Кунаширский дивертисмент | Публикации | Вокруг Света
Статьи журнала «Вокруг света»
Мыс Столбчатый. Плиты, которыми природа выложила берег в этом удивительном месте, похожи на чешую дракона
Самый южный остров Большой Курильской гряды богат и прекрасен. И собственник у этого клочка земли могучий — только неэффективный
Остров Кунашир
Самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Площадь 1490 км2, население острова (по данным 2007 года) около 8000 человек. В конце XVII — начале XVIII века Куна шир считался российской территорией, однако принадлежность гряды оспаривала Япония. Согласно Симодскому трактату 1855 года, Кунашир в числе других островов был признан японской территорией. На Ялтинской конференции 1945 года Курильские острова было решено передать СССР. Согласно административно-территориальному делению России, Кунашир входит в Южно-Курильский городской округ Сахалинской области. Япония оспаривает территориальную принадлежность Кунашира и рассматривает его как часть своей субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо.
Четыре действующих вулкана на один маленький остров! Плюс Тихий океан с одной стороны и Охотское море с другой. Суровая природа, местами загаженная, но по большей части дикая и роскошная. Только придется запастись временем и терпением. На Кунашир можно и по туристической путевке рвануть, и не так, учитывая расстояния, это дорого — тысяч тридцать. Но в программах везде пишут: «Если позволит погода». А она вот сейчас позволяет, а через час уже нет — угадать невозможно. Теплоход от Сахалина до Кунашира идет сутки. Но налетит тайфун, и проболтаетесь двое, а то и вовсе назад не солоно хлебавши вернетесь — порта нормального в Южно-Курильске нет, пассажиров на берег доставляют на плашкоуте, проще говоря, на большой плоскодонке, для плавания по бурным волнам не предназначенной.
Зато общения на теплоходе в избытке! Бригады рыбаков, водолазы, местные домой возвращаются. Всем скучно, хочется поговорить, и люди попадаются бывалые, чтобы не сказать всеми водами крещенные. Кунаширец непременно начнет на островную жизнь жаловаться и обязательно пригласит у него остановиться.
О деньгах речь не заведет никогда — этой мысли и в подкорке нет. Просто ему новые люди интересны, да и по-другому там жизни не понимают
Издали остров выглядит Лукоморьем, а приплываешь на помойку. Из воды торчат полузатопленные суда, берег завален черт-те чем. Столица Кунашира, поселок городского типа Южно-Курильск, строилась после войны вместе с рыбозаводом, который в конце 1990-х окончательно испустил дух. Поселение это с самого начала преследовали несчастья. В 1953-м его смыло цунами. Новое отстроили подальше от берега на возвышенности, но в 1994-м и оно сильно пострадало от землетрясения. Пришлось поднимать поселок еще выше, и теперь он располагается как бы на двух уровнях. Одно- и двухэтажные деревянные барачные дома будят воспоминания о прежней «счастливой» жизни в стране рабочих и крестьян. Местность вокруг болотистая, под стать домам скучная, и только вдали виднеется стена леса. Словом, надо приготовиться к тому, что первая встреча с островом повергнет вас в уныние, особенно если погода неважная.
Но сразу наваливаются дела — нужно у пограничников отметиться, сходить в контору заповедника, чтобы пропуск получить, на ночлег устроиться. Меня пригласил к себе местный ихтиолог Георгий Кулинский. Правильнее сказать, не пригласил, а я ему сам навязался, но Георгий отнесся к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся. Друзья друзей дали мне его адрес, я написал и получил ответ: «Приезжайте, буду рад».
1. Курильские бобтейлы отличаются от других кошек не только куцым хвостом и высокими задними ногами, но и повадками
2. Полуостров Весловский — это многокилометровая песчаная коса
Кулинскому за пятьдесят. Как ихтиологу ему по долгу службы положено печься об экологии, но он этим занят и в нерабочее время. Даже о машине забыл: стоит во дворе, гниет. Завел ездовых собак, соорудил из старых японских велосипедов — других здесь нет, как, впрочем, и машин — эдакие колесные нарты и так передвигается по острову. «Мы друг друга в форме держим. Я собак гоняю — иначе болеть начнут, а они меня».
На примере Кулинского начинаешь понимать, что любовь к природе — чувство по сути антипатриотическое. Он рассуждает просто: сами не можете уникальный остров сберечь, пустите сюда японцев. Не потому, подчеркивает, что у них на Кунашир какие-то права, а потому, что они свою землю в порядке держат. Когда мы обсуждали мой маршрут, Георгий, водя пальцем по карте, то и дело со вздохом вставлял что-нибудь в таком роде: «Здесь раньше прибоем гребешка выносило — собирай не хочу! Кроме хлеба никакой еды брать с собой не надо было. А теперь ни одного не сыщешь. Водолазы все выгребли подчистую. И крабов мешками мы давно уже не собираем».
Попал я на остров поздновато, в конце сентября, поэтому решил: пока погода не испортилась, двинуться сперва на север. Там главная достопримечательность Кунашира — почти двухкилометровый вулкан Тятя. В 1973 году он в очередной раз проснулся и выбросил столько пепла, что облако накрыло даже соседний Шикотан, до которого 80 километров. С того времени и так почти не заселенная северная часть острова вовсе обезлюдела.
День потратил на сборы (кое-что из продуктов нужно было прикупить) и отчасти на знакомство с кунаширской столицей, без чего вполне можно было обойтись, но ведь спросят в Москве. Народ здесь одет вполне прилично, все остальное — полное убожество. Асфальта, считай, нет, только перед зданием администрации он более или менее целый. Отсутствуют и тротуары, в дождь без резиновых сапог не пролезть, а если сухо, то пыль столбом. Деревянные лестницы, соединяющие верхнюю и нижнюю части поселка, обвалились. В относительно приличном состоянии только бюст Ленина в центре, свежевыстроенная церквушка рядом с ним да японские джипы, до которых местные жители большие охотники.
Заглянул для порядка в подвальчик краеведческого музея, там дежурные чучела, пара айнских наконечников для стрел и могильная тишина. В магазинах не обнаружил ничего местного — ни морских гадов, ни свежей рыбы. А так ассортимент почти как на материке, только цены на треть выше. Что безусловно примиряет с общей убогостью — это народ.
Местные неизменно приветливы и участливы. За месяц, что я провел на острове, много раз пришлось пользоваться попутками, и ни у одного водителя даже в глазах не прочел желания слупить с меня деньги.
Вышел к Тяте рано утром. С погодой пока везло. Лучшее время на острове: вторая половина августа — сентябрь, который как раз заканчивался. До вулкана километров шестьдесят, не меньше. Дорога идет в основном по берегу — прибой, скалы, пустынные песчаные пляжи. Через пару часов натыкаюсь на первый медвежий след. Эти зверюги любят прогуливаться по берегу, поскольку океан нет-нет да и выносит что-то съедобное. Потом не раз их встречал у кромки прибоя — стоит такой как истукан и даже носом в твою сторону не ведет!
До горячих источников Чайка добрался к обеду. Эти 20 километров еще можно преодолеть на машине, дальше дорога превращается в тропу. В свое время пограничники соорудили на одном из источников бетонные ванны — нежишься в теплой воде и любуешься океаном. Опять же на берег много гребешка выбрасывало.
Раковины кидали прямо в костер и, когда они открывались, вынимали сварившихся внутри моллюсков. Но большинство погранзастав закрыли, и следить за ваннами теперь некому, да и на берегу сегодня ничего, кроме мусора, не найдешь. Три из четырех ванн затянуло грязью. Функционирует только одна — исключительно благодаря усилиям местного отшельника Андрея Архангельского. Лет двадцать назад его выгнала из Москвы постперестроечная бескормица. Поселился на кордоне у речки Филатовки, завел хозяйство и живет припеваючи. Раз в неделю устраивает себе банный день — приезжает сюда на велосипеде, сливает воду с ванны, чистит ее и сам купается.
Тятя — уникальный туристический объект. Это классической конусообразной формы молодой вулкан, образовавшийся на месте взорвавшегося древнего. К тому же типу относятся Везувий и Фудзияма, Тятя считается после них третьим по красоте. Но без палатки и полного набора туристического снаряжения ходить на вулкан не следует. На всем пути от Южно-Курильска нет ни одной избушки, где можно было бы спрятаться от непогоды, устья многочисленных рек приходится переходить вброд, причем во время прилива или после сильных дождей форсировать самую полноводную на острове реку Тятинку нечего и пытаться.
В шторм идущая по берегу тропа местами становится вовсе непроходимой — приходится ждать (бывает по нескольку дней), пока океан успокоится.
Меня, слава богу, все эти беды миновали. За устьем Тятинки свернул налево вглубь острова и скоро вышел к боковому кратеру вулкана — воронке с крутыми стенками, испещренными бордовыми полосами пережженной породы. Вокруг мертвый лес — сухие стволы, и чем ближе к основному кратеру, тем ниже они становятся: пепел во время извержения лег вблизи вулкана слоем в несколько десятков метров и засыпал высоченные пихты, торчат одни верхушки. Ландшафт лунный. Несколько лет назад пошла мода у кунаширской молодежи гонять здесь на японских квадроциклах, но работники заповедника быстро это баловство прекратили. Старые следы еще кое-где виднеются, но новых нет.
1. Мертвый лес у подножия вулкана Тятя
2. Мыс Столбчатый больше всего напоминает исполинский каменный орган
Удача мне изменила: только собрался на основной конус, как зарядил дождь. Двое суток промаялся в палатке.
Наконец робко выглянуло солнце, и хотя полнеба было затянуто тучами, я не выдержал и рванул вверх. Оказалось, напрасно. До вершины оставалось еще порядочно, но тут налетел ветер и пошел уже не дождь, а снег. Пришлось поворачивать назад. К утру сугробы наверху намело по пояс, и, как ни обидно, мысль о восхождении пришлось оставить. Кто побывал на вершине, рассказывают, что вид оттуда в ясную погоду открывается фантастический: видны Итуруп, Шикотан, японский берег, Тихий океан с одной стороны, с другой Охотское море. Да и сам вулкан имеет удивительную форму. Он составлен как бы из двух конусов: верхушка главного на высоте около полутора километров аккуратно срезана и на образовавшейся плоскости стоит молодой красавецконус почти правильной формы.
Так всегда бывает: стоило мне двинуться от Тяти к поселку Рудный, который уже на охотском берегу, как погода исправилась. Дорога, относительно недавно проложенная геологами, пересекает хребет Докучаева. По ней даже можно проехать на вездеходе, но идти — одно мучение.
Зато она самая красивая на острове, поскольку пересекает разные растительные зоны: то ныряет вниз, где царствуют пихтарники, то круто забирает вверх, где все заполонил кедровый стланик. Над всем этим великолепием господствует Тятя, одновременно изящный и величественный.
На Рудном когда-то японцы добывали золото, их сменили советские шахтеры, сейчас не добывает никто. Большой заброшенный поселок, ржавеют японский экскаватор и отечественный трактор, под дизелями черная, пропитанная маслом земля. Из штолен к берегу тянутся узкоколейки, по которым руду доставляли на обогатительную установку. От помещения, где она стояла, тоже остались одни стены. Охотское побережье острова гораздо более суровое, чем тихоокеанское. Постоянно натыкаешься на непроходы, то есть на выдающиеся в море скалы, которые можно только оплыть. Японцы, чтобы спокойно передвигаться по берегу в окрестностях Рудного, пробили в таких скалах туннели.
Кальдера Головнина, озеро Кипящее, вид с купола. Серый цвет воде придают растворенные газы и сернистые соединения
В поселке я прожил три дня.
Ходил вверх по речке Северянка, хотел заснять медведя-альбиноса, который водится в здешних роскошных лесах. Раньше они и на континенте часто встречались, но из-за светлой шкуры там их выбили. Альбиносу легче, чем бурому медведю, добывать рыбу. Японцы даже провели эксперимент: поставили в воду две бочки — темную и светлую. От первой лосось держался подальше, а на вторую даже внимания не обращал. Альбиноса я все-таки увидел и сфотографировал. Можно было отправляться дальше на север, к Нескучинским источникам.
Дорога туда сначала отходит от берега. Она ведет вверх на перевал и местами почти непроходима — засыпана обвалившейся породой, завалена упавшими деревьями. Спуск вниз к ручью Пионерскому не легче: колея сплошь заросла ольховым стлаником, не идешь, а продираешься. Наконец уже по медвежьей тропе выбрался на прибрежную полосу и вздохнул с облегчением. Но рано я радовался. Раньше по берегу ходили пограничники, геологи, поэтому на скалах, выдающихся в море, были вывешены перила, сейчас ничего этого нет.
В тихую погоду трудные участки, как правило, можно обойти по мелководью, но в шторм остается одно — ждать либо возвращаться назад. Видно, высшие силы решили компенсировать мне неудачу с Тятей, и погода стояла для этого времени года на удивление тихой.
Нескучинские источники — гидротермальные выходы вулкана Руруй, самого северного на Кунашире, — замечаешь издалека по дымам, поднимающимся от земли. На берегу везде кипящие озерца, в которых варятся листы с облетающих дубов и ольхи. Чуть выше — горячий водопад, ложе его выстлано минералом гейзеритом нежного телесного цвета. Поднявшись вверх по склону, попадаешь на фумарольное поле, все в отверстиях и трещинах, через которые вырываются горячие вулканические газы и пар. Вниз сбегают два ручья — горячий и холодный. Отводя от них струи (путем перемещения камней), я добился нужной температуры и долго нежился в этой импровизированной ванночке, любуясь морскими далями.
Чем дальше на север, тем чаще непроходы. Я планировал добраться до самой северной точки острова — мыса Докучаева и выйти к водопаду Птичий.
Про него мне местные говорили восторженно: белоснежные косы низвергаются с двенадцатиметровой высоты в пенящуюся чашу, вокруг полная дикость, медведи обитают в изобилии, поскольку вода здесь в период нереста кишит рыбой, которой они лакомятся. Но, как и Тятя, Птичий остался несбывшейся мечтой — погода начала портиться и пришлось повернуть назад.
Мыс столбчатый
Я правильно поступил, что юг острова оставил на закуску. Он неплохо обжит, и путешествовать по нему гораздо легче, чем по северу. От 17-го километра трассы, соединяющей столицу с южной оконечностью Кунашира, через прекрасный реликтовый лес с многовековыми, увитыми лианами-гортензиями тисами, вязами и пихтами к охотскому побережью ведет тропа. При японцах это была полноценная дорога, по которой доставляли серу.
Через пару километров тропа приводит к Столбовским источникам, самым популярным у местных жителей. По сути это большие глубокие лужи, которые здесь называют ваннами. Ритуал такой — сначала долго нежишься в той, что заполнена грязью, затем переползаешь в водяную, из которой выходишь словно заново рожденным.
Место прекрасное — лес кругом, полно живности. Полутораметровых полозов, которые здесь водятся в изобилии, бояться не следует, они совершенно безобидны. К сожалению, до Столбовских слишком легко добраться. Поэтому здесь всегда много народу, люди втихаря рубят деревья, жгут костры, оставляют мусор, который растаскивают вороны. Еще одна напасть — в последнее время отсюда стали ведрами вывозить лечебную грязь.
От источников до берега рукой подать. Ступив на него, двинулся на север и через километр уперся в мыс Столбчатый. Это бесспорно один из удивительнейших памятников природы Дальнего Востока. Высоченная скала, словно составленная из одинаковых шестигранных каменных столбов, напоминает циклопический орган. Берег здесь выложен находящими друг на друга плитами, похожими на чешую дракона. Во всех этих гранях преломляется солнце, в разные часы по-разному Я так и не смог до заката оторваться от этого зрелища, пришлось заночевать на Столбчатом. Утром двинулся в обратном направлении, на юг, и через час добрался до Третьяковской заставы.
Она функционирует, но давно уже не высылает наряды: пограничников сегодня интересуют не шпионы и диверсанты, а банальные браконьеры, наши и японские. Поскольку дорога к заставе ведет хорошая, рядом огороды южносахалинцев. От китайской картошки их уже воротит, хочется своей, выращенной без химии.
Поражает, сколько при Советах на этом маленьком острове было погранзастав: прошагал по берегу от Третьяковской километров семь на юг, и пожалуйте — еще одна. От нее остались лишь бетонные стены да брошенные танки, стволы пушек воинственно направлены в сторону Японии, до которой рукой подать. Все это навевает грустные мысли об уникальной способности наших правителей превращать народные деньги в то, что народу не нужно и даже вредно. Стоит застава в прекрасном месте: на берегу сразу и моря — Охотского, и озера — Песчаного. Кругом сплошной кварцевый песок. Перешеек узкий, метров 500. В древние времена остров здесь разрезал пролив, засыпанный взрывом вулкана Головнина, до которого я и планировал добраться.
За мысом Алехина — скоплением серо-стального цвета скал, похожих на гигантские, словно указующие на звезды персты, — к берегу подступает лес, наверно, единственный сохранившийся в прибрежной полосе. Леса у моря нещадно рубили сначала японцы, потом наши, так что от них ничего не осталось. По всему побережью одна и та же картина: сплошной бамбучник на местах рубок, и лишь вдали стена деревьев. У мыса очередная погранзастава. Думаю, единственная от нее польза — солдаты поддерживают порядок на соседнем горячем источнике. Там бассейн в форме пятиконечной звезды, выложенный плиткой. Поставил рядом палатку и, перед тем как лечь спать, залез в теплую воду. Благодать — лежишь, а над тобой россыпь миров.
1. Вид с мыса Геммерлинга на вулкан Тятя
2. Когда-то в поселке Весловский был свой порт, о котором сегодня напоминают только полузатопленные сейнеры
Кальдера вулкана Головнина
Поднялся на рассвете и через час добрался до устья реки Озерной. Отсюда к кальдере — циркообразной впадине, образовавшейся после взрыва вулкана, — ведет весьма приличная дорога, пробитая японцами лет сто назад.
По ней возили серу, которую добывали в кальдере. У дороги красуются молодые пихты со следами медвежьих когтей на стволах. За ними сплошной бамбучник. Мы привыкли, что бамбук — это стройные стволы высотой в несколько метров, но здешняя его разновидность не выше колена, изредка в человеческий рост. Непролазные заросли этого вездесущего сорняка очень отравляют жизнь путешественника — они затягивают тропы, так что и не найдешь, замедляют движение настолько, что иной раз на путь в километр тратишь много часов!
Поднявшись на сотню метров над уровнем моря, оказался на краю кальдеры — воронки диаметром около пяти километров, образовавшейся в доисторические времена, когда взрывом вулкана было поднято в воздух 6 км3 породы. Внизу два озера: Горячее и Кипящее. В Горячем много взвеси серы, отчего вода в нем имеет бирюзовый оттенок. Кипящее изобилует гидротермальными выходами, вода в нем при очередном выбросе словно вскипает. Грязевые котлы и гейзеры тянутся вдоль всего северного берега. Песок во многих местах скворчит, как на раскаленной сковороде.
В озерах, как и в реке Озерной, из-за кислой среды почти нет жизни (это, кстати, характерно для большинства рек и ручьев Кунашира, иной раз даже не сразу найдешь воду, чтобы чай вскипятить). Зато вокруг полно птиц и постоянно попадаются медвежьи следы. В советский период в кальдере была… да, правильно, погранзастава. Из нее конные наряды рассылались по острову. Заставы давно нет, пограничников тоже, а лошади остались. Они одичали, приспособились грызть бамбук, даже научились прятаться в океане от комаров и мошки. За последнее десятилетие такие «дикие» табуны появились во многих пограничных районах, где были упразднены заставы. На Кольском полуострове, например, лошади питаются карликовой березкой и тоже не бедствуют.
Покидал кальдеру уже в снег. Повалил он неожиданно, как всегда на Кунашире. За несколько часов все побелело, особенно непривычно выглядели заросли бамбучника, еще вчера ярко-зеленые. Птицы, насекомые мгновенно исчезли, лес наполнился тишиной. Зима на Кунашире необыкновенная: ночью мороз до 20 °C, а днем тепло: +10–15 °C.
Снег на листьях бамбучника подтаивает, и утром они оказываются в ледяной оправе, как изумруд в серебре. Но любоваться этими красотами хорошо в тихую погоду, а она зимой редко балует островитян.
Мне в очередной раз повезло: теплохода, учитывая время года, я прождал недолго, каких-то пару дней. Когда отплывали, было холодно, ветрено, но кто здесь на такие вещи обращает внимание. Компания девчат столпилась у борта — перекидываются шутками, хохочут, расходиться по каютам не спешат. Метеорологи, муж с женой, отправляющиеся в отпуск, бурно обсуждают, к чьим родителям ехать сначала, а к чьим потом. Водолазы, те, как только взошли на борт, целенаправленно двинулись в буфет пропивать заработанные кессонкой деньги. Я дождался, пока береговые огни скроются во тьме, и пошел греться. Долго пробыл, да мало увидел. Авось еще сюда судьба занесет.
Фото автора
Дмитрий Арбузов
«Тысячелетнее счастье» жителей Кунашира вырубили топором
Южно-Сахалинск,
25 марта 2019, 05:24 — REGNUM Жители курильского острова Кунашир шокированы: строители при явном попустительстве местных властей ради ремонта автодороги пустили под топор один из символов острова — уникальный тис, которому не менее 450 лет, а по утверждению некоторых жителей, около 1000.
Понять такое варварство люди не могут. К тому же «Дерево счастья» стало уже седьмой достопримечательностью Кунашира, павшей жертвой «развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
От кунаширского «Дерева счастья» остался лишь уродливый пень
Оксана Ризнич
Читайте также: Сахалинская ТОР «Горный воздух»: ученые возмущены заявлением полпреда
Сказать, что кунаширцы в шоке — не сказать ничего. Поколения жителей острова считали тис своим оберегом. Его так и называли — «Дерево счастья». К тису обязательно отправлялись молодожены, чтобы привязать к ветке могучего дерева красную ленточку и загадать счастливую судьбу и здоровых детей. К «Дереву счастья» обязательно приходили туристы и тоже оставляли ленточки, загадав счастливые желания. Местные жители верили, что пока стоит могучий тис, ничего плохого с островом не случится. Тис пережил войны, японскую оккупацию, бури и штормы. Но не смог пережить «развитие» под руководством местных властей.
Кунаширцы возмущены и пишут жалобы — в прокуратуру, в Росприроднадзор. Люди с ужасом наблюдают, как уничтожаются все достопримечательности Кунашира. Тис стал седьмой жертвой. Курильский журналист и писатель Оксана Ризнич подсчитала «небоевые потери».
«За последние три года уничтожены: «Чертовы ворота» — природная достопримечательность, скальный комплекс между двумя «Чертовыми пальцами». Они срыты почти до основания и продолжают разрушаться карьером, где добывают строительный щебень. Это влечёт за собой изменение микроклимата и береговой линии. Зато власти очень бодро рапортуют о «возрождении» села Отрада, рядом с которым всё это и происходит. Разрушение скального комплекса приведёт к утрате первого и второго Чертовых пальцев, Кунашир утратит свою уникальность. Карьер уничтожает ещё одну местную достопримечательность — «Бухту любви». Галечный берег скального комплекса у «Собачьей головы» уничтожается, галька выбрана для благоустройства центральной площади Южно-Курильска.
Южно-Курильский мыс, уникальное место, некогда единственное доступное место на острове для прогулок в естественной природной среде — весь застроен очистными сооружениями, перерыт, на берег сливаются канализационные стоки, отходы системы гидротермального отопления, отходы цементно-бетонной смеси. В воздухе вместо свежего морского воздуха — запах канализации. Раньше люди любили здесь фотографироваться, гулять с собаками, детьми, сейчас сюда никто уже не приходит», — перечислила Оксана Ризнич.
Жители острова горюют о разрушенном по распоряжению областных властей бассейне на горячих источниках в посёлке Горячий пляж.
«Он был разрушен, как объяснил один из бывших чиновников местной администрации, по распоряжению Сахалинского минздрава. На уничтожение у минздрава ресурсы нашлись, а на восстановление — нет», — рассказала Ризнич.
Читайте также: Строители ТОР «Горный воздух» на Сахалине рубят краснокнижный лес
Не только жители Кунашира — все сахалинцы в шоке от того, что чиновники, большинство из которых зачастую временщики — варяги, вытворяют с уникальной природой единственного островного региона России.
«Отвратительное отношение к природе! У меня на родине, в ЯНАО, однажды власти изменили проект строительства дороги, чтобы не трогать старый дуб, хотя это увеличило расходы. Зато теперь дуб гордо стоит рядом с дорогой как символ уважения к природе».
«Вот он — современный человек, венец творения.
Единственные два желания — жрать и плодиться. Тис стоял столетия, но вот помешал же какому-то «венцу».
«Даже не знаешь, как реагировать на такое? Ополоумели. На Сахалине умудрились, в погоне за призрачным туристом, испоганить самое главное достояние — природу. Южно-Сахалинск превращен в помойку, один из самых грязных городов страны. На месте березовой рощи растут элитные высотки. А я всё понять не могу — откуда эта «элита» понаехала? Хочется закрыть глаза и не видеть — но невозможно».
«Посмотришь на этот беспредел и невольно подумаешь, что аргументов для японцев, требующих отдать им Курилы, всё меньше. Глядя на такое варварство по отношению к островам, к природе, какие аргументы?».
«Мои мама и папа в 50-х годах прошлого века приехали на Кунашир работать по комсомольской путёвке, этот тис на всех почти семейных фотографиях, и на тех, где мама и папа вдвоем, и на тех, где рядом уже я маленькая, потом старше, старше. Не могу об этом думать — слёзы душат. Что за варвары?!» — таких комментариев в социальных сетях сегодня сахалинцы и курильчане оставляют сотни.
Читайте также: «Сахалин теряет особо охраняемые природные территории» — экологи
Уничтожение «Дерева счастья» на Кунашире, других уникальных мест не оставило равнодушными не только жителей островов. Как рассказала Оксана Ризнич, с ней связалась руководитель Национального комитета экологической безопасности и Комиссии противодействия коррупции в сфере природопользования Любовь Лоскутова. Вопиющие факты безобразного отношения к природе островов она намерена включить в доклад «Влияние агрессивного бизнеса на ООПТ, места культурного и археологического наследия».
Возможно, при содействии общественности всей страны получится остановить уничтожение уникальной природы российских островов. Только вот «Дерева счастья» у кунаширцев уже не будет.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил не в первый раз протестуют против безумного уничтожения природы в угоду спущенному «сверху» развитию, на котором хорошо зарабатывают совсем не местные люди и компании, те, кто не планирует жить на островах.
Много скандалов связано со строительством горнолыжного комплекса «Горный воздух» на Сахалине. Учёные утверждают, что гигантская стройка уничтожает уникальные природу Сахалина, краснокнижные растения и деревья. Люди выходили на митинги, даже обратились к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Но полпред встал на сторону застройщиков, заявив, что вместо срубленных деревьев и растений нужно посадить два или пересадить их в другое место. Но слишком много придётся пересаживать — стройки сегодня на Сахалине везде, а первозданных природных уголков остаётся всё меньше.
Курильские острова спор между Россией и Японией
Опубликовано
Пока премьер-министр Японии Синдзо Абэ ведет переговоры в России с президентом Владимиром Путиным, BBC долго смотрит на постоянный территориальный спор между двумя народами.
Острова лежат у самого северного острова Японии Хоккайдо
Цепочка островов, известная как Курилы, простирается на север через Тихий океан от японского острова Хоккайдо до южной оконечности российского полуострова Камчатка.
Четыре острова, которые Россия называет Южными Курилами, а Япония называет Северными территориями, являются предметом 60-летнего спора между двумя странами.
Это Кунашир (известный по-японски как Кунашир), Итуруп (Итуруп), Шикотан и скалистые островки Хабомаи.
Самый южный остров в группе Хабомаи находится всего в нескольких километрах от Немуро на японском острове Хоккайдо.
Из-за разногласий Россия и Япония еще не подписали мирный договор об окончании Второй мировой войны.
Депортированные
Японцы мигрировали на север, на острова в 18-м и 19-м веках, включая представителей айнского меньшинства Хоккайдо.
В 1855 году Россия и Япония подписали Симодский договор, по которому Япония получила право собственности на четыре южных острова, а Россия — на все северные.
Общины возникли на трех островах, и к началу Второй мировой войны в них проживало 17 000 японцев.
Россия взяла под свой контроль острова в конце войны, а к 1949 он депортировал всех жителей в Японию.
По Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, подписанному между союзниками и Японией, Япония отказывалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова», а также на другие владения.
Но это ничего не решало, потому что Россия не подписывала договор, а японское правительство никогда не признавало четыре острова частью Курильской гряды.
В 1956 году Японо-советская совместная декларация восстановила дипломатические отношения между двумя странами, но официальное мирное соглашение осталось недостижимым из-за территориального спора.
В то время Россия предложила вернуть два ближайших к Японии острова, но Япония отклонила эту сделку, отчасти потому, что эти два острова составляют лишь 7% рассматриваемой территории.
С тех пор спор остается нерешенным.
Природные ресурсы
Сейчас на островах проживает 30-тысячная русская община, а на Итурупе есть российское военное присутствие.
В начале августа 2006 года российское правительство поддержало план стоимостью 17 миллиардов рублей (630 миллионов долларов) по развитию всей цепи Курильских островов, включая улучшение энергетической и транспортной инфраструктуры.
Шансы на скорейшее разрешение спора невелики.
В 2004 году Владимир Путин указывал, что предложение о возвращении двух самых южных островов все еще находится на столе переговоров, но не проявляет никаких признаков отказа от двух более крупных островов.
Природные ресурсы являются частью причины.
Острова окружены богатыми рыбными угодьями и, как считается, имеют морские запасы нефти и газа. Редкие месторождения рения обнаружены на вулкане Кудрявый на Итурупе.
Туризм также является потенциальным источником дохода, так как на островах есть несколько вулканов и множество птиц.
Между тем, японское правительство работало над тем, чтобы привлечь внимание общественности к спору.
Периодические визиты родственников перемещенных после войны людей, чтобы помолиться перед святынями их предков, сделали этот вопрос очень волнующим для японской общественности.
BBC не несет ответственности за содержание внешних сайтов.
Еще открытка с краю: жизнь на Курилах
Дорожное строительство
Исторический состоялось недавно на Кунашире, одном из четырех обитаемых островов в Курильский архипелаг. Впервые заасфальтировали почти пять километров дороги время когда-либо. Не так давно нечто подобное было бы за гранью самые смелые мечты островитян, но теперь жителям обещают, что Программа дорожного строительства на Кунашире будет только расти и расти.
Несмотря на захватывающий дух вид и свежий воздух, отсутствие
элементарные удобства означают, что немногие готовы поселиться
на Курильских островах
Этот кусочек
хороших новостей является прекрасной иллюстрацией текущего положения дел в
Курильские острова.
С одной стороны, люди видят, что качество жизни
улучшение на этой далекой территории. С другой стороны, какие изменения
мы говорим о? Дороги. Уж точно не та нанотехнология, которую так чествуют наши
правительство.
Но мой как местные уже успели вкусить прелести дорог! Теперь нет проезжающие машины дольше поднимают облака пыли на соседние дома — вместо этого на скорости разлетаются незакрепленные части автомобилей, которые местные домовладельцы бояться больше всего. Опьяненный предлагаемой беспрецедентной свободой и скоростью, многие местные водители стали мчаться по новому асфальту, как будто они Гонщики Форумулы-1.
соседний остров Итуруп также начал программу строительства дорог. Хотя строительство
работы начались, до нанесения дорожной разметки еще очень много времени
появляться. Это не остановило местную ветвь закона – дорожную полицию –
от выполнения месячной нормы по отлову правонарушителей, пересекающих двойную
белые линии, однако. Можно только позавидовать зрительной памяти этих полицейских
офицеры, несущие в своем воображении горящий образ двойных белых линий
бег по серому асфальту.
Морской транспорт
Не менее Славным событием для жителей Кунашира стало недавнее открытие местный порт нового глубоководного причального комплекса стоимостью более 170 млн рублей на строительство. Многие читатели не могут автоматически почувствовать важность этого. Достаточно сказать, что до сих пор жители Кунашира при путешествии на пароме с Сахалина необходимо было высадиться на понтонный катер. Попасть на эту лодку, особенно во время частых курильских штормов, было то, что наводило ужас даже на опытных моряков. Новый портовый комплекс, однако означает, что корабль может подойти прямо к берегу. Глубоководный также строится причал на Итурупе (крупнейший рыбный компания на Курильских островах уже некоторое время имеет там подобный объект, но только для использования кораблей собственной компании).
Транспорт
остается важнейшей проблемой для островитян. Конечно, они привыкли жить
вдали от цивилизации и больших городов; они также привыкли покупать еду в
цены в два раза дороже, чем на Сахалине — там, где уже далеко
дешевый.
«Притяжение Курильских островов необыкновенно природная красота дикого ландшафта. И отсутствие ближнего… Где людей так мало, воздух другой, нет огромных свалок, или предприятия, загрязняющие окружающую среду своими отходами. Есть рыба в реке и орланы в небе. Будь то ученый или философ, никто не мог найти лучшее место для поиска смысла жизни наедине с природой».
В настоящее время есть два способа добраться до Курильских островов (Парамушир, Итуруп, Кунашир и Шикотан): по морю или по воздуху.
Есть
по-прежнему единственное судно, курсирующее между Сахалином и Курильскими островами. Это
носит имя губернатора области Игоря Фархутдинова, погибшего в
крушение самолета. (примерно 3 года назад
Лодка под названием «Марина Цветаева» раньше плавала к островам, но потом
продано коммерческой судоходной компании для частных рейсов.
)
Как получится без слов, один катер для такого важного направления, как Курилы далеко не адекватен. Спрос на него огромен, особенно в летние месяцы. когда островитяне отправляются в отпуск и люди со всей России, желающие работы во время ловли лосося нужно добраться до островов. 4-местная каюта часто может иметь 8 или 10 пассажиров в часы пик.
Пока
вопрос о предоставлении других судов для этого маршрута еще предстоит решить,
строительство новых аэропортов уже идет полным ходом. Новый аэропорт как
Кунашир открыт новый терминал аэропорта и идет ремонт взлетно-посадочной полосы.
реконструированный; на Итурупе также строится новый аэропорт. Эти новые
объекты смогут принимать рейсы, если не в любых погодных условиях,
тогда, конечно, гораздо чаще, чем сейчас. Сегодня рейсы
часто отменяются из-за плохих погодных условий (часто туман, который
снижает уровень видимости, необходимый для взлета и посадки). Если вам удалось попасть на Курилы
острова и снова уехать в выбранные вами даты, вам очень повезло
действительно.
Нередко туристы застревают здесь на 7 или даже 10 дней.
В гостях – да, но жить там?
Путешествия на островах, я задавался вопросом, смогу ли я на самом деле жить там.
Карта Курильских островов (щелкните, чтобы увеличить), показывающая
границ по состоянию на 1855, 1875 и 1945 годы соответственно.
Немногие местные жители обращают внимание на продолжающийся территориальный спор
, который так занимает российское и японское высшее командование
.
Первый очевидной привлекательностью Курильских островов является необыкновенная природная красота дикий пейзаж. И отсутствие ближнего. Каждый из обитаемых островов имеет население не более 6000 человек — это может быть не огромная площадь земли, но это тоже не маловажно.
И где
людей так мало, воздух другой, нет огромных свалок,
или предприятия, загрязняющие окружающую среду своими отходами. Есть
рыба в реке и орланы в небе. Будь то ученый или философ, никто не мог найти
лучшее место для поиска смысла жизни наедине с природой.