Остров близ суматры: Остров близ Суматры, 4 (четыре) буквы

Содержание

Остров Близ Суматры 4 Буквы

Решение этого кроссворда состоит из 4 букв длиной и начинается с буквы Н

Ниже вы найдете правильный ответ на Остров близ Суматры 4 буквы, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Четверг, 5 Марта 2020 Г.

НИАС

предыдущий следующий

другие решения

НИАС

ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

Ниас

Острова индонезии и филиппин 4 буквы
Остров в индийском океане, к западу от острова суматра 4 буквы
Остров индонезии 4 буквы
Остров в индонезии 4 буквы
Остров в индийском океане 4 буквы
Остров у побережья суматры 4 буквы

Остров близ Суматры 4 букв

Остров близ Суматры 4 букв — сканворд дня 22102

22101 22103

на фото из 4 букв: БРОМ
Остров близ Суматры из 4 букв: НИАС
Узконосая обезьяна из 6 букв: ГЕЛАДА
Княжество в Пиренеях из 7 букв: АНДОРРА
Город в Чаде из 3 букв: АТИ
Машина (разг. ) из 4 букв: АВТО
Древнегреческий афинский вождь из 6 букв: ИСАГОР
на фото из 6 букв: РИБЕРИ
Австрийский танцовщик из 5 букв: ЛАБАН
Бразильский парный танец из 5 букв: САМБА
Направо от норда из 3 букв: ОСТ
Качество смелых из 6 букв: ОТВАГА
Когда ветер дует в борт парусника из 4 букв: ГАЛС
Озеро в Турции из 3 букв: ВАН
Книжечка с картами из 5 букв: АТЛАС
Пинкертон из 3 букв: НАТ
Спортивный снаряд матросов из 5 букв: КАНАТ
Дедушка для казаха из 3 букв: АТА
Коммуна во Франции из 3 букв:
ОРЕ
Певец Сальваторе … из 5 букв: АДАМО
на фото из 7 букв: БАККАРА
Измеритель морских узлов из 3 букв: ЛАГ
на фото из 5 букв: СКЛАД
Гончарные изделия из 8 букв: КЕРАМИКА
«Земляк» Аэлиты из 9 букв: МАРСИАНИН
Скажите «струна» по-персидски из 3 букв: ТАР
Футболист . .. Касаев из 4 букв: АЛАН
Турецкий горох из 3 букв: НУТ
Творец мира вещей (миф.) из 10 букв: АДХИДЕВАТА
Самоцвет имени писательницы Кристи из 4 букв: АГАТ
Натравливание собак из 3 букв: АТУ
Муниципалитет в Бразилии из 5 букв: АВАРЕ
Её «писк» будоражит стиляг из 4 букв: МОДА
Игра, сходная с бейсболом из 6 букв: КРИКЕТ
Кончик рея (мор.) из 3 букв: НОК

комментарии, вопросы и ответы к сканворду дня:

БРОМ м. 1. Химический элемент, тяжелая красно-бурая жидкость с едким запахом, используемая в медицине, фотографии и т.п. 2. Лекарственный препарат, содержащий это вещество или его соединения (обычно соли), применяемый как успокоительное и снотворное средство.

АВТО ср. нескл. разг. Автомобиль.

САМБА ж. Народный бразильский танец экспрессивного характера с энергичными движениями бедер и частой сменой позиций танцующих.

ОСТ м. 1. Название востока в мореплавании и метеорологии. // Восточный ветер. 2. Один из четырех главных румбов в компасе, делящих горизонт на четыре части.

ОТВАГА ж. Бесстрашие, храбрость, смелость.

ГАЛС м. 1. Курс парусного судна относительно направления ветра. 2. Отрезок пути судна от поворота до поворота (при лавировании под парусами, ловле рыбы, выполнении промерных работ, тралении мин и т.п.). 3. Снасть или тали, прикрепляющие к мачте нижние углы паруса.

АТЛАС м. 1. Тематическое собрание карт, таблиц, рисунков и т.п., изданное в виде отдельной книги или набора листов.

АТЛАС м. 1. Плотная шелковая или полушелковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной. 2. разг. Изделия, одежда из такой ткани.

КАНАТ м. Толстая прочная веревка из переплетенных растительных, синтетических или металлических волокон.

БАККАРА [1] ср. нескл. Хрусталь высшего качества.

БАККАРА [2] ж. нескл. Старинная карточная игра.

ЛАГ м. 1. Навигационный прибор для определения скорости хода судна или пройденного им расстояния. 2. Борт судна (при определении положения судна относительно волны, другого судна и т.п.).

СКЛАД [1] м. 1. Специальное место, помещение для хранения чего-л. 2. Большое количество каких-л. предметов, собранных, сложенных в одном месте. // разг. Запас чего-л.

СКЛАД [2] м. 1. Физический облик человека или животного; телосложение. 2. Нравственный облик человека, его характер, привычки, убеждения. // Характерные особенности, строй ума, души, характера, мыслей. 3. Манера излагать мысли, писать или говорить; стиль. // разг. Логическая связь, стройность. 4. Установившийся порядок, образ жизни. 5. Способ построения стиха, песни и т.п. // Ритмичность, напевность.

СКЛАД [3] м. устар. 1. То же, что: слог.

КЕРАМИКА ж. 1. Изделия из обожженной глины. 2. Масса, из которой изготовляются такие изделия. 3. Гончарное искусство и производство.

МАРСИАНИН м. см. марсиане.

НУТ м. Однолетнее бобовое растение, употребляемое в пищу и на корм скоту.

АГАТ м. Полудрагоценный камень, минерал со слоистым распределением окраски, применяемый и в технике; разновидность халцедона.

МОДА ж. 1. Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной среде в определенное — обычно недолгое — время. 2. Всеобщее признание, внимание, известность в данное время. 3. перен. разг.-сниж. Привычка, обыкновение (обычно с оттенком неодобрительности).

КРИКЕТ м. Спортивная командная игра с мячом и битами (напоминающая русскую лапту).

НОК м. Оконечность всякого горизонтального или наклонного рангоутного дерева на судне.

Тайна сакрального острова

Побывав в Индонезии, близ озера Тоба на острове Суматра, пообщавшись с живущими там батаками, наш корреспондент с удивлением понял, что, возможно, люди в глубокой древности пришли на этот тропический остров откуда-то с севера. Быть может, даже из района озера Байкал. Но обо всем по порядку.

Взрыв, определивший судьбу человечества

Туристы по-прежнему едут в Индонезию, чаще всего на остров Бали. Между тем в этой огромной стране множество других интересных мест. Мне довелось немного пожить на острове Суматра. Причем речь идет о районе вулканического озера Тоба, являющегося кратером одного из немногих на Земле гигантских вулканов. В наше время часто пишут об угрозе для существования всего человечества, связанной с подобным вулканом, расположенным под Йелоустонским национальным парком в Америке. И в самом деле, взрыв подобного объекта страшен. Но именно такая катастрофа случилось более 70 тысяч лет назад и в северной части Суматры. Она была во множество раз сильнее, чем знаменитое извержение вулкана Кракатау в этом же регионе. Установлено, что большой слой пепла выпал в нынешней Индии и существенно повлиял на расселение первобытных людей по Земле.

И все же позже люди с севера пришли в район озера Тоба. Так гласят легенды племени батаков, живущих там ныне, в особенности на озерном острове Самосир. Он и был целью моего путешествия. Добирался я сначала самолетом малайзийских авиалиний из столицы Малайзии Куала-Лумпура. Отличный аэропорт, светильники в залах которого стилизованы под маяки в память о предках нынешних малайцев, бывших завзятыми мореходами. Они доплывали даже до Мадагаскара, недаром язык мальгашей родственен малайскому.

Купил прямо в аэропорту билеты до расположенного на Суматре города Медан, известного тем, что туда после разрушительного цунами прилетали самолеты со спасателями из разных стран. Еще в Медане есть знаменитая мечеть с черными куполами (малайцы в основном исповедуют ислам). Дальше была дорога до поселка Парапат на берегу озера Тоба, а затем рейсовый теплоходик до острова Самосир.

Двоеверие

Основной целью моей поездки было не ознакомление с вулканическим районом озера Тоба, а изучение обычаев батаков. Дело в том, что крупнейшие древние языческие святилища Земли чаще всего располагались на островах крупных озер, что, видимо, связано прежде всего с соображениями безопасности: и подступиться трудно, и запас пресной воды всегда есть. Например, остров Ольхон на Байкале и сейчас является местом проведения слетов российских шаманов. Подобные острова есть и в дальних странах, о чем мне осенью 2015 года довелось сделать доклад на конференции Международной ассоциации исторический психологии. Одним из таких сакральных островов как раз и является Самосир в Индонезии.

Поскольку батаки с малайцами раньше отнюдь не дружили и ислам принимать не хотели, в период голландского завоевания Индонезии (тогда — Малайский архипелаг) они формально приняли протестантизм. Реально же на острове по сей день классическое двоеверие. Языческие тотемные столбики с ликами первопредков племени продают как сувениры, почитают ящерицу как звериный тотем племени, хоронят покойников вдоль окружной самосирской дороги, идущей вдоль берега, воздвигая над могилкой домики для духов. Правда, рядом может быть часовенка с христианским крестом. А в одном месте я видел рядом с домовинкой для духов стелу с красной звездой — видать, похоронен был местный коммунист.

Бывшие добропорядочные каннибалы

Таковых здесь было много до событий 1965 года, когда после неудавшегося левацкого переворота на сторонников коммунистических взглядов обрушились жестокие репрессии. Была у меня на Самосире удивительная встреча с пожилым батаком, не бывавшим на родине с тех пор. Его послали учиться в Москву, после упомянутых событий он сначала работал на автозаводе ЗИЛ инженером, а позднее переехал в Голландию. Родители этого человека погибли в 1960-е. Он не узнавал родных мест, бывших в годы его юности совсем патриархальными. Говорил, что люди были лучше. Честнее. Между тем мне и батаки образца начала XXI века показались очень честными.

Тут надо сказать, что племя батаков практиковало каннибализм еще в середине XIX века и даже позднее. Только, в отличие от типичных дикарских обычаев, когда съесть старались храбрых воинов врага, надеясь на мистическую передачу от них храбрости, у батаков съедали приговоренных советом старейшин к смертной казни за воровство. Мозг не употребляли, что уберегло племя от вымирания из-за болезни куру (печальная судьба, постигшая караибов в Гвиане, предававшихся ритуальному поеданию человеческих мозгов). А вот еще не признанный, но, видимо, существующий ген предрасположенности к воровству извели. По сей день батаки не запирают двери в домиках с остроносыми крышами. Да и нет там часто дверей как таковых — домики могут стоять на сваях. За все время пребывания видел на острове всего один-единственный полицейский джип и не наблюдал никакой полицейской активности. Говорят, немалая доля старших офицеров индонезийской армии — батаки по происхождению, потому что они храбрые и честные.

Современные батаки отлично разбираются в компьютерах, любят учиться. Кстати, в школу тут ходят с детсадовского возраста, причем в летнее время никаких больших каникул — все учатся. Маленькие батаки никого не боятся, наоборот, могут попугать бледнолицых. Но на строгое замечание реагируют правильно и позволяют себя сфотографировать. Лица отличаются от малайских — глаза побольше.

Народ этот не маленький — несколько миллионов человек. И его древним племенным центром является именно остров Самосир. Короли жили в поселке Амборита на Самосире, где ныне музей. Можно увидеть каменные троны членов совета старейшин, где, собственно говоря, и выносились приговоры «к съедению». И еще посмотреть на ритуальные танцы у тотемного столба в присутствии буйвола, напоминающие, между прочим, бурятские.

Танцы показывают туристам, которые здесь все-таки есть. Чаще всего это голландцы, возможно слегка ностальгирующие по колониальным временам. Однако я разговаривал тогда и с француженками, и с бельгийками, и с австрийцами. Были там и отличный гитарист — испанец из Мадрида, и опытный путешественник из Австралии. Наших туристов не встречал, хотя они, разумеется, тоже посещали и посещают Самосир.

Воспоминания о севере

У меня еще до поездки сложилось мнение, что на острове в прежние времена проводили обряд инициации — посвящения юношей в охотники. Было и предположение о том, где такой обряд мог происходить. Дело в том, что в середине острова Самосир есть небольшое, скрытое за невысокими холмами маленькое внутреннее озеро под названием Сиди Хони. Я решил туда добраться. Уговорил путешественников из Австрии поучаствовать в таком мероприятии. Скинулись, взяли напрокат джип с одноглазым водителем. Он, кстати, интересно рассказывал про людоедские обычаи своих предков, ссылаясь на собственного дедушку.

Поездка заняла как раз световой день, ехали по предложенному мной маршруту. Мостики через мелкие речки по окружной дороге на Самосире тогда были слабоваты, но джип все же проехал. Когда от противоположной стороны Самосира съехали на проселочную дорогу к центру острова (более прямой путь невозможен — горы), пейзаж с тропического начал меняться на более привычный нам.

В итоге мы оказались у небольшого озерца, видимо увеличивающегося в сезон совсем уж сильных дождей, местность вокруг которого более приличествовала бы нашей средней полосе. Однако пасущееся у берега небольшое стадо буйволов не давало забыть о том, что мы не в России, а в Индонезии.

Батаки затрудняются с ответом на вопрос о том, откуда их предки пришли на остров. Одни говорят, что со стороны Японии, другие, что со стороны Индии. Возможно, и правда разными были пути, недаром тотемные столбики с ликами предков всегда парные. Письмена батаков похожи на южноиндийский брахманический шрифт, но домовинки для духов напоминают о севере.

В языческие времена на Руси подобные домовины располагались на небольших столбиках, потому такие сооружения в старину называли еще и «столпами». А столбики зачастую имели форму курьих ножек. У батаков домовины тоже стоят на столбиках, правда, без курьих ножек.

О русском севере напоминают и характерные для батакских домов резные наличники, и так называемые коньковые узоры на остроносых крышах.

Конечно, речь вовсе не идет о прямых контактах между Европой и индонезийским архипелагом в древние времена. Но, возможно, некоторые обычаи были переданы в ходе миграции первопоселенцев на Суматру.

Район Малаккского пролива заселен людьми с незапамятных времен, но первопоселенцы были темнокожими. Их потомки поныне живут в Малайзии и называют себя «Оранг Асли» — «первые люди» («оранг» — человек и по-малайски, и по-индонезийски; государственный в Индонезии язык «бахаси индонесиа» весьма близок к малайскому). Все другие племена пришли в район самого большого на Земле архипелага позже, кто откуда. Наверное, кто-то шел с запада, кто-то — с севера, кто-то переплыл с острова Ланка через Индийский океан. Быть может, шли и вдоль тихоокеанских берегов Евразии.

Важное слово

У почитающих ныне в равной мере Христа, первопредков (Отца и Мать) и тотемную ящерицу батаков есть свое толкование дней каждого из месяцев в году. Толкования эти сведены в особую таблицу со специальными значками. И сторонники, и противники астрологии согласятся — для ее появления нужно было достичь определенного уровня знаний. Тут и наблюдения за Солнцем, Луной и звездами, и понимание периодичности, связанной с солнечным годом, знание дат равноденствий и солнцестояний. Когда-то всем эти кругом вопросов занимались шаманы.

На мои вопросы о том, с какого месяца начинался местный календарь, батакские старожилы толком ответить уже не смогли, зато вспомнили, что у них есть свои названия месяцев. Мне назвали с ходу только три, и одно из них — Ангара. Даже с ударением и на последнем слоге и точно таким же твердым произношением, как в названии сибирской реки. Сообщение о том, что Ангара — река в Сибири, вызвало немалое удивление. А на Самосире Ангара — месяц март, то есть время весеннего равноденствия.

Я для интереса поискал в индонезийско-английском словаре название Байкал. И нашел! Ну, не «байкал», так «бакал», что значит «предназначение», а также кандидатов в мужья (то бишь женихов), в тещи, в матери (то есть ожидающую ребенка женщину). Сразу видно — слово важное и очень древнее. И даже слышен отзвук времен материнского рода — ведь ни к ожидаемым тестям и свекрам, ни к будущим свекровям термин «бакал» не применим.

В древние времена жених, как известно, уходил жить в стойбище жены, и теща считалась его новой матерью. В английском — mother-in-law, то есть «мать по закону», но, впрочем, и свекровь тоже «мать по закону». А тут не так, причем «бакал» — предназначение и для матери — главы семьи, и для невесты (быть матерью), и для жениха. Однако все же «бакал» — слово из малайского. У батаков свой язык, своя письменность. И только у них еще и Ангара — месяц весеннего равноденствия. А ведь массовые свадьбы у многих племен игрались именно весной. Уж не след ли тут обычая проводить смотрины женихов из многих племен у Байкала, из которого, как известно, вытекает только одна река — Ангара?.. Так и выбирали, наверное, когда-то себе единственную судьбу в дни весеннего равноденствия.

От Байкала до Тоба?

Сколько же тысяч лет назад это было? О том, видно, знает только священный некогда байкальский остров Ольхон, в произношении суматранцев — Олэ Хони. «Олэ» — рядом, около, «Олэ-олэ» — подарок, привезенный домой из путешествия. А слово «хони» содержится в названии потаенного озерца внутри Самосира — Сиди Хони, где «Сиди» — посвященный, прошедший обряд инициации, а «Хони» — просто место. Похоже, что Сиди Хони — место посвящения, а Олэ Хони — место, где сватаются, дарят либо получают соответствующие подарки. Только не надо думать, будто сваты ездили с озера Тоба на озеро Байкал. Тут, скорее всего, союз племен (или его большая часть) некогда перебрался, напротив, из района Байкала в район Тоба.

Последнее правдоподобно, поскольку озеро Тоба возникло после грандиозного извержения, вызвавшего резкое похолодание. И возможно, до этого Ангара вскрывалась в дни весеннего равноденствия, а после — пришлось уходить на юг. А находка в кратере заснувшего вулкана острова Самосир, конечно же, понравилась племени, устраивавшему праздники на озерных островах.

Я уже упоминал о том, что даже пейзаж в районе озерца Сиди Хони — этого кратера внутри кратера — какой-то не тропический. А выедешь назад из котловины — тропики. Впрочем, и на всем острове много прохладнее, чем вокруг. Выходит, люди не только вообще пришли сюда с севера, но даже особое место для воспоминаний о прародине нашли…

Конечно, предки нынешних батаков пришли на Самосир не сразу после грандиозного извержения, не 70 тысяч лет назад. Видимо, район озера Тоба долго был безлюдным. Сказать что-либо точнее о времени заселения Самосира пока невозможно.

Авас!

По сей день местность у озера Тоба неспокойна в плане вулканической активности. На Самосире гейзеров нет, однако на противоположном берегу в одном из поселков все же один имеется. Вокруг острова очень часты грозы, в летнее время их можно наблюдать едва ли не каждый вечер. Почему-то они обычно обходят стороной сам остров и гремят на берегу в районе Парапата. Впечатление от разноцветных молний на противоположном берегу незабываемо. Однако если гроза и тропический ливень все же затрагивают остров, в бунгало появляется прячущаяся от ливня живность. С помощью простейшего цифрового фотоаппарата можно заснять ящериц и бабочек, что я, естественно, и делал. Однажды сфотографировал довольно редкую бабочку — олеандрового бражника. Ящерицы весьма проворно бегают по потолку, а в свете фотовспышки замирают настолько умело, что кажутся едва ли не декоративным узором.

В озере можно купаться, вода чистая, только добираться до воды приходится по металлической лестнице. Вечером озеро часто штормит, зато в небе отлично виден Южный Крест. Самосир находится всего на один градус широты севернее экватора.

Днем на острове можно услышать пение многочисленных цикад, которое, к моему удивлению, звучит как английское слово Face (лицо). Идешь куда-нибудь, а цикады поют: «Фэйс! Фэйс!» При этом между деревьями летают крупные бабочки с совершенно черными крыльями.

Быт и питание на острове вполне привычны для европейцев. Разве что свежего молока почти нет. Пьют кофе. Для туристов делают омлеты. Более дороги блюда из морепродуктов, в частности из креветок. Батаки говорили мне, что поток западных туристов был относительно велик в 1990-е годы, а потом уменьшился — авиабилеты подорожали. А жаль — места в районе озера Тоба удивительные. Со стороны Парапата также немало интересного, например питомник для орангутанов («Оранг Утан» — «человек лесной»). Причалы, яхты — приметы Парапата.

Малайское население в районе озера Тоба тоже есть, например, они составляют экипажи ходящих по озеру теплоходов. Эти суда, гибкие как кошки, швартуются мгновенно. Когда плывешь и навстречу идет такой теплоходик, вахтенный пронзительно кричит «Авас!». Интонация напоминает наше «Атас!», хотя смысл немного иной (awas — внимание).

Современность причудливо вплетается в самосознание жителей Самосира. Из истории второй половины XX века молодые люди помнят в первую очередь индонезийские события 1965 года, из-за чего распространена «аллергия» на коммунистическую идеологию. Я сам за рюмкой водки мирил упомянутого испанского гитариста левых взглядов с местным парнем — дело у них чуть было не дошло до драки. Пришлось объяснить, что в Испании 1936 года был вооруженный мятеж против законного правительства, куда входили и коммунисты, боровшиеся в дальнейшем с фашистской диктатурой, в то время как в Индонезии 1965 года имел место, напротив, мятеж местных коммунистов против совсем не диктаторской власти Сукарно, которым уже затем воспользовались правые. Как ни странно, молодые люди успокоились. А индонезиец задал мне вопрос, который его заинтересовал еще в школе, — кто бы победил, случись в свое время ядерная война между СССР и США? Я ответил — никто бы не победил. Вопрос не удивительный — батаки любят военное дело, но ответы на подобные вопросы в их школьной программе не предусмотрены.

Разговор запомнился в том числе и потому, что и батак, и испанец равно хорошо относились и к России, и к русским.

Теги: сергей кривенков индонезия озеро тоба остров суматра путешествия туризм

Пулау Каранг (Коралловый остров) — Скрытый драгоценный камень в Барусе, Суматра

27 июль 2022 Азия, Пляжи, Индонезия, Прогулки по островам, Маяки, Сноркелинг, СуматраIndonesia3

Пулау Каранг (Коралловый остров) — скрытая жемчужина на Северной Суматре с идеальным белым песком и фотогеничными пальмами, которые нависают над бирюзовой водой, как открытка.

Местные жители Суматры любят посещать Пулау Каранг в совместных групповых поездках из Медана, и это дешевле, но если вы начинаете и заканчиваете в Медане, это слишком много времени в пути (20+ часов! остров.

На мой взгляд, лучший способ увидеть этот остров — совершить однодневную поездку из Сингкила или Сиболги, или вы можете сделать, как мы, и добавить его в свое путешествие по Суматре в качестве остановки между этими двумя городами после посещения живописного Баньяка. острова.

Этот путеводитель объяснит, как добраться до Пулау Каранг, и все, что вам нужно знать перед поездкой!

Фотография Пулау Каранг с дрона

Где это?

Пулау Каранг — небольшой остров, расположенный у западного побережья Северной Суматры. Это 4 километра (2 мили) от побережья.

Ближайший город — Барус, который находится примерно на полпути между Сингкилом и Сиболгой (возможно, вы уже знаете Сингкил как порт, ведущий к островам Баньяк).

Барус находится в 3,5 часах езды от Сингкила или в 2 часах езды от Сиболги.

Как добраться до Пулау Каранг

Наймите частную машину и водителя, чтобы добраться до порта в Барусе (рекомендации по водителю в Сингкиле см. ниже).

Когда вы прибудете в порт, вам также потребуется нанять водителя лодки, который доставит вас на Пулау Каранг и обратно. Лодки доступны каждый день, и это в нескольких минутах езды, поэтому вам не нужно заранее бронировать места.

Мы заплатили 700 тысяч рупий (50 долларов США) за то, чтобы водитель лодки высадил нас на острове, подождал нас, а затем, когда мы закончили, отвез нас обратно в Барус. Я уверен, что если вы будете торговаться или пойдете с группой, вы можете получить это дешевле.

Путешествие на лодке до Пулау Каранг очень простое и занимает всего около 30-40 минут в одну сторону.

Пулау Каранг – Что ожидать

Пулау Каранг необитаемый остров (без отелей), но каждый день на острове есть киоски с напитками и местные туристы.

Местные женщины ходят на пляже в хиджабах. Имейте в виду, что это очень консервативный мусульманский район Суматры, поэтому носите скромные купальники, если вы не наедине.

Как только вы приземлитесь, вам захочется исследовать природу. Поверните направо и следуйте по пляжу в течение 30 минут, пройдя мимо пирса и идя, пока не дойдете до маяка.

Весь остров можно обойти за 1 час ходьбы, но самые лучшие пейзажи открываются на пляжах, ведущих к маяку. Здесь много согнутых пальм, которые идеально подходят для фотосессий (и на них можно взобраться), а песок невероятно мягкий и белый!

К сожалению, маяк закрыт для посетителей, так как у них были проблемы с людьми, которые ломали и крали огни наверху. Это по-прежнему отличное место для фотографий с дронов, и здесь есть деревянные скамейки, на которых можно отдохнуть.

Где остановиться

MB Camp Singkil – это отель, которым управляют те же люди, что и Palambak Island Resort (на островах Баньяк), и в настоящее время это единственное приличное жилье в Сингкиле. Они могут помочь с транспортом и другими потребностями.
OYO 1500 Mh Residence — Если вы продолжаете путь в Сиболгу, это, вероятно, ваш лучший вариант.

Наш водитель в Сингкиле

Ади Чаниаго — частный водитель, базирующийся в Сингкиле (порт ворот к островам Баньяк), и он взял на себя большую часть нашего грандиозного путешествия по Суматре.

Его ежедневные ставки справедливы, и у него большой опыт поездок по туристическим местам по всей Северной Суматре и провинции Ачех. Отправьте ему маршрут, который вы планируете добраться до Суматры, и он свяжется с вами и расскажет о цене.

Он дружелюбный, но не очень хорошо говорит по-английски, поэтому, если вам случится остановиться в MB Camp Singkil или Palambak Island Resort на островах Баньяк (что вам следует сделать!), то Клодин, владелец, может помочь с переводом и объяснением. Ваш маршрут к нему.

Вы можете связаться с Ади через WhatsApp по телефону ☎ +62 812-6247-0584 . Счастливых путешествий!

См. также

Самые красивые индонезийские острова — лучшие места для посещения в Индонезии
Лучшие походы в Индонезии — вулканы, джунгли и водопады
Путеводитель по водопадам Индонезии — Лучшие водопады Индонезии
Путеводитель по пляжам Индонезии — Лучшие пляжи Индонезии
Чем заняться в Индонезии — Чем заняться на островах
Путеводитель по Индонезии: советы, информация и фотографии

Остров Симеулуэ у Суматры — серфинг на последней границе Индонезии

Путешествие на острова у Суматры — это постоянное исследование, где до сих пор существуют безымянные волны. Мы все видели живописные волны Mentawais или легендарную правую руку в Nias в журналах о серфинге.

Серф-чартеры также могут доставить вас на острова Тело или Баньяк. Список серф-брейков на Суматре бесконечен. Наполовину скрытый, к северу от Ниаса лежит остров Симелуэ; жемчужина острова, где вы найдете столько же пустых волн, сколько и в своей идеальной мечте о серф-поездке в Индо, исследуя Индонезию так, как это могло быть 40 лет назад.

Симеулуэ имеет свою особую культуру

Немного попутешествовав по Индонезии, вы понимаете, что, несмотря на то, что индонезийский язык объединяет страну, в каждом регионе есть свой диалект и культура. Однако дружелюбная и гостеприимная атмосфера будет одинаковой на всех островах!

В случае с Simeulue, на острове преобладают мусульмане, что означает отсутствие алкоголя и ношение одежды с длинными рукавами, чтобы показать уважение при ходьбе.

Буйволы часто встречаются на пляжах острова Симелуэ

К сожалению для своего народа, остров стал известен только после сильного цунами 2004 года, опустошившего многие острова Суматры. Удивительно, но жертв цунами в Симелуэ было очень мало. Спасительная благодать, приписываемая местному устному фольклору под названием «смонг», унесла жизни всего 7 человек, а 170 000 человек, к сожалению, скончались в Банда-Ачехе.

Не переполненные волны по всему побережью для разных уровней

Риф и кораллы, окружающие остров, имеют длину около 100 км, а это означает, что есть много волн, которые можно обнаружить. В нашем случае мы останавливались на курорте Махи-Махи в межсезонье и, зная, что спот впереди действует как магнит для волн, мы были более чем довольны волнами, особенно с учетом довольно плохого прогноза прибоя. Тем не менее, мы были вознаграждены веселыми сеансами каждый день.

«Пик» — Фото предоставлено Mahi Mahi Surf Resort

Волна, только что упомянутая выше, также известна как «Пик» и может стать мощной, когда превышает 4 фута в высоту, создавая бочкообразные секции с обеих сторон А-образной рамы. Эта волна лучше подходит для серферов среднего или продвинутого уровня, и на ней можно кататься при любых приливах. Всего в нескольких минутах ходьбы есть несколько мест для пляжного отдыха, где новички могут научиться серфингу.

Пустой серф-брейк в Simeulue – Фото предоставлено Mahi-Mahi Surf Resort

Другие места, которые стоит посетить на острове и до которых можно добраться на велосипеде в течение 30 минут, включают Обезьяньи деревья, Дилан-Прайт и залив Алус-Алус. Большинство мест для серфинга предназначены для серферов среднего и продвинутого уровня, и все они предлагают бочки! Излишне упоминать, что некоторые секретные места остаются, и горстка серферов получает возможность покататься на эпических и малолюдных волнах.

Дилан справа — Фото Mahi-Mahi Surf Resort

Эпическое место под названием Tea-Bag находится всего в 30 минутах езды на лодке. Эта быстрая и полая правша особенно хороша для любителей бочек. У большинства серф-курортов в этом районе есть лодка, и даже если вы не остановитесь ни на одном из них, вы всегда можете попросить присоединиться к однодневной поездке в чайные пакетики. Вы можете быть наедине со своей командой, занимаясь серфингом на этой эпической и бурлящей волне. Возьмите с собой дополнительные доски и прочные поводки, так как волна сильная!

Tea-Bags off of Simeulue — Тобиас Розенберг

Точка доступа к островам Баньяк

Simeulue — это также доступ к малолюдным лайн-апам на островах Баньяк, место для серфинга, которое можно сравнить с Ментаваи по качеству его волн, с меньшим количеством толпы! Там вы также найдете 1-километровый правый риф-брейк Острова Сокровищ, который был показан в недавнем фильме Стефани Гилмор о серфинге «Буря». До него можно добраться на лодке за 5 часов, а морские прогулки можно организовать прямо через Махи-Махи.

Здесь есть чем заняться, кроме серфинга

Simeulue — это место для серфинга для всех, от новичков до опытных серферов, и даже для тех, кто не занимается серфингом. На самом деле, один из нас был несерфером, который к концу поездки стал серфером!

Остров не только избалован волнами, но и предлагает множество тропических впечатлений. Некоторые из вещей, которые вы можете сделать на Simeulue, включают в себя прогулки по островам, подводное плавание, дайвинг, рыбалку, катание на скутере, прогулки по реке и даже короткое свободное погружение, чтобы попасть в секретную пещеру. Находясь в Махи-Махи, у нас также была возможность насладиться бесплатными занятиями йогой.

SUP-йога во время заката – фото IndoSurfCrew

Экологический центр, где пускают корни экологически чистые предприятия

У нас также была возможность встретиться с группой эко-визионеров в Mahi-Mahi; люди, полные больших намерений сохранить прекрасную природу Индонезии.

Все эти различные устойчивые проекты находятся под одним и тем же зонтиком воздействия на экосистему, фондом, основанным в Simeulue. Под этим эгидой находится бизнес по производству кокосового масла, который производит кокосовое масло первого отжима в тесном сотрудничестве с арендованными плантациями, стремясь расшириться за счет других кокосовых продуктов, таких как древесина или даже биоэнергия 9. 0005 Зеленая бизнес-программа – Фото предоставлено Mahi Mahi Surf Resort

Другой проект посвящен защите морских черепах на соседних островах, где путешественники также могут принять участие в волонтерских программах. Общение и беседа с командой Махи-Махи были поучительным опытом о том, как мыслить сознательно, видя проблемы, с которыми сталкивается Индонезия.

Индонезия — Северная и Южная Суматра

Найдите нетронутые волны на Суматре

Восточная Азия Surf Trips

Отправляйся на восток и найди серф-путешествие своей мечты.

Индонезия — Бали

Остров богов ближе всего к раю для серферов.

Рай вне сети на Суматре

Вы когда-нибудь мечтали выпасть из сети, оставить реальную жизнь позади и прожить свою лучшую жизнь на тропическом острове? Остров Асу на севере Суматры трудно превзойти, если вы ищете незабываемые впечатления от острова Робинзона Крузо, чтобы сбежать от всего этого.

Крошечный остров Асу (Пулау Асу) является частью островов Хинако и расположен недалеко от западного побережья более крупного острова Ниас. Асу может быть маленьким, но те, кто знает, скажут вам, что на этом маленьком острове есть серфинг мирового класса, фантастический сноркелинг, рыбалка, пляжи и изобилие тропической атмосферы острова!

И самое главное: он до сих пор неизвестен. У вас может быть весь остров, как у меня, когда я посетил остров Асу.

Краткое руководство по острову Асу

. встреча из аэропорта Гунунгситоли и трансфер на скоростном катере до Асу, чтобы сэкономить много времени. Общее время трансфера из Гунунситоли в Асу составляет около 4 часов.

Обратите внимание: Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку, нажав на ссылку (без дополнительной оплаты для вас).

Где находится остров Асу?

Карта предоставлена Google Maps.
Пулау-Асу находится примерно в 1° к северу от экватора на севере Суматры. Он находится примерно в 15 км от берега острова Ниас и является одним из восьми островов, входящих в группу островов Хинако. Хинакос — самая западная точка острова Ниас, с Ниасом и Суматрой на востоке и Индийским океаном на западе.
До удаленного Асу легко добраться, хотя и дороговато, но поверьте мне, оно того стоит!
Воды Хинакос чисты и поддерживают здоровую морскую жизнь, которая отлично подходит для подводного плавания и рыбалки. Внутренняя сторона Асу, обращенная к Ниасу, защищена от огромных волн и является лучшим местом для сноркелинга и плавания.
Внешняя сторона Асу обращена к Индийскому океану, между Индонезией и Африкой нет суши. Здесь вы найдете знаменитый серф для левшей Асу. Сильные течения на стороне Асу в Индийском океане также привлекают промысловую рыбу, здесь часто встречаются тунец, ваху и дорадо.
Землетрясение произошло в этой части Суматры в 2005 году, всего через год после разрушительного цунами в День подарков. Асу был поднят примерно на три метра, и эффект этой огромной силы лучше всего виден на западной стороне острова, где вы увидите огромные трещины, уходящие в океан вдоль обнаженного коралла.
Асу меньше километра в ширину и около трех километров в длину, и большую часть острова можно обойти за несколько часов. Кокосовые пальмы покрывают большую часть острова.
Как добраться до острова Асу?
Одно из больших орудий Суматры во время полета на остров Ниас
Достижение Асу выполняется в три этапа.
Перелет из международного аэропорта Куала-Наму (KNO) в Медане до Гунунгситоли (GNS) на острове Ниас
Перелет через остров Ниас из Гунунгситоли в Сиромбу
На лодке из Сиромбу в Асу
Медан — столица Суматры, с частыми рейсами в Сингапур, Малайзию и другие части Индонезии.
Медан не представляет интереса для путешественников, и лучше как можно скорее сесть на стыковочный рейс. Если вам нужно остаться в Медане, чтобы сесть на стыковочный рейс на следующий день, я рекомендую остановиться в отличной гостинице Tong’s Inn рядом с аэропортом.
Несколько ежедневных рейсов между Куала-Наму и Гунунгситоли стоят около 70 долларов США и занимают чуть меньше часа. Займите место у окна, так как вид на дымящиеся вулканы Суматры и озеро Тоба невероятный.
Заранее договоритесь с мамой Сильви, чтобы она прислала водителя, который заберет вас в аэропорту Бинака в Гунунгситоли. Ухабистая поездка через остров Ниас доставит вас в Сиромбу примерно за 3 часа. Стоимость частного трансфера из Гунунгситоли в Сиромбу составила 700 000 индонезийских рупий.
В Сиромбу вас встретит скоростной катер и примерно за 30 минут доставит вас в рай. Скоростной катер стоит 700 000 IDR в одну сторону.
Итак, общая стоимость обратного пути из Гунунгситоли на остров Асу составила 2800 000 индонезийских рупий (чуть меньше 200 долларов США) .
Можно доехать на общественном транспорте до Сиромбу, а затем на медленной общественной лодке до Асу, но это займет вечность, и вам понадобится терпение святого, чтобы насладиться этим опытом.
Где остановиться на острове Асу?
На Асу всего четыре места для ночлега. Три из них — дорогие лагеря для серфинга, ориентированные на серферов, которые хотят заниматься серфингом весь день, каждый день. Другой вариант — Коттеджи Мамы Сильви, где я остановился, и мне это очень понравилось.
Любителям серфинга, ищущим роскоши, понравится курорт Puri Asu. Этот курорт «все включено» рядом с Mama Silvi настолько хорош, насколько это возможно в этой части мира. Пури Асу заслуженно популярен, поэтому бронируйте его за несколько месяцев вперед. Когда я был в Асу в феврале (не сезон серфинга), курорт был закрыт, но снаружи он выглядел очень красиво.
Расположенный прямо перед знаменитой волной Асу, серф-лагерь Асу — это место, где вы можете заняться серфингом, поесть, поспать и повторить. Лагерь был открыт, но пуст во время моего визита. Sozinhos Surf Lodge неподалеку тоже пустовал.
Пребывание в коттеджах Mama Silvi’s Cottages
Вид из моего коттеджа, когда я открыл входную дверь Ужин из раков
Расположенный прямо на лучшем пляже острова Асу, Mama Silvi’s — это то, из чего состоят мечты о тропическом острове. Четыре уютных домика под качающимися пальмами буквально в двух шагах от кристально чистой воды по рассыпчатому белому песку.
В моем коттедже было две односпальные кровати, каждая с москитной сеткой. Я думаю, что сети могут быть больше для атмосферы, чем для защиты от жуков, так как у меня вообще не было проблем с тварями.
Ванная комната оформлена в индонезийском стиле и оснащена душем с ковшом и ведром. В нем только холодная вода, но горячий душ в тропиках совсем не нужен (да и не нужен). Туалет в западном стиле также смывается ведром воды.
Вы можете покачаться на крыльце в гамаке и послушать, как морской бриз шуршит между пальмовыми ветвями. Электричество не круглосуточное, но в основном его включали по вечерам, пока я не ложился спать.
Я заплатил 300 000 индонезийских рупий за ночь за свой коттедж. Кроме того, мама Сильви попросила у меня 100 тысяч индонезийских рупий в день на еду. Еда была простой, но вкусной и разнообразной каждый день.
Я обычно ел банановые оладьи и кофе на завтрак, наси горенг, куриный суп, вегетарианское карри, темпе, лапшу или морепродукты на обед и ужин. Если вам хочется развлечься, попросите маму Сильви прислать кого-нибудь ловить раков для вкусного обеда.
Свяжитесь с Mama Silvi на Facebook или в Instagram, чтобы сделать заказ и организовать транспорт.
Пляжи на острове Асу
Пляж перед отелем Mama Silvi’s Puri Asu Resort
Пляж прямо перед отелем Mama Silvi’s настолько хорош, насколько это вообще возможно! Без течения и волн это похоже на гигантский бассейн с мягким белым песком и качающимися пальмами, завершающими идиллическую картину.
Прогуливаясь по кокосовым рощам мимо курорта Пури Асу в сторону серф-лагеря Асу, вы пройдете мимо более красивых участков пляжа. Пляжи здесь по-прежнему хороши, но далеко не так хороши, как у Мама Сильви. Здесь также можно найти приличный снорклинг.
Подводное плавание на Пулау Асу
Подводное плавание у бетонного причала Под причалом Пури Асу
Асу может быть известен своим прибоем, но любители сноркелинга тоже ждут удовольствия.
Для лучшего снорклинга на Асу пройдите по тропинке на юг от Мама Сильви (в противоположном направлении от Пури Асу) примерно на семьсот метров.
Дорога проходит через деревья, но продолжайте искать небольшую тропинку слева, которая приведет вас к морю. Если вы видите бетонный причал, вы находитесь в правильном месте.
Сноркелинг у бетонного причала просто фантастический, и я проводил здесь несколько хороших часов каждый день. Помимо здоровых участков кораллов и близлежащего обрыва, вы можете ожидать мягкие течения и невероятное разнообразие морской жизни. Мне не раз посчастливилось увидеть черепах и мант.
Еще одно хорошее место для ловли мелкой рыбы находится под пристанью перед Пури Асу. Подводное плавание среди огромной стаи крошечных рыбок, меняющих форму, было довольно сюрреалистичным.
Течение становится сильнее по мере приближения к серф-лагерю Асу на северной оконечности острова, но таким образом вы все равно можете заняться сноркелингом и кораллами.
Если вы не остановились в Пури Асу (у кого может быть снаряжение для сноркелинга), возьмите с собой маску, трубку, ласты и любое другое необходимое оборудование.
Западная сторона Асу
Западная сторона острова, обращенная к Индийскому океану, красиво дикая и суровая. Густые кокосовые рощи уступают место узкой полосе песка, прежде чем встретиться со скалистым берегом и бьющимися в него волнами.
Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера произошло в Хинакосе в марте 2005 года, всего через три месяца после цунами в День подарков. Это разрушительное землетрясение подняло морское дно вокруг Асу на целых три метра. Вы увидите массивные траншеи и трещины, идущие вдоль приподнятого скального ложа на пляже, яркое свидетельство силы природы, когда вы прогуливаетесь здесь вдоль побережья.
Окна выходят прямо на запад. Это прекрасное место, чтобы полюбоваться закатом. Находясь почти на экваторе, закаты здесь длятся всего несколько минут, прежде чем стемнеет, поэтому лучше взять с собой факел или поторопиться вернуться к маме Сильви, пока не наступила ночь.
Asu Surf & Waves
Волна Asu перед лагерем Asu SurfCampОни пришли сюда, чтобы сидеть и безучастно смотреть
Asu — мечта любого серфера. Известная своими левосторонними бочками, волна под названием Асу перед серф-лагерем Асу является причиной того, что большинство людей посещают остров. Помимо Асу, серферы могут прокатиться на девяти других знаменитых волнах Хинакоса, добраться до которых можно на короткой скоростной лодке с острова Асу.
Асу не подходит для новичков, но мощные волны на разломе рифа будут интересны и сложны для опытных и опытных серферов.
Сезон серфинга длится с марта по октябрь. Лагеря для серфинга закрываются в низкий сезон, поэтому Mama Silvi остается единственным вариантом для проживания круглый год. Когда я побывал в феврале, волна была мертвой, и в результате я был единственным посетителем на острове 5 из десяти дней, проведенных на Асу.
Двое японских серферов появились однажды и снова ушли разочарованными на следующий день, чтобы вернуться в залив Лагундри на Ниасе.
Если вы хотите жить на тропическом острове, приезжайте на Асу с ноября по февраль.
Последние пять дней на Асу я делил свой частный остров с парой шестидесятилетних из Корнуолла. Когда я спросил, зачем они проделали весь этот путь до Асу, они ответили, что хотят сидеть и смотреть пустыми глазами. И Асу как раз то место, где можно это сделать.
Назад в реальность
Когда придет время снова столкнуться с реальной жизнью и реальностью, Мама Сильви организует трансфер на скоростном катере и водителя, который отвезет вас обратно в Гунунситоли. Хотя она может организовать беспрепятственный транзит, чтобы встретить ваш вылетающий рейс, посещение Гунунгситоли на день или два весьма полезно.
Люди дружелюбны, а рыба на гриле только что с корабля. Отличный музей наследия Ниаса — достаточная причина для быстрой остановки в столице острова. Увлекательное племенное искусство и фотографии дают посетителям представление о самобытной культуре и обычаях острова Ниас.
Отель Nasional еще не скоро выиграет приз за лучший отель в Ниасе, но он дешевый, удобный и чистый, а Nasi Lemak на завтрак великолепен.
Остров Асу для меня?
Остров Асу удален, и он может быть вашим раем или адом, в зависимости от того, что вы ищете.
No related posts.