Урал легендарный…. Сборник рассказов > Издательство Азимут
18.12.2013 08:20:35
Двое против ветра
Я люблю горы. Наши, Уральские. Люблю походы. Чтобы весь день идти по лесу, глядя под ноги, вечером разбить лагерь и почти сдохнуть от усталости.
Чтобы утром проснуться от легкого мороза или невыносимой жары, почистить еловой веткой зубы и выпить чаю с золой. Люблю, когда ноги гудят, когда плечи ломит от тяжелого рюкзака (и на кой черт набрала столько вещей?), люблю, как трещит костер, как жужжит под ухом летучий вампир-комар и сопит муж, сосед по палатке.
А еще люблю, когда выйдешь ночью на поляну, смотреть на звезды. В городе их не видно, а тут – не пересчитать.
А потом снова идти, идти, и снова вверх. Добраться по курумам до вершины, сидеть и слушать ветер.
А вот мама меня не понимает. Это не отдых, после которого, как на каторге побывал. Когда руки загрубели, ноги в синяках, а лицо все в комариных укусах. Говорит, что вредно таскать тяжести и вообще не женское это дело.
Я молчу, и все равно пакую рюкзак. Хорошо, что с мужем повезло – он сидит и точит топор. Как-то повелось, что обычно на вылазки ходим только я и муж – друзьям либо некогда, либо неохота. Наверное, поэтому, мы с Сережей зовем друг друга «Двое против ветра».
Таганай
Старые люди говорят, что давным-давно жил на свете змей. Глубоко жил, где-то под землей. И вот захотел змей однажды мир посмотреть, где он начинается и чем заканчивается. Вылез он из своей норы и стал ползти на север. Но не смог двигаться дальше – встал на пути Ледовитый океан.
Стукнулся змей головою о льдину, и так и замерз. А тулово его, которое было из земли видно, стало горами. Люди потом много чего находили. Кровь змея стала нефтью, ребра в камни обратились, мясо – в руду, чешуя в самоцветы обернулась. И назвали те горы Уральскими.
… Давно я слышала эту легенду. И вот захотелось самим проверить, правда ли, что люди говорят.
Тут и гранаты из змеиной чешуи выпали, и перья Двуглавой торчат, как ребра.Помню, в первый раз мы с мужем пошли на Таганай совсем желторотиками. Думали, что палатки да спальника вполне достаточно. Только в первую же ночевку природа показала нам, кто есть хозяин.
Место для ночевки выбрали отличное – недалеко от тропы, ровная полянка, а рядом журчит ручей. Все удобства под рукой! И только спустя несколько часов я поняла, как мы ошибались: ровная поляна была усеяна мелкими камнями, а тихий ручеек ночью ревел не хуже большой реки в половодье. Да и костер никак не хотел разгораться.
Лежа в сыром от дождя спальнике, не могла уснуть от стука собственных зубов. Всю ночь лесные шорохи, казалось, были наполнены чем-то жутким и необъяснимым: вот у палатки кто-то ходит, шелестя листьями, а вот чей-то разговор, где-то люди (и почему им не спится в три часа ночи?). Кто же знал, что нельзя ставить палатку возле ручья?
Все хотелось поймать хорошую солнечную погоду, что никогда не удавалось сделать. Но одна фраза лесника, брошенная мимоходом, объяснила все: «Это же мочевой пузырь России».Бывало, приедем по сухой погоде, разобьем лагерь, и тут польет как из ведра, даже дров не успеем припасти. Это уже потом мы догадались купить горелку, чтобы была возможность принимать горячую пищу.
Но вот как греться, если замерз как цуцик, а костер и не думает разгораться? Однажды даже пришлось подкинуть вместо дровишек старые кроссовки, подошва которых около часа горела и давала нам живительное тепло.
…Что для меня самое важное в походе? Тепло и сухость. Ни весной, ни летом, ни осенью — никогда не удавалось соблюсти эти два условия одновременно. Если будет сухо, то может быть и холодно. А если будет сыро, то холодно будет обязательно.
Устав испытывать судьбу, мы решили отправиться на Таганай зимой, под самый Новый год. Если уж выбирать – холодно или мокро, пусть лучше будет холодно.
И вот электричка прибывает в Златоуст.
Идем привычной дорогой: от вокзала в сторону Пушкинского поселка, потом выходим на начало старокиалимской дороги и начинаем маршрут.Зимой в лесу красота! Все деревья укрыты снегом, как парчой: чего уж там скупиться! Недавно тут прошел «ледяной дождь», и ветки берез, склонившись до самой земли, похожи на хрустальные люстры. Задень их рукой, и они тихо-тихо зазвенят.
Тихо в лесу. Почти не слышно птиц. Идешь, и только снег скрипит под ногами. Кажется, что всё спит, но это обманка. Вот под тем кустом пробегал заяц, а следом за ним – рыжая лисица. А вот тут смотри: какая-то птица оставила на снегу отпечатки своих раскрытых крыльев. Наверное, это сова выслеживала под настом мышь.
Мы понимаем, что до темноты не успеем добраться до приюта. И там, впереди нас замечаем какую-то фигуру.
Кто-то небольшой, похожий скорее на бабульку, маячит перед нами.Ну, мы-то молодые, негоже, чтобы старики нас обгоняли. Шагу добавили, а расстояние между нами все то же.
«Бабуля-то стайер, оказывается», – думаю я. Силы уже на исходе, решаем сделать привал. Сидим в сугробе, пьем чай из термоса. Навстречу нам идет мужчина. Мы спросили, не встретилась ли им по пути бабушка.
Мужчина ответил, что никакой бабки и рядом не было. И рассказал одно предание.
Оказывается, там, где сейчас Киалимский кордон, была деревня. Жили там то ли староверы, то ли еще кто. И возили они по старокиалимской дороге на Карабаш дерево и уголь.
Потом весь поселок переселили, а одна бабка заупрямилась. Решила тут свой век доживать, да тут и помереть. И вот пропала у нее корова. Ну, бабуся искать ее отправилась, да так по сей день теперь и ищет.
«Ее туристы иногда встречают, – говорит наш встречный. – Кого она из леса выводит, а кого в чащу заманивает. Так что вы не очень-то на нее правьтесь».
Мы переглянулись. Как-то не очень хочется темной ночью ночевать в сугробе. И решили не смотреть на дорогу вдаль, чтобы больше не видеть перед собой фигуры киалимской бабушки.
Так и брели мы, глядя под ноги, до самого приюта.
… Встретили Новый год, все честь по чести. В домике хорошо, тепло, печка трещит. И только лесник зайдет за чакушкой и мороза в избу напустит.
Выходим на улицу посмотреть, какой он, этот Новый год. И всё вроде бы по-прежнему, а что-то в воздухе есть такое, чего не было раньше. Поднимаю голову – а там…. Как будто все якутские алмазы, которые достали из земли, кто-то опрокинул на небо. Лежишь в сугробе и посчитать их не можешь. И тут из-за деревьев появляется луна. Огромная, желтая и ноздреватая как блин. Помню, кто-то рассказывал, что если присмотреться, можно увидеть, как Каин убивает Авеля. Но сколько я ни вглядывалась в лунные кратеры, никаких признаков библейского преступления не увидела. Зато такой луны, как на Таганае, больше нигде и нет. Недаром же он зовется лунной подставкой.
Путь домой оказался короче, чем на приют. Вот уже и Юра показался. Юра – это «страж» каменной реки: какой-то озорник поставил среди камней пугало. А почему Юра – кто его теперь знает.
Странно выглядит каменная река зимой. Как будто и не из камней она вовсе, а живая – бежит, бурлит, перекатывает волны.
Молва говорила, что это какой-то великан задумал дом себе строить, начал таскать камни с вершин Таганай, да и рассыпал их в лесу. Иначе откуда посреди тайги взяться каменным россыпям?
Геологи, конечно, объясняют это с прозаической точки зрения: когда Уральские горы были молодыми и высокими, выше, может, даже самого Эвереста, по склонам текли ледники-языки. Горы разрушились, а ледник растаял и утащил за собою каменные глыбы вглубь леса.
Что ж, и такое могло быть. Уральские горы вообще богаты на чудеса. Вот хотя бы родник Белый ключ – вода в нем настолько мягкая, что чище дистиллированной и снеговой. А Волчьи горы на Дальнем Таганае почему так зовутся? Наверное, волков тут в давние времена было невидимо.
Говорят, метеорологи их опасались и держали при себе ружья. Удивителен и Откликной гребень. Помню, как увидела его в первый раз. Было туманно и сыро. Вдруг подул ветер, и сквозь облако стали проступать камни. Высокие скалы выступали сквозь туман, как остов огромного, старого корабля. Изрезанные ветрами стены, казалось, надвинутся, нависнут прямо над тобой и рухнут с огромной высоты. Но крепок Откликной, похожий на спину древнего ящера.
Остатков самолета мы не видели, а эхо поймать пытались. Говорят, что есть место на плато Дьявола у Откликного: если встать там и крикнуть слово, оно 12 раз отзовется эхом. А вот про эхо так рассказывают.
Жило в этих местах чудище, которое пожирало всякую живность, даже и людей. Шел как-то тропой святой, и на него этот страшный зверь полез.
Помолился тогда старец, и в ту же минуту на чудище скала упала. Зверя не стало, а голос его остался. Может, это голос чудища слышен вместо эха?…Люблю я Таганай. Никогда не устанешь узнавать его и себя. И вроде бы что с горами сделается – всё на месте, все то же самое. Но каждый раз приходишь себя и открываешь мир заново.
Уреньга
Кто зовет Уреньгу старухою, кто красавицей – много чего говорят. Видимо, как кого гора встретит, так всякий ее и называет.
В ненастный день похожа Уреньга на скрюченную бабку: подъем крутой, как своенравный характер колючей старухи, холодный ветер треплет низкорослые ели, будто гладит всклокоченные волосы, а дожди умывают морщинистые камни-складки.
Есть и другая сказка про Уреньгу. В давние времена жила колдунья Юрма, и невзлюбила она богатыря Таганая. Но как насолить ему, когда он такой сильный да удалой! Решила Юрма пойти окольными путями и погубить его возлюбленную – Уреньгу.
Пришла Юрма к Уреньге не с пустыми руками, а с подарком – белым конем.
Увидела Уреньга, что Таганай в тайге от ран умирает, вскочила на подаренного коня и поскакала. Коню того и надо было – сбросил он девушку в глухомани и вернулся к ведьме.
Пришел домой и Таганай. Смотрит – нет его возлюбленной. А старуха тут как тут, и зеркало снова показывает: «Лежит Уреньга в тайге и умирает от ран». Поседел Таганай в минуту, хотел уж было отправиться на поиски девушки, да заметил дареного коня Уреньги. Догадался тогда Таганай, что обманула всех ведьма, убил ее, а волшебное зеркало разбил.
Пошел Таганай искать свою невесту, да так и сгинул в лесах.
С тех пор, говорят, так и остались горами – Юрма на севере, Уреньга – на юге, седой Таганай между ними. А зеркало стало тысячами южноуральских озер.
… Ехали мы и слушали эту красивую легенду. Решили сходить на Уреньгу на один день, познакомиться с горой и сказать первое «здрасьте».
Кто знает, как она нас примет – старухой или девицей обернется?Подъем начался легко, пока было видно тропу. Солнце светило как-то по-июльски жарко, сгоняя с нас семь потов. Вот и первый привал – покосная полянка. Лежишь в свежескошенной траве, ветка березы, склонившись, щекочет лицо и мух отгоняет.
Рядом рассказывает свои истории кузнечик. В воздухе разливается какая-то истома, до того сладкая, как если бы после бани глотнуть парного молока. Благодать!
Но вот погода начинает портиться, как настроение ветреной красавицы. Надо двигаться в путь!
Прыгая по курумам не хуже горных козлов, мы оказываемся на вершине Первой сопки. Вот тут уже вступает в свои владения сердитая старуха Уреньга: спрятаться от колючего ветра, сбивающего с ног, можно только в морщинах гор. До чего же разные Таганай и Уреньга! Не больше 60 километров отделяет один хребет от другого, а все равно это совершенно иные миры.
Вершины Таганайских гор могучи и круты. Кажется, что время не властно над каменными перьями и валунами.
А Уреньга похожа на слоеное тесто для пирога – того и гляди, рассыплется от малейшего прикосновения.Зато много даров у ворчливой старухи: тут и черника, и брусника. Видно, достанется это богатство только тем, кто не побоится прийти к ней в гости, совсем как мы!
Аракуль и Шихан
Ломая голову над тем, как провести майские праздники, мы решили отправиться в очередное не очень длинное, но увлекательное путешествие. Однако водить пальцем по карте Челябинской области пришлось долго: кто-то хотел в горы, а кому-то озеро подавай!
Проблема решилась сама собой – надо ехать на Аракульский Шихан. Тут и раков полно, и до скал рукой подать.
… Дорога от станции Силач шла по лесу. Около часа в пути – и мы почти на месте. Вид с Малого Шихана открылся потрясающий: прямо под скальной грядой раскинулась озерная гладь. Потрясающим оказалось и количество туристов, которые тоже решили провести здесь майские выходные.
Мы решили не бороться за место под солнцем на довольно крутом берегу озера и отправились на другую сторону, поближе к Вишневогорским карьерам.
Тут разбили и лагерь на четыре палатки, и развели огонь.
Смеркалось. Шихан на том берегу озера начал качаться в теплом воздухе костра. Показались первые звезды. Вместе с ночной тишиной пришла ночная прохлада, которая внезапно сменилась на жуткий мороз и ветер. Волны заползали на берег, пытаясь добраться до палаток.
«Наверное, дух разбудили, — сказал Рома, наш проводник. – Где-то на середине озера он ждет своего часа, заваленный тяжелым камнем».
Давным-давно, когда тут даже и не пахло русским духом, жили на берегу озера старик с сыном. Ловили рыбу, били зверя – тем и кормились. Вскоре на другом берегу появилось новое племя, и была среди его жителей девушка. Красивая, что, как говорят в сказках, слов описать не хватит.
Дело молодое – встретились парень с девушкой и полюбили друг друга. А злой дух решил им помешать и разлучить парочку.
Пристал к парню, дескать, бросай девушку. Тот ни в какую.
Тогда проклял дух влюбленных: как только лодка девушки пристала к берегу, превратился парень в каменную глыбу.
Расстроилась она, заплакала. И столько слез выплакала, что озеро стало еще больше. С тех пор его так и зовут – Аракуль, «озеро-слеза».
«Отец парня потом изловил злого духа и утопил на середине озера. Оттого там и рябь всегда», — объяснил Рома.
Хорошо слушать такие сказки на ночь! Сквозь сон мерещится потом всякая чертовщина – то за ноги в воду хочет нечистая сила утащить, то огнями мерцает в кустах, то шумит в деревьях.
Утро приносит облегчение: наконец можно согреться чаем и двинуться в путь. Крутой подъем – и мы на скале. До чего же причудливо постарались вода и ветер вырезать и обтесать гранитные глыбы! Гладкие, округлые камни скрадываются в массивную стену. Кажется, что стоит легонько толкнуть один из них, и вся кладка рассыплется, как карточный домик. Но обманчива видимость: эти скалы стояли, и будут стоять еще многие века.
Стараясь не упасть, мы перепрыгиваем с одного камня на другой. Вдруг нога попадает в лунку – каменную чашу. Неизвестно, кто и когда выточил их в гранитной породе.
Говорят, вода камень точит. Может, это она, днем просачиваясь сквозь поры гранита, ночью замерзает и разрывает камень изнутри? А может, это сделали древние племена в свои незапамятные времена, когда они приходили сюда поклоняться своим языческим богам и приносить жертвы?
… Жаркий день клонится к закату. Вода озера гладкая, как стекло. Уютно трещат поленья в костре, приглашая на вечернюю миску гречи и кружку чая. Походный повар был щедрым, и наварил столько каши, что нам не съесть всю. Идем на берег и разбрасываем гречневую приманку – ракам обязательно должно понравиться.
Мы сидим у огня. Странное дело – лицо и руки уже печет от жары, а спина мерзнет. Стоит повернуться на 180 градусов, и картина кардинально изменится. Так и коротаем вечер, крутясь вокруг своей оси.
Глупые голодные раки приползли на берег за нашей гречкой. За 20 минут мы набираем пять литров раков. Еще четверть часа, и они становятся продолжением нашего ужина. Вкусно!
Ночь выдалась настолько холодной, что ее не могли согреть ни воспоминания о съеденных раках, ни горячий чай, ни даже водка, взятая исключительно для сугреву.
Утром палатка покрылась инеем: это вам не шутки, ночевать в начале мая у самой кромки озерного берега!
Зато сборы вещей и дорога назад разгоняет нашу кровь до предела. Еще бы, ведь мы опаздывали и едва успели заскочить на подножку уходящего поезда!
… В следующий раз мы приехали на Шихан только три года спустя, осенью. Золото еще качалось на ветках деревьев, но в воздухе уже витала та самая прозрачность, которая бывает перед первыми заморозками.
Теперь скалы показались еще красивее, чем тогда, ранней весной. Теперь все было гармонично: и старые камни, и увядающая листва – старик со старухой, и высокое голубое небо, опрокинутое в озерное зеркало.
Какие-то птицы с громким и заунывным криком пронеслись над Чемберленом и взяли курс в теплые края. Совсем скоро придет зима, и мороз как заправский каменщик, будет снова ваять удивительные по красоте каменные чаши Шихана.
Нурали
Кто был в Челябинске, тот знает, что он стоит по обоим берегам реки Миасс.
А где река берет начало, из какого ручья черпает первые силы, чтобы добежать до Иртыша, потом в Карское море, и, наконец, в Северный ледовитый океан?
Чтобы найти ответ, мы поехали в Башкирию. В общем-то, далеко ехать не пришлось – около 50 километров на юго-юго-запад от города Миасс есть деревня Старобайрамгулово.
Сразу становится ясно, чем живут и зарабатывают на хлеб жители этой деревни. Гуси – вот главный источник дохода. Птицы с зелеными, синими, красными отметинами на боках и шеях заполонили весь берег озера Аушкуль, возле которого и примостилась деревенька.
Мы покидаем автобус и уходим вглубь березового леса. На улице прямо-таки июльская жара. Еще на половине пути я выпиваю всю воду и теперь мучаюсь от жажды. Но все-таки надеюсь, что не умру от полного обезвоживания, ведь где-то впереди, среди расселин, должен быть исток реки Миасс.
Вот наконец и подножие холмов. Вдали виднеется небольшой лесок, где можно попытать счастья и найти спасительную тень и прохладу.
Однако времени на отдых совсем нет – проводник говорит, что надо подниматься!
Проклиная жару, я ползу вверх. Невысокие холмы, снизу казавшиеся горками для катания на санках, оказываются круче и серьезнее, чем я предполагала. Мелкий камень постоянно осыпается под ногой, крутой подъем заставляет согнуться в три погибели и ползти наверх чуть ли не на четвереньках.
Но вот мы и наверху! Во рту все пересыхает от жажды, слюни спекаются как у загнанной лошади, пот течет по спине в три ручья. И это солнце – оно просто охотится на нас!
Не проходит и минуты, как вся усталость уходит с первым дуновением ветра. Как же здесь свободно, просторно и широко! Еще двадцать минут назад мы были в душном лесу, а теперь стоим на холме, обдуваемые семью ветрами.
Правду говорят, наверное. Только хороший и светлый человек мог поселиться в таких местах, как светлый Али, в честь которого назвали этот небольшой, но очень красивый хребет.
Осторожно, чтобы не подвернуть ногу, спускаемся вниз.
И снова этот контраст – вверху сглаженные ветрами холмы, а внизу – изрезанные водой берега.
Снова на горло наступает жажда. Где-то среди березок и летней травы виднеется ярко-зеленый мох. Значит, там есть живительная влага, – исток реки Миасс.
Известно, что без воды человек может прожить трое суток. Мне кажется, что я не протяну больше трех минут: до деревни, где есть колонка, еще около часу хода. Смахнув опавшие листья и хвою, черпаю воду из лужи, чтобы вдоволь напиться.
Только вот ничему не учит история – отведав миасской воды, я рисковала закончить жизнь так же, как Пржевальский. Но вот он был в горах Азии, а я пока нет: потом неделю мучилась расстройством кишечника.
Иремель
Всегда, когда смотрела на карту Уральских гор, замечала интересную вещь. Вот Полярный и Приполярный Урал, легендарная Гиперборея. Тут и Народная, и Манарага, и Конжак – суровый край, суровая в своей красоте природа.
Римнус, Средний Урал, сходит на нет в районе Екатеринбурга.
Зато в районе Нороса, Южного Урала, горы снова набирают высоту и расходятся в разные стороны, начиная от Златоуста, как перья павлиньего хвоста. Таганай продолжается в Уреньге, Зюраткуле, Нургуше, Зигальге, Машаке, пока не рассыплется в казахских степях низкими Мугоджарами.
Загибая пальцы, мы считали, где уже были, чтобы поехать туда, где тропы остались нетоптаными нашими ботинками. Узнав, что на самую высокую точку Южного Урала, Ямантау, вход заказан, мы решили покорить младшего брата — Иремель.
Привычной рукой собираем рюкзаки и отправляемся в путь. В Тюлюке уже в потемках находим нужный приют – в этот раз решили не брать палатки и отдохнуть как баре.
Утро выдалось смурное. Как ежики в тумане, мы начинаем наш длинный путь. Мимо проносятся «буханки» и «уазики» с ленивыми туристами, обещающие доставить их до подножия горы. Длинная дорога все никак не начнет подъем, и кажется, что идти придется чуть не до самого вечера.
Но вот нас встречает избушка на курьих ножках и инспекторы природного парка.
Вот дальше начинается то, за чем мы идем: долгий затяжной подъем уносит нас вверх, мимо курумов, мшистых камней и лапчатых елей к плато у самой вершины Большого Иремеля.
Только тут мы можем передохнуть и оглянуться вокруг. А голова идет кругом! Слева Жеребчик, за спиной – Кабан Большого Иремеля, справа – его Малый брат, а впереди – Бакты и Зигальга, огромная, как спина кита. Где-то в голубой дали теряется Нургуш. Просто удивительно, сколько всего можно увидеть с одной точки!
После краткого отдыха у нижнего яруса муж решает продолжить путь наверх. Я остаюсь лежать среди зарослей черники, потому что где-то на подъеме повредила ногу. Взяв бинокль, гляжу в даль. Как на ладони оказываются Большой Шелом, Поперечная. Мне кажется, что видно даже Большую Суку.
Ветер треплет волосы, солнце стоит в зените, и ленивая дрема закрывает глаза. Хорошо настолько, что не хочется шевелить и пальцем. Даже для того, чтобы собрать еще немного черники.
«Интересно, — подумала я. – А что если в этот самый момент я лежу на берегу древнего океана?».
Ведь считается, что много миллионов лет назад, даже страшно сказать сколько, вместо Уральских гор плескался огромный древний океан. Потом он высох, горы поднялись и стали молодыми и красивыми, совсем как Гималаи, например. А потом начали стареть, хиреть и разрушаться, пока не превратились в седых стариков с суровым характером.
Пока я развивала эту теорию, с Кабана спустился муж. Его вид говорил о том, что он несколько разочарован: по ту сторону Иремеля не было таких великолепных видов. Только Тыгынские болота и Аваляк.
«Зато видишь, сегодня гора пустила меня, – говорит Сережа. – Там, наверху, мне сказали, что так бывает не всегда: либо погода испортится, либо сам человек не может забраться наверх».
«Это зависит от того, хороший человек идет в гору, или плохой. Получается, что мы хорошие люди, особенно я», – смеется он.
Кто его знает, может, эта гора и на самом деле обладает какой-то мистической силой. Недаром же древние башкиры почитали ее святой и запрещали подниматься сюда.
Зато и в наши дни тут полно эзотериков разных мастей: в нескольких десятках метров от нас сидит группа медитирующих в позе лотоса. Через красные точки на лбу они набираются космической силы. А кто-то сравнивает Иремель с алтайской Белухой, мол, схожая мощная энергетика. Хотя с Белухой Николай Рерих сравнивал и таганайскую Круглицу.
А в общем-то какая разница, является ли это место фокусом Храма Света или нет. Самое главное, что любой человек, который побывал здесь, получает огромный заряд позитивной энергии, веру в себя и в то, что возможно все.
О том, что это возможное возможно, я подумала на обратном пути. Потратив пять минут на полянку с черникой, мы вышли на так называемую верхнюю тропу, мимо Малого Иремеля. За спиной осталась шапка Большого, и мы поменяли просторы альпийских лугов на дремучую тайгу.
Путь назад оказался даже короче, чем мы думали – видимо, на самом деле Иремель подарил нам суперсилу. Правда, к приюту мы пришли все-таки затемно: в деревне было тихо так, что казалось, тут нет ни одной собаки.
Баня сняла последние следы усталости. Растянешься на нарах после трудного дня и чувствуешь, как приятно болит каждая мышца в теле. Уже засыпая, Сережа пробормотал: «Надо будет узнать, что за богатства спрятали в горе башкиры. Не зря же они запрещали ходить на Иремель».
«Вот доверчивый, — подумала я. – Наслушался сказок и легенд о каких-то башкирских сокровищах».
А может, это и не башкиры прятали богатства. Может, в недрах горы природа припасла такое, о чем человек еще и не догадывается.
Сплав по Аю
Изрядно намозолив ноги в походах, я решила немного изменить традициям. Вместо того, чтобы самой идти за природными красотами, предоставила это дело реке и отправилась в водное путешествие.
Сережа был уверен, что его укачает на катамаране, поэтому собрал рюкзак и ушел на Нургуш. А я тем временем начала сплавляться по Аю со своими коллегами по работе.
Прибыв вечером на Майскую поляну, мы успели не только разбить лагерь, но и сходить в пещеру Кургазак.
Спустившись в Голубиный грот, решили не испытывать судьбу и не осматривать пещеру дальше – кто знает, что нас ждет в тоннеле Неизвестности?
Рано утром мы выдвинулись в путь. Не имея ни малейшего представления о том, как нужно управлять катамараном, погрузили свои пожитки и отчалили от берега. Почему-то с первых минут мне досталась роль «старпома»: грести, огибать пороги, волочить судно, если сядет на мель.
Капитан Дима то и дело говорил: «Маша, табань!». Что такое «табанить», тоже стало ясно: где-то надо притормозить, где-то развернуться.
И вот мы плывем. Река несет нас мимо изрезанных берегов, высота которых достигает, наверное, метров 50-60. До чего же упорно вода размывала, пробивала себе дорогу сквозь скалы, чтобы получились такие высокие стены!
Солнце припекает сверху, мы то и дело пришвартовываемся к берегу, чтобы ненадолго искупаться. А вот и первая интересная остановка – Сухие водопады. Давным-давно вода точила камень, пока не образовались причудливые лестницы.
Теперь водопадов нет, и об их красоте и величии говорят только сухие русла. Но время не ждет, и мы плывем дальше. Ведь сегодня нам надо пообедать у деревни Алексеевка и разбить лагерь у Сикияз-Тамака.
Вечером, разминая уставшие мышцы, мы сидим у костра. Сладкий черный чай, приправленный золой и дымом, кажется напитком богов. До чего же хорошо сидеть и слушать, как трещат сухие поленья и скачет между дров озорной огонь. Выйдешь на полянку на берегу реки, запрокинешь голову в небо и считаешь, считаешь бесконечные звезды. Луна качается на Айских волнах, будто подтверждая свое право на эту реку. И ведь в самом деле, красивы серебристые воды этой лунной реки.
Утром, еще до общего подъема, я вышла из палатки за свежей порцией соснового воздуха. И вдруг очутилась в молочном тумане: он настолько плотен, что не видно дальше вытянутой руки. В такой мистической дымке кажется, что это лежат не катамараны, а большие киты выбросились на берег.
Но вот сквозь туман пробиваются лучи солнца, лагерь оживает и начинает сердито гудеть как растревоженный улей.
Час на сборы, и мы оказываемся на другом берегу реки, у Сикияз-Тамакского пещерного града.
Путь наверх дается нелегко: где-то склоны навешиваются под углом в 45-50 градусов. Но наконец мы стоим у Танцевального грота. Кто и когда проводил тут танцевальные вечера, еще предстоит выяснить. Но вот археологи говорят, что в этих пещерах были обнаружены следы семи древних эпох – от каменного века до средневековья.
Может быть, наши предки совершали здесь ритуальные обряды, поклоняясь своим богам? Ведь помимо орудий труда ученые нашли здесь и останки разных шерстистых зверей – медведей, носорогов, мамонтов и бизонов.
Непривычно и странно думать, что по нашей уральской земле когда-то очень давно бродили пещерные люди и звери. Но с наукой не поспоришь!
Да и сама природа располагает к тому, чтобы первые люди поселились именно здесь: пещеры стали надежным укрытием от непогоды, леса кишели зверьем. Что еще нужно для жизни?
… Осмотревшись, мы двигаемся дальше. Чтобы попасть на обзорную площадку, нам приходится нелегко: путь лежит через узкий тоннель.
Я не люблю замкнутых пространств, к тому же одолевают сомнения: что будет, если я застряну в этой пещере как Винни-Пух в домике Кролика?
Но не спускаться же к катамаранам! Преодолев свои страхи, я ныряю в тоннель. Ободрав локти и колени, мы, наконец, оказываемся снаружи.
Сверху почти не видно наших товарищей, которые решили остаться на берегу. Солнце греет ленивые воды Ая, который зовет нас дальше.
Снова взявшись за весла, уже привычными движениями мы направляем наш катамаран к следующему остановочному пункту – артезианскому фонтану. Где-то в 60-х годах геологи искали здесь руду, а нашли воду. Вот с тех самых пор фонтан манит сплавщиков глотком свежей ледяной воды.
Дальше течение становится совсем неспешным, и мы налегаем на весла, чтобы поскорее приплыть в Лаклы. Хочется не только успеть пообедать перед отъездом, но и немного отдохнуть.
Уже дома, разбирая рюкзак, я подумала – что же привезла из этого путешествия? Намытый камень-голыш из реки Ай, кусок известняка из Сикияз-Тамака, букет душицы с берегов у Алексеевки и сгоревшие на солнце нос и плечи.
А еще – новых друзей, впечатления и опыт. Кто знает, может, когда-нибудь я решусь покорить Ревун в сезон большой воды, а может, займусь изучением тайн Сикияз-Тамака и внесу весомый вклад в развитие отечественной науки?
Пупы
Сезон-2013 почти закончен. В этом году мы были на Танагае – зимой, весной и осенью, лазили в Слюдорудник под Кыштымом, прыгали по мраморным ступеням Прохорово-Баландинского карьера, искали в тумане Медведей на горе Зюраткуль и летучих мышей в Сугомакской пещере, покоряли Нургуш и Иремель, сплавлялись по Аю, любовались Шиханом…
Какие перемены принесет нам новый год? Друзья не перестают звать на Алтай или Тянь-Шань. Но зачем мне далекие дали, если на Урале остается столько всего неизведанного?
Если карты лягут удачно, обязательно поедем летом на Маньпупунёр. Страшно, ведь дорога идет через Отортен и перевал Дятлова. Но охота все-таки пуще неволи – уж очень хочется посмотреть на эти семь останцев, которые когда-то были богатырями-великанами.
А может, это все-таки ребра того самого змея, который хотел посмотреть, где начинается и заканчивается мир? Как вы думаете?
Мария Ардышева
Сергей Щелконогов
Рассказы уральского писателя Мамина-Сибиряка изданы на японском языке — Культура
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сборники рассказов уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка изданы на японском языке. Уникальные книги музею Д. Н. Мамина-Сибиряка подарил родственник писателя Иван Югов, сообщили ТАСС в Объединенном музее писателей Урала.
«В Екатеринбург из Японии приехал родственник Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка Иван Югов. Он подарил музею две книги с рассказами Мамина-Сибиряка, переведенными на японский язык», — уточнили в музее.
По словам Югова, переводом книг занимался преподаватель одного из японских вузов Сеити Ота. «Одна из книг вышла в издательстве «Гундзося», которое печатает произведения русских писателей в Японии, а вторая — на собственной домашней типографии Сеити Ота, и является своеобразным самиздатом, — пояснил он. — На Востоке любят русскую классику, читают Бажова, Пришвина, не говоря уже о Толстом и Чехове».
В благодарность дарителю дирекция Объединенного музея писателей Урала вручила энциклопедический словарь «Екатеринбург Литературный». Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. «Музей готов к реализации проекта совместно с японской стороной, который показал бы взгляд с Востока, понимание японцами творчества уральских писателей», — отметила директор учреждения Наталья Смирнова.
В музее также сообщили, что благодаря другому родственнику писателя — Глебу Удинцеву, в архивах учреждения хранятся уникальные рукописи, книги и личные вещи семьи Удинцевых-Маминых.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852 — 1912) — писатель, драматург. Первым крупным произведением писателя был роман «Приваловские миллионы». В 1884 году в журнале «Отечественные записки» был опубликован роман «Горное гнездо», закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста. Широкую известность приобрели произведения Мамина-Сибиряка для детей: «Аленушкины сказки», «Серая шейка», «Зарницы», «По Уралу».
Топ-10 книг уральских писателей, рекомендуемых к прочтению на карантине
01.04.2020Время, проводимое на карантине, многие из нас используют для чтения или прослушивания книг. Это прекрасная возможность вспомнить знакомую с детства великолепную прозу или поэзию писателей родного края, а кто-то откроет для себя эти книги впервые. Журнал «Эксперт-Урал» обратился к писателю, поэту, драматургу, председателю Екатеринбургского отделения Союза писателей России Евгению Касимову с предложением составить лучшую, на его взгляд, десятку произведений уральских писателей всех времен.
В чистом виде задумку воплотить не удалось: первоклассных книг оказалось значительно больше, поэтому Евгений Петрович всячески подчеркивал, что ограничиваться топ-10 невозможно. Представляем то, что получилось, с комментариями Евгения Касимова.
1. Нужно обязательно вспомнить Дмитрия Мамина-Сибиряка. Наиболее известны его романы «Приваловские миллионы», «Золото». Но есть и другие совершенно замечательные книги, на которые я бы обратил внимание читателей. Например, не столь популярный, но очень интересный роман «Черты из жизни Пепко», в нем Мамин-Сибиряк открывается с неожиданной стороны. Есть и замечательные «Уральские рассказы», а также большой очерк «В камнях. Из путешествия по реке Чусовой».
2. Конечно, надо перечитать сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Думаю, это заинтересует читателей всех возрастов.
3. Повесть «Диофантовы уравнения» Андрея Ромашова, опубликованная в 1981 году в журнале «Урал». Она считается вершинным произведением писателя.
4. Великолепный рассказчик Анатолий Иванович Новиков. У него можно найти две книги рассказов: «Пейзаж с фиалкой» (вышла в московском издательстве в 1991 году довольно большим тиражом) и «Бичарня. Рассказы и клейма» (напечатана в Екатеринбурге в 2004 году).
5. Конечно, мы никак не обойдемся без Владислава Крапивина. Я бы порекомендовал не какой-то отдельный роман (он написал много), а два цикла. Это фантастическая трилогия «Голубятня на желтой поляне» (читается очень легко и взрослыми, и детьми) и цикл фантастических повестей «В глубине Великого Кристалла» (туда входят и «Гуси-гуси, га-га-га…», их напечатал журнал «Урал», и «Застава на Якорном Поле», по которому сейчас идет спектакль в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала в Екатеринбурге).
6. Был такой писатель Владимир Соколовский. Многие его даже не знают, но в свое время он был достаточно известным. Лет 40 назад у него в «Уральском следопыте» вышла фантастическая повесть «Облако, золотая полянка», на меня она произвела сильное впечатление. Есть у Соколовского много и других интересных вещей, не только связанных с фантастическими историями.
7. Совсем мы забыли Николая Никонова. Он недавно умер. По сути, наш уральский классик. Я бы порекомендовал не большие его романы, а повести «След рыси» и «Золотой дождь».
8. Всё, что я назвал перед этим, было написано в двадцатом веке. Из написанного в XXI веке — замечательный роман Игоря Сахновского «Человек, который знал всё», по которому режиссер Владимир Мирзоев снял одноименный фильм. Хотелось бы обратить внимание на другой роман Сахновского — «Насущные нужды умерших. Хроника», который вышел в начале века, а также на роман «Заговор ангелов». Это всё очень современные вещи. Игорь Сахновский умер в прошлом году, но книги останутся.
9. Наш современник, замечательный прозаик Борис Телков из Нижнего Тагила. У него есть совершенно дивные рассказы. Книг вышло достаточно много.
10. Завершает наш список Роман Сенчин. Он хоть и родом из Сибири, но уже давно живет в Екатеринбурге. В последнем номере журнала «Урал» вышла его повесть «Петля». Потрясающая, такая мускулистая проза. Есть у него и очень сильные романы — «Ёлтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», и хорошие рассказы. Он уже наш современный классик. Я специально выбрал абсолютно бесспорные величины. Хотя список замечательных уральских писателей этим не исчерпывается.
Автор: Павел Кобер8 проклятых мест Урала — Наш Урал
Существует много версий, почему пятница 13 считается днем неудач, бедствий и конфликтов. Одни говорят, что в этот день Каин убил своего брата Авеля; вторые утверждают, что 13-го числа в пятницу Ева вкусила запретный плод, третьи связывают эту дату с историей ордена Тамплиеров. Но как бы там ни было, все они сходятся в одном: пятница 13-го – один из наиболее мистических дней, когда оживают людские страхи.
По случаю, «Наш Урал» составил ТОП-8 мест Урала, где суеверным людям сегодня лучше не появляться.
Аракульские Шиханы
фото: pixabay.comИменно здесь, по легенде, живет злобный дух, прозванный в народе Бабкой Шиханкой. Призрак приходит к туристам в виде немощной старушки, встреча с которой принесет одни лишь беды. Тех, кто повстречает Бабку на своем пути, ждет скорая смерть при странных обстоятельствах.
Подробнее про озеро Аракуль и шиханыУлица Цвиллинга в Челябинске
На этой улице стоит дом номер 20 – красивый, старинный особняк. Именно в этом доме, Самуил Моисеевич Цвиллинг зарубил топором местного полицейского. После этой неприятной истории, полицейский неоднократно появлялся в районе особняка – молчаливый, с пустыми глазами и изодранной плотью он патрулирует улицу, после чего растворяется на крыльце особняка.
Природный парк «Оленьи ручьи»
фото: pixabay.com«Оленьи ручьи», расположенные в Свердловской области, славятся не только прекрасными пейзажами, но и загадочными обитателями – щелпами. Считается, что щелпы – вездесущие любопытные существа, способные принимать вид растений, животных или человека. Основная их задача – защищать лес от нападок людей, что роднит их с Лешими. Однако, если Лешие в фольклоре представлены как достаточно серьезные существа, то щелпы – это проказники, которые любят пугать людей, превращаясь в большого змея или диких животных. Легенды рассказывают о людях, которые встречали на своем пути в парке зверя или человека. Кого-то неожиданный встречный подолгу водил кругами, заводя глубже в лес, а кого-то наоборот – приводил к человеческим жилищам. После чего всегда внезапно исчезал.
Подробнее о щелпахУсадьба Расторгуевых-Харитоновых
Эта усадьба упоминается практически во всех путеводителях по Екатеринбургу – и здание старинное, и окрестности красивые. Однако мало где упоминается о проклятии усадьбы. По легенде для строительства здания в качестве архитектора из тюрьмы был выписан каторжник-француз. Вместо платы за работу, архитектору предложили свободу, на что он с радостью согласился. Однако по завершении строительства, архитектора вновь отправили в тюрьму. Вернувшись в место заключения, француз покончил с собой, перед этим прокляв и усадьбу, и ее владельцев. С этого времени и началась в усадьбе чертовщина и несчастья. Одна из дочерей хозяина усадьбы утопилась в пруду, у второй дочери умирали все дети, не доживая и до года. Кто-то даже зверский нрав Кыштымского зверя приписывает к проклятью – якобы, в заводчанина вселились потусторонние силы.
Подробнее про усадьбуПоселок Растесс
фото: pixabay.comСвердловский поселок Растесс уже более пятидесяти лет пугает жителей Урала. Это была простая деревенька, с обычными деревенскими жителями. Однажды люди из соседского поселения поняли, что давно не видели жителей Растесса и отправили местных мужичков, проверить все ли там в порядке. Назад мужички вернулись перепуганные и бледные. «В деревне не осталось ни одного жителя, — говорили они. — При этом все вещи лежат на своих местах. Мебель и иконы нетронуты, на столах – посуда, а на одном крыльце и вовсе лежала книга, раскрытая так, словно ее хозяин отошел и вот-вот вернется». На следующий день стало известно, что сельское кладбище также опустело – все могилы били вырыты.
Поворот на Ачит
Из-за частоты автомобильных аварий со смертельным исходом поворот на поселок Ачит прозвали «Чертовым поворотом». Движение на этой дороге более чем не насыщенное, однако разбиваются здесь чаще, чем на междугородних трассах. Те, кто выживал после аварии, рассказывали, что перед столкновением видели полупрозрачную фигуру, после чего теряли управление.
Заброшенная больница в «Зеленой роще»
фото: pixabay.comВ екатеринбургском парке «Зеленая роща» вот уже несколько десятков лет заброшенной стоит одно из отделений больницы – сколько раз его не пытались восстановить, все без толку. За это время здание успело обрасти различными мифами и легендами. Наиболее популярной является легенда о маленькой девочке. По, приданию девочка спускалась на лифте со своей любимой игрушкой – плюшевым медвежонком, когда трос оборвался, и кабина рухнула вниз. С тех пор ее призрак блуждает по коридорам больницы, в поисках того кто сможет достать из шахты ее медвежонка. Однако тех, кто осмеливается помочь девочке, она безжалостно скидывает в шахту.
Подробнее о заброшенной больницеГородок Чекистов
фото: pixabay.comСчитается, что здание музея истории и археологии, где хранится Шигирский идол, является магнитом для потусторонних сил – их притягивает древний артефакт. По легенде, здесь есть подъезд, куда людей заходит больше, чем выходит – здесь пропадали журналисты, исследователи и обычные прохожие. Также духи обитают в одной из квартир здания – по ночам из нее постоянно слышались крики и топот множества ног. Впоследствии выяснилось, что квартира пустует уже много лет.
Подробнее о подземельях Городка ЧекистовОчерки, рассказы — Весь Южный Урал
В этой части будет про Катав-Ивановский и Юрюзанский заводы и станцию Вязовая. Прижавшись вместе с дорогой к красавице Юрюзани. поезд, следующий со стороны центральной России после Усть-Катава прибывает на станцию Вязовая. Стоит обратить внимание на то, что проектировал этот участок … Читать далее
Продолжаю рассказ о путешествии в след фотоэкспедиции С.М, Прокудина-Горского по Южному Уралу, предпринятую им в июле 1910 года. Начало публикаций можно почитать здесь: Часть 1-я Часть 2-я Часть 3-я И так, продолжим. От Миньяра служебный вагон-лаборатория, выделенный фотографу Николаевской железной … Читать далее
В первой и второй частях я рассказал, как изучал места съемки Прокудина-Горского в Уфе и Аше. Теперь настало время Миньярского и Симского заводов. После того, как начались горы и горнозаводская зона Южного Урала, Прокудин-Горский начал много снимать. Следующей станцией за … Читать далее
Продолжу свое повествование о том, как я последовал по следам фотоэкспедиции Сергея Михайловича Прокудина-Горского 1910 года. Начало можно прочитать вот здесь. Из Уфы Прокудин-Горский отправился на восток. И не считая остановки в Шакше, от которой уцелела лишь малоинформативная фотография стогов … Читать далее
Для тех, кто по некоторым причинам еще не знает, кто такой Сергей Михайлович Прокудин-Горский, доложу, что это один из основоположников цветной фотографии в России, а также автор фоторабот под общим названием «Коллекция достопримечательностей Российской империи», выполненных в цвете. Для нас, … Читать далее
Дело было давно. Где-то в начале 90-х годов мы с женой ходили в поход наТаганай. Целый день мы бродили по таганайским тропам и, наконец, пришли наЗаячью Поляну, через которую проходит Киалимская Дорога, чтобы на ней переночевать.Сейчас этот уютный уголок, находящийся … Читать далее
Природа сыграла с человеком злую шутку. С возрастом телочеловека дряхлеет, становится слабым и беспомощным, в то время как характер,или, если хотите, душа, сформировавшись вдетстве, не меняется до самой смерти. Вот и мой тесть, будучи в юностиспортивным, активным и любознательным человеком, … Читать далее
-Чего слышали-то? -Да вот также у костра сидели, и всю ночь кто-то ходил полесу, насвистывал навроде песни. Говорят, когда человека убьют, то душа его не отпетаяпотом по лесу таскается. Тоскливо ей… Мы сидим у костерка на берегу Юрюзани, с краю … Читать далее
Семь древних и таинственных мест Урала — Российская газета
Уральские горы — самые старые на планете. Здешние вершины и пещеры хранят тайны тысячелетней давности. И если о городище Аркаим известно многим, то о Мавзолее Кесене, расположенном там же, на Южном Урале, знают разве что местные жители. «РГ» подобрала несколько уникальных и интересных мест, расположенных вдоль Уральского хребта. Чем не повод провести летний отпуск, активно изучая российскую глубинку и знакомясь с памятниками древности?
Большой Иремель (Башкортостан)
Вторая по величине гора Южного Урала (1582 метра), расположенная на границе с Челябинской областью, с древних пор притягивала к себе людей. Здесь необыкновенно все: от растительности до формы вершины. Высокогорное плато окружают пихтовые леса и заросшие кипреем поляны, вековые ели и лиственницы, уральское разнотравье высокогорья. Своим названием гора обязана внешнему сходству с седлом: согласно самой популярной версии, Большой Иремель происходит от башкирских и монгольских слов «ир» — «богатырь» и «эмел» — «седло».
Склоны Седла Богатыря покрыты огромными валунами — курумами, преодолеть их неопытному путешественнику будет непросто. На склонах даже в жаркую летнюю пору можно встретить нетающие ледники. Именно здесь берут свое начало истоки реки Белой.
Издревле вершина считалась обиталищем богов и до конца XIX века была почти недосягаема для простых смертных. Таков был неписаный закон здешних мест. Легенд об Иремеле ходило немало: рассказывали, что в недрах горы хранятся несметные сокровища, часто встречались предания о живущем здесь снежном человеке. И в наши дни гора вызывает большой интерес не только среди туристов, но и среди эзотериков. Иремель сравнивают с вершинами Тибета и Алтая. На Иремеле многие стремятся загадать заветные желания. Говорят, они сбываются.
Между тем даже без этих сказок Большой Иремель — уникальное место, таящее множество загадок. Так, интерес ученых вызывают ельники на высоте 700-1000 метров. Считается, что эти деревья — реликты первичных темнохвойных лесов, сумевших пережить всемирное оледенение. 57 встречающихся в этой местности видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов — эндемичны, то есть растут только здесь и нигде больше на планете.
Маршруты к Большому Иремелю промаркированы, поэтому заблудиться здесь сложно. Чтобы вволю полазить по горам, насладиться прекрасными видами, рекомендуется ехать сюда на несколько дней: в поселке Тюлюк, с которого начинается путь на Иремель, есть несколько турбаз и баз отдыха, специальные платные места для палаток, так что проблем с размещением быть не должно. От Тюлюка до самого Иремеля — примерно 13-15 километров. Пешеходные походы на Седло Богатыря возможны с мая по октябрь.
Капова Пещера (Башкортостан)
Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» расположен в западных предгорьях горнолесной области Южного Урала. Слово «таш» на башкирском означает «камень», а «Шульган» имеет непосредственное отношение к башкирским верованиям: в народном эпосе «Урал-батыр» Шульген — брат главного героя, один из сыновей древних богов.
Капова пещера, находящаяся на территории заповедника, самая известная на Урале и одна из самых крупных карстовых пещер. Она содержит 3 километра ходов с залами, галереями и внутренними озерами. Но не это главное в ней — достопримечательностью ее являются наскальные рисунки первобытного человека эпохи палеолита. Капова пещера считается центром зарождения искусства в Восточной Европе. Первооткрывателем палеолитической живописи Шульган-Таша был зоолог Александр Рюмин. До него такие древние рисунки находили лишь в пещерах Испании и Франции, однако Рюмин предположил, и небезосновательно, что древняя палеолитическая культура должна была развиваться в нескольких регионах, а не только в Западной Европе. Наиболее перспективным он считал Южный Урал, где в 1959 году и обнаружил подтверждение своей теории. Находка стала истинной сенсацией в научном мире! Радиоуглеродный анализ показал, что возраст изображений — 14-17 тысяч лет. В настоящее время учеными описано около 200 рисунков Каповой пещеры. Они выполнены в основном охрой — природным пигментом на основе животного жира, но встречаются и изображения, сделанные углем. Наряду с животными здесь встречается множество изображений антропоморфных и геометрических фигур, смысл и значение которых до сих пор ставят ученых в тупик.
По поводу происхождения названия пещеры есть несколько версий. По одной — оно произошло от характерной для пещеры капели с потолка, по другой — от слова «капище» (пространство языческого храма, расположенное за алтарем). В пользу второй версии говорит тот факт, что в пещере были найдены несколько черепов: видимо, древние обитатели здешних мест таким образом почтили память выдающихся членов племени, шаманов. Для большей сохранности рисунков туристов к ним не пускают. Желающим посмотреть наскальную живопись придется довольствоваться копиями рисунков во входном гроте.
Вход в пещеру впечатляющий — огромная арка высотой в 20 и шириной в 40 метров. Слева от нее — Голубое озеро. Вода поступает сюда по карстовым каналам подземного Шульгана. Миллионы лет назад этот поток, размывая известняковый массив, создал саму пещеру. Озеро невелико — около трех метров в диаметре, но глубокое — более 80 метров. С разрешения администрации заповедника здесь можно заняться дайвингом.
Если ехать в заповедник от Уфы, то дорога ведет на Стерлитамак, а потом на Белорецк. Приблизительно 380 километров и — вот он, Шульган-Таш. Переночевать можно на территории заповедника в гостевых домиках.
Оленьи Ручьи (Свердловская область)
Это самый популярный в Свердловской области природный парк. В год его посещают более 50 тысяч человек. Несмотря на то что парк — место вдоль и поперек исхоженное туристами, любители паранормального продолжают фиксировать здесь необъяснимые явления. Одни во время ночных стоянок в парке сталкиваются с загадочными невидимыми существами, другие находят на снимках, сделанных в местных пещерах, очертания животных и предметов, которых там быть не должно.
На самом деле главное в парке — необычайное богатство ландшафта: здесь есть и удивительной красоты уральские леса, и скалы, и пещеры, и реки с озерами. Например, Дыроватый Камень (он же — Пьющая Лошадь) — одна из самых известных скал в Оленьих Ручьях. В скале есть пещера протяженностью около 10 метров. Археологи неоднократно проводили здесь раскопки: в гроте было найдено несколько культурных слоев, самому старому из которых 14 тысяч лет. Местная пещера Дружба была описана еще в 1886 году, ее назвали по надписи у входа. Дружба — одна из самых крупных пещер на территории Свердловской области. Общая длина всех ее ходов — около 500 метров. Недалеко от пещеры находится Большой Провал, который образовался в результате обвала свода огромной пещеры. Внизу, на глубине более 30 метров, все лето лежит лед.
Есть в парке и рукотворная достопримечательность: на берегу реки Серги, у скалы под названием Утопленник, установлена скульптура Ангела, сделанная шведской художницей Леной Эдвалл. За свою короткую жизнь (скульптура была установлена в 2005 году) Ангел успел снискать у туристов славу исполнителя желаний.
Вообще, на Ручьи принято ездить одним днем, но здесь можно и переночевать: например, на станции Бажуково, где находится администрация парка. В парке можно заказать экскурсию по одному из маршрутов, которые отличаются протяженностью. На самый короткий, кстати, можно смело брать с собой маленьких детей.
Уральские дольмены (Южный и Средний Урал)
Эти характерные для Европы конструкции — сооружения, напоминающие стол, сложенный из больших камней — как ни странно, не редкость и для Уральского региона. Здесь, по разным данным, найдены и изучены от 150 до 200 дольменов. Дольмены — родственники Стоунхенджа, египетских пирамид, каменных сооружений Мальты и острова Пасхи. Название дольмен так и переводится с бретонского — «каменный стол».
Считается, что дольмены — это древние погребальные и культовые сооружения. Впервые уральские дольмены были замечены в 1958 году в районе Верхней Пышмы, под Екатеринбургом: их описал местный охотник и краевед Анатолий Бодрых. В 2004 году он писал в журнале «Уральский следопыт» о своих открытиях: «Первую охотничью тропу в этих угодьях (в 25 километрах от Верхней Пышмы. — Прим. ред.) я проложил осенью 1958 года, и она свела меня с первым археологическим памятником — каменным сооружением П-образного сечения. Кладка была явно рукотворной. Мысль о причастности находок к культовым сооружениям впервые зародилась у меня, когда обнаружил третью и четвертую каменные кладки. В 1973 году я обратился в институт истории и археологии в надежде вызвать к находкам интерес археологов, но мое обращение было проигнорировано. А в 2000 году я доверился уральскому краеведу Владиславу Григорьевичу Непомнящему. И начались наши совместные поиски….».
Активное обсуждение дольменов Урала и их предназначения началось в начале 2000-х годов. Тот факт, что эти сооружения являются именно дольменами, был подтвержден учеными на конгрессе археологов, прошедшем в 2006 году в Португалии.
Уральским дольменам от 2,5 до 5 тысяч лет. Сооружения имеют прямоугольную или трапециевидную форму. Все они ориентированы по сторонам света, открытой стороной смотрят, как правило, на запад. Вертикальные стенки расположены либо вертикально, либо V-образно. Верхняя плита может быть цельной либо состоять из нескольких частей.
Увидеть дольмены своими глазами можно в окрестностях Верхней Пышмы, у истоков реки Исеть в Свердловской области, на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области, на озере Лебяжье в том же регионе.
Кстати, помимо Урала дольмены на территории России встречаются также в большом количестве на Северном Кавказе — здесь их на сегодняшний день найдено уже более 2 тысяч.
Мавзолей Кесене (Челябинская область)
Так называемая «Башня Тамерлана», как установили ученые, построена в XIV веке. Этот исторический памятник раннемусульманской мемориальной архитектуры — единственная достопримечательность такого рода в Челябинской области.
Мавзолей находится на мысу высохшего озера Большое Кесене. По легенде, на дне этого водоема окончили свои дни дочь полководца Тамерлана и ее возлюбленный, на брак с которым отец не дал своего согласия. Убитый горем Тамерлан приказал соорудить на месте гибели дочери башню, которая позже была названа его именем. Позднее ученые доказали, что отрядов Тимура в этих местах не было — они проходили южнее. А ученый Петр Рычков («уральский Ломоносов», как называли его коллеги), первый из описавших мавзолей, выдвинул версию о некоей неизвестной науке цивилизации, бытовавшей на Южном Урале и оставившей после своего ухода в Китай несколько однотипных кирпичных сооружений. Он допустил, что мавзолей в окрестностях Варны возведен над могилой «святого царя» этого народа.
Научное исследование Башни Тамерлана началось в 1889 году. Профессор географии Эдуард Петри раскопал склеп и обнаружил погребенное в нем женское тело. Оно было покрыто шелковой тканью. В захоронении нашли золотые перстни с арабесками и серьги в виде знака вопроса. Эти украшения были распространены среди богатых кочевников, обитавших в этих местах с XIV века. Подобные мавзолею Кесене погребальные сооружения известны в Башкирии, Туркмении, на Северном Кавказе.
В районе мавзолея, кстати, было найдено несколько захоронений эпохи бронзы и позднего средневековья, около 700 обычных могил. Не исключено, что эту местность использовали в качестве кладбища издревле.
По своим архитектурным формам Мавзолей Кесене считается одним из уникальных произведений казахского творчества прошлых веков. В конце 1960-х годов, разрушенный до неузнаваемости памятник был взят под охрану государства. В начале 1980-х мавзолей Кесене отреставрировали, старые кирпичи обложили новыми. При этом облик мемориального сооружения воспроизводили по старым фотографиям и воспоминаниям коренных жителей.
Башня Тамерлана находится в трех километрах к юго-востоку от села Варна (217 километров от Челябинска). После осмотра Башни Тамерлана остановиться на ночь можно в самом селе, там есть гостиница.
Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Челябинская область)
На западе Челябинской области в 25 километрах от Сатки излучина реки Ай образует огромную поляну, обрамленную лесом и отрогами хребта Туй-Тюбе. Сотни тысяч лет назад здесь была равнина, под которой скрывались твердые породы. По сантиметру в год слой за слоем вода уносила податливую почву. Спустя столетия земля отступила, обнажив утесы. В твердых скалах образовались лабиринты ходов и пещер. Здесь было единственное на территории России древнее поселение в компактной группе пещер природного происхождения.
На высоте семидесяти метров на одной террасе компактно расположились более 40 пещер, гротов, навесов и арок. Спелеологи в шутку называют его многоквартирным микрорайоном времен палеолита и утверждают, что пещеры и сегодня пригодны для жизни.
Ежегодно работающие в Сикияз-Тамаке археологические экспедиции делают все новые находки. Уже собрано более 6 тысяч фрагментов керамики (это самая крупная коллекция на Урале), найдены следы металлообработки, фрагменты средневековых деревянных изделий. Сикияз-Тамак — это еще и кладбище древних животных. Пещерная гиена, шерстистый носорог, мамонт, первобытные лошадь и бизон водились здесь 10 тысяч лет назад. Их кости найдены в глубинах скальных переходов. Так, в дальнем зале пещеры Сысоева (другое название — Сквозная Сикияз-Тамакская) археологи обнаружили подземное святилище с черепами пещерных медведей.
Добраться до комплекса можно со стороны Лаклов: до поселка Сикияз-Тамак ведет неплохая грунтовая дорога. Но придется переходить вброд реку Ай, глубина бродов около деревни — 50-80 сантиметров, или переправиться на лодке. Также можно заехать со стороны Межевого: здесь лесная дорога спускается на поляну напротив поселка Сикияз-Тамак. Или можно сплавиться по реке Ай и насладиться поистине сказочными видами окрестностей.
Гляденовская гора (Пермский край)
Гляденовская гора, что находится на левом берегу реки Нижняя Мулянка, полностью оправдывает свое название: отсюда, с вершины, открывается живописный вид на долину Камы. Со стороны аэропорта Большое Савино гора пологая, зато с противоположной — почти отвесная, с многочисленными выходами скальной породы, родниками и гротами.
Деревня Гляденово, расположившаяся на горе, дала название археологической культуре эпохи раннего железа III-II веков до н. э. Здешние места — крупнейший в Евразии археологический памятник этой эпохи как по площади, так и по количеству находок.
Известный пермский горный инженер и археолог Николай Новокрещенных был первым исследователем горы. В 1896 году он обнаружил здесь древнее святилище возрастом более 2 тысяч лет — жертвенное место, окруженное тремя валами. Полтора метра культурного слоя оказались невероятно богаты на кости жертвенных животных — медведей, лосей и других. Археологический памятник назвали Гляденовским костищем. Позже исследователи обнаружили здесь деревянных идолов, тысячи стеклянных и каменных бус, наконечников стрел и копий и даже древние монеты (китайские и кушанские), относящиеся к началу нашей эры. По сей день гора периодически радует ученых новыми находками.
Кстати, всего в Пермском крае насчитывается с десяток костищ. Говорят, они располагаются в местах, где когда-то проявлялась сейсмоактивность или есть разломы. Костища, по мнению любителей мистики, на карте выстраиваются в замысловатую фигуру. Археологи отвечают на такие заявления скептически: сейсмоактивностью, мол, там и не пахнет — просто древние люди выбирали место на возвышенности для справления своих обрядов. Как говорится, «скотину поколоть, бражки попить, погулять вволю, религиозные обряды оправить».
«Потом уже, когда христианизация Прикамья началась, эти места в первую очередь миссионеры на вооружение и взяли», — считают местные исследователи. Так, по легенде, на горе росла в незапамятные времена огромная ель — священное дерево, которому поклонялись уральские манси. В XVI веке здесь, в выкопанной им же в склоне горы пещере, поселился Преподобный Трифон — Вятский Чудотворец. Он якобы спилил и сжег языческую ель. В память о нем православные назвали бьющий на склоне горы родник святым источником Трифона Вятского.
Сегодня от пещеры почти ничего не осталось, она обвалилась, и на ее месте заметно лишь углубление. Но территория расчищена, и к месту жития святого, и к источнику может попасть любой паломник. Знающие люди советуют: чтобы побольше узнать о Гляденовской горе, стоит объединиться в группу и договориться об экскурсии с местным краевым музеем.
Добраться до горы несложно и самостоятельно: на автомобиле из Перми нужно ехать на Большое Савино. Немного недоезжая до аэропорта, повернуть направо — на Мураши и Петровку. Гора будет видна справа от дороги. Переночевать на Гляденовской горе можно только в палатке, либо, вернувшись в Пермь, в гостинице.
Путешествие на Урал — рассказ туристов на сайте СВ-Астур. Туристическое путешествие на уральские горы отзывы
Урал, Приуралье, Зауралье
Путешествие на Урал
Пятеро москвичей решили в июле вспомнить былое с турпоходами, ночёвками в палатках, туристскими песнями и рискнули отправиться на Южный Урал в эколого-этнографическую экспедицию, в которую приглашала одна местная турфирма. Очень хотелось уехать из шумной жаркой Москвы, вдохнуть свежего лесного воздуха, искупаться в чистых прозрачных реках.
Приобрели тур на кольцевой маршрут по Южному Уралу, забронировали через Интернет в Уфе дешёвую гостиницу «Аккорд». До Уфы доехали поездом. В гостинице нам предложили малюсенькие двухместные комнатки с нарами: одна без окна, вторая с окном, третья с окном и балконом. Ночевать 2 суток в номере без окна (ни кондиционера, ни вентилятора нет) при 30-градусной жаре на улице никто не хотел.
Поставить ещё одно спальное место в номер с окном (нас ведь пятеро) оказалось невозможно, хотя в Интернете о такой услуге писалось. Дежурная клялась, что таких сведений туда не давала. Так что не советуем вам, дорогие читатели, останавливаться в этой гостинице. Лучше сразу езжайте в «Агидель», где вас радушно встретят и недорого разместят.
На осмотр Уфы у нас ушло чуть более суток, а утром следующего дня за нами прибыл автобус турфирмы, и мы встретились с остальными участниками путешествия. Общаясь в своём кругу, мы как-то забыли о возрасте, а тут оказалось, что остальные туристы намного моложе. Молодые люди смотрели на нас, и в их глазах видны были удивление и даже усмешки.
Мол, куда вы, старичьё, и зачем? Но мы не дрогнули. Экскурсовод Гюзель сообщила, что в группе не все едут в тур на 11 дней (как мы, пожилые), некоторые, желающие увидеть только Аркаим, будут с нами меньше. Погрузились в автобус и направились в Южно-Уральский гос. заповедник (Белорецкий р-он) – самый большой в Башкортостане.
Дорога хорошая, предгорья Урала красивые, за окном мелькают сосны, пихты, берёзы… Через 4 часа прибыли в посёлок Исеть, где сначала осмотрели красивую мечеть. А потом нас ждал накрытый на улице стол. Две девушки-башкирки приготовили великолепную лапшу с молодой телятиной, блины, выставили творог, сметану (ложка стоит), мёд, молоко…
Мы такой вкуснятины никогда не ели, всё свежее, натуральное. Самодеятельные туристы (пешеходники, велосипедисты), оказавшись в Исети, могут при желании позвонить по телефону +7-909-35-38-810 Ляле Губайдуяловне и заказать хороший обед. После трапезы знакомились с флорой и фауной заповедника. В нём живут кабаны, лисы, волки, множество птиц, в том числе с размахом крыльев 2 м.
В ручьях, впадающих в реку Качу, водится ручьевая форель, которая занесена в Красную книгу. К вечеру добрались до турбазы «Тенгри», где нам устроили баню с можжевеловыми вениками. Утром отправляемся в ашкирский госзаповедник в пос. Саргая. Там в музее природы узнаём, почему медведь зимой сосёт лапу, что в заповеднике площадью 50 тыс. га имеются 7–8 медвежьих берлог, также водятся маралы, рыси, лоси, орлы-беркуты, глухари.
Поразил нас своей ухоженностью и заповедник «Шульган-Таш», в котором оборудованы контрольно-пропускной пункт, гостевой флигель, баня, музей «Золотой пчелы» и колодная пасека. История бортевого пчеловодства уходит в глубь веков. (Борть – искусственное дупло для пчёл в дереве на высоте 4–10 м.) Уже в середине первого тысячелетия башкиры славились бортничеством.Секреты и тонкости этого ремесла передаются из поколения в поколение. Работать бортниками могут только смелые, умелые, тренированные. На бортевые деревья поднимаются с помощью ремня-кирама, обхватывающего ствол дерева и шею бортевика. Цепляясь за сделанные в дереве насечки, бортевик перекидывает ремень по стволу дерева и, удерживаясь за него, быстро широкими вертикальными шагами поднимается к борти.
Достигнув её, он перекидывает ремень с шеи на поясницу, чтобы освободить руки, и привязывает к дереву специальную подставку для ног – «лянге». Встав на неё, бортевик выполняет работы, связанные с подготовкой жилища для пчёл, оснащением его, осмотром пчелиной семьи и отбором мёда. Дороговато, но купили почти все туристы.
После жары приятно было оказаться в знаменитой Каповой пещере. Это грандиозное и сложнейшее творение природы. Пещера трёхуровневая. Внизу течёт речка Подземный Шульган, выше – широкий тоннель, над ним в 40 м – верхний уровень, в котором сейчас работают спелеологи. Общая протяжённость ходов более 3 км, в пещере 17 залов.
С 1959 г. она стала всемирно известна благодаря открытым в ней наскальным рисункам древнего человека. В 2003 г. Спелеологи смогли спуститься в Каповой пещере на глубину 81 м. Многие из нас впервые видели сталактиты и сталагмиты, переливающиеся при свете фонариков натёки, и, затаив дыхание, слушали в тишине и темноте рассказ экскурсовода.
На следующий день по бесконечным подъёмам и спускам по предгорьям Урала пошли к святому источнику. После многочисленных мечетей с радостью увидели часовню Св. иконы Табынской Божьей Матери в селе Кага. В сельской библиотеке нам поведали историю села и легенды о его названии. Кага – это маленькая капелька Руси среди башкирских деревень.
Библиотека ведёт большую просветительскую работу по восстановлению и развитию русских традиций. Возникновение же села связано со становлением металлургической промышленности в России (ХVIII век), с именами заводчиков Демидовых. Потом осмотрели памятник архитектуры –
Кагинскую Свято-Никольскую церковь , претерпевшую много пожаров и сейчас восстанавливаемую.
По пути домой все шли с опущенными головами: выискивали синие и зеленоватые камешки, напоминающие бирюзу. А после обеда – подъём на гору Благодать. Часть группы пошла пешком, другие – на лошадях, заплатив 500 р. Не все поднимались бодро, пожилые часто останавливались, выравнивая дыхание, любовались буйной растительностью, собирали душицу.
Гюзель присматривалась, кто на что способен, пройдут ли все запланированный далее маршрут. Когда забрались на макушку горы, перед нами открылся весь хребет Крака с вершинами Большая Грива, Большая Подкова и др. Утром долго грузим в автобус и грузовик свои вещи, палатки, спальники, продукты, дрова.
Нас осталось 16 человек, для которых дальше начинается настоящая походная жизнь – с готовкой на кострах, ночлегами в палатках, трудными пешеходными переходами. Едем в Башкирское Зауралье, на юго-восток Урал-Тау, в Баймакский район. Разместились на базе отдыха у подножия хребта Ирендык. Утром налегке отправляемся в поход к водопаду Гадыльша, считающемуся памятником природы.
С самого начала инструктор взяла высокий темп движения, и сразу появились отстающие. Видно, она ещё не набралась опыта вождения групп в горах. А вот другая инструктор Оля в следующих выходах держала правильный темп, и за ней было приятно идти. Ручей, вдоль которого мы ползли, набирая высоту, падает с уступа на уступ и образует первый каскад водопада.
Собственно, это уже не ручей, а река удолаз. Склон превращается в сплошные скалы с острыми зубьями, через которые надо перелезать, чтобы подняться выше. Стоп, дальше прохода не видно. Высылаем разведку. Оказывается, надо чуть назад и потом вбок. Молодых людей прикрепляют к пожилым, чтобы помогали. Лезем вверх. Наконец второй каскад водопада.
Опять возникает сумятица: дальше прохода нет. Группа разделилась на две части, идём разными путями. Красота необычайная: скалы и густые пологие заросли между камнями, мощный шум водопада и изумительно голубое небо гдето вверху. Поскольку некоторые туристы (молодые) уже начали спуск, Гюзель прервала подъём, а жаль. Мне хотелось выше…
Спуск был не менее трудный и долгий. Уставшие, голодные, но счастливые, возвратились на базу. И там – прокол. Люди, которым оставили на хранение продукты, уехали вместе с ключами. Значит, обед задерживается. Дежурные переживают, все бурчат. Зато какой вечером был обедо-ужин, а потом – баня с можжевеловыми вениками!
Опять погрузка в автобус – едем в Аркаим, побывать в котором многие давно мечтали. Идёт сильный дождь, но мы порой останавливаемся у магазинов и запасаемся продуктами. Завтра нашей пятёрке заступать на двухдневное дежурство. За окнами Челябинская область. Разительная перемена: в Башкирии домики аккуратные, с красивыми резными наличниками и яркими крышами, а здесь дома серые, какието облезлые.
Мы направляемся на юг, в степные районы, за реку Урал. А вот и она, граница Европы и Азии. Все фотографируются. Жаль, что нет времени искупаться. Вечером мы должны приехать в Аркаим, где предстоит длительная экскурсия в историко-археологический заповедник – знакомство с древнейшей цивилизацией на Южном Урале.
Аркаим – это огромная степная территория, ровная, как стол, похожая на калмыкские степи, площадью 40 кв. км. В XVII–XVI веках до н.э. здесь было укреплённое поселение сарматов и гуннов с внутренними и внешними оборонительными стенами, системой канализации. Оно просуществовало примерно 100 лет.
В советское время при попытке строительства водохранилища рабочие наткнулись на древние захоронения, относящиеся к Каменному веку. Раскопки помогли точнее определить, когда и как жили тогда люди, чем они занимались, как их хоронили. Для сохранения памятника раскопки были прекращены, и остальную часть территории исследовали геофизическими методами.
Сейчас здесь воспроизведены и реконструированы 3 жилища, захоронения, относящиеся к Каменному и Железному векам. Ранний Железный век представлен могилой Курган-Темира (4–5 тысячелетие до н.э.). Экскурсия длилась более 3 часов при 40-градусной жаре. Было воскресенье, и туристы, и экскурсанты толпами бродили по территории, но все – обязательно с экскурсоводами.
Страшно хотелось искупаться, но шёл уже пятый час дня, а до нашей стоянки ещё надо было топать и топать. К ней мы добрели ближе к вечеру и сразу бросились в речку. Жара не спадала, хотя солнце было на закате. В стороне Аркаима в небе появились радужные сполохи, и в 22.30 разразилась мощная гроза, полил дождь, который не прекращался всю ночь.
Ну и дежурство нам досталось! Дрова не хотели гореть, похолодало, народ не желал вылезать из палаток. И всё-таки мы справились: каша, чай, бутерброды, рагу на обед (берём в кане с собой) были готовы через 2 часа. Помыли посуду, собрали мокрые палатки и под непрекращающимся дождём погрузились в автобус, чтобы отправиться в горную лесную часть Урала, на реку Сюрень.
По пути, несмотря на дождь, вышли посмотреть на отвалы Сибайского горно-обогатительного комбината. Здесь для Челябинского металлургического завода добывают полиметаллические руды. Немного побродили по отвалам в поисках яшмы. Затем, преодолев 400-километровый переезд, прибыли в Мурадымовское ущелье.
Быстро разбили палаточный лагерь, поужинали и сдали наконец (наша пятёрка) двухдневное дежурство. Я рухнула в спальник, а все пили глинтвейн и пели песни до 3 часов ночи. Ущелье глубокое, кругом нависающие скалы, извивается прозрачная река Большой Ик с мостами и бродами для перехода. В начале ущелья ряд новых, только что выстроенных аккуратных домиков.
На следующий год база будет расширена. У въезда – будка с дежурным, большая карта с указанием возможных пеших и водных маршрутов. И опять нас поразили опрятность и чистота: оборудованные туалеты, баки для мусора, места для костра. Любо-дорого посмотреть! Ай да Башкортостан! Любят здесь свою страну, ценят прошлое, развивают туризм.
Республиканский природный парк «Мурадымовское ущелье» был создан в 1998 г. Он расположен на западных отрогах Южного Урала, занимает площадь 23586 га. Здесь самая большая онцентрация пещер на Южном Урале – больше 36. Утро было очень прохладным, но солнце сделало своё дело, прогрело и это тенистое ущелье.
Берём с собой сапоги, фонари и в кроссовках отправляемся в Новомурадымовскую пещеру. Подъём тяжёлый. Группу ведёт Ольга. За ней приятно подниматься, она идёт так, как меня учили в молодости на Тянь-Шане. После тяжёлого крутого подъёма подошли к пещере. В аккуратном домике у входа оставили лишние вещи, получили налобные фонари, перчатки и погрузились в скользкую, глубокую, абсолютно чёрную щель.
Пещере этой примерно 900 тысяч лет, но осваивать её начали совсем недавно. Ощупывая для ориентации скользкие мокрые стены, скользя и хлюпая по воде сапогами, мы медленно продвигались вперёд. Очень крутые подъёмы были оборудованы узенькими металлическими лесенками. Вниз порой приходилось скатываться, соскальзывать.
Ребята помогали девушкам. Начали замерзать руки в мокрых перчатках, температура внизу +5°С, на поверхности же +33. То и дело слышались ойканья, удивлённые возгласы и предостережения, призывы к осторожности. М о л о д ё ж ь , ш е д ш а я сзади нас, опасалась, что из-за нашего медленного продвижения они не успеют пройти до конца, так как кончатся отведённые на посещение 2 часа.
В результате я не успела сообразить, что меня, якобы для пропуска детей, протолкнули в другой ход. Рядом были 2–3 фигуры (не разглядишь), которые тоже втиснулись туда, и мы продолжили движение, но, к моему большому сожалению, скоро показалось впереди светлое окно – это был выход. Я была разочарована: так хотелось пройти до конца!
Ушлые молодые просто вытеснили нас обманным путём. Но ведь каждый вправе сам решать, идти до конца или сойти с дистанции. Чтобы как-то успокоиться, мы с Таней полезли на крутую гору, где открылся очень красивый вид на окрестности. Перед нами был подёрнутый дымкой хребет, ниже – тёмные леса, а в самом низу – яркая светлая зелень пойменных лугов.
Пофотографировавшись, успокоились и вернулись по крутой тропе к нашей стоянке, а вечером слазили ещё на одну гору. На следующее утро свернули палатки, загрузились в автобус и поехали в посёлок Нугуш, в национальный парк «Башкирия». Его протяжённость с севера на юг составляет 30 км, а с запада на восток – около 50.
Общая площадь парка 82,3 тыс. га, в том числе 2500 га – акватория Нугушского водохранилища. Его длина 25 км, максимальная ширина 5 км, максимальная глубина 33 м. Мы расположились в туркомплексе «Нугуш» (кто в домике, кто в палатках) и сразу же отправились на экскурсию катером по водной жемчужине Башкортостана – Нугушскому водохранилищу.
Это было сказочное путешествие! Живописные берега, то всхолмлённые, то сугубо горные с карстовыми воронками и пещерами, то с круто обрывающимися в воду скалами мелькали с обеих сторон в течение 2 часов. Небольшой отдых у маленького причала с купанием и водой из горного родника – и снова на катер.
Нугушское водохранилище строили с 1961 по 1967 г. и сдали в эксплуатацию к 50-летию советской власти. Оно предназначено для регулирования речного стока и улучшения водоснабжения городов Салават и Стерлитамак. На его берегах расположены многочисленные дома отдыха, санатории, турбазы.
Утром опять погрузили палатки, спальники, прочие вещи в машину и отправились в Гафурийский район на экскурсию в музей (филиал уфимского музея изобразительного искусства). Он расположен в пос. Воскресенский, где когда-то был медеплавильный комбинат. Сюда в 1942 г. из Московского художественного училища были эвакуированы одарённые юные художники.
Здесь им предоставили помещение и возможность жить и писать картины. А через несколько лет созданная школа стала Воскресенской академией живописи. Музей состоит из нескольких залов, где представлены работы пейзажистов, портретистов, скульпторов, графиков из разных городов. Рассматривая экспонаты, мы совсем не торопились покидать эту крупицу живой истории и прекрасных творений мастеров.
Спасибо всем работникам музея за прекрасную русскую речь, за преданное служение искусству в таком тдалённом от столицы местечке. Днём, миновав г. Ишимбай, мы отправились к святым минеральным и целебным источникам в Красноусолье, где была организована экскурсия к святой иконе Табынской Богоматери, которую в Башкирии очень почитают.
Потом все опускались по три раза в холодную целебную воду, что было особенно приятно в 30-градусную жару. Накупив сувениров, мёда и набрав воды из минеральных источников, вечером добрались до турбазы «Табын» на реке Зилим. Вот и наступил последний день нашего путешествия. Утром собирали вещи, готовились к возвращению в Уфу.
Фотографировали всю группу на память всеми имеющимися фотоаппаратами. А потом, разделившись на две команды, в быстром темпе поднялись на хребет Уклы-Кая. С нашей стороны он был выжженный на солнце, с редкими пучками зелёной колючей травы и подвижными камнями. Кое-где встречались душица, горная невысокая полынь и мята.
А с другой стороны хребет обрывался огромными скалами. Внизу извивалась река Зилим, видна была деревня, окружённая ярко-зелёными лугами. Любоваться особенно не было времени. Поезд в Москву из Уфы уходил вечером, надо было торопиться. Мы быстро спустились вниз и, экономя время, решили переходить реку вброд.
Наскоро выкупавшись, не переодеваясь, преодолели оставшиеся 2 км до турбазы. Окончился наш кольцевой маршрут в 2000 км. Мы никогда не забудем башкирские высокие сосны с розовыми стволами, тенистые ущелья, прозрачные реки и скользкие броды, глубокие холодные пещеры, вечера у костра, неугомонных молодых туристов-спутников из разных городов страны, доброжелательных башкирских людей.
Башкортостан создан для туризма. Здесь хорошие турбазы, и строятся новые. Есть прекрасные горные, водные и конные маршруты. Спасибо сотрудникам турфирмы за интересное и разнообразное путешествие, за хорошее питание, доброжелательность и внимание к людям. Хотя и чувствуется недостаточная подготовка экскурсоводов и инструкторов: иногда нечётко был распланирован режим дня, несвоевременно оповещали об изменениях плана.
Сказывается общая беда в России: мало школ по обучению экскурсоводов и инструкторов. А мы, «старички», поняли, что есть ещё порох в пороховницах: выстояли, несмотря на остеоартрозные коленки, больные суставы и глаукомные глаза. Мы остались туристами.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
Туры и походы на Урале
Назад в раздел
Разгадана ли, наконец, старая советская тайна?
Игорь Дятлов был мастером-мастером, изобретателем и любителем пустыни. Родился в 1936 году недалеко от Свердловска (ныне Екатеринбург), в детстве строил радиоприемники и любил кемпинги. Когда Советский Союз запустил Спутник в 1957 году, он сконструировал телескоп, чтобы он и его друзья могли наблюдать, как спутник путешествует по ночному небу. К тому времени он был студентом инженерного факультета Уральского политехнического института. Один из ведущих технических университетов страны U.ПИ. направил первоклассных инженеров для работы в ядерной энергетике и оружейной промышленности, связи и военной инженерии. За время пребывания там Дятлов совершил ряд трудных поездок по дикой природе, часто используя изобретенное им или усовершенствованное уличное оборудование. Это было время оптимизма в СССР. Хрущевская оттепель освободила многих политических заключенных из сталинского ГУЛАГа, экономический рост был устойчивым, а уровень жизни повышался. Шок, который успех Sputnik доставил Западу, еще больше укрепил национальное доверие.В конце 1958 года Дятлов начал планировать зимнюю экспедицию, которая продемонстрировала бы смелость и энергию нового советского поколения: амбициозную шестнадцатидневную лыжную поездку на Урал, горный хребет с севера на юг, отделяющий запад России от Сибири. и таким образом Европа из Азии.
Он представил свое предложение в U.P.I. спортивный клуб, который охотно его одобрил. Маршрут Дятлова лежал в трехстах пятидесяти милях к северу от Свердловска, на традиционной территории манси, коренного народа.Манси вступили в контакт с русскими примерно в шестнадцатом веке, когда Россия расширяла свой контроль над Сибирью. Хотя к этому времени манси в значительной степени русифицировались, они продолжали вести полутрадиционный образ жизни — охоту, рыболовство и оленеводство. Группа Дятлова проедет двести миль на лыжах по маршруту, по которому, насколько известно, никто из русских раньше не ходил. Горы были пологими и округлыми, их бесплодные склоны поднимались из обширного бореального леса из березы и пихты. Сложность будет заключаться не в пересеченной местности, а в очень низких температурах, глубоком снегу и сильном ветре.
Дятлов нанял свою однокурсницу Зину Колмогорову и еще семь однокурсников и недавних выпускников. Они были среди элиты советской молодежи и всех опытных лыжников и лыжников. Одним из них был близкий друг Дятлова Георгий Кривонищенко, окончивший УПИ. два года назад работал инженером на атомном комплексе «Маяк» в тогдашнем засекреченном городке Челябинск-40. Ушастый, маленький и жилистый, он рассказывал анекдоты, пел и играл на мандолине.Двумя другими недавними выпускниками были Рустем Слободин и Николай Тибо-Бриньоль французского происхождения, отец которых работал почти до смерти в одном из сталинских лагерей. Среди других студентов были Юрий Юдин, Юрий Дорошенко и Александр Колеватов. Самой молодой в группе, ей было двадцать, была Люда Дубинина, экономист, легкоатлетка и ярая коммунистка, заплетавшая свои длинные светлые волосы в косы, перевязанные шелковыми лентами. Во время предыдущей прогулки по дикой природе Дубинина была случайно застрелена охотником и пережила — как говорили, довольно бодро — путешествие в пятьдесят миль обратно к цивилизации.За пару дней до отъезда группы U.P.I. администрация неожиданно добавила нового члена, намного старше остальных и в значительной степени неизвестного им: Семена Золотарева, тридцатисемилетнего ветерана Второй мировой войны со старомодными усами, коронками из нержавеющей стали на зубах. и татуировки.
Отряд выехал из Свердловска поездом 23 января. Некоторые из них спрятались под сиденьями, чтобы не покупать билеты. Они были в приподнятом настроении — настолько приподнятом, что на остановке между поездами Кривонищенко был ненадолго задержан полицией за то, что он играл на мандолине и делал вид, что попрошайничает на вокзале.Мы знаем эти подробности, потому что существовал общий журнал, и многие лыжники также вели личные журналы. По крайней мере, у пяти были камеры, и на сделанных ими снимках изображена яркая и поразительно красивая группа молодых людей, которые переживают приключение всей своей жизни — катаются на лыжах, смеются, играют в снегу и грабят на камеру.
После двух дней в поезде группа добралась до Ивделя, удаленного города со сталинским лагерем для военнопленных, в котором к тому времени содержались в основном преступники. Оттуда группа проделала еще один день на автобусе, затем на грузовике лесоруба и, наконец, на лыжах в сопровождении конных саней.Они ночевали в заброшенном лагере лесорубов под названием Второй Северный. Там у Юрия Юдина случился приступ радикулита, который вынудил его отказаться от поездки. На следующий день, 28 января, он повернул назад, а остальные девять двинулись в сторону гор. Планировалось прибыть в крошечную деревню Вижай примерно 12 февраля и телеграфировать в U.P.I. спортивный клуб, чтобы они прибыли благополучно. Ожидаемая телеграмма так и не пришла.
Сначала U.P.I. спортивный клуб предположил, что группу только что задержали; были сообщения о сильной метели в горах.Но по прошествии нескольких дней семьи группы начали безумно звонить в университет и в местное бюро Коммунистической партии, и 20 февраля был начат обыск. Было несколько поисковых отрядов: студенты-добровольцы из U.P.I., тюремные охранники из лагеря Ивдель, охотники-манси, местная полиция; военные развернули самолеты и вертолеты. 25 февраля студенты нашли лыжные трассы, а на следующий день обнаружили палатку лыжников — над линией деревьев на удаленной горе, которую советские власти назвали Высотой 1079, а манси — Холатчахль, или Мертвая гора.Внутри никого не было.
Палатка была частично разрушена и в значительной степени засыпана снегом. Выкопав его, поисковая группа увидела, что палатка была намеренно разрезана в нескольких местах. Но внутри все было аккуратно и аккуратно. Ботинки, топоры и другое снаряжение лыжников были разложены по обе стороны от двери. Еда была разложена, как будто ее собирались съесть; там была стопка дров для топки, одежда, фотоаппараты и журналы.
Примерно в ста футах вниз по склону поисковая группа нашла «очень отчетливые» следы восьми или девяти человек, идущих (а не бегущих) к линии деревьев.Почти на всех отпечатках были ноги в чулках, а некоторые даже босые. Один человек, похоже, был в одном лыжном ботинке. «Некоторые из отпечатков указывали на то, что человек был либо босиком, либо в носках, потому что были видны пальцы ног», — позже засвидетельствовал поисковик. Группа следовала за отпечатками вниз от шести до семисот ярдов, пока они не исчезли возле границы с деревьями.
На следующее утро поисковики обнаружили тела мандолиниста Кривонищенко и студента Дорошенко под высоким кедровым деревом на опушке леса.Они лежали рядом с потухшим костром, в одном нижнем белье. На высоте от двенадцати до пятнадцати футов над деревом росли недавно сломанные ветви, а на стволе были обнаружены обрывки кожи и порванная одежда. Позже в тот же день поисковая группа обнаружила тела Дятлова и Колмогоровой. Оба были дальше по склону, лицом к палатке, крепко сжав кулаки. Казалось, они пытались туда вернуться.
Четыре тела были вскрыты, а поиск остальных продолжался.Судмедэксперт отметил ряд странных особенностей. У Кривонищенко были почерневшие пальцы и ожоги третьей степени на голени и ступне. Во рту у него был кусок плоти, который он откусил от правой руки. На теле Дорошенко были обгоревшие волосы с одной стороны головы и обугленный носок. Все тела были покрыты синяками, ссадинами, царапинами и порезами, как и пятое тело недавнего выпускника Слободина, обнаруженное несколькими днями позже. Подобно Дятлову и Колмогоровой, Слободин был на спуске, ведущем к палатке, с носком на одной ноге и войлочной пинеткой на другой; Его вскрытие выявило небольшой перелом черепа.
К настоящему времени расследование убийства велось под руководством прокурора Льва Иванова, лет тридцати пяти. Были проведены токсикологические тесты, взяты показания свидетелей, составлены схемы и карты места происшествия, собраны и проанализированы доказательства. Палатка и ее содержимое были вывезены вертолетом из гор и снова установлены в полицейском участке. Это привело к ключевому открытию: швея, пришедшая на станцию примерять форму, случайно заметила, что порезы в палатке сделаны изнутри.
«Кто хороший мальчик? Ты. Кто водит Tesla Model X? Ты сделаешь. Кто закроет эту распродажу? Вы чертовски правы ». Карикатура Ларса КенсетаЧто-то случилось, что побудило лыжников вырваться из палатки и бежать в ночь, в воющую метель, при двадцати-минусовых температурах, босиком или босиком. носки. Они не были новичками в зимних горах; они были бы хорошо осведомлены о фатальных последствиях, если бы в таких условиях оставили палатку полуодетой.Это главная и, по-видимому, необъяснимая загадка происшествия.
Четыре тела остались пропавшими без вести. В начале мая, когда начал таять снег, охотник-манси и его собака наткнулись на остатки импровизированного снежного логова в лесу в двухстах пятидесяти футах от кедрового дерева: пол из ветвей, лежащих в глубокой яме в лесу снег. Были обнаружены разбросанные куски рваной одежды: черные хлопчатобумажные спортивные штаны с отрезанной правой ногой, левая половина женского свитера. Прибыла еще одна поисковая группа, и, используя лавинные зонды вокруг логова, они обнаружили кусок мяса.Во время раскопок были обнаружены четыре оставшихся жертвы, лежащих вместе в каменистом русле под слоем снега не менее десяти футов. Вскрытие выявило катастрофические травмы у троих из них. Череп Тибо-Бриньоля был сломан настолько сильно, что в мозг врезались осколки кости. У Золотарёва и Дубининой были раздроблены грудные клетки с множественными сломанными ребрами, а в акте вскрытия было отмечено массивное кровоизлияние в правый желудочек сердца Дубининой. Судмедэксперт сказал, что повреждения были похожи на то, что обычно рассматривается как «результат удара автомобиля, движущегося на высокой скорости.Однако ни на одном из тел не было внешних проникающих ран, хотя у Золотарева не было глаз, а у Дубининой не было глаз, языка и части верхней губы.
Тщательная инвентаризация одежды, извлеченной из тел, показала, что некоторые из этих жертв были одеты в одежду, снятую или отрезанную от тел других, а лаборатория обнаружила, что некоторые предметы испускали неестественно высокие уровни радиации. Эксперт-радиолог засвидетельствовал, что, поскольку тела подвергались воздействию проточной воды в течение нескольких месяцев, эти уровни радиации должны были изначально быть «во много раз выше».”
Наша история — Ретро тур
Используем мотоциклы Урал
История мотоциклов «Урал» начинается в 1939 году, в начале Второй мировой войны. Почувствовав наступление Германии, Сталин приказал своим армиям подготовиться к войне, в том числе использовать все возможные технические средства.
Советское министерство обороны организовало испытания на высоком уровне всех мотоциклов того времени, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для нужд Советского Союза.
Согласно общепринятой истории, надежный BMW R71 выиграл соревнование, и Красная Армия тайно купила пять таких мотоциклов у дилера в Швеции и привезла их на советскую территорию в условиях строжайшей безопасности.
Советские инженеры в Москве разобрали эти пять немецких мотоциклов и изучили их. Они исследовали их до мельчайших деталей и изготовили формы и оборудование для производства собственных двигателей и коробок передач в самой Москве. Каждая деталь мотоцикла была приведена в соответствие с советскими стандартами и философией дизайна.В начале 1941 года первые M72 были показаны Сталину, который сразу одобрил производство этих мотоциклов для войны.
Один из пяти оригинальных BMW R71 до сих пор существует и выставлен в музее Уральского завода в Ирбите. Интересно, что Harley-Davidson of America также скопировал тот же самый дизайн, чтобы произвести тысячу моделей Harley-Davidson XA во время войны.
Во время войны Московский завод произвел сотни М72, но вскоре оказался в пределах досягаемости немецких бомбардировщиков.Советские лидеры быстро решили переместить завод дальше на восток, в безопасные Уральские горы, богатые ресурсами для постройки мотоциклов. Они выбрали городок Ирбит, расположенный в предгорьях Урала, рядом с сибирской степью.
25 октября 1942 года первые «Урала» были отправлены воевать на запад. Во время войны на фронт было отправлено 9799 М72.
Именно благодаря своим блестящим военным достижениям эти мотоциклы приобрели мировую известность и уже в 1953 году стали экспортироваться.
История Урала
История Урала начинается в 1939 году, когда СССР планировал перед Второй мировой войной. Несмотря на пакт Молотова / фон Риббентропа, Советский Союз знал, что скоро он вступит в войну против Адольфа Гитлера, безжалостного диктатора немецкого Третьего рейха. Иосиф Сталин приказал военным подготовить все районы операций, включая сухопутные войска, которые будут защищать российскую родину от вторжения немецких танков, наземных войск и спецназа.Увидев последствия блицкрига против польской армии, мобилизация имела первостепенное значение для СССР.
В Минобороны СССР состоялось совещание, на котором обсуждалась модель мотоцикла, наиболее подходящая для Красной Армии. Армия хотела модернизировать свое оборудование после прекращения военного конфликта с Финляндией, так как мотоциклы, которые она использовала, не работали должным образом. Их технология была устаревшей, а качество изготовления оставляло желать лучшего.
Официальная версия гласит, что после долгих обсуждений и споров было решено, что мотоцикл BMW R71 максимально соответствует требованиям Красной Армии. Пять единиц были тайно закуплены через посредников в нейтральной Швеции и доставлены контрабандой в Россию. Советские инженеры в Москве деловито разобрали 5 автомобилей BMW. Они скопировали каждую деталь дизайна BMW и изготовили формы и красители для производства собственных двигателей и коробок передач в Москве. Все в байке было реконструировано. В начале 1941 года первые опытные образцы мотоциклов М-72 были показаны Сталину, который сразу же одобрил выпуск мотоциклов.(Между прочим, один из этих оригинальных BMW сохранился и выставлен в заводском музее. Harley-Davidson также скопировал дизайн BMW и поставил около 1000 мотоциклов Harley-Davidson XA (экспериментальная армия) с плоским двухвальным приводом в армию США. Вторая мировая война. Тем временем в Японии Риюшко копировал близнецов Harley-Davidson V!)
Более вероятная история, что завод BMW поставлял строительные чертежи и литейные формы. В результате пакта Молотова / Риббентропа произошла передача технологий в поддержку их советских «друзей» в различных областях.Советские инженеры совершили поездку по немецким авиазаводам и привезли целые пушки в качестве образцов. OPEL Kadett был передан Советскому Союзу незадолго до войны; однако он начал серийное производство только к концу войны как Москвич 400. В 1941 году BMW начала серийное производство R75, но не возобновила производство R71.
Завод в Москве вскоре начал производить сотни российских мотоциклов с коляской М-72. Нацистский блицкриг был настолько быстрым и эффективным, что советские стратеги опасались, что московский завод находится в пределах досягаемости немецких бомбардировщиков.Мотоциклетный завод было решено перенести дальше на восток, из зоны действия бомбардировщиков, в
.в центре богатого природными ресурсами Уральского горного региона. Выбранным местом стал небольшой торговый городок Ирбит, расположенный на окраине обширных сибирских степей в Уральских горах. До революции 1917 года Ирбит был важным торгово-ярмарочным центром России.
Единственным значительным зданием в городе была пивоварня. Вскоре он был преобразован в штаб-квартиру научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, где долгие часы тратились на подготовку к строительству нового крупного производственного комплекса для М-72.25 октября 1942 года в бой были отправлены первые М-72. В ходе Второй мировой войны 9799 мотоциклов М-72 были доставлены на фронт для разведывательных отрядов и мобильных войск (вскоре после Второй мировой войны были произведены большие колпаки для новой модели, находящейся в стадии разработки. Эта новая модель получила название Glock. , никогда не производились из-за законов об авторском праве. Колпаки в конечном итоге были переданы в дар близлежащим зоопаркам, где они стали игрушками для обезьян.)
История Урала началась с того, что он помог победить ужас гитлеровских армий на полях сражений в России и Европе.После Великой Отечественной войны завод был отремонтирован, и в 1950 году был выпущен 30-тысячный мотоцикл. В конце 1950-х годов завод на Украине взял на себя производство Урала для использования в военных целях, а Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) начал строить Урал для бытового и гражданского потребления. Популярность нарядов у россиян неуклонно росла, и в 1960-х годах завод был полностью переведен на невоенное производство.
Уральская гражданская историяПервые Urals были экспортированы в 1953 г., сначала в основном в развивающиеся страны.В конце 1960-х годов начались поставки в развитые страны, и с тех пор на дорогах всех континентов появлялось все больше и больше Уралов. Urals — это уникальное сочетание цены, нестареющего стиля и функциональности коляски.
В ноябре 1992 года Государственный завод преобразован в Акционерное общество «Уралмото». Уралмото было приватизированным предприятием, 40% которого было разделено между менеджментом и служащими посредством гранта, 38% из которых было продано на аукционе с приватизационными купонами (которые в основном достались руководству и служащим), а 22% оставалось за правительство.
В начале 1998 года Урал был куплен частными российскими предприятиями; это больше не государственная компания. (Вскоре после покупки, в 2000 году, государственные акции были перераспределены среди инвесторов.) Новое владение принесло новое руководство, свежие идеи и производственные технологии, модернизированный дизайн и обновленные технологии, и, прежде всего, приверженность контролю качества на всех этапах производства. производство. Мотоциклы «Урал» получили новую жизнь. Хотя внешний вид двигателя сохраняет внешний вид классического Урала, методы контроля качества и использование лучших сплавов и литья, лучшие инженерные допуски, лучшая окраска и хром делают мотоцикл более прочным и лучшим.Все хорошее и уникальное в старом Урале было сохранено, в том числе сбалансированная по своей сути конструкция горизонтально-оппозитного плоского сдвоенного двигателя с роликоподшипниками в прочной раме.
Основными моделями мотоциклов, производимых сегодня на заводе, являются сверхмощные мотоциклы с коляской «Урал», разработанные с учетом неровностей российских дорог, и кастомный Wolf. В России много мест, где только лошади и мотоциклы «Урал» можно перевезти снаряжение туда, где оно вам нужно. Мотоциклы «Урал» комплектуются четырехтактными плоско-сдвоенными двигателями с воздушным охлаждением, четырехступенчатой коробкой передач с реверсивной передачей, валовым приводом, двухдисковым сухим сцеплением, пружинными амортизаторами, барабанными тормозами.Недавно были разработаны новые модели соло и коляски, чтобы лучше удовлетворить вкусы западных рынков.
Урал — единственный в России производитель мотоциклов большой грузоподъемности и один из немногих производителей мотоциклов с коляской в мире. Помимо продаж мотоциклов Урал на российском рынке, они также экспортировались в Австралию, Великобританию, США, Францию, Нидерланды, Бельгию, Испанию, Грецию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Германию, Египет, Иран, Южную Африку, Бразилия, Уругвай, Парагвай и многие другие страны.С момента выхода первого М-72 с производственной площадки было поставлено более 3,2 миллиона мотоциклов.
У Урала прекрасное будущее, поскольку он постоянно улучшает свою роль универсального и экономичного транспортного средства, на котором приятно ездить и которым легко управлять. История еще далека от завершения.
Уральская история США — Лоис Прайс
История
Как я влюбился в русский немного на стороне…
«Вот где действительно может пригодиться задняя передача!» — заявил Остин, когда мы резко остановились, когда переднее колесо свисало с края пропасти.Мы ехали по отдаленной тропе где-то в пустыне Юты, было 110 градусов, и между нами было полбутылки воды и пачка Oreos. Любой может подумать, что мы новички в этом бизнесе, связанном с путешествиями на мотоциклах. Пока Остин задыхался в облаке пыли, я цеплялся за коляску, надеясь, что скоро придет моя очередь вести машину, возможно, более женственно.
Это был всего лишь еще один день нашей шеститысячной поездки по Америке на мотоцикле «Урал» с коляской, и сегодня мы открывали для себя причуды езды на одном из этих зверей по бездорожью, опыт, похожий на схватку по борьбе.Но могучий Урал, сделанный из более прочного материала, чем его всадники, с легкостью впитывал все камни, неровности и выбоины. «Это лучшая машина для супружеских пар!» — романтично объявил Остин, когда я едва не заметил дерево. Вы услышали это здесь первыми, ребята!
Я всегда хотел водить мотоцикл с коляской, главным образом потому, что он выглядит очень забавно. После того, как в прошлом году я быстро прокатился на экипировке Урала у друга, меня это зацепило, и она показалась мне идеальным автомобилем для бездорожья США.Их винтажная внешность, солидная сборка (русские делают свои велосипеды так, как они делают своих толкателей ядра) и надежная способность 2WD — это само воплощение « Старого доброго приключения » и мысли о том, чтобы грохотать от побережья к побережью. Двухполосные шоссе, грунтовые дороги и пустынные тропы Америки в одном из этих костюмов казались самым забавным, что можно получить на трех колесах. Урал не всегда пользовался репутацией надежного производителя, но в последнее время они подверглись серьезной модернизации, и я очень хотел испытать их усовершенствования.
Моя мечта стала реальностью, когда мы приехали в Ричмонд, штат Вирджиния, чтобы забрать 750-кубовый 2WD «Patrol» у дилера Урал и универсального магазина супер винтажных велосипедов Velocity Motorcycles. Готовый и ждущий в своей армейско-зеленой ливрее и камуфляжном чехле коляски, он выглядел как что-то из Where Eagles Dare . При ближайшем рассмотрении действительно оказалось, что он был в действующей службе, судя по его помятому, поцарапанному кузову. Как оказалось, это было результатом чрезмерного энтузиазма тест-драйва, а не каких-либо действий на передовой; Накануне один из сотрудников перевернул экипировку при повороте, что привело к поспешному ремонту в последнюю минуту и вывиху плеча у его пассажира.Ой.
Интересно, в какую смертельную ловушку мы попали, мы собрали свое снаряжение и приготовились к выходу. Теперь все, что нам нужно было сделать, это проехать на нем через всю страну в штаб-квартиру «Урал» в Сиэтле. Легкий! По крайней мере, так я думал, когда осторожно выезжал из мастерской задним ходом, переключился на первую и медленно двинулся на улицу, скашивая при этом несколько дорожных конусов с коляской. Ой! Да, к гигантскому куску металла, прикрепленному к боку моего велосипеда, нужно было немного привыкнуть.
Нам потребовалось несколько дней, чтобы разобраться в нашем новом транспортном средстве, и лишь изредка предсмертные вылазки на пути встречного транспорта, но, возможно, начать наше путешествие по извилистым склонам Аппалачских гор было не самой разумной идеей. . Честно говоря, во все это предприятие было вложено не так уж много смысла, поскольку оно было порождено романтическим представлением о Великой американской поездке и нашей склонностью к старинному железу. Практические аспекты и методы вождения мотоцикла с коляской почти не обсуждались.Привыкшие путешествовать на минималистичных трейловых велосипедах, мы были слишком взволнованы возможностью перевозить грузы клоббера («У него есть ботинок!»), Чтобы рассматривать более практические вопросы, которые могли возникнуть. Люблю обходить углы.
Вождение мотоцикла с коляской — это не что иное, как езда на мотоцикле или машина. Это даже не что-то среднее. Как только вы освоите это, это будет невероятно весело, но вначале это может быть просто устрашающим, как будто все ваши годы мотоциклетного опыта ничего не значат.Его физическая природа радует, но чем быстрее вы едете, тем сложнее управлять. Просто движение вперед со скоростью 50 миль в час представляет собой серьезную тренировку для верхней части тела, а прохождение поворотов требует сверхчеловеческой силы.
Мы ехали по Блу-Ридж-Паркуэй, сказочно извилистой дороге вдоль гребня Аппалачей, ведущей в Теннесси и Северную Каролину. Юг часто получает плохую прессу, но одна прекрасная южная традиция, которая жива и здорова, — это знаменитое гостеприимство и вежливость местных жителей.Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, чтобы меня называли «мэм», но вскоре я стал довольно любить это, и когда я услышал, как мужчина пытается привлечь мое внимание на стоянке в Нэшвилле, он протягивает голос Теннесси: «Ма «Можно, у вас есть прикуриватель?» Я обернулся, ожидая увидеть щеголяющего южного джентльмена в костюме из хлопчатобумажной ткани и веселой шляпы, размахивающего незажженной сигарой в моем направлении. Мой очаровательный стереотип тут же рухнул, когда мой взгляд упал на растрепанного старика с распущенными мухами, размахивающего мне не сигарой, а своим мясом и двумя овощами.«Мэм, — вежливо сказал он, — не могли бы вы взглянуть на это». Я воздержусь от включения здесь своего ответа, но вы должны передать его Теннесси, даже их мигалки — джентльмены.
Покидая юг, наш маршрут пролегал через бесплодные равнины и чередование града и солнца Среднего Запада, пока мы не увидели неровный горизонт Скалистых гор, поднимающийся вдалеке в ярко-голубое небо. Придерживаясь до сих пор в основном асфальтированных дорог и будучи в душе любителями бездорожья, нам обоим очень хотелось испытать Ural на бездорожье и проверить его возможности 2WD.Где лучше Скалистых гор? Увидев усыпанную камнями реку, протекающую вдоль дороги, Остин свернул с тропы и, быстро щелкнув рычагом, который включает колесо коляски, нырнул с берега в воду и продолжил движение вверх по течению, разбиваясь о валуны, коляска подпрыгивая вверх и вниз, когда волны из лука омывают нас, пропитывая нас с головы до ног. Я цеплялся за свою жизнь, беспокоясь не столько о своей опасности, сколько о том, как бедный байк (который нам не принадлежит!) справится с этим натиском.Но я недооценил Урал, и он продолжал двигаться вперед, не боясь любых препятствий на своем пути, пока мы не достигли низкого моста и не были вынуждены отказаться от нашего морского приключения. Остин резко взмахнул левой рукой по крутому гравийному берегу, и с ревом чистой советской власти и отчетливым запахом eau de clutch мы вернулись на сушу.
Конечно, путешествие по Америке было бы неполным без посещения Бонневиля. Однако мы не обманывали себя; там у нас не будет рекордов наземной скорости, побитых нашей перегруженной установкой, если только не будет рекорда для уральской коляски с чрезмерным багажом, которую ведут два человека, которые шесть недель ели гамбургеры и блины.В таком случае, я бы хотел поспорить, что теперь этот рекорд принадлежит нам. Но что бы вы ни катали, мчаться по соляным равнинам Бонневиль так быстро, как ваша машина, — это то, что должен испытать каждый мотоциклист хоть раз в жизни, черт, это даже стоит сделать на взятой напрокат машине! Самым поразительным в Бонневиле является то, что в стране, где каждая частичка истории и наследия была тематически запаркована до предела насыщения, здесь есть отрывок автомобильной легенды, который полностью игнорируется.Ни вывески, ни кафе, ни даже магазина, торгующего брелками или кусками Настоящей Бонневильской соли. Просто огромное пространство ослепительно белой земли рядом с США15, которое выглядит таким же пустым и чужим, как поверхность Луны. Вы просто съезжаете с автострады и открываете дроссельную заслонку!
Когда мы пробирались через дикие западные штаты Колорадо, Невада и Орегон, мы проводили ночи в палатках в лесу и под бескрайним небом пустыни, общаясь с медведями и койотами, которые, казалось, были счастливы разделить с нами свою великую пустыню.Но наш триумф при достижении Тихоокеанского побережья был окрашен печалью, так как это означало, что наше грандиозное приключение окончено. Урал стал надежным другом во время нашей поездки по пересеченной местности, а его старомодное аналоговое очарование привлекало всех, кого мы встречали по пути, доказывая, что это не просто надежный конь, который доставит вас куда угодно с комфортом и стилем, но и что в процессе у вас появится много друзей. Чего еще вы хотите от своего мотоцикла?
Мы проехали более шести тысяч миль, когда остановились возле штаб-квартиры Урала в Сиэтле, но я говорю от имени Остина, себя и Урала, когда я говорю, что мы могли бы с радостью продолжить движение … может быть, на север, в Канаду и Аляску, или на юг до Калифорнии, Мексики и других стран.Но для этого придется подождать еще одной поездки, потому что всегда еще одна поездка…
Загадочная история инцидента на перевале Дятлова на Урале в России — StrangeOutdoors.com
май 1959 г.
Расследование было внезапно прекращено, а причина смерти была указана ведущим следователем, цитируется: «Причина смерти — неизвестная сила, которую туристы не смогли преодолеть.
Официальные версии того, что произошло на перевале Дятлова в 1959 году.
Соплеменники манси.
. Вначале многие Советы подозревали, что гибель студентов была результатом засады, устроенной местными соплеменниками манси.Внезапная атака объясняла то, как туристы бежали из своих палаток, беспорядок и ущерб, нанесенный второй группе тел. Но это объяснение быстро провалилось; народ манси был в основном мирным, и свидетельства на перевале Дятлова не подтверждают насильственного человеческого конфликта. Во-первых, повреждения, нанесенные телам студентов, превышали травмы от удара тупым предметом, которые один человек мог нанести другому. Не было также никаких следов на горе, кроме следов, оставленных самими туристами.
Лавина
Тогда следователи задумали стремительную и сильную лавину. Звук обрушившегося снега, раннее предупреждение о приближающемся потопе, спугнул бы туристов из палаток в состоянии раздетости и заставил бы их бежать к деревьям. Лавина также была достаточно мощной, чтобы нанести травмы, в результате которых погибла вторая группа студентов. Несмотря на убедительную теорию лавины, разразились споры. Могли бы опытные туристы разбить лагерь в месте, уязвимом для схода лавины? Кроме того, когда следователи нашли тела, они не обнаружили никаких доказательств того, что в последнее время в этом регионе произошла лавина.Линия деревьев не была повреждена, и поисковики не обнаружили обломков. Лавин на этом месте раньше не регистрировалось, да и с тех пор не было.
Гипотермия
Парадоксальное раздевание выдвигалось, но не учитывает выход из теплой палатки, оно обычно поднимает голову на стадии гипотермии.
Катабатический ветер
Катабатический ветер — это техническое название дренажного ветра, ветра, который несет воздух с высокой плотностью с возвышенности вниз по склону под действием силы тяжести.Такие ветры иногда еще называют осенними. Катабатические ветры могут мчаться по склонам со скоростью урагана, но большинство из них не так сильны, и многие из них развивают скорость до 10 узлов (18 км / ч) или меньше. Катабатические ветры чаще всего дуют с больших и возвышенных ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. Накопление холодного воздуха высокой плотности над ледяными щитами и подъем ледяных щитов приводит в действие огромную гравитационную энергию. Там, где эти ветры сконцентрированы в ограниченных зонах в прибрежных долинах, сила ветра значительно превышает силу урагана, достигая около 300 км / ч (190 миль / ч).В Гренландии эти ветры называются питерак и наиболее сильны, когда к побережью приближается область с низким давлением.
Пожар
На одной из фотографий показано что-то похожее на самодельную металлическую выхлопную трубу, выходящую из одной из палаток. Для обогрева и приготовления пищи использовалась металлическая печь, в освобожденных палатках были обнаружены кусочки приготовленной еды. Возможно, выхлоп либо протекал, либо был разобран, пока угли не были полностью потушены. Представьте себе панику из-за того, что уголь снова разгорается и утомляется в палатке во сне.Просыпаясь в панике, вы пытаетесь выбраться наружу. Это также могло объяснить ожоги от отчаянных попыток пошевелиться или «что-то сделать» с горячей плитой, а также кровью вокруг рта от вдыхания дыма. Они вышли, с разрушенной палаткой они спокойно пошли туда, где, как они думали, могли укрыться, на лесную полосу. Там они попытались разбить импровизированный лагерь и поджечь. Только выпуск…. Почему они не оделись соответствующим образом?
Русский Йети — Менк
Поскольку люди фактически исключены как виновные, некоторые начали постулировать, что нападавшие могли быть нечеловеческими.Люди начали шептаться, что туристы были убиты Менком, разновидностью русского йети, из-за огромной силы и мощи, необходимой для того, чтобы нанести травмы трем студентам. Эта теория популярна среди тех, кто сосредотачивается на повреждении лица Дубининой. В то время как большинство объясняют ее пропавшую ткань, предполагая, что она была посещена маленькими падальщиками или, возможно, разложением в результате ее частичного погружения в водный под снегом поток, сторонники Менка видят в действии более зловещего хищника.
В 2014 году на канале Discovery был показан документальный фильм под названием «Русский йети: Убийца живет», в котором утверждалось, что одно из последних изображений, обнаруженных на камеру группы, выглядело как русский йети, который мог преследовать туристов и привести к их смерти.Парень в пальто или русский Менк?
«2 февраля 1959 года девять студентов колледжа поднялись по ледяным склонам Уральских гор в самом сердце России, но так и не выбрались из них живыми. Следователи так и не смогли дать однозначного ответа на вопрос, кто или что вызвало причудливое место преступления. Пятьдесят пять лет спустя американский исследователь Майк Либеки исследует тайну, но то, что он раскрывает, поистине ужасает. РУССКИЙ ЙЕТИ следует за Майком, поскольку он прослеживает улики и собирает убедительные доказательства того, что смерть студентов могла быть делом рук существа, которое, как считается, существует только в фольклоре.Основываясь на дневниковых записях, материалах судебно-медицинской экспертизы и недавно опубликованных файлах, Майк собирает воедино графические истории в поисках того, что на самом деле произошло в тот вечер. Следуя за доказательствами, Майк находит доказательства того, что туристы были не одни — фотография, сделанная одним из туристов за день до их смерти, предполагает, что они столкнулись с йети. Но как далеко они пойдут, чтобы найти ответы? »
Горнило России от ранней империи до постсоветской эпохи: Герцоги, Павел: 9781472573773: Амазонка.com: Книги
«Эта первая в своем роде книга на английском языке предлагает доступную историю Уральского региона. Критикуя тенденцию сосредотачиваться на предполагаемой роли Урала как границы между Европой и Азией, Герцоги (Абердин) подчеркивают ценность изучения региона как «значительной части планеты в целом» и ключевого компонента российской истории … Герцоги обеспечивает достаточное освещение основных событий в истории России, чтобы сделать его повествование понятным для широкого читателя, а также включает содержательное обсуждение опыта тех, кто называл Урал своим домом. Подводя итоги: Настоятельно рекомендуется. Все уровни / библиотеки ». — ВЫБОР
«В этой новой книге известный историк Пол Дьюкс привносит свое глубокое понимание прошлого России в хронику истории Урала, и ему это блестяще удается. Герцоги написали увлекательную перевертышу страниц, в которой основное внимание уделяется самому Уральскому региону, а не просто обычной истории о связи «Горнила России» с историей Москвы и Санкт-Петербурга. Герцоги одинаково комфортно рассказывают о ранней современной истории Урала и его опыте под властью большевиков, включая Вторую мировую войну, во время которой Урал сыграл жизненно важную роль в выживании СССР и его окончательной победе над нацистской Германией.Герцоги внимательно изучают Урал во время распада Советского Союза и бурного президентства Бориса Ельцина, местного мальчика, который преуспел. Книга заканчивается вдумчивыми комментариями об Урале на заре XXI века. Мне было сложно записать эту прекрасную, хорошо изученную и хорошо написанную книгу ». — Честер Даннинг, профессор истории, Техасский университет A&M, США
«В этой новаторской работе Дьюкс убедительно демонстрирует, что Уральский регион является не просто традиционной географической границей между европейской и азиатской Россией, но также играет роль но недостаточно признанная роль важнейшего направления во всей экономической, социальной, технологической и военной истории царской, советской и постсоветской России.Уникальный, основополагающий образец стипендии ». — Алан Вуд, бывший старший преподаватель истории России, Ланкастерский университет, Великобритания
«Это работа историка на пике своих возможностей. В нем Павел Дьюкс прослеживает историю Урала как самобытного региона, а не просто как разделительную линию между Европой и Азией, и предлагает красочный и оригинальный портрет истории, культуры и экономики Урала, а также его жизненно важной роли. что этот «тигель» сыграл в развитии Российской и Советской империй, особенно в их промышленной мощи.Это первая работа по этой теме на английском языке, и она будет интересна всем, кто интересуется тем, что создало Россию ». — Джонатан Смеле, старший преподаватель современной европейской истории, Королевы Марии, Лондонский университет, Великобритания.
Всеобъемлющая история Урала, которая помещает регион в более широкий контекст истории России и Евразии.
Об авторе
Пол Дьюкс — почетный профессор истории Абердинского университета, Великобритания.Он посещал Оклендский университет, Новая Зеландия, и Корнельский университет, США. Самыми известными из его многочисленных публикаций являются История России c.882–1996: Средневековый, современный, современный (1997) и Создание русского абсолютизма 1613–1801 (1990). Он является членом Королевского общества Эдинбурга и входит в состав редакционного совета журнала History Today .
Разрешила ли наука одну из величайших загадок истории?
Приключенческая тайна 62-летней давности, которая породила теории заговора вокруг советских военных экспериментов, йети и даже контакта с инопланетянами, может иметь лучшее и наиболее разумное объяснение — одно, найденное в серии симуляций лавины, частично основанных на автокатастрофе эксперименты и анимация использованы в фильме Frozen .
В статье, опубликованной сегодня в журнале Communications Earth and Environment , исследователи представляют данные, указывающие на вероятность того, что причудливо небольшая задержавшаяся лавина могла быть причиной ужасных травм и гибели девяти опытных путешественников, которые так и не вернулись с дороги. запланированное 200-мильное приключение в Уральских горах зимой 1959 года.
На пленке, обнаруженной с места происшествия, запечатлена последняя фотография, сделанная членами команды Дятлова, срезавшими снежный склон, чтобы установить свою палатку.
Фотография предоставлена Мемориальным фондом ДятловаПожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Во время так называемого инцидента на перевале Дятлова десять сотрудников Уральского политехнического института в Екатеринбурге — девять студентов и один спортивный инструктор, участвовавшие в Великой Отечественной войне — 23 января отправились в холодную пустыню во время лыжной и альпинистской экспедиции. , 1959.
Один студент с болями в суставах повернулся назад, но остальные под руководством 23-летнего студента инженерного факультета Игоря Дятлова продолжили путь.Согласно фотопленке и личным дневникам, позже обнаруженным на месте происшествия следователями, 1 февраля группа разбила лагерь, разбив большую палатку на заснеженных склонах Холат Сайхл, название которой на языке народа может быть интерпретировано как «Мертвая гора». коренной народ манси региона.
Эти девять — семь мужчин и две женщины — больше никогда не слышали.
Когда несколько недель спустя поисковая группа прибыла в Холат Сайхл, палатка экспедиции была обнаружена едва торчащей из снега и, казалось, прорезанной изнутри.На следующий день первое тело нашли возле кедра. В течение следующих нескольких месяцев, по мере того как таял снег, поисковые группы постепенно открывали все больше леденящих кровь зрелищ: тела всех девяти членов команды были разбросаны по склону горы, некоторые в непонятном состоянии раздеты; некоторые из их черепов и сундуков были разбиты; у других не было глаз, а у одного не было языка.
Каждое тело было частью мрачной головоломки, но, казалось, ни одна из частей не подошла друг к другу. В то время уголовное расследование возложило ответственность за их смерть на «неизвестную естественную силу», а советская бюрократия замалчивала это дело.Отсутствие подробностей об этом шокирующем событии, очевидной бойне, которая произошла в условиях глубокой секретности, породило десятки долгоживущих теорий заговора, от тайных военных испытаний до атак йети.
В разгар зимы
В связи с возобновлением интереса в СМИ и повсеместными причудливыми гипотезами российские власти недавно пересмотрели дело об инциденте на перевале Дятлова и в 2019 году пришли к выводу, что девять человек погибли в результате лавины.Однако в отчете отсутствовали ключевые научные подробности, в том числе четкое объяснение того, как могла произойти лавина, без каких-либо документальных свидетельств ее возникновения. Это привело к постоянным сомнениям в отношении, казалось бы, патологического объяснения правительства, долгое время печально известного своей непрозрачностью.
Люди любят придумывать невероятные сценарии смерти в пустыне, потому что мы никогда не узнаем на 100 процентов, что произошло.
ByFreddie Wilkinson Профессиональный альпинист и гид
Многие утверждали, что теория лавины, первоначально предложенная в 1959 году, все еще не складывалась: палаточный лагерь команды был вырезан в снегу на склоне с уклоном, который казался слишком мягким допустить сход лавины.В ночь на 1 февраля не было снегопадов, которые могли усилить снежную нагрузку на склоне и спровоцировать обрушение. Большинство травм, подобных тупым травмам, и некоторые повреждения мягких тканей были нетипичными по сравнению с повреждениями, вызванными лавинами, жертвы которых обычно задыхаются. А если сошла лавина, почему, по данным судебно-медицинской экспертизы, между членами группы, прорезавшими склон для своего лагеря, и возможной лавиной произошел разрыв не менее девяти часов?
Эта любопытная задержка особенно заинтересовала Александра Пузрина, инженера-геолога из ETH Zürich, одного из федеральных технологических институтов Швейцарии.Он недавно опубликовал статью, в которой объясняет, как это может показаться странным, землетрясение может вызвать лавину с промежутком от нескольких минут до нескольких часов между двумя событиями. Хотя Пузрин вырос в России, он узнал об истории перевала Дятлова всего десять лет назад. Он был очарован печально известным инцидентом и тем, что могло его вызвать, но по понятным причинам опасался решать вопрос в одиночку.
Йохан Гом, руководитель лаборатории моделирования снежных лавин в EPFL, другом швейцарском федеральном техническом институте в Лозанне, познакомился с Пузриным примерно во время российского расследования того, что произошло на перевале Дятлова в 2019 году.Подозревая, что проблема задержки лавины является одним из ключей к разгадке тайны, они объединились для создания аналитических моделей и компьютерных симуляций, чтобы попытаться воспроизвести запутанные часы, которые украли жизни альпинистов.
Научное исследование получило дополнительную пользу от жены Пузрина, русской. «Когда я сказал ей, что работаю над загадкой Дятлова, она впервые посмотрела на меня с искренним уважением», — говорит он.
Противодействие контраргументам
Аргумент о пологом уклоне против лавины был рассмотрен на ранней стадии: в конце концов, оказалось, что это не так уж и мелко.Холмистый рельеф Холат Сайхл, покрытый снегопадом, делал склон мягким, но на самом деле он был ближе к 30 градусам, что является минимальным требованием для многих лавин. В отчетах, относящихся к первоначальному исследованию этого места, также описывается нижележащий слой снега на горе, который не слипался, создавая слабую скользкую основу, по которой можно было легко соскользнуть с большого количества лежащего сверху снега.
«Местный рельеф сыграл с ними злую шутку, — говорит Пузрин.
Затем возник вопрос о снежной массе: разрез, сделанный командой для установки палатки, дестабилизировал склон, но для того, чтобы могла случиться лавина, необходимо было собрать дополнительный снег.Хотя в сводках погоды не было снега в ту роковую ночь, в дневниковых записях группы Дяталова отмечается, что был очень сильный ветер. Скорее всего, это были стоковые ветры — тяжелые скопления холодного воздуха, которые принесли большое количество снега сверху вниз к месту лагеря, увеличивая нагрузку на и без того опасный склон и объясняя девятичасовую задержку между срезанием снега и сходом лавины.
Компьютерное моделирование, проведенное исследователями, показывает, что лавина на Холат Сайхле не была бы огромной, возможно, с участком ледяной материи длиной всего 16 футов — размером с внедорожник.Небольшой размер объясняет, почему во время первоначального расследования не было обнаружено никаких доказательств схода лавины; он заполнил бы вырезанный кемпинг, прежде чем его быстро засыпал свежий снегопад. Но как такой небольшой коллапс мог стать причиной таких травм?
Отпустите, отпустите
Чтобы ответить на этот вопрос, ученые опирались на некоторые неортодоксальные источники вдохновения и информации. Гом объяснил, как несколько лет назад он был поражен тем, насколько хорошо движение снега было изображено в диснеевском фильме « Frozen » 2013 года, — настолько впечатлил, что он решил спросить аниматоров, как им это удалось.(Компания Уолта Диснея является основным владельцем National Geographic Partners.)
После поездки в Голливуд для встречи со специалистом, который работал над снежными эффектами Frozen , Гом изменил код анимации снега в фильме для своих моделей имитации лавины. хотя и с явно менее интересной целью: имитировать воздействие лавин на человеческое тело.
Люди не хотят схода лавины. Это слишком нормально.
ByJohan Gaume Лаборатория моделирования снежных лавин, EPFL
Код в руке, паре затем потребовались реалистичные значения сил и давления, которые человеческое тело могло испытать при сходе лавины.На этот раз их информация пришла из автомобильной промышленности.
«Мы обнаружили, что в 70-е годы General Motors (GM) взяла 100 трупов и сломала им ребра», — говорит Пузрин, «ударив их разным весом с разной скоростью», чтобы посмотреть, что произойдет во время автомобильной аварии. Эти данные в конечном итоге использовались для калибровки безопасности ремней безопасности.
Некоторые трупы, использованные в тестах GM, были скреплены жесткими опорами, а другие — нет, и эта переменная оказалась случайной для Пузрина и Гоме.Вернувшись на склоны Холат Сайхла, члены команды положили свои постельные принадлежности на лыжи. Это означало, что лавина, которая обрушилась на них, когда они спали, поразила необычно жесткую цель — и что эксперименты GM с трупами 1970-х годов можно было использовать для калибровки их моделей удара с удивительной точностью.
Компьютерные модели исследователей продемонстрировали, что глыба массивного снега длиной 16 футов в этой уникальной ситуации может легко сломать ребра и черепа людей, спящих на жесткой кровати.Эти травмы были бы серьезными, но не смертельными — по крайней мере, не сразу, — говорит Пузрин.
Джорди Хендрикс, директор Лаборатории снега и лавин в Университете штата Монтана, который не участвовал в текущем исследовании, давно подозревал, что лавина будет наиболее вероятным виновником инцидента на перевале Дятлова, но это не было очевидно что Холат Сайхл был лавинной местностью. Он говорит, что симуляции команды теперь воссоздали смертельную ночь с новой точностью.
«Они показали, что эмпирически их уравнения кажутся совершенно надежными», — говорит Хендрикс.«Удивительно, как новые научные разработки в мире лавины могут пролить новый свет на эти исторические загадки».
Немного удивительно, что такая небольшая лавина могла вызвать такие серьезные травмы, — говорит Джим МакЭлвейн, эксперт по геологическим опасностям из Даремского университета в Англии, который не принимал участия в исследовании. Он подозревает, что снежная глыба должна была быть невероятно жесткой и двигаться с некоторой скоростью, чтобы добиться этого.
Фредди Уилкинсон, профессиональный альпинист и гид, не участвовавший в работе, говорит, что вполне разумно, что такие безобидно звучащие плиты могут причинить серьезные телесные повреждения.«Некоторые плиты могут быть довольно твердыми, и вполне вероятно, что они могут привести к тупым травмам», — говорит он.
«Я абсолютно убежден, что трагедия была результатом выпадения снега и ветра, а также того факта, что они разбили лагерь с подветренной стороны хребта», — добавляет Уилкинсон. «Я совершал эту ошибку в своей альпинистской карьере не раз». Во время экспедиции в Антарктиду в 2012 году , палаток, принадлежащих команде Уилкинсона, были разбиты внутри круга построенных ими снежных стен, отражающих ветер.Вернувшись в лагерь через три дня, его команда обнаружила, что две палатки, заправленные в ветрозащитную стену, были полностью закопаны.
Лавина, которая, судя по всему, произошла 1 февраля 1959 года на Холат Сайхле, была невероятно редким явлением. Но случаются редкие события, и это могло произойти только в этом точном месте, в тот самый момент, той самой зимней ночью.
Идеальный шторм
То, что произошло после схода лавины, является предположением, но в настоящее время считается, что команда вырвалась из задушенной палатки и в панике спаслась бегством во временное убежище в лесу примерно на милю вниз по склону.Трое из них были серьезно ранены, но все были найдены за пределами палатки, поэтому, вероятно, более здоровые выжившие вытащили раненых из своего душного укрытия в попытке спасти их. «Это история мужества и дружбы, — говорит Пузрин.
Большинство из девяти погибших на Холат Сайхле умерли от переохлаждения, а другие, возможно, скончались от полученных травм. Состояние раздетости, которое некоторые были обнаружены в останках, вызывает недоумение (парадоксальное раздевание может быть объяснением), как и сообщения, в которых отмечается, что на некоторых телах были следы радиоактивности (что может быть результатом присутствия тория в походных фонарях).Отсутствие глаз и языка у некоторых жертв могло быть просто результатом того, что животные-падальщики клюнули мертвых, но это тоже остается открытым вопросом.
Это новое исследование не пытается объяснить все, что произошло в 1959 году, и дело о перевале Дятлова, вероятно, никогда не будет полностью закрыто, говорит Гом. Это исследование просто предлагает разумный отчет о событиях, которые в конечном итоге привели к гибели людей на Холат Сайхле.
Это важно, хотя бы потому, что загадочная трагедия остается душераздирающей для живых родственников жертв.Некоторые в России высказывают мнение, что эти туристы пошли на глупый или ненужный риск, который в конечном итоге их убил. «Это порочит их наследие», — говорит Пузрин, чье исследование показывает, что эта чудовищная лавина удивила бы специалистов по альпинизму с их жизненным опытом. Пузрин говорит, что члены команды Дятлова были очень компетентными людьми, которые никогда не предвидели опасности расчистить место для своей палатки на том, что выглядело как пологий склон.