Набережная Венеции — Рива дельи Скьявони (Славянская набережная, Riva degli Schiavoni)
Рива дельи Скьявони (Riva degli Schiavoni) — прибрежная улица, самая прекрасная и популярная набережная Венеции, с дворцами, памятниками архитектуры, мостами и монументом Виктору Иммануилу II.
Местность известна как набережная Скьявони или Славянская набережная.
Первоначально набережная была построена в 9 веке из извлеченного ила и была уже, чем в настоящее время. Расширение до нынешних размеров было утверждено в 1780 году и закончилось в 1782 году, то есть в последние годы существования Венецианской республики.
Название «Славянская» набережная получила от купцов из Далмации, которые во времена Венецианской республики также назывались Славония или Скьявония (славяне). Купцы привозили свои грузу в Венецию по Адриатическому морю, высаживались здесь и, также имели свои торговые прилавки. Тогда берег фактически составлял неотъемлемую часть торгового порта Венеции и имел большое значение благодаря своей близости к площади Сан-Марко и центру венецианской политической власти.
Набережная Скьявони пролегает вдоль бассейна Святого Марка (Сан-Марко, Bacino San Marco, венецианское название: Basin de San Marco).
Сегодня Рива дельи Скьявони состоит из отрезков, соединенных пешеходными мостами через венецианские каналы, и является самой прекрасной, широкой и популярной прогулочной набережной островной исторической части Венеции.
На набережной находятся торговые палатки. С одной стороны Славянской набережной тянутся исторические здания, а с другой раскинулась Венецианская лагуна. В зданиях вдоль набережной расположены кафе, рестораны, магазины и средства размещения (отели, апартаменты)
Возле набережной расположены паромные причалы водных автобусов (венецианские паромы), перевозящие людей по островам Венецианской лагуны; также есть гондолы и катера.
С набережной открываются прекрасные виды на бассейн Сан-Марко; хорошо видны близлежащие острова, в том числе остров Сан-Джорджио Маджоре с возвышающейся на нём базиликой Сан-Джорджо-Маджоре (Basilica di San Giorgio Maggiore), имеющей смотровую площадку в башне-колокольне.
Протяженность Славянской набережной составляет 650 метров.
Набережная берет своё начало от главной площади Венеции — площади Сан-Марко (San Marco), на углу которой расположен прекрасный дворец Дожей (Palazzo Ducale) — бывшая резиденция дожей (старейшая и высшая магистратура Венецианской республики) в Венеции, которая представляет собой шедевр готического искусства, в котором ныне находится музей.
За дворцом Дожей набережную составляет Соломенный мост (Понте делла Палья, Ponte della Pagliaсо), название которого произошло от некогда пришвартованных здесь лодок, нагруженных соломой.
С Соломенного моста хорошо виден барочный навесной закрытый мост Вздохов (Ponte dei Sospiri, Понте дей Соспири), который перекинут через узкий Дворцовый канал (Rio del Palazzo, Рио ди Палаццо) и, примерно на уровне третьего этажа, соединяет два здания на берегах канала — дворец Дожей со зданием Новой тюрьмы (Prigoni Nuove).
Посетить мост и здание новой тюрьмы можно при посещении дворца Дожей.
Набережная Скьявони далее
На набережной примечателен яркий палаццо Дандоло (Palazzo Dandolo), построенный для семьи Дандоло в 14 веке. За время истории дворец менял хозяев и в его стенах проводились различные приемы, в том числе в 1530 году праздновалось избрание короля Венгрии и Богемии королем римлян, а в 1629 году проходил свадебный прием между Джустинианой Мочениго (принадлежащей семье, владеющей зданием) и Лоренцо Джустинианом. В 1822 году здание было куплено Джузеппе Даль Ниэлем, известным как Даниэли, который превратил его в отель. Затем, по проекту архитектора Транквилло Орси, была проведена важная реставрация, которая изменила стиль интерьера, сделав его неоготическим. Фасад же здания имеет готический вид с изящными архитектурными украшениями.
Сегодня в бывшем значимом венецианском дворце размещается один из лучших отелей Венеции, в котором бывали известные люди и европейские правители. Это 5-звездочный отель Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice (Даниэли), отличающийся первоклассным обслуживанием и из которого открывается вид на Венецианскую лагуну.
Отель состоит из 3 отдельных зданий, построенных в 14, 19 и 20 веках и соединенных между собой крытыми мостами.
Просторные номера и люксы отеля обставлены красивой мебелью. В стоимость номеров может быть включен завтрак. Ссылка на отель
Далее следует мост Вин (Ponte del Vin), через одноименный канал дель-Вин (rio del Vin).
Вид с мота на канал Вин
Рива дельи Скьявони далее. Здесь находятся такие отели как,
5-звездочный Hotel Londra Palace
4-звездочный Savoia & Jolanda
3-звездочный Hotel Paganelli
Центр набережной украшает монументальный бронзовый конный памятник Витторио Эмануэле II, выполненный в 1887 году итальянским скульптором Этторе Феррари.
Памятник был создан в ознаменование десятой годовщины смерти первого короля Королевства Италии Витторио Эмануэле II (1820-1878 гг.). Памятник был открыт 1 мая 1887 года в присутствии короля Умберто I и королевы Маргариты Савойской.
Конная статуя, отлитая Алессандро Нелли, помещена на основание из розового гранита Бавено и камня Истрии и изображает Витторио Эмануэле II верхом на коне с обнаженным мечом, подстрекающим к битве.
У подножия памятника, во фронтальном положении, лежат две аллегории города:
— на лицевой стороне — сидящая женщина, олицетворяющая «триумф Венеции», гордой вновь обретенной свободой, с вытянутой вперед левой рукой и мечом в правой руке, в окружении рыкающего мартовского льва, который, разрывая по Венскому договору 1815 года, кладёт свою левую переднюю лапу на доску с результатами выборов венецианского плебисцита 1866 года, помещённую, в свою очередь, на книгу с традиционной надписью «Pax Tibi». Марсе / Евангелист Меус»;
— на оборотной стороне тоже изображена сидящая женская фигур, но олицетворяющая «Покоренную Венецию», избитая и заключенная в тюрьму после поражения, понесенного молодой Республикой Сан-Марко (1848-1849 годы), держащая сломанный меч, а у её ног покорённый лев, кусающий наложенные цепи Австрии.
По бокам пьедестала размещены два горельефа, представляющие две сцены Рисорджименто (Итальянской Республики):
— с одной стороны, знаменитая битва при Палестро, произошедшая 30 и 31 мая 1859 года, во время второй итальянской войны за независимость, первая победа франко-пьемонтской армии над австрийскими войсками; щит крестоносцев Дома Савойи помещен на ступеньках ниже;
— с другой стороны — триумфальный въезд Витторио Эмануэле II в Венецию, окончательно освобожденную от австрийского владычества, который состоялся 7 ноября 1866 года, после венецианского плебисцита 21-22 октября 1866 года; на ступенях внизу щит с символикой Рима (Капитолийская волчица и инициалы SPQR).
Мост Пьета (Ponte de la Pieta, Понте де ла Пьета) через канал Гречи (rio dei Greci, Рио-деи-Гречи).
Вид с мост Пьета на канал Гречи; видна башня-колокольня церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи (Chiesa di San Giorgio dei Greci)
За мостом, на непротяженном участке набережной (до следующего моста) расположены два отеля
5-звездочный Hotel Metropole Venezia
4-звездочный Locanda Vivaldi
и церковь Ла Пьета или Санта-Мария-делла-Визитационе (Chiesa della Pietà — Santa Maria della Visitazione).
Нынешняя церковь была построена между 1745 и 1760 годами по проекту Джорджио Массари (1687-1766). Фасад, однако, оставался незавершенным до начала 20 века.
Церковь получила своё название «Пьета» из того, что находится рядом со старинным приютом, расположенным на улице Калле-делла-Пьета (Calle de la Pietà). На церкви есть мемориальная доска 1548 года, которая угрожает проклятиями и отлучениями, наложенными самим Богом всем тем, кто бросил своих детей в близлежащем приюте Пьета, если у них были средства для их содержания.
Интерьер церкви имеет яйцевидный план. Потолок украшен фреской итальянского живописца Джамбаттисты Тьеполо «Крепость и Мир». Мраморный алтарь главной часовни восемнадцатого века характеризуется богатой скинией в стиле барокко, окруженной позолоченными бронзовыми фигурами, выполненными Джованни Марией Морлайтер (Архангелы Гавриил и Михаил), Антонио Гаем (Сан-Марко) и Джованни Марчиори (Сан-Пьетро). В правом алтаре находится запрестольный образ Богородицы с Путто и четырьмя святыми, сделанный Франческо Даджиу из школы Джованни Баттиста Пьяццетта.
Также из школы Пьяцетта размещен запрестольный образ второго алтаря, Сан-Спиридионе заставляет воду течь из пламени работы Доменико Маджотто. В церкви находятся картины итальянских художников.
Мост Гроба Господня (Ponte del Sepolcro) через канал Плета (rio de la Pleta).
Вид с мота на канал Плета
Набережная Скьявони далее. Здесь, среди зданий особенно примечателен бывший палаццо Габриэлли (palazzo Gabrielli) в котором ныне находится одноименный отель.
Вид на узкую улочку со Славянской набережной
Далее расположен мост Ка’ди Дио (ponte della Ca’ di Dio) через канал Карита (rio de la Carita), который знаменует конец набережной Рива дельи Скьявони.
Вид с мота на канал Карита
Далее пролегает набережная Ка’ди Дио (Riva Ca’ di Dio) по которой интересно прогуляться до моста Сан-Бьязио-делле-Катене (Ponte San Biasio delle Catene), с которого открывается прекрасный вид на канал Арсенала, где расположен Арсенал Венеции или Венецианский арсенал (Arsenale di Venezia) — исторический комплекс верфей и мастерских, благодаря которому Венецианская республика могла сражаться с османами в Эгейском море, и покорять маршруты Европы.
Частью арсенала является церковь Сан-Бьяджо-ай-Форни (Chiesa di San Biagio Vescovo) и музей военно-морской истории Венеции (Museo Storico Navale di Venezia). Подробнее об арсенале, музее и церкви…
Фото моста Сан-Бьязио-делле-Катене
Вид на канал и Арсенал
Координаты Славянской набережной: 45°26’01.9″N 12°20’34.1″E (45.433861, 12.342808).
Все средства размещения в Венеции, в том числе на Славянской набережной, в историческом центре города и более удаленно от таковых, можно посмотреть и забронировать здесь
Необязательная Венеция-1. От вокзала Санта Лучия до набережной Дзаттере
Перед этой поездкой в Венецию я долго думала, чем же мне там заниматься? Программа must to see давно выполнена и кое-что даже не раз. Центр исхожен вдоль и поперек, да еще и погода обещает быть не очень хорошей, от чего совсем не тянет на острова. Думала я, думала и придумала.
В Венеции я буду заниматься Венецией. Гулять, бродить, не торопиться, рассматривать и удивляться. Да-да, проходя по одному и тому же месту в четвертый раз удивляться вновь и вновь, открывать что-то новое и снова влюбляться в этот город.
Каких-то специальных маршрутов в этот раз я не наметила. Решила, что буду ориентироваться на погоду, так как обещали ливень целый день. И еще буду слушать себя и как только прогулка станет не в радость, просто сяду где-нибудь в кафешке или вовсе уберусь восвояси.
Правда, чтобы было не скучно, я еще раз проштудировала книгу Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны» и решила, что по ходу пьесы буду стараться найти места, которые в ней описаны, но не специально, а только если будет по пути и в кайф. Она представляет собой путеводитель, рассчитанный на семь ночных прогулок по городу с описанием венецианских преданий, легенд, баек, полусказок-полубылей и некоторых интересных фактов. Сразу скажу, что я эту книгу чем-то этаким-замечательным не считаю, да и за полноценный путеводитель она никак не сойдет, но ради забавы побродить с ней по городу очень даже можно.
Тем более, что Венеция сама по себе весьма располагает к тому, чтобы искать в её бесконечных лабиринтах воды и камня нечто мистическое. Она сама точно зыбкое марево и где же, как не здесь искать последних уцелевших в наш век призраков?
А еще накануне поездки мне попалась книга Тициано Скарпы под названием «Венеция — это рыба». Это такой нетипичный созерцательный путеводитель-воспоминание, для того, кто уже сделал сэлфи напротив всех основных достопримечательностей и теперь готов выискивать в венецианских закоулках разные сентиментальные, забавные, странные, несерьезные и вовсе необязательные, но такие венецианские мелочи. Вот с таким несерьезным, словно венецианские отражения, багажом я и отправилась в путь по «необязательной Венеции».
К сожалению, синоптики нас не обманули. Венеция оплавленным воском готики стекала в Лагуну. Но в заметке будут и солнечные фотографии. Не удивляйтесь, они сделаны в прошлом году и вот, наконец, пригодились. А в этот раз дождь лил целый день, с небольшим обеденным перерывом.
Ну, что ж, дождь это очень по-венециански.
Город и под проливными струями гордо несет себя над гладью каналов, а на туристах им снова поставлено еще одно унизительное клеймо в виде полупрозрачных плащей, похожих на контрацептивы, которые на каждом углу за 5 евро раздают темнокожие ребята. Так Венеция из последних сил метит чужаков, предохраняясь от их вторжения и не давая смешаться со своими. Высунув нос из-под козырька Санта Лучии и засунув все представления об эстетике и гордости подальше, мы тоже обзавелись этой «красотой» и бодро зашагали через мост Скальци.
Первым на другой стороне Большого канала, в сестьере Санта-Кроче, нас встретил храм Сан-Симеоне-Пикколо, посвященный апостолу Симеону. В глубине этой же сестьеры есть церковь Сан-Симеоне-Гранде, которой покровительствует пророк Симеон. Что касается определений «гранде» (большой) и «пикколо» (маленький), то когда-то они соответствовали действительности и Большой Симеон действительно был больше Маленького.
Однако в 1718-1738 гг. церковь Сан-Симеоне-Пикколо была полностью перестроена архитектором Антонио Скалфарото и сейчас она намного превосходит размерами Большого Симеона. Кстати, церковь Сан-Симеоне-Пикколо считается чуть ли не последней, построенной в исторической части Венеции. Этот храм принято ругать за непропорционально большой купол. Отличились на этом поприще многие. Джон Рёскин писал, что не видел храма уродливее. Наполеон сострил, что видал церкви без куполов, но купол без церкви ему видать не доводилось. А Роберт Кувер рассмотрел в куполе Симеона нечто эротическое и венециански двусмысленное. Я не теоретик искусства, не великий полководец и не писатель-авангардист, поэтому у меня Сан Симеон столь ярких эмоций не вызывает. Церковь, как церковь. Ну не дотянул немного её создатель до образца, которым ему послужил римский Пантеон, а кто не ошибался? Зато какой роскошный портик!
Если вы увлекаетесь фото-коллекционированием венецианских медальонов и колодцев, то советую шмыгнуть в узкий проход за маленьким белым домом, примыкающим к Симеону.
Пройдя через него, вы окажетесь в чудесном дворике с великолепным колодцем и роскошным каменным медальоном. Венецианские колодцы (pozzo) можно рассматривать часами. В городе, стоящем на соленой воде, колодцы были чрезвычайно важны. Рыли их особые мастера, pozzeri, которые были людьми весьма уважаемыми и входили в гильдию каменщиков. Колодцы было принято богато украшать, а еще часто под их надземные части приспосабливали капители античных колонн.
Следующий симпатичный колодец попался нам в сестьере Сан-Поло и за ним уже маячила 70-метровая колокольня церкви Девы Марии во Славе или просто Фрари. Снаружи церковь огромная, голая и неживая. Зато внутри, благодаря великолепной живописи и скульптуре, Фрари наполнена жизнью и движением. В частности, здесь находится удивительно лиричная мраморная статуя Иоанна Крестителя работы Сенсовино, которую можно сравнить с вырезанным из дерева Крестителем Донателло, в которой автор нагловатого и самовлюбленного Давида предстает наивным и уютным романтиком.
Здесь же шедевр Тициана «Успение Девы Марии» (Ассунта) и его же «Мадонна Пезаро». Сам художник тоже похоронен здесь.
Компанию Тициану составляет скульптор Канова и несколько венецианских дожей. В частности, Франческо Фоскари, который был дожем дольше всех, целых 34 года. Его сын, Якопо, был осужден Советом Десяти за взяточничество и выслан на Кипр, где умер. Всё это заставило Франческо оставить свой пост, что было редчайшим случаем в истории Республики. Однако похоронили Франческо со всеми почестями, а его скульптура в компании льва до сих пор украшает Дворец Дожей. Эти события легли в основу пьесы Байрона, а затем Джузеппе Верди написал на её основе оперу «Двое Фоскари».
Дальше мы пробежим мимо Скуолы Гране Сан-Рокко с её почти непристойно роскошным Тинторетто и, перейдя через несколько мостов, окажемся у церкви Сан-Панталон, в которую заглянем лишь на минуту, чтобы еще раз подивиться на 700-метровую картину, украшающую её потолок. Если не доходя буквально десять шагов до Campo San Pantalon сернуть налево, в Сorte de Ca’Angaran, то на одной из стен дворика можно увидеть круглый мраморный медальон с изображением византийского императора.
Камень этот, скорее всего, попал в Венецию благодаря 46-му дожу Республики, Лоренцо Тьеполо, который привез его на родину в память о блестящей победе над генуэзцами при Акре в 1257 г. Кто именно изображен на медальоне достоверно неизвестно. Есть предположения, что это император Лев VI Мудрый (866-911 гг.), Однако есть и другая интересная версия. Дело в том, что в Вашингтонском собрании Думбартон-Окс хранится очень похожий медальон, на котором тоже изображен византийский император, но более молодой. Схожесть стиля и характеров персонажей позволяет предположить, что на венецианском медальоне может быть изображен император Алексей I Комнин, а на вашингтонском – его сын Иоанн II. Также считается, что должно было существовать и третье изображение, на котором Богородица возлагала на головы императоров короны. Именно поэтому императоры изображены на медальонах с символами царской власти, но без корон. Подробнее можно прочесть и посмотреть фотографии здесь:
Уходя через мост с Кампо Сан-Панталон, стоит кинуть взгляд на спящие кварталы Дорсодуро.
Вот тут никак нельзя предположить, что это сестьера лучших городских музеев, зеленых пустырей диковатой Джудекки и великолепных венецианских панорам, открывающихся с Пунта делла Догана. Тут призадумаешься о том, сколько всего у Венеции лиц и какое из них настоящее.
Сразу за мостом начинается огромное по венецианским меркам Кампо Санта-Маргерита. Здесь все живет и движется. Дети гоняют в мяч даже под дождем, а семейные пары спешат домой из хозяйственного магазина с торчащими из сумок рулонами уплотнителя и бряцающими банками краски. На этом кампо не стоит искать шедевров. Здесь нужно просто жить. А еще от нечего делать, когда исследованы все местные кафе, можно посчитать химер и драконов на бывшей церкви св. Маргариты.
По легенде Маргариту проглотил, дьявол, явившийся «в виде пестрого, громадного, страшного змея», но дева была сильна в своей вере, поэтому у чудовища произошло несварение и оно выплюнуло Маргариту обратно целой и невредимой. Правда, финал всё равно был печальным.
В возрасте 15 лет, после пыток, Маргариту казнили за веру.
Санта-Маргарита – одна из самых старых церквей Венеции, которая была построена в 836 г. и существенно перестроена в 1687 г. В 1808 г. здесь разместили табачную фабрику, а затем склад для хранения мрамора, снятого со старых церквей. В этот период здание так обветшало, что даже пришлось разобрать часть колокольни, оставив только странный обрубок, который до сих пор возвышается над площадью. Сейчас здание церкви передано университету и в нем размещается университетская аудитория.
Пройдя Кампо Санта-Маргерита из конца в конец, мы выйдем к церкви Санта-Мария-деи-Кармини и одноименной Скуоле. Здание церкви тяжелое и неприветливое, а скуола затейливая и кокетливая. Так выглядят дуэты большинства венецианских больших скуол и их церквей. Внутри Скуола деи Кармине, как и положено дому собраний богатых торговцев, щедро, почти расточительно, украшена высококлассным Тьеполо. Эта живопись выглядит также избыточно и завораживающе-аппетитно и её также сложно переварить за один раз, как российский новогодний стол.
Интерьер церкви деи Кармине более сдержан и, если хотите, интеллигентен. Но и здесь есть несколько шедевров, которые окупят потраченное на них время. А какой квест можно устроить, пытаясь разглядеть все, что изобразил Лоренцо Лотто под ногами своего парящего во славе Святого Николая!
Теперь нужно нырнуть в узкую и изогнутую Calle de le Pazienza, виляющую между стенами церкви и как бы обтекающими её окрестными домами. Венеция здесь некрасива и мрачновата. Зато чувствуешь себя Индианой Джонсом, входящим в узкий каньон, ведущий к Скрижалям Завета.
А если обойти церковью с другой стороны, то попадешь на Кампо деи Кармини, на котором стоит неприметный и совсем скромный на фоне роскошных венецианских палаццо дом №2615. Когда-то здесь проживал Кристофоро Моро, чья фамилия переводится как «мавр». В 1505 г. он был послан на Кипр командовать венецианскими галерами и сделал себе неплохую военную карьеру. В 1515 г. Моро женился на дочери Донато да Леццо по прозвищу «белокурый дьяволенок» (Demonio Bianco), созвучное имени Дездемона.
Поэтому сейчас этот дом часто называют Домом Отелло. Хотя теория эта очень спорная. Ведь Отелло был мавром по крови, а Моро – только по фамилии. Хотя и тут есть свои аргументы. Шекспир положил в основу своего произведения опубликованную в 1565 г. трагедию Джамбатисты Джиральди Чинтио «Венецианский мавр», в которой автор сделал главного героя мавром, скорее, из уважения к венецианской знати. За это говорит и тот факт, что мавру, т.е. мусульманину, вряд ли доверили бы командовать христианским флотом и позволили добиться столь высокого положения в Республике. Также на роль прототипа Отелло претендует Маурицио Отелло, который командовал венецианскими войсками на Кипре с 1505 г. по 1508 г. и овдовел там при весьма странных обстоятельствах. Есть и третья персона, которая могла послужить прототипом ревнивого мавра, а именно 97-ой венецианский дож Николо Кантарини, но о нем мы поговорим позже, когда выйдем к церкви Санта-Мария-делла-Салюте и оттуда увидим его дворец. В общем, вариантов много. Можно выбрать любой, который нравится больше.
Напротив церкви Санта-Мария-деи-Кармини, на другой стороне канала Rio de S. Barnaba, стоит интересный дом №2622, который я приметила еще в прошлом году и только сейчас прочитала о нем интересную байку у Альберто Тозо Феи. Суть её сводится к тому, что в XVIII в. в доме жил купец Гримано Гримани, который привез в Венецию из своих торговых походов слугу, уроженца Пелопоннеса. Слуга вскоре скончался, но умирая взял с купца клятву похоронить его на родине. Однако это обещание не было исполнено и слугу похоронили на соседнем кладбище. В первую же ночь из могилы начали доноситься душераздирающие крики, которые прекратились только тогда, когда выкопали череп несчастного слуги. Череп оставили в доме. Через много лет его пробовали похоронить снова, но, видимо, венецианская земля была ему противопоказан и история повторилась снова. Так череп снова оказался в доме, а затем куда-то пропал. Возможно, он до сих пор замурован где-то внутри.
С моста, ведущего от Calle de le Pazienza через Rio de S.
Barnaba, видна колокольня церкви Сан-Барнаба, которая будет интересна поклонникам Индианы Джонса, т.к. именно её интерьер промелькнул в сцене, где Индиана в фильме про последний крестовый поход спускается в подземелье библиотеки, наводненное крысами. А перед церковью перекинут мост dei Pugni, на котором когда-то устраивали кулачные бои два соперничавших клана — Николотти и Кастеллани. На мосту до сих пор сохранились отпечатки ступней, которые обозначали черту, на которой бойцы должны были стоять до начала схватки. Бои эти были весьма популярны и запретили их только в 1705 г., когда происходивший здесь бой закончился поножовщиной. Также в районе Сан-Барнаба с XV в. селились обедневшие члены Большого совета, получившие из-за этого прозвище «грошовые барнаботти». Республика обеспечивала их жильем, раздавала бесплатную похлебку и помогала с приданым для дочерей. А сегодня здесь продают овощи прямо с лодок, чего я, проходя у Сан-Барнаба несколько раз в разное время, к сожалению, так и не застала.
Дальше мы немного попетляем по закоулкам, пока не выйдем на Fondamenta Ognissanti и не наткнемся вот на таких птиц, которых в прошлом году здесь не было. Их автор – венецианский скульптор Джанмария Потенца, чья мастерская находится в двух шагах, на Rio Tera Ognisanti. Кроме таких металлических зверюшек скульптор делает мозаики, объекты из дерева, бронзы, мрамора, занимается текстилем и даже создает фонтаны. Его работы много раз выставлялись на венецианской Биеннале. А здесь их можно увидеть просто так. Если интересно, загляните на сайт скульптора: gianmariapotenza.it Дедушка весьма колоритный!
Сразу за причалом с совами стоит роскошный ренессансный дворец Клари-Фикельмон. Дворец был построен в XVII в., а в XIX в. был куплен графским и княжеским богемским семейством Клари-Алдринген. Парадный фасад дворца, выходящий на Джудекку, имеет довольно строгий вид. Но, как ни странно, эта строгость и простой белый цвет играют дворцу на руку, выделяя его среди остальных зданий на набережной.
За парадным фасадом дворец «раздваивается», а два его крыла окружены роскошным для Венеции садом. Вообще дворец Клари редкий пример венецианского палаццо, чей тыл, благодаря этому таинственному саду, смотрится интереснее «лица». Сад действительно «тайный». Стоя на набережной Джудекки, догадаться о его существовании никак нельзя, да и сзади от посторонних глаз сад скрывает высокая кирпичная стена. И отсюда дворец это уже не дворец, а почти замок.
Там, где канал Ognissanti упирается в набережную Nani, стоит церковь Sаn Trovaso. Церковь известна двумя одинаковыми фасадами, под которые тоже есть своя легенда, а также двумя картинами Тинторетто: «Искушение св. Антония» и «Тайная вечеря». Главная же «уникальность» этого мест заключается в том, что кусочке кампо Сан-Тровазо, выходящий на набережную Nani, всё еще зелен от травы. Раньше так выглядели все венецианские площади и все венецианские площади, кроме Сан-Марко, именуются «campo» (поле). Теперь таких площадей в городе практически нет.
Остался кусочек здесь и еще полностью травяное поле есть на San Pietro di Castello.
Рядом с церковью находится крытая лодочная мастерская San Trovaso. Такие мастерские в Венеции называют «squero», то ли от слова squadra – команда, эскадра, то от слова squara – угольник, используемый при строительстве лодок. Двор Squero di San Trovaso прекрасно просматривается с набережной Nani, а вот на задворки, где в сарае на боку валяются гондолы, можно, если повезет, заглянуть через дверь, выходящую на набережную Bonlini. Только учтите, что открыта эта дверь далеко не всегда.
Напротив, на набережной Nani находится типичный венецианский бар (bacaro), Al Bottegon. Это отличное место, чтобы пропустить стаканчик неплохого вина и закусить традиционными венецианскими закусками — cicchetti. Вин в этом маленьком, темном заведении очень много! Да и закусок тоже хватает – с треской, тунцом, тыквой, цветками граната, сливочным сыром, яйцами, сыром, луком-пореем и т.д. Есть только один недостаток – в любую погоду здесь толпятся люди.
Да и присесть, чтобы отдохнуть, вам не удастся. Чиккетти принято есть стоя и чаще прямо на улице.
После пары стаканчиков нам нужно идти дальше, к Стрелке таможни. Тут есть несколько вариантов, но о них я расскажу в следующий раз.
Скульптура «Удивительные руки» на Большом канале Венеции
Скульптура «Удивительные руки» на Большом канале Венеции – Расчетное время прочтения: 5 минут
Вы меня знаете. Я всегда ищу самые странные и необычные вещи, которые могу найти, когда путешествую. Вот почему я был так рад увидеть скульптуру гигантских рук на Большом канале в Венеции несколько лет назад. Хотя скульптуру уже давно убрали, это произведение искусства несет в себе мощное послание.
Это было жаркое и влажное субботнее утро в июле. Я оставил свой B&B, чтобы отправиться в свой первый день знакомства с Венецией, который включал в себя прогулку по мосту Риальто, просмотр гондол, забитых книгами в Libreria Acqua Alta, и вкусный обед (который, естественно, включал Беллини! ) в АМО.
По пути к мосту Риальто я заметил массивную скульптуру рук через канал от рыбного рынка и впал в бешенство, делая множество фотографий и просто изумленно глядя на скульптуру. Когда вы впервые видите это, вы думаете: «Круто, пара рук, выходящих из воды! Мои фотографии будут иметь успех в Instagram». Но, конечно, мне было любопытно узнать гораздо больше, например, что изображала скульптура и почему она там была?
Скульптура «Удивительные руки» на Большом канале ВенецииХудожественная инсталляция, разработанная испанским художником Лоренцо Куинном, была создана в сотрудничестве с городом Венеция и лондонской галереей Halcyon. Строительство произведения было завершено 12 мая 2017 года, как раз к Венецианской биеннале 2017 года.
Названный просто Support , в произведении фигурирует пара рук, торчащих из вод Гранд-канала. Они цепляются за боковые стены отеля Ca’Sagredo 14 века, как будто не давая отелю развалиться и погрузиться в глубины канала.
Ночью он подсвечивается яркими прожекторами, поэтому никто не может его пропустить.
Служба поддержки делает смелое заявление о негативных последствиях изменения климата и намеренно провоцирует нас задуматься о его влиянии на человечество. Венеция страдает больше, чем большинство городов. Ожидается, что Средиземное море поднимется на пять футов в конце века, и Венеция может полностью погрузиться под воду. Куинн говорит: «Венеция — это плавучий город искусства, который веками вдохновлял культуры, но чтобы продолжать это делать, ему нужна поддержка нашего поколения и будущих поколений, потому что ему угрожают изменение климата и упадок времени».
Хотя сообщение довольно мрачное, Куинн также призывает нас не отчаиваться, поскольку мы все еще обладаем силой остановить изменение климата.
Рекомендуемое чтение: Посмотрите, что другие говорят о скульптуре рук на Большом канале в Венеции, включая эту статью от Bored Panda и эту от Evening Standard, которая включает видео, показывающее, как скульптура прибыла в Венецию лодка.
Стрелки весом 5000 фунтов были отлиты в студии в Барселоне и отправлены в Венецию на лодке. Изготовленная из пенополиуретана, покрытого смолой, скульптура поддерживается четырьмя колоннами, закрепленными на глубине 30 футов. Руки были смоделированы по образцу 11-летнего сына Куинна и настолько реалистичны, что вы можете увидеть складки на коже и даже ногти. Куинн отметил: «Я хотел вылепить то, что считается самой сложной и технически сложной частью человеческого тела. В руке столько силы — силы любить, ненавидеть, созидать, разрушать».
Полезно знать1) Если вы хотите сами увидеть скульптуру рук на Большом канале Венеции, к сожалению, ее там больше нет. Support был закрыт в ноябре 2017 года, и планировалось, что он отправится в турне по другим городам Италии и Европы.
2) Если вы едете в Венецию, обязательно забронируйте место для проживания. Проверьте свои варианты с booking.com.
Booking.
com3) Сделайте свое время в Венеции незабываемым и попробуйте экскурсию.
4) Если вы любите Италию так же, как и мы здесь, на cherylhoward.com, ознакомьтесь с нашими любимыми сообщениями в блоге:
- Водопад Марморе В Италии находится самый высокий искусственный водопад в мире. Водопад Марморе является крупнейшим искусственным водопадом в мире. . Созданный римлянами, этот 2000-летний водопад имеет высоту 165 метров.
- Фотографии, которые вдохновят вас посетить Альпе-ди-Сьюзи, Италия. Эти фотографии вдохновят вас посетить Альпе-ди-Сьюзи, где вы можете отправиться в поход, заняться парапланеризмом, отведать свежие блюда тирольской кухни и многое другое.
- Посетите Бурано, Италия: путеводитель о том, что делать и где поесть/спать – Посетите Бурано, Италия, и пусть этот наполненный фотографиями путеводитель вдохновит вас на то, что делать и где есть/спать на этом сказочном итальянском острове.
Если вам понравился этот пост, поделитесь им на Pinterest.
* Раскрытие информации – Этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Если вы забронируете тур или отель, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку .
Новая скульптура Лоренцо Куинна в Венеции подчеркивает климатическую угрозу
Венеция известна своими гондолами, каналами и историческими мостами, но теперь посетителей встретит еще одно, хотя и временное, напоминание о тесной связи города с водой: гигантская пара рук, протянувшихся из Гранд-канала и, кажется, поддерживающих стены исторического отеля Ca ‘Sagredo. Инсталляция итальянского скульптора Лоренцо Куинна была представлена 13 мая, как раз к 57-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале.
Удачно названное Support , произведение было создано совместно с лондонской галереей Halcyon и городом Венецией, и его можно увидеть в Ca’ Sagredo до 26 ноября. угроза существованию таких городов, как Венеция, из-за повышения уровня моря, а также призыв к действию — напоминание о том, что мы, как пара гигантских белых рук, можем сыграть свою роль в замедлении глобального потепления.
Поддержка отражает «две стороны человеческой природы, творческую и разрушительную, а также способность людей действовать и влиять на историю и окружающую среду», — говорится в сообщении Halcyon Gallery.
Куинн создал скульптуру в своей мастерской в Барселоне, используя древний метод, известный как «литье по выплавляемым моделям» — тысячелетний процесс, который включает в себя отливку формы, созданной с помощью восковой модели скульптуры. «Мастера прошлого». Хотя инсталляция призвана вызвать как отчаяние, так и надежду, Куинн также рассказал, что она имеет для него более личное значение. В интервью Mashable он говорит: «У меня трое детей, и я думаю об их поколении и о том, какой мир мы им передадим. Я волнуюсь, я очень волнуюсь». На самом деле, руки созданы по образцу рук одного из его детей, и в посте в Instagram Куинн сказал, что Поддержка «хочет говорить с людьми ясно, просто и прямо через невинные руки ребенка, и это вызывает мощное послание о том, что объединившись, мы можем выступить против изменения климата, которое затрагивает всех нас.
На большей части предыдущих работ Куинна также изображены руки — общеизвестно трудная часть тела для рисования или лепки — в том числе Древо жизни , бронзовая скульптура, заказанная Организацией Объединенных Наций, которая сейчас находится возле церкви в Бирмингеме, Англия, как дань уважения жертвам Второй мировой войны и Любовь , пара сложенных рук в кольце, которое можно увидеть в Миллбанке, Лондон.
Мартовское исследование, опубликованное в Quaternary International и опубликованное в The Independent, предсказало, что, если глобальное потепление не будет остановлено в ближайшие десятилетия, вся Венеция полностью погрузится под воду к 2100 году, поскольку ожидается, что уровень Средиземного моря поднимется. до 55 дюймов за это время.
Конечно, Венеция — не единственное культовое место, находящееся под серьезной угрозой из-за потепления планеты. На самом деле существует длинный — и, к сожалению, растущий — список мест, которые быстро исчезают.