Нетуристическая Норвегия: едем на остров Сенья
Валерия Лазаренко училась за полярным кругом в Тромсё, а теперь отправилась дальше исследовать природу северной Норвегии. Лови рецепт путешествия на второй по величине в Норвегии остров, где тебя ждут смотровые площадки, лестница в океан, пляжи с белоснежным песком и изумрудными волнами, горные водопады и национальный парк, по которому бродят олени, лемминги и лисицы.
Норвегия не отпускает. Стоит раз проникнуться суровой красотой Заполярья – и вот рука уже сама тянется покупать билеты, бронировать ночевки в красных рыбацких домиках рорбу и составлять маршрут автопутешествия по фьордам и туннелям. На этот раз нашей целью стала Сенья – «Норвегия в миниатюре» и второй по величине остров в стране.
Почему Сенья (а еще Квалёя и Соммарёя)?
Норвежское Заполярье манит путешественников в первую очередь северным сиянием и возможностью попасть на сказочные Лофотенские острова, совершенно прекрасные в любой сезон. Правда, есть несколько нюансов: от Тромсё до них – не менее 500 километров (потому дорога в один конец растягивается на целый день с норвежскими лимитами скоростей), и к тому же там значительно больше туристов, что выливается в загруженные дороги, занятые места в рорбу и полчища туристов с дронами на всех фотоспотах.
Сами же норвежцы, если хотят полюбоваться умопомрачительными пейзажами и поглазеть на океан с вершин скал, выбирают поездку на остров Сенья. Пейзажи здесь ничем не уступают Лофотенам, а во многом даже превосходят: горы выше и острее, да и фотографии выйдут за рамки банальных ракурсов. Плюс Сеньи – в разнообразии здешних ландшафтов: если западная часть острова – скалистая, с безумными пиками и стенами из скал, упирающимися в открытый океан, то восточная – более пологая, с холмами, озерами, оленями и национальным парком.
Через всю западную часть Сеньи проходит стокилометровый маршрут Norwegian Scenic Route Senja – именно на нем сосредоточены все основные фотоспоты и вау-места. Но слишком наивно будет полагать, что весь путь от Ботнхамна до Грюллефьорда удастся проехать за день или два. Как бы тщательно мы не планировали наше путешествие, Сенья постоянно путала планы и рушила выстроенный тайминг. Ведь сколько путевых заметок не читай, сколько инстаграмов не смотри – вряд ли сможешь предугадать, что будешь останавливать машину каждые 100 метров и восторгаться открывающимися пейзажами (они действительно меняются с такой частотой!). Возможно, 50 километров из пункта А в пункт Б придется ехать не запланированный час, а целых три или четыре – с перерывами на фотки, купание в ледяной воде фьорда и карабканье по скалам.
«Возможно, 50 километров придется ехать не запланированный час, а целых три или четыре – с перерывами на фотки, купание в ледяной воде фьорда и карабканье по скалам»
На Сенье постоянно проживает всего 7000 человек, да и туристов здесь совсем немного даже в самый высокий сезон – поэтому остров станет настоящим раем для интровертов. Людей здесь нет, как и магазинов с заправками – стоит залить полный бак еще в Тромсё и там же запастись продуктами на все время поездки. Мы закупились копченой рыбой и крафтовым элем для прохладных вечеров в Eide Handel на окраине Тромсё: это не просто магазин, а практически музей норвежской кухни, где тебя бесплатно угостят двенадцатью видами копченого лосося и любезно отвадят от покупки ферментированной трески. Конечно, не все так плохо с цивилизацией – в условно крупных городках вроде Сильсанда или Сколана супермаркеты присутствуют, правда, их время работы сильно варьируется (обычно – пару часов до обеда и пару после).
В путешествии на Сенью есть приятный бонус – возможность по пути посмотреть еще два острова, огромную Квалёю с ее фьордами и разнообразными хайкинговыми маршрутами, и Соммарёю – тот самый остров, где «отменили время». Туда стоит заехать в первую очередь ради песчаных пляжей и воды изумрудного цвета, а еще – чтобы проехаться по сошедшему с картинки мосту через океан и посмотреть на настоящий край света.
Как добраться?
Чуть ли не единственный способ добраться до Сеньи – арендовать машину в Тромсё, желательно на четыре-пять дней. Мы воспользовались сервисом Rent a Wreck в аэропорту: цены у них на порядок ниже, чем у знаменитых на весь мир конкурентов, да и депозита почти нет – вместо € 1000 эти ребята просто округляют сумму. В нашем случае залог составил всего € 120, что куда приятнее, и сумма вернулась на счет уже на следующей после поездки неделе. Правда, у этого сервиса есть одна особенность – это не аренда машины в классическом понимании, а скорее каршеринг по типу AirBnb: владельцы сдают во временное пользование свои личные авто. Соответсвенно, на сайте будут указаны лишь приблизительные цены на аренду авто определенной категории, и чтобы узнать подробности и зарезервировать машину, придется отправлять запрос через сайт.
В нашем случае итоговая цена вышла даже ниже, чем мы предполагали – за € 60 в день мы получили комфортную Toyota Yaris с полным баком бензина и неограниченным километражом, а еще за € 7 в сутки докупили полную страховку, которая покрывает любые непредвиденные расходы, в том числе и столкновение с дикими животными (Норвегия такая Норвегия!). Машинка оказалась на удивление экономной и выносливой: на 560 км горных дорог нам хватило 30 литров бензина, и даже самые крутые подъемы не были проблемой.
Дороги в Норвегии заслуживают отдельного рассказа. С одной стороны, вождение здесь – сплошное удовольствие: дороги практически пустые, повсюду знаки «Осторожно, лоси!» и «Осторожно, олени!», а о красоте природы вокруг не приходится и говорить. Однако, вопреки стереотипам, они совсем не идеальны – большую часть пути дорожного полотна едва хватает, чтобы разъехались две встречные легковушки, а разъезд с мчащимся на всех парах домом на колесах с финскими номерами – и вовсе не для слабонервных. Но с учетом ограничения скорости в 50, а то и 30 километров в час, это не станет большой проблемой, ведь машин вокруг совсем немного и все компенсируется фантастическими видами. И да, не стоит доверять Google-картам – кажется, они тоже находятстя в плену стереотипов, ведь как иначе объяснить маршрут, построенный по самой настоящей грунтовке?
Есть всего два способа попасть на Сенью из Тромсё: по материку (трасса Е6, около 150 километров до Финнснеса), либо на пароме через Квалёю и Соммарою. Паром из Бренсхольмена в Ботнхамн работает как общественый транспорт – все четко, по расписанию и с максимальным комфортом. Только представь – оставляешь машину на нижнем ярусе, поднимаешься в уютный теплый салон с панорамными окнами, где подают горячий кофе, и просто наблюдаешь в компании суровых мужчин во флисках, как бесшумный паром рассекает ледяные волны северного океана. Билет будет стоить около € 30 за легковушку с водителем и одним пассажиром, купить его можно через официальное приложение Troms Mobillet – так цена выйдет почти вдвое меньше, чем при покупке у контролера. Единственный недостаток этого парома – расписание: по совершенно непонятной причине он работает только с конца апреля по начало сентября, и нам повезло проехаться на нем в самый последний день работы, когда сотрудники уже заклеивали направление «Сенья» на дорожных знаках.
Всего 45 минут на пароме – и ты внезапно оказываешься в совсем другом мире: суровом, нетуристическом, оторванном от цивилизации, и оттого таким прекрасном. Первой остановкой на Сенье станет деревушка Ботнхамн: население здесь – всего 500 человек, зато есть пара мест для ночлега и даже собственный сайт.
Где остановиться?
В любой части Норвегии всегда есть три опции выбора жилья: дорогие, но очень качественные гостиницы, кемпинг или палатка. Друзья советовали нам последний вариант – но, хоть проснуться с рассветом на берегу фьорда и было очень заманчиво, мы не рискнули. Привезти спальник, палатку и снаряжение при полете лоукостерами выходит дорого и сложно, а аренда всего необходимого выливается в ту же сумму, что и ночевка в кемпинге. Ко всему прочему, в летний сезон в Норвегии вводится запрет на разведение костров (в связи с высоким риском возникновения пожаров), так что половина походной романтики сразу отпадает. Но норвежцы предусмотрели и этот момент: большинство туристов носит с собой небольшие газовые горелки для приготовления пищи, горючее к которым продается на каждой заправочной станции.
«Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние»
Мы решили остановиться в одном из многочисленных кемпингов и выбрали Norwegian Wild на юге острова, возле национального парка Ондердален. За € 45 в сутки мы получили симпатичный красный рорбу площадью 10 квадратных метров на берегу фьорда, где уютно умещаются двухэтажная кровать, стол и обогреватель, а из окна открывается изумительный вид на водопад. Как и в большинстве кемпингов, на территории располагаются кухня и санузел (с платным душем – € 4 за 10 минут), плюс ко всему – пляж и до сих пор действующий небольшой маяк. Особенно приятно было увидеть в нашем домике предупреждение: «Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние».
Что смотреть?
На Сенью стоит приезжать в первую очередь ради природы – она здесь уникальна. Туристическая администрация острова все предусмотрела: хоть тебе и хочется останавливаться на каждом шагу и снимать абсолютно все, дорога это не позволяет – остановка и стоянка строго запрещены. А вот стационарные стоянки-фотоспоты оборудованы донельзя хорошо: тут тебе и удобные смотровые площадки, и спуски к океану, и столики для пикника и даже бесплатные уборные с горячей водой. Самые знаменитые из таких мест – лестница в океан Tungeneset и шикарная смотровая площадка над деревней Bergsbotn (говорят, некоторые туристы специально приезжают на Сенью только ради фоток в этих местах).
Пейзажи здесь действительно меняются быстрее, чем ты их рассматриваешь. Не успеешь ты глянуть на заснеженные острые пики, как из-за поворота покажется величественная стена из скал, напоминающая драконью спину, или пляж с белоснежным песком и изумрудными волнами. Любое из мест вполне достойно стать локацией для приквела «Игры Престолов» безо всякой CGI-обработки! Многочисленные туннели – отдельный разговор, они здесь, кажется, работают как телепорт: через два километра езды под горой выезжаешь совсем в другом мире, с очередными неземными видами. Только и остается, что тихо пищать от восторга.
Одним из открытий поездки для нас стал национальный парк Ондердален. Хоть мы и ночевали практически на его территории, в планах было заглянуть туда всего на пару часов и продолжить путь на юг. Естественно, в парке пришлось задержаться на целый день – уж слишком в нем оказалось умиротворенно, спокойно и по-осеннему хорошо: леса переходят в болота, то тут, то там выглядывают заснеженные горные вершины, а дорогу окружают пятисотлетние сосны, покрученные холодными ветрами с океана. По Ондердалену, помимо привычных северных оленей, леммингов и лисиц, бродит и вполне жизнеспособная популяция из сорока лосей – их удалось возвратить в дикую природу после полного истребления. Но, как мы ни всматривались, заметить кого-либо покрупнее землеройки нам не удалось – возможно, обитатели парка предусмотрительно обходят стороной основную туристическую тропу.
«На каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки»
Тропа здесь, кстати, практически достопримечательность: чтобы туристы не бродили где ни попадя, или, еще чего, не застряли в болоте, все 12 километров маршрута от моря до горного водопада не только промаркированы, но и выложены досками – в итоге ты точно знаешь, куда тебе идти, и не боишься потеряться на просторах парка. Но не надейся, что маршрут удастся пройти за пару-тройку часов: на каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки, а если повезет, сможешь насобирать не один десяток подберезовиков с подосиновиками. Здесь это вполне легально – на входе специальный щит предупреждает, что ягоды и грибы собирать можно и нужно – для своего удовольствия и личного пользования. Мы проверили – это действительно удовольствие! Ну а южная часть острова останется на следующий раз – ландшафты Сеньи, которым десятки тысяч лет, точно никуда не денутся.
Хайкинг
Хайкинг на Сенье заслуживает особого внимания – пожалуй, это второе любимое развлечение у норвежцев после беговых лыж. И здесь они снова впереди планеты всей в своем подходе. Практически на каждую вершину можно взобраться: для этого рассчитан и промаркирован оптимальный маршрут, расставлены указатели, переброшены доски через болото, а в некоторых местах даже установлены домики-приюты с кострищами и чайниками (!) на холодный период года.
Более того, специальные сайты и хайкинговые приложения предложат тебе гайды и карты по самым популярным и доступным направлениями. Мы пользовались Outt – здесь все маршруты расписаны вплоть до каждого поворота и набора высоты на отдельном участке пути, а треки ранжированы по уровням сложности: от легкого – прогулочного подъема до точки с хорошей панорамой, до почти скалолазного подъема на вершины.
Самые популярные маршруты на Сенье – Segla (трекинг по гребню отвесных скал над океаном) и Hesten (откуда можно сделать космические фотки в прыжке над скалами), но они же – одни из самых тяжелых. Подъем здесь займет практически целый день у не слишком подготовленных хайкеров: то, что у норвежцев считается «средним» уровнем – это вполне себе разряд по альпинизму у нас. Друзья посоветовали Husfjellet возле города Скаланн: с этой вершины открывается не менее шикарный вид на горные хребты и открытый океан. Но у погоды были другие планы: дождь пошел именно тогда, когда мы подъехали к старту маршрута, так что покорение этой вершины тоже придется оставить на следующий раз. Потому в топе хайкинговых маршрутов этого раза Brosmetinden – совершенно прекрасный трек на острове Квалёя, куда мы заскочили по дороге на Сенью. Отвесные скалы над океаном, черника, сдувающий ветер – идеальное сочетание!
Сезон
Сезон на Сенье длится практически круглый год – все зависит от цели, с которой приезжаешь. С октября по март заснеженные вершины выглядят еще более суровыми, а в небе практически каждый день танцует северное сияние – вот только есть риск, что дороги закроют в связи с сильным снегопадом, и придется выбираться окольными путями (такое обычно случается в ноябре и изредка – феврале). С апреля по сентябрь паром значительно облегчает жизнь путешественников – и дорога из Тромсё займет всего полтора часа (если без остановок у каждого фьорда, что практически невозможно).
Конец лета и ранняя осень – практически идеальное время для поездки на Сенью, ведь к умопомрачительным пейзажам добавляются грибы, ягоды, переливающиеся желтым, зеленым и красным холмы, полноводные водопады, миграции оленей и первые лучи северного сияния. В солнечные дни температура может подняться даже до +19! А еще август и сентябрь – это время идеальных красно-оранжево-лиловых закатов, которые длятся по три часа (это не метафора!). Но в следующий раз мы рванем на острова Северной Норвегии в июне – очень уж хочется походить по горам под полуночным солнцем.
Бюджет на двоих
Билеты Киев – Тромсё (Wizz Air с пересадкой в Гданьске) – € 180
Аренда авто (класс С, хетчбек на пятерых, полная страховка) – € 210
Проезд на пароме с Квалёи на Сенью – € 32
Две ночи в рорбу на Сенье – € 90
Ночевка в Тромсё – € 60
Бензин (80 км в одну сторону из Тромсё в Бренсхольмен, плюс поездки по островам) – € 41
Еда (продукты в супермаркете, обед в ресторанчике) – € 130
Сувениры и местные деликатесы – € 15
Итого: € 758 на двоих
Фото из личного архива героини
Тэги: Норвегия34travel.me
Остров Сенья глазами русских жж-блогеров:)): jenta17 — LiveJournal
…у входа нас встретили три полуголые девицы. — Это мы хорошо зашли, — хмыкнул Андрей.
— Ты лучше сюда глянь. Интересно, почему у вице-мисс нога сорок пятого размера? Опять троллинг?
…Норвежцы насчитали в своей стране 50 тысяч островов. Ну или около того, при таких масштабах немудрено сбиться со счета. У Робинзона, если бы его занесла нелегкая в эти края, был бы отличный выбор. Да и компания подобралась бы неплохая — в Норвегии масса коллег-острововладельцев. Можно было бы даже создать профсоюз.
Собственно, вся Большая прогулка по Северной Норвегии была путешествием по островам. Покинув надежную материковую почву в Домодедово, мы приземлились в аэропорту Тромсё на острове Тромсёйа, с которого отправились на остров Квалёйа (черт бы побрал эти норвежские названия). После этого пошло-поехало: Вестеролен, Лофотены… За восемь дней мы так и не сумели добраться до континента.
Про Вестеролен и Лофотены рассказ ещё впереди. А первым в нашем маршруте был остров под названием Сенья (Senja). Жемчужина Севера, Палтусовый рай, Норвегия в миниатюре — это всё о нём. Последнее определение, пожалуй, наиболее точное. На Сенье действительно собрано всё, чем привлекательна природа Норвегии: горы, фьорды, белые песчаные пляжи, водопады и даже вполне аутентичная тундра. А ещё здесь одна из лучших рыбалок на свете и самый большой в мире тролль вместе со своими подданными.
Но обо всём по порядку.
С 1972 года добраться до Сеньи можно по мосту, но самый удобная дорога из Тромсё — через паромную переправу в деревушке Бренсхолмен (Brensholmen).
Этот маршрут популярен, а паром ходит лишь несколько раз в день, поэтому на пристани выстраиваются приличные очереди. Когда паром появился из-за мыса, мне он показался очень небольшим, и я посочувствовал тем, кто приехал на пристань позже нас. Но удивительным образом внутри поместились все.
В рубке всем управлял этот человек. Паромщиком назвать его язык не поворачивается, с другой стороны и капитан из него какой-то несолидный — ни тебе кителя, ни фуражки. Пусть будет лоцман.
С погодой нам в то утро чрезвычайно повезло и это создавало полную иллюзию, что мы на Средиземном море. Вот только желающих искупаться никак не находилось.
Оставалось вдохновляться видами
Нашим первым пунктом наначения на Сенье был Мефьордвэр (Mefjordvær), один из двух десятков разбросанных по острову рыбацких посёлков.
Согласно последней переписи, здесь живёт 181 человек и как минимум один кот.
Впрочем, им тут вполне комфортно. Кстати, население всей Сеньи меньше 8 тысяч человек. Зато среди них есть ЖЖ-блогер jenta17.
Детвора поражает соблюдением техники безопасности. Даже в помешанной на орднунге Германии можно встретить детей на велосипедах без шлемов. А здесь, на краю света, куда полицейские приезжают раз в год, всё строго.
Как и другие рыболовецкие деревни, зарабатывают в Мефьордвэре не только профессиональной рыбалкой, но и обслуживанием туристов. По большей части, тех же рыбаков. Здесь можно взять в аренду домик, лодку и отправиться ловить свою царь-рыбу. Ещё здесь есть вполне приличный ресторанчик, с хозяйкой-латышкой, прекрасно говорящей по-русски.
Пообедав, отправляемся дальше вдоль побережья. По пути обгоняем попутного коллегу-туриста на лигераде.
В последние годы велосипед как туристический транспорт на Сенье, да и вообще в Северной Норвегии стремительно набирает популярность, хотя рельеф здесь далеко не прогулочный. Но главное средство передвижения — это по-прежнему трейлер.
Дом на колёсах — это самый дешевый способ относительно комфортного путешествия по стране фьордов. Особенно их любят немцы. С собой они берут запас еды на всю поездку, чтобы не переплачивать в норвежских магазинах, а обратно привозят полные машины рыбы. С учетом ночевок в палатках получается не дороже, чем слетать семьей на Мальорку.
Чем не пляжный отдых?
Одна незадача — погода здесь может меняться десять раз на дню. Солнце, туман, ветер, ливень — порой достаточно часа, чтобы увидеть все это, да еще и не по разу.
В 1993 году на Сенье поселился бородатый тролль. Точнее, тролли жили тут всегда, но до поры до времени они как-то сторонились людей и старались не показываться им, по крайней мере при свете дня. А этот наоборот, решил осесть у всех на виду. Да и вообще оказался весьма коммуникабельным типом, можно даже сказать, что добродушным. Он великодушно разрешил инспекторам из Книги рекордов Гиннеса измерить и взвесить себя. Выяснилось, что в тролле без малого 18 метров роста и 125 тонн веса. Тем самым он оказался не только первым троллем Сеньи, но и самым большим и толстым в мире.
Со временем тролль обзавелся семьей (свадьба, говорят, была экстраординарным событием) и маленькими тролльчатами.
Развелась тьма-тьмущая всяких родственников, из числа умеренно пьющих
Со временем вокруг тролля выросла целая колония. Появились и другие персонажи, например, вот эти братья паровозика из Ромашкова.
На встречу с троллями потянулись туристы. Для почетных гостей даже пришлось заводить аллею звезд. Вот, например, слег ноги финалистки конкурса «Мисс-мира» Молин Йохансен. На наш взгляд след был крупноват, но, очевидно, это проделки троллей.
Вообще заходя к троллям надо понимать, что случиться здесь с вами может что угодно. Одно хорошо — за порядком присматривает папаша Лейф.
Это он вместе с женой создал парк, ставший за двадцать лет из чудачества одним из лучших детских аттракционов в Скандинавии. У Лейфа получилось удивительное, очень теплое, но в то же время ироничное место с творческой атмосферой, которая разительно отличается от маркетинговой фальши бесконечных клонов Диснейленда.
Пожалуй, самый точный отзыв о Тролль-парке в Сенье оставил в книге посетителей этот безымянный русский турист:
От логова троллей нам осталось проехать лишь несколько километров до финальной точки этого дня — рыболовного центра Хамн-Сенья (Hamn i Senja).
Здесь ловит рекордных палтусов и развлекает путешественников невероятными байками старик Могенс.
Но об этом в следующий раз. Не переключайтесь!
Все записи о Большой прогулке по Северной Норвегии:
Смотрите и читайте dewald
Волга впадает в Норвежское море
Цветущий Север
Город полярного Солнца
Смотрите и читайте jazztour
Большая прогулка: Северная Норвегия. Тромсё. Часть 1
Большая прогулка: Северная Норвегия. Тромсё. Часть 2
Большая прогулка: Северная Норвегия. Тромсё. Часть 3
Большая прогулка: Северная Норвегия. Сенья.
Организаторы проекта «Большая прогулка. Северная Норвегия»: туристическая компания Jazz Tour и Visit Norway — официальный туристический портал по Норвегии.
Чтобы не пропустить ничего интересного в этом блоге, нужно нажать сюда: Добавить журнал в друзья.
Живой Журнал | 
Facebook | 
ВКонтакте | 
Instagram
jenta17.livejournal.com
Остров Сенья
Остров Сенья (Senja) — второй по величине среди норвежских островов. Удивительные горные вершины, рыбацкие деревушки, хвойные леса — все это отличительные особенности острова, который иногда еще называют “Норвегией в миниатюре”.
Достопримечательности острова
Парк-музей Троллей
На острове Сенья находится известный во всем мире музей Тролля (Сеньятроллет, Senjatrollet). По легенде в этих местах обитал огромный тролль, которого было видно и с суши, и с моря. Создатель парка Леёф Рубах (его еще называют отцом троллей) решил воплотить эту легенду в жизнь и построил самого большого в мире тролля. Его высота составляет 17,96 метров, а вес 125 тонн! Он даже был занесен в книгу рекордов Гинесса в 1997 году. У самого большого тролля не так давно появилась подружка, которая практически не уступает ему в габаритах. Ее рост — 14,4 метра, а вес — 74,5 тонны.
Удивительно, но внутри фигур троллей существуют целые миры: в самом большом тролле можно встретить музей, который рассказывает о повадках троллей и их обычаях, в нем воссозданы сцены из сказок и легенд. А внутри жены тролля находится парламент и ассамблея троллей.
Но самый большой тролль и его жена — не единственные обитатели парка, на его территории можно встретить многих героев норвежских сказок.
Парк работает с июня по сентябрь. А с 29 июня по 4 августа ежедневно проводятся шоу со сказками и песнями. В парке есть своя аллея славы: многие знаменитые посетители оставили отпечатки рук и ног на бетонных плитах в качестве автографов.
В Музее Троллей есть необычная стена — стена сосок. Дети со всего мира могут оставить здесь свои пустышки, либо прислать их по почте, тогда сотрудники музея самостоятельно разместят их на необычной стене.
Зубы Дракона
Остров Сенья известен не только красивыми фьордами и заснеженными вершинами, также здесь можно увидеть необычные остроконечные скалы — Зубы Дракона, название которых на норвежском языке звучит как Okshornan, что означает “бычьи рога”. Такое странное название связано с необычной формой скал. Восхитительный вид на Зубы Дракона открывается со смотровой площадки Тунгенесе. Ее ломаные очертания удивительным образом сочетаются с окружающей природой. Панорамы, действительно, потрясают: природа создала необыкновенные приливные ванны, в которых отражается бездонное норвежское небо.
Недалеко от Зубов Дракона находится еще одно место, которое стоит непременно посетить: это изумительной красоты смотровая площадка Бергсботн, которая точно парит над облаками.
Гора Хусфьелле
Еще одно место, которое непременно стоит посетить тем, кто оказался на острове Сенья — это гора Хусфьелле. Она расположена недалеко от деревни Скаланн и является самой высокой точкой на западной оконечности острова. Дорога туда-обратно займет 3 часа, перепад высот составит 630 метров. Путь очень живописный, сверху открываются потрясающие виды на Стейнфьорд и близлежащие горные хребты.
Легенды острова Сенья
Об острове Сенья сложено немало легенд. И вот одна из них. Когда-то на острове жил великан. Соседи издевались над ним и звали его яйцеголовым. Великан очень переживал из-за насмешек и хотел добиться расположения соседей. Однажды к нему в гости пришел родственник из долины Хардангер и принес гостинец: сладкие красные ягоды с большой косточкой. Великан отведал ягоды и так они ему пришлись по вкусу, что решил он посадить их на своем острове на зависть соседям. Он посадил косточки и стал за ними ухаживать. Но проросла только одна косточка, из которой выросло деревце, а на нем — единственная ягодка. Великан очень волновался за ягодку, день и ночь сторожил ее, отпугивал птиц, которые норовились ее склевать. Но долго прожить без сна великан не мог, чтобы защитить ягодку во сне, великан приделал себе на шляпу бычьи рога, которые отпугивали птиц ночью.
Однако недалеко от великана обитал коварный ворон. Он подговорил птиц отвлечь великана, а сам подобрался к деревцу и сорвал ягоду. Полетел ворон к себе в гнездо и стал думать, как он будет одной ягодкой с другими птицами делиться? И решил съесть ее сам. Косточку он выкинул вниз, в это время он пролетал над фьордом.
Птицы, отвлекавшие великана, увидели, что ворон отлетел уже далеко, и мигом бросились врассыпную от великана. Увидел великан, что ягодки нет и в ярости сорвал с себя шляпу, оторвал рога и зашвырнул их подальше, а шляпу отбросил в другую сторону. Не выдержало сердце великана потери, упал он навзничь и так и остался лежать навсегда. С тех пор стали величать великана Птичником (Fuglan).
Птицы в это время полетели к ворону, чтобы разделить добычу, но хитрый ворон стал уверять их, что потерял ягоду, пока летел. Не доверяли птицы ворону и решили проверить его клюв, а там — кусочки ягоды. Разозлились птицы на ворона и вырвали его язык и бросили его навзничь.
Сегодня можно увидеть следы минувших дней, если подняться на гору Хусфьелле. С вершины открывается потрясающий вид на Стейнфьорд, название которого переводится как ягода. Это тот самый фьорд, куда упала косточка. Сверху Хусфьелле также видно скалу Фуглан — замершего навеки Птичника. Здесь же можно увидеть скалы Бычьи Рога и мыс Tungeneset (в переводе tunge — язык, сюда упал язык ворона). А правее Бычьих Рогов находится сам окаменевший ворон — Ramnen.
mirsg.ru
Остров Сенья. Сага переменчивости норвежской погоды / Направление: север / Владимир Кезлинг
Наступило крайнее утро в нашем коротком путешествии по Норвегии. План на этот день был до неприличия простым. Для начала, нам предстоял ранний подъём. После этого нужно было добраться из центра Тромсё до парома, который должен был доставить нас на остров Сенья. Там мы планировали быстренько прокатиться по северному побережью, посетив по пути две оборудованных смотровых площадки. Была ещё опциональная программа: при условии хорошей погоды забраться на одну из самых высоких гор острова — Кейпен. Ну а напоследок — сущий пустяк: нужно было проехать 450 километров до забронированного в Финляндии коттеджа. Ну ведь всё просто, правда же?
И вот с самого утра всё пошло наперекосяк. Когда я проснулся и посмотрел на часы, стал очевиден первый факт: мы безнадёжно проспали. Пока мы завтракали и выписывались из гостиницы, к первому факту добавился второй — норвежская погода решила в очередной раз показать нам свой капризный нрав, и вместо обещанного синоптиками перфоманса «синее безоблачное небо», запустила свой авторский проект — «безнадёжные серые тучи».
До парома оставалось 50 минут и ровно столько же километров по узкой извилистой дороге, петляющей по побережью. Следующий паром должен был отправиться только через полтора часа, что нас совершенно не устраивало.
Сонную тишину норвежских деревень нарушал лишь рёв бензинового мотора. Серебристая Мазда с российскими номерами, нагло нарушая все мыслимые правила, летела по ровному асфальту вдоль изрезанного бухтами побережья фьорда. Встреться ей на пути полиция, и штраф эдак тысяч в десть норвежских крон — водителю обеспечен. А в дополнение к нему — ещё и мораторий на получение Шенгенской визы лет на пять. Но в то утро норвежские боги были явно на нашей стороне: когда паром издал протяжный гудок и начал удаляться от берега, мы уже поднимались по лестнице, ведущей с автомобильной палубы в душный салон. Прошло сорок пять минут и серебристая Мазда, как ни в чём не бывало, соблюдая правила, не спеша ехала по дороге вдоль северного берега острова Сенья.
Наша первая остановка — рыбацкая деревня Хусёй (по-норвежски — Husøy), разместившаяся на маленьком островке посреди живописного фьорда. Говорят, что ветра зимой здесь такой силы, что иногда срывают крыши домов. Деревня — совсем небольшая, население — около 250 человек.
Когда-то давным давно в этих краях потерпели крушение несколько испанских кораблей, с тех пор некоторые жители деревни подозрительно похожи на испанцев. Более того, в деревне вот уже несколько веков соблюдается сиеста — вне зависимости от времени года всё местное население после обеда дружно отправляется отдыхать.
Пока члены моего экипажа изучают ассортимент местного магазина, пытаюсь найти заправку — утром, торопясь на паром, я совсем забыл, что бензина почти не осталось. Проехав круг почёта по деревне, нахожу всё что угодно, но только не заправку. Детский сад — есть, школа — есть, ресторан — есть, заправки — нет.
Следующая остановка — небольшая парковка у подножия большой горы. Отсюда начинаются два маршрута — на горы Кейпен и Барден. Мы хотим покорить Кейпен. Его высота — 938 метров над уровнем моря.
Погода не располагает к прогулкам по горам, но ведь синоптики обещали нам хорошую погоду. Глядишь, пока будем карабкаться вверх, — и солнце выглянет.
Упорно лезем через болото до седловины, в надежде что погода изменится в лучшую сторону, открыв нам гору.
Здесь маршрут раздваивается. Налево — тропа на Барден, направо — на Кейпен.
Облака висят прямо над головой. Думаем что делать дальше.
Внезапно норвежское небо решает упростить наш выбор — начинается проливной дождь. Продолжать восхождение в такую погоду — безумие. Спускаемся обратно вниз.
По пути любуемся местной флорой.
Заодно, ей же и подкрепляемся.
Переодевшись и отогревшись в машине, отправляемся на поиски бензина — угроза остаться без топлива посреди пустынного норвежского острова становится всё более реальной. Для решения этой задачи приходится сделать дополнительный крюк почти в сотню километров. Наконец, машина заправлена под завязку — можно продолжать путешествие.
Возвращаемся обратно на северный берег. Здесь расположен национальный туристический маршрут «Сенья».
Неожиданно облака разрываются, и по противоположному берегу фьорда начинает струиться тёплый солнечный свет.
Менее чем через десять минут мы приезжаем к смотровой площадки Тунгенесе (по-норвежски — Tungeneset). Это — одна из двух оборудованных смотровых площадок на острове.
Погода к этому времени кардинально меняется.
Смотровая площадка представляет собой маленькую парковку и короткую деревянную тропу, ведущую к побережью фьорда.
Здесь находятся две природных достопримечательности.
Первая — каменные ванны, частично заполненные водой.
Говорят, что в хорошую погоду в них любят купаться туристы. За те двадцать минут, пока погода на Сенье в тот день была хорошей, мы не то что не увидели желающих искупаться, мы вообще не встретили ни души.
Вторая достопримечательность — остроконечная горная гряда, приютившаяся на противоположном берегу фьорда.
Её, почему-то, любят называть «Зубами дракона», хотя, на самом деле, этот скальный массив имеет официальное название — Оксхорнан (по-норвежски — Okshornan), что переводится как «Бычьи рога». Хотя, если честно, эти скалы, всё-таки, больше похожи на зубы дракона чем на рога быка.
Возвращаемся к машине. Погода снова кардинально меняется. Опять облака, опять дождь, опять холодно.
Последняя запланированная остановка — смотровая площадка Бергсботн (по-норвежски — Bergsbotn).
С неё открывается вид на Бергсфьорд. Красиво.
Стоим над обрывом и наслаждаемся пейзажем. Очередной порыв холодного ветра доносит до нас простую мысль — для первого раза достаточно, пора домой!
* * *
Обратный путь — всегда долог. Исключением не было и наше возвращение домой из Северной Норвегии. Выехав с Сеньи, мы, вместо того чтобы спокойно отправиться обратно короткой дорогой, зачем-то поехали смотреть водопад Малселсфоссен. Пока выбирались обратно — наступила ночь. До финского коттеджа мы добрались лишь к утру. Пришедший ему на смену день был посвящён отдыху. Кто-то неторопливо гулял по ближайшим окрестностям, кто-то спал. Вечер ознаменовался праздничным ужином в честь скорого возвращения домой. Ночь была спокойной.
Наступил одиннадцатый день нашей экспедиции. Попрощавшись с хозяевами коттеджа, мы отправились дальше. Очередной вечер застал нас в финском городе Ийсалми, где у нас произошло неожиданное этнографическое погружение в местную культуру распития алкогольных напитков. Утро прошло в борьбе с закономерным похмельем. Вставать совершенно не хотелось, и только ценой невероятных усилия, я нашёл в себе силы позавтракать, после чего путь домой продолжился. Наконец, вечером двенадцатого дня мы торжественно вернулись в Санкт-Петербург. Наше путешествие на север закончилось.
The show will go on!
kezling.ru
Поездка в Норвегию. Остров Сенья.: la_es — LiveJournal
Покинув город Тромсё, мы сначала рванули на близлежащий остров Соммарой — любимое место отдыха тромсиян (тромсийцев? тромсичей?). К сожалению, с погодой в этот раз нам не повезло,
однако даже при пасмурном небе мы отметили необычаные краски этого места — ярко-жёлтые водоросли и лазурную воду.
Ну и конечно посмотрели на встающую на горизонте скалу-остров Хайя. Говорят, что именно она вдохновила архитектора Яна Инге Ховига на постройку Арктического собора в Тромсё, о котором
я рассказывал в прошлый раз.
Пасмурное небо и мелкий дождик не располагали к прогулкам по этому крошечному островку, поэтому мы решили ехать на соседний остров к паромному причалу. Однако стоило нам
преодолеть эти несколько километров и встать в очередь на паром, как показалось голубое небо, а хмурые дождливые тучи превратились в живописные облака. С места нашей стоянки хорошо
был виден и сам остров Соммарой, и мост на него (кстати, настолько узкий, что машины движутся лишь в одну сторону — сначала туда, потом обратно, по светофору), и скала Хайя на заднем плане.
Возвращаться уже не стали, так как машин в ожидании парома скопилось явно больше, чем тот мог бы принять на борт. Там же, в этой очереди произошла одна забавная встреча. Мимо
нас прошёл мужчина, который, увидев номера на машине, поприветствовал нас по-русски:
— Привет из Питера!
Русских в северной Норвегии мы почти не встречали (там и норвежцев-то мало), поэтому соотечественнику обрадовались. Мы разговорились. Он спросил, откуда я черпал информацию
при составлении маршрута по стране. Я сказал название форума. И вдруг этот человек протянул мне руку и представился:
— Тролль.
И тут до меня дошло, что это тот самый Тролль, гуру форума путешественников по Норвегии, с которым я несколько последних месяцев советовался по поводу предстоящей поездки и маршрута.
Мы знали друг друга заочно, и вот так неожиданно встретились лично в той самой стране, которую обсуждали!
Вскоре показался и наш паромчик — первый из пятнадцати (!) на нашем пути.
Мы погрузились на него и отчалили.
Позади осталась скала-парус Хайя, впереди нас ждала Сенья.
Сенья — один из крупнейших норвежских островов. Если не считать далёкого Шпицбергена, то она является вторым по величине островом. При этом за разнообразие природных ландшафтов её
иногда называют «Норвегией в миниатюре».
Сенья нас встретила ярким солнышком. Это был один из немногих солнечных дней за всю поездку, поэтому мы сполна этим пользовались — часто останавливались и прогуливались,
наслаждаясь видами.
Горы на Сенье необычайны. Например, эта похожа на кусок пластлина, с отпечатками хватавшей его сверху пятерни:
Снежные поляны на склонах гор не позволяют забыть, что мы в Заполярье:
Дорога постоянно ныряет в туннели, которые зачастую тянутся по несколько километров:
А береговая линия изрезана фьордами, вдающимися глубоко в остров — из-за них на карте Сенья похожа на какой-то причудливый коралл.
На Сенье мы обнаружили замечательные песчаные пляжи, как будто сошедшие с картинок о тропических островах:
Единственное отличие — температура воды даже в середине лета близка к ледяной. И первый же шаг, обжигающий ступни, напоминал, что мы не на Карибском, а вовсе даже на Норвежском море.
Но именно на этом арктическом пляже мы поняли, почему норвежцы столь суровы, а викинги из этой страны в своё время наводили шороха на всю Европу. Норвежские дети, мелкие карапузы
голышом резвятся в ледяной воде, с детства привыкая к суровости Севера! Эта картинка нас впечатлила.
Сигурд, впечатлённый малышами, тоже решил зайти в воду. Однако его не хватило даже на глубину до колена — он прошёл несколько метров, задумчиво постоял в воде и ретировался на берег.
Наташе хватило зайти лишь по щиколотку:
Однако она с радостью попозировала, изображая знойный пляжный отдых:
Острые скалы, обрамляющие эту бухту, называются «Зубы Дьявола»:
Вот такой он, этот остров Сенья — скалы, заливы и захватывающие дух пейзажи.
Однако стоило нам в поисках ночлега отъехать от береговой линии вглубь острова — и пейзаж моментально изменился. Вдруг всё стало плоским, появились знакомые берёзки да осинки
и как-то повеяло родной среднерусской полосой. Мне вдруг стало казаться, что мы внезапно вернулись в Ленинградскую область, а горы и моря нам лишь приснились. Оказывается,
Норвегия может быть и такой плоской.
Помимо всего прочего остров Сенья знаменит своим самым большим в мире троллем. Чтобы по фотографии понять, насколько он велик, присмотритесь к его правой руке — в ней тролль
держит настоящий рыбацкий катер:
Рядом с троллем-великаном живут и более мелкие его сородичи:
Вообще, это нечто вроде тематического парка под открытым небом. Без заборов и шлагбаумов. Мы доехали до него поздним вечером, хотя в солнечный полярный день по фотографиям этого,
конечно, не скажешь. Во всём парке не было ни души — лишь мы и огромные странные фигуры. Причём если глазастый трактор ещё навевал какие-то ассоциации (да, я смотрю много мультиков
с сыном!)…
Но некоторые персонажи были для меня и вовсе загадочными:
На этом я пока закончу свой рассказ о Сенье, тем более, что мы успешно нашли домик для ночёвки. В следующий раз я расскажу об архипелаге Вестеролен, куда лежал наш дальнейший путь.
Навигатор по отчётам о поездке в Норвегию:
1. Лапландия
2. Путь на Север
3. Нордкап
4. Киркепортен
5. Альта и дорога в Тромсё
6. Тромсё
7. Остров Сенья
8. Архипелаг Вестеролен
9. Лофотенские острова — музей викингов
10. Лофотенские пляжи
11. Лофотенские острова — Рейне
12. Прощание с Лофотенами
13. Водоворот Сальстраумен
14. 17-ая дорога
15. Тронхейм
16. Атлантическая дорога
17. Лестница троллей
18. Олесунн
19. Гейрангер-фьорд
20. Гейрангер и Далснибба
21. Лом и окрестности
22. Ледник Нигардсбреен
23. Снежная дорога
24. Берген
25. Язык Тролля
26. Дорога на юг
27. Осло
28. Парк Вигеланда в Осло
la-es.livejournal.com
СЕВЕР НОРВЕГИИ. ОСТРОВ СЕНЬЯ. МОРЕ… ТРЕСКИ: Морской рыболов
Известно, что наиболее богатая уловами рыбалка у берегов Норвегии — на севере, и чем дальше в открытое море — тем лучше. Поэтому у рыболовов особо ценятся рыболовные базы, у которых выход из марин на «большую воду» занимает минимальное время. Одной из них, без сомнения, является отель- рыболовная база Hamn I Senja, расположенная в очень живописном местечке Хамн на левом берегу Бергс-фьорда на острове Сенья в провинции Тромсё на севере Норвегии. Выход в открытое море на моторной лодке занимает не более 10 минут, а ближайшие места стоянки рыбы — банки и свалы — начинаются в 15-20 минутах хода от базы и продолжаются далеко в море, а уловы говорят сами за себяОстров Сенья — второй по величине в Норвегии — расположен на севере страны чуть вше Лофотенских островов
по форме напоминает многопалую лапу какого-то чудовища, запущенную в море
Остров хорошо известен своими природными достопримечательностями, его называют «Норвегией в миниатюре» — здесь находится Национальный парк Ондерален и дом самого большого в мире тролля Senja Trollet (Сеньинский Тролль) (он находится в нескольких километрах от базы N 69.41000 E017.26265) .
Жители острова (около 10 тысяч) в основном занимаются рыбным промыслом в море или выращиванием лосося на многочисленных морских фермах. Попасть на Сенью можно по автомобильной дороге по Гисундскому мосту в городе Финснесс.
ТРАФФИК
Как обычно и в эту поездку мы отправились на автомашине — так удобней да и по-дешевле. Попробывав в прошлом году маршрут, часть которого по Финляндии проехали с машиной на поезде, в этом немного модифицировали его и получилось на мой взгляд наиболее оптимально: из Москвы за день доехали до финского города Тампере, там вечером (около 22 часов) сели на специальный поезд в Лапландию (с автомашиной) и на следующий день около 9 утра были в Рованиеми, откуда до большинства рыболовных баз на севере Норвегии, в том числе и на Сенье, 600-700 км, которые легко проезжаются за день. Подробно об этом маршрутеи о том, как купить билеты на такой поезд можно почитать вот здесь (И СНОВА НА СЕВЕР НОРВЕГИИ НА АВТОМОБИЛЕ, но другим маршрутом и ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ на финский поезд для проезда с автомашиной)
Координаты базы Hamn I Senja N 69.41701 E017.16721
Таким образом дорога заняла два ненапряжных дня. Обратный путь был еще удобней: спокойно позавтракав, плавно педаллируя и любуясь пейзажами мы доехали до Рованиеми, сели на поезд и выгрузились в Тампере в 6 утра следующего дня. В 10-30 мы уже проходили границу и были в Москве около 22-х часов.
РЫБОЛОВНАЯ БАЗА HAMN & SENJA
На самом деле Hamn I Senja — современный аппарт-отель, построенный несколько лет назад в изумительно живописном месте и изначально был предназначен для проведения всевозможных корпоративнх мероприятий и отдыха.
Проживание возможно в двух- или трехместных двухкомнатных апартаментах (гостиная-кухня, спальня, лоджия, кухня), из которых открывается изумительный вид на марину и окружающие горы, но до пирса, гдк швартуются лодки, придется пройти несколько сот метров
Либо можно поселиться в одно-двух-трехместных номерах в отеле непосредственно у пирса.
В отеле есть ресторан. очень хорошо обустроена территория, есть площадка и закрытая беседка для барбекю в осень живописном месте, мини-магазинчик сувениров и рыболовных снастей. Летом марина хорошо прогревается и можно даже купаться. У коттеджей-апартаментов есть мини-пирсы. С них удобно грузиться/выгружаться, но швартовать лодку надолго к ним нельзя. Для этого есть большие пирсы со всем необходимым оборудованием.
Недавно хозяева Hamn I Senja решили развивать и рыболовное направление. Причем подошли к этому вопросу очень ответственно начиная от выбора лодок и заканчивая береговой инфраструктурой и в этом году начали принимать первые группы рыболовов.
ЛОДКИ
Для рыбалки на базе есть пока только три моторные лодки (но уже в это году планируется увеличить их парк), Лодки очень хорошие — 22-футовые Kvaerno под 130-сильными подвесными моторами.
Несмотря на такую мощность мотора, международного сертификата для управления ею не требуют (по правилам в Норвегии для управления лодкой под мотором свыше 115 лс такой сертификат необходим).
С такой лодки могут ловить до пяти человек. Она хорошо держит волну, но чудес от нее в море ожидать не стоит — это все ж только моторная лодка.
Как и на большинстве рыболовных баз в Норвегии, бензин оплачивается отдельно (на момент нашего пребывания литр стоил 20 крон). Но с чем мы еще не сталкивались — необходимо оплачивать еще и масло. 1 л масла (на 50-60 л бензина) стоит 150 крон.
Лодка полностью укоплектована: навигатор с эхолотом (есть инструкция на русском языке), есть помпа для откачки воды, бак 90 литров и запасная канистра с бензином и даже воронка для заливки его в бак), есть багорик, ящики для рыбы и швабра для мытья лодки (как и на большинстве баз, лодку необходимо сдавать вымытой либо придется заплатить 600 крон за эту услугу). Есть рундуки кудо можно спрятать вещи от дождя.
В общем, просторная лодка, удобная для рыблаки
РЫБАЛКА
Расположение базы почти идеально для хорошей морской рыбалки: выход в открытое море занимает не более 10 минут. Но у этой идеальности есть и отрицательная сторона В сильный ветер деваться некуда. Если он дует со стороны острова, то можно еще недалеко выйти под прикрытием скал, все остальные направления заставят оставаться на базе. Поэтому зависимости от погоды здесь очень велика.
«Генеральное» направление к местам рыбалки — на запад
Двигаться правее не стоит — там совсем небольшие глубины и с точки зрения рыбалки этот район совершенно не интересен. А в отлив можно и на камни напороться.
А направляться вправо, в Бергс-фьорд, и вовсе не советую — там очень сложно пройти
Сразу после выхода из марины находится доволь глубокая «яма» (до 100-120 м). На мой взгляд, с точки зрения рыбалки она не очень перспективна — в открытом море лучше ловить на банках, которых очень много примерно в 20-30 минутах пути от базы.
Зона ловли — открытое море, а точнее — океан. Он ошибок не прощает. Поэтому перед выходом обязательно нужно ознакомиться с почасовым прогнозом погоды в интернете на сайте http://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Berg/Hamn/ или на ресепшн. Для этих лодок ветер 5-6 м/сек — максимальный. Но даже в полный штиль с океана идет довольно большая (но плавная) накатная волна. Главная неприятность от нее — укачивание. Рекомендую перед выходом «закинуться» таблеткой от укачивания даже тех, кто обычно этим не страдает.
Как я уже сказал, в 15-20 минутах хода находятся очень хорошие для ловли места, где держится самая разная рыба. Но весной здесь царство трески и мы ощутили это в полной мере. Треска клевала везде — и вершинах банок на 20-25 метрах
И на 100-метровой глубине
Некрупная — до 5-6 кг — она не давала давала клевать никакой другой рыбе. Попытки ловить на большую джиг-головку тоже «облегчения» не принесли. Пяти- шестикилограммовая треска незадумываясь хватала 500-граммовую джиг-головку с силиконом
Да и немудрено: вот какую селедку она заглатывает
Ну что-ж поделаешь, весна — время трески. Точно так же, как летом, когда подойдут косяки макрели и вслед за ними придет крупная сайда, будет казаться, что ловишь в аквариуме с сайдой.
«Палтусиное» время здесь летом и особенно в сентябре. Чаще всего на глубине 20-30 м на вершинах банок а мертвую рыбку или гигантскую джиг-головку с силиконом — когда он выходит кормиться.
На глубине 120-200 м можно попытаться поймать мольву, но это происходит не часто, но от этого такой трофей еще желаннее
А вот морской окунь летом с глубины ловится исправно
Ранней весной сюда, как и к берегам Лофотен, подходит н анерест скрей, и тогда в уловах могут оказатся достойные трофейные экземпляры
ОБРАБОТКА УЛОВА
Как я уже говорил, решив заняться рыболовным туризмом, хозяева базы позаботились об инфраструктуре: есть хорошо оборудованная разделочная буквально на краю пирса
и там же — специальное помещение с промышленными напольными морозильными камерами. Но вот отходы необходимо сразу увозить и выбрасывать в море по-дальше от базы. иначе все загадят чайки.
В общем, рыблака интересная, рыбы много, а прекрасные уловия проживания и отличные лодки делают Hamn I Senja очень привлекательным местом для рыболовного туризма.
Tight lines!
seaanglers.blogspot.com
Путешествие на Остров Сенья (Норвегия)
Все лучшее в одном месте
У каждой страны есть такое место, которое сочетает в себе множество характерных для неё черт, становясь, таким образом, неповторимым памятником культуры. Одно из таких мест – остров Сенья в Норвегии, второй по величине после архипелага Шпицберген. Сенья удивительным …
Все лучшее в одном месте
У каждой страны есть такое место, которое сочетает в себе множество характерных для неё черт, становясь, таким образом, неповторимым памятником культуры. Одно из таких мест – остров Сенья в Норвегии, второй по величине после архипелага Шпицберген. Сенья удивительным образом объединил все те природные и культурные богатства, которыми так щедро наделена Норвегия, это обеспечило ему огромную популярность и бесконечный поток туристов со всего света. Здесь рукой подать и до характерных норвежских хвойных лесов, и до грозных скал, которые, сливаясь с бурным морем, образуют фантастически прекрасные фьорды, и до «русских» березок да осинок…
Туры на остров Сенья – настоящая находка для людей, жаждущих почувствовать настоящий дух Норвегии!
Кладовая природы. Что обязательно стоит увидеть на этом острове?
Да просто смотрите куда глаза глядят! Здесь повсюду можно обнаружить чудеса природы! Вот забавная «пластилиновая» скала, словно с отпечатками пяти пальцев, знаменитые острые скалы, обрамляющие бухту «Зубы Дьявола», вот «тропические» песчаные пляжи, но с холодной лазурной водой, вот снежные поляны, не тающие даже в разгар лета… А не столь крутые берега облюбовали рыбаки, чьи деревушки можно обнаружить почти по всей береговой линии. Так уж сложилось, что Сенья всегда был словно столицей рыболовства Норвегии. Ценной рыбы здесь немало, что особенно привлекает любителей трофейной рыбалки. Также невозможно представить себе путешествие на остров Сенья без знакомства с его фауной, которую отличают довольно редкие животные, например: ламы и ангорские козы. Чтобы как следует ознакомиться со всеми природными богатствами острова, нередко используются велосипедные туры, позволяющие посетить множество зон отдыха, смотровых площадок и рыбацких деревень.
Весь остров – это огромный парк, главная идея которого – донести до туристов национальные поверья, истории, испокон лет существующие на этой земле.
В гости к троллям!
Превратить отдых на острове Сенья в живую сказку помогут тролли! Парк Троллей готов познакомить всех посетителей с главными персонажами норвежских легенд и сказок, а также представить своего, как утверждается, самого большого в мире тролля. Эта огромная почти в 18 метров скульптура весом в 125 тонн занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В обнимку с троллем сидит его законная супруга (в 2008 году их по-настоящему обвенчал священник в присутствии 1800 свидетелей).
Купить индивидуальный тур на остров Сенья нетрудно, а вот забыть время, проведенное здесь — невозможно. Не стоит пренебрегать возможностью попасть сюда, ведь только Сенья позволит ощутить все прелести Норвегии «в одном флаконе»!
www.jazztour.ru