Люди на севере: Люди севера: как живут и работают в Карелии и на Кольском полуострове :: Жизнь :: РБК Стиль

Люди севера: как живут и работают в Карелии и на Кольском полуострове :: Жизнь :: РБК Стиль

«Северяне» — это документальная картина, в которой показаны сутки из жизни трех трудяг. Они не знакомы друг с другом, их объединяет только место, время и ритм повествования. В картине нет профессиональных актеров, на экране — обычные люди, живущие на севере, и их ежедневная рутина. «Сначала я просто наблюдал за ними, не вмешиваясь в привычный быт и не пересекая личное пространство. Примерно через неделю мы включили камеру, — рассказывает режиссер Илья Поволоцкий. — На площадке мы чаще всего были вдвоем с оператором Николаем Желудовичем, а Саша Кротов, наш звукорежиссер, прятался неподалеку». Долгое время Поволоцкий снимал на севере полнометражную картину «Пена», а потом переключился на жанр киноэссе, найдя поддержку у знакомых из Toyota, — внедорожники этой марки встречаются здесь чаще других и именно они уже не первый год служат героям фильма.

Вальщик леса

С первым героем мы знакомимся ранним утром в лесу. Молодой, высокий и атлетичный Владимир Дашугин встречает нас на делянке. Первым делом он требует, чтобы все надели каски, и предлагает прогуляться. Неоднократный чемпион мира по ручной валке леса заправляет бензопилу и уверенно направляется в чащу. «Я из Вологодской области, — с улыбкой начинает Владимир. — Служил в Мурманске, после демобилизации заехал в гости к друзьям, потом женился. Перед тем, как стать вальщиком, работал грузчиком: таскал муку, соль, песок. Другой работы просто не было. Одиннадцать лет уже в лесу».

Владимир Дашугин

Профессия вальщика — редчайшая, практически вымершая с появлением техники. Тех, кто остался, — наперечет. Без них в этих краях, где болота, скалы, мхи и заповедники, валить лес смертельно опасно. Однако помимо риска, признается Владимир, работа вальщика еще и физически очень сложная: «Человеку нужно быть выносливым, здоровым. Летом — жара, зимой — снега по грудь, весной — дожди, комары и мошки. Даже медведи и лоси не так пугают».

Чтобы управлять командой из пятнадцати человек и втиснуть съемку фильма в ежедневную рутину героя — c ее рыбалкой, охотой, заготовкой мяса и подготовкой к соревнованиям вальщиков, режиссер вынужден был идти на хитрости: «Приходилось по три часа ждать Дашугина у леспромхоза, потом просто сажать его в машину и увозить. Иногда я лукавил, говорил, мол, сейчас будем звук писать, а твой телефон помехи создает, давай я его подержу — забирал телефон и не отпускал с площадки», — рассказывает Поволоцкий.

«Ну что, кто-то хочет попробовать?» — Владимир предлагает завалить дерево — при условии посадить новое на соседней делянке. Оказывается, что спилить дерево — это едва ли не самое легкое в буднях вальщика: для последующей быстрой погрузки важно, чтобы деревья лежали в нужном направлении и без веток. Под руководством Дашугина я спиливаю прогнившую 15-метровую березу. Когда после нескольких твоих движений гигантский ствол с грохотом валится на землю, ощущаешь вселенскую мощь.

Делаем перерыв у костра. Вместо стола накрытое газетой бревно. На нем — сало, помидоры, рыба, картошка и иван-чай, который Владимир собирает лично. «На рабочем участке вальщики первым делом разводят костер, потом каждый по очереди его поддерживает. Это ритуал. Чтобы и погреться, и чаю выпить с товарищем. Они ведь не работают рука об руку, — рассказывает режиссер. — Придя утром на делянку, вальщики расходятся на несколько сотен метров друг от друга, и каждый начинает валить свою полосу. Встречаются они только у костра, где могут поговорить или помолчать. Это то, что спасает их от тоски и одиночества».

Действительно, работа вальщика не только тяжелая, но и смертельно монотонная. Житель Москвы, который бесконечно спешит и опаздывает, стоит в пробках, сидит на встречах и не устает заряжать свои два айфона и портативный аккумулятор, не продержится на делянке и дня. «Лес — это то, без чего ни один житель Карелии не может вообще. Я дома два часа просижу — и все, больше не могу, нужен лес и вот это движение», — Владимир вертит руками, будто орудуя бензопилой.

После самого вкусного в жизни обеда мы, насквозь пропахнувшие костром и с пятнами смолы на куртках, загружаемся во флагманский Land Cruiser 200 и отправляемся в Кемь, где нас ждет следующий герой новеллы.

Командир вертолета

Вся красота Карелии — там, куда можно добраться, только совершив суточный переход. Все заповедники здесь пешие, и передвижение любого вида транспорта, даже вертолетов, на их территории строго регламентировано. Медиков, почту и коз в отдаленные места перевозят воздушные маршрутки. Игорь Черняк — потомственный летчик, командир эскадрильи, руководитель мурманского отряда Вологодских авиалиний, который и выполняет подобные рейсы, — второй герой фильма. Он доставляет нас из Кеми в село Кашкаранцы.

Пролетев над Белым морем, он выбирает место для посадки на берегу и сажает вертолет в густой желтой траве. Еще в 1980-е годы в Кашкаранцах кипела жизнь: была почта, больница, школа из четырех классов, пастбище, птицеферма и рыболовецкий колхоз, по всему берегу ловили семгу и сельдь. Сейчас в селе постоянно живет лишь 15 человек, работают два продуктовых магазина, библиотека, метеостанция и маяк. Коренной житель Александр Николаевич Сидоров 47 лет трудится в Кашкаранцах метеорологом. Он радуется, что пять лет назад наконец сделали постоянный свет, и негодует, что свежий хлеб привозят всего раз в неделю.

Игорь Черняк

За чаем Игорь рассказывает, что с детства мечтал быть летчиком и в семь лет уже пилотировал вертолет вместе с отцом. «Я вижу, как люди рвутся на большую землю, — говорит он. — Прилетаешь в малюсенькую деревню, жители подбегают к вертолету — нужно видеть их глаза. Вспоминая их, я стараюсь выполнять рейсы практически в любую погоду».

Команда Игоря Черняка совершает регулярные рейсы и экстренные — для выполнения санзадания: чтобы спасти попавших в беду, доставить врачей или потушить пожар. Чтобы снять такой вылет, съемочной группе приходилось дежурить даже по ночам. После звонка доехать и погрузиться на борт со всей техникой нужно было в течение часа. За 10 дней съемок таких вызовов было два, и один из них вошел в ленту.

На вопрос, какие они, северяне, немногословный и сдержанный летчик отвечает коротко: «Мы все добрые». Илья Поволоцкий чуть позже добавляет: «Я наблюдал, как Игорь ведет себя по прилету, когда начинается погрузка-выгрузка: почему-то всегда стоит в стороне. Это не значит, что он таким образом проявляет свое отношение к людям, нет, они все знакомы, — тому лекарств привез, этому грибов свежих. Его могут попросить перевезти больную козу или собаку, и он не откажет. Думаю, для него это особенный момент. Может, зная переменчивость погодных условий, он не хочет думать о конкретных людях, которых сейчас повезет. Часто бывает, что из-за тумана видимость равна нулю, и он должен принимать решение, что делать дальше, и брать на себя ответственность. Хотя, может, при нас он просто стеснялся выражать свои чувства».

Сегодня в Кашкаранцах ясно, туман не застилает ярко-оранжевого заката, широкие волны Белого моря оставляют на камнях пену, которую разносит холодный ветер. Это место — источник силы и энергии. Горизонт еле заметен, море соединяется с небом. Из головы не выходит фраза, брошенная Черняком: «Над морем летать неприятно, а как только берег увидишь — настроение сразу поднимается. Я боюсь когда-нибудь не справиться или переоценить себя».

Капитан буксира

Ранним утром, пока туман еще не успел рассеяться, мы выезжаем в поселок Умба. Это самые красивые сто километров дороги за все путешествие: лес утопает в белоснежном покрывале из мха. Благодаря обеззараживающим свойствам это растение широко использовали во время Второй мировой войны — мох служил прослойкой для накладки шин раненым бойцам.

Василий Зимин

В Умбе мы загружаемся в вертолет и через два часа приземляемся в Мурманске на базе морской арктической геологоразведочной экспедиции. По большей части она занимается разведкой нефтяных перспектив шельфа Баренцева и Карского морей. Поприветствовав команду, мы садимся на пароход и отправляемся к третьему герою «Северян». На буксире «Грумант» нас встречает капитан Василий Зимин — улыбчивый и гостеприимный несмотря на то, что ради встречи ему пришлось выйти из отпуска. Он показывает нам судно и рассказывает о себе: «Я из Вологодской области, вырос в Архангельске. В Мурманске оказался по распределению, с 2000 года капитан. Экипаж очень хороший, а в нашей работе это самое важное. Мы работаем вместе почти двадцать лет».

В порту ничего не гремит и не лязгает, как обычно, огромные краны не грузят тонны угля, к берегу не швартуются сухогрузы размером с многоэтажки: сегодня малая вода, а значит, жизнь порта остановилась. Жизнь на Севере подчинена природным циклам: день — ночь, прилив — отлив, штиль — шторм. Поэтому о планах на завтра моряки всегда отвечают одной фразой: «Все по погоде».

Василий, как и все герои фильма, вначале отказывался от съемок, но живой интерес режиссера заставил его изменить решение. «Мы тут живем, вроде ничего интересного, все обыденно, а они так все показывают, в таких ракурсах — я бы до этого никогда не дошел. Думаешь: «Да, и у нас тут тоже есть на что посмотреть, и жить, оказывается, неплохо»», — смеется Зимин.

Буксир, которым он управляет, в жизни морского порта играет едва ли не ключевую роль. Судно длиной 32 метра и шириной 11 метров имеет двигатель мощностью 5 тысяч лошадиных сил и способно перевозить до 150 тонн груза. Без такого буксира ни сухогруз, ни военное судно, ни атомный ледокол невозможно ни поставить к причалу, ни вывести на фарватер. От него зависит вся инфраструктура Кольского залива.

На борту главный герой — радио. «Когда мы приступили к съемкам на буксире, начиналась полярная ночь, светло было всего 2–3 часа, — вспоминает Илья Поволоцкий. — Большинство работ проходило в темноте, часто в тумане, и мне казалось, что главное, за чем следует следить, — это радио. Капитан может двадцать раз швартовать один и тот же пароход с одним и тем же лоцманом, при этом он никогда не видит его лицо, зато знает его голос. К тому же Баренцево море полярной ночью недружелюбно: мало того, что холод, но еще и туманы, непроглядная тьма, которая в январе длится круглые сутки. Моряки слушают голоса друг друга и знают, что рядом кто-то есть. Если что-то случится, всегда можно достучаться в эфир. Тут действует простое правило: поможешь ты — помогут и тебе, а если ты не поможешь кому-то… Пожалуй, такие здесь не остаются».

Василий вспоминает, как друзья подшучивали, узнав, что он снимается в фильме: «В прошлом году мое фото поместили на календарь нашей фирмы, а сейчас друзья говорят: «О, пошел на повышение, вон смотри в кино тебя снимают». Мама сначала совсем не поверила: «Шутишь», — говорит. А вообще, люди на Севере добрее, чем на югах, доброжелательнее, улыбчивее».

С этим сложно не согласиться: во время путешествия, куда бы мы ни приезжали, нам всегда были рады, на неудобные вопросы отвечали с улыбкой. Каждый раз мы убеждались в гостеприимстве и доброте людей, которых принято называть суровыми. Интересно, что у всех людей на Севере истории довольно похожи: кто-то тридцать лет назад попал сюда по распределению, другой приехал, чтобы заработать денег, третий не планировал задержаться надолго, но женился и неожиданно для себя самого остался здесь насовсем.

У северян есть общие черты характера. Они немногословны, но доверчивы, способны на сильные поступки. Они могут быть бунтарями, но готовы нести за это ответственность. Для них цена слова и человеческие отношения важнее всего. Выходные северяне проводят в лесу — без тундры жить не могут. Они подчинили свое существование природным циклам и умеют жить в беспросветной темноте и лютом холоде. Об этих людях писали классики, о них не устают снимать фильмы современники.

На премьере в Мурманске

Первый просмотр «Северян» в Мурманске стал особенным и для съемочной команды, и для героев фильма. В зале царит атмосфера сдержанного ажиотажа: показ закрытый, но свободных мест в кинотеатре нет. Вальщик леса, пилот и капитан приехали на премьеру вместе с семьями. «Интересно, что там получилось», — говорит Владимир Дашугин. После показа герои не скрывают эмоций. «Мы с сыном каждый день видим, как папа уходит на работу, — делится впечатлениями супруга Игоря Черняка. — Но сейчас мы посмотрели на его жизнь с другой стороны и испытываем чувство гордости».

Василий Зимин, Илья Поволоцкий, Игорь Черняк, Владимир Дашугин

Фильм «Северяне» — это история без лоска и пафоса. Что же касается путешествия, то оно оказалось таким же жизненным и непредсказуемым: мы не успели увидеть северное сияние, но по уши влюбились в этот край. Север, и правда, манит.

Чем привлекательна жизнь на Крайнем Севере : Люди: 69-я параллель: Lenta.ru

Освоение многих районов Крайнего Севера началось в советское время. Тогда кого-то манила возможность заработать, кем-то двигал энтузиазм, а кто-то отправлялся на великие стройки совсем не по своей воле. «Лента.ру» разбиралась, чем жизнь в суровых условиях Крайнего Севера может показаться привлекательной сегодня.

Крайним Севером в России считается расположенная за Полярным кругом территория. В нее входят все острова Северного Ледовитого океана, а также острова Берингова и Охотского морей. Целиком в него входят Мурманская и Магаданская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский край.

Другие северные регионы считаются «крайними» только частично, а некоторые районы, расположенные немного южнее, приравниваются к заполярным.

Для этих регионов характерен очень суровый климат: долгая зима с сильными морозами и короткое лето, когда столбик термометра также может опуститься ниже нуля. Кроме того, на севере люди живут в условиях полярной ночи и полярного дня, то есть страдают либо от недостатка, либо от переизбытка солнечного света.

Именно возможность заработать становилась для многих причиной переезда за Полярный круг. Сегодня жители районов Крайнего Севера получают надбавки к зарплате, которые называются полярками. Выплачиваются они вполне официально, что задокументировано в Трудовом кодексе.

Размер полярки зависит от стажа работника и от конкретного района проживания: чем «крайнее» север, тем выше коэффициент. Например, жители Северо-Эвенского района Магаданской области или Алеутского района Камчатской области могут всего за несколько лет увеличить свой заработок вдвое. Там максимальный размер полярки доходит до ста процентов от зарплаты.

В регионах с менее суровыми климатическими условиями платят поменьше. В Карелии, Коми, Иркутской области максимальная надбавка составляет 30 процентов от зарплаты.

Кроме того, обязательное условие для получения полярки — стаж проживания на Крайнем Севере. Работнику, приехавшему трудиться из теплых краев, первое время придется обходиться одной зарплатой. На разовые выплаты вроде премий к праздникам ничего дополнительно не начисляется.

В некоторых северных регионах действует также районный коэффициент. Для него никакого стажа проживания на севере не требуется. Например, в Норильске районный коэффициент — 1,8. Это значит, что зарплата каждого работника увеличивается на 80 процентов вне зависимости от места рождения и количества трудовых лет.

Отпуск северян — еще один предмет зависти всей остальной страны. Жители Крайнего Севера получают к своему ежегодному оплачиваемому отпуску 24 дополнительных дня, а жители районов, приравненных к Крайнему Северу, отдыхают на 16 дней больше.

Таким образом, в Мурманской области или Якутии ежегодно отдыхают почти вдвое дольше, чем во всей остальной стране.

Северные школьники также имеют бонус от государства в виде недельных каникул в феврале. Это связано с выходом из полярной ночи. После нескольких недель без солнца ребятам нужно адаптироваться к изменяющимся условиям и немного отдохнуть.

Кстати, не обходят стороной дополнительные выходные и учителей. У педагогов в нашей стране увеличенный отпуск — обычно от 42 до 56 дней (зависит от конкретного рода деятельности). На севере к этому прибавляется еще 24 дня. То есть отпуск северного учителя может длиться 80 дней.

На этом отпускные льготы для жителей Крайнего Севера не заканчиваются. Раз в два года они имеют право на так называемую оплачиваемую дорогу, то есть на компенсацию стоимости проезда.

Единственным огорчением для путешественников может стать тот факт, что такой бонус действует только на территории России. Если житель Воркуты решит слетать в Австралию или устроить себе турне по Европе, билеты ему придется оплачивать самостоятельно. Даже ради поездки в соседние государства придется раскошеливаться.

Право на бесплатный проезд имеет не только сам работник, но и члены его семьи. Оплачивают даже провоз багажа. Причем это касается как работников бюджетных учреждений, так и сотрудников частных фирм.

Работники Крайнего Севера имеют возможность выйти на пенсию раньше жителей остальных регионов страны на целых пять лет. У женщин пенсионный возраст начинается с 50 лет, у мужчин — с 55.

Правда, переехать в Магадан или Нарьян-Мар в почтенном возрасте и через пару лет стать пенсионером не получится: для досрочной пенсии необходимо проработать в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

Специальные бонусы предусмотрены и для национальных меньшинств, занимающихся традиционными промыслами. Оленеводы, рыбаки и промысловые охотники могут претендовать на выплаты раньше еще на пять лет: для женщин пенсионный возраст — 45 лет, для мужчин — 50. Правда, требуется стаж в профессии — 20 и 25 лет соответственно.

Однако Север привлекает не только прагматиков. Для некоторых суровая северная тундра и каменистые побережья красивее любых южных пейзажей.

Кто-то находит для себя плюсы в практически полном отсутствии в Заполярье различных насекомых и ползучих гадов. Кого-то интересует северная кухня. Например, ягода морошка, похожая по виду на малину, но с особым запахом и вкусом, на юге не растет. А настоящие романтики даже представляют себе жителей севера красивее, честнее и смелее южан.

Арктическая изоляция: как живут люди Севера во время пандемии — В стране

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, мало повлияли на жизнь отдаленных арктических поселений в российских регионах. Так, несмотря на то, что в большинстве регионов запрещены охота и рыбалка, северяне продолжают заниматься этим, поскольку от добычи зависит их выживание. Чтобы не допускать распространения инфекции, чиновникам приходится находить компромиссы, разрешать охоту коренному населению и просить кочующих оленеводов уйти в тундру подальше от поселков, рассказали ТАСС жители Крайнего Севера и представители власти.

Содержание

Кочевая жизнь

После ввода режима самоизоляции и перехода школ на дистанционное обучение из-за пандемии все дети оленеводов Ненецкого автономного округа вернулись к родителям в тундру, рассказал ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию окружного собрания НАО Матвей Чупров. Фактически, это единственная ограничительная мера, которая как-то касается людей, ведущих кочевой образ жизни.

«Это означает, что в конце мая-июне не будет рейсов так называемых «школьных» вертолетов, что снизит риск заноса инфекции к оленеводам. Режим самоизоляции для оленеводов и чумработниц обеспечить практически невозможно, так как их работа связана с выпасом и обеспечением сохранности поголовья оленей. А сидя в чуме, этого не сделать», — сказал он, отметив, что сейчас власти прорабатывают предложение вообще ограничить въезд к оленеводческим бригадам.

Он подчеркнул, что практически все оленеводы сейчас уводят свои стада на летние пастбища, которые находятся далеко от населенных пунктов. Это снижает риск заноса инфекции к ним.

«Олени требуют постоянного ухода, и полностью уйти в самоизоляцию мы не можем. Тем более в тундре и не от кого изолироваться, летом оленеводы проходят сотни километров к Восточно-Сибирскому морю. Расстояния между оленеводческими бригадами составляют около 50 км», — рассказал ТАСС зоотехник родовой кочевой общины «Турваургэн» (Якутия) Алексей Ходьяло.

Родина «Левиафана»

Далеко на запад от Якутии, в Кольском районе Мурманской области находится село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Териберка в последние годы стала популярным туристическим местом. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. Расстояние от Мурманска до Териберки составляет 120 км, последние 40 км приходится преодолевать по грунтовой дороге.

Надежда Банковская, блогер из Москвы, попала в Териберку еще до введения ограничений на въезд и застряла там из-за непогоды. Вынужденная изоляция длилась 10 дней, все это время проезд в Териберку был закрыт, сначала бушевала сильная метель, дорогу полностью замело, потом власти региона ввели режим ограниченного въезда для туристов.

«Нас было всего около 200 человек, об этом мы узнали при выезде. Первые дни был ураган, и мы с другом гуляли вдвоем в сопровождении двух местных собак. Хозяева угощали нас рыбой, мы вместе варили уху. <…> Когда дорогу расчистили, я плакала, так не хотелось уезжать, тем более в Москву. У меня душа осталась на севере», — рассказала ТАСС Банковская.

Автобусное сообщение с Мурманском прекратилось 28 марта, когда дорогу закрыли из-за снегопадов, 30 марта ввели ограничение на въезд для посторонних. Но жители, по словам главы села Елены Крывонос, отсутствия автобуса не заметили, так как у всех есть личный транспорт.

«В группе «Моя Териберка» написали с юмором: «Губернатор закрыл Териберку от коронавируса. Териберка, опередив губернатора, отделилась от коронавируса снежной стеной», — рассказывает Крывонос.

На берегах Енисея

Известный российский писатель Михаил Тарковской, ведущий уединенную жизнь в районе Красноярска и реже в поселке Бахта на берегу Енисея на севере Красноярского края, несколько дней назад приехал в Красноярск.

«Летел с Подкаменной [Тунгуски], самолет АТR, вмещающий человек 40, был наполовину пуст. Мне кажется, люди стараются свести свои передвижения такого плана к минимуму. А вот в самих поселках каких-то особых отличий в жизни не появилось. Вот только в карантин собрания проводить нельзя. Мне нужно было собрать сход по одному вопросу, поговорить, запрещено», — рассказал ТАСС Тарковский.

Люди, как и раньше, ездят в тайгу на рыбалку. В регионе из-за коронавируса запрещена весенняя охота, исключение сделано для жителей северных районов, в том числе и для Туруханского, где расположена Бахта.

«Все новости смотрят, никакого изменения образа жизни я не видел, быт какой был, таким и остался. Да глупо сидеть дома, если знаешь, что никто не прилетел, представляющий опасность. Думаю, если, не дай Бог, в каком-то из поселков появится больной, тогда и начнется пересмотр [образа жизни]. Очень надеюсь, что этого не произойдет, ведь перемещаются люди меньше», — сказал Тарковский.

За несколько дней в Красноярске он отметил, что здесь, в большом городе, люди делятся на две части. На тех, кто бережется, озабоченно подходит к вопросу безопасности, и тех, кому все равно.

«На севере все по-другому. В деревнях и поселках настолько все на виду, что все будут вести себя одинаково сознательно, если ситуация вдруг изменится в худшую сторону. Все друг друга знают, сила общественного мнения такова, что не скроешься», — подчеркнул писатель.

Рейд

Севернее Бахты расположен Норильск, один из крупнейших городов Арктики, здесь меры самоизоляции во многом похожи на те, что действуют в мегаполисах: введен режим самоизоляции, закрыты заведения общепита и ТЦ, развернуты дополнительные койки в больницах. По данным на 22 апреля, в Норильске коронавирусом заражены пять человек.

Однако для ряда организаций, например для «Объединенной дирекции Заповедников Таймыра», полевая работа проходит за городской чертой, на огромных пространствах таймырского полуострова. В середине апреля в Норильск вернулась группа инспекторов, патрулировавшая охранную зону Путоранского заповедника.

Снежные заторы, пурга, сбивающий с ног ветер, навигаторы, которые отказывались работать, стали реалиями прошедшего рейда. Тем не менее, по словам сотрудника опергруппы «Таймыр» Алексея Соколова, инспекторы там встретили нарушителей, не покинувших охранную зону на время действия антивирусных мероприятий.

«Основная часть коллектива продолжает работать так же, как и работала, мы относимся к организациям, выполняющим неотложные работы. На дистанционную работу перевели научный отдел, отдел экологического просвещения, на самоизоляцию направлены сотрудники старше 65 лет», — рассказал ТАСС директор объединенной дирекции Константин Просекин.

Инспекторы не прерывают патрулирование и дежурства на кордонах. Балаклава и перчатки входят в обязательное снаряжение в рейде, без них езда на снегоходе превращается в экстремальную, каких-то дополнительных мер защиты не требуется.

Бочка антисептика

В Булунском районе на арктическом побережье Якутии, несмотря на отдаленность и природную изоляцию, все же принимают меры для профилактики коронавируса. Как рассказал ТАСС глава района Игорь Кудряшов, администрацией заказаны бочка гипохлорида кальция в целях обработки помещений организаций, противочумные костюмы, бахилы и маски, бактерицидная лампа.

«В Арктике люди продолжают жить своей жизнью, особенно в отдаленных поселениях <…>. Социальная дистанция и добровольная самоизоляция соблюдаются, это одна из самых важных мер в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции. Важной частью жизни является, например, рыбалка, которая обеспечивает привычный быт жителей. Жизнь должна продолжаться, должны реализовываться национальные проекты, проекты по развитию Арктики», — сказал он.

Вардё. Норвежский город, из которого видно Россию

РЫБАКИ, ПТИЦЫ И КОРОНАВИУС

Парни из Архангельска и Северодвинска пилят, сверлят, колотят. В прямом эфире на Youtube-канале “Сборная Тайболы”. Уже две недели. За это время из досок вырос гигантский тупик ростом в 3 метра (тупик – полярная птичка с красным клювом, абсолютно мультяшного вида, за ними охотятся с фотоаппаратами орнитологи-любители со всего мира). Появились и два деревянных туриста, наблюдающих за тупиком в деревянные бинокли.

Деревянные туристы в деревянные бинокли высматривают деревянную птицу-тупика — почти законченный шедевр в мастерской «Сборной Тайболы». Фото: https://www.facebook.com/taibola.festival/

Телемост в Вардё – так называет новый жанр лидер “Тайболы” Илья Кузубов. Вардё – маленький заполярный город на севере Норвегии. Уже тридцать лет в конце июля там проходит Поморский фестиваль. Пять дней выставок, концертов, конференций, экскурсий, просто общения. “Фестиваль памяти и веселья”, — говорится о нем на туристическом сайте Варде.

Барабанщики из Мурманска на Поморском фестивале 2019 года. Сейчас участники из России впервые за 30 лет не приехали в Варде — из-за коронавируса. Но присоединились в онлайн-формате.Фото: Юлия СМИРНОВА

В этом году Поморский фестиваль тоже состоялся (в воскресенье был его финальный день) – тридцатый, юбилейный. Но впервые за 30 лет участники из России не смогли приехать в Норвегию: коронавирус, границы закрыты.

А год назад в конце июля, долгими полярными днями и светлыми ночами, мастера “Тайболы” создавали деревянную скульптуру прямо на улицах Вардё. Их “Рыбаки, несущие свет” и сейчас украшают центр города. Образ не случайный – именно за рыбой ходили в холодное море и поморы, и норвежцы. Во многом благодаря торговле рыбой общались, сотрудничали, понимали друг друга. Понимали до такой степени, что даже придумали общий язык – руссенорск, или “моя-по-твоя”.

ДВА ДРАККАРА

Пандемия помешала и другим проектам. Норвежец Тарье Бё, реконструктор, полностью вжившийся в образ викинга, летом 2020 года планировал совершить поход на деревянном драккаре (так называли боевые корабли викингов) с Лофотенских остров, с заходом в Вардё, в Россию – побывать в Белом море, на Соловках, в Архангельске, дойти до Карелии и Балтики. Надеюсь, у него получится будущим летом.

А в Вардё драккар и так есть. Стоит на высоком берегу пролива Бюссе. Казалось бы, что может быть логичнее — корабль викингов в норвежском порту! Но этот драккар сделан мастерами из России. Теми же, из “Тайболы”. И вписался в скандинавский пейзаж как родной, стал едва ли не самым фотографируемым местом в Вардё.

Официальное его имя — “Драккар\Левиафан”. Появилась 20-метровая скульптура опять же во время Поморского фестиваля в 2016 году. Тогда как раз вышел фильм “Левиафан”, снимавшийся на Кольском полуострове – а из Вардё туда рукой подать.

Материалом для Драккара-Левиафана послужили доски из старых деревянных домов Варде.Фото: Юлия СМИРНОВА

Деревянные скульптуры “Сборной Тайболы” проще увидеть в России, конечно. Но все равно придется ехать на север! В Архангельскую область. Там они украшают Кенозерский национальный парк, Музей деревянного зодчества “Малые Корелы” и лесной отель “Голубино”.

Северные олени тут не аттракцион для туристов. Просто пасутся у дороги.Фото: Юлия СМИРНОВА

УЮТНАЯ АРКТИКА

Вардё так близко к России, что ее отсюда видно. В буквальном смысле. Полуостров Рыбачий на нашем Кольском полуострове и норвежский город Вардё разделяет Варангер-фьорд — единственный фьорд Норвегии, обращённый на восток.

Видно Рыбачий только в хорошую погоду, а она в заполярном Вардё редкость. Даже в середине лета я куталась в непродуваемую куртку и термобелье на ледяном ветру и спрашивала у местных: это нормально, восемь градусов? Нормально, говорят. Арктика же. Мы приехали сюда на машине из Мурманска, который тоже в общем-то не южный курорт, и там было очень даже тепло.

Солнечная погода в Заполярье — редкость и счастье. В остальное время яркие краски в городском пейзаже создают люди.Фото: Юлия СМИРНОВА

Вардё, где живут 2 тысячи человек, расположен на 70 градусе северной широты, севернее Мурманска, Норильска и Воркуты. В российской географии можно сравнить разве что с островом Врангеля у берегов Чукотки или Усть-Янском в Якутии — они на той же семидесятой параллели (понятно, что на климат не только широта влияет, но — для ориентира на карте). Дальний Северо-Восток – такое определение Варангер-фьорда встретила я на одном норвежском сайте. У нас есть Крайний Север и Дальний Восток. А тут все сразу.

Варде расположен на 70 градусе северной широты — севернее Мурманска, Воркуты и Норильска. Но тут есть теплый Гольфстрим, и порт на Баренцевом море не замерзает даже зимой.Фото: Юлия СМИРНОВА

Так что «двенадцать месяцев зима, а остальное лето» вполне можно было бы спеть и про Вардё. И всё же это очень уютное место с фантастическим светом заполярного солнца.

С точки зрения географии здесь Арктика и тундра. «Двенадцать месяцев зима, а остальное лето» вполне можно спеть и про Варде.Фото: Юлия СМИРНОВА

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

Раньше между Вардё и Архангельском вообще ходил регулярный пассажирский пароход. Со всеми остановками: Поной, Йоканьга, Рында, Териберка, Кола, Порт-Владимир, Цыпнаволок, Вайда-Губа, Печенга… Расписание висит в Поморском музее в Вардё.

Музей в Варде подробнейшим образом рассказывает о традициях и промыслах поморов — в первую очередь рыболовном и зверобойном.Фото: Юлия СМИРНОВА

Да, единственный музей норвежского города посвящен традициям и людям нашего Севера – поморам. И контактам между северной Норвегией и северной Россией во времена расцвета поморской торговли. На рубеже 19 и 20 веков в Тромсе и Вардё приходили сотни поморских судов из Архангельска, Онеги и других беломорских портов. Потом случилась Первая Мировая, потом Октябрьская революция, и контакты прекратились. Экспозиция создана вместе с архангельским музеем деревянного зодчества “Малые Корелы”.

В Скандинавии я неожиданно попала в русскую северную деревню! Экспозицию Поморского музея в Варде помогал делать архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы».Фото: Юлия СМИРНОВА

Я, честно говоря, позавидовала путешественникам начала прошлого века. Сейчас морского сообщения нет. И не только с Архангельском, но и с куда более близким с точки зрения географии Мурманском.

Зато есть отличная автотрасса. И дорога из России в Вардё в XXI веке хоть и не очень быстрая, но живописная. Российский погранпункт стоит на берегу озера, которое вполне могло бы стать натуральной декорацией для рекламного ролика о красотах Заполярья. Однако фотографировать красоту запрещено. Государственная граница.

На первой заправке с норвежской стороны на чек за кофе лучше не смотреть. Цены безжалостны, как викинги в бою. Пейзажи становятся все более нордическими и туманными, а термометр показывает какие-то совсем не июльские цифры. Всего 460 км. Последние три (точнее, 2890 метров) – под водой. Подводный тоннель соединяет остров, на котором стоит Варде, с материком.

Цветы в заполярном порту. Это даже трогательнее, чем единственная в городе рябинка, которую укутывают на зиму.Фото: Юлия СМИРНОВА

Если на такой путь нет времени, желания или водительских прав, в Вардё можно просто прилететь. В маленьком аэропорту приземляются самолеты из Тромсе, Хаммерфеста и других норвежских городов. Из России в любом случае лететь со стыковкой, скорее даже с двумя.

И в любом случае не сейчас. Норвегия пока не готова принимать российских туристов, и Россия тоже пока не включила Норвегию в число стран, с которыми возобновляется авиасообщение.

А самый романтичный вариант дороги в Вардё всё-таки морской. Паром Hurtigruten швартуется у огромного причала маленького города дважды в день и соединяет его с Киркенесом, что у самой российской границы. А между Киркенесом и Мурманском ходят рейсовые автобусы и даже такси. Но, опять же, не прямо сейчас.

ТРЕСКА – ЭТО КРУТО

Cod is great — вытатуировано на мускулистой руке Тура-Эмиля Сивертсена, шеф-повара ресторана Arctic в отеле Vardø. Треска — это круто. Или, если довести перевод до дословности, а мысль — до логического завершения, треска — великая рыба.

Тур-Эмиль Сивертсен очень убедительно объясняет, что треска — это круто. Шеф-повар вообще любит местные продукты: ягоды, грибы, ревень, крабов, разные северные травы…Фото: Юлия СМИРНОВА

И это не просто татуировка на руке модного повара, гастролирующего со своими арктическими блюдами по всей Европе. Это ДНК норвежцев, которые ловят треску в ледяном Баренцевом море сотни лет.

Рыболовство в Варде знало и лучшие времена. Но и сейчас здесь рыбу и ловят, и перерабатывают, и продают. И едят с удовольствием.Фото: Юлия СМИРНОВА

То же самое делали и поморы, у которых есть поговорка «Сёмга царска рыба, да не главней трески». Вообще, о близости к России, географической и исторической, в Вардё вспоминаешь на каждом шагу. Даже в такую погоду, когда тает в далеком тумане Рыбачий.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ КРЕПОСТЬ

Самая северная крепость в мире, Вардехюс — главная достопримечательность Вардё. В средние века с государственными границами всё было зыбко. Крепость на островке в ледяном океане король Хакон V Магнуссон поставил как недвусмысленный знак: наша земля, сюда не ходи, туда ходи. Это было на рубеже 13 и 14 веков. А нынешние стены в форме восьмиконечной звезды построены а 1730-х годах.

Вардехюс — самая северная в мире крепость. Пушка стреляет, когда после долгой полярной ночи впервые над горизонтом показывается солнце. Гарнизон крепости — пять человек, включая коменданта.Фото: Юлия СМИРНОВА

В крепости есть комендант, а у коменданта – очень серьезная привилегия: он имеет право собирать морошку на необитаемом острове. И рыбу он тоже сам ловит.

И у пушки в крепости очень важная функция. Залпом отмечают окончание полярной ночи, когда диск солнца впервые показывается над горизонтом. Если вы жили на севере, понимаете, что это и правда праздник.

И еще внутри главной достопримечательности растет другая достопримечательнось – тоненькая рябинка. Единственное дерево в Вардё. О ней трогательно заботятся, на зиму укутывают. Но все равно время от времени рябинка не выживает, и ее меняют на новую (но я вам этого не говорила).

Поморский крест. Кресты на берегах и островах Белого и Баренцева моря служили поморам в том числе и навигационными знаками. В Варде же было поморское захоронение, скорее всего, 18 — 19 веков.Фото: Юлия СМИРНОВА

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В ВАРДЕ И РЯДОМ

Мемориал ведьм Стейлнесет. В те времена, когда ведьм и колдунов сжигали на кострах, судебные процессы по делам о колдовстве в Финнмарке, самом северном регионе Норвегии, проходили как раз в крепости Вардё. В крепости ведьмы ждали суда и казни. Теперь каждую и каждого вспомнили поименно, 91 человек.

Странная на первый взгляд конструкция на берегу — Мемориал ведьм. В длинном зале 91 имя — все жители губернии Финнмарк (это самый северный регион Норвегии), осужденные за колдовство в 17 веке.Фото: Юлия СМИРНОВА

Честно говоря, ни в одной из европейских стран, где была инквизиция и охота на ведьм, я подобного мемориала не видела. Историк Лив Хелен Виллумсен собрала в архивах подробности из судебных дел. Черный Мемориальный зал, где светятся лишь огоньки у каждого имени, ведет в Дом Пламени. Пустые стулья судей и огонь в центре. Пробирает до слез. Открыла мемориал королева Норвегии Соня в 2011 году.

«Арктический гектар»: как удержать людей на севере России

Краткое содержание:

Россиянам дадут возможность бесплатно получать земельные участки в Арктике. Но пока только в сухопутной части арктического континента. На своей земле можно будет построить дом, заняться бизнесом. С помощью «арктического гектара» власти надеются остановить отток с северных окраин на «большую землю». Но эксперты скептически оценивают такой механизм мотивации. В арктических регионах нет ни работы, ни инфраструктуры.

Минвостокразвития подготовило необходимые поправки в законодательство, позволяющее россиянам получить «арктический гектар». Текст поправок опубликован на regulation.gov.ru. Аналогичный механизм получения бесплатного гектара уже действует в регионах Дальнего Востока с 2016 года.

«Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий — соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — прокомментировал СМИ вице-премьер Юрий Трутнев.

В арктической зоне России сейчас проживает 2,5 млн человек, 90% из них живут в городах — в основном в Мурманске, Архангельске, Норильске. Границы этих городов ежегодно сужаются из-за оттока населения.

Бери где хочешь, только оставайся

Северяне бегут в центральные и южные регионы России. При этом считается, что базовая городская инфраструктура сохраняется и министерство предлагает интенсивнее использовать ее, предлагая опцию в виде бесплатного гектара.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара — на пять лет. Позднее участок можно будут оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Использовать землю будет можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказания услуг, в том числе туристических.

В первые шесть месяцев действия закона арктический гектар будут выдавать местным жителям, потом всем желающим россиянам. По гектару будут выдавать и соотечественникам, возвращающимся на ПМЖ из-за рубежа. Причем, арктический участок можно будут получить даже в городской черте, что невозможно по программе «дальневосточного гектара».

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Претендовать на льды Арктики закон не разрешает.

По действующему законодательству, правом бесплатного получения земли под строительство жилья наделены многодетные семьи. Можно выбрать взамен участка денежную компенсацию.

Люди Арктике нужны

Очевидно, что «арктический гектар» — это попытка распространить на северные регионы Сибири, Урала и европейской части России идею о «дальневосточном гектаре», тем более что теперь в зону ответственности Минвостокразвития входит и Арктика, напоминает ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. «Однако как в случае с Дальним Востоком, так и с Арктикой, возникает одна и та же проблема. Только земельного участка, пусть и бесплатного, недостаточно для того, чтобы открыть и вести собственный бизнес», — говорит Кононова.

Решение правительства выдавать бесплатно земельные участки в Арктике связано прежде всего с непрекращающимся еще с советских времен оттоком трудовых ресурсов из региона, считают эксперты. Отток продолжается, люди уезжают, а, между тем, они там нужны, поскольку правительство задумало реализацию масштабных программ по освоению огромных природных ресурсов Арктики, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима. Для бизнеса предоставляются налоговые льготы, в ряде регионов Арктики устанавливается режим свободной таможенной зоны.

«Будет ли спрос даже на бесплатные земельные участки, непонятно. С одной стороны, арктический регион выглядит интересным, например, с точки зрения перспектив рекреационного туризма. Как, например, в Исландии, сходной с российской Арктикой по климатическим условиям», — рассуждает Суверов.

Власти пытаются с помощью бесплатного гектара дать людям возможность развивать бизнес, и на том же Дальнем Востоке сейчас предлагается немало мер поддержки именно для малого бизнеса (гранты и субсидии для фермеров, льготные кредиты, отмечают эксперты. «Однако по данным самого Минвостокразвития, за все время работы программы «Дальневосточный гектар» господдержкой воспользовались 2,5 тысячи из 83,1 тысяч участников программы, или 3%», — уточняет Кононова.

Основная причина невостребованности «гектара» – в ограниченности или полном отсутствии инфраструктуры в непосредственной близости от полученных участков. Сами участники программы неоднократно жаловались на трудности с подведением электричества и других коммуникаций к участку. Льготные налоговые режимы эту ситуацию тоже разрешить не могут, отмечает Кононова.

Ждать потепления климата

Сложности с инфраструктурой – это проблема многих регионов, как дальневосточных, так и арктических. Среди субъектов РФ, относящихся к арктическим территориям, только в Мурманской области и Республике Карелия сложилась более или менее приемлемая ситуация с инфраструктурой (по рейтингу «Эксперт РА» эти регионы по состоянию инфраструктуры занимают соответственно 47 и 49 места из 85).

«В остальных регионах, относимых целиком или частично к арктическим территориям, ситуация гораздо сложнее. Например, Архангельская область занимает 69-е место в России по состоянию инфраструктуры, Красноярский край — 79-е, Якутия — 83-е, Ненецкий АО — 84-е место», — говорит Кононова.

По мнению эксперта, бесплатные земельные участки будут востребованы в основном теми, кто готов улучшить свои жилищные условия. Да и то, если у них получится решить проблему подвода коммуникаций.

При помощи «бесплатного гектара» власти, возможно, смогут немного снизить отток с российских окраин. Но выполнить стратегическую цель — привлечения населения «с большой земли» и эффективное развитие экономики — вряд ли получится, солидарны эксперты.

«Настоящая проблема — отсутствие работы (особенно в перспективе). Это делает бессмысленными любые попытки оживить такие депрессивные регионы, тем более арктические. Арктика и парадигма коммерческой эффективности несовместимы», — говорит ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Не все так плохо, возражает Суверов. Климатические аномалии, похоже, становятся реальностью, скоро и в Арктике зацветут сады и народ туда потянется добровольно. Запасной вариант – выделять бесплатные делянки не только на суше, но и прямо на льду Ледовитого океана, чтобы россияне могли промышлять рыбной ловлей.

Год назад, как сообщала «Газета.Ru», дальневосточный гектар оказался востребованным для 73 тысяч россиян. Уточнить данные за этот год не представилось возможным. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике не смогли оперативно предоставить данные. По состоянию на 1 июля 2020 года в рамках реализации 119 закона (о бесплатном гектаре) предоставлено 63,19 тыс. земельных участков, уточнили в Счетной палате РФ.
Подробнее >>>

«Детство прошло в стаде». Как коренные народы выживают на Крайнем Севере

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Отправить еще раз

Для коренных народов Севера охота и рыбалка — не дорогостоящее хобби, а единственный способ выжить и обеспечить семью. Эвенки, чукчи, саами — каждую осень они уходят на сотни километров вглубь тайги, чтобы добыть мясо и мех на продажу, ездят на оленях и заготавливают моржовое мясо в условиях вечной мерзлоты. До некоторых сел порой можно добраться только на вертолете. В Международный день коренных народов мира РИА Новости рассказывает, как живут те, кто до сих пор неразрывно связан с природой.

«Эвенк любит свободу»

Демид Топоченок, эвенк по национальности, — из Суринды, глухого селения в Красноярском крае с населением чуть более четырехсот человек. До ближайшего села Байкит проложен зимник, но летом один вариант: вертолет. Самое высокое здание — двухэтажная школа. В большинстве домов печное отопление. Правда, свет благодаря дизельной электростанции есть круглосуточно.

Местное население («эвенки и маленько русских, кто строил поселок, да здесь и остался») живет за счет тайги. Демид раньше работал в оленеводческой бригаде, но весной уволился, теперь занимается охотой. У него, как и у всех коренных, есть участок в тайге, где он имеет право добывать зверя.

«Если хорошо поохотишься, не будешь лениться, можно заработать. Продаю в основном мясо, рога, иногда шкуры заказывают, мех. Охотимся на соболя, волка, медведя. Платят по-разному. В поселке есть люди, которые никуда не выезжают, и вот к ним приходят всякие спекулянты, они дешево покупают. А так, если платят пять тысяч за одного соболя, считается хорошо. Сдаем обычно по 50-100 штук. В октябре-декабре — на охоте безвылазно, с января по март три раза в месяц езжу на участок», — говорит Демид.

Его охотничий участок, куда он каждый год приезжает вместе с напарником и отцом, находится в ста километрах от Суринды. Недавно купили вездеход, до этого ездили на оленях или ходили пешком — дорога занимала три дня.

Каждую весну Демид с помощниками привозит на место зимовки продукты, корм для собак и бензин, оставляет два «Бурана» — в начале сезона они не понадобятся, на охоту выходят раньше, чем ляжет снег.

«Сезон стартует в начале октября. Снега еще нет, речки все открыты, а надо как-то добраться до участка, наловить рыбы, добыть птицу на приваду в капканы. Если ждать снега, только в ноябре приедешь, это поздно. А так пришел пешком или добрался на оленях пораньше: техника уже на месте, занимаешься делами до снега, а потом на «Буране» открываешь капканы», — объясняет Топоченок.

На участке живут в охотничьем домике, в самом отдаленном месте ставят палатку. Демид радуется, что его зону не затронули лесные пожары, — другим повезло меньше. «Нас пронесло, а у некоторых участки погорели, «Бураны», бензин, продукты — все, что весной завезли».

Демид не видит для себя другой судьбы. «Эвенк любит свободу, ему всегда надо быть в движении. Охота — это в крови, так было из поколения в поколение. Мы не сможем сидеть в четырех стенах», — объясняет он.

«Детство прошло в стаде»

Екатерина Шмонина — эвенкийка, как и Демид Топоченок, — выросла в семье потомственных оленеводов. Ей уже за пятьдесят, с детства живет в селе Тугур на берегу Охотского моря. В ближайший город Николаевск-на-Амуре по делам, за медицинской помощью и просто в отпуск местные главным образом летают вертолетом.

«Мое детство прошло в стаде. Я была старшая, помогала отцу ходить за животными, разводить дымокуры, чтобы справиться с гнусом. Олени переходили с одного пастбища на другое, и мы с ними. Раньше в каждой семье так было, все выезжали и кочевали по побережью Охотского моря. Сегодня из всего села стадо осталось только у нас. Мой отец всю жизнь был оленеводом. Еще с царских времен стадо передается из рук в руки в нашей семье», — ведет размеренный рассказ эвенкийка.

Теперь оленями занимается в основном младший брат Шмониной. Екатерина замечает, что справляться с этим стало легче: все вещи (продукты, палатку, походную печку) можно перевозить на моторке по морю, а не на оленях, как прежде.

«Раньше мы собирались по пять-шесть семей и кочевали вдоль берега. Для нас, детей, это было как пионерский лагерь. Нам было весело. А в холода оленеводы расходились по зимним стоянкам», — вспоминает Екатерина.

Сегодня село Тугур живет в основном за счет охоты и рыбалки. «У нас рыба бывает круглый год — сейчас идет кета, в ноябре-декабре навага будет, затем начинается корюшка, селедка, еще есть речная рыба. Наши мужчины выходят на сезонную охоту. Сдают по договорам соболя, хотя он не очень-то ценится, для собственного питания добывают мясо сохатого и диких оленей», — объясняет женщина.

Домашних оленей в семье Екатерины не забивают: «Лет десять назад прошел большой мор, из 250 голов осталось всего 50, поэтому мы их бережем, хотим восстановить стадо».

«Добываешь кита — и все село ест»

Чукчанка Зоя Туре живет в Санкт-Петербурге, но родилась и выросла в семье охотника на китов на Чукотке, в селе Лорино — на местном языке это значит «хорошо найденное место».

«Основной источник питания — кит и морж. Это мясо не только для жителей, но и для собак», — говорит Зоя. Она помнит, как отец собирался на охоту: в четыре-пять часов утра из дома выходит несколько бригад, в каждой по четыре человека. Берут оружие, теплую одежду, спасательные жилеты и поплавки — «такие шары, их сейчас закупают, а раньше шили из нерпичьих шкур». Поплавки прикрепляются к веревке, что тянется за гарпуном, — так отслеживают, куда плывет кит.

«Гарпунят и ждут, пока он не выдохнется. Охота продолжается по пять-семь часов», — рассказывает Зоя. Когда охотникам удается добыть кита, на берег приходит все население. Тушу разделывают на месте, а потом все набирают мясо — кто-то уносит ведро, кто-то пакет.

Летом и осенью охотятся на моржей. «Недалеко есть промысловая база Аккани, там проходит миграция. Потом заготавливают мясо, делают кымгыт, моржовый рулет: разделывают, убирают ребра, потом берут шкуру, засовывают туда почки и печень, сшивают и кидают в яму. Зимой этим кормят собак и сами едят, много витаминов. А свежая моржовая печень у нас считается деликатесом», — поясняет Туре.

«Дед был шаманом»

Считается, что среди народов Севера распространены анимизм и шаманизм. Впрочем, встречаются и православные. Кроме того, различные верования переплетаются в самых причудливых пропорциях.

«Дед был шаманом. Шаманизм говорит, что бог или дух есть в каждом живом существе, в растении, ветре, земле, воде. В христианстве бог един. Я верю и в то, и в другое», — признается эвенк Демид Топоченок.

Екатерина Шмонина замечает, что в условиях Крайнего Севера сложно во что-то верить. «Люди сейчас стараются придерживаться христианской веры, но не особенно. Тяжело выживать в такой отдаленности, труднодоступности, поэтому мы надеемся только на свои силы».

Зоя Туре рассказывает, что в селе Лорино важны обряды.

«У нас анимизм, мы верим в духов. Когда в мае добывают первого кита, проводят обряд благодарения. Старейшина произносит слова благодарности на чукотском языке, берет кусочки мяса, хлеба, другой повседневной еды, кладет на землю рядом с китом, потом кидает в разные стороны и по направлению к морю. Так кормят духа кита, моря и других, обитающих вокруг. А когда охотник зимой приносит домой нерпу, жена должна встретить его с ковшиком воды, дать попить мужу, потом — нерпе, а затем вылить остатки в сторону моря», — описывает чукчанка.

«Не входить в лес без разрешения»

Андрей Данилов — саами, он живет в Оленегорске, это относительно большой и современный город. У Андрея есть профессия, не связанная с традиционными промыслами, однако он не представляет себе жизни без охоты, рыбалки, а еще — без колдовства.

«У саамов не было воинов. Мы брали либо переговорами, либо колдовством. Каждый саами — немножко нойда (шаман. — Прим. ред). Даже если он не практикует, у него внутри заложена эта сила, и он в определенный момент сможет ей воспользоваться и сразу поймет, как это делать», — утверждает Андрей.

Себя самого он относит к практикующим колдунам: у него есть шаманский бубен, специальные погремушки, кости с определенным узором. Все это — ручная работа, на каждой вещи изображены личные знаки.

Его жизнь сопровождают традиции и обряды — о большинстве из них Андрей говорить отказывается, но соглашается описать наиболее простые.

«Когда заходишь в лес, нужно спрашивать разрешения у природы. Нельзя находиться на священных местах в темноту, кричать в лесу. Не стоит покупать сувениры с символами у незнакомых людей: так ты можешь себе сделать очень плохо», — перечисляет он.

Андрей рассказывает, что знание о священных местах передается из поколения в поколение и приезжают туда только для того, чтобы провести обряды, если услышат зов: «Бывает, человек всю жизнь не может почувствовать этого, значит, ему нет нужды ехать».

Он уверен, что люди теряются в лесах, потому что забывают спросить разрешения у природы. «Вот у нас недавно потерялся молодой человек. Просто пропал: шел в пяти метрах сзади, обернулись — а его нет. Я говорю его товарищам: «Вы, когда заходили в лес, разрешения спрашивали?» А они не знают, что это. Вот поэтому люди и теряются», — не сомневается собеседник.

Андрей Данилов добавляет, что к нему иногда обращаются за помощью, а недавно он вместе с другими шаманами проводил обряд, чтобы остановить пожары в Сибири.

«Бабушка всю жизнь ходила в саамской одежде»

В повседневной жизни представители коренных народов Севера носят обычную одежду и говорят на русском языке, однако стараются не забывать о вековых традициях.

«Моя бабушка всю жизнь проходила в саамской одежде, она никогда не надевала русскую, хотя над ней смеялись. Я сам в шестнадцать лет настоял, чтобы в советском паспорте поставили национальность «саами», хотя мне говорили: «Зачем, напиши, что ты русский». На мне всегда есть атрибут саамской одежды, например ремень, сумка, значок. Я постоянно должен идентифицировать себя как саами. Для удостоверений фотографируюсь только в национальной одежде», — объясняет Андрей Данилов.

Зоя Туре изучала чукотский язык в Герценовском университете в Санкт-Петербурге и до сих пор занимается национальными танцами. Екатерина Шмонина основала родовую общину коренных малочисленных народов и национальную вокальную группу.

Также эвенкийка организует традиционные конкурсы и праздники: в апреле провела День оленевода.

В селе Суринда, где живет Демид Топоченок, каждый год в марте отмечают национальный праздник.

«Проходят гонки верхом на оленях и в упряжке, бег с хореем (палка, которой погоняют оленей. — Прим. ред.), кидание маута (аркана для оленей. — Прим. ред.). В июне тоже проходит праздник: ставят чумы, готовят национальные блюда, надевают традиционную одежду», — описывает Топоченок.

«Безработица у нас»

Но удаленность от крупных городов, обособленность жизни, конечно, порождает и определенные проблемы.

«Безработица у нас большая, — вздыхает Екатерина Шмонина. — Нет предприятий, кроме рыбопромысловых, а туда народ не идет, потому что зарплата мизерная. Почти все семьи многодетные, много дошколят, но садика у нас нет. До райцентра мы из-за безденежья десятилетиями не летаем».

Еще одна проблема — доступность медицины. «Беременные женщины должны встать на учет в Николаевске-на-Амуре. Это очень дорого. Нужно оплатить проживание, а иногда из-за погодных условий вертолеты месяцами не летают, так и сидят в городе без денег», — говорит Екатерина.

Демид Топоченок также замечает, что коренные жители из-за отсутствия культурных мероприятий и развлечений нередко злоупотребляют спиртным.

«Самая большая проблема — это алкоголь. А так поселок живет. Департамент по коренным малочисленным народам Севера выделяет субсидию на строительство дома, у нас есть единовременные выплаты перед охотой, снабжают «Буранами», лодками, капканами, брезентом».

В Арктике начинаются авиаучеты белых медведей — Российская газета

Десять тысяч километров тестовых авиаучетов белых медведей — таков масштаб стартующей в Арктике научной экспедиции «Хозяин Арктики». Летать самолеты-амфибии начинают между архипелагом Новая Земля и полуостровом Таймыр. Там, где не первый год звери атакуют людей. Аж 52 белых медведя в Белушьей Губе (Новая Земля) устроили людям карнавальную зиму. Они валялись на главной улице поселка, заходили в подъезды и даже в квартиры, пока ученые и МЧС не вернули зверье во льды.

Субъективные причины атаки медведей на людей устранили. Свалки огорожены и оборудованы камерами видеонаблюдения, мусор медленно, но свозится на мусоросжигающие заводы, поселковые власти сократили число бродячих собак, а ученые, усыпив и чипировав медведей, вывезли их во льды. Чипы — у самцов в ухе или на языке, у самок — ошейники — позволяют следить за их перемещением по Северу.

Однако мусорная свалка — не главный фактор появления полярных медведей среди людей. Скоро они там, как и на остальном Севере, где живут люди, объявятся вновь.

— Забота экспедиции «Хозяин Арктики» не только мониторить меченых животных, провести авиаучет белых медведей, число, которых неизвестно, но и урегулировать конфликты между людьми и хищниками на перспективу, — говорит директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН имени А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов. — Пришло время чистить Арктику. А это возможно за счет комплекса мер — учета и постепенного вывоза всего арктического мусора и заброшенных свалок, подсчет берлог и распределение через «спутниковые ошейники» ареала хищников вглубь Севера и умение уступать животным среду их традиционного обитания.

Авиамониторинг станет лишь началом пути. Как заметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, собранные через авиаучет материалы помогут разработать план защиты белого медведя и других животных Севера, а ученые и служба авиаучета в будущем будут направлять потоки миграции животных туда, где нет людей и есть прокорм для них. Например, для белого медведя — возможность охоты на тюленей. Только так с учетом глобального потепления и освоения Арктики людьми, а так же в связи с ближайшим возобновлением работы Северного морского пути возможно разрешение конфликтов между людьми и хищниками.

Норвегия | Факты, достопримечательности, география и история

Норвегия , страна северной Европы, которая занимает западную половину Скандинавского полуострова. Почти половина жителей страны живут на крайнем юге, в районе столицы Осло. Около двух третей Норвегии является гористой, и у ее сильно изрезанной береговой линии, изрезанной глубокими ледниковыми фьордами, около 50 000 островов.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Британика Викторина

Экспедиция Европа

Какой город был основан, согласно легенде, близнецами по имени Ромул и Рем?

Индоевропейских народов заселили побережье Норвегии в древности, основав постоянное поселение недалеко от нынешней столицы Осло около 6000 лет назад.Внутренняя часть была более разреженной из-за экстремальных климатических условий и труднопроходимой местности, и даже сегодня население страны сосредоточено в прибрежных городах, таких как Берген и Тронхейм. В зависимости от рыболовства и сельского хозяйства, ранние норвежцы развили морскую традицию, которая достигла своего апогея в эпоху викингов, когда норвежские воины регулярно совершали набеги на Британские острова, побережья Западной Европы и даже внутренние районы России; Викинги также основали колонии в Исландии и Гренландии и исследовали побережье Северной Америки (которое Лейф Эрикссон назвал Винланд) более тысячи лет назад.Эта великая традиция исследования таких исследователей, как Лейф Эрикксон и его отец, Эрик Красный, продолжилась и в наше время, примером чего стали такие люди, как Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен и Тур Хейердал. Ослабленные чумой и экономическим ухудшением в позднем средневековье и находящиеся во власти соседних Дании и Швеции, норвежцы обратились к торговле рыбой и пиломатериалами, а современная Норвегия, которая получила независимость в 1905 году, стала крупным морским перевозчиком мировых товаров, так как а также мировой лидер в специализированном судостроении.В 1970-х годах эксплуатация морской нефти и природного газа стала основной морской отраслью, а в 1990-е годы Норвегия стала одним из ведущих мировых экспортеров нефти.

Норвегия Encyclopædia Britannica, Inc.

Находясь на северной окраине европейского континента и, таким образом, избегая особенностей географического перекрестка, Норвегия («северный путь») сохранила большую однородность среди своих народов и их пути. жизни. Небольшие анклавы иммигрантов, в основном из юго-восточной Европы и Южной Азии, обосновались в регионе Осло в конце 20-го века, но подавляющее большинство жителей страны этнически скандинавские.В северной части страны, особенно на изрезанном плато Финнмарк, проживает саам (также называемый саамами или лапландцами), уральский народ, происхождение которого неясно. Ожидаемая продолжительность жизни в Норвегии — одна из самых высоких в мире. Основное политическое разделение отражает различные взгляды на важность сил свободного рынка; но социалисты давно перестали настаивать на национализации промышленности страны, а несоциалисты приняли обширный государственный контроль над экономикой страны.Такой очевидный национальный консенсус — наряду с обилием гидроэнергетики, морской нефти и мирных трудовых отношений — стал основным фактором быстрого роста Норвегии как индустриальной нации в 20-м веке и создания одного из самых высоких стандартов жизни в мир, подкрепленный всеобъемлющей системой социального обеспечения.

Строгая природная красота Норвегии привлекает посетителей со всего мира. Страна также выпустила много важных художников, среди которых композитор Эдвард Григ, художник Эдвард Мунк, романисты Кнут Гамсун и Сигрид Ундсет, а также драматург Хенрик Ибсен.Ибсен заметил, что в своей стране и в ее людях, переживающих бурную бурю: «Великолепная, но суровая природная среда, окружающая людей на севере, одинокая, уединенная жизнь — фермы на расстоянии нескольких миль — заставляет их… становиться внутренними и серьезными…» Дома каждый человек — философ! »

Северное сияние, освещающее небо возле Каутокейно, Нор. © jamenpercy / Fotolia Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

Земля

С Баренцевым морем на севере, Норвежским морем и Северным морем на западе и Скагерраком (пролив Скагер) на юге Норвегия граничит по суше только на востоке со Швецией, Финляндией и Россией.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Норвегия занимает часть Фенноскандинавского щита Северной Европы. Возраст чрезвычайно твердой породы, которая состоит в основном из гранита и других материалов, образующих тепло и давление, колеблется в возрасте от одного до двух миллиардов лет.

рельеф

Ледяные и другие силы изнашивали поверхность и создавали толстые месторождения песчаника, конгломерата и известняка, известные как спарагмит. Также были сформированы многочисленные обширные районы, называемые пенепленами, рельеф которых был в значительной степени размыт.Их остатки включают плато Хардангер — 3000 футов (900 метров) над уровнем моря — крупнейшее в Европе горное плато, охватывающее около 4600 квадратных миль (11 900 квадратных километров) на юге Норвегии; и плато Финнмарк (300 метров над уровнем моря), занимающее большую часть Финнмарка, самого северного и крупнейшего округа Норвегии.

От кембрия до силурского геологического периода (т. Е. От 540 до 415 миллионов лет назад) большая часть территории находилась ниже уровня моря и приобрела слой известняка, сланца, сланца и конгломерата с 330 до 525 футов (100 до 160 метров) толщиной.Затем складчатые процессы на Земле породили горную систему, которая является продолжением Каледонского орогенного пояса. Норвегия имеет среднюю высоту 1600 футов (500 метров) по сравнению с 1000 футов (300 метров) для Европы в целом.

Реки, бегущие на запад, приобрели огромную разрушительную силу. Следуя линиям разломов, отмечающим слабые стороны земной коры, они выкопали ущелья и каньоны, которые глубоко врезались в зазубренное побережье. К востоку земля стала более пологой, и образовались более широкие долины.Во время повторяющихся периодов оледенения в Великом ледниковом периоде четвертичного периода (т.е. около 2,6 млн. Лет) чистящее действие ледников, спускающихся вниз по V-образным долинам, которые были тогда частью ландшафта, создавало великолепную U-образную форму. утопленные фьорды, которые теперь украшают западное побережье Норвегии. Огромные массы почвы, гравия и камня были также перенесены ледниковыми действиями на юг, вплоть до современной Дании и северной Германии. Коренные породы, обнажившиеся примерно на 40% площади, были вымыты и отполированы движениями этих материалов.

Живописный фьорд, или морской залив, вьющийся глубоко в гористое побережье западной Норвегии. Боб и Ира Спринг

Существует четыре традиционных региона Норвегии, три на юге и один на арктическом севере. Три основных региона юга определяются широкими горными барьерами. С самой южной точки разбухающий комплекс хребтов, в совокупности называемых горами Ланг, проходит к северу, разделяя восточную Норвегию, или Остландет, от западной Норвегии, или Вестландет. Узкая прибрежная зона Вестландет имеет много островов и узкие фьорды с крутыми стенами, глубоко врезанные во внутренний горный регион.Основным исключением является широкая равнина Йерен, к югу от Ставангера. В восточном направлении горы отделяют северный Остландет от региона Тронхейм, или Трёнделаг. Северная Норвегия, или Nord-Norge, начинается почти точно в средней точке страны. Большая часть региона находится за Полярным кругом, и большая его часть заполнена горами с неровными вершинами и грядами даже на многих островах.

Дренаж

Длина реки Глома (Гломма), протекающей на юг почти по всей длине восточной Норвегии, составляет 372 мили (600 км) в длину, что почти вдвое превышает длину двух других крупных дренажных систем на юге Норвегии, которые встречаются с морем в городах. Драммена и Шиена.Единственная другая длинная река — 224-мильная (360-километровая) длинная Тана-Anarjåkka, которая течет на северо-восток вдоль части границы с Финляндией. В Норвегии около 65 000 озер площадью не менее 4 акров (1,5 га). Безусловно, самым большим является Мьёса, которая находится в 50 милях (80 км) к северу от Осло на реке Лаген (приток Гломы).

Почвы

В периоды таяния между ледниковыми периодами море затопило большие площади, потому что огромный вес льда угнетал землю.Толстые слои глины, ила и песка были отложены вдоль современного побережья и на больших площадях в регионах Осло и Тронхейма, которые сегодня поднимаются на высоту до 650 футов (200 метров) над уровнем моря. Некоторые очень богатые почвы найдены ниже этих старых морских прибрежных областей. На больших площадях, покрытых лесами, основная почва была лишена значительной части минерального состава, что привело к созданию бедных сельскохозяйственных угодий.

Во внутренней части региона Эстландет фермы расположены вдоль сторон широких долин, дно которых содержит только вымытые отложения почвы.Благодаря богатым ледниковым почвам, исключительно мягкой зиме, продолжительному вегетационному сезону и обильным осадкам, равнина Йерен имеет самые высокие урожаи среди всех сельскохозяйственных угодий в Норвегии.

известных людей из Северной Кореи, знаменитые сыновья коренных жителей WorldAtlas.com Политика конфиденциальности

Мы уважаем вашу конфиденциальность и стремимся защищать вашу конфиденциальность, находясь в режиме онлайн на нашем сайте. Ниже описывается практика сбора и распространения информации для этого веб-сайта.

Данная Политика конфиденциальности была в последний раз обновлена 10 мая 2018 года.

Правовая собственность

WorldAtlas.com («Веб-сайт») принадлежит и управляется Reunion Technology Inc («мы» или «мы»), корпорация, зарегистрированная в соответствии с законодательством Канады, с головным офисом по адресу 7405 Transcanada Highway, Suite 100, Saint Laurent. Квебек h5T 1Z2.

Личные данные собраны

Когда вы посещаете наш Веб-сайт, мы собираем определенную информацию, связанную с вашим устройством, такую как ваш IP-адрес, какие страницы вы посещаете на нашем Веб-сайте, были ли на вас ссылки с другого веб-сайта, и в какое время вы обращались к нашему Веб-сайту. Мы не собираем другие личные данные. Если вы заходите на наш сайт через учетную запись социальной сети, пожалуйста, обратитесь к политике конфиденциальности поставщика социальных сетей для получения информации относительно их сбора данных.

Лог-файлы

Как и большинство стандартных серверов веб-сайтов, мы используем файлы журналов. Это включает в себя адреса интернет-протокола (IP), тип браузера, интернет-провайдера (ISP), страницы перехода / выхода, тип платформы, дату / время и количество кликов для анализа тенденций, администрирования сайта, отслеживания движения пользователя в совокупности, и собирать широкую демографическую информацию для совокупного использования.

Печенье

Файл cookie — это фрагмент данных, хранящихся на компьютере пользователя, связанный с информацией о пользователе.Мы используем куки только для отслеживания прогресса в тестах, которые размещены на нашем сайте. Это только функциональный файл cookie, и никакие личные данные не собираются. Однако некоторые из наших деловых партнеров используют файлы cookie на нашем сайте (например, рекламодатели). Тем не менее, мы не имеем доступа к этим куки-файлам и не контролируем их, поскольку мы дали им разрешение устанавливать куки для рекламы. Если вы хотите отключить файлы cookie, вы можете сделать это с помощью настроек вашего браузера.

связи

Этот сайт содержит ссылки на другие сайты.Помните, что мы не несем ответственности за политику конфиденциальности таких сайтов. Мы призываем наших пользователей знать, когда они покидают наш сайт, и читать заявления о конфиденциальности каждого веб-сайта, который собирает личную информацию. Это заявление о конфиденциальности относится исключительно к информации, собранной на этом сайте.

рекламодателей

Мы используем сторонние рекламные компании для показа рекламы на нашем сайте. Эти объявления могут содержать файлы cookie и / или веб-маяки для сбора данных об использовании и демографических данных в процессе показа рекламы, и они собираются нашими рекламными компаниями, у нас нет доступа к этой информации.Мы работаем с рекламными компаниями, такими как Google Adsense. Google, как сторонний поставщик, использует куки для показа объявлений на нашем сайте. Использование Google файла cookie DART позволяет показывать объявления нашим пользователям на основании их посещения наших сайтов и других сайтов в Интернете. Пользователи могут отказаться от использования файла cookie DART, посетив политику конфиденциальности в отношении рекламы и контентной сети Google.

Мы рассмотрели все политики наших рекламных партнеров, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым законам о конфиденциальности данных и рекомендованным методам защиты данных.

Цель сбора данных

Мы используем информацию, которую мы собираем, чтобы:

Администрирование нашего веб-сайта, включая поиск и устранение неисправностей, а также статистический анализ или анализ данных;
Для улучшения нашего веб-сайта и повышения качества обслуживания пользователей, обеспечивая вам доступ к персонализированному контенту в соответствии с вашими интересами;
Анализ использования пользователями и оптимизация наших услуг.
Чтобы наш Веб-сайт оставался безопасным и не подвергался каким-либо взломам или мошенничеству.

Данные передаются третьим лицам

Мы не продаем и не сдаем ваши данные третьим лицам. Тем не менее, наши партнеры, в том числе рекламные партнеры, могут собирать данные в отношении вашего веб-сайта, как указано ниже. Пожалуйста, смотрите наш раздел «рекламодатели» выше для деталей.

Как хранятся ваши данные

Все данные, собранные через наш веб-сайт, хранятся на серверах, расположенных в Соединенных Штатах. Наши серверы сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС и США. IP-адрес и данные строки агента пользователя от всех посетителей хранятся во вращающихся файлах журналов на серверах Amazon до 7 дней.Все наши сотрудники, агенты и партнеры обязуются сохранять конфиденциальность ваших данных.

Мы проверили политику конфиденциальности наших партнеров, чтобы убедиться, что они соответствуют аналогичным политикам, чтобы обеспечить безопасность ваших данных.

Согласие в соответствии с действующим законодательством

Если вы находитесь в Европейском экономическом пространстве («ЕЭЗ»), при доступе к этому веб-сайту появится окно согласия. Если вы нажали «да», ваше согласие будет храниться на наших серверах в течение шести (6) месяцев, а ваши данные будут обрабатываться в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.Через шесть месяцев вас снова попросят дать согласие. Вы можете отозвать согласие в любое время. Отказ от согласия может помешать вам получить доступ к определенным услугам и не позволит нам предоставлять персонализированный веб-сайт.

Безопасность данных

Наши серверы соответствуют ISO 27018, кодексу практики, который сосредоточен на защите персональных данных в облаке. Мы соблюдаем все разумные меры предосторожности для обеспечения безопасности ваших данных.

В случае, если нам станет известно о любых нарушениях безопасности данных, их изменении, несанкционированном доступе или раскрытии каких-либо личных данных, мы предпримем все разумные меры предосторожности для защиты ваших данных и уведомим вас в соответствии с требованиями всех применимых законов.

Доступ, изменение и удаление ваших данных

Вы имеете право запросить информацию о данных, которые у нас есть для вас, запросить исправление и / или удаление вашей личной информации. Пожалуйста, свяжитесь с нами по [email protected] или по почтовому адресу, указанному выше.

Возраст

Данный сайт не предназначен для людей младше 13 лет. Посетив этот сайт. Настоящим вы гарантируете, что вам исполнилось 13 лет или вы посещаете Веб-сайт под надзором родителей.

Правовая оговорка

Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для сохранения конфиденциальности пользователей, нам может потребоваться раскрыть личную информацию, когда этого требует закон, в котором у нас есть добросовестное убеждение в том, что такие действия необходимы для соблюдения текущего судебного разбирательства, постановления суда или обслуживаемого судебного процесса. на любом из наших сайтов.

Уведомление об изменениях

Всякий раз, когда мы меняем нашу политику конфиденциальности, мы публикуем эти изменения на этой странице Политики конфиденциальности и в других местах, которые мы считаем целесообразными, чтобы наши пользователи всегда знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах, если таковые имеются Мы раскрываем это.

Контактная информация

Если у пользователей есть какие-либо вопросы или предложения относительно нашей политики конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

принимать Уклоняться

Северная Корея | Факты, карта и история

Земля

Физические особенности Северной Кореи Encyclopædia Britannica, Inc.

Рельеф

Горы и долины характеризуют большую часть Северной Кореи. Нагорье Каэма на северо-востоке имеет среднюю высоту 3300 футов (1000 метров) над уровнем моря и образует топографическую крышу всего Корейского полуострова. Гора Паекту (2722 м [2750 м]), самая высокая гора в Северной Корее и на полуострове, возвышается на северном краю этого плато в горах Чанбэк (Чанбай) вдоль китайско-корейской границы; это потухший вулкан, увенчанный большим кратерным озером.Горы Нангним простираются с севера на юг через середину страны, образуя разрыв между восточными и западными склонами полуострова. Хребты Кангнам и Мёхян, а также горы Энджин и Мирак, все структурные расширения гор Нангним, простираются параллельно друг другу в направлении юго-запада. Большие равнины долины реки развились между западными горами; они сливаются вдоль узкой, неправильной прибрежной равнины на западном побережье. Горы Хамгынг, простирающиеся от гор Нангним на северо-восток, образуют крутой склон между нагорьем Каэма и Восточным морем.Горы Таебак простираются от юго-восточной Северной Кореи до Южной Кореи вдоль восточного побережья; одна вершина, гора Комганг (5,374 метра), славится своей живописной красотой.

Гора Паекту Кратерное озеро на вершине горы Пекту, северная провинция Янган, Северная Корея. Фотографии Хироджи Куботы / Магнума Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

Дренаж и почвы

Самая длинная река Северной Кореи — Ялу, по-корейски называемая Амнок.Он поднимается на южном склоне горы Паекту и течет на юго-запад около 800 миль (800 км) к своему устью в Корейском заливе. Река Тумань (Туман) также начинается у горы Паекту, но протекает на северо-восток примерно в 325 милях (520 км) к Восточному морю. Вдоль восточного побережья нет больших ручьев, кроме реки Тюмень, и все значимые реки, такие как Ялу, Чаньчунь, Тайдун, Чаэринг и Есинг, впадают в Желтое море. Относительно крупные долинные равнины западных рек являются основными сельскохозяйственными районами.

Kuryong Fall, Северная Корея Kuryong Fall, гора K ,mgang, провинция Кангвон, Северная Корея. Аллен Р Фрэнсис

Более трех пятых почв локально происходит от выветривания гранитных пород или различных видов сланцев (кристаллических пород). Почвы, как правило, коричневатые, обильные в песчаных материалах и с низким уровнем плодородия. Хорошо развитые красновато-коричневые почвы, полученные из известняка, обнаружены в провинции Северный Хванхэ и в южной части провинции Южный Пьянган.Подзолы (пепельно-серая лесная почва) появились в высокогорьях Каэма в результате холодного климата и хвойного лесного покрова. Хотя большинство почв бесплодны и не имеют органического содержания, долины и прибрежные равнины имеют относительно богатые аллювиальные почвы.

Климат

В Северной Корее в целом прохладный континентальный климат. Зимний сезон с декабря по март длинный и холодный; средние температуры в январе колеблются между примерно 20 ° F (-7 ° C) на юге и -10 ° F (-23 ° C) на севере.Лето, с июня по сентябрь, теплое, в большинстве мест средняя температура июля выше 60 ° F (около 20 ° C). Соответственно, годовой диапазон температур велик — около 54 ° F (30 ° C) в Пхянъяне и около 77 ° F (43 ° C) в Чунганге (Chunggangjin), где самая низкая температура на Корейском полуострове, –46,5 ° F (-43,6 ° C), был записан. Из-за океанских течений и горных хребтов, граничащих с узкими прибрежными низменностями, зимние температуры на восточном побережье примерно на 5-7 ° F (3-4 ° C) выше, чем на западном побережье.

Большая часть страны получает около 40 дюймов (1000 мм) осадков в год. Северное внутреннее плато, однако, получает только около 24 дюймов (610 мм), а нижнее течение долины реки Тэдун — 32 дюйма (810 мм), в то время как площадь верхней части реки Чанчунь в среднем составляет от 48 до 52 дюймов ( 1220 и 1320 мм) в год. Примерно три пятых годового количества осадков выпадает за четыре месяца с июня по сентябрь; эта высокая концентрация осадков связана с влажным летним муссоном из Тихого океана, который также производит случайные тайфуны (тропические циклоны).Лишь небольшая часть общего количества осадков выпадает зимой, как правило, в виде снега; Снегопад может быть локально сильным, как в горах T’aebaek. На побережье около 200 дней без морозов, но в северном нагорье Каэма их меньше, чем 120.

Растительный и животный мир

Растительность на высокогорье, особенно вокруг горы Паекту, состоит из хвойных деревьев, таких как ель сибирская, ель, сосна и сосна корейская ( Pinus koraiensis ). Западные низменности были первоначально покрыты умеренно смешанными лесами со многими типами растений, но непрерывное обезлесение оставило только отдаленные участки первоначальных лесов.Большинство низменностей в настоящее время возделываются, за исключением некоторых холмов, которые покрыты небольшими сосновыми рощами, смешанными с дубами, липами, кленами и березами. Вдоль ручьев, которые подвержены наводнениям или где земля слишком каменистая для возделывания, можно найти тростник, осоки, дикие тутовые деревья и итальянские тополя. Обычная речная рыба включает карпа и угрей.

Из-за вырубки лесов популяции оленей, горных антилоп, коз, тигров и леопардов значительно сократились и ограничены отдаленными лесами.На равнине, однако, все еще можно увидеть диких голубей, цапель, журавлей (которые гнездятся вблизи мест обитания человека) и многих перелетных водоплавающих птиц, которые садятся на рисовых полях.

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей де-факто стала природным заповедником. Когда-то сельскохозяйственные угодья, а затем опустошенное поле битвы, ДМЗ почти не тронулся после окончания военных действий в 1953 году и в значительной степени вернулся к природе, сделав ее одним из самых нетронутых неразвитых районов в Азии.Зона содержит много экосистем, включая леса, лиманы и водно-болотные угодья, часто посещаемые перелетными птицами. Он служит убежищем для сотен видов птиц, в том числе белых журавлей и журавлей с красной короной, где обитают десятки видов рыб, а также азиатских черных медведей, рысей и других млекопитающих.

Кочевая жизнь

Родина «Левиафана»

На берегах Енисея

Рейд

Бочка антисептика

Вардё. Норвежский город, из которого видно Россию

Земля

рельеф

Дренаж

Почвы

Северная Корея | Факты, карта и история

Земля

Рельеф

Дренаж и почвы

Климат

Растительный и животный мир

Добавить комментарий Отменить ответ