Река снежная бурятия: Река Снежная — Визит-Байкал

Река Снежная — Визит-Байкал

Река Снежная — Визит-Байкал

Приключения на бурной реке

• Пляж
• Наблюдение
• Походы

Быстрая река с экстремальными порогами, тёплые озёра с изумрудной водой, реликтовые тополя и девственный лес, горные вершины, сказочные водопады и кристально чистый воздух — каждый найдёт здесь занятие по душе.

Расположение: Граница Иркутской области и Республики Бурятия
Расстояние: 180 км от Иркутска / 270 км от Улан-Удэ
Сезонность: круглогодично
Средняя t° воздуха: +17 °C летом / -18 °C зимой
Вид отдыха: пляжный, активный, семейный отдых
Проживание: базы отдыха, гостевые дома, аренда жилья, кемпинг
Стоимость: отдых средней ценовой категории

Питание: кафе, питание на территории баз отдыха, самостоятельное питание

Река Снежная берёт своё начало на северных склонах хребта Хамар-Дабан и бурным потоком несётся навстречу озеру Байкал, врываясь в его воды в районе посёлков Выдрино Республики Бурятия и Новоснежная Иркутской области. Даже в самое жаркое время горная река редко прогревается до температуры, комфортной для купания. Зато для этого занятия прекрасно подходит группа лесных озёр, расположенная недалеко. Три красивых водоёма с изумрудной водой и манящими названиями: Изумрудное, Сказка и Тёплое. Живописные озёра облюбовали лебеди, ставшие символом этих мест.

Расположенный на берегах водоёмов экопарк «OZERA.CLUB» — одно из любимых мест отдыха местных жителей и гостей Прибайкалья. Хорошая инфраструктура, оборудованные пляжи и деревянные настилы с лежаками, комфортабельные номера и уютные кафе. Отлично подходит для семейного и романтичного отдыха: прогуляться по лесным тропинкам, прокатиться на лодке или катамаране по озеру, построить с детьми песчаный замок на пляже и выпить чашечку кофе, сидя в деревянном кресле на берегу.

Активный отдых на Снежной

Любители активного отдыха тоже найдут чем заняться. Долина реки Снежной прекрасно подходит для треккинга и восхождения на близлежащие горные вершины, рафтинга, рыбалки, конных прогулок.  

Велосипедный туризм

Рафтинг

Пеший туризм

Рыбалка

 

• Рафтинг на Снежной. Река Снежная притягивает любителей рафтинга. Русло довольно извилистое, бурные потоки пересекают мелководные шиверы. На пути воды встречаются огромные валуны, образуя бурлящие пороги разной категории сложности. В нижнем течении реки есть красивы 12-метровый водопад Хырмын-Дулю. Для экстремалов — два порога под названием Жаба и Снежинка 4 категории сложности, которые простым любителям лучше обходить стороной.
• Треккинг в горы. Выше экопарка по течению Снежной в районе слияния с рекой Селингинкой на берегу стоит зимовье, оборудована площадка для кемпинга, беседка, баня. Добраться до стоянки можно на аэролодке. Именно отсюда начинается большинство популярных пеших маршрутов: на озеро Соболиное, к водопадам Грохотун и Сказка, покорение пика Тальцинский (1806 м). Зимой — переход на лыжах к водопаду Хырмын-Дулю.
• Рыбалка на Снежной.  В заводях реки, называемых «чёрными ямами», водится рыба для настоящих ценителей: ленок, хариус и даже таймень. До места рыбалки можно добраться на аэролодке или пешком. Настоящее наслаждение побросать спиннинг в окружении живописных пейзажей, а вечером отужинать ухой, сваренной на костре.

 

Что посмотреть и посетить?

1155,1156,1158,719

Пик Тальцинский

На день в горы

• Наблюдение
• Походы

Подробнее

Тёплые озера

• Наблюдение
• Походы

Подробнее

Новоснежная и озеро Тыклинское

• Наблюдение
• Походы

Подробнее

 

Как добраться до реки Снежной?

На автомобиле: из Иркутска по дороге федерального значения Р–258 «Байкал» через населённые пункты Култук, Слюдянка, Утулик, Байкальск. Расстояние от Иркутска до поворота к экопарку «OZERA.CLUB» — 180 км. Время в пути — 2,5 часа.

Из г. Улан-Удэ по трассе Р-258 «Байкал» через населённые пункты Татаурово, Ильинка, Селенгинск, Бабушкин, Танхой и до села Выдрино. Время в пути — около 3 часов.
 
На автобусе: из Иркутска до села Выдрино ходит рейсовый автобус номер 783. Отправление по вторникам и четвергам в 14:30 от автовокзала (ул. Октябрьской Революции, 11, тел. 8-950-113-5555). Время в пути 3,5 часа.

От с. Выдрино в Иркутск автобус отправляется также по вторникам и четвергам в 6:30 утра.

Из Улан-Удэ до села Выдрино ходит рейсовый автобус. Отправление ежедневно в 16:30 от автовокзала «Селенга» (ул. Советская, д. 1б, тел. 8 (3012) 21-77-17). Время в пути 4,5 часа. В обратном направлении автобус отправляется в 6:40 ежедневно.

Расписание движение и бронирование билетов на сайте автовокзалов.

На поезде и электричке: из городов Иркутск и Улан-Удэ до села Выдрино можно добраться на междугородном поезде. Расписание движения поездов и бронирование билетов на сайте РЖД.

 

Где остановиться?

Комфортабельные номера можно снять в экопарке «OZERA.CLUB». В посёлке Новоснежная уютные номера в гостинице «Белоснежка». В населённых пунктах недалеко от реки можно арендовать домики у местных жителей.

Рассказать друзьям

река с самым сибирским названием

Среди всех рек, спускающихся с отрогов Хамар-Дабана, Снежная – пример самой многоводной и большой реки, впадающей в озеро. На 173 км тянутся по Иркутской области и Бурятии ее берега. Впечатляет количество притоков Снежной – около 200, плюс ко всему, в бассейне реки расположилось еще примерно 100 небольших озер.

Два названия одной реки

Очень часто можно услышать слова о том, что река Снежная – жемчужина Прибайкалья. Известный русский дипломат и путешественник Николай Спафарий, еще в 70-х годах XVII века, объясняя название реки, писал, что в горах, по которым течет река, «стоит снег зимою и летом и не тает». И вся современная топонимика – это, фактически, развитие идеи Спафария. Снежная – из-за ледяной температуры воды, которая не прогревается и в июльскую жару. Снежная – потому что родилась на стоящих под вековыми снегами вершинах Хангарульского хребта. Снежная – так как в ее долине много снега.

Кроме имени Снежная, известно и другое название, Удулха, – «рыбная река». Так издавна окрестило эту реку местное бурятское население.

Традиционный исток горной реки

Снежная, как и многие другие горные реки, берет свое начало на участке гольцов в центре горно-таежного Хамар-Дабана. Если конкретно «привязываться к местности» – это горный массив Тыргын на высоте около 2300 метров, близ перевалов Сангин-Дабан и Дабан-Утулик.

Площадь водосборного бассейна специалисты определяют в 3020 км², а глубина зависит от времени года. «Просыпается» Снежная в начале мая. Но таяние льда особо уровень воды не меняет. Активный подъем, порой и до 4-х метров, начинается после летних дождей. По описаниям туристов, она в это время превращается в ревущий дикий поток, с мутной водой цвета «какао с молоком».

От истока до устья

У Снежной, с ее стремительным водотоком, стандартный для горной реки характер. В верховье она течет по межгорной впадине, разделяющей главную горную цепь Хамар-Дабана и Хангарульский хребет. Не добегая 77 км до Байкала, Снежная решительно поворачивает на север и, через узкое ущелье, вырывается к озеру. Вода реки течет по галечно-валунному дну, где встречаются невероятно большие камни. И быстрый поток регулярно «спотыкается» то о мелководные шиверы, то о бушующие пороги.

Снежная – река крайне извилистая, особенно видны ее изгибы после выхода из гор, на равнине. Именно сюда, на участок среднего и нижнего течения, приходится основное падение воды. Неслучайно поэтому, что последний перед устьем отрезок реки демонстрирует живописный водопад с поэтическим названием Полет белки и два сложнейших порога – Снежинка и Жаба.

Река Снежная, предлагающая на своем пути более 100 препятствий, популярна у туристов-водников. Но водопад и два последних больших порога – это преграды, требующие особого профессионализма. Полет белки относят по сложности к категории VI+ (известны единичные случаи прохождения по воде), а Снежинку и Жабу – к VI.

Примерно в 30 км от устья Снежная пересекает границу между Бурятией и Иркутской областью. В самом устье находятся поселок станции Выдрино и, ниже, село Выдрино (правый берег), а также поселок Новоснежная (левый берег).

Как добраться до Снежной

Соответственно, если есть населенные пункты, доезжать необходимо до них. Но здесь все не так однозначно. Если первичен вариант сплава, то самостоятельно лучше в такие первобытные места не ездить. Протяженность сплавного пути примерно 127 км, но добраться до точки выхода «цивилизованно» невозможно. Выбирают вариант либо до станции Слюдянка, либо до станции Мурино, либо до поселка Баянгол (через Улан-Удэ), а дальше, в большинстве своем, пешком.

Но многие отдыхающие предпочитают собственно отдых. Их интересует природа в районе «встречи» Байкала и Снежной или, например, красоты знаменитых теплых озер в устье Снежной (Сказка, Изумрудное, Теплое), в которых вода прогревается летом до + 25 градусов. В этом случае – на личном автомобиле, маршрутном такси из Иркутска по Култукскому тракту до Выдрино. Можно из Иркутска доехать на маршрутном такси до Байкальска и пересесть на транспорт до Выдрино. А через станцию Выдрино проходят поезда и из Иркутска, и из Улан-Удэ.

Красоты «снежных» берегов

Основная береговая линия Снежной – это и скалистые уступы, и густая нехоженая тайга, и лиственные леса, и зелень долин. Труднодоступность места компенсируется его красотой и хрустальной чистотой студеной речной воды.

Отсутствие человека делают диких животных настоящими хозяевами этих земель. Свободно бродят здесь дикий кабан, лось, северный олень, сибирская косуля, изюбрь, бурый медведь, волк, росомаха, рысь, снежный барс… Гоняется за тетеревом красавец орлан-белохвост. Уютно чувствуют себя в водной стихии ондатра и водяная полевка, а на берегах – черношапочный сурок и бурундук.

Такая «звериная свобода» не означает, что туриста под каждым кустом поджидает опасность. Но элементарные правила поведения в лесу необходимо соблюдать жестко. Особенно следует помнить, что оставленная в районе палатки пища может привлечь своим запахом нежелательных гостей.

Полет белки

Потрясающей энергетикой обладает водопад Хармын-Дулю. Вода, скатываясь уступами по зигзагообразной траектории, многократно отражается от одной стенки к другой. Так прыгает белка с дерева на дерево, а некоторые знатоки уточняют, что так движется при прыжке ее хвост. Но на этом, пожалуй, сходство с грациозным полетом зверька и заканчивается. С высоты десятка метров падает поток воды, где в одну секунду «сливается» примерно 80-100 ее кубометров! И эта мощнейшая лавина, впридачу, «разбивается» выступающими из воды валунами на три разновеликих струи.

Если вы не умеете сплавляться на катамаране и каяке, что позволит посмотреть на водопад с вполне обустроенной стоянки (еще раз напоминаем, что водопад считается непроходимым), до него можно дойти пешком, но это чрезвычайно трудно. Путь по береговой кромке невозможен –– череда каньонов, высоких скальников и обрывистых склонов с непроходимыми зарослями. Обходной маршрут займет не менее трех дней.

Рыбная река

Опытные рыбаки утверждают, что рыбалка хороша и в зимнее время, и летом. Рыбы много. Это и хариус, и ленок, и таймень, и окунь, и щука.

Наиболее привлекательными считаются места в районе левого притока Снежной, который называется Юнкуцук. Особенно продуктивна летняя рыбалка на хариуса. Говорят, что лучшими считаются стоянки на глубокой воде за порогами, а в малой воде неплохо попадается «мелочь» на уху.

Интересно ловить и в небольших речушках, впадающих в Снежную, в которых потрясающе чистая и прозрачная вода. Хариус здесь выплывает совершенно внезапно.

Мунку-Сардык : Отчеты о поездках : SummitPost

На монголо-российской границе, в 250 км к юго-западу от Иркутска, цепь гор Тункинские Гольцы ведет от южной оконечности Байкала через дикую западную часть Восточной Сибири, поднимаясь с невысоких пологих холмов к зубчатые заснеженные скальные выступы Аршана, в конце концов заканчивающиеся крутыми скалами, спрятанными за лабиринтной речной системой в горах Восточного Саян, требующие нескольких дней доступа.

Вершиной этого горного хребта является Мунку-Сардык, высота которого составляет 11 453 фута, 5 546 футов по вертикали над началом тропы от каньонной дороги, которая пересекает самые отдаленные районы Бурятии. На вершину обычно поднимаются ранней весной, когда реки замерзают, и для подхода требуется относительно простой пеший переход длиной в несколько километров вверх по реке Белый Иркут до базового лагеря, за которым следует долгий дневной переход в глубь истоков реки Мугувек до спуститься в колючках, ледорубом пройти последние 2880 футов покрытой снегом и ледником скалы к каменистой вершине. Возвышаясь почти на 6000 футов над окружающими равнинами юга России и озером Хубсугул в Монголии, Мунку-Сардык представляет собой впечатляющий массив беспорядочно нависающих скал с острыми краями, выступающих одна над другой в бешеном подъеме, поддерживая ледяную корону региона. Когда я впервые увидел эту гору осенью 2004 года, я понял, что если она высокая и удаленная, я должен взобраться на нее.

Таким образом, как и в случае с моим прыжком с парашютом в Самаре, только после того, как будет достигнута ледяная, покрытая бурей вершина, я могу объявить: «Мама, папа, вы не могли дозвониться до меня в прошлые выходные, потому что я отправился прогулка в лесу.

Теперь мы, жители Колорадо, можем подумать, что 11 453 фута на самом деле не так уж и высоки — в конце концов, у нас есть тысячи пиков выше, и я был несколько удивлен, когда товарищи по походам серьезно говорили о важности акклиматизации в базовом лагере и обсуждали, стоит ли возьмите пик в первый день или проведите один день, гуляя по окрестностям и приспосабливаясь к высоте. Вы должны понимать, что базовый лагерь находился на высоте около 6500 футов. Мои спутники «акклиматизировались» на высоте ниже папиного дома в Колорадо. Однако это развлечение сменилось благодарностью, когда мы поднимались все выше и выше по заснеженной вершине, и насыщенный кислородом воздух давал мне время наслаждаться видами и любоваться пейзажем, пока мои товарищи хрипели и говорили о головной боли.

С другой стороны, 11 453 фута — это где-то рядом с линией деревьев в Колорадо, тогда как линия деревьев в Восточных Саянах Сибири находится на высоте около 7000 футов. За один день мы поднялись из базового лагеря на 5000 футов по вертикали до вершины, покрытой ледником, и обратно. Это как пик Лонга. Зимой. С ледорубом и скобами. Это не Альпинизм 101.

Мне удалось найти группу альпинистов через интернет. Здесь нет «Иркутского горного клуба», и люди, которые ходят в походы, действительно ходят в походы. Почти нигде нет троп, нет организаций или правил, регулирующих землепользование. Если вы можете взобраться на нее и выжить, вы имеете право делать все, что хотите. Это означает, что искатели приключений в горах — это довольно выносливая команда, которая обычно смеется над менее чем 3000 футов вертикального подъема за один день и полностью ожидает, что любое горное восхождение потребует не только скалолазания, но и технического ледолазания. Большинству из них попадались эпизоды почти голодных или бурановых ночей без палатки, и Мунку-Сардык для них «ручной». В нашей группе из семи человек был лидер, Миша, удивительный 18-летний парень с лицом, уже противоречащим слишком большому количеству солнечных часов и погоды и списку приключений, которые я не хотел бы повторять. Была пара, оба хорошо подготовленные, в составе Димы, довольно выносливого парня, и его компаньона Саши, замечательного своими способностями. У нас был друг Миши, еще один первокурсник университета с внушительным резюме, и 20-летняя женщина, чей брат часто ходит с этой толпой, но не смог уйти в эти выходные. Она была готова попробовать что угодно. Последним участником был Макс — тихий, довольный и чрезвычайно способный парень с легким характером, отличным сочетанием здравого смысла, навыков и опыта. Миша был готов провести меня по техническому скалолазному маршруту, потому что считал, что я могу это сделать — его девиз, казалось, был «чем сложнее, тем лучше». Макс, с другой стороны, просто застенчиво и обаятельно улыбался из глаз, созданных смесью русских и древних сибирских родословных.

Он был готов провести нас, девочек, по «нетехническому» маршруту, чтобы потом снова спуститься на сноуборде. Зимние походы он предпочитает летним, потому что от теплых дождей можно промокнуть, а на большой высоте -40 градусов по Фаренгейту не так уж и холодно. Макс, кстати, этим летом направляется на Эльбрус, одну из семи вершин и самую высокую вершину Европы.

В пятницу утром мы выехали из Иркутска на пригородной электричке, пересели в автобус с нашей небольшой командой и десятками участников фолк-группы и направились к границе. Мы прибыли только в 19:30 и начали наш поход вверх по замерзшему Белому Иркуту, достигнув развилки реки через полтора часа или около 7,3 миль, чтобы разбить лагерь и устроиться на поздний ужин. Той ночью я обнаружил, как и опасался, что мой спальный мешок «-5 F» был далеко не таким теплым, и я провел ночь, скорчившись между Мишей и его другом, добавляя несколько слоев одежды, пока, наконец, не получил тепло. пару часов истощенного, холодного сна.

Когда я впервые присоединился к группе в конце марта, на встречу пришли только Миша, еще один опытный парень, и я. Оба мужчины уже поднялись на вершину и искали хорошую компанию, чтобы вернуться. В конце концов эта группа выросла до 20 человек и разделилась на две части: тех, кто ушел в пятницу утром (таким образом, пропустив работу), и тех, кто ушел вечером. С тех первых встреч я был доволен тем, что позволял другим людям делать работу. Я так много занимался организацией и подготовкой к своим групповым поездкам, что знаю, какое это большое бремя – заставить хотя бы 20 человек согласиться оплатить 25-долларовый билет туда и обратно Иркутск-Монды, решить, кто какую еду будет покупать, а кто – нести какое снаряжение. От меня, как от женщины, не ожидалось, что я буду носить с собой какие-либо вещи, кроме собственных вещей и групповой еды. Таким образом, я дошел до базового лагеря только с 40-фунтовым рюкзаком, в то время как у Миши было около 66 фунтов, вызывающих боль в плечах, натирание бедер и смерть. Миша также снабдил меня своим запасным ледорубом, кошками, карабинами и альпинистской лямкой, а Макс позже снял шлем. В обмен на оборудование я теперь их раб-переводчик — довольно хорошая сделка, я думаю.

На следующий день мы поднялись на вершину в 8:30 — довольно позднее начало, и наблюдали, как ясное голубое небо искажается клочьями снега, бешеной яростью взбиваемого о высокие вершины. Погода была ясная и безветренная, но горы защищают свои возвышенности, а локальные ветры и снежные бури не являются чем-то необычным. Я понятия не имел, сколько нам нужно подняться (за исключением того, что это было где-то около 5000 футов), как далеко или по какой местности, и я просто перешел на свою медленную, но устойчивую походку. После трех часов подъема, преодолев 2000 футов без единого перерыва и ни капли на питье, мы остановились у замерзшего и ветреного озера под лицом Мунку-Сардык. Я был задет и обеспокоен тем, что никто, кажется, не понимает, что жидкости имеют первостепенное значение в таком восхождении, и получил общее снисходительное «ну, я хожу без воды 6-8 часов» от Миши и Димы. Это время года очень популярно для восхождений, особенно первые выходные мая, получившие название «майские каникулы», так как понедельник — выходной день, празднуется «Международный день трудящихся», и многие, многие люди отрываются от своих занятий. рутина на выходные. МЧС (по-русски «МЧС») разбило лагеря вдоль маршрута и готово выйти и спасти людей, сломавших себе ноги или руки при подъеме. Поскольку так много альпинистов настолько опытны, Munku может восприниматься как «легкий», и многие неподготовленные новички обманываются, думая, что это просто прогулка. Если бы гора не была самой высокой, она, безусловно, была бы менее популярной, так как на самом деле не так сложно привлечь обычных крепких альпинистов ради проверки их стали на скале. Большинство альпинистов направляются в Мунку, чтобы провести день, чтобы полазить по горам, а еще пару дней просто развлечься. Это игровая площадка природы.

Мы пили чай на озере, заметили аварийные бригады, сканирующие вершину в бинокль в поисках застрявших альпинистов, а затем разделились на две группы: мужчины, занимающиеся техническим ледолазанием, и женщины, стартующие после катания на сноуборде, восхождения на Эльбрус. снежный маршрут. Поднявшись всего на пару сотен футов, я достиг той точки, в которую попадал при каждом успешном восхождении, где я посмотрел на тонкие облака кружащегося снега на вершине, увидел длинную вереницу альпинистов, растянувшуюся на неведомое мне расстояние. заснеженного ледника и знал, что смогу добраться до вершины. Я узнал, что на тот момент мне оставалось пройти еще 2800 футов, но как только я пристегнул скобы и взял в руки ледоруб, все идет на автопилоте, и ты просто втыкаешь один ботинок за другим в снег. , ища хорошую зацепку, прежде чем перейти к следующему шагу. Я наблюдал, как Саша быстро подпрыгнула на 40 футов, а затем остановилась, чтобы глотнуть воздуха, ожидая, пока я догоню, прежде чем продолжить свою программу прыжков. Покидая лагерь тем утром, я решил, что лезу только для себя и ни для кого другого, и никогда не колебался, настаивая на медленном, стабильном темпе; забудьте опасения мужественности, говорящие, что скорость лучше.

На некоторых участках есть несколько «лестниц», вырубленных в горе людьми, тянущимися вверх по одной и той же линии, и большинство альпинистов не спешат подниматься по этому маршруту. Примерно в 700 футах от вершины я остановился и спросил человека, поднимающегося позади меня, не хочет ли он пройти. С некоторым удивлением, удовольствием и легким смущением я услышал его ответ: «Вы женщина». «Так?» Я спросил. «Ты хорошо лезешь», был его единственный ответ, и он остановился, ожидая вместе со мной, и продолжил только после того, как я отдохнул в течение моих 4, 8 или 12 вдохов, которые я измеряю с точностью. Глядя вниз по склону, мои глаза расширились, когда я понял, что, будучи новичком на этой горе и относительно неопытным в снежных и ледовых восхождениях, я стал лидером группы из 15 человек. Так получилось, что я вел совершенно незнакомых людей вверх по крутым склонам самой высокой горы Восточных Саян.

Когда я шел, они шли, когда я останавливался, они останавливались. Я неизбежно натыкался на нескольких мужчин, которые бросались на несколько футов только для того, чтобы броситься на склон и лежать распростертыми, хрипя. Стало очевидно, что теперь я нахожу маршрут для 20 человек, ища полосу более твердого снега вдоль продуваемого ветрами хребта и границы с Монголией. Последние двести футов — это карабканье по скалам без кошек, и МЧС прикрепила веревочную линию, чтобы люди не соскальзывали с рыхлого осадочного сланца. Я, однако, пришел карабкаться по горе, а не по веревке, поэтому отказался от помощи и до самого конца боролся с ветрами.

Вершина есть самая вершина. Нет ничего выше, или даже близко, нигде. Глядя на юг, вы видите младшую сестру Байкала, озеро Хубсугул в Монголии, более чем на 6000 футов ниже — во всех других направлениях вершины Саян заполняют расстояние. На вершине было очень ветрено, везде дул снег, а в 16:00 мы лезли семь с половиной часов и все были побеждены. На вершине установлен огромный русский православный металлический крест в память о погибших при покушении и бурятское сооружение, вокруг которого паломники повязали куски ткани в качестве молитв и подношений местным духам. Я снял бандану, квадратный американский флаг и быстро замерзшие на ветру пальцы, складным ножом грубо отпилил полосу и привязал ее к развевающимся на ветру десяткам других символов.

Мои товарищи-альпинисты были в восторге, узнав, что они только что поднялись на вершину с американцем, и меня снимали на фото за фото, и я не мог улыбаться, потому что эти мышцы застыли где-то на полпути во время одного из порывов ветра, заставляющего гнать лед. топор глубоко в снег, чтобы его не унесло ветром вниз с горы. Я заметил папу и сына наверху — папа привязал к себе сына веревкой, так же, как мы с отцом лазили по горам, и мужчина усадил меня на скалу, выступающую рядом со своим сыном, и сфотографировал нас. В конце концов, люди не такие уж и разные.

Я не думал, что погода была настолько плохой – в основном было ясно, но обзоры закрывались периодическими туманами облаков, которые окутывали нашу вершину, и, быстро осмотревшись, мы направились вниз. Я прервал групповую тропу, чтобы направиться прямо вниз по снежному желобу, и низко и вот, мне дважды пришлось останавливаться с помощью ледоруба, так как мои кошки не зацепились за лед, и я соскользнул вниз по 2000-футовому желобу. . Отсутствие у меня ран свидетельствует о том, что простой топор с металлическим крюком действительно может спасти вам жизнь.

Когда мы достигли озера, я снова шел в тылу, и мы ждали, когда мужчины вернутся с более трудного подъема. На это у них ушел час, за это время мы пытались заварить чай, злополучная затея, закончившаяся взорвавшейся пропановой канистрой, выброшенной по-голливудски на просторы ледяного озера. Я тусовался с МЧСовцами и видел внутреннюю часть их снежной пещеры, где они спали, пили свой горячий чай и вообще мерзли. Когда мужчины вернулись, они были с грубыми порезами, царапинами и синяками, так как некоторым из них удалось пролететь вниз по склону горы намного дальше, чем мне, прежде чем остановиться. Спускаясь вниз, я был уставшим, но в хорошем настроении и смотрел, как неприступные пики исчезали за подъемом за подъемом замерзшей реки, пока спускался в долину.

После 13 часов в горах мне потребовалась целая вечность, чтобы приготовить ужин, и той ночью я развернул спасательное одеяло из фольги, которое часто носил с собой и никогда не использовал, оделся по-настоящему тепло и смог комфортно спать всю ночь. .

На следующий день мы слонялись по лагерю и пили чай до 2-х, а потом пошли полазить по замерзшим водопадам – впервые для меня, и я привёз в качестве сувенира красивую чистую рану на штанинах из кошки бешено рассекали воздух, когда я крутился на страховочной веревке. Затем мы с Максом покатались на сноуборде, а я провел два часа на диких горных склонах, карабкаясь вверх и учась маневрировать под его превосходным руководством, уже не идеальной имитацией умирающей рыбы, как в Северобайкальске. Я, наконец, освоился, и мои мышцы после двух дней нагрузки тряслись от изнеможения задолго до того, как я сам был готов сдаться. Мы вернулись к нашему последнему обеду из куриного бульона — Миша принес в лагерь настоящего замороженного цыпленка — и после долгих дискуссий о религии и американской политике — уединились в последнюю холодную ночь в спальном мешке.

Я вообще был поражен едой – в то время как моя американская компания обычно привозит обезвоженные продукты, это была кухня для гурманов: настоящая овсянка, килограммы сыра, салями и сахар, пакеты и пакеты тостов мельба и печенья, несколько орехов и сушеных фрукты для восхождения, и все приготовлено на настоящем огне в металлических ведрах вместо кастрюль. Они даже не потушили пожары, полагая, что влажная мерзлая земля не воспламеняется. (У нас с Мишей был интересный разговор об этом.)

В последний день мы направились к автобусу, обратно вниз по реке – мне удалось потерять одну из карт памяти для моей цифровой камеры в довольно безумной ситуации, и мы ждали внизу пару часов, пока автобус не появляются, пьют пиво и едят пози, прежде чем отправиться в восьмичасовую поездку на автобусе / поезде домой.

Я сижу сейчас, снова перед этим проклятым компьютером, снова глядя в снежное майское небо, жуя остатки колбасы, что противоречит нашему значительному переизбытку еды, и думаю о своей карте памяти далеко на монгольской границе. , желая, чтобы я составил ему компанию. Стиральная машина выжимает дым от костра из пар и пар носков и перчаток, а мои элегантные быстросохнущие штаны с защитой от насекомых лежат на стуле, пока я придумываю, как лучше всего зашить рану от спазма. Если не считать синяков от катания на сноуборде и небольшого количества солнца, я, возможно, был одним из многих, кто провел длинные выходные за пивом и просмотром праздничных телепередач в Иркутске.