобы увидеть естественное шоу голубого огня. Солнце обычно начинает подниматься около 5:30 утра, так что обязательно найдите себе маленькое красивое место для просмотра и приготовьтесь удивляться!
Blue Fire
Кратер Иджен на самом деле является хорошо известным местом добычи серы. Вы увидите, как много горняков несут тяжелые грузы (от 75 до 90 кг!) До самого кратера.Синий огонь возникает из-за горнодобывающей деятельности и представляет собой воспламеняющийся серный газ, который выходит из трещин.
Как и в случае любого естественного прицеливания, его высота и интенсивность зависят от различных условий и не могут быть предсказаны. Известно, что пламя достигает более 5 метров в высоту, но это не всегда так. Несмотря ни на что, это всегда уникальный опыт, и вы гарантированно получите потрясающие фотографии!
Acid Lake
Не обманывайтесь его первозданной внешностью, это озеро — одно из самых смертоносных!
Из-за высокой кислотности озера кожа начинает разлагаться через 15 секунд, так что лучше не купаться в нем.Вы можете опустить руку в озеро на несколько секунд под наблюдением гида, это не повредит, но будьте осторожны, чтобы потом не прикасаться к глазам, так как могут появиться слезы!
Маршрут тура на гору Иджен
Вот расписание нашего тура на гору Иджен, чтобы вы знали, чего ожидать:
12:00 PM — Встреча в отеле (точное время может варьироваться в зависимости от вашего место)
18:00 — Ужин!
19:00 — Прибытие в отель для отдыха
12:00 — Начало тура на гору.Иджен
1:00 утра — Прибытие на гору. Иджен и начните поход к вершине вулкана
2:00 AM — Вид на крупнейшее в мире кислотное кратерное озеро
4:00 AM — Испытайте завораживающий электрический синий огонь
5:30 AM — Наблюдайте за невероятным восходом солнца с вершины вулкана Mt. Иджен
9:00 — Завтрак!
10:00 — Возвращение в отель
12:00 — Время обеда!
16:30 — Прибытие обратно в отель (точное время может варьироваться в зависимости от вашего местоположения)
Время и достопримечательности обычно можно настроить в соответствии с запросами, и помните, что точное время может меняться в зависимости от местных условий.Как видите, тур включает в себя очень ранний звонок для пробуждения, но поверьте мне, он того стоит, когда вы станете свидетелем самого захватывающего восхода солнца, который вы когда-либо видели!
Что взять с собой
Теплая одежда! Индонезия может быть тропической, но ночью на высоте 2300 метров становится очень холодно. Лучше всего надеть несколько слоев одежды, чтобы можно было снять ее с восходом солнца. Я бы посоветовал пару удобных и поддерживающих кроссовок или прогулочных ботинок, толстых носков, леггинсов или плавок от спортивных костюмов, жилета, футболки, куртки и легкой водонепроницаемой куртки.Вы также можете надеть шляпу. Это все предметы одежды, которые вам не обязательно брать с собой в поездку на Бали, поэтому стоит организовать ее, если вы планируете завершить поход!
Вода. Это очень важно, чтобы избежать обезвоживания во время похода и в течение дня, так как это будет довольно долгий день! Возьмите с собой большую многоразовую бутылку с водой, которую вы можете всегда носить с собой и наполнять ее в течение дня.
Солнцезащитный крем. Несмотря на то, что ночью будет холодно, с восходом солнца оно быстро нагреется, и вы будете очень подвержены влиянию солнечных лучей по пути вниз.
Другие советы:
Убедитесь, что вы едите достаточно. Поскольку это будет действительно долгий день, а подъем будет довольно напряженным, вам нужно убедиться, что у вас достаточно энергии! Обязательно ешьте много во время еды и перекусывайте в течение дня. Наш тур на гору Иджен — это все включено, поэтому в него включены ужин, завтрак и обед, а также закуски и минеральная вода.
Не беспокойтесь о серном газе! Ваш гид проинструктирует вас, когда вам нужно надеть маску, и это всего лишь мера предосторожности, поэтому вам не о чем беспокоиться!
Будьте ближе к гиду.Тропа может быть очень загружена множеством разных групп, отправляющихся в поход посреди ночи. Просто помните об этом и постарайтесь не спускать глаз со своего гида, они позаботятся о вас.
Сходите в туалет всякий раз, когда у вас есть возможность, поскольку возможности могут быть весьма ограничены!
Наслаждайтесь! Совершить тур на гору Иджен будет непросто, но это будет очень полезно и навсегда останется в вашей памяти!
Мы обещаем, что вам понравится этот опыт, так как это действительно лучший тур на гору Иджен на острове.Кроме того, если вы ищете еще раз в жизни приключений и уникальных впечатлений на Бали, обязательно ознакомьтесь со всеми нашими турами на Бали, которые мы предлагаем в настоящее время.
Тайна голубой лавы и вулкана Кавах Иджен
Вулканы — центр фольклора и мифов, где бы они ни существовали. Эти огненные горы, склонные к неожиданным извержениям лавы и пепла, веками вдохновляли и пугали людей. Однако есть один вулкан, чья репутация превосходит все остальные, это индонезийский вулкан Кавах Иджен, также известный как голубой вулкан.
Источник: Джимми Макинтайр — редактор HDR One Magazine / Wikimedia CommonsДействующий вулкан Кавах Иджен является частью комплекса вулканов в Регентстве Баньюанг, Ява. Этот популярный комплекс расположен в кратере Иджен, наивысшей точкой которого является стратовулкан Гунунг Мерапи. Это один из самых необычных вулканов в мире, потому что вместо того, чтобы производить обычную красную лаву и черный дым, его подземная деятельность приводит к появлению ярко-синего пламени, поднимающегося в воздух. Некоторые даже называют это электрическим синим огнем.С тех пор, как это было упомянуто по телевидению (точнее, National Geographic), количество туристов, которые едут на Восточную Яву и в Индонезию, значительно увеличилось.
Источник: Seshadri.K.S / Wikimedia CommonsЯвление возникает, когда сернистые газы вулкана вступают в контакт с температурой воздуха выше 360 ° C.
Вулканический комплекс Иджен имеет одни из самых высоких уровней серы в мире. Этот плотный сборник газа, когда он подвергается воздействию кислорода и освещается расплавленной горячей лавой, горит синим.В отличие от обычных вулканов, ярко-красная лава которых видна днем, голубое горящее пламя Кавах Иджен можно увидеть только ночью. «Видение этого пламени ночью странно и необычно, — говорит фотограф Оливье Грюневальд. «После нескольких ночей в кратере мы действительно почувствовали себя живущими на другой планете».
Здесь вы также можете найти самое большое кислотное озеро в мире, которое удобно расположено внутри кратера. Бирюзовая вода этого кратерного озера впечатляет, но она также может угрожать вашей жизни.
Добыча серы в Кавах-Иджене
Вулканический комплекс Иджен хранит еще одну, более темную тайну. Здесь находится одно из самых опасных в мире предприятий по добыче серы.
Источник: CEphoto, Уве Аранас / Wikimedia CommonsШахтеры добывают серную породу, которая образуется после того, как гаснет голубое пламя, оставляя за собой твердую, богатую серой породу. Затем они несут эти большие грузы в корзинах вниз по склону горы с оплатой за килограмм. Работа не регулируется, и маленькие дети часто карабкаются вверх и вниз по склону в надежде поддержать свои семьи с низкими доходами дополнительными деньгами.Обычно они совершают две ежедневные поездки. Каждому местному рабочему платят около 680 индонезийских рупий за килограмм, что эквивалентно примерно шести центам долларов США.
Условия труда очень опасные. Чтобы подниматься и спускаться по крутым склонам вулкана, требуются не только ловкость и сила, но и рабочие длительное время подвергаются воздействию токсичных серных газов. Без противогазов или другого защитного оборудования многие рабочие шахты страдают от длительных проблем со здоровьем в результате воздействия серы.Эти вулканические материалы делают его одним из самых опасных мест на Земле.
Источник: CEphoto, Уве Аранас / Wikimedia CommonsДокументальный фильм проливает свет на невероятных работников
Фотограф Оливье Грюневальд работал с президентом Женевского общества вулканологов Реджи Этьеном над созданием документального фильма о горнодобывающей деятельности на Иджене. Он описывает работу над сложным проектом, говоря: «Основная проблема заключалась в кислотных газах, которые постоянно кружились в кратере».
Источник: Candra Firmansyah / Wikimedia CommonsПосетители Восточной Явы могут совершить ночную групповую экскурсию к вулкану, чтобы лично увидеть феномен голубого пламени. Не забудьте спланировать поездку и получить гида, так как все это место может быть довольно опасным!
Хотели бы вы побывать в этой части мира? Вы видели похожий цвет в природе?
Перед тем, как уйти, поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях ниже! Если вы хотите читать похожий контент, обязательно подпишитесь на наш сайт и добавьте нас в Facebook и Twitter!
Via: Смитсоновский институт
Kawah Ijen — Banyuputih, Индонезия
Жаловаться на работу — это американское развлечение.Плохой начальник, допоздна, плохая оплата; всегда есть на что пожаловаться. Однако даже худший офис 9-5 в США — это легкая прогулка по сравнению с работой серы на Кавах Иджен, действующем вулкане высотой 8660 футов на востоке Явы, Индонезия, который имеет определенное сходство с видением ада Данте.
Работая на стороне действующего вулкана при температурах, превышающих 100 градусов по Фаренгейту, рабочие используют металлические столбы, чтобы вырезать куски элементарной серы. Используя керамические трубы, они отводят газы, которые выходят в виде жидкой красной серы, которая затем затвердевает в желтые куски, которые выносят горняки.Чтобы сделать все это, рабочие должны стоять рядом с вентиляционным отверстием для активной серы, из которого выходит ядовитый, удушающий газ (воздух несет в себе h3SO4 и CaSO4, которые оба токсичны). Затем рабочие загружают корзины с кусками серы на 150-200 фунтов (68-91 кг) и тянут их на 200 метров к краю кратера, а затем вниз на три километра тропы и 1500 метров над уровнем моря к станции взвешивания, где сера находится. продается для использования при вулканизации резины и отбеливании сахара. Награда: около 13 долларов США в день.
Одна из проблем, связанных с улучшением положения мужчин, заключается в том, что все они, по сути, являются внештатными работниками и не имеют прямого работодателя, поэтому единственными стандартами безопасности являются те, которые мужчины навязывают себе, а их очень мало.Мужчины обычно работают без (дорогих) противогазов, несмотря на то, что длительное воздействие ядовитых паров может вызвать респираторные проблемы, похожие на тяжелую астму. И это не говоря уже об изнурительном характере работы. Одна из причин, по которой мужчины работают на руднике, несмотря на ожидаемую продолжительность жизни около 30 лет, заключается в том, что им платят немного больше, чем быть фермером.
Рядом находится кратерное озеро, которое издалека кажется неплохим для прохладного купания после тяжелого рабочего дня, но можно серьезно ошибиться.Озеро представляет собой бассейн серной кислоты с углом наклона 90 градусов, в котором ничего не живет, и который убьет любого, кто осмелится в нем купаться. Сообщалось, что птицы падали замертво от дыма озера и падали в него, если пролетали над головой. В суровом вулканическом мире Кавах Иджен нет передышки.
Парадоксально, но необычно высокие концентрации серы, которыми питается горнодобывающая промышленность Кавах Иджена, также приводят к яркому синему пламени, которое извергается из вулкана и течет, как лава, вниз с горы.Захватывающее зрелище, видимое почти всю ночь, происходит, когда серные газы вулкана достигают поверхности и загораются. Горящая жидкая сера создает впечатление голубой лавы, струящейся по склону горы. Издалека Кавах Иджен выглядит не как беспощадное рабочее место, а как еще одно странное и красивое явление природы.
Знай, прежде чем уходить
Ближайший аэропорт — это аэропорт Баньюванги с ограниченными рейсами из Джакарты или Сурабаи. От аэропорта 2 часа езды.Для посетителей с Бали скоростной катер курсирует от Джимбаран Бали до пляжа Бум в Баньюванги, что занимает примерно 2 часа. В Баньюванги вы можете выбрать любой вид транспорта, например, полноприводный, мотоцикл или автомобиль, чтобы добраться до отправной точки похода до кратера Иджен. В качестве альтернативы вы можете проехать через Бондовосо с северного или южного побережья. Это более близкий, но крутой путь, и для доступа к нему потребуется 4WD. После этого вы пройдете еще 8 км до Пос-Палтудинг, отправной точки похода к кратеру Иджен.Стоимость и сложность этого маршрута делают его менее популярным.
Как посетить вулкан Голубого огня в Индонезии, Кавах Иджен
Вулкан Кавах Иджен в Индонезии, расположенный недалеко от восточной оконечности острова Ява, днем является относительно обычным вулканом. Ладно, это ужасно, как и большинство вулканов, но в этом нет ничего, что внешне отделяло бы его от других сотен вулканов в этой островной стране.
Чтобы узнать почему, вам нужно отправиться к подножию вулкана сразу после полуночи и подняться наверх к кратеру вулкана.Это непростая задача — вы пройдете более четырех миль и подниметесь на высоту почти 10 000 футов, и только свет луны будет направлять вас — и это если он отсутствует.
Внутри вулкана Кавах Иджен
Вам также понадобится противогаз: когда вы начинаете спускаться в кратер, вас обдувают ядовитые пары серы, портящие не только вашу способность дышать, но и видимость. (По этой причине вам, вероятно, также следует взять с собой местного гида — но об этом через минуту).
Примерно в то время, когда часы пробьют три или четыре, вы окажетесь на дне кратера и увидите одну из самых инопланетных достопримечательностей на нашей планете: синий огонь, извергающийся из-под земли! Яркий синий оттенок этого пламени, который является результатом тяжелых отложений серы в вулкане, лучше всего виден в самую темную часть ночи, поэтому вам нужно просыпаться задолго до рассвета.
Сильвестр Чонг / Getty ImagesТемная сторона синего света
Продолжая восхищаться лазурной красотой, разворачивающейся перед вами, вы можете заметить вокруг себя десятки или даже сотни мужчин, лихорадочно движущихся — и без противогазов.Это горняки серы, жители небольших деревень у подножия вулкана, нанятые китайской компанией, владеющей рудником.
Думаете, ваш поход был трудным? Шахтеры несут примерно 88 фунтов порошкообразной токсичной серы за один раз в двух корзинах, соединенных бамбуковой балкой и подвешенных на плечах, на одинаковое расстояние — и, вероятно, быстрее, чем вы это шли. Они также зарабатывают менее 7 долларов (да, это доллары США) за свои усилия, несмотря на то, что сера имеет чрезвычайно высокую коммерческую ценность.
Шахтеры не будут возражать, если вы там побываете (хотя, опять же, вам, вероятно, следует взять с собой гида), но принято давать им чаевые в размере 10 000-20 000 индонезийских рупий, чтобы они могли купить сигареты — курение — их любимый комфорт для создания, что, возможно, иронично, учитывая ущерб, который пары серы почти наверняка наносят их легким. Надеюсь, что в будущем местным жителям не придется выполнять эту изнурительную работу, и единственной причиной спуститься в вулкан Индонезии, пылающий голубым огнем, будет туризм.
Экскурсии по Кавах Иджен
Что касается гидов, несколько индонезийских компаний предлагают туры, но лучший способ увидеть синий огонь вулкана Кавах Иджен — это нанять местного гида. Одним из очень рекомендуемых гидов является Сэм из экспедиции Иджен, молодой человек, который живет в поселке Таман-Сари у подножия вулкана.
Сэм не только увлечен, профессионален и свободно говорит по-английски, но и инвестирует вырученные от поездок деньги в образование в своей деревне, что снизит зависимость местных жителей от работы в горнодобывающей промышленности и, в конечном итоге, повысит качество их жизни.Он надеется, что однажды на вулкане Кавах Иджен не будет печали — только изумление!
Дидье Марти / Getty ImagesКак добраться до Баньюванги
Что касается того, как туда добраться, у вас есть несколько вариантов. Аэропорт Блимбингсари возле Баньюванги недавно открылся для ограниченных рейсов, но если вы не можете сесть на один из них, у вас есть два относительно простых варианта.
Первый — долететь до аэропорта Денпасар на Бали, самом оживленном туристическом центре Индонезии, а затем сесть на паром до острова Ява, который доставит вас прямо в Баньюванги, чтобы ваш гид мог вас легко забрать.Второй вариант — прилететь в Сурабайю, второй по величине город Индонезии, а оттуда примерно шесть часов на поезде добраться до Баньюванги.
Независимо от того, как вы прибудете в Баньюванги, помните, что ваш поход, вероятно, начнется около полуночи. В то время как некоторые туристы предпочитают приезжать примерно в это время и сразу к нему, другие предпочитают приезжать рано утром и отдыхать весь день, готовясь к поездке.
Спасибо, что сообщили нам!
.