Кьераг — камень спящая голова, сопровождение опытных гидов. Норвегия.
Кьерагболтен расположен в сердце норвежских фьордов и является одним из самых захватывающих и вызывающих восхищение природных объектов Люсьефорда. Он занимает почетное место в ТОП 10 достопримечательностей Норвегии. Это место призывает смелых путешественников испытать истинный дух приключений и насладиться захватывающими видами норвежской природы.
Просмотреть туры в Норвегию.
Видео Кьераг — камень застрявший в расщелине.
Kjerag представляет собой скальное плато, гордо возвышающееся на высоте более 1 000 метров над прекрасным Люсьефьордом. Здесь, в одной из многочисленных трещин, висит огромный камень, застрявший над бездонной пропастью.
Камень горошина Kjerag имеет округлую форму, напоминающую спящую голову. Его размеры достигают примерно 5 кубических метров. Кьераг привлекает туристов со всего мира. Этот удивительный феномен природы создает непередаваемое чувство трепета и волнения у тех, кто решается зайти на него по узкой полке.
Маршрут к достопримечательности начинается с парковки и пролегает через горы, обходя водопады и минуя крутые подъемы и спуски. На подъемах возле опасных обрывов установлены страхующие перила. Ваши усилия будут вознаграждены сторицей, каждый шаг стоит потраченных усилий, когда вы оказываетесь рядом с уникальным объектом природы. С плато открывается захватывающий вид на фьорды и горы вокруг. Весь маршрут в обе стороны займет около 4-6 часов.
Постоять на самом камне Kjerag и сделать уникальное фото – это одна из самых захватывающих частей посещения этой достопримечательности. Множество интернет-блогеров специально приезжают сюда, чтобы запечатлеть величественный момент и поделиться им на своих страницах в Instagram.
Здесь фотографии становятся настоящим произведением искусства, отображая красоту норвежской природы и смелость тех, кто стоит на этом уникальном камне.
Кроме того, Kjerag является популярным местом для бейсджампинга. Вы можете наблюдать за смелыми спортсменами, которые прыгают с Кьераг и испытывают смесь адреналина и свободы, устремляясь вниз с большой высоты. Это неповторимое зрелище, которое оставляет незабываемые впечатления и волнение у зрителей.
Если вы хотите быстро и без забот добраться до Kjerag, рекомендуется заказать экскурсию из города Ставангера или присоединиться к фантастическому туру по фьордам Норвегии. Это самый удобный способ исследовать прекрасную природу и достопримечательности этого региона, включая потрясающий Kjerag. С опытным гидом вы сможете максимально насладиться поездкой и узнать много интересных фактов о месте, которые сделают ваше приключение еще более запоминающимся.
Путешествуйте по Норвегии вместе с опытными гидами!
Маршрут подъема на Кьераг с самого Люсеботна
Кьераг – одна из главных причин, почему мы поехали в Норвегию и именно в регион Ругаланд.
Постоять на нем было одной из моих давнишних мечт и как с каждой мечтой путь к ней оказался весьма извилист в прямом и переносном смысле 🙂
Будучи еще дома мы планировали подниматься к Кьерагу на второй день поездки: сгрузиться с автобуса из Ставангера и вот так как были, с рюкзаками, идти к Кьерагболтену, а обратно спускаться пешком по серпантину сразу в Люсеботн. Но уже по пути из Мусвангена к автобусу после ночи почти без сна мы начали на ходу менять планы и в автобусе к Øygardstøl окончательно решили отложить штурм на следующий день. О том, насколько же это было правильное решение, мы тогда еще не догадывались. Но обо всем по очереди.
Кьерагболтен – это булыжник объемом 5 кубических метров, застрявший на высоте 984 метра прямо над пропастью Люсефьорда. Вместе с Прекестулленом и Троллтунгой это одно из самых растиражированных в Норвегии мест, а из-за относительной легкодоступности «в сезон» тут можно встретить практически толпы туристов.
Пешеходный туристический маршрут до Кьерага начинается на высоте 640 метров у Øygardstøl (Орлиное гнездо).
А мы в начале дня находились в Люсеботне, потому наш поход будет состоять из двух частей:
- от Люсеботна до Орлиного гнезда по горной дороге-серпантину
- От Орлиного гнезда до Кьерагболтена
КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ЛЮСЕБОТНА ДО ОРЛИНОГО ГНЕЗДА ПЕШКОМ?
Самых распространенные способы доехать до Орлиного гнезда, это:
- на машине, но мы путешествуем без автомобиля, потому вариант не наш
- на автобусе – этот вариант нам подсказали в туристическом центре Люсеботна, но особо мы на него не рассчитывали, почему – расскажу дальше
- на попутках
- пешком – единственное опасение на этом этапе у нас вызывал тоннель длинною в километр, но все оказалось не так страшно.
Итак, проснулись мы часов в 8 утра, потому что из-за палящего солнца палатка превратилась в духовку. Эх, надо было ближе к скале ставить, там еще час держалась тень! Но как ни странно, при этом мы успели прекрасно отдохнуть, видимо, вчерашний день ничегонеделания был устроен не зря.
В туристическом центре Люсеботна нам сказали и даже показали информацию на брошюрах о том, что автобус до Øygardstøl отправляется из Люсеботна не вечером, как мы думали, а чуть позже полдня, в 12:10. Позднее я нашла расписание автобусов в интернете, кому интересно, смотрите расписание автобусов (Reiserute) тут: www.sirdal.no
На сайте же указаны цены билетов на пятнадцатиминутный отрезок пути Люсеботн-Øygardstøl для взрослых 100 NOK, детям 70 (для сравнения, стоимость трехчасовой поездки из Ставангера до Люсеботна – 250 и 200 NOK соответсвенно).
Нас такой вариант более чем устраивал, но особо мы на него не рассчитывали по той простой причине, что ни в прошлый, ни в позапрошлый дни автобусы никуда так рано не отходили, а стояли до вечера у причала Люсеботна. К тому же, в Люсеботне водитель хотя бы может спрятаться в кафе и пообщаться с людьми, в то время как у Орлиного гнезда стоянка расположена на солнцепеке и болтать там не с кем. Еще один аргумент против отправления в 12:10 заключается в том, что некоторые туристы, которые будут возвращаться вечером в Ставангер но не высаживаются у Орлиного гнезда, скорее заинтересованы в том, чтобы провести полдня в деревушке у моря, чем на пустынной стоянке.
Но хоть мы и не рассчитывали на автобус, было бы жаль терять такую возможность, если бы она была, правда? Вот мы в двенадцать часов и отправились к автобусу проверить. Конечно, он был закрыт, водителя поблизости не было, ровно как не было и никаких признаков того, что он хотя бы теоретически собирается куда-то ехать.
В принципе, такое развитие событий было вполне ожидаемо. Если же вы все-таки хотите поехать на автобусе до Орлиного гнезда, то рекомендую не дожидаться полудня, а подойти к водителю тогда, когда автобус прибывает, приблизительно в 11:15, и по крайней мере предупредить, что вот есть вы такие, которые готовы ехать пораньше.
Мы потоптались вокруг автобуса минут 10 для очистки совести, и двинулись в путь пешком.
Люсеботн мы прошли за десять минут и почти сразу за развилкой наша дорога стала прижиматься ближе в горе. И это радовало, потому что дорогу у горы в некоторых местах обрамляют деревья и дают неплохую тень, что в условиях жаркого дня более чем приветствовалось.
Итак, мы начали наш путь по Люсевегену (Lysevegen) – дороге, которая соединяет Люсеботн и Сирдал. Она была построена в 1984 году в первую очередь как трасса для обслуживания линии электропередач, и только во вторую очередь как транспортная артерия для туристов и местного населения. Нас интересует её первый отрезок от Люсеботна до Орлиного гнезда, откуда начинается тропа на Кьераг. Длинна этого пути по дороге составляет около 7 км. За эти 7 км дорога делает 27 поворотов почти на 180 градусов и набирает высоту от 0 до 640 метров над уровнем моря, причем в начале пути ждет километровый тоннель.
Перейдя мост через горную речку начался постепенный и поначалу не очень заметный подъем. Первые пару витков серпантина дались легко и с энтузиазмом: проходили они по тенистой дороге и с каждым новым поворотом открывался все более и более красивый вид, пока дорога не упирается в тоннель.
Именно тоннель вызывал у меня беспокойство на этапе подготовки, потому что тротуара в нем нету и в помине, а освещение довольно экономное.
Вдобавок ко всему, посредине пути тоннель делает поворот на 180 градусов, обеспечивая нам слепой поворот в слабоосвещенном узком пространстве. Собственно, это было главной причиной, почему мы предпринимали попытку сесть на автобус.
Но у нас собой были налобные фонарики и жилеты со светоотражающими полосами, потому перед входом мы быстро достали все необходимое и двинулись в путь.
Все оказалось не настолько плохо, как мне рисовалось вначале. Да, тротуаров нету и освещение слабое, но автомобильное движение на Люсевегене очень редкое, потому в тоннеле машины попадались нам всего раз 10. Их приближение слышно издалека, к тому же, на этой дороге все водители в здравом уме двигаются медленно, потому мы легко успевали отойти с проезжей части в боковые ниши. В таких условиях можно сказать, что налобные фонарики и светоотражающие жилеты выглядят как легкое перегибание палки, мол, и без них можно обойтись. И действительно, нам попадалась навстречу пара туристов без каких-либо фонариков.
Но это – дело каждого, мне было гораздо спокойнее, зная, что водители нас точно заметят, к тому же, и самим водителям комфортнее видеть издалека пешеходов вместо того, чтоб черная фигура в черном тоннеле внезапно шарахалась из-под колес.
Но поход через тоннель закончился быстро, после выхода из него мы сделали привал чтоб акклиматизироваться на жарком воздухе после приятной прохлады тоннеля. Вид открывался потрясающий и вдохновляющий на подвиг.
Особенно окрыляющим было увидеть через пару поворотов ресторан «Орлиное гнездо», нависающий над обрывом похлеще любого ласточкиного гнезда. Он-то и являлся нашей целью, так как от ресторана начинается туристическая тропа. Казалось, что до него рукой подать, ноги сами начали ускорять темп.
Впрочем, через еще три поворота энтузиазм начал таять под горячим норвежским солнцем и даже придорожные водопады спасали от жары только временно. На четвертом километре, после часа в пути, начала накатывать скука: сколько ни идем, Орлиное гнездо не приблизилось ни на йоту, а только маячило как недосягаемый мираж.
После третьего километра виды практически не менялись, что только усиливало эффект сизифового труда, ведь только то и делаем, что идем-идем-идем, но к цели не приближаемся.
Неплохим разнообразием рутинной дороги стала смотровая площадка на высоте приблизительно пяти километров. Небольшой водопад впадает в маленький бассейн, из которого вода обрушивается с шумом куда-то вниз. Это место облюбовали даже туристы с палатками, мы же потоптались немного в тени, намочили футболки и двинулись дальше по бесконечной дороге.
Честное слово, когда мы наконец вышли на последный поворот серпантина и наконец увидели туристический центр и ресторан у Орлиного гнезда прямо перед собой, я даже не поверила своим глазам, думала это очередной обман зрения! Но нет, мы наконец дошли до старта пешеходного маршрута и первое, что сделали – это рванули в ресторан и купили по пачке мороженного! Как ни крути, а перекус мы заслужили, тем более что жара по местным меркам стояла неимоверная. Когда мы перекусили и вдоволь насмотрелись на Люсеботн с обрыва, как раз прошло два часа с момента начала нашего похода.
Впереди ждала тропа на Кьераг.
В целом, подъем по серпантину до Орлиного гнезда можно назвать вполне безобидным: транспорт ездит редко, а когда ездит то всегда есть возможность отойти в сторону или сойти с проезжей части. Преодолеть тоннель не составит труда, особенно если захватить с собой хотя бы фонарики. Дорога предлагает некоторое природное разнообразии в форме водопадов, ручейков, мхов и видов на Люсефьорд. Проблема заключается в том, что очень скоро это приедается, а поскольку наклон небольшой и идти по асфальтированной дороге легко, остается много времени и сил чтоб подумать мысль «скорее бы в начался настоящий поход» и «черт, какой это по счету поворот?», что вкупе с монотонностью пути нагнетает тоску.
Но как только начнется настоящий подъем, все мысли о скуке и тоске тут же развеются – на них просто не хватит сил!
ПОХОД ДО КЬЕРАГА
Итак, подъем до Кьерага начинается от Орлиного гнезда. Это последний очаг цивилизации на последующие несколько часов, потому советую воспользоваться всем благами, которые он предлагает.
Кроме ресторана и стоянки тут расположен туристический центр с грудой макулатуры на память, и, что гораздо более важно, туалетом и возможность набрать воды. Когда это сделано, можно отправляться в путь!
Дорога до заветного Кьерагболтена составляет приблизительно 4.5 километра и маркирована норвежским туристическим бюро как красная.
Для сравнения, общая маркировка маршрутов для походов в Норвегии следующая:
- зеленые – легкие маршруты для начинающих, проходят по асфальтированным дорогам или утоптанным тропинкам, без перепадов высот, и не очень длинные, до 5 км. Такие маршруты подходят даже для путешественников в инвалидных колясках. Например, обычные прогулки по парку можно считать походом зеленой категории.
- синие – средние, похожи на зеленые но могут состоять из более сложных отрезков, например, каменистого спуска или небольшого подъема в пределах 600 метров над уровнем моря. Длина зеленых маршрутов до 10 км. Примером маршрутов зеленой категории является тропа к Прикестулену.
- красные – требовательные (challenging) маршруты, считаются подходящими для опытных путешественников, требуют хорошей физической формы и хорошей походной обуви! Они проходят по крутым склонам с каменистыми участками, крутыми подъемами и спусками, иногда может быть необходимо в буквальном смысле слова карабкаться по откосам и переходить вброд до двух ручьёв. Красные маршруты проходят в пределах 1000 метров над уровнем моря и их длина не превышает 20 км. Яркий пример всего вышеописанного – поход на Кьераг.
- черные – сложные, это маршруты для опытных туристов, а не просто праздных путешественников. Требуют хорошей физической формы и наличия добротной обуви, а вдобавок еще и умений пользоваться картой и компасом. Они могут включать в себя переход вброд больше чем двух ручьев и не имеют ограничений по длине или высоте. Примером черной туристической тропы является поход к Троллтунге.
Поход до Кьерага рассчитан в среднем на 2,5 часа в каждую сторону, так что поход от Орлиного гнезда до Кьерагболтена и обратно может занять до 5 часов.
Первый подъем
Первый подъем начинается с высоты 600 метров и доходит до 870, затем следует спуск в долину до 740 метров.
Наш первый подъем начался почти ровно в два часа дня с протоптанной по камню тропы от стенда с картой. Меня распирал восторг и нетерпение, вот, мол, наконец начался настоящий пешеходный маршрут, так что от восторга я начала вслух вспоминать все, что читала о маршруте на Кьераг. Например, о том, что некоторые участки тропы довольно крутые и по ним приходится карабкаться.
После монотонного и почти незаметного подъема на серпантине кажется, что тропа поднимается достаточно резко, да и правда, поначалу смотришь только себе под ноги и видно только каменную тропу и небо вверху, так что мы с мужем даже начали шутить, что сразу видно какие тут крутые подъемы и какие мы молодцы что нам все нипочём!
И тут первые 10 метров подъема закончились небольшим плато, откуда стало видно что такое действительно крутые подъемы… Перед нами высился каменный монолит с уклоном 40-45 градусов.
Его поверхность больше всего напоминает асфальт с торчащими камешками, на которых легко поскользнуться, изредка разнообразие вносят чахлые кустики травы или мха, который предательски срывается с насиженного места вместе с вашей ступней если неправильно на него стать. Идти по такой поверхности с хайкинговыми палками просто нету смысла, потому что их не во что упереть, а руки лучше держать свободными чтобы вовремя хвататься за уступы.
Мой поток энтузиазма иссяк где-то после пяти метров подъема. Из-за чрезмерного восторга мы бросились на подъем в том же темпе, как и подымались по ровному шоссе, что было явно слишком быстро, из-за чего пульс подскочил так, что я на себе ощутила что же значит идиома «аж глаза из орбит вылезли». Угол склона 40 градусов субъективно ощущался как все 80 а то и 90, потому что иногда камни были всего в десятке сантиметров от глаз.
К тому же, спина моментально покрылась потом, а любая попытка расстегнуть софтшелл тут же пресекалась диким порывами ветра.
Ах да, ветер! Советую покрепче держаться за камни, потому что ветер на подъеме дикий, и даже если не сорвет со склона, то при направлении в лицо вы познаете еще и что подразумевает фраза «плыть против ветра». В результате скорость подъема можно приравнивать к скорости черепахи на склоне!
В качестве поддержки и опоры там и сям воткнуты стальные пруты с натянутой между ними цепью, этакие перила. На фотографиях кажутся довольно странной конструкцией, но в некоторых местах вы их будете просто обожать! Только не рекомендую наступать на оборванные концы цепей, так как они скользят под ногами еще хуже чем мох.
Но самый изюм в том, что часам к двум-трем вам на встречу будут попадаться первые туристы, которые стартовали в 11 утра со ставангерского автобуса или еще раньше. И вот вы прете против ветра, чувствуете себя героем за каждый преодоленный метр, все такие брутальные, покрытые потом и прищурив глаза от порывов воздуха, а навстречу вам улыбаются бодренькие дедули, спускающиеся без малейшего признака усталости.
В этот момент я начала чувствовать себя слабым хлюпиком, жалкой букашкой, ведь эти люди не просто преодолели то, до половины чего я еле доползла с выпученными глазами, но прошли гораздо дальше, сделали больше, и еще и в таком возрасте, а вот я думала что в хорошей физической форме, но такой слабак… и т.д., и т.п. Короче, хоть поворачивай обратно!
Но худо-бедно этот подъем был преодолен, наградой стал роскошный вид на Люсефьорден и расслабленная прогулка в долинку Литле Стурдален (Litle Stordalen, в переводе «маленькая большая долина»).
На спуске я не только успела восстановить свое дыхание, но и вернуть былую веру в себя, потому что тут уже мы расслабленно улыбались карабкающимся и запинающимся туристам, двигающимся в противоположном направлении.
Litle Stordalen оказалась очень живописной долиной с островками не растаявшего снега на зеленой траве и ручьями кристально чистой ледяной воды. Именно тут берет начало тот водопад, к которому мы ходили вчера в Люсеботне.
Тропа по долине аккуратно выложена огромными булыжниками, через ручьи перекинут досчатые мостики, все люди вокруг милые и улыбчивые. Мы даже встретили соседей по кемпингу, которые уже возвращались с Кьерага. Они внесли зерно нового беспокойства в уже успевший воцарить в моей душе покой. Оказывается, что у Кьерагболтена сегодня дует такой ветер, что практически никто не решается на него залезть. КАААААК? И зачем мы тогда туда премся (зачеркнуто)?! Как же без стандартной фоточки на достопримечательности?
Но окрыленная после первого подъема я уже не сильно распереживалась, вокруг была такая красота что не возникало никаких сомнений что мы делаем это не зря. На такой оптимистичной ноте мы начали второй подъем.
Второй подъем
Второй подъем самый легкий из всех трёх, идет от 740 м до 870 м над уровнем моря.
Собственно писать об этом подъеме нечего, пологая горка примечательно только тем, что тут впервые начал и появляться заснеженные участки.
Идти по рыхлому снегу – не самое приятное занятие.
Ноги постоянно пробуксовывают, в добавок под кажущейся плотной поверхностью снега может оказаться только тонкая снежная корка, протявшая от земли или камня на 20 см, так что наступив на такую можно провалиться, поцарапаться или просто споткнуться. Ничто из этого не является смертельным, но и приятного сулит мало, так что смотрите на таких участках под ноги.
Поначалу короткие промежутки снега в июне только веселили своей экзотикой.Тогда я еще не знала, что в скором будущем снег мне еще осточертеет, потому я как мартышка начала приставать в мужу «сфоткай меня на снегу, ну сфоткай» не смотря на его попытки объяснить что при таком освещении ничего толкового не получится. Но как человека, у которого масса ярких эмоций сохранена кадрами, на которых кроме размытых пятен посторонний не различит ничего внятного, меня это не остановило.
В таких нехитрых фото-развлечениях втрой подъем прошел незаметно и плавно перешел в спуск и резкий обрыв на последних паре метров.
Так мы оказались в долине Stordalen (Стурдален, «большая долина»), которая встретила нас нелицеприятным фактом, что то, что сверху казалось милым ручейком на самом деле является довольно бурным потоком без моста, а значит, его надо переходить вброд (все как и описано в классификации «красных» туристических маршрутов).
Тут мы впервые встретили человека, который отказался продолжать путь: женщина лет 60 грелась на солнышке, вежливо кивала на все приветствия и так же вежливо отказывалась принять помощь в переправе, а её милое выражение лица как бы иллюстрировало мудрость что «умный в воду не пойдет».
Подтверждением её мудрости стала сцена, разыгравшаяся чрез пару минут: одна из туристок поскользнулась на переправе и угодила сначала по колено в воду, а при попытке выровняться поскользнулась снова и угодила в воду по пояс, намочив при попытке выбраться и руки по самые плечи. Что может быть более вдохновляющим, не так ли? 🙂
В этом месте мы начали задаваться вопросом а действительно ли оно нам надо, но это конечно было временные сомнения – ну конечно надо, что за вопрос! В то же время у туристов, возвращающихся обратно таких вопросов не возникло – им-то по-любому надо перебраться на противоположную сторону, так как автобус-машина припаркованы там 🙂
Тем не менее выбор нашелся и в этой ситуации: несколько туристов решило обойти ненадежный брод по кромке снега вокруг озера в долине.
Мы вдохновились их примером (они шли с собачками, собачки не сопротивлялись, значит путь безопасен – не спрашивайте меня, где здесь логика!) и тоже пошли вокруг озера.
Оглядываясь обратно могу сказать, этот вариант был еще более ненадежный чем переход вброд, потому что снег давно уже таял и как легко можно заметить начал даже обваливаться в горное озеро по краям. Возле самой скалы целым остался только узкий снежный перешеек, с одной стороны уходящий на несколько метров в черт знает насколько глубокое озеро, а с другой стороны сантиметров на 20 отставший от скалы, по которой стекали ручейки талой воды. В этом месте нашего пути я могла думать только «АААА, О БОГИ, ТОЛЬКО БЫ НЕ ОБВАЛИЛСЯ СНЕГ!!!!» и концентрироваться на том чтобы не бежать.
Честно говоря, брод по камням не настолько страшный, потому что худшее что может случиться это угодить в воду по пояс, а при переходе по снегу нам угрожала перспектива ушуршать под снег в ледяную воду на неопределенную глубину. На обратном пути мы не стали испытывать судьбу и пошли вброд по камням.
Это оказалось не так уж и страшно, камни совершенно НЕ скользкие, я только зачерпнула воды одним ботинком потому что не хотела перепрыгивать, а муж прошел переправу вообще без какого-либо дискомфорта.
Но и при обходе по снегу, слава тебе господи! все прошло успешно и мы невредимыми ступили на твердую землю начиная третий подъем.
Третий подъем
С 830 до 1020 метров над уровнем моря – такой подъем надо было проделать в этот раз.
Третий подъем достаточно крутой и тут снова встречаются перила из цепей. Но после первого подъема мы успели адаптироваться и прошли его довольно легко.
Третий подъем выводит на самую высокую точку похода, 1020 метров над уровнем моря, а затем плавно снижается и переходит в плато. И тут меня ждал удар под дых: при подготовке к походу я сконцентрировала все свое внимание на подъемах, а тот факт, что затем надо еще полтора километра идти по почти ровному и скучному плато прошел совершенно мимо меня. Причем минимум километр надо брести по снегу, который уже начал таять и стал рыхлым достаточно чтоб в нем буксовать, что довольно-таки раздражает.
К тому же, на солнце снег блестел так, что начинали болеть глаза и я порадовалась, что захватила с собой очки.
Если бы не протоптанная в снегу тропинка, ведущая прямо (черт знает куда), то я, наверно, подбегала б к каждой расселине в поисках Кьерагболтена, настолько было скучно идти по плато. На подъемах хотя бы есть разнообразие видов и я испытывала чувство собственного удовлетворения от преодоленного препятствия, тут же ни приключений, ни удовольствия: куда ни глянь, только снег и камни, снег и камни.
Самой же приятной новостью стало снижение скорости ветра! Если в начале подъема он норовил сорвать кепку с головы, то по плато уже можно было идти с курткой нараспашку, не опасаясь что нас продует.
Но каждая дорога когда-нибудь да кончается, вот и мы пришли к цели. В полчетвертого народу почти не было, туристы-автобусники уже успели вернуться обратно, у камня были только те, кто как и мы путешествует самостоятельно, потому толп и очередей не было.
КАК ЗАЛЕЗТЬ НА КЬЕРАГ?
Со стороны кажется, что залезть на Кьерагболтен может только горный козел.
К тому же, наверно все уже знают, что у норвежцев очень бережное отношение к природе, потому они не позволяют уродовать свои природные достопримечательностями снаряжением для безопасности в угоду массовому туризму. И на мой взгляд это правильно. Конечно, можно на каждом подъеме поставить фуникулер и продавать билетики каждому ленивому жиртресту. И даже заработать на этом денег! Но при превращении природного объекта в массовый аттракцион есть огромная вероятность что природа не успеет восстанавливаться, к тому же, человечество имеет склонность относиться по-свински ко всему, что дается слишком легко, особенно те, кто не ходит пешком дальше дивана. С этой точки зрения, как и с многих других, норвежцы огромные молодцы!
Так вот, они мало того что молодцы, так еще и повесили кусок каната для подстраховки тем, кто залазит и слазит с Кьерагболтена! 😀
С обратной стороны валуна есть небольшая почти тропинка в скальной породе, по которой можно преспокойно подойти к камню, а придерживаясь за канат можно легко сделать решительный шаг.
Я, кстати, сначала заползла на камень, а уже потом выпрямлялась, причем пришлось делать это дважды, потому что хоть очереди и не было, какой-то фотограф умудрился влезть в кадр.
Кроме самого камня у достопримечательности есть симпатичная терраса с отличным видом, плюс ко всему совсем рядом с ней вниз падет водопад, так что это отличное место для перекуса и фотографий на память, так что мы задержались тут где-то на полчаса.
Кстати, интересный факт: Кьерагболтен любят называть самым опасным камнем, но на данный момент не было ни одного случая падения с него!
К ВОПРОСУ О СНАРЯЖЕНИИ ДЛЯ КЬЕРАГА
Вдобавок к отзыву о личном опыте подъема к Кьерагу не могу не добавить свои пять копеек о снаряжении.
Первое и самое важное – это обувь! Даже если вы никогда-никогда больше не будете нуждаться в хайкинговой обуви, купите её для похода на Кьераг, один он все окупит! На крутых подъемах и спусках ступни может выворачивать во все стороны от выскальзывающих из-под ног камней, внезапных трещин в породе, снега или вообще чего угодно.
Конечно, не все идут в качественном снаряжении, но лично я не хотела бы оказаться на месте девушки, упавшей по пояс в ледяную воду посреди пути.
Рюкзаки – чем меньше груза у вас будет, тем легче вам идти. Я сто раз порадовалась, что мы не отправились в этот поход так, как планировали изначально – с рюкзаками прямо с автобуса. Конечно, пройти было бы можно, но это отняло бы гораздо больше времени и сил, а потому в сто первый раз аллилуйя что мы делали это без рюкзаков!
Еда и вода – самое главное, что вам понадобится в походе. Воду можно набрать в туристическом центре или в ресторане у Орлиного гнезда, мы взяли только одну флягу и потому пришлось пополнять запасы талой водой из ручьёв.
Треккинговый палки практически бесполезны на Кьераге. Случаи, когда они могли реально пригодиться можно пересчитать на пальцах одной руки, в большинстве же случаев для балансирования или хватания за перила гораздо практичнее иметь свободные руки.
ИТОГИ
Дорога обратно занимает столько же времени, сколько и путь к Кьерагу. Маршрут от Орлиного гнезда до Кьерагболтена и обратно мы преодолели за три часа, хотя среднестатистически на это рекомендуют отвести 5 часов.
Хотя маршрут и классифицируют как красные, то есть достаточно сложный – одни только крутые подъемы чего стоят, не говоря о форсировании ручьёв – тут можно встретить путешественников всех возрастов. Нам попадались семьи с детками 3-5 лет, которых мы обогнали два раза, но тем не менее они преодолели и ручьи и подъемы! Также нам попадались и седые путешественники, – назвать их стариками язык не поворачивается!
Одна из пожилых пар спускалась вниз по самому крутому первому подъему, очень трогательно поддерживая друг друга!
Дорога вниз по серпантину шла значительно приятнее и легче, к тому же, мы чувствовали себя чуть-чуть героями! Но когда вернулись в кемпинг и посмотрели на часы ахнули – спуск по серпантину занял столько же времени, сколько и подъем: 2 часа!
Итого на ногах мы провели 7 часов, отправившись в путь в полдень и вернувшись в семь вечера.
Конечно, усталость чувствовалась, особенно в ногах, но удовольствие от прогулки было гораздо сильнее!
Оставшееся время мы провели в баре при кемпинге, любуясь закатом и обмениваясь впечатлениями, а завтра нас ждал полный приключениями день, частью которого стал поход до еще одной природной норвежской знаменитости – Скалы проповедника, Прекестулена.
Хотите путешествовать по Скандинавии и чувствовать себя уверенно и комфортно как дома?
Заказывайте индивидуальный маршрут по Норвегии и Скандинавии – это самая выгодная экскурсия в Норвегии!
Поход в Кьераг | Советы по безопасности, расстояние, погода, Кьерагболтен
Карта сайта
Язык
Карта Норвегии карта
Главное меню
Выберите язык
Переключение на другой язык приведет вас к соответствующей странице или ближайшей соответствующей странице в этом выборе.
Поиск и бронирование Рекламные ссылки
Размещение
Отели Scandic — во всех крупных городах с севера на юг
Отели Nordic Choice — другая гостиничная компания
Отели Thon — с великолепным завтраком
Отели Radisson Blu — откройте для себя любимые направления оригинальные отели до настоящих рыбацких домиков
Citybox — современные и доступные отели в центре города
DanCenter — ваш специалист по домам для отдыха в Норвегии
Norgesbooking – забронируйте идеальное проживание в домике в Норвегии
Campcation – забронируйте кемпинг по всей Норвегии с Campcation
Campanyon – откройте для себя уникальное пребывание на природе
Как добраться
SJ NORD – приключение начинается в поезде
Vy express – путешествуйте на автобусе по Норвегии
NOR-WAY Bussekspress – насладитесь удивительными пейзажами на автобусе
Widerøe – крупнейшая региональная авиакомпания Скандинавии
DFDS – ведущий паромный оператор Европы в 2012-2021 гг.
х Аренда кемперовКемперы с кабиной – ваш коттедж на четырех колесах
Туры и поездки туда и обратно
Hurtigruten — «Самое красивое морское путешествие в мире»
Туры по фьордам — родина Норвегии в двух словах® — самый популярный тур в Норвегии
Настоящая Скандинавия — путешествие, созданное местными жителями Норвегия – лыжные, велосипедные и пешие туры по Норвегии
Norrøna Hvitserk – экспедиции и приключенческий отдых
Booknordics.com – сотни мероприятий, туров и однодневных круизов по Норвегии
Brim Explorer – тихие туры по фьорду на электрическом катамаране
Fjord Travel – позвольте нам показать вам красоту Норвегии!
Go Fjords – туры и развлечения по всей Норвегии
50 градусов северной широты – незабываемые индивидуальные туры и туры для небольших групп в Норвегию
Norwegian Holidays – недорогой пакетный отдых с Norwegian. Авиаперелет, гостиница и аренда автомобиля
Стромма — обзорная экскурсия по норвежскому городу на автобусе и лодке
My Nordic Travel — сделай сам, составь свой собственный маршрут
Лыжный отдых в Рауланде – покатайтесь на лыжах среди прекрасной горной природы
offers»> Предложения
х Аренда кемперов{{заголовок}} {{:цена}} — {{!предварительная цена}} Цена: {{?}} {{предварительная цена}} {{/}} {{price}} {{:postprice}}{{postprice}}{{/}} {{?:цена}} — {{цена}} {{/цена}}
Поиск
или поиск по всей Норвегии {{/ответ.docs}} {{:ответ.docs}} {{#ответ.docs.slice(0,1)}} {{/ответ.docs}} {{#ответ.docs.slice(1,5)}} {{/ответ.docs}} Просмотреть все: {{request.q}}
или поиск по всей Норвегии
или поиск по всей Норвегии
Оправдание любителя водопадов для похода в Кьераг
«Кьерагфоссен» был главным водопадом, который у меня ассоциируется с эпическим походом на Кьерагболден (или Кьераг), скалу, зажатую между двумя вертикальными утесами.
Из многочисленных водопадов, с которыми мы столкнулись в Норвегии, пожалуй, ни один не может похвастаться таким красивым расположением, как мне удалось увидеть его в обрамлении великолепного Люсе-фьорда.
На самом деле, даже когда я добрался до Кьерагболтена, мне удалось увидеть водопад с бейсджамперами, ныряющими рядом с тонким 715-метровым вертикальным обрывом водопада.
Действительно, как вы можете видеть на фотографии выше (и на всей этой странице, если уж на то пошло), я прекрасно понимаю, почему Кьераг стал всемирным фаворитом в Instagram за эти годы.
И этот водопад заставил меня принять участие в этом эпическом походе, так что это был идеальный повод для этого!
«Кьерагфоссен» — особый водопад?
Вы, наверное, заметили, что на этой странице я взял слово «Кьерагфоссен» в кавычки, потому что не верю, что у него есть официальное название.
На самом деле, из того, что я могу сказать о Норгескарте, он стоит на безымянном ручье, истощающем снег, и на плато над Кьерагом.
Пытаюсь увидеть всю высоту Кьерагфоссена, насколько это возможно Это заставляет меня задаться вопросом, течет ли этот водопад постоянно или это просто сезонный поток с весны до начала лета.
Судя по топографической информации на этой карте, у этого водопада вполне может быть высота свободного падения около 525 метров.
Остальная часть потери высоты до уровня моря представляла собой длинный каскад, где первые 250 м потери высоты могли представлять собой крутые каскады, которые могли добавить к общей сумме свободного падения.
Однако оставшиеся 150 м потери высоты оказались просто наклонным ручьем, в конце концов оседающим в Люсе-фьорде на уровне моря.
Я думаю, что единственная причина, по которой Кьерагфоссен выделяется, заключается в его близости к всемирно известному Кьерагболтену 9.0002 В любом случае, в непосредственной близости могут быть другие водопады, которые могут иметь такой же или больший поток, чем «Кьерагфоссен».Тем не менее, я думаю, что этот водопад получил известность просто потому, что почти все бесстрашные туристы, добирающиеся до знаменитого Кьерага, могут увидеть этот водопад в действии.
Так что я считаю, что он выделяется (как я сделал здесь) просто из-за его удачного расположения.
Поход в Кьераг и знакомство с «Кьерагфоссеном»
Как и другая известная достопримечательность Люсефьорда в Прекестулене, Кьераг стал международной достопримечательностью.
Ожидайте, что по Кьерагской тропе пройдут многие люди со всего мира.Это означает, что вы можете рассчитывать на то, что вы разделите тропу с тысячами других туристов со всего мира.
Несмотря на то, что толпа может умалить сложность этого похода, по моему опыту, вы действительно не можете недооценивать то, на что подписываетесь, когда делаете это.
Это означает, что у вас должны быть подходящие походные ботинки, несколько слоев одежды из-за переменчивой погоды (шел проливной дождь, когда я начал поход до наступления солнечной погоды), сменные носки (для предотвращения мозолей), а также много еды и вода.
Действительно, этот поход представляет собой 10-километровый маршрут туда и обратно с чистым набором высоты 380 м (т. е. более 1200 футов).
Большая часть местности включала походы по неумолимому граниту с большим количеством обрывов, а также цепи, за которые можно было держаться, чтобы помочь с крутизной и скользкой опорой.
Судя по указателям, поход занимает около 5 часов.
По моему опыту, это заняло у меня чуть более 7 часов, которые включали не только знакомство с Кьерагом, но и остановку на панораму Люсе-фьорда в Несатинде, а также у меня был длинный перерыв на обед.
Таким образом, ни к чему в этом походе не следует относиться легкомысленно, и вам действительно нужно пораньше начать, чтобы убедиться, что вы не путешествуете в темноте, если вам случится не в начале летнего сезона.
Кьераг и тропа «Кьерагфоссен» Описание – жестокий начальный подъем
Поход на Кьераг начался на автостоянке в Ойгардстолене на высоте 640 м над уровнем моря (см. указания ниже).
Контекст начала тропы Кьераг в Ойгардстолене. Название также может относиться к нависающему над скалой зданию, которое вы видите в центре слева на этом снимке.
реализовать общий прирост высоты.Он поднялся по гладкой гранитной местности с сочетанием красных букв T и пирамид из камней, чтобы помочь мне пройти через некоторые головокружительные моменты.
В дополнение к помощи в устойчивости и опоре, цепи также служили маркерами тропы, поскольку я знал, куда мне нужно идти, как только я увидел их.
Некоторые гранитные ступени также были вырезаны на плато, чтобы еще больше помочь с опорой и определением тропы.
Большая часть начального подъема включала в себя использование цепей, чтобы помочь с опорой, в дополнение к тому, чтобы подтянуть себя в походе КьерагЯ сразу понял на этом участке неумолимого наклонного гранита, что походные ботинки были абсолютной необходимостью.
Физический вызов и сосредоточенность этого начального жестокого подъема смягчались умопомрачительными видами, когда я поднимался выше над ущельем над Люсеботном и Люсе-фьордом.
Мне потребовался почти час, чтобы преодолеть этот километр длиной и 185 метров в высоту, прежде чем тропа на мгновение достигла пика.
Кьераг и «Кьерагфоссен» Описание тропы – восхождение над Литле Стордален
Сразу после первоначального подъема тропа спускалась в Литле Стордален (буквально переводится как «Маленькая большая долина»).
Глядя вниз на крутой спуск с помощью цепей, ведущий в Литле Стордален вдоль маршрута КьерагОпять же, мне пришлось использовать цепи, чтобы помочь с некоторыми более сложными участками спуска, покрывая примерно 75 м потери высоты.
Я часто находил полезным спускаться «назад», держась за цепи, чтобы лучше стоять на гладком граните.
Оказавшись в Литле Стордален, я пересек зеленую зону, полную травы или моховых зарослей на гранитной поверхности.
Гранитные камни составляли тропу через эту долину, так что я не почувствовал никакого облегчения в плане того, что мои колени сотрясались от ударов каждого шага, который я делал.
Подъем над Литл Стордален с еще более крутым гранитным ландшафтом и пологими обрывами на маршруте Кьераг За кратковременной равниной Литле Стордален тропа сделала следующий подъем, который длился около 500 м с набором высоты примерно 150 м или около того.
Как и в случае с первоначальным восхождением, он начался с гранитных ступенек, а затем превратился в гранитные схватки с небольшим воздействием обрыва.
Цепи на этом участке маршрута не так распространены, но это не делает этот подъем менее крутым, чем первый подъем.
Тем не менее, восхождение дало мне больше видов на Люсеботн, а также на некоторые каскады в начале Литле Стордален.
Хижина или убежище между Литле Стордален и Стордален на Кьерагской тропеК тому времени, когда я добрался до вершины, я наткнулся на краткий плоский участок, на котором располагалось аварийное убежище или хижина (hytt) какого-то рода.
Убежище находилось примерно в 1 км от вершины предыдущего подъема и примерно в 2 км от Ойгардстолена с общим набором высоты 250 м.
Кьераг и «Кьерагфоссен» Описание тропы – восхождение над Стордаленом
За хижиной тропа спускалась примерно на 40-50 м, ведущая к вершине каскада или водопада, впадающего в какое-то безымянное озеро или тарн.
Вопреки своему названию, Стордален казался немного меньше, чем Литл Стордален, поскольку третий и последний основной этап восхождения начался вскоре после пересечения ручья, протекающего через крошечную долину.
Глядя вниз, в начале третьего основного подъема в походе на Кьераг за СтордаленомКак и в первом подъеме, в этом третьем подъеме было больше гранитных ступеней, вскоре уступивших место множеству длинных участков цепей, которые помогали преодолевать крутые гранитные склоны.
Пейзаж вокруг этого подъема по-прежнему открывал потрясающие виды на Люсеботн и вершину Люсе-фьорда.
На этих высоких высотах мне действительно начало казаться, что я нахожусь на вершине мира, поскольку мои глаза казались почти на одном уровне со многими окружающими пиками и выступами.
Самый крутой и худший подъем, возможно, закончился примерно в 1,2 км от хижины. Однако на этом восхождение не закончилось.
Глядя вниз, на верхний конец последней секции цепей на третьем подъеме, когда я приближался к плато Кьераг.
обширное гранитное плато.Когда-то на плато местность была волнистой через мини-овраги, но по большей части она была в основном плоской.
Этот тип пейзажа сохранялся в течение следующего километра или около того, прежде чем я, наконец, начал натыкаться на знаки, обозначающие перекрестки троп.
В этот момент у меня был выбор: преследовать Несатинда справа от меня или продолжить преследование Кьерага слева.
Пересекая плато Кьераг, на котором было мало растительности, но большая часть набора высоты позади в этой точке.Я решил продолжить движение прямо до Кьерага, а затем совершить Несатинд.
Kjerag и Kjeragfossen Описание тропы – спуск к Kjeragbolten
Не прошло и 160 м после обозначенного перекрестка тропы на плато, как тропа начала исчезать в ущелье или узком месте.
Выяснилось, что у меня был выбор: спуститься в эту узкую щель, чтобы добраться до Кьерага, или остаться на краю узкой тропы справа, чтобы добраться до Несатинда.
И снова я решил пройти по узкой тропинке, чтобы продолжить путь к главной достопримечательности – Кьерагболтену.
В этом узком проходе нужно было немного карабкаться и лазать по валунам, когда я заметил гигантские валуны, заклинившие и расположенные так, что они образовывали препятствия.
По большей части преодоление этих препятствий было не так уж плохо, хотя у меня определенно были моменты, когда мой дневной рюкзак терся о соседние стены ущелья или валуны.
Я также заметил тройку сегментированных каскадов таяния снега, стекающих прямо в узкий проход.
Вскоре после каскадов тропа спустилась прямо к классическому виду на знаменитый Кьерагболтен, хотя мне пришлось бороться с укатанным снегом, когда я приехал сюда.
Контекст Кьерагболтена и прилегающего плато за узким проходом Большинству людей удается координировать свои действия с другим членом группы, чтобы управлять камерой, в то время как другой человек идет к задней стороне Кьерагболтена, чтобы встать в очередь, чтобы дождаться, чтобы подняться на вершину камень.
Говоря об очереди, было довольно обширное плато, примыкающее к задней стороне Кьерагболтена, и именно здесь останавливались большинство дневных туристов, чтобы насладиться частичными видами «Кьерагфоссена», а также Люсе-фьорда внизу.
Я также заметил еще один тонкий водопад, стекающий в другую выемку на дальней стороне плато.
Похоже, что прямо под Кьерагболтеном был водопад, который, по-видимому, истощает утрамбованный снег, по которому я только что шел, чтобы добраться сюда.
Другой водопад, который я заметил с плато рядом с КьерагболтеномНа указателях тропы предполагалось, что это отмечена 5-километровая точка похода, и большинство людей повернули сюда, чтобы вернуться — очевидно, довольны своей фотографией вершины скалы. и делиться в соц.
Мне потребовалось чуть меньше 3 часов, чтобы добраться сюда с начала тропы.
Кьераг и «Кьерагфоссен» Описание тропы – карабкаясь к Несатинду
Хотя большинство людей удовлетворились возвращением к началу тропы, просмотр «Кьерагфоссен» отсюда заставил меня желать большего.
Итак, насытившись Кьерагболтеном, я вернулся обратно через узкое место к его началу.
Это был вид на «Кьерагфоссен» с плато, прилегающего к Кьерагболтену. Та белая точка, которую вы видите внизу этой фотографии, — это бейсджампер!Затем я свернул с главной тропы и пошел налево вдоль края узкой тропы, где я следовал слабым следам использования.
Я не думаю, что этот подход был санкционирован, но было достаточно троп, чтобы пройти по ним и в конечном итоге добраться до края плато в Несатинде.
Эта схватка была примерно в 300-400 м от начала узкого пути к Кьерагболтену, и я не испытал каких-либо существенных перепадов высот, чтобы добраться сюда.
По пути я мог оглянуться в сторону Кьерагболтена и сразу же увидеть, как подавляющее большинство туристов столпились на плато, прилегающем к Кьерагболтену.
Глядя за вершину плато над Кьерагфоссеном на то, что я думаю, это Хенджанефоссен, если смотреть из Несатинда Тем временем путь, по которому я шел, казался освежающе тихим и мирным.
В любом случае, что касается самого вида, то лично мне здесь вид понравился больше, чем в Кьераге.
Мне показалось, что этот вид обладал фирменным видом на воды Люсе-фьорда, а «Кьерагфоссен» вдобавок обрамлял этот панорамный вид!
Конечно, я также должен был остерегаться обрывов, потому что, пытаясь увидеть дно водопада и берега фьорда (куда приземлялись бейсджамперы, выглядящие очень маленькими), приходилось подходить к краям утеса в неудобной близости.
Глядя через Люсе-фьорд из Несатиндане в сторону водопада, который, я думаю, находится на СагбаккенеПосле того, как я насмотрелся на эту панораму, я проследовал за несколькими красными Т и пирамидами из камней обратно к главной тропе.
Согласно моим журналам GPS, я прошел около 380 м, чтобы добраться до знака Несатинда, и я прошел еще 160 м, чтобы добраться до знака на плато на главной тропе.
Остаток пути к началу тропы был довольно простым.
Однако из-за того, что на обратном пути в основном был спуск, мне приходилось следить за своей опорой, особенно из-за того, что мои суставы чувствовали некоторую боль от твердых поверхностей и начинали нарастать усталость.
На одном крутом участке обратного похода ближе к концу я сделал удалось соскользнуть назад, но, к счастью, мой дневной рюкзак предотвратил мое падение, и я приземлился на ноги, как ни в чем не бывало.
Это должно подчеркнуть, что в любой момент может произойти несчастный случай, который может привести к травмам.
Власти
«Кьерагфоссен» (а также сам Кьерагболтен) находились в городе и муниципалитете Форсанд в графстве Рогаланн, Норвегия. Для получения информации или запросов о районе, а также текущих условиях, посетите веб-сайт Lysefjorden Utvikling AS.
Маршрут к этому водопаду
Что касается направления движения, я предполагаю, что мы начнем поездку в Ставангере, чтобы добраться до Ойгардстёлена, поскольку я так и сделал.
Сюда можно проехать из других мест, таких как Рисстад в долине Сетесдал, на восток.
Был также вариант сесть на длинный паром (от или, по крайней мере, с пересадкой в Форсанне) до Люзеботна, прежде чем доехать до Ойгардстолена.
Автостоянка для Kjerag в ØygardstølenДля целей этой страницы я сосредоточусь только на вариантах вождения, поскольку паромная логистика и расписание могут быть сложными (не говоря уже о дорогостоящих).
Я также должен сказать заранее, что парковка у тропы в Øygardstølen обошлась мне в 360 норвежских крон (около 40 долларов США, когда я был там в июне 2019 года).
Автостоянки находились под наблюдением, чтобы обеспечить взимание платы за парковку.
Поездка из Ставангера в Ойгардстёлен
Из Ставангера я ехал на юг по E39 около 29 км, прежде чем съехать с шоссе и свернуть налево на Fv45 (направление Сирдал) сразу за Гьесдалем.
Узкая дорога Lyseveien (Fv986), ведущая к автостоянке Kjerag на Øygardstølen 900:02 Затем я следовал за Fv45 около 70 км, пока дорога не пересеклась с Fv975 и Fv468. Я повернул налево (записался на Setesdal), затем проехал еще около 15 км до перекрестка с Fv986 слева.
Fv986 направлялся в Люсеботн, но мне нужно было проехать всего около 25 км из 32-километрового пути, чтобы добраться до начала тропы в Кьераг.
В целом эта поездка заняла у меня около 2,5 часов.
Также стоит отметить, что эта поездка была описана более подробно, так как по пути также были многочисленные водопады и потрясающие пейзажи долины.
Когда я впервые появился на парковке Kjerag в Øygardstølen, шел проливной дождь! Это просто показывает вам, насколько изменчива погода в Люсе-фьорде. Автостоянка для Кьерага находилась в месте под названием Øygardstølen, которое, я думаю, относилось к свисающему со скалы зданию, которое служило кафе и экскурсионным центром.
Поездка из Рюсстада в Ойгардстёлен
Этот маршрут описывает сезонную дорогу, которая доступна только в летние месяцы, когда сойдет достаточное количество снега, чтобы обеспечить более безопасное вождение.
Поездка между Рисстадом и Сулескардом проходила по этой узкой дороге через плато, усеянное озерами и болотами, а также множеством мхов и гранита.
Fv986 справа.Вдоль этого плато Fv337 большую часть пути становился Fv987, а затем ненадолго превратился в Fv975, когда покинул графство Ауст-Агдер и въехал в графство Вест-Агдер.
Остаток 25-километрового отрезка от Сулескарда до Ойгардстёлена был описан в направлениях от Ставангера.
В целом, эта поездка займет около 90 минут.
Плато привода (Fv337, Fv987 и Fv975) также было рассмотрено здесь в отдельной статье.
Переправа в Люсеботн
Мы не ездили ни на одном из паромов в Люсеботн, поэтому больше ничего не можем сказать об этом варианте.
Во главе Люсе-фьорда находился город Люсеботн, где паромы, пересекающие фьорд, пришвартовывались или собирались. при этом в нем не было бы много места, учитывая длину этой поездки на пароме.В любом случае, как только вы сойдете на Люсеботне, вам нужно либо проехать 7 км по серпантину до Ойгардстолена, либо доехать на автобусе до начала тропы.
Для географического контекста Ставангер находился примерно в 35 км (чуть более получаса езды) к северу от Гьесдала, 52 км (менее часа езды) к северо-западу от Дирдала, 57 км (менее часа езды) к северо-западу от Гильи, 159 км (более 2,5 км).