Шали-Гале в Ливийской пустыне: тайны оазиса Сива
https://ria.ru/20130726/952242301.html
Шали-Гале в Ливийской пустыне: тайны оазиса Сива
Шали-Гале в Ливийской пустыне: тайны оазиса Сива — РИА Новости, 26.07.2013
Шали-Гале в Ливийской пустыне: тайны оазиса Сива
Самое ценное оливковое масло, самые нежные финики, самые целебные минеральные источники и самых загадочных женщин Ближнего Востока — все это одновременно можно найти только в одном из наиболее удаленных от цивилизации уголков Египта — в оазисе Сива.
2013-07-26T12:35
2013-07-26T12:35
2013-07-26T12:38
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/952242301.jpg?9522201481374827885
египет
африка
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
2013
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маршруты — туризм, египет
Туризм, Маршруты — Туризм, Египет, Африка, Весь мир
Самое ценное оливковое масло, самые нежные финики, самые целебные минеральные источники и самых загадочных женщин Ближнего Востока — все это одновременно можно найти только в одном из наиболее удаленных от цивилизации уголков Египта — в оазисе Сива.
Он расположен там, где начинается Великая ливийская пустыня, более чем в 300 километрах на юг от средиземноморского портового городка Мерса-Матрух и в полутысячи километрах по прямой (по карте, но не по дороге) на запад от Каира.
Титул фараона
Оазис раскинулся в низине, уровень которой на 18 метров ниже уровня Мирового океана, и занимает территорию 50 на 20 километров, сплошь поросшую финиковыми пальмами и оливковыми деревьями. Все население Сивы — около 23 тысяч человек, а в главном населенном пункте оазиса, который местные жители называют просто Городом, сосредоточено чуть более 7 тысяч сиванцев. Впрочем, для города здесь есть все необходимое: центральная площадь, отделение банка, полицейский участок, бензоколонка и 22 (!) гостиницы. Правда, подавляющее большинство отелей в последнее время пустуют — нестабильная внутренняя обстановка в Египте дает о себе знать.
Путешественникам, все же добравшимся до Сивы, рассказ о ней начинают с главного персонажа, благодаря которому оазис приобрел мировую славу, — Александра Македонского.
Александр Великий действительно побывал в Сиве в 331 году до нашей эры перед походом в Персию. Македонский царь пришел в оазис, чтобы оракул храма главного египетского бога Амона в Сиве признал его новым фараоном Египта. По преданию, с Александром в Сиву прибыло несколько караванов с дарами для храма Амона и самого оракула, которые сыграли не последнюю роль в решении сиванского мудреца. Именно здесь, в Сиве, великий полководец получил титул фараона, который отождествлялся с земным богом, и в этом оазисе уже после встречи с оракулом он стал божественным Александром.
До сих пор в Сиве сохранились развалины древнего храма, где состоялась встреча прорицателя с македонским царем. Среди руин, на возвышении выделяется здание, напоминающее по архитектуре древнегреческий пантеон, в котором оракул беседовал с Александром. Здесь мудрец открыл македонцу знамение, согласно которому Александр должен стать властелином мира. Это пророчество оракула, которым царь дорожил до конца своих дней, повлияло и на дальнейшую историю Древнего мира, и на жизнь самого Александра, и на современную значимость отдаленного оазиса.
Соленые озера и живописный водопад: Фаюмский оазис в Египте
NaN , NaN:NaN
Менее неизвестен другой факт, еще больше связывающий Александра Македонского с Сивой. Перед смертью, настигшей его в Вавилоне, полководец завещал одному из ближайших соратников и наследников Птолемею предать его прах земле там, где он основал свой город и где ему было пророчество о мировом господстве. Известно, что Птолемей, наместник Северной Африки после Александра, выполнил последнюю волю царя, но где конкретно находится гробница божественного Александра — до сих пор не выяснено. С точки зрения исторической логики, возможны только два места, где может быть захоронен великий завоеватель — египетская Александрия и оазис Сива.
Около 15 лет назад группа греческих археологов объявила об обнаружении в Сиве гробницы Александра Великого. Однако спустя несколько месяцев шумихи гробница оказалась захоронением мало чем примечательного жреца эпохи фараонов, но совсем не македонского царя.
В Египте подметили, что сенсационные сообщения греческих ученых всегда странным образом совпадали с завершением периода финансирования очередного этапа раскопок, но этот факт к македонскому царю отношения не имеет. А относительные неудачи археологов дают сиванцам основания, как и тысячи лет назад, утверждать, что Сива все еще хранит тайну захоронения величайшего из полководцев.
Песчаный дворец
Нынешние, относительно современные постройки в центре Сивы сосредоточены вокруг уникального комплекса — наполовину осыпавшегося глиняного квартала, в котором несколько веков назад жили сотни горожан. Коренной сиванец Рухейма рассказал, что этот квартал, название которого на местном наречии звучит как 
Блоки лепили из глины, взятой со дна соленого озера на окраине оазиса, вперемежку с песком.
Никто не мог даже предположить, что в Сиве, где температура летом не опускается ниже 50 градусов по Цельсию, а дождь — явление редчайшее, однажды начнется настоящий ливень, причем идти он будет в течение нескольких дней подряд. Но такая аномалия случилась в начале прошлого века, Шали-Гале не устоял, и теперь от него остались только ажурные холмы с несколькими полуразрушенными стенами глиняных домов. Ближе к вечеру центр Сивы напоминает песчаный замок, который уже начали размывать волны морского прилива.
Сейчас Шали-Гале — исключительно туристический объект, вокруг которого расположилось несколько сувенирных лавок. Но память о городе из глины и песка сохранилась в Сиве повсюду: добрая половина всех магазинов, торговых точек и гостиниц в оазисе в своих названиях используют слово «Шали», другая половина, соответственно, — «Гале». Сиванцы чтут свою историю, хотя бы и таким неординарным способом.
Сиванские ведьмы
Представители 11 племен населяют Сиву: одного — бедуинского и десяти берберских, тесно связанных со своими родственниками из Ливии, Алжира, Марокко, Чада. Самое многочисленное племя Аз-Заляин насчитывает около 7 тысяч человек, в племенах Хиддадиин и Шаранта — от 4 до 5 тысяч. Примерно по 2 тысячи сиванцев причисляют себя к берберским семьям Джавасис и Сарахна. В разговорах с коренными жителями оазиса выяснилось, что подавляющее большинство сиванцев считают себя египтянами «только по паспорту», на самом деле, по их словам, они «истинные берберы — рыцари и слуги пустыни».
Сиванский диалект — смешение нескольких языков, преимущественно арабского и суахили, практически непонятен египтянину, приехавшему из столицы или из городов средиземноморского побережья страны. Дети в Сиве до шести лет говорят только на местном наречии, а об арабском — государственном языке Египта — узнают только при зачислении в начальные классы.
Особая гордость оазиса — сиванские женщины, считающиеся самыми привлекательными на Ближнем Востоке и о красоте которых ходят легенды.
Свою изысканность и молодость они постоянно «освежают» в теплых минеральных источниках, разбросанных по территории Сивы. В самом большом из них когда-то отдыхала и египетская царица Клеопатра. Источник этот, сохранившийся до наших дней, и теперь носит ее имя. Но редко увидишь сиванку, праздно прогуливающуюся по пальмовым рощам оазиса или предлагающую в лавке купить финики или маслины. По Сиве они передвигаются только на запряженных осликами легких повозках, которыми управляют либо мальчики-подростки, либо взрослые берберы. Сфотографировать сиванку практически невозможно — заметив камеру, она моментально отворачивается, а если рядом находится сопровождающий ее мужчина, то и небезопасно.
Великие пустыни планеты
NaN , NaN:NaN
Сиванки славятся как своей независимостью, так и безграничной преданностью мужу. Умран из племени Аз-Заляин рассказал об одной из традиций оазиса, до сих пор почитаемой в Сиве. После кончины супруга вдова в знак скорби не может ни под каким предлогом оставить дом в течение трех месяцев.
Если же женщина все-таки решится выйти на улицу, она в глазах соседей становится домадой — ведьмой-призраком, которую сторонятся все окружающие. От домады, не исполнившей до конца обет памяти, отворачиваются родственники, встреча с сиванской ведьмой, как верят местные жители, приносит несчастье, а ее вид может навлечь на человека проклятье.
Еще около полувека назад берберы-мужчины, известные своей воинственностью, часто погибали в межплеменных стычках в пустыне, вдовы в большинстве случаев выдерживали трехмесячное добровольное заточение, но даже немногие домады, по свидетельству Умрана, своим появлением на улицах наводили ужас на жителей оазиса.
За время, проведенное в Сиве, встретить домаду мне так и не довелось. Как не удалось и лично удостовериться в легендарной красоте сиванок — все они, за исключением девочек, носят традиционную одежду, скрывающую их истинные прелести с головы до пят. Очарование местных женщин — еще одна тайна Сивы, разгадать которую гостям оазиса также вряд ли удастся в ближайшее время.
Игра в чай
Где бы в Сиве ни появился путешественник, ему предложат отдохнуть и выпить берберского чая. Приготовленный на костре с добавлением мяты, лимонной травы и других диковинных растений пустыни, он крепок и имеет уникальный, ни с чем не сравнимый аромат. Даже если гость один, без друзей, ему подадут на подносе небольшой чайник и несколько крошечных стаканчиков. Вопрос, почему приносят больше стаканов, чем нужно, удивил берберов. «Ведь может прийти знакомый, или просто вам захочется угостить чаем доброго человека, оказавшегося рядом», — объяснили они.
Процедура приготовления чая по-сивански может затянуться надолго и при умелом обращении с приборами превращается в увлекательную игру. Из чайника, поднятого на высоту вытянутой руки, напиток перетекает в стакан среднего размера, в который заранее насыпан сахар. В нем чай (без ложки) разбалтывается, а затем совсем немного наливается в маленький стаканчик для пробы: достаточно ли сладок напиток. В зависимости от вкуса, можно добавить сахар или, наоборот, долить немного из чайника, чтобы уменьшить сладость напитка.
Все переливания из чайника в стакан, из него в стаканчик поменьше и при необходимости обратно исполняются медленно и повторяются неоднократно. Жидкость должна литься тонкой, тягучей струйкой и наполнять емкость напитком постепенно, заполняя ее мелкими пузыриками, обогащенными кислородом.
Такую же сиванскую чайную традицию берберы выдерживают и в пустыне. Основная проблема — найти безветренное место, чтобы ни костер, ни сам чайник не занесло песком, пока он разогревается. Рухейма, выросший в пустыне, справился с этим без особого труда, и уже через четверть часа мы наслаждались горячим и бодрящим чаем по-сивански.
Ночь в бескрайних песках наступила мгновенно. Рухейма собрал пожитки и в кромешной темноте погнал машину через дюны. Каким образом он безошибочно отыскал дорогу и точно въехал в оазис по единственной дороге со стороны пустыни, осталось загадкой. Но эту тайну берберов Сивы Рухейма обещал раскрыть в мой следующий приезд в оазис…
Александр Елистратов
Удивительный Эль-Каср в Ливийской пустыне (Египет): puerrtto — LiveJournal
В 800 километрах к юго-западу от Каира, аккурат в географическом центре Египта расположен абсолютно фантастический оазис Дахла.
Он имеет длину в несколько десятков километров и столько же в ширину и в нем бьют горячие источники, превратившие безжизненную пустыню в цветущий сад. Здесь расположено несколько старинных укрепленных городов, каждый из которых можно назвать жемчужиной: Эль-Каср, Мут, Балат. Человек начал здесь селиться очень давно, но в том виде, в котором мы видим Дахлу сегодня, ее создали оттоманы и мамлюки в период с 12 по 19 века. Старинные глинобитные мечети и дворцы, хитросплетение узеньких улочек, катакомбы, крепости. Лишь в шестидесятых годах сюда была проложена автодорога, а до того момента добраться до Дахлы можно было лишь верблюжьим караваном. Но даже сегодня в оазисе практически нет туристов — очень долго добираться что из Каира, что из Луксора. Плюс страхи, связанные с терроризмом из-за близости границы с Ливией. Народ, не верьте слухам и стереотипам, Дахла классная и совершенно безопасная и кроме того древние города постепенно размываются и выветриваются. Ведь никто за красотой не следит.
Пройдет пара десятилетий и от этой жемчужины ничего не останется.Мы ехали сюда из Александрии на машине, заехав по пути в коптские монастыри в Вади-Натрун (расскажу отдельно) и затем на каирской кольцевой автодороге взяли курс на другой оазис, Бахарию. Для меня местечко Бахария имеет особый смысл — 5 января 1999 года я «счастливо» попал в автокатастрофу на обычном междугородном автобусе местной компании Upper Delta, о чем есть отдельная статья «Как я счастливо остался жив в Египте». Сегодня мы вновь едем той же дорогой, причем сами же за рулем. Будем острожны и постараемся успокаивать себя тем, что бомба дважды в одну воронку не падает.
Из Каира до оазиса Бахария около 400 километров сквозь живописные пустыни, носящие названия Красная и Белая. Пейзажи откровено марсианские, а солнце «шпарит» под 40 градусов в тени и это несмотря на конец ноября —
Про оазис Бахария и его горячие источники мы еще поговорим, а пока продолжим путь в Дахлу. Одним днем сюда не добраться, посему мы ночевали в Бавити (райцентр оазиса Бахария) и с утра выдвинулись дальше, чтобы успеть до вечера покрыть оставшиеся 400 километров пути.
Добрались вечером до первого поселка в оазисе, называется Эль-Каср (дословно с арабского — замок) и здесь мы остановимся дня на два-три, сделав Эль-Каср базой для поездок по оазису Дахла. Остановились в отеле «Ecolodge» прямо над городком и смотрите какие виды открываются отсюда —
Место классное, построенное со вкусом и любовью. К сожалению, туристов здесь давно нет и непонятно, будут ли в будущем. Хозяин и его семья из последних сил пытаются поддерживать отель, следить за комуникациями, проводить уборку. Но с учетом того, что за неделю мы были первыми гостями — перспективы печальные. Проживание стоит смешных $20 за огромную комнату с удобствами и завтраком —
Входящий в стоимость завтрак —
Жаль мне этих ребят. Сокрушительный удар по туризму в Египте был нанесен в 2011 году благодаря революции и последовавшей за этим смуте. То исламисты захватывали власть, то военные организовали переворот. Неразбериха породила хаос и пробудила экстремизм, начиная со взрыва российского самолета на рейсе Шарм — Санкт-Петербург и заканчивая расстрелом мексиканских туристов в соседнем оазисе Сива.
И это не считая относительно мелких инцидентов с нападением на туристов прямо на пляже в Хургаде и стрельбой по туристическому автобусу в Каире. Все это лишь за последние 6 лет. И пусть сейчас ситуация относительно спокойна, но пройдут годы, прежде чем туристы вернутся в страну пирамид. Больше всего пострадали внутренние регионы страны, такие как эти оазисы. А ведь я помню 1999 год, когда в том же оазисе Бахария было не протолкнуться от туристов и джип-сафари выезжали куда-нибудь ежедневно и ни по разу. Все это, увы, в прошлом.
Проведя неделю в оазисах Бахария, Дахла и Харга, мы встретили ровно двух туристов. Больно и обидно.
Многим из этих склепов до тысячи лет —
Необычные бедуинские могилки в виде глиняных кирпичиков. А на горе виднеется наш отель —
Старый Эль-Каср смог поразить даже меня, который немало на свете повидал. Продуваемые ветрами улочки и мечеть —
И да, здесь по сей день живут люди —
У вас не получится не заблудиться внутри старого города.
Но потеряться здесь это часть приключения —
В каком-то дворике мастерская по изготовлению гвоздей —
На стенах встречаются выбитые на дереве суры из Корана —
Забравшись на минарет одной из мечетей, мы снимаем город сверху —
Чем-то Эль-Каср напомнил мне живописную Хиву в Узбекистане, сравните «Древняя Хива» —
Местные жители не менее колоритны, чем сам город —
Голубятни в оазисах выглядят так, словно это Тимбукту в Мали —
Народ, спешите в Дахлу, пока она окончательно не развалилась!
p.s Кстати, а знаете, кто будет спонсором моего следующего путешествия? А вот эти ребята. И они дают скидку в 7% всем тем, кто при бронировании внесет промокод PUERRTTO (большими буквами).
Мурзук | оазис, Ливия | Британика
- Развлечения и поп-культура
- География и путешествия
- Здоровье и медицина
- Образ жизни и социальные вопросы
- Литература
- Философия и религия
- Политика, право и правительство
- Наука
- Спорт и отдых
- Технология
- Изобразительное искусство
- Всемирная история
- Этот день в истории
- Викторины
- Подкасты
- Словарь
- Биографии
- Резюме
- Популярные вопросы
- Обзор недели
- Инфографика
- Демистификация
- Списки
- #WTFact
- Товарищи
- Галереи изображений
- Прожектор
- Форум
- Один хороший факт
- Развлечения и поп-культура
- География и путешествия
- Здоровье и медицина
- Образ жизни и социальные вопросы
- Литература
- Философия и религия
- Политика, право и правительство
- Наука
- Спорт и отдых
- Технология
- Изобразительное искусство
- Всемирная история
- Britannica объясняет
В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.
- Britannica Classics
Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео
В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории
В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos
В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.
- Студенческий портал
Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19
Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин
Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю. - Britannica Beyond
Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли
Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50
Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!
Содержание
- Введение
Краткие факты
- Связанный контент
Жемчужина ливийской пустыни Гадамес ждет возвращения туристов 1-летний гид Мохаммед Ибрагим говорит, что ждет возвращения иностранных гостей, которым он обычно показывал окрестности.
Жители гуляют по песчаным дюнам в ливийском пустынном оазисе Гадамес, 19 апреля 2013 года. REUTERS/Ismail Zitouny
Более 30 лет Ибрагим работал гидом для тысяч туристов, которые приезжали в Гадамес, гуляя их вокруг его закрытого старого города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен как «жемчужина пустыни».
Но после войны 2011 года, в результате которой Муаммар Каддафи был свергнут, поток иностранных отдыхающих прекратился, поскольку ненадежная безопасность по-прежнему портит имидж Ливии за рубежом.
«Раньше я водил туристов по всем красивым местам в старом городе, им это нравилось», — сказал Ибрагим, одетый в традиционную мантию и с шарфом вокруг головы, опираясь на трость. «Сейчас они больше не приходят, но когда они вернутся, я буду здесь».
Гадамес, небольшой городок с населением около 11 000 человек, расположенный на западной границе Ливии с Алжиром, был ключевым местом для туристов, приехавших в Ливию до восстания «арабской весны».
Когда-то оживленный центр караванной торговли в Ливийской Сахаре, старый город, состоящий из сотен домов из сырцового кирпича и пальм, имеет сеть крытых лабиринтных проходов, предназначенных для укрытия от солнца пустыни.
В старом городе больше никто не живет, но у некоторых жителей большого города все еще есть участки земли, на которых они выращивают финики, инжир и гранат. Мужчины молятся в мечетях, а летом приходят охладиться в его длинных коридорах.
Несколько домов в старом городе, чьи внутренние белые стены украшены расписными красными узорами, бронзовыми украшениями, красочными шкафами и украшенными соломенными крышками для еды, были открыты для нескольких посетителей, которые едят кускус на полу, покрытом коврами и подушками.
Раньше туристический сезон Гадамес длился с октября по май. Тахер Ибрагим, бывший учитель и проводник на полставки, оценил посетителей в 30 000–35 000 человек за сезон.
«Раньше к нам приезжали туристы со всего мира.
Их визиты увеличили доходы местных жителей — отелей, гидов, водителей», — сказал он, прогуливаясь по старому городу, где сейчас ведутся ремонтные работы.
«Однако их количество было не таким уж большим. Прежний режим не уделял особого внимания туризму, все делалось в частном порядке».
Новые правители Ливии говорили об увеличении доходов страны, в основном от нефти, за счет туризма. Однако в стране, все еще наводненной оружием и где ополченцы часто берут правосудие в свои руки, безопасность остается их приоритетом.
«Сейчас туризм не является одним из ключевых приоритетов, это долгосрочная цель, хотя у нас есть планы по его развитию в будущем», — сказал Сираджаддин аль-Мваффаг, глава местного совета Гадамеса.
Жители подчеркивают, что Гадамес не зависит от туризма — многие из них получают зарплату от государства или имеют собственный бизнес. Однако влияние отсутствия посетителей очевидно.
«До революции в Гадамесе было семь отелей, сейчас постоянно работают только два», — сказал Джафер Альбдехамид, отвечающий за все еще открытый отель Ben Yeder в центре города.