Остров Сенья
Остров Сенья (Senja) — второй по величине среди норвежских островов. Удивительные горные вершины, рыбацкие деревушки, хвойные леса — все это отличительные особенности острова, который иногда еще называют “Норвегией в миниатюре”.
Достопримечательности острова
Парк-музей Троллей
На острове Сенья находится известный во всем мире музей Тролля (Сеньятроллет, Senjatrollet). По легенде в этих местах обитал огромный тролль, которого было видно и с суши, и с моря. Создатель парка Леёф Рубах (его еще называют отцом троллей) решил воплотить эту легенду в жизнь и построил самого большого в мире тролля. Его высота составляет 17,96 метров, а вес 125 тонн! Он даже был занесен в книгу рекордов Гинесса в 1997 году. У самого большого тролля не так давно появилась подружка, которая практически не уступает ему в габаритах. Ее рост — 14,4 метра, а вес — 74,5 тонны.
Удивительно, но внутри фигур троллей существуют целые миры: в самом большом тролле можно встретить музей, который рассказывает о повадках троллей и их обычаях, в нем воссозданы сцены из сказок и легенд.
Но самый большой тролль и его жена — не единственные обитатели парка, на его территории можно встретить многих героев норвежских сказок.
Парк работает с июня по сентябрь. А с 29 июня по 4 августа ежедневно проводятся шоу со сказками и песнями. В парке есть своя аллея славы: многие знаменитые посетители оставили отпечатки рук и ног на бетонных плитах в качестве автографов.
В Музее Троллей есть необычная стена — стена сосок. Дети со всего мира могут оставить здесь свои пустышки, либо прислать их по почте, тогда сотрудники музея самостоятельно разместят их на необычной стене.
Зубы Дракона
Остров Сенья известен не только красивыми фьордами и заснеженными вершинами, также здесь можно увидеть необычные остроконечные скалы — Зубы Дракона, название которых на норвежском языке звучит как Okshornan, что означает “бычьи рога”.
Такое странное название связано с необычной формой скал. Восхитительный вид на Зубы Дракона открывается со смотровой площадки Тунгенесе. Ее ломаные очертания удивительным образом сочетаются с окружающей природой. Панорамы, действительно, потрясают: природа создала необыкновенные приливные ванны, в которых отражается бездонное норвежское небо.
Недалеко от Зубов Дракона находится еще одно место, которое стоит непременно посетить: это изумительной красоты смотровая площадка Бергсботн, которая точно парит над облаками.
Гора Хусфьелле
Еще одно место, которое непременно стоит посетить тем, кто оказался на острове Сенья — это гора Хусфьелле. Она расположена недалеко от деревни Скаланн и является самой высокой точкой на западной оконечности острова. Дорога туда-обратно займет 3 часа, перепад высот составит 630 метров. Путь очень живописный, сверху открываются потрясающие виды на Стейнфьорд и близлежащие горные хребты.
Легенды острова Сенья
Об острове Сенья сложено немало легенд. И вот одна из них. Когда-то на острове жил великан. Соседи издевались над ним и звали его яйцеголовым. Великан очень переживал из-за насмешек и хотел добиться расположения соседей. Однажды к нему в гости пришел родственник из долины Хардангер и принес гостинец: сладкие красные ягоды с большой косточкой. Великан отведал ягоды и так они ему пришлись по вкусу, что решил он посадить их на своем острове на зависть соседям. Он посадил косточки и стал за ними ухаживать. Но проросла только одна косточка, из которой выросло деревце, а на нем — единственная ягодка. Великан очень волновался за ягодку, день и ночь сторожил ее, отпугивал птиц, которые норовились ее склевать. Но долго прожить без сна великан не мог, чтобы защитить ягодку во сне, великан приделал себе на шляпу бычьи рога, которые отпугивали птиц ночью.
Однако недалеко от великана обитал коварный ворон. Он подговорил птиц отвлечь великана, а сам подобрался к деревцу и сорвал ягоду.
Полетел ворон к себе в гнездо и стал думать, как он будет одной ягодкой с другими птицами делиться? И решил съесть ее сам. Косточку он выкинул вниз, в это время он пролетал над фьордом.
Птицы, отвлекавшие великана, увидели, что ворон отлетел уже далеко, и мигом бросились врассыпную от великана. Увидел великан, что ягодки нет и в ярости сорвал с себя шляпу, оторвал рога и зашвырнул их подальше, а шляпу отбросил в другую сторону. Не выдержало сердце великана потери, упал он навзничь и так и остался лежать навсегда. С тех пор стали величать великана Птичником (Fuglan).
Птицы в это время полетели к ворону, чтобы разделить добычу, но хитрый ворон стал уверять их, что потерял ягоду, пока летел. Не доверяли птицы ворону и решили проверить его клюв, а там — кусочки ягоды. Разозлились птицы на ворона и вырвали его язык и бросили его навзничь.
Сегодня можно увидеть следы минувших дней, если подняться на гору Хусфьелле. С вершины открывается потрясающий вид на Стейнфьорд, название которого переводится как ягода.
Это тот самый фьорд, куда упала косточка. Сверху Хусфьелле также видно скалу Фуглан — замершего навеки Птичника. Здесь же можно увидеть скалы Бычьи Рога и мыс Tungeneset (в переводе tunge — язык, сюда упал язык ворона). А правее Бычьих Рогов находится сам окаменевший ворон — Ramnen.
Если вы хотите полюбоваться природой острова Сенья, поближе познакомиться со сказочными существами — троллями — присоединяйтесь к нашим турам по Лофотенским островам!
« Предыдущая Весь список Следующая »
Нетуристическая Норвегия: едем на остров Сенья
Валерия Лазаренко училась за полярным кругом в Тромсё, а теперь отправилась дальше исследовать природу северной Норвегии. Лови рецепт путешествия на второй по величине в Норвегии остров, где тебя ждут смотровые площадки, лестница в океан, пляжи с белоснежным песком и изумрудными волнами, горные водопады и национальный парк, по которому бродят олени, лемминги и лисицы.
Норвегия не отпускает. Стоит раз проникнуться суровой красотой Заполярья – и вот рука уже сама тянется покупать билеты, бронировать ночевки в красных рыбацких домиках рорбу и составлять маршрут автопутешествия по фьордам и туннелям. На этот раз нашей целью стала Сенья – «Норвегия в миниатюре» и второй по величине остров в стране.
Почему Сенья (а еще Квалёя и Соммарёя)?
Норвежское Заполярье манит путешественников в первую очередь северным сиянием и возможностью попасть на сказочные Лофотенские острова, совершенно прекрасные в любой сезон. Правда, есть несколько нюансов: от Тромсё до них – не менее 500 километров (потому дорога в один конец растягивается на целый день с норвежскими лимитами скоростей), и к тому же там значительно больше туристов, что выливается в загруженные дороги, занятые места в рорбу и полчища туристов с дронами на всех фотоспотах.
Сами же норвежцы, если хотят полюбоваться умопомрачительными пейзажами и поглазеть на океан с вершин скал, выбирают поездку на остров Сенья.
Пейзажи здесь ничем не уступают Лофотенам, а во многом даже превосходят: горы выше и острее, да и фотографии выйдут за рамки банальных ракурсов. Плюс Сеньи – в разнообразии здешних ландшафтов: если западная часть острова – скалистая, с безумными пиками и стенами из скал, упирающимися в открытый океан, то восточная – более пологая, с холмами, озерами, оленями и национальным парком.
Через всю западную часть Сеньи проходит стокилометровый маршрут Norwegian Scenic Route Senja – именно на нем сосредоточены все основные фотоспоты и вау-места. Но слишком наивно будет полагать, что весь путь от Ботнхамна до Грюллефьорда удастся проехать за день или два. Как бы тщательно мы не планировали наше путешествие, Сенья постоянно путала планы и рушила выстроенный тайминг. Ведь сколько путевых заметок не читай, сколько инстаграмов не смотри – вряд ли сможешь предугадать, что будешь останавливать машину каждые 100 метров и восторгаться открывающимися пейзажами (они действительно меняются с такой частотой!).
«Возможно, 50 километров придется ехать не запланированный час, а целых три или четыре – с перерывами на фотки, купание в ледяной воде фьорда и карабканье по скалам»
На Сенье постоянно проживает всего 7000 человек, да и туристов здесь совсем немного даже в самый высокий сезон – поэтому остров станет настоящим раем для интровертов. Людей здесь нет, как и магазинов с заправками – стоит залить полный бак еще в Тромсё и там же запастись продуктами на все время поездки. Мы закупились копченой рыбой и крафтовым элем для прохладных вечеров в Eide Handel на окраине Тромсё: это не просто магазин, а практически музей норвежской кухни, где тебя бесплатно угостят двенадцатью видами копченого лосося и любезно отвадят от покупки ферментированной трески.
В путешествии на Сенью есть приятный бонус – возможность по пути посмотреть еще два острова, огромную Квалёю с ее фьордами и разнообразными хайкинговыми маршрутами, и Соммарёю – тот самый остров, где «отменили время». Туда стоит заехать в первую очередь ради песчаных пляжей и воды изумрудного цвета, а еще – чтобы проехаться по сошедшему с картинки мосту через океан и посмотреть на настоящий край света.
Как добраться?
Чуть ли не единственный способ добраться до Сеньи – арендовать машину в Тромсё, желательно на четыре-пять дней. Мы воспользовались сервисом Rent a Wreck в аэропорту: цены у них на порядок ниже, чем у знаменитых на весь мир конкурентов, да и депозита почти нет – вместо € 1000 эти ребята просто округляют сумму. В нашем случае залог составил всего € 120, что куда приятнее, и сумма вернулась на счет уже на следующей после поездки неделе.
Правда, у этого сервиса есть одна особенность – это не аренда машины в классическом понимании, а скорее каршеринг по типу AirBnb: владельцы сдают во временное пользование свои личные авто. Соответсвенно, на сайте будут указаны лишь приблизительные цены на аренду авто определенной категории, и чтобы узнать подробности и зарезервировать машину, придется отправлять запрос через сайт.
В нашем случае итоговая цена вышла даже ниже, чем мы предполагали – за € 60 в день мы получили комфортную Toyota Yaris с полным баком бензина и неограниченным километражом, а еще за € 7 в сутки докупили полную страховку, которая покрывает любые непредвиденные расходы, в том числе и столкновение с дикими животными (Норвегия такая Норвегия!). Машинка оказалась на удивление экономной и выносливой: на 560 км горных дорог нам хватило 30 литров бензина, и даже самые крутые подъемы не были проблемой.
Дороги в Норвегии заслуживают отдельного рассказа. С одной стороны, вождение здесь – сплошное удовольствие: дороги практически пустые, повсюду знаки «Осторожно, лоси!» и «Осторожно, олени!», а о красоте природы вокруг не приходится и говорить.
Однако, вопреки стереотипам, они совсем не идеальны – большую часть пути дорожного полотна едва хватает, чтобы разъехались две встречные легковушки, а разъезд с мчащимся на всех парах домом на колесах с финскими номерами – и вовсе не для слабонервных. Но с учетом ограничения скорости в 50, а то и 30 километров в час, это не станет большой проблемой, ведь машин вокруг совсем немного и все компенсируется фантастическими видами. И да, не стоит доверять Google-картам – кажется, они тоже находятстя в плену стереотипов, ведь как иначе объяснить маршрут, построенный по самой настоящей грунтовке?
Есть всего два способа попасть на Сенью из Тромсё: по материку (трасса Е6, около 150 километров до Финнснеса), либо на пароме через Квалёю и Соммарою. Паром из Бренсхольмена в Ботнхамн работает как общественый транспорт – все четко, по расписанию и с максимальным комфортом. Только представь – оставляешь машину на нижнем ярусе, поднимаешься в уютный теплый салон с панорамными окнами, где подают горячий кофе, и просто наблюдаешь в компании суровых мужчин во флисках, как бесшумный паром рассекает ледяные волны северного океана.
Билет будет стоить около € 30 за легковушку с водителем и одним пассажиром, купить его можно через официальное приложение Troms Mobillet – так цена выйдет почти вдвое меньше, чем при покупке у контролера. Единственный недостаток этого парома – расписание: по совершенно непонятной причине он работает только с конца апреля по начало сентября, и нам повезло проехаться на нем в самый последний день работы, когда сотрудники уже заклеивали направление «Сенья» на дорожных знаках.
Всего 45 минут на пароме – и ты внезапно оказываешься в совсем другом мире: суровом, нетуристическом, оторванном от цивилизации, и оттого таким прекрасном. Первой остановкой на Сенье станет деревушка Ботнхамн: население здесь – всего 500 человек, зато есть пара мест для ночлега и даже собственный сайт.
Где остановиться?
В любой части Норвегии всегда есть три опции выбора жилья: дорогие, но очень качественные гостиницы, кемпинг или палатка. Друзья советовали нам последний вариант – но, хоть проснуться с рассветом на берегу фьорда и было очень заманчиво, мы не рискнули.
Привезти спальник, палатку и снаряжение при полете лоукостерами выходит дорого и сложно, а аренда всего необходимого выливается в ту же сумму, что и ночевка в кемпинге. Ко всему прочему, в летний сезон в Норвегии вводится запрет на разведение костров (в связи с высоким риском возникновения пожаров), так что половина походной романтики сразу отпадает. Но норвежцы предусмотрели и этот момент: большинство туристов носит с собой небольшие газовые горелки для приготовления пищи, горючее к которым продается на каждой заправочной станции.
«Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние»
Мы решили остановиться в одном из многочисленных кемпингов и выбрали Norwegian Wild на юге острова, возле национального парка Ондердален. За € 45 в сутки мы получили симпатичный красный рорбу площадью 10 квадратных метров на берегу фьорда, где уютно умещаются двухэтажная кровать, стол и обогреватель, а из окна открывается изумительный вид на водопад.
Как и в большинстве кемпингов, на территории располагаются кухня и санузел (с платным душем – € 4 за 10 минут), плюс ко всему – пляж и до сих пор действующий небольшой маяк. Особенно приятно было увидеть в нашем домике предупреждение: «Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние».
Что смотреть?
На Сенью стоит приезжать в первую очередь ради природы – она здесь уникальна. Туристическая администрация острова все предусмотрела: хоть тебе и хочется останавливаться на каждом шагу и снимать абсолютно все, дорога это не позволяет – остановка и стоянка строго запрещены. А вот стационарные стоянки-фотоспоты оборудованы донельзя хорошо: тут тебе и удобные смотровые площадки, и спуски к океану, и столики для пикника и даже бесплатные уборные с горячей водой. Самые знаменитые из таких мест – лестница в океан Tungeneset и шикарная смотровая площадка над деревней Bergsbotn (говорят, некоторые туристы специально приезжают на Сенью только ради фоток в этих местах).
Пейзажи здесь действительно меняются быстрее, чем ты их рассматриваешь. Не успеешь ты глянуть на заснеженные острые пики, как из-за поворота покажется величественная стена из скал, напоминающая драконью спину, или пляж с белоснежным песком и изумрудными волнами. Любое из мест вполне достойно стать локацией для приквела «Игры Престолов» безо всякой CGI-обработки! Многочисленные туннели – отдельный разговор, они здесь, кажется, работают как телепорт: через два километра езды под горой выезжаешь совсем в другом мире, с очередными неземными видами. Только и остается, что тихо пищать от восторга.
Одним из открытий поездки для нас стал национальный парк Ондердален. Хоть мы и ночевали практически на его территории, в планах было заглянуть туда всего на пару часов и продолжить путь на юг. Естественно, в парке пришлось задержаться на целый день – уж слишком в нем оказалось умиротворенно, спокойно и по-осеннему хорошо: леса переходят в болота, то тут, то там выглядывают заснеженные горные вершины, а дорогу окружают пятисотлетние сосны, покрученные холодными ветрами с океана.
По Ондердалену, помимо привычных северных оленей, леммингов и лисиц, бродит и вполне жизнеспособная популяция из сорока лосей – их удалось возвратить в дикую природу после полного истребления. Но, как мы ни всматривались, заметить кого-либо покрупнее землеройки нам не удалось – возможно, обитатели парка предусмотрительно обходят стороной основную туристическую тропу.
«На каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки»
Тропа здесь, кстати, практически достопримечательность: чтобы туристы не бродили где ни попадя, или, еще чего, не застряли в болоте, все 12 километров маршрута от моря до горного водопада не только промаркированы, но и выложены досками – в итоге ты точно знаешь, куда тебе идти, и не боишься потеряться на просторах парка. Но не надейся, что маршрут удастся пройти за пару-тройку часов: на каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки, а если повезет, сможешь насобирать не один десяток подберезовиков с подосиновиками.
Здесь это вполне легально – на входе специальный щит предупреждает, что ягоды и грибы собирать можно и нужно – для своего удовольствия и личного пользования. Мы проверили – это действительно удовольствие! Ну а южная часть острова останется на следующий раз – ландшафты Сеньи, которым десятки тысяч лет, точно никуда не денутся.
Хайкинг
Хайкинг на Сенье заслуживает особого внимания – пожалуй, это второе любимое развлечение у норвежцев после беговых лыж. И здесь они снова впереди планеты всей в своем подходе. Практически на каждую вершину можно взобраться: для этого рассчитан и промаркирован оптимальный маршрут, расставлены указатели, переброшены доски через болото, а в некоторых местах даже установлены домики-приюты с кострищами и чайниками (!) на холодный период года.
Более того, специальные сайты и хайкинговые приложения предложат тебе гайды и карты по самым популярным и доступным направлениями. Мы пользовались Outt – здесь все маршруты расписаны вплоть до каждого поворота и набора высоты на отдельном участке пути, а треки ранжированы по уровням сложности: от легкого – прогулочного подъема до точки с хорошей панорамой, до почти скалолазного подъема на вершины.:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4070295/original/005962200_1656730106-ansgar-scheffold-IZZ78Ugqsow-unsplash.jpg)
Самые популярные маршруты на Сенье – Segla (трекинг по гребню отвесных скал над океаном) и Hesten (откуда можно сделать космические фотки в прыжке над скалами), но они же – одни из самых тяжелых. Подъем здесь займет практически целый день у не слишком подготовленных хайкеров: то, что у норвежцев считается «средним» уровнем – это вполне себе разряд по альпинизму у нас. Друзья посоветовали Husfjellet возле города Скаланн: с этой вершины открывается не менее шикарный вид на горные хребты и открытый океан. Но у погоды были другие планы: дождь пошел именно тогда, когда мы подъехали к старту маршрута, так что покорение этой вершины тоже придется оставить на следующий раз. Потому в топе хайкинговых маршрутов этого раза Brosmetinden – совершенно прекрасный трек на острове Квалёя, куда мы заскочили по дороге на Сенью. Отвесные скалы над океаном, черника, сдувающий ветер – идеальное сочетание!
Сезон
Сезон на Сенье длится практически круглый год – все зависит от цели, с которой приезжаешь.
С октября по март заснеженные вершины выглядят еще более суровыми, а в небе практически каждый день танцует северное сияние – вот только есть риск, что дороги закроют в связи с сильным снегопадом, и придется выбираться окольными путями (такое обычно случается в ноябре и изредка – феврале). С апреля по сентябрь паром значительно облегчает жизнь путешественников – и дорога из Тромсё займет всего полтора часа (если без остановок у каждого фьорда, что практически невозможно).
Конец лета и ранняя осень – практически идеальное время для поездки на Сенью, ведь к умопомрачительным пейзажам добавляются грибы, ягоды, переливающиеся желтым, зеленым и красным холмы, полноводные водопады, миграции оленей и первые лучи северного сияния. В солнечные дни температура может подняться даже до +19! А еще август и сентябрь – это время идеальных красно-оранжево-лиловых закатов, которые длятся по три часа (это не метафора!). Но в следующий раз мы рванем на острова Северной Норвегии в июне – очень уж хочется походить по горам под полуночным солнцем.
Бюджет на двоих
Билеты Киев – Тромсё (Wizz Air с пересадкой в Гданьске) – € 180
Аренда авто (класс С, хетчбек на пятерых, полная страховка) – € 210
Проезд на пароме с Квалёи на Сенью – € 32
Две ночи в рорбу на Сенье – € 90
Ночевка в Тромсё – € 60
Бензин (80 км в одну сторону из Тромсё в Бренсхольмен, плюс поездки по островам) – € 41
Еда (продукты в супермаркете, обед в ресторанчике) – € 130
Сувениры и местные деликатесы – € 15
Итого: € 758 на двоих
Фото из личного архива героини
Тэги: Норвегия
Bluetooth-Geräte von Sena for sportslichen Outdoor-Aktivitäten
СТАЙКЕР И ИМПУЛЬС
Новый умный шлем со звуком от Harman Kardon
Страйкер ИМПУЛЬС
СКУД-RAM
Специальная Bluetooth-коммуникация для Arai SZ-R VAS Jethelm
ЭРФАРЕ МЕХР
ВПЕРЕД
Integralhelm mit Bluetooth Intercom
ЭРФАРЕ МЕХР ДЖЕТЦ КАУФЕН
Senas Kommunikationseinheiten helfen euch immer in Verbindung zu bleiben – egal ob beim Motorradfahren, Fahrradfahren, Outdoor, in der Industrie oder dahinter.
Bei Sena gibt es für jeden das richtige Produkt.
ЗВУК Harman Kardon
Берите Sie sich auf ein noch nie dagewesenes Audioerlebnis beim Motorradfahren vor — Innerhalb der Sena Quantum-Serie finden Sie eine Reihe von Motorrad-Communikationsgeräten mit Premium SOUND BY Harman Kardon. Jedes Produkt der Sena Quantum-Serie verfügt über neue Lautsprecher und Mikrofone, die in Zusammenarbeit mit den Audioexperten von Harman Kardon entwickelt wurden, um einen erstklassigen Klang in Ihrem Motorradhelm zu garantieren.
ЭРФАРЕ МЕХР
Моторрад
Entdecke die Kommunikationslösungen, die die die ganze Industrie begeistern. Über Mesh- und Bluetooth-Helme, Headsets, Kameras und Fernbedienungen bis hin zu verschiedenen Adaptern und Zubehör – wir decken alles ab.
ЭРФАРЕ МЕХР
Фаррад
Mit der bewährten Qualität seiner Bluetooth- und Mesh-Kommunikationstechnologie Hat Sena für jeden Radfahrer die perfect Lösung.
Dank Smartphone-Konnektivität und voll integriertem Audiosystem in Sie #RideConnected mit unseren Fahrrad-Smarthelmen unterwegs!
ЭРФАРЕ МЕХР
Открытый
Bleibt в Verbindung während ihr waket, kletert, Skydiving macht, segelt oder anderen Outdoor-Tätigkeiten nachgeht. Senas Action-Sport предлагает неограниченные гарнитуры, камеры и адаптеры, лучшее качество видео и аудио. Nicht Nur für Gaskranke und Abenteuerlustige!
ЭРФАРЕ МЕХР
Промышленность
Verlässliche Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg im Job. Senas Industrie-Produkte bieten die perfect Lösung für Kommunikation im Job. Unser Портфолио содержит Mesh и Buetooth Stereo-Headsets und Intercomsysteme, Funkadapter und Communikationslösungen für große Reichweiten.
Damit ist ihre Arbeit effizienter und der Arbeitsplatz sicherer.
ЭРФАРЕ МЕХР
Wir sind hier, um euch zu helfen.
Hast du Fragen?
за вином, которое прославило Чили
В штаб-квартире Винья Эррасурис в Аконкагуа есть храм Сенья . Круглая комната украшена бутылками с подсветкой; на кафедрах лежат книги рукописных восхвалений винных сановников последних 20 лет. Почетное место занимает большой фолиант, рассказывающий об истории Берлинской дегустации, события 2004 года, которое сделало для чилийского вина то же, что Суд Парижа сделал для Калифорнии.
В Берлине 2004 года не было драмы Парижа 1976 года, но тот факт, что Seña и родственное ему вино Viñedo Chadwick были оценены кучей международных винных знаменитостей вслепую по сравнению с великими винами Бордо, Напы и Тосканы и признаны лучшими.
, конечно, заставил винную прессу сесть и обратить внимание.
Эдуардо Чедвик, владелец Errázuriz, много раз повторял дегустацию (повторные дегустации в Берлине стали чем-то вроде индустрии), и Seña неизменно превосходит своих конкурентов. Спустя двадцать пять лет после того, как он и Роберт Мондави решили привлечь внимание винного мира к Чили, Сенья, несомненно, признан международной иконой.
Происхождение SeñaК началу 1990-х годов Чедвик управлял винодельней Viña Errázuriz, основанной его предком Максимиано Эррасурисом в 1870 году и недавно вновь приобретенной его отцом Альфонсо в течение нескольких лет. Он стремился исследовать возможности чилийского терруара и в 1991 году обратился за советом к Роберту Мондави. Великий первопроходец из Напы запустил Opus One десять лет назад и сказал молодому Чедвику (Эдуардо тогда было около 30 лет), что способ сделать Чили знаменитым — создать вино в классических бордоских традициях.
С самого начала Сенья был грандиозным экспериментом.
Чили категорически не была винной страной с международным статусом — как говорит Чедвик, самое дорогое чилийское вино в Великобритании стоило бы 5 фунтов стерлингов в Victoria Wine. «Когда пришел Боб, мы просто пытались понять Чили. У меня была идея подражать великим поместьям мира, но не полная перспектива того, что мы могли бы сделать. Именно Боб увидел потенциал, и когда он пригласил меня объединить усилия, это было похоже на сон».
Если были эксперименты, то была и согласованность видений. «С самого первого дня концепция заключалась в целостном подходе, — говорит Чедвик. Виноградник был заложен знаменитым ландшафтным архитектором Хуаном Гриммом, лозы вьются вокруг оврагов и ручьев, повторяя очертания окружающих холмов. Мирадор, который смотрит вниз на виноградник, был спроектирован архитектором Херманом дель Соль так, как будто он вырос из самого склона холма. Сотни имен были опробованы и отвергнуты.
«Это заняло год. Мы думали о луне, о земле, о скалах, о симфониях. «Рокас» был одной идеей. Наконец мы выбрали имя, которое означает «знак», а также «подпись» двух семей, создающих отличное вино».
Первые винтажи были хорошо приняты (Оз Кларк в последнем выпуске журнала Club Oenologique до сих пор считает 1996 своим фаворитом среди ранних Señas). В США оно хорошо зарекомендовало себя: в рамках корпорации Robert Mondavi оно продавалось вместе с такими винами, как Opus One, Luce, Ornellaia и Robert Mondavi Reserve. К началу нового века Чедвик начал думать, что его вино, возможно, готово занять свое место за главным столом.
В 2004 году — в том же году, когда он получил полный контроль над Seña после продажи корпорации Robert Mondavi компании Constellation Brands — ему пришла в голову идея провести дегустацию в стиле Judgment of Paris для винтажей 2000 и 2001 годов, просто чтобы посмотреть, сможет ли он удержаться. Остальное уже история. «Если бы у меня было десять желаний, ни одно из них не было бы таким, чтобы оно сбылось.
Мы рискнули, и судьба была к нам щедра». Через пару лет Сенья был принят на работу в negociants на площади Бордо. Юношеские амбиции Чедвика производить прекрасное вино, которое могло бы соперничать с лучшими винами любой страны, теперь казалось бы реализованным.
Идея заключалась в бордоском купаже с отличием — «уникальным вином Анд», как теперь называет его Чедвик. Были обследованы сотни участков, пока Мондави и Чедвик не выбрали для своего виноградника восточную часть прибрежного хребта Окоа в Аконкагуа. Сенья — 45 гектаров Каберне Совиньон, Карменер, Мальбек, Мерло, Каберне Фран и Пти Вердо — была посажена в 1997; первый урожай, полностью полученный оттуда, — это урожай 2005 года. Ранние урожаи 1995 и 1996 годов были сделаны из Каберне Совиньон и Карменер, полученного с лоз Эррасурис на Аконкагуа, затем был добавлен небольшой процент Мерло (с годами Мерло был найден быть несовместимым по качеству и был снят с производства, лозы пересажены в Мальбек).
К 2000 году в купаже появился мальбек, а когда начали использовать виноградник Сенья, Чедвик и опытный винодел Франсиско Беттиг остановились на смеси, состоящей примерно из 55 процентов Каберне Совиньон, от 15 до 20 процентов Карменера и Мальбека, а баланс Пти Вердо и иногда Каберне Фран.
В то время как связи с Бордо никогда не прерывались, Чедвик постепенно улучшал винификацию, чтобы отразить характер терруара. «Это должен был быть классический бордоский купаж с карменером, — говорит он, — но он стал классическим чилийским купажом. Сначала они использовали 100% новый дуб, потому что именно его использовали в Бордо», теперь на три четверти из нового дуба, а остальное выдерживается в огромных бочках Stockinger. Все это для того, чтобы «улучшить чистоту Seña», — говорит Чедвик.
К 25-летию Мария Евгения Чедвик изменила дизайн медали, представив гравюры, напоминающие произведения искусства чилийского народа мапуче. Как появился дизайн? Этикетка со своим шрифтом и искусным медальоном (неужели она должна повторять восковую печать на средневековой хартии) была создана отделом дизайна корпорации Robert Mondavi.
Кларк отмечает, что сначала в Сенье был «небольшой элемент корпоративного намерения»; возможно, есть следы этого в довольно сложном дизайне. К 25-летию Мария Юджиния Чедвик, дочь Эдуардо, удалила сценарий и изменила дизайн медальона, сохранив цветовую схему из лазурита и меди (оба элемента являются родными для Чили) и представила примитивные гравюры, напоминающие произведения искусства коренных народов Чили мапуче. . Это большое улучшение.
«Сегодня я чувствую, что мы достигли сердцевины Seña, с точки зрения виноградника в полной зрелости и балансе, и с таким количеством испытаний и экспериментов позади нас. Я бы никогда не сказал, что мы остановились в своем развитии, но мы очень довольны купажем и виноградником как таковым». При этом Чедвик намерен увеличить производство. Виноградник занимает 350 гектаров незасаженной земли, поэтому есть возможности для расширения.
Он также отмечает, что только часть виноградников Сенья попадает в купаж.