Сплав по нижней тунгуске: Река Нижняя Тунгуска

Сплав по Подкаменной Тунгуске (Фото, Видео)

Книга | Видео | О проекте | Контакты | Карта сайта | Форум | Блог | Стройка | Eng

Главная > Путешествия > Сплав по Подкаменной Тунгуске

Река Подкаменная Тунгуска (Чулакан, Средняя Тунгуска (эвенк. — Дулгу Катэнӈа)) в своих верховьях, до слияния с правым притоком Тэтэрэ носит название Катанга — река в Красноярском крае и Иркутской области, правый приток Енисея. Длина — 1865 км. (Википедия)

В 1626 г. на Енисее выше Осиновского порога, т. е. “Камня”, возникло “Закамское зимовье” “за камнем”, “за порогом”, считая от Туруханска — для сбора ясака. Затем оно было перенесено ниже порога, “под камень” и стало называться “Подкаменное зимовье”, или “Шайхинское”. Прилагательное “Подкаменное” от зимовья перешло к реке Подкаменная Тунгуска, так как она впадает в Енисей ниже порога, т. е. “под камень”.

После сплава по Енисею с группой студентов в 2005 году (см. “Ор. Унив.” № 835) возвращались из Дудинки домой на идущей в Лесосибирск барже, пришвартованной к борту самоходки.

В одной из бесед старпом самоходки поинтересовался, понравился ли нам Енисей и каковы планы на будущее. Позже как знаток этих мест посоветовал побывать на Подкаменной Тунгуске: “Очень советую! Не пожалеете!”

Много речушек и рек впадают в Енисей, отдавая ему свою воду и силу. Крепчая, Енисей становится красавцем-богатырем и самой полноводной рекой России (7 место в мире). Но среди всех притоков выделяются три могучих реки — три великих сестры: красавица Ангара, длина 1.779 км (первоначально носила название Верхняя Тунгуска), Нижняя Тунгуска — 2.989 км, послужившая прообразом реки, на которой происходят основные события в знаменитом романе В. Шишкова “Угрюм-Река”, и Подкаменная Тунгуска — 1.865 км (Средняя Тунгуска), ставшая всемирно известной благодаря падению в её верховьях знаменитого Тунгусского метеорита. Все три Тунгуски относятся к крупнейшим рекам России, каждая со своим нравом, красотой и своеобразием, привлекательностью и характером, своими сложностями. Уже был осуществлен сплав по красавице Ангаре — «Лето-2003» (“Вечерний Оренбург” № 713) и Нижней Тунгуске — «Лето-2008» (“Оренбургский Университет” №№ 1013,1034,1036).

Настало время идти на Подкаменную Тунгуску.

Среди Оренбуржцев, которым было предложено сплавится по Подкаменной Тунгуске, и 42 откликнувшихся на вывешенное в Интернете приглашение, с приближением лета ряды желающих побывать в этих краях таяли, как весенний снег. Когда настало время отправляться в путь, в составе команды, кроме автора этих строк, остались: один оренбуржец, два человека из С.-Петербурга, один из г. Владимира и один из Усть-Илима. Шестеро — не так уж и плохо.

город Усть-Илим

Предстояло проехать более 4 тысяч км на поезде до станции Усть-Илим — конечному пункту, куда можно добраться по железной дороге. За пять дней до старта оренбуржец снялся с маршрута, и пришлось возвращать уже купленные ЖД билеты. Отправляюсь в путь один, в неизвестности: будут ли попутчики и каковы они. С иногородними была только договоренность по Интернету и телефону встретится в Усть-Илиме. По прибытию в Усть-Илим, познакомился с ребятами из С.-Петербурга и г. Владимира.

Здесь выяснилось: снялся с маршрута и местный парень из Усть-Илима. В итоге на маршрут после закупок провианта и репеллентов отправляемся вчетвером. Что ж, бывало и хуже.

Усть-Илим

Договорившись с водителем “КамАЗа”, разместились с грузом в кузове. Надо по лесовозной дороге проехать более 70 км, а затем пешком совершить заброску по зимнику. Этот участок летом непроходим для колесной техники — болотисто. Предстояло, преодолев Николаевский хребет, выйти к реке Катанга — так в своем верховье называется Подкаменная Тунгуска.

Дальше Камаз не пройдёт — болотисто

Впереди Николаевский

Весь экспедиционный груз, начиная от байдарок и кончая провиантом, пришлось нести на своих плечах. Конечно, всё за одну ходку поднять было не под силу. Пришлось «челночить». Брали часть груза, переносили на 3-5 км вперед и после отдыха возвращались, за второй поклажей. Шли с явным перегрузом и по болотистой местности. После первого дня, совершая по три ходки и пройдя суммарно 30-35 км. , продвинулись вперед на 10-11 км. Да, к тому же, болотистый зимник был мало похож на Тверской бульвар. Один из участников получил травму — «потянул пах». Вечером на бивуаке, посовещавшись, решили: если завтра утром он не сможет сам идти, вернемся назад или сделаем носилки и понесём. По счастью, принятые меры и оказанная медицинская помощь помогла травмированному самостоятельно передвигаться. Уже хорошо. Но весь оставшийся груз пришлось перераспределять на троих. Теперь «челночили» уже по четыре ходки. Основательно измотанные, к концу второго дня сумели выйти на

реку Озерная. Здесь устроили «рабочую» дневку, с отдыхом, купанием, сборкой байдарок, перераспределением и герметизацией продуктов и снаряжения.

Байдарки собраны

Начало сплава

8 июля начали сплав. Река Озерная иногда расширялась до 15-20 метров, где плыли легко и свободно, но такие участки были небольшие по протяженности. В основном приходилось пробираться через заросли кустарника, пропиливать или обносить завалы, так как упавшие деревья полностью перекрывали русло. Временами речка сужалась до 1,5-2 метров, а порою байдарки с трудом протискивались сквозь заросли тальника. Правой и левой руками касались обоих берегов.

Обнос

Пропиливаем завал

За день проплыли, если это можно назвать сплавом, так как больше приходилось ходить, обносить и пропиливаться, проталкиваться, 12 км, пока Озерная не соединилась с рекою Куусман. Здесь смогли вздохнуть свободно и стали уже плыть по-настоящему. Вскоре Куусман впала в Катангу -начальному пункту сплава по Подкаменной Тунгуске.

Река Куусман впадает в Катангу

Утром за завтраком услышали шум, а затем увидели, как в метрах 50-60 выше бивуака лосиха перебрела Катангу, спокойно постояла, с удивлением рассматривая нежданных гостей – «Кто такие? Что за чужаки? Что они здесь делают?», а потом не спеша ушла в тайгу. Даже заснять неожиданную гостью не успели.

Ширина реки небольшая, 25-30 метров, при глубине 1-1,5 метра. Кроме упавших деревьев, полностью перекрывавших реку, попадаются заломы. Весной, в половодье, река собирает плывущие деревья, образуются нагромождения, в которых очень сложно пропилить проход для байдарки — приходилось обносить «непроход» по берегу. Всё же продвигались теперь намного быстрее и не так сильно уставали. На отдыхах и перекусах удачно пошла рыбалка, что вносило приятное разнообразие в походное меню. Пейзаж вокруг зачаровывает. Поросшие девственной, в основном темнохвойной тайгой берега, теплая, без осадков погода и плывущие по небу облака только подчеркивали окружающую красоту и придавали особое очарование. Порой на плесах, где почти не чувствуется течения, создавалось впечатление, что плывем не по реке, а по небу. Лепота!

Краса и гордость Сибири — Кедр

Было сухо и довольно жарко. Днем столбик термометра временами переваливал отметку в 30 градусов. «Летающей нечисти» в виде мошки, комаров и оводов хотя, как говорится, «имело место быть», но к этому мы были готовы. Как узнали позже, столь необычайно сухая и жаркая для этих мест погода -довольно большая редкость. Уровень воды в Катанге падал с каждым днем, но для плавания байдарок его было вполне достаточно. Были свои плюсы от аномалий природы. Впадающие в Катангу ручьи стали пересыхать, и на выносах можно было собирать «снулую» и выброшенную на отмели рыбу, язей и окуней, в 25-30 см длиной, прямо руками.

Собираем рыбу руками

На участке впадения в Катангу правого притока Чула река в этом месте сильно петляет и образует многочисленные отмели и рукава. Набрав пакет живой рыбы, на отмели решили проплыть ещё полчаса и ночевать. Через 26 минут увидели прекрасную песчаную косу, пристали, расставили палатку, разбили бивуак. Занимаясь делами, всё время поглядывали на реку. Что-то долго нет второй байдарки. Прождав ещё немного и начав всерьёз беспокоится, решаем, оставив бивуак, налегке вернутся к месту нашего последнего отдыха, ведь прошли всего-то 2,5-3,0 км. Даже против течения шли быстро, байдарка пустая, да и волнение за наших партнёров подгоняло. По пути прокрикивали до хрипоты все ответвляющиеся рукава. Тишина! Нет ответа! Дошли до места последней стоянки — никого!

Беспокойство стало перерастать в тревогу! Поспешили вниз, опять прокрикивая все ответвления на реке. Тишина! Приплыли к палатке, очень надеясь, что, пока плавали туда-сюда, за это время парни нашлись. Нет, бивуак пуст! Решаем сплавится ещё на 2-3 км. вниз, и, если не найдем ребят, оставаться здесь и заниматься детальным поиском пропавших. Все это произошло в радиусе каких-то 3-4 км, думается, за неделю найдем. Прошли 1,0-1,5 км, надрывая горло, на каждом ответвлении, и напряженно вслушиваясь в таёжную тишину. Тревога всё нарастала. Обошли по основному руслу очередной остров снова стали кричать. И вот радость! Где-то далеко впереди, за следующим островом, вроде бы услышали слабый отклик. А может, послышалось? Пошли вперед, останавливаясь и крича через каждые 200-250 метров. Отзвук становился всё явственней, стали узнавать голоса. Уже не оставалось сомнений — нашли! Проплыв ещё немного, за очередным поворотом, увидели наконец-то ребят на берегу, возле байдарки. Свалился камень с души! Оказалось, парни ушли с основного русла в протоку, желая сократить путь, и проскочили место бивуака. Все вместе вернулись назад к палатке. Ужинали в тягостном молчании. Я запретил «разбор полётов» до утра, пока все не остынут от пережитого стресса. На следующий день поменяли состав экипажей в байдарках.

Пороги на Катанге

Довольно часто, через 10-12 км, по берегам стоят зимовья разной степени обустроенности, но мы предпочитали ночевать в палатках. Было сухо, тепло и так было гораздо спокойнее отдыхать. «Летающая нечисть» ночью совсем не беспокоила, достаточно обрызгать палатку «Комарексом» (репеллент) и спать, закрывая вход в палатку только сеткой.

За день стали проходить 30-40 км. На 5-й день, проплыв около 150 км, увидели причаленные лодки, на берегу — баню, склады, кухню, бегают собаки. Это нанесенное на всех картах как поселение Кирьяновская Контора. Сейчас здесь живет один человек – Анатолий Николаевич Руденко, 1939 года рождения. Суровый на вид, но с присущей сибирякам широкой душой. У него лесотехническое образование и в разговоре Анатолий Николаевич философски заметил: «Я люблю живой лес, а не в штабелях». Сказанные им слова глубоко запали в душу и объясняет одиночное пребывание здесь этого романтика тайги. Хотя годы уже берут своё – всё же 71 год, и порой довольно сильно беспокоят ноги. По-видимому, вскоре поселение «Кирьяновская контора» останется только на картах.

Кирьяновская контора

Анатолий Николаевич Руденко — 71 год

Наносили воды в баню. Пропарившись и отдохнув, устроили банкет. За разговором с хозяином выяснилось что фактория — Кирьяновская контора основана в 17-ом веке купцом Кирьяном Черных, который успешно осуществлял обмен товаров на пушнину с тунгусами. Также узнали, что через 4 км заканчивается Иркутская область и начинается Красноярский край, смена часовых поясов. А через 22 км будет первая на Катанге череда порогов.

На следующий день продолжили сплав. Погода, которая 10 дней была к нам благосклонна, испортилась и начавшийся дождь промочил насквозь. Начались пороги. Из-за малой воды каменные выходы временами торчали на поверхности, но гораздо опаснее были камни, лишь слегка прикрытые водой, «бойцы невидимого фронта», практически не различимые с лодки. На четвертом пороге, налетев на такой камень, пробили дыру в оболочке байдарки. Нас стало заливать. Быстро пристали к берегу и выгрузились. При осмотре увидели пробоину более 40 см длиной и 10-15 см шириной. Это серьёзно. Под снова пошедшим дождем разбили бивуак, приготовили ужин и легли спать. Ремонт перенесли на завтра. Утром под не прекратившимся дождем натянули тент и занялись зашиванием прорехи и проклеиванием швов. Было предложено заклеить зашитую пробоину сантехническим скотчем.

Пробили большую дыру

Ремонт скотчем

Никогда не пробовал и не слышал о подобной герметизации повреждений на байдарке. Однако, что хорошо для сантехнических труб, не очень-то работало на лодке. Да, довольно быстро, красиво, но малоэффективно! К 14 часам закончили ремонт и продолжили сплав. Некачественно выполненный ремонт давал себя знать. В байдарку всё время поступала вода, и приходилось грести и постоянно отчёрпывать воду. Проплыли ещё 3-5 порогов. Остановились возле Делаконского ручья, где, судя по описаниям, есть зимовье и начинается знаменитый Делаконский порог, один из сложных и опасных в верховье. Нашли прекрасное зимовье, с баней, складами. Расположились, отложив разведку порога и очередной ремонт на завтра. Всю ночь шел дождь, который нас не беспокоил, но вот комары и в избе, и в бане нас «достали». Не давали поспать нормально, не помогал и «Комарекс».

Знающие туристы расскажут, как при дождях, буквально за считанные часы может измениться уровень воды в верховьях рек. Утром увидели, что Делаконский ручеек, который вчера легко перешагивали с рюкзаками, стал похож на небольшую, но полноводную и бурливую речку. Сказались почти трое суток непрерывных дождей. Перешагнуть его уже не удавалось, а при перепрыгивании, да ещё с рюкзаком в руках, просто свалился в ручей. Ноги дна не доставали, — пришлось плыть. Рюкзак тоже плыл. Он заблаговременно был загерметизирован и выполнял сейчас функцию спасжилета. Проплыв метров 5-7, нащупал ногами дно и выбрался на другой берег. Катангу тоже трудно было узнать: яростная, с пенными валами в 1,5-2,0 метра шумела так, что голоса партнера не было слышно. Разведка Делаконского порога показала: это достаточно серьёзное препятствие и при такой большой воде, для нас он непроходим — будем обносить.

Занялись ремонтом пробоин эпоксидной смолой. Заклеили самую большую пробоину, но терпенья дать смоле застыть не хватило. А, может, волнение и опасения за свои жизни заставляли экипаж торопится. Проплыли остававшиеся 300-500 м. к началу порога, разгрузились и занялись переноской экспедиционного груза и байдарок. Каменистый берег с огромными валунами сильно усложнял обноску, но часа через 3-4 оказались ниже порога. Перекусив и немного отдохнув, снова загрузились в байдарки и продолжили сплав. Дальше пороги пошли почти сплошной чередой. Некоторые проходили по воде, на других проводили байдарки вдоль берега, не разгружая. Это занятие не из легких. Один ведет байдарку за чалку по берегу, не давая ей уйти на стремнину, прыгая с камня на камень, пробираясь через кустарники и обходя попадающиеся деревья с внутренней, ближней к реке стороны. А если попадалась заводь или тайга поджимала, приходилось брести по воде. Другой не давал байдарке застрять в прибрежных камнях. Для этого иногда надо было забредать по колено, а то по пояс и выше в русло реки чтобы провести байдарку сквозь очередной завал камней у берега и вывести её на воду, где лодка могла бы плыть. Тяжко: устали и замерзли. Но, худо-бедно, за день прошли более 15 км.

Так трудились 3 дня. По утрам заклеиваем байдарку скотчем — но это больше для своего успокоения, скотч практически не держится и вода почти сразу начинает заливать байдарку. За 13 км до обозначенного на карте пос. Угоян увидели у берега лодку с подвесным мотором, избу, баню, пристройки. Пристали. Вышел местный рыбак, Володя. Поговорили, отдохнули и поплыли к Угояну. Это на картах Угоян обозначен как поселок, на самом деле он лет 5-6 назад выгорел полностью, и теперь там никого нет, всё заросло травой.

Двое членов экипажа решили, что им уже достаточно приключений и решили сняться с маршрута. Проведя, около сорока лет в различных походах и путешествиях, с разными по психологической, физической и туристической подготовкой людьми нисколько не осуждаю партнеров, — скорее наоборот. Знаю: надо иметь достаточно твердый характер и мужество, чтобы мужчина, отработав на совесть, без истерик, честно и открыто мог сказать: «Это не моё,» — такие слова многого стоят.

По описаниям и карте, от поселка Угоян до лесовозного тракта около 5 км через тайгу. Сходили на разведку, дошли до тракта, увидели что он «рабочий», по нему едут лесовозы — вернулись к реке. Попрощались. Настроение и у уходящих, и решивших продолжить сплав отвратительное, как говорится, «ниже плинтуса», что в данной ситуации не удивительно.

Вдвоем по Катанге

От Угояна продолжили сплав вдвоем, на байдарке «Салют-3». Уже прошли примерно 250 км, а впереди было еще около 1.500 км. неизвестности. Река, напрыгавшись и набесившись в порогах, немного успокоилась. Прошедшие дожди сильно подняли её уровень и подтопили большинство шивер и порогов. Они теперь легко проходилось даже без предварительной разведки, так как река и нитка прохождения легко читались с воды. Установившаяся хорошая погода, изумительные виды, а перспектива теперь порой открывалась на 5-7 км, длинные плесы, адекватная физическая нагрузка сделали своё дело — и уже через 2-3 дня мы были почти в норме с эмоциональной точки зрения.

Обеды теперь были отменены, и горячие питание готовили только на ужин и завтрак, с перекусами во время сплава. Исходя из 35-летнего туристического опыта, на мой взгляд, в больших и продолжительных похода обед должен быть обязательно. Он ведь выполняет не только функцию подачи организму калорий и жидкости, но дает возможность на маршруте полноценно отдохнуть — и не только физически. За эти полтора-два часа, пока готовиться и поглощается пища, не менее важно отдохнуть морально и более объективно оценивать встречающиеся на пути препятствия и способы их преодоления. А на реке в это время желающие, не занятые приготовлением обеда, могут заняться рыбной ловлей, купанием, фото- и видеоохотой — как говорится, «личное время каждый использует по своему усмотрению». Как показывает практика, время без обедов не выгадывается, ведь запланированная дистанция проходится быстрее и, что особенно важно, более безопасно, чем без обеда, якобы ради экономии времени. Ходки при гребле на байдарке более 70-75 минут тоже нецелесообразны: сильно устаешь — и тогда теряется чувство восприятия окружающей красоты, ради чего, собственно, и ходишь в походы. Начинается «пахота» ради пройденных километров. Никому не навязываю своё видение стратегии и тактики длительных странствий, но всё же… Что хорошо в походах выходного дня или на 2-3 дневных маршрутах, не очень подходит, на мой взгляд, для продолжительных путешествий.

По обоим берегам, чаще справа, стали появляться очень примечательные каменисто-песчаные микростолбы выветренной и вымытой породы, чем-то напоминающие настоящие Столбы на реках Мая, Лена, Ангара, — своеобразный и запоминающийся участок. Поросшие тайгой горы иногда подходят вплотную к реке, что очень оживляет пейзаж и виды открываются великолепные. Каменные отроги заставляет реку сильно петлять, совершая иногда повороты почти на 180 градусов, обходя препятствие. Возле поселка Чемдальск напрямик, ногами — 1-1,5 км, а по реке — петля на 8-10 км.

Микростолбы на Катанге

Доплыли до первого на Катанге по-настоящему жилого поселения, Чемдальск. Встретились с Иваном Хорошавиным, который стал провожатым по поселку. Живут сейчас здесь 37 взрослых и 10 дошколят. Иван помог найти продавщицу магазина, которая ради гостей его открыла — и мы смогли пополнить запасы провианта. Удалось даже приобрести творог из её личного подсобного хозяйства. Хлеба нет, его сюда привозят раз в неделю, вертолетом из райцентра Ванавара. Но ведь мы в Сибири! Иван пригласил к себе, сказав, что у него дома найдется  «пара булок». В длительных походах по малонаселенной местности хлеб почти всегда бывает дефицитом. Есть, конечно, сухари и мука для оладушек, но по хлебу душа тоскует. Этого в городе мы как-то не ценим, а в тайге зачастую даже коренным горожанам приходится менять приоритеты. У Ивана полностью зарядили фото- и видеоакуммуляторы и дальнейший путь продолжили в прекрасном расположении духа. Даже штормовое предупреждение, полученное по рации чемдальцами, о котором нам сообщил Иван, насторожило, но не могло омрачить приятного впечатлении от доброты и отзывчивости Сибиряков.

Поселок Чемдальск, вместе с Хорошавиными (по правую руку Сергей, по левую — Иван)

Через 2 дня увидели на берегу первый километровый столбик речной навигации — 1.275. Сюда в паводок, по Большой воде с Енисея могут забраться баржи. Теперь есть четкая привязка к карте и точное определение пройденного и оставшегося до Енисея расстояния. Попадающиеся пороги и шиверы были залиты высоким уровнем воды, стали не категорийными и сложности при прохождении не представляли. Стали встречаться моторные лодки, мы приближались к районному центру Ванавара. Вечером увидели, что справа в Катангу впадает почти равная ей по величине река Тэтэрэ.

Саранки — таежные лилии

С этого момента мало кому известная, кроме местных жителей, река Катанга меняет своё название и становится всемирно известной Подкаменной Тунгуской, благодаря падению в этом районе неизвестного науке небесного тела, названного Тунгусским метеоритом. Но сейчас ученные называют события того времени более осторожно: Тунгусский феномен. Но об этом немного ниже. Когда приставали к берегу для ночевки, увидели прогуливающихся по берегу медведицу с медвежонком. Пришлось продолжить сплав, так как ночевать поблизости с «хозяйкой» тайги да ещё с малышом нам почему-то не очень хотелось. В русле стали появляться острова разных размеров, но проходить их можно было по протокам, с любой стороны.

Поселок Ванавара

К обеду 22 июля показались баки нефтебазы столбик 1.145 и дома поселка Ванавара. Это районный центр, довольно большой по Сибирским понятиям, тысячи 3-4 жителей. Планировали сходить на почту, дать знать о себе родным и близким, зайти в магазины за провиантом, и докупить кой-чего по мелочам: клей, веревку, репелленты. Познакомились с Юрием Власовым.

Юрий Власов из Ванавары

И вот она, сибирская закваска. Мы стали желанными гостями семьи Власовых. Юрий на своей машине доставил нас, байдарку, всё бивуачное хозяйство к себе во двор, а потом повез по поселку, показывая и рассказывая о нём. После почты поехали в музей. Он был закрыт. Наш провожатый нашел заведующую музеем, Римму Александровну, которая в своё время была учительницей Юрия и она, отложив свои дела, открыла его для нас. Затем, показывая хранящиеся здесь экспонаты, очень профессионально и эмоционально рассказала о быте, привычках, обрядах аборигенов Подкаменной Тунгуски эвенов — тунгусов.

В музеи Ванавары

Продолжение>>

Река Нижняя Тунгуска. Описание. Река нижняя тунгуска в иркутской области Г тунгуска

Река Нижняя Тунгуска имеет славу первой из Тунгусок, по которой наши соотечественники XVII столетия «стартовали» вглубь Среднесибирского плоскогорья. Увы, не то что судоходство, но даже туристический сплав по указанному водотоку значительно осложнен. И все же на речной ривьере гостей ждут аэропорты – в двух муниципиях, имеющих богатую историю. Знаменита река изумительным промыслом – как рыбным и охотничьим, так и собирательским. Эта вода – богатая кладовая природы.

Общее описание

Река Нижняя Тунгуска имеет 2 989 километров в длину. А самое широкое ее место – устье (1,5 километра). Средний поперечник – 800 метров. Площадь водного зеркала – 473 000 квадратных километров. Глубина доходит до 100 метров (ниже Большого Порога). Нижняя Тунгуска пересекает несколько районов Иркутской области и Красноярского края (в основном, Эвенкийскую автономию). Общее направление – северо-запад (на маршруте имеется 2 очень крутых поворота). Расход воды составляет 3 680 кубометров в секунду (высокий). Питание снего-дождевое. Рукавов в системе около 100 (не считая ручьев). Самые протяженные и полноводные – Ейка, Кочечум, Ямбукан, Виви, Тутончана и Ерочимо. Все они истекают с более возвышенного берега, являющегося, по сути, подъемом на плато Путорана. Чаще всего именно эти водоемы и используются для сплава.

Река Нижняя Тунгуска образовалась одновременно со всем Среднесибирским плоскогорьем, присоединившимся к Евразии в эпоху динозавров. До этого плато представляло собой отдельный материк. Река – шов, отделяющий основной массив плато от возвышенных кусков, составляющих уже Путорану. Первое русское описание реки Нижняя Тунгуска оставлено нам путешественниками-казаками и трапперами (охотниками за пушниной – «мягкой рухлядью»). Разговор пошел про обитателей ближайших енисейских острогов – мужественных староверов, решивших с разрешением российского правительства продвигаться восточнее, в недра уже Центральной Сибири. Старейшие научные заметки в нашем государстве, касающиеся названной местности, явно дают понять, что с древнейших времен и до начала 17-го столетия река Нижняя Тунгуска находится в зоне расселения эвенков и родственных им вымирающих народностей – кетов (кето) и селькупов.

В старину все это этно-сообщество называли тунгусами. Отсюда и бесчисленные гидронимы со вторым словом «Тунгуска». Те сведения подтвердили нынешние этнографические и археологические изыскания. К слову, о гидрониме. Указанный «тунгусский» водоток оказался самым северным в числе подобных ему енисейских рукавов. А потому поименован «Нижним». Что же касается наших предков, то первыми их центрами в данной части плоскогорья стали Туруханск и Тура. Первый окрестили по шаманскому «жезлу» – турукану (тут к приходу русских было языческое святилище). Имя второго (он стоит на реке Кочечумо) совпадает с прозванием осадной башни в древнерусской мови. С помощью этого штурмового оснащения отсюда выгоняли последних татар (поселение основали они). Лишь позже появились более мелкие нынешние муниципии. К дальнейшему (еще более восточному) освоению речных берегов приводило активное транспортное использование реки Нижняя Тунгуска. О крупных судах речь никогда не велась. Водная дорога осложнена слишком большим количеством порогов и перекатов. А вот мелкодонные струги позволили енисейским казакам-гребцам освободить эти живописные просторы от следов Сибирского ханства (последних татарских разбойников).

Тунгусы престали платить ясак им и «перенаправили» дань Российской империи, записавшись в ее «браты». Сюда активно заселялись староверы из разных российских губерний. Ни одна из проходивших с того времени войн напрямую не коснулась этих сказочно спокойных земель.

Из всех трагических эпизодов – расстрел большевиков белогвардейцами. Происходило это на скале в 18 км выше Туруханска. И она с тех пор имеет «прозвище» Смерть-Скала. С начала прошлого века наметился явный отток русского населения. В эпоху «застоя» (в период спада сельского хозяйства) скорость этого депрессивного процесса увеличилась. Кроме Туруханска, Преображенки, Туры и Подволошино ни одна обитаемая весь не вытянута здесь более чем на 1,5 километра, имея при этом не более 2 улиц. Хозяйственное применение водной «артерии» так и не было найдено. В последнее время страна пестует планы по возведению в искомом русле Эвенкийской ГЭС, и если задумка будет реализована, то названный энергетический гидроузел будет самым крупным в РФ. К устью реки Нижняя Тунгуска (Туруханскому причалу) в будущем мог бы вести Ленско-Нижнетунгусский канал. Изыскательные работы по проекту велись в 2011 году. Дело в том, что между Киренском (стоит на Лене) и ближайшей нижнетунгусской излучиной всего 15 километров. Однако берег Лены оказался намного выше положенного. В итоге измерения проект строительства признан нецелесообразным. И в результате река до сих пор имеет лишь рекреационное и промысловое значение.

Исток и устье реки Нижняя Тунгуска

Исток реки Нижняя Тунгуска административно находится на границе Усть-Кутского и Катангского районов Иркутской области. Он струится среди средней высоты всхолмлений. Они покрыты «средней» тайгой. Исток реки Нижняя Тунгуска – водоток шириной до 0,5 метра, спускающийся в широкую долину с отлогими берегами. Он истекает с высоты, составляющей среднестатистическое значение по всем участкам Среднесибирского плоскогорья. Склоны в самых верховьях глинисто-песчаные.

Устье реки Нижняя Тунгуска выходит в юго-восточнее райцентра Туруханск Красноярского региона. Еще южнее фиксируется остров Монастырский (о нем будет поведано в разделе, посвященном достопримечательностям). Ширина устьевого входа – 1,5 километра. На северо-западном берегу гирлы обнаруживается полуостровная (займищная) часть Туруханска. Полностью она выходит из-под енисейской воды летом.

Бассейн реки Нижняя Тунгуска

На всем протяжении русло покрыто дремучей тайгой. До Преображенки река Нижняя Тунгуска спускается меж холмов и двигается по широкой долине с пологими побережьями на обеих сторонах. Этот участок признан верхним. Он составляет 580 «наиболее петлистых» километров. Причем ширину до 125 метров река приобретает незадолго до Подволошино. Добавим, что на определенном эпизоде течение реки Нижняя Тунгуска близко подходит к Лене. К примеру, от Киренска, ее отделяют лишь 15 километров. Скорость течения тут невелика – до 0,6 метров в секунду, да и то лишь на самих отмелях. Однако поток не назовешь полностью равнинным. Средний отрезок самый протяженный и богат на более крупные перекаты (они будут указаны в следующем разделе). То есть от Преображенки течение реки Нижняя Тунгуска входит в глубокую котловину. В качестве бортов здесь высокие яры, иногда уже голые скалы. Имеют место озеровидные расширения. Порой они вытянуты на 20 километров. На этом отрезе река «всасывает» воды Ейки, Кочечумо, Ямбукана, Виви и Тутончаны (в устье одноименный поселок). Насыщается водой. Центральный участок заканчивается Большим Порогом (у одноименного поселка).

Это еще и устье одного из шести самых полноводных нижнетунгусских притоков – Ерочимо. Сразу за ним вас ждут наибольшие глубины – 60-100 метров. В низовье бассейн реки Нижняя Тунгуска вбирает оставшиеся рукава. Ближе к «финишу» река проходит мимо другого урочища – Смерть-Скалы. Ударившись об этот утес, поток резко отклоняется к противоположной стороне. Кстати, тут на склонах надо наблюдать курумы или осыпи из камней до 1,5 метров в диаметре (местные называют их «курьи» или «корги»). За устьем р. Северной водоем протекает среди совсем отвесных известняковых скал. Нижний бассейн реки Нижняя Тунгуска славится наибольшими расширениями, а также появлением в них островов, окантованных низкими займищами. Самый большой – последний. Называется он Монастырским. На линии воды распространен бечевник, сложенный из булыжников, имеющих 10-40 см в диаметре. А еще к самой реке льнет трава белокопытник, собирающая утром росы больше остальных.

Достопримечательности реки Нижняя Тунгуска

Поселок Подволошино

В этом уголке Отечества течение реки Нижняя Тунгуска имеет 100-125–метровые расстояния между берегами. Однако на северной половине здешних улиц снова сужается. Само поселение вытянуто вдоль него на 3 километра. С противоположной стороны оно упирается в гряду невысоких холмов. Берега приподняты не более чем на 2 метра. В 17 веке здесь «финишировал» Чечуйский волок с Лены (дорога на Чечуйск существует и ныне). Потому тут появился посад. На данный момент в нем насчитывается 200 дворов. Село известно тем, что чаще всего подвергается разрушительному воздействию паводка. После отступления воды в почве обнаруживается все больше глубоких трещин. Туристов может заинтересовать сельпо и мясо, его можно купить уже у местных охотников.

Село Преображенка

Этот населенный пункт вытянут в полтора раза больше первого, но в 2 раза уже его. Река тут шириной уже 150-180 метров. Известно местечко тем, что здесь заканчиваются верховья водоема. Среднее его течение – довольно глубокий каньон. Иногда со скалистыми берегами. Начинается такой ландшафт именно здесь. То есть пейзаж «преображается». Этот процесс и лег в основу топонима, стоящего в заголовке. На данный момент тут проживает 440 человек. Внутри жилых секторов – озеро Домашнее. С запада к местным улицам прилегает еще несколько водоемов. В половодье селение иногда полностью затапливается. Ледоход зачастую отрезает кварталы от всех грунтовок.

Краеведческий музей села Ербогачен

На этой отметке река Нижняя Тунгуска приводит путника к музею, организованному в крохотной деревне, чье имя в заглавии абзаца. Он является самой северной экспозицией Иркутской области. Недавно в нем произведен ремонт. Экспонатов в здешних залах 13 000 – от костей мамонтов и древнейших на планете носорогов до артефактов палеолитического населения, а также чучел современных животных и птиц. Люди приносят в этнографический отдел старинные инструменты сельского труда, доставшиеся им по наследству. Изготовлены они были в конце 19 века. Уникальность этих предметов хранения в том, что все они в рабочем состоянии. То есть в заведении реально проводить мастер-классы. В свое время организовал учреждение путешественник родом отсюда.

Поселок Тура

Сплав по реке Нижняя Тунгуска имеет смысл прервать и в устье реки Кочечумо. Расстояние от края до края в одноименном поселке равняется 2,6 километрам. В нем тоже присутствует мини-аэропорт. Даже 2. Это – бывший центр так называемой Илимпейской тундры (участка с грядой лысых возвышенностей). Появился на карте в 1924 году – на месте эвенкийского стойбища оленеводов, где выросла также купеческая заимка Саватеева (жилая изба да амбар для товаров). Все это на возвышенной стороне. Через год появились 2 совхозные базы, а в 1938 году Тура приобрела статус поселка городского типа. На набережной Кочечумо лучшая обзорная площадка. Для эвенков здесь построены церковь, техникум, дворец культуры и прочая инфраструктура. В свое время Тура стала столицей Эвенкийского округа внутри Красноярского края. Основной массив зданий – 2-этажные бараки из мореного теса. Из 7 000 жителей тут не только эвенки, но и небольшая якутская диаспора.

Остров Иргакта

Стоянки на реке Нижняя Тунгуска продолжаем и ниже. Остров Иргакта (Телячий) имеет название, образованное от эвенкийского слова «овод». Когда-то здесь выпасали скот, а указанное насекомое, как вы знаете, его любит. Длина объекта – 6,5 километров. По периметру присутствует широкая полоса крупногалечной отмели. Кусок суши покрыт таежной растительностью. Его центральную линию занимает цепь озер, через которую проходят 3 старицы. Вокруг водоемов заболоченные полянки с низкорослым ивняком и тростником. Это излюбленное место для тех, кто странствует с палаткой.

Урочище Большой Порог

В данной локации стоянки на реке Нижняя Тунгуска просто необходимы. Ведь если у вас мало опыта в водном экстриме, то протяженный крупнокаменистый порог в устье Ерочимо придется обходить. Отметим, что в одноименном поселке, вытянутом всего на 300 метров, находится действующая гидро-измерительная станция. Кстати, первый «сплавщик» преодолел это место прямо по воде лишь в 1927 году! Скорость воды достигает здесь 5 метров в секунду. В нижнем течении имеются также пороги «Сакко», «Вивинский» и «Учамский». После их череды глубина приобретает параметр 100 метров.

Смерть-Скала

Сплав по реке Нижняя Тунгуска в этой точке должен разнообразиться пейзажной фотосъемкой. В районе нескольких ручьевых гирл взору туриста предстанет еще одна рекреация с пугающим «водника» названием. Повествование связано с каменным яром большой высоты и выразительности. Намек на историю названия локации имеется в первой главе лонгрида. Здесь мы расскажем саму историю. Сегодняшняя легенда связывает скалу с расправой белогвардейцев. В июле 1918 года они казнили здесь несколько большевиков. Дело в том, что в дни падения в Красноярске власти Советов большая часть здешних партийцев сбежала севернее. Эти люди прихватили документы и запас золота из Красноярского отделения Госбанка. Красный отряд насчитывал 500 человек. Среди оных Т. Марковский, А. Лебедева, Г. Вейнбаум, а также иные большевики, (красноярские улицы сегодня носят их имена). Погоня настигла героев в селе Монастырском (такое имя на тот момент было у Туруханска). Соратники по партии разделились на несколько групп и скрылись в тайге. Очевидцы говорят, что когда их отловили, то многих сбрасывали со скалы. Потому она и получила прозвище «Смерть». Правда, существует еще иная версия рождения оронима. В более давние времена русские поселенцы сплавлялись по Нижней Тунгуске на плотах. До самого Енисея. Многим не удавалось дойти до конца – течение выкидывало их как раз на это геологическое образование. Дело в том, что возле него бурлят сразу несколько водоворотов. Шансов на спасение у людей попросту не было. Со временем к прибрежному выступу и привязалось такое грозное имя. Даже сейчас участников сплава предупреждают о таящейся тут угрозе.

Райцентр Туруханск и остров Монастырский

Речь о единственном участке, где должна быть организована охрана реки Нижняя Тунгуска. Ведь Туруханск – самое заселенное место на представленной вашему вниманию реке. Вдоль Енисея, а затем и Нижней Тунгуски он вытянут на 6,4 километра, а это расстояние в 3 раза превышает длину большинства населенных пунктов в русле реки. «Мегаполис» имеет выступающий в Енисей (на 2,6 километра) «портовый» полуостров причудливой формы. Коренная (незатапливаемая) его часть принимает теплоходы, спускающиеся до самой Дудинки. Еще тут расположен аэропорт, больше напоминающий большой 3-этажный деревянный барак. Городок окружен красочными елово-лиственичной и сосново-березовой чащами. Хотя берег поднят совсем невысоко, отмелей уже нет. В городе 3 немного изолированных от основных кварталов микрорайона. Какое-то время Туруханск носил название Монастырский (ныне оно осталось только у лежащего напротив острова – и в посаде, и на соседнем куске суши жили монахи-иноки). История Туруханска началась в 1662 году. Первоначально он стоял на месте впадения в Енисей реки Турухана. Второе название – Новая Мангазея. В городке были каменная и деревянная церкви. Тут была расквартирована одна из сотен Енисейского казачьего войска (руководитель которого и управлял населенным пунктом). Жили аборигены, а также русские промысловики и меновые купцы. Как правило, все староверы. Крестьян не было – землепашество в суровых условиях так и не развилось. Почта доставлялась раз в месяц из Енисейска. К 1822 году городок пришел в упадок, снова став заштатным посадом. Сюда ссылали инакомыслящих. А еще через 90 лет отсюда уходит основная масса русского населения. Дело в том, что в 1910 году Туруханск был разграблен и сожжен разбойниками. Новый Туруханск возродился на месте села Монастырское (ныне это и есть Туруханск, а название села унаследовал большой остров в устье «нашей» реки). Мало того, с 1930 года сей заштатный городишко получил суровую репутацию трудового лагеря. Через 11 лет сюда депортировали часть немцев Поволжья. В итоге в наши дни здесь проживают потомки довольно пестрого по составу населения, из которого больше все-таки правнуков и праправнуков енисейских казаков. Есть гостиница, ДК (тут и дискотека), баня, несколько аптек и торговых лавок. В хорошую погоду молодежь растягивает волейбольную сетку.

Остров Монастырский в наибольшем диаметре 5,6 километров. Имеет форму немного изогнутого по всем сторонам треугольника, отделен от восточного берега реки одноименной протокой. Густо покрыт сетью ручьев, стариц и вытянутых озер. На водном урезе и вокруг всех водоемов располагаются займищные луга и небольшие болота, облюбованные рыболовами и любителями утиной охоты. Вокруг данных объектов растет лес. Он состоит из ели, лиственницы и болотно-луговых разновидностей мини-кустарника

Туризм и отдых на реке Нижняя Тунгуска

Река Нижняя Тунгуска находится в холодно-умеренной зоне континентального климата, в поясе темнохвойной тайги. Это – рай для собирателей так называемых «северных» ягод, да и с грибами тут никогда не было проблем. Больше всего Нижнетунгусский край привлекает охотников и рыболовов (о них будет ниже). До реки реально добраться на самолетах или вертолетах авикомпании «Турухан» (в Туруханске и Туре имеются аэродромы). Также сюда идут по воде (обозначенные населенные пункты располагают большими пристанями). В крохотные деревни на среднем отрезке течения можно попасть только на моторном водном транспорте или на вертолете (в летную погоду). Наконец, не обделена эта местность и дорогами. В низовьях есть всего одно узкое шоссе: Туруханск-Селиваниха. В верховьях – «асфальтовки» Киренск-Верхнекарелино и Киренск-Чечуйск-Подволошино. Пересекает данную «артерию» и два зимника. Вместо баз отдыха на описываемом водном потоке присутствуют одни лишь рыбацкие заимки.

Река Нижняя Тунгуска порадует спелеотуристов наличием на своих берегах всяких неглубоких гротов. Кроме того, многие участки соединены с ручьевыми долинами, по которым можно подняться на интересные возвышенности. Так что горный треккинг тут также приемлем. И если уж заговорили об экстремальном туризме, заметим, что над Туруханском уже кружат парапланеристы-одиночки. До коммерческих предложений для туристов дело пока не дошло, но местная пресса заявляет, что все к тому идет. А вот конный отдых развит в названном городке давно. Из него в тайгу ведут много грунтовок.

Пляжный отдых на реке Нижняя Тунгуска имеет низкую степень популярности. На кромке воды больше камней, чем песка – отмели, годные для купания, по пальцам пересчитаешь. Самый оптимальный дислоцируется напротив Туры. А еще у водоема отсутствуют места, где скорость воды сильно падает.

Событийный отдых на реке Нижняя Тунгуска связан всего с одним ежегодным этно-культурным мероприятием – «Дети одной реки». Праздник проходит в самом Туруханске. Его программа включает в себя обзорную экскурсию для гостей и народные гуляния у ДК.

Сплав по реке Нижняя Тунгуска – мало распространенное занятие. Водоем чаще используют как финиш маршрута, двигаясь сюда по его самым крупным притокам. А если уж решаются на катамаранный, байдарочный или рафтерный поход, то начинают его лишь от Туры, не далее. Просто здесь последний аэродром, а выше ни дорог, ни взлетно-посадочных полос уже нет. Фактически, это указывает на один факт. «Водники», желающие пройти весь искомый водный поток (Верхнекарелино – уже сплавное место), должны будут сплавляться аж до самой Туры, чтобы выбраться с «дикого» Среднесибирского плоскогорья хотя бы на вертолете. А это займет уже больше месяца. Последнее испытание для водного экстремала – Большой Порог у одноименного крохотного поселения (описано выше). Чем отличается более приемлемый фрагмент русла – Тура – Туруханск? На первых 100 километрах придется пройти несколько несложных перекатов. Далее есть заметный порог в устье Нимдэ. Наконец, вы достигнете уже указанной в начале абзаца «ступеньки».

Рыбалка и охота на реке Нижняя Тунгуска

Какой рыбой популярна река Нижняя Тунгуска? Рыбалка познакомит вас с нельмой, тайменем, сигом, ленком, ряпушкой, чиром, омулем и тугуном. Присутствуют в нижнетунгусской воде и более распространенные представители ихтиофауны – щука, окунь, лещ, верхоплавка, налим и ерш. Явный плюс реки заключается в том, что рыбачить можно везде и всегда. Единственное ограничение – следует отпускать рыбу Красной книги России. Помимо «классического» (прибрежного) способа рыбацкого досуга на реке Нижняя Тунгуска рыбалка хорошо идет на островах и с резиновых лодок. Еще раз повторим, что водоохранных зон на упомянутом гидрологическом объекте не имеется. Однако на реке Нижняя Тунгуска рыбалка, осуществляемая в апреле-июне в нерестовых ямах, ведется только на 2 удочки. Если же вы находитесь на обычных точках – ловите как хотите, только не с помощью сетей и динамита. Широко используется в этих местах подводная охота и подледный лов.

Рассказав про все возможности, которые дает река Нижняя Тунгуска, рыбалку описывать дальше нет смысла. Перейдем к охоте. Вся вытянутая на несколько тысяч километров акватория – сплошное угодье для промысловика с ружьем. Вдоль речной ривьеры (как по левую, так и по правую руку) в обилии водится пушнина – белка, ондатра, колонок, горностай, песец, лисица и заяц-беляк. Но больше всего соболя! Из крупных хищников весьма распространены популяции волка, медведя, росомахи и лося. Промысловая орнитофауна – 4 вида утки, гусь, тетерев, рябчик и куропатка. Запрещен только отстрел живности, записанной в Красную книгу Сибири. Среди наземных обитателей это – кабарга, манул и белка-летяга. А на дикого северного оленя имеют право охотиться только эвенки. В птичьем сообществе для вас запретны все совы, цапли, журавли, лебеди и летающие хищники. Вымирающие грызуны обычно не интересуют охотника.

Охрана реки Нижняя Тунгуска

На серьезное основание охрана реки Нижняя Тунгуска будет поставлена до 2030-го года. По планам нашего правительства именно к этому сроку должен быть организован и должным образом оборудован Нижнетунгусский заповедник. По крайней мере, хоть один из участков речного «тела» в этом случае получит водоохранную зону и защиту от браконьеров. Берегоукрепительных работ требуют фрагменты русла, на которых стоят населенные пункты. В период паводка некоторые из них размывает водой. В большей мере охрана реки Нижняя Тунгуска требуется лишь в Туруханске и Туре, где любит собираться очень много любителей пикников (от походников-палаточников до рыболовов). Некоторые из них не уносят за собой опасные для природы (изготовленные из полимерных соединений) бытовые отходы. А иногда все это собирают местные – на субботниках. Дело в том, что воды Нижней Тунгуски признаны уязвимыми к подобным антропогенным нагрузкам.

Пока их качество признано нормальным. Они используются как источник питьевой воды для аборигенов этих мест. Но что будет с ними дальше?

Данное описание реки Нижняя Тунгуска имеет целью показать первый водный путь, по которому осваивали Среднесибирское плоскогорье русские люди. Именно в низовьях обозначенного гидрологического объекта наши предки основали острог Туруханск-Монастырское – базу для дальнейшей колонизации этого эвенкийского нагорья…

Река Нижняя Тунгуска протекает в Сибири РФ.

Течет справа от Енисея, являясь его притоком. Проходит через Иркутскую область и Красноярский край.

История реки

Русские землепроходцы появились на берегах Нижней Тунгуски в 1607г. Они назвали реку именем племени тунгусы, жившего в те времена. Сами тунгусы, а ныне эвенки, называют реку Катэнга. Русские не стали строить поселения и обживать новые земли по причине сурового климата.

Исток Нижней Тунгуски

Вытекает у города Туруханск, где есть выход к другим, более крупным водным артериям.

Течет река через очень живописные края. Вдоль всего течения встречаются перекаты, пороги, камни, которые расположены одиноко по всему руслу Нижней Тунгуски.

Нижняя Тунгуска на карте фото

Характеристики Нижней Тунгуски

Строение реки и ее долины позволило ученым выделить в структуре Нижней Тунгуски 2 участка:

• Нижний — от Преображенки до самого устья;
• Верхний — начинается от истока до села Преображенка.

Верхняя часть тянется на 580 километров, проходя по широкой долине, имеющей пологие склоны и глинисто-песчаные отложения. Скорость течения тут не очень высокое и редко доходит до 6 метров в секунду.Длина реки 2989км.

река Нижняя Тунгуска фото

Для второй части течения характерно протекание по очень узкой и глубокой долине, имеющей высокие и скалистые берега. Именно тут русло принимает во многих местах расширения, которые по форме могут напоминать озера. Иногда их дина составляет 20 километров. Тут Нижняя Тунгуска имеет много порогов, которые были созданы кристаллическими образованиями.

Глубина реки довольно высокая и составляет от 6 до 10 метров. На берегах стоят курумы и осыпи из больших камней, размеры которых колеблются от 50 сантиметров до полутора метров. На реке встречается много водоворотов, которые местные жители называют корчагами. Река создает воронки глубиной до 100 метров. Они очень опасны для кораблей, которые проходят тут. Дополнительную угрозу судам создают половодья.

Нижняя Тунгуска зимой фото

Климат Нижней Тунгуски субарктический. Среднегодовая температура минусовая, берега покрыты вечной мерзлотой, их глубина достигает 200 метров. Морозы зимой крепкие, а осадков выпадает мало.

Режим реки

Течение реки в среднем составляет от 5 до 7 километров в час, хотя значительно ускоряется около Большого порога. На самой середине реки расположен слив воды, которая падает со скалы. Дно реки усеяно подводными камнями, которые выстроены в гряды, в основном, у правого берега, меняя постепенно расположение на поперечное.

На левом берегу камни подводные тоже есть, но их значительно меньше.

такие разные берега Нижней Тунгуски фото

Лед сковывает водоем в октябре и держится до самого мая. Потом наступает половодье, которое отличается для верхней и нижней части. В первой длиться до июня, а во второй — до июля.

Питается река снегами, которые начинают таять весной, и летними дождями. Грунтовыми водами практически не питается, поскольку берега находятся в состоянии вечного холода. Зимой — маловодная. Лед долго стоит в узких местах, а вода поднимается до 35 метров над межевой линией. Ледоход проходит бурно, оставляя следы на скалах.

Рыба и Животные

Количество пород рыб не большое — около 20 видов. Наиболее многочисленными являются окунь, таймень, плотва, щука. Характерной особенностью является то, что рыба вырастает большая, и весить в среднем 9-12 килограмм.

Города

Городов нет, есть крупные поселки: Турухаск, Тура и Ербагачен. Между ними можно встретить множество более мелких населенных пунктов, но они достаточно изолированы друг от друга, что связано с особенностями климата и гогарфии в этих краях.

поселок Тура фото

Притоки Нижней Тунгуски

Главным рукавом реки считается Кочечум, которая имеет довольно не маленький водный бассейн. Его площадь равна 100 тысячам километрам квадратным. Из других притоков стоит отметить: Ямбукан; Таймура; Нидым; Тетея; Непа; Учами и много других.

Туризм на реке

Путешественники увлекают сплавами на различных плавательных средствах, но предпочитают делать это не по реке, а ее притокам. Сама Нижняя Тунгуска используется, как участок конечного маршрута, или добавление к прогулкам пешком. Сплав ведется, в основном, по Виви, Кочечуме, Северной, Ерачимо. Сплав на реке начинается от Туры, откуда налажено регулярное авиасообщение с Красноярском. Еще одним видом туризма является рыбалка.

• Освоение этого района началось между 16 и 17 вв., что нашло свое отражение в многочисленных названиях, которое имеет река. Ее называли Тунгусской всегда, добавляя к ней эпитет — либо Монастырская, либо Троицкая, либо Мангазейская.
• Река была описана в литературном произведении В. Шишкова, которое называлось Угрюм-река, как автор называл Нижнюю Тунгуску, по которой осуществлял сплав в составе экспедиции.

Расставшись с новыми друзьями, снова вышел на общественный вариант передвижения. Без особых проблем взял билет на электричку Коршуниха — г. Усть-Кут, до которого около четырех часов езды. Интересно, что город называется Усть-Кут, железнодорожная станция носит название «Лена», а пристань на реке Лена — «Осетрово».

Город Усть-Кут: речной порт Осетрово. Так выглядит одна из величайших рек Земного Шара — река Лена — в своём верховье

Отсюда до Киренска можно добраться по реке Лена на теплоходах «Заря» или более скоростном, на подводных крыльях, «Полесье» либо на частных автомашинах. Утром выяснилось, что «Заря» сломалась. Часть пассажиров с руганью и перегрузом удалось втиснуть на «Полесье», а остальным, около 20-30 человек, предложили «пожить немного, всего-то три-четыре дня» и дождаться когда починят «Зарю». Сегодня пятница, и следующий теплоход пойдет по расписанию только в понедельник. Удалось договориться с частником на автомашине «Нива» — и за 12 часов езды с застреваниями в грязевых ямах, поломкой машины, преодолев более 250 км, добрались до Киренска, расположенного уже на берегах реки Лена. Снова на первый план встал вопрос: где ночевать и как покушать? Водитель, который вез нас, помог с жильем. Устроил у знакомого сторожа в каптерке, где была даже электрическая печка. Приготовил ужин и, уставший после нелегкого дня с нервотрепкой, почти сразу же уснул.

Река Лена возле г. Киренска

Из подробных расспросов и разговоров с местными выяснил, что мне надо переправиться, на левый берег реки Лена и дальше, перевалив через хребет, который виднеется на Северо-востоке, добраться до брошенной деревни Верхнекарелина, стоящей уже на Нижней Тунгуске. «Это полсотни верст с гаком» . Зная, какие они, эти таежные вёрсты да ещё «с гаком», рассчитывал через неделю быть у воды Нижней Тунгуски. Без проблем переправился на пароме с правого на левый берег реки Лена.Пошел по проселочной дороге к виднеющимся вдали сопкам. Начал накрапывать дождь. Меня догнал уазик, ребята остановились — предложили подвезти. Проехал 5-6 км, что сэкономило мне 1,5-2 часа ходьбы с тяжелым рюкзаком. Парни свернули на покосы, а я, ещё раз уточнив маршрут движения и сориентировавшись по карте , пошел дальше.

Через час меня догнал мотоциклист с коляской. Махнул рукой — и мужик остановился. Узнав, что иду на Нижнюю Тунгуску, он без лишних слов сказал: «Садись, — до развилки нам по пути». Дядька провез 7-8 км и высадил на повороте дороги, уходящей вверх к сопкам через хребет. Таким образом уже проехал 15-20 км — и сибиряки сэкономили мне полтора-два дня ходьбы под нелегкой поклажей. Только расположился перекусить, как на грунтовку, идущую вверх к перевалу, свернул уазик-буханка. Это была машина, развозящая прокладчиков нефтегазовой трубы. О ней читал в прессе и видел по телевизору и нитку которой, по настоянию ученых, экологов и сибиряков, В. В.Путин отодвинул в обход Байкала.

Бригада прокладчиков нефтегазовой трубы

В машине уже сидела смена, семь человек, но меня радушно приняли и начали расспрашивать, кто такой, откуда и куда иду. Рассказал о походе истокам Подкаменной Тунгуски, о планах разведывании верховий Нижней Тунгуски и том, что в дальнейшем думаю проплыть по «Угрюм-Реке». Мужики в робах даже вспомнили одноименный фильм и сложности, которые были у главного героя, Прошки Громова, при сплаве по ней. Проехали 12-15 км — и уазик остановился «на перекрестке». Дальше к их месту работе можно было добраться только на вездеходе или «Урале». Стал прощаться с подвезшими меня трубоукладчиками. Но они не дали мне уйти. «Подожди, сейчас придет вахтовка — тебя подбросят». Минут через 15-20 из тайги вылез весь в грязи могучий «Урал-Вахта». Из него вышла бригада мужиков, а мои попутчики поехали на работу, предварительно попросив своих, чтобы те подбросили меня к реке Нижняя Тунгуска. «Какие проблемы, — поехали,» — бригада мужиков после смены ради меня сделала крюк в двадцать пять километров — чтобы просто помочь совсем им незнакомому человеку! Вот такая она, Сибирь и те, кто здесь живет и работает! Да здесь по-другому и нельзя. А может, это и есть та самая загадочная русская душа, или «Особенности национального путешествия» по России ?! Через полчаса впереди показалась полоска чистой воды. Вот она, Нижняя Тунгуска — здравствуй, «Угрюм-Река»!

Здравствуй, Угрюм-река!

Деревня Верхнекарелина (нежилая) на реке Нижняя Тунгуска

Открывающийся вид был совсем не угрюмым, а светлым и радостным, с полем, на котором копошился трактор «Беларусь», скашивая траву, хвойным лесом с примесью березы и липы, с голубой лентой таёжной реки. Раз уж так подфартило с попутным транспортом и удалось сэкономить не менее пяти дней, решаю идти по реке вверх на разведку. Найдя прекрасную поляну, где в будущем можно расположить стапель и строить катамаран, остановился на дневку. Начинать сплав можно будет отсюда, так как воды здесь уже вполне достаточно, выше колен, чтобы поднять катамаран. Хотя предполагаю, что еще будут и мели, и перекаты, и заломы из принесенных паводком бревен. Но это уже другая песня и другой сезон — сезон сплава по одному из прообразов «Угрюм-Реки» — Нижней Тунгуске (см. «Лето-2008»), протяженность которой 2.989 км (Большая Советская Энциклопедия).

После Дневки отправился в обратный путь. Время близилось к обеду. На небе стали потихоньку собираться тучи. По-видимому, скоро меня накроет гроза — и значит, придется или становится на ночевку, или оставаться без обеда. Почти дошел до «перекрестка трубоукладчиков», когда меня догнала белая «Нива». Машина остановилась, в ней было двое мужиков — и они предложили довезти меня до Киренска. (Как выяснилось намного позже, это был главный инженер строящегося участка прокладки газовой трубы и его водитель). Полтора-два часа за разговорами и расспросами пролетели незаметно, и я, «как важная персона», проехал оставшиеся 35-40 км, как в сказке. Ребята предложили заскочить в штаб стройки и там подкрепится в столовой. (Здесь я и узнал, кто помогал мне выбираться из тайги). Я сидел на стуле, за столом со скатертью , на котором стояла ваза с хлебом — как в мои студенческие годы.

Хлеб на маршруте был для меня деликатесом, да, вообще-то говоря, он обычно является дефицитом во всех походах по безнаселенке. Его обычно заменяют сухари или, если есть мука, оладушки. Мужики с удивлением, но, по-моему, с пониманием смотрели, как я съел по две порции первого и второго и запил четырьмя стаканами компота. После такого плотного то ли позднего обеда, то ли раннего ужина переплыл на пароме на правый берег Лены. На дебаркадере, который заменял причал в Киренске, узнал, что теплоходы «Заря» и «Полесье» на Осетрово (Усть-Кут) будут завтра в 8.30. Очень удачно решился вопрос с ночевкой. Виктор Сухих, дежуривший на дебаркадере, узнав, какое я совершил путешествие, предложил переночевать в его каюте. Пошел побродить по городу и постараться найти музей. Музей нашел, но он был уже закрыт, время-то вечернее. На фото и видео заснял дом настоящего «купца Громова» (послуживший прообразом главного героя романа «Угрюм-Река»), сохранившийся с прошлого века.

Разразившаяся гроза, от которой, благодаря трубоукладчикам, мне удалось убежать, здесь в городе загнала меня в каюту на дебаркадере. Уже собирались ложиться спать, когда пришел брат Виктора — Григорий. За разговором выяснилось, что директор Киренского музея Ольга училась в одном классе с Гришей. Она сегодня дежурит в музее, подрабатывая в качестве сторожа-охранника. Узнав, что мне не удалось побывать в музее, а завтра утром я уезжаю, Гриша тут же позвонил своей сокласснице, объяснил ситуацию, и она сказала: «Приводи своего знакомого». Когда мы пришли, Ольга, несмотря на поздний час — была половина первого ночи — не только открыла смотровые залы, но и в качестве экскурсовода очень подробно, со знанием дела и искренней заинтересованностью водила нас по тематическим комнатам, показала и рассказала, чем богат Киренский музей. Вот такие они — Сибиряки!

До свидания река Лена и город Киренск!

Утром сел на теплоход «Заря» — и через десять часов оказался в знакомом уже речпорту Осетрово. Перенес вещи на железнодорожную станцию Лена, взял билеты с тремя пересадками в Красноярске, Омске и Челябинске до Оренбурга. Пошел в зал ожидания: надо было перекантоваться 8 часов до прибытия состава. До моего поезда оставалось ещё два часа, я, на всякий случай, просто по привычке искать и использовать все возможные шансы, подошел к кассе и узнал, что в приходящем через 30 минут прямом поезде (без пересадок) «Северобайкальск — Анапа» есть свободное место до Оренбурга, на верхней полке да на любой!!! Ещё 3 суток езды — и я оказался на перроне в городе Оренбурге. Всё, поход к истокам двух Тунгусок и эпопея «Лето-2007» года закончились.

В результате выяснил следующие:

1. Сплавляться по Подкаменной Тунгуске от истоков нельзя: слишком мало воды, Надо спускаться на 50-70 км ниже по течению, где воды будет достаточно, чтобы поднять средство сплава (хотя бы байдарку). Но это уже другой рассказ, другая песня. ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО — 2010», в июле — августе. Смотри «Тунгусский Феномен» — «Лето-2010» — начало, окончание .

2. Сплавляться по Нижней Тунгуске, послужившей одним из прообразов «Угрюм-реки» в романе В. Шишкова, можно от нежилой деревни Верхнекарелина — ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО — 2008», в июле — августе .

Но это уже другой рассказ, другая песня…

И вы тоже это можете!

Николай Кузнецов

Многие экзотические страны и регионы планеты привлекают внимание людей странствующих. Но по настоящему неизведанные земли лежат всё же внутри пределов нашей страны.

Идея этой экспедиции возникла при рассматривании географической карты необъятных сибирских просторов. Как впрочем, и многих других экспедиций, проведённых ранее. На этот раз привлекательной показалась огромная территория Среднесибирского плоскогорья, лежащего между двумя великими сибирскими реками — Леной и Енисеем. На площади, способной разместить некоторые совсем не маленькие Европейские государства, практически нет дорог, а плотность населения едва ли не самая низкая на планете. Зато вся Средняя Сибирь покрыта густой сетью рек. Это и привело к решению пересечь плоскогорье, используя такое преимущество. Особенно логично смотрится путь по Нижней Тунгуске. Справедливости ради следует сказать, что наши предки — русские землепроходцы использовали для освоения новых земель именно реки. И как раз таки по Нижней Тунгуске землепроходец Пянда со своей командой впервые вышел к Лене, передвигаясь вверх по течению от Енисея.

В моём же случае двигаться вверх по течению не имело никакого смысла. А имело смысл двигаться вниз по течению от Лены к Енисею. Поэтому летом 1997 года автор сего повествования отправился поездом Москва-Лена до ж.д. станции Лена города Усть-Кут, расположенном на берегу этой сибирской реки, носящей женское имя. Кстати название пошло от эвенкийского слова — Елюэнэ, что означает Большая река. Это уже русские переиначили на свой лад.

Потом пришлось воспользоваться уже речным транспортом, чтобы добраться от пристани Осетрово в Усть-Куте до Киренска, небольшого городка, расположенного при впадении Киренги в Лену. Здесь пристань находится на правом берегу, а город на левом. Поэтому нужно воспользоваться паромом. Из Киренска на Нижнюю Тунгуску есть дорога, но она очень плохая и никаким рейсовым транспортом не обслуживается. Выручить может только редкая попутка. Мне повезло ещё на правом берегу, т.е. обнаружилась машина идущая как раз в Подволошино — деревню, расположенную на берегу Нижней Тунгуски, откуда и предполагалось начать путешествие по заветной реке.

Наверное, стоит немного представить эту реку. Лишь только люди слышат её название, как сразу же возникает вопрос о Тунгусском метеорите. Их ждёт разочарование. Место падения метеорита (или что-то другое), находится недалеко от Подкаменной Тунгуски. Речь же идёт о Нижней Тунгуске. А это уже совсем другая река, хотя также является правым притоком Енисея, но расположена севернее своей сестры. Длина Нижней Тунгуски около трёх тысяч километров и в своих верховьях она весьма близко подходит к руслу Лены. Но небольшая возвышенность не позволяет соединиться с этой великой рекой. В районе Киренска расстояние между реками всего лишь около тридцати километров. Дальше Тунгуска только удаляется от Лены, течёт сначала на север, затем на северо-запад-запад и в результате, преодолев громадное расстояние, собрав воду с многочисленных притоков, впадает в Енисей там, где стоит город Туруханск. Чуть ниже по течению от Киренска на берегу Лены стоит посёлок Чечуйск, откуда в старое время осуществлялся волок до деревни Подволошино, на Нижнюю Тунгуску. Он так и назывался Чечуйский волок. И теперь здесь есть дорога, но очень плохая. Кстати, Нижняя Тунгуска есть ничто иное, как прототип Угрюм-реки. Именно эти места описываются в известном романе Шишкова. Этот роман затем ещё был экранизирован.

Итак, 11 июня вечером удалось попасть на берег далёкой Угрюм-реки. А 12 июня была собрана лёгкая (15 кг.) каркасно-надувная байдарка. Сочетание единицы и двойки, хорошая дата для начинаний. Этот день и оказался началом большого путешествия по дикой таёжной реке. Наверное, возникает вопрос: почему один? Да просто все потенциальные спутники по разным уважительным причинам не смогли участвовать. Но это не показалось достаточно веской причиной, чтобы оставаться дома самому инициатору.

Трудно описать те сильные ощущения и переживания, которые возникли в первые дни пути. За спиной привычные атрибуты цивилизации, её комфорт. А впереди неизвестность, безбрежная тайга и река уходящая в бесконечность. Главным, оказалось, преодолеть некий внутренний психологический порог, за которым обнаружилась другая, но всё-таки полноценная жизнь. Через некоторое время удалось настолько войти в роль странствующего отшельника, что даже стали казаться ненужными встречи с людьми.

поход к рекам тунгуска в район падения тунгусского метеорита рассказ на сайте СВ-Астур

Вообще-то я не сторонник одиночных странствий. Ведь когда не с кем поделиться впечатлениями от увиденного, от удачной рыбалки или богатого сбора грибов, ягод, пропадает большая часть привлекательности любого путешествия, да и вообще туризм, по моему мнению, тогда теряет свой смысл. Ведь не зря говорится, что неприятности, поделенные на членов группы – это только мелочи, а радость, умноженная на двоих, троих или четверых, – это удвоенная или утроенная радость.  

---

---

Да и в случае неординарных событий – а они встречаются в любом походе – помощи ждать не от кого. Поэтому я был и остаюсь ярым противником одиночного туризма. Идти к истокам двух Тунгусок в июле 2007 г. собирались вшестером. Но за месяц до старта один из парней скоропалительно женился, другая девчонка завалила экзамен, и ей стало не до походов. Брали ж.-д. билеты на четверых. За два дня до старта оказалось, что и у других студентов возникли проблемы и в итоге в поезд я сел один. 

Всё пришлось нести самому, в том числе и пропитание на 40 дней, так как маршрут проходит по ненаселённой местности и пополнить запасы продуктов негде. Вес рюкзака на старте был 56 кг. Подкаменная Тунгуска в верховьях называется Катангой. Вот к ней-то я и направился вначале. Из Оренбурга по железной дороге за 5 дней добрался с пересадкой до начального пункта похода – Новой Игирмы. Полдня ушло на покупку продуктов (цены, кстати, почти такие же, как и на Большой Земле). 

Дальше предстояло полсотни километров пройти или, если будет оказия, проехать.  Вышел на грейдерную дорогу, её здесь называют Восточный тракт. Через полчаса подсел в лесовоз к Степану Молчанову и 50–60 км ехал с комфортом. Высадился, взвалил на себя, мягко говоря, перегруженный рюкзак и отправился в автономное путешествие к истокам Катанги. Старая лесовозная дорога закончилась довольно быстро, затем пропала и тропа. Пришлось идти через дикую тайгу, через бурелом. 

Иногда падал, и тогда встать с земли с рюкзаком за плечами был не в силах. Приходилось лёжа снимать рюкзак, поднимать его на поваленное дерево или пенёк, чтобы стоя надеть. Как антирекорд отметил в дневнике, когда за 12 часов удалось продвинуться всего на 3,5 км. За переход (ходку) в 25–30 минут преодолевал часто только 150–200 м. Правда, когда удавалось выходить на звериные тропы, на заброшенные лесовозные дороги или просеки, идти становилось немного легче и веселей. 

На исходе одного из дней, определившись по карте и навигатору GPS, понял, что нахожусь на реке Малая Ялыка, где планировал заночевать.  Сильно устал, проголодался, но особенно хотелось пить. Переходя, судя по GPS, змейкой с одного берега на другой, сообразил, что двигаюсь по реке. Вода пряталась внизу под камнями, покрытыми мхом и таёжной растительностью. Снял рюкзак, приподнял его на ствол поваленной берёзы и налегке пошёл искать открытую воду. 

Пробродив с полчаса и не найдя её, решил останавливаться на «сухую» ночёвку. И тут выяснилось, что от сильной усталости не только не отметил на датчике GPS место, где оставил рюкзак, но и просто не могу вспомнить, где находится та заветная берёза. Я остался без всего необходимого для жизни в тайге: без одежды, провианта, спальника, палатки, кострового хозяйства, не говоря уже о бесполезных здесь, но таких нужных при выходе в «цивилизацию» деньгах и документах. 

На мне были только промокшая от тяжёлого перехода рубашка, небольшая сумочка на груди с фото- и видеоаппаратурой, спичками и кусочком бересты, которую по годами сложившейся привычке почти никогда не снимал с шеи. Стал лихорадочно и хаотично искать рюкзак. Пробродил около часа. Стало уже совсем темно. Почувствовав, что начинаю паниковать, приказываю себе прекратить поиск, успокоиться и ночевать в тайге. Чтобы не замёрзнуть, надо собрать валежник, развести костёр и ждать рассвета. 

То, что было несложно при свете дня и с топором, оказалось совсем непросто сделать в темноте голыми руками. Разведя «таёжник», попытался заснуть. Однако полноценно поспать не получилось. Я лежал на покрытых мхом камнях, до предела придвинувшись к костру. Жар шёл только со стороны огня, и этот бок медленно поджаривался. Снизу от болота, с противоположной от костра стороны и сверху я слегка подмерзал: ночи в Эвенкии прохладные. 

Приходилось постоянно вращаться, подставляя спасительному теплу наиболее замёрзшие участки тела. В полшестого стало настолько светло, что можно было продолжить розыски пропажи. За ночь сложился план: разбить участок на квадраты и методически прочёсывать местность. Пока вёл поиск, под одним из камней увидел блеснувшую воду. Это был выход на поверхность той самой реки Малая Ялыка. Живительную влагу набирал баночкой из-под фотоплёнки. 

Утолив мучившую меня со вчерашнего дня жажду, теперь уже чётко зафиксировал на GPS место выхода воды. Здесь же в голову пришла мысль выйти по навигатору на пройденный (вчерашний) маршрут и по нему двигаться до момента отключения аппарата. С приметной поляны, на которой вчера был уже раз пять и где отдыхал ещё до потери рюкзака, пройдя по отмеченному на датчике GPS пути всего 75–80 м, увидел знакомое поваленное дерево, а на нём – грустивший в одиночестве рюкзак. 

Жизнь снова стала казаться прекрасной и удивительной. Быстро найдя отмеченный источник воды, решаю устроить полуднёвку, поесть и отоспаться. А главное – сбросить стресс. И обязательно уйти с этого места, чуть не ставшего для меня губительным. После этого приключения на четвёртом переходе через бурелом и дикую тайгу неожиданно вышел на старую просеку. Почти рядом – то ли озерцо, то ли болотце с чистой водой.  И хотя было ещё довольно рано по походным меркам, всего-то полвосьмого вечера, решаю останавливаться на ночлег. 

Где-то в глубине души появилась уверенность: теперь всё будет хорошо. Почти заросшая просека через каждые 20–30 м была перегорожена упавшими деревьями, приходилось переползать через них или под ними, обходить сбоку по бурелому, но всё же это была «дорога», и шла она в нужном мне направлении! Постепенно приближался к месту, где зарождается Катанга. Оставалось всего 9–10 км. Начался горелый лес. Страшный и гнетущий вид имеет чудесная зелёная тайга после прошедшего огня. 

Пожар был давний, почва уже покрылась разноцветным ковром растительности, ещё резче подчёркивавшим безжизненность обуглившихся стоящих и поваленных деревьев. Уже поднимались молодые побеги берёзок – первые вестники излечивания тайги. Моя «дорога», повернув, стала удаляться от намеченной цели. До истока Катанги оставалось всего 2,6 км. Решаю идти напрямик по азимуту через заболоченный участок. Под моховой подушкой оказались камни, а между ними – вода.  

Хлюпая мокрой обувью, шёл очень осторожно, чтобы не получить травму. Остановился на ночёвку в 1,8 км от истока. Нашёл сухое местечко на покрытых мохом корнях двух стоящих рядом горелых сосен. Когда расставлял палатку, то ноги проваливались между корнями и оказывались в воде. Так что ночёвка была в прямом смысле на воде. Но вот все хлопоты по разбивке бивуака закончены, и я после ужина и обильного чаепития заснул сном праведника. Утром отправился дальше. 

Явно стал просматриваться уклон местности. Сознание того, что уже пью воду Катанги, радовало и придавало новые силы. В 14.41 увидел ручеёк чистой текущей воды. Это и была Катанга (Подкаменная Тунгуска)! Здесь удалось перешагнуть с одного берега на другой, даже не снимая рюкзака. Устроил обед, основательный отдых и сходил немного вниз по течению на разведку. Ручеёк то пропадал, пробираясь между камнями или поваленными деревьями, то образовывал разливы в 3–4 м, но это уже река. 

Закончив первый этап похода, приступаю ко второму. Просчитал по карте, что если таким темпом буду продвигаться к Нижней Тунгуске, то дойду к ней только к началу зимы. Поэтому решаю выйти в цивилизацию и добираться до Нижней Тунгуски со стороны реки Лены. Снова иду по тайге. Как-то незаметно закончился горелый лес, появились мелкая живность и различные пичужки, но идти легче не стало. Перевалив через небольшой водораздел, по GPS определяю, что нахожусь на реке Большая Ялыка, вдоль которой, судя по карте, должна быть вьючная тропа. 

Ближе к обеду на одном из привалов увидел спиленное дерево. И хотя оно уже поросло мхом, обрадовался ему, как Робинзон следу Пятницы: здесь были люди. На следующем переходе спиленные деревья стали попадаться чаще – значит, выхожу на старый заготовительный участок. С трудом пробирался через поваленные и брошенные деревья и уже поднявшийся таёжный молодняк. Наконец впереди увидел поляну для вывоза леса. На преодоление сотни метров (до неё) завалов из обрубленных сучьев и сдвинутых в кучи стволов ушло 24 минуты. Наконец-то выбрался на очищенный участок. 

Неподалёку журчал ручеёк. Нашёл старую лесовозную колею, которая должна вывести к Восточному тракту. Идти по колее, пусть и полностью заросшей, с препятствиями из поваленных деревьев после блуждания по дикой тайге – это почти как выйти на вечерний моцион по главной улице. На глинистых участках встречались следы лося, косуль, оленей, кабанов и, конечно же, «хозяина тайги». Дорога идёт по небольшим сопкам то вверх, то вниз. 

Когда взбираешься на одну из них, видно, что в этот солнечный день тайга далеко на горизонте голубоватого цвета. Как в песне А.Пахмутовой: «…А вокруг голубая, голубая тайга». Эта красота начисто стирала то жуткое впечатление, которое оставил мёртвый сгоревший лес. А может, именно такие контрасты и есть жизнь тайги? Ночью пошёл дождь, но к утру он закончился. Пока в палатке готовил завтрак на  предназначенном для внештатных ситуаций примусе и собирал бивак, тайга под небольшим ветерком почти просохла. 

На одном из переходов вдруг поблизости, метрах в 25–30, услышал хруст валежника, а потом и увидел «хозяина тайги». Он, по-видимому, тоже учуял меня и встал на дыбы. Это был мощный и красивый зверь под 2 м ростом. Секунд 10 мы оба, застыв, с настороженным вниманием разглядывали друг друга. Топор в рюкзаке за спиной, из всего оружия у меня только фото- и видеокамеры на груди да нож у бедра. 

Потом порыв ветра донёс до медведя запах то ли человека, то ли бензина, с которым я возился утром, и зверь, к моему удовольствию, решил не выяснять отношения, опустился на все лапы и бесшумно исчез в тайге. Оставшийся путь до Восточного тракта преодолел сравнительно легко. В один из дней прошёл около 14 км, что являлось рекордом по протяжённости дневного перехода. Уже темнело, когда наконец-то показалась дорога. 48 км от истока Катанги до грейдера удалось преодолеть за 5 дней (а до истока от людей шёл 11). 

Теперь мне известна более короткая и менее сложная дорога к истокам Подкаменной Тунгуски. С утра на тракте прождал чуть больше часа, пока возле меня ни остановился гружённый лесом «КамАЗ». Шофёр Василий Шилов сразу решил все проблемы, которые возникают при выходе в цивилизацию: где жить и как питаться. Он высадил меня у лесоприёмного пункта, а через час, уже на «легковушке», забрал и отвёз к себе на дачу. Потом была баня и праздничный ужин. 

Спал на кровати с чистыми простынями – фантастика! На следующий день сын хозяина познакомил меня с городом «лесовиков» Новой Игирмой. Василий, узнав, что я собираюсь добираться поездом до Железногорска-Илимского, на «легковушке» доставил меня туда с комфортом за полтора часа. В который раз убеждаюсь: чем дальше от больших городов, тем душевнее и отзывчивее люди. За 4 часа на электричке доехал до г. Усть-Кут на берегу Лены. Интересно, что его ж.-д. станция носит название «Лена», а пристань – «Осетрово». Отсюда до Киренска можно добраться по Лене на теплоходах «Заря» и более скоростном (на подводных крыльях) «Полесье», либо на частных автомашинах. Утром выяснилось, что «Заря» сломалась, часть пассажиров удалось втиснуть на «Полесье», а остальным предложили 3–4 дня подождать, пока починят «Зарю». 

Следующий же теплоход пойдёт по расписанию только в понедельник, через 3 дня.  Удалось договориться с частником; на автомашине «Нива» через 12 часов добрались до Киренска, преодолев более 250 км. Водитель помог с жильём: устроил у знакомого сторожа в каптёрке. Из подробных расспросов местных жителей выяснил, что мне надо переправиться на левый берег Лены и дальше, перевалив через хребет, который виднеется на северо-востоке, добираться до заброшенной деревни Верхнекарелина, стоящей уже на Нижней Тунгуске. 

«Это полсотни вёрст с гаком». Зная, какие они, эти таёжные вёрсты да ещё «с гаком», рассчитывал через неделю быть у воды Нижней Тунгуски. Без проблем на пароме переправился через Лену и пошёл по дороге к виднеющимся вдали сопкам. Меня догнал «Уазик». Проехал на нём 5–6 км. Пошёл дальше. Через час меня догнал мотоциклист с коляской, провёз 7–8 км и высадил на повороте дороги, уходящей вверх через хребет. 

Только расположился перекусить, как на грунтовку к перевалу свернул «уазик-буханка», везущий строителей нефтепровода. Из СМИ знаю, что нитку его В.Путин отодвинул подальше от Байкала.  В машине уже сидели семь человек, но меня радушно приняли. Проехали 12–15 км, и «буханка» остановилась «на перекрёстке». Дальше к месту работы трубоукладчикам нужно было добираться на вездеходе или «Урале». Стал прощаться. Но ребята не дали уйти: «Сейчас придёт «вахтовка», тебя подбросят». 

Минут через 15–20 из тайги вылез весь в грязи могучий «Урал». Из него вышла бригада мужиков, а мои попутчики поехали на работу, предварительно попросив своих, чтобы те меня подбросили к Нижней Тунгуске. Парни ради меня после смены сделали крюк в 25 км, чтобы просто помочь незнакомому им человеку! Вот такая она, Сибирь, и те, кто здесь живут и работают! Через полчаса впереди показалась полоска чистой воды. Вот она, Нижняя Тунгуска, здравствуй, Угрюм-река! 

Открывающийся вид был совсем не угрюмым, а светлым и радостным, с полем, на котором копошилась косившая траву «Беларусь», с хвойным лесом, с голубой лентой реки. Раз уж так подфартило с попутным транспортом и удалось сэкономить не менее 5 дней, решил идти по реке вверх на разведку. Найдя прекрасную поляну, где в будущем можно расположить стапель и строить катамаран, остановился на днёвку. Начинать сплав можно будет отсюда, так как воды в реке уже достаточно. 

Хотя предполагаю, что ниже ещё будут и мели, и перекаты, и заломы из принесённых паводком брёвен. Но это уже другая история и другой сезон – сезон сплава по Нижней Тунгуске, протяжённость которой, судя по энциклопедии, 2989 км! После днёвки отправился в обратный путь. У «перекрёстка трубоукладчиков» меня догнала белая «Нива». Двое мужиков предложили довезти до Киренска, и оставшиеся 35–40 км я проехал, как в сказке. Ребята предложили подкрепиться в их столовой. 

Там на столе со скатертью стояла ваза с хлебом, как в мои студенческие годы. После сухарей это показалось просто счастьем. После плотного обеда вернулся на пароме на правый берег Лены. На дебаркадере, который заменял причал в Киренске, узнал, что теплоходы «Заря» и «Полесье» на Осетрово (Усть-Кут) будут завтра в 8.30. Виктор Сухих, дежуривший на дебаркадере, предложил переночевать в его каюте. Вечером пошёл побродить по городу. Музей был уже закрыт. 

Сфотографировал сохранившийся дом настоящего купца Громова (говорят, с него писался главный герой романа «Угрюм-река»). Уже собирались спать, когда пришёл брат Виктора Григорий. Выяснилось, что директор музея Ольга училась с ним в одном классе, она как раз сегодня ночью дежурит в музее, подрабатывая сторожем. Гриша тут же позвонил однокласснице. Несмотря на поздний час, Ольга не только открыла смотровые залы, но и провела подробную экскурсию для меня. 

Вот такие они, сибиряки! Утром сел на теплоход «Заря» и через 10 часов оказался в знакомом уже порту Осетрово. Перенёс вещи на ж.-д. станцию Лена, взял билеты до Оренбурга с пересадками в Красноярске, Омске и Челябинске. Когда до моего поезда оставалось 2 часа, я на всякий случай подошёл к кассе и узнал, что в приходящем через 30 минут прямом поезде «Северобайкальск – Анапа» есть свободное место до Оренбурга, правда, на верхней полке. 

Да на любой! Ещё 3 суток езды, и я дома! Итак, за лето я выяснил следующее: 1. Сплавляться по Подкаменной Тунгуске от истоков нельзя: слишком мало воды. Надо спускаться на 50–70 км ниже по течению, где воды будет достаточно для сплава (хотя бы на байдарке). 2. Сплавляться по Нижней Тунгуске можно от нежилой деревни Верхнекарелина, что и было нами сделано этим летом, в июле и августе. Но это уже совсем другой рассказ…

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/ 

Закончился традиционный июньский миссионерский сплав по Нижней Тунгуске | Новости Иркутска

Фото: iemp.ru

Закончился традиционный июньский миссионерский сплав по Нижней Тунгуске

Митрополит Максимилиан, временно управляющий Братской епархией, в течение вот уже 9 лет благословляет проведение миссионерских сплавов по труднодоступным малонаселенным северным районам нашей митрополии.

Миссионерский сплав-2021 проходил с конца мая по середину июня по маршруту: Токма-Бур-Ика-Непа-Преображенка-Ербогачен.

В миссионерской группе участвовали представители Иркутской и Братской епархий. Из Токмы на сделанном в Иркутске специально для таких поездок катамаране отправилась группа в малом составе:

иеромонах Константин (Мануйлов), настоятель Успенского храма г.Иркутска;

священникОлег Зырянов, руководитель миссионерского отдела Братской епархии и настоятель Спасского храма г.Усть-Кута,

протоиерей Георгий Янков, настоятель Свято-Никольского храма поселка Семигорск и клирик храма св.прп.Серафима Саровского пос.Новая Игирма;

диакон Михаил Леднев, клирик Всехсвятского храма г.Усть-Илимска;

Владимир Соколов, личный секретарь владыки Максимилиана

и Олег Васильев, водитель катамарана.

В Преображенке к миссионерам присоединились митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, временно управляющий Братской епархией;

священник Николай Комиссаров, настоятель Свято-Никольского храма с.Ербогачен;

Василий Евгеньевич Юрьев, руководитель Ербогаченского муниципального образования;

Максим Токмаков, водитель моторной лодки

и Инна Маковская, сотрудник Информационного отдела Иркутской епархии.

Во всех населенных пунктах служились Божественные литургии, где жители сел причащались Тела и Крови Христовых, а также совершались требы.

За время миссионерских поездок в общей сложности смогло принять Таинство Причастия более 80 человек, не считая участников миссионерской группы.

Божественные литургии в Преображенке и Ербогачене возглавил правящий архиерей – Владыка Максимилиан.

Также для торжественного богослужения в Ербогачене на службу прилетели протодиакон Димитрий Бухаров, иподиаконы владыки и мужской квартет «Знамение» под руководством Максима Мусаева.

Квартет не только исполнил песнопения Божественной литургии во время архиерейского богослужения, но и дал концерт из духовных песнопений и русских песен для жителей села на берегу Тунгуски – той самой Угрюм-реки, рядом с музеем знаменитого сибирского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова.

Также миссионеры провели товарищеский матч по футболу с ербогаченскими мальчишками и подростками, к их немалому восторгу.

Пресс-служба Иркутской епархии

Божественная литургия пройдет в храме св.мученика Уара

19 июня, в Троицкую родительскую субботу, состоится Божественная литургия в храме св.мученика Уара, расположенном на территории кладбища.
17:55 18.06.2021 Наш Оленегорск — Оленегорск

Ночная Божественная литургия в Благовещенском храме г. Смоленска

В ночь с 21 на 22 июня состоится ночная Божественная литургия в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Соборной горе.
13:28 18.06.2021 Смоленская епархия — Смоленск

Митрополит Лев совершил Божественную литургию в храме ап.

Филиппа

17 июня 2021 года, в день памяти прп. Мефодия Пешношского, митрополит Лев совершил Божественную литургию в храме св.
15:01 17.06.2021 Новгородская епархия — Великий Новгород

Сотрудники ГИБДД приняли участие в квест-игре «Безопасный велосипед», которую организовали педагоги Православной школы во имя Святой Троицы города Ангарска.
УМВД Иркутской области Вопрос переселения соотечественников в Приморье обсудили губернатор приморского края Олег Кожемяко с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской Православной Старообрядческой церкви Корнилием,
Baikal24.Ru Краеведческий музей Baikal24.Ru I Сибирский межрелигиозный форум «Сибирь — территория диалога» прошел в Иркутской области с 14 по 16 сентября.
ГУФСИН 9 сентября около Свято-Троицкого храма освятили территорию будущего парка воинов города.
Администрация города Байкальска Считалось, что это защитит от сглаза Предыстория:  15 сентября: в день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора В этот день отмечается память святой Домны Никомидийской.
IrkutskMedia.Ru «Уроки трезвости» прошли в православной школе Ангарска. Учителя обсудили со старшеклассниками негативные последствия употребления алкоголя, они рассказали, как провести свободное время без пагубной привычки,
Телекомпания Актис Baikal24.Ru Рождество Богородицы — в славянской народной традиции праздник урожая, встречи осени, гостевания и угощения.
Краеведческий музей В праздник Рождества Пресвятой Богородицы торжественное богослужение состоялось в домовом храме иркутской Православной гимназии 21 сентября 2022 года, в Двунадесятый праздник Пресвятой Богородицы,
Иркутская епархия Сотрудники ГИБДД приняли участие в квест-игре «Безопасный велосипед», которую организовали педагоги Православной школы во имя Святой Троицы города Ангарска.
УМВД по Ангарскому г.о. Отсутствие спасательного жилета способствовало гибели мужчины на реке Онот в Черемховском районе Иркутской области.
МЧС Иркутской области В Татарском районе Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвинявшихся в применении насилия в отношении полицейских.
Baikal24.Ru Личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» проводит разыскные мероприятия, направленные на поиск ушедшего в лес грибника Андрея Калинина.
Информационный центр За неделю с 14 по 20 сентября в Усолье и Усольском районе, по данным отдела статистики Усольской городской больницы, у 290 человек диагностировали ковид.
Усольская Городская Газета С 2018 года филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства в городе Шелехове тесно сотрудничает с профессиональным техническим училищем города Эрдэнэта – второго по величине города в Монголии.
Газета Шелеховский вестник Отечественные тест-системы используются в лабораториях Медицина. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Предыстория:
IrkutskMedia.Ru Стивен Кинг — один из самых популярных писателей современности. Родился  21 сентября 1947 года .
Библиотеки Саянска В рамках губернаторской программы «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной краеведческий музей им.
Краеведческий музей Гармонист Николай Мутовин из села Черчет стал призером Международного белорусского фестиваля «Багач», который прошёл в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в сентябре.
ИА Тайшет24

Река Нижняя Тунгуска. Описание — Моя география

Нижняя Тунгуска находится в Сибири, на территории Иркутской области и в Красноярском крае России. Впадает в реку Енисей. Площадь бассейна реки составляет 473 тыс. км2, это второй по размеру правый приток Енисея. Протяженность реки составляет 2989 км. По общему годовому объему воды находится на 11 месте среди рек России.

Питается река за счет таяния снега и летних дождей. Зимой река маловодна. Входит в число рек с наиболее высокой амплитудой колебания уровня воды.

Течение реки Нижняя Тунгуска

Выделяется два основных участка по пойме реки:
• верхнее течение;
• нижнее течение;

Верхнее течение начинается от истока реки в Среднесибирском плоскогорье и заканчивается возле села Преображенского. На мелководных участках русла скорость течения составляет 0,4-0,6 м/с, в глубоких же участках небольшая скорость течения. На берегах реки расположены склоны отложений песка и глины, русло реки находится в широкой долине.

Нижнее течение начинается чуть ниже Преображенского села в долине со скалистыми берегами. Именно здесь скорость течения увеличивается до 3-5 м/c из-за выхода кристаллических пород. Выход кристаллических пород способствует образованию порогов, которых достаточно в тех местах реки. Также этой местности характерны длинные расширения озерного типа более 20 км.

На берегах можно встретить «курумники», осыпи и «бечевники». В самом конце – в низовье, по берегам расположены крутые скалистые образования, скорость течения здесь ниже и составляет 1-1,5 м/c. На протяженности реки часто можно встретить водовороты.

Притоки

Главные притоки реки Нижняя Тунгуска справа:
• Ейка;
• Кочечум;
• Ямбукан;
• Виви;
• Тутончана;
• Ерачимо;
• Северная;

Река Кочечум – самый большой приток Нижней Тунгуски, который начинается на южной окраине плато Путорана. Длина Кочечума 733 км, площадь бассейна – 96400 тыс. км2.

Слева:
• Непа;
• Большая Ерема;
• Тетея;
• Илимпие;
• Нидым;
• Таймура;
• Учами;

Природа

Количество осадков в год около 380 мм. При температуре воздуха в +30 градусов вполне можно нарваться на снежный град и найти на берегах участки с льдом. Температура зимой в здешних краях может достигать отметки в -60 градусов.

Река Нижняя Тунгуска находится преимущественно в лиственной, сосново-лиственной и хвойной лесополосе.

Название реки произошло от первопроходцев в честь племени тунгусов, ныне эвенков, которые жили на этих территориях. «Нижней» реку назвали из-за течения Енисея. Река, соответственно, находится после Средней и Верхней.

Судоходство, сплав

По реке практически не ходят большегрузные судна из-за порогов и водоворотов, стандартный маршрут только от Туруханска до Туры. И только во время весеннего паводка и в отдельные годы. В конце лета или в начале осени при большом выпадении осадков.

Сплавляться можно на протяжении всей реки, однако для сплава обычно выбирают притоки Нижней Тунгуски. В маршрутном листе сплава Нижняя Тунгуска является завершающей точкой, либо же местом, где останавливаются для прогулки.

Фауна

В реке водится налим, щука, ленок, хариус, сорога, елец, окунь, язь, таймень, плотва. Одной из туристических и главных целей остается рыбалка – в здешних водах можно поймать рыбу весом 8-12 кг.
На берегах полно ягод смородины, брусники, клюквы и голубики. Встречаются деревья черемухи и рябины.
В лесах, особенно в последнее время, обитает большое количество медведей, пришедших из глубин Тайги. Сплавляющихся предупреждают быть осторожными и не встретиться лицом к лицу с сохатыми.
В местности обитает много видов птиц: трясогузки, куропатки, совы, глухари и беркуты.

Достопримечательности

Эта местность знаменита своими скалистыми обрывами, высота которых достигает 10 м. Большинство достопримечательностей связяно с различными скалами, перекатами и горами на берега реки Нижней Тунгусски.

В достопримечательности входит скала Дурной Мыс, гора Северный камень, перекат Спартака, Уловный камень улова Хаюли.

Для любителей фотоохоты эта местность является отличным источником прекрасных снимков природы, животных и птиц.

На территории Туруханска работает краеведческий музей, в котором можно ознакомиться с природой и бытом северян, узнать историю существования села.

Выше реки Нижняя Тунгусска, в реке Средняя (Подкаменная) Тунгусска, есть всемирно известна достопримечательность упавшего метеорита, мощность которого соизмерима с самой мощной взорванной атомной бомбой. Занимательный факт: из-за падения метеорита были уничтожены все деревья на протяжении 2000 км2 , но в самом эпицентре деревья остались на месте.

Города и поселки возле реки

В данной местности нет городов, вдоль реки находятся всего два поселка: поселок Тура и село Туруханск.
Поселок Тура начал свою жизнь в 3 августа 1927 года. До 2011 года Тура бы поселком городского типа, сейчас является просто поселком. В 2014 году размер населения составлял 5 562 человека, большинство из которых русские и эвенки. На территории поселка есть больница, школы и детские сады, отстроены два техникума. В 366 км от поселка находится географический центр России.

Село Туруханск начинает свое существование с 1662 года на левом берегу реки Турухана в качестве поселения, с 1917 года ставшее селом. По данным 2010 года в селе проживает 4662 человека, на территории отстроен аэропорт и речной порт. Большинство проживающих там русские, немцы и кеты.

В конце 1930 возле Туруханска создавались ссыльные лагеря, и многие немцы вынуждены были проживать в поселениях возле после освобождения, в том числе и в Туруханске.

Промышленность

На территории Туруханска обосновались три строительные компании, предприятия водоочистки Игарский лесопильно-перевалочный комбинат и ПО Городского хозяйства. Имеется представительство СБ РФ и расчетно-кассовый центр. Также проводится сельскохозяйственная деятельность (животноводство и рыболовная отрасль).

На Нижней Тунгуске планируется стройка Эвенкийской ГЭС, хотя жители Туруханска могут быть в опасности, ведь если стройка все-таки будет, возможны сильные наводнения села.

Автор публикации

река

Ещё публикации из этой рубрики:

Читайте также

Мой Урал. Поездка на Большие каменные палатки, Курочкин лог, гора Кобелиха, Шиханы

Отдых в Крыму. Достопримечательности Крыма

Удивительное Закарпатье. Украина

Парк развлечений «Остров мечты» в Москве планируют открыть

Путешествие в Таиланд. Достопримечательности Бангкока

Поселок Штормовое в Крыму. Точка на глобусе, куда хочется вернуться

Флоренция

Валдайский национальный парк. Сокровища нации

Горнолыжный комплекс Охта-парк, Ленинградская область

Рыболовный отчет Нижняя Тунгуска 2018

Август 2018

Наша традиционная поездка за тайменем на плато Путорана в конце лета 2018 года началась с некоторым промедлением. Из-за плотного графика рабочих мероприятий у наших клиентов, подходящие для организации рыбалки даты оказались не оптимальными с точки зрения логистики — между нашим прибытием в Туруханск и вылетом группы на реку оказались свободными почти 5 дней, проводить которые в поселковой гостинице нам совершенно не хотелось. Поэтому, заранее рассмотрев несколько коротких маршрутов в окрестностях Туруханска, мы решили исследовать ближайший участок Нижней Тунгуски. Ежегодно пролетая эти места на вертолете, я ни разу не был здесь на рыбалке, так что в этом году мы с товарищем решили непременно заполнить этот пробел.

Приехав в Туруханск 15 августа, мы быстро подготовили все необходимое для будущего тайменевого сплава оборудование и уже вечером следующего дня, собрав одну из наших лодок, выдвинулись вверх по Нижней Тунгуске. Как это часто бывает, стоявшая до этого почти всю неделю теплая и солнечная погода вдруг сменилась ненастьем — еще во время сбора лодки налетел шквальный ветер с ливнем, а голубое от горизонта до горизонта небо заволокло темными низкими тучами. Гроза, однако, продлилась чуть больше часа, сместившись как раз в том направлении, куда нам предстояло ехать.

Первые километры от Туруханска Нижняя Тунгуска течет в достаточно невысоких и плоских берегах, но через пару поворотов вдоль ее берегов появляются первые выходы монолитной горной породы, а еще примерно через 15-20 км река совершенно меняется — почти на всем протяжении она зажимается крутыми каменными утесами иногда до 100 м высотой.

Интересно, что еще через десяток км горы отступают вглубь тайги, уступая место широким косам, сложенным крупной галькой и булыжником. В дальнейшем они вновь подходят к реке уже выше устья первого крупного притока Нижней Тунгуски — реки Северной, а выше устья Боргухли высокие сопки по берегам безоговорочно доминируют.

Путь до этих мест со всеми остановками занял у нас 1,5 суток и почти 90 км. Наша груженая 4,5 м лодка под 15-ти сильным мотором шла вверх против течения весьма уверенно, выдавая не менее 20 км/час, а иногда и до 25 км/час.

В первый день мы отъехали от Туруханска всего на каких-то 40 км, достаточно рано встав на стоянку. Кстати, мои опасения относительно отсутствия подходящих для постановки лагеря мест не оправдались — здесь их достаточно много, пусть и не очень хороших, тем не менее ровную площадку, где можно разместить хотя бы одну палатку, не является проблемой найти даже на крутом склоне.

За ночь погода ухудшилась — если спать мы ложились при ясном небе, то на утро проснулись уже под звуки небольшого дождя, равномерно стучавшего по палатке. Ситуация, однако, оказалась не такой неприятной, как показалось в начале, — несмотря на то, что небо обложило низкими тучами, было достаточно тепло, а сам дождь был несильным и вскоре прекратился.

Свернув лагерь, мы вновь выехали на реку. Наконец наступил день, который мы могли полностью посвятить рыбалке! Ширина Нижней Тунгуски в нижнем течении составляет около 300-400 метров, средние глубины 3-4 м. В отсутствие эхолота при поиске рыбы мы сосредоточились на считающихся классическими местах ее потенциальных стоянок — устьях впадающих ручьев, каменных косах, прибрежных перекатах, которые здесь хоть и в небольшом количестве, но все же имеются.

Первые результаты нас озадачили. Толи рыбы здесь не было, толи она была неактивна из-за произошедшего накануне слома погоды, но факт остается фактом — в первой половине дня мы исхлестали воду нашими приманками, так и не добившись ни единой поклевки. При этом внешне места были весьма перспективными, и, я уверен, будь мы на Енисее, рыбы наловили бы уже достаточно.

В итоге мы решили не терять время и перемещаться к устью Северной, а дальнейшие планы строить уже там. Проехав без остановки около 1,5 часов, мы все-таки решили выйти на берег и размять ноги, тем более рядом оказалась небольшая, но довольно интересная заводь, отрезанная от русла крутым галечным мысом. Зайдя в нее, мы снова взяли в руки спиннинги и почти сразу у моего товарища Максима клюнула небольшая щука. В ней было всего чуть более 1 кг, но настроение она подняла нам как редкий трофей — все-таки первая рыба поездки! Еще пара проводок и снова поклевка схожей по размеру рыбы!

Обловив заводь, мы продолжили движение, но еще примерно через час снова встали на берег — согреться и выпить чаю, а заодно прокидать показавшийся нам очень перспективным небольшой прибрежный перекат. И чутье нас не подвело! На одной из первых проводок я почувствовал резкую поклевку, но рыба почти сразу сошла. Еще несколько забросов и снова поклевка! Это оказался небольшой примерно 4-5 кг таймень. Он среагировал на крупную вращающуюся блесну от Pontoon21 — хит нашего прошлого сезона. Еще через несколько минут у меня снова случается поклевка — на берегу оказывается примерно такой же таймешонок, которого мы, как и первого, быстро отпускаем.

Случившиеся поимки вынудили нас немного задержаться в этом месте, так что к устью Северной мы подъехали только вечером. Зная, что у нас в запасе есть пара часов светлого времени, мы принимаем решение подниматься еще почти на 20 км выше до устья реки Боргухли — здесь по сообщениям должна была быть широкая галечная коса, удобная для постановки многодневного лагеря — а Северную посетить на обратном пути. На месте мы оказались уже затемно и, обнаружив обещанную косу, поставили на ней нашу палатку и, поужинав, легли спать.

На утро, наспех позавтракав, мы отправились на рыбалку. Рыбачили с берега — так показалось нам удобнее и продуктивнее. Нашей первой целью было обловить район устья реки Боргухли, которая бурным потоком впадала в Нижнюю Тунгуску. Ниже этого места струи двух рек образовали длинный тягун, отделивший широкую почти 40 метровую полосу более медленного прибрежного течения.

Все это выглядело весьма перспективно, а вскоре наши предположения подтвердились на деле — мы поймали насколько небольших щук до 2 кг и мелкого окуня, правда ничего более существенно нам зацепить так и не удалось. После обеда мы решили сменить дислокацию и на лодке переехали выше впадения притока. Рыбалка и здесь оказалась неплохой, причем помимо щуки на мелкие приманки очень активно клевал некрупный сиг, а вот хариуса, на которого мы так рассчитывали, к сожалению, не было.

Ближе к вечеру к нам подъехала лодка с местными рыбаками. Пообщались мы всего минут 20 и уже начали прощаться, когда ребята вдруг ни с того ни с сего угостили нас свежепойманным (конечно, в сеть) чиром. Это было весьма неожиданно и приятно, хотя за долгие сезоны, проведенные мной на Енисее, пора бы было уже и привыкнуть — люди здесь в большинстве своем удивительно открытые и отзывчивые! Теперь мы с нетерпением ждали ужина, ведь чир по праву считается одной из вкуснейших сиговых рыб, которую обычному рыболову редко удается попробовать. Дело в том, что, несмотря на то, что чир является типичным и весьма многочисленным видом для бассейна Енисея, поймать его на спортивную снасть непросто. Блесны и воблеры он игнорирует, а вот на искусственную мушку, по слухам, иногда клюет, но лично мне почувствовать его поклевку не удавалось ни разу.

В устье Боргухли мы простояли еще двое суток, после чего нужно было возвращаться в Туруханск, ведь уже через 3 дня нас ждал вылет на далекую тайменевую реку. Обратный путь мы, как и путь наверх, разбили на два перехода. Неспеша собрав лагерь, на реку мы вышли ближе к обеду. До запланированного места ночевки в устье реки Северная нам предстояло пройти всего 20 км или 1,5-2 часа среднего хода.

Так как времени у нас было много, мы решили подняться на вершину одной из ближайших сопок, с которой наверняка должен был открыться хороший вид на долину реки. Сопка была невысокой, поэтому весь подъем-спуск занял у нас не более 1,5 часов, о которых мы ни на секунду не пожалели! Вид с ее высоты действительно открывался отличный — река широкой лентой уходила куда-то вдаль, на горизонте угадывались очертания высоких массивов плато Путорана, а наша лодка на фоне этих просторов казалась небольшой детской игрушкой.

Добравшись до устья Северной ближе к вечеру, мы поднялись примерно на 5-6 км вверх и, найдя небольшую косу рядом с одним из многочисленных перекатов, разбили лагерь.

Эти места я знаю довольно неплохо, так как много раз сплавлялся по Северной с самых верховьев. Тогда здесь еще не было такого засилья рыболовных туристов как в последние 5-6 лет, и Северную можно было смело называть одной из лучших рек региона. Как будет сейчас мы могли только гадать, но в любом случае, рассчитывали поймать хариуса, которого не было в Нижней Тунгуске, а также поискать ленка и тайменя. Наши ожидания оправдались не сразу, но когда мы нашли нужную точку, то сразу поняли, что без рыбы не останемся — хариус клевал почти на каждый заброс. В целом же за этот вечер и следующее утро мы убедились, что в притоках рыбы ощутимо больше, чем в основном русле Нижней Тунгуски — здесь мы смогли поймать не только хариуса, но и сига, ленка, щуку, а также несколько небольших тайменей.

Возвращаясь в Туруханск, мы увидели уже совсем другую реку. Даже не верилось, что всего 3 дня назад мы здесь уже были — крутые каменные выходы, высокие утесы, поросшие елями и лиственницей, чистые ручьи, спокойная гладь реки — все это в свете вечернего солнца смотрелось совсем иначе.

В поселок мы вернулись к вечеру и, быстро закинув на склад все наше оборудование, уехали в гостиницу — послезавтра нас ждало новое путешествие!

Вернуться в начало

описание Достопримечательности реки Нижняя Тунгуска

На Дальнем Востоке России, среди его многочисленных рек, протянувшихся по бескрайним просторам, богатым природными дарами, находится удивительно чистая и красивая река Тунгуска. Является ли она левой

Именно по ней проходит граница между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, расположенные соответственно на левом и правом берегу.

Общая информация

Находится в этих удивительно красивых краях Подкаменная Тунгуска — река, являющаяся одной из маленьких жемчужин в прекрасном ожерелье многочисленных природных достопримечательностей Сибири.

Тунгусы, издавна проживавшие на огромной территории Восточной Сибири, в 1931 году стали называться эвенками. А то, что тунгусы веками жили по берегам Енисея от Северного Ледовитого океана до границы с Китаем, доказывает тот факт, что здесь много рек с названием Тунгуска. Всего их семь.

И еще 4 реки, в названии которых есть характеризующие их прилагательные: р. Подкаменная Тунгуска, река Верхняя Тунгуска и две Нижние реки (одна из них представляет собой старое название реки Ангара). В южной зоне также есть природный регион под названием Тунгуска. также носит такое же название — «Каменная Тунгуска». Название «Тунгуска» довольно популярно.

Характеристика реки

Длина реки 86 км, площадь бассейна 30,2 тыс. кв. км. Среднесуточный расход воды составляет 408 м³. Берега сильно заболочены, поэтому подход к реке очень затруднен.

Заморозки здесь бывают с ноября по апрель.

Исток и устье реки

Тунгуска, протекающая по Нижне-Амурской низменности, образована слиянием 2-х рек: Куры и Урми. От истоков реки Урми длина Тунгуски составляет 544 километра, а от истоков реки Куры — 434 километра.

Река образована довольно обширной поймой, на которой расположено около 2 тысяч озер, общей площадью около 80 кв. километров.

Еда

А Урми основную часть воды до Тунгуски довести. Преимущественно дождевое питание. В пределах водосбора реки зимой обычно выпадает мало осадков и весенний паводок незначительный.

Большинство наводнений происходит во время летних муссонов. В 37 километрах от устья наибольшее водопотребление 5100 м³ в сутки, наименьшее 7,3 м³ в сутки, среднегодовое водопотребление 380 куб.м. м. в день.

Река Нижняя Тунгуска

Ширина реки Нижняя Тунгуска в районе поселка Тура достигает 390 метров. Река Кочечум при впадении в него делится на два рукава шириной 340 и 380 метров соответственно. Между ними возник большой остров. Чуть ниже слияния этих двух рек ширина Нижней Тунгуски достигает 520 метров.

Эта река очень богата рыбой. Всего здесь встречается около двух десятков видов. Наиболее многочисленны из них таймень, окунь, сиг, хариус, пелядь, щука и плотва. Рыба здесь очень крупная, например, можно поймать щуку весом около 12 килограммов, а тайменя – более 10 килограммов.

Характер реки

Тунгуска (река) — быстрый, мощный и полноводный водоем. Его песчано-гравийные скалы чередуются со скалистыми берегами. Дно реки каменистое, покрыто крупнозернистым песком и гравием. Вода в нем и в его притоках прозрачная с серо-зеленоватым оттенком.

Толщина льда в январе достигает одного метра, ледостав начинается в начале октября. Во время ледохода, который начинается в мае, на реке возникают огромные заторы из глыб льда, в связи с чем затапливаются пойма и территория некоторых поселков.

Приток Нижней Тунгуски — река с очень интересным и милым названием Ейка. Есть еще несколько притоков с не менее интересными названиями: Непа, Северная, Илимпея, Тетея, Учами, Виви и многие другие. другие

Тура и ее обитатели

Густые леса северной тайги окружают поселок Тура. К нему ведут дороги, доступные только для транспортных средств с повышенной проходимостью. Из других городов и регионов сюда можно добраться только вертолетом или самолетом из Красноярска и некоторых городов края. Также до поселка можно добраться на катерах и катерах с Енисея, поднявшись по воде до Нижней Тунгуски.

Тура — столица Эвенкии. Туристы, направляющиеся на север, часто останавливаются здесь, где находится интересующее всех плато Путора, а также место падения знаменитого Тунгусского метеорита.

Тунгуска – река, которую облюбовали многочисленные туристы-сплавщики. Лучший период для такого экстремального вида отдыха здесь – август месяц. Более того, все путешественники с удовольствием попутно отправляются на рыбалку, что в этих местах доставляет огромное удовольствие.

Жизнь в поселке Тура во многом зависит от близлежащих рек. Нижняя Тунгуска является проводником многих грузов для жителей местных приморских поселков и городов. Также по реке передвигаются жители населенных пунктов области.
Самым популярным занятием жителей Туры является рыбалка и сбор ягод летом. Готовят рыбу как для себя, так и на продажу.

Вблизи берегов реки нет промышленных предприятий, которые, как правило, сбрасывают промышленные стоки, чем и объясняется наличие в реке огромного количества рыбы, причем крупной.

Хозяйственное значение

Тунгуска — река, судоходная почти на всем протяжении. До 19 века по его водам сплавлялись большие объемы леса.90-е.

Автомобильных мостов через Тунгуску нет, но есть железнодорожный мост на линии Комсомольск-на-Амуре — Волочаевка-2.

Тунгуска, как отмечалось выше, очень богата рыбой. Осенью кета идет туда на нерест.

Заключение

Не только воды реки богаты живностью, но и растительность по берегам не менее разнообразна и великолепна. По всей длине реки берега поросли непротоптанными густыми лесами из хвойных деревьев. Здесь растут сосна, лиственница, ель и сибирские кедры. Также можно встретить ольху с березой, а также рябину с черемухой. Регионы также богаты разнообразными вкусными и полезными ягодами: черной и красной смородиной, брусникой, клюквой, морошкой и черникой.

В заключение хотелось бы отметить, что именно Нижняя Тунгуска называется знаменитой Мрачной рекой: так ее назвал писатель в своем знаменитом одноименном романе.

Вскоре на горизонте показались очертания Туруханска, одного из древнейших поселений Восточной Сибири.

В 23-30 корабль пришвартовался к пристани, расположенной в устье Нижней Тунгуски. Как и везде на реке, несмотря на поздний (хоть и совсем светлый) час, на пристани толпится много людей, к кораблю подъезжает несколько грузовиков — «Чкалов» привез в Туруханск много груза.

В отличие от всех предыдущих причалов, в Туруханске теплоход стоит долго — целых полтора часа (с 23-30 до часу ночи). Это здорово — поселок находится недалеко от Полярного круга, так что ночь не помешает нам познакомиться с Туруханском более подробно.

Туруханск — один из старейших населенных пунктов Красноярского края. Туруханск старше Красноярска. Приведу некоторые исторические данные.

В 1600 году Борис Годунов приказал построить Мангазейский острог в 200 километрах от устья Тазовской губы. Это был первый русский город в Сибири, имевший большое значение в освоении и изучении природных богатств Сибири. Город был прекрасен остроконечными башнями и золочеными куполами церквей. Промышленников привлекала богатая пушниной Сибирь у Енисея и районы восточнее Енисея. Чтобы добраться до Енисея, люди плыли из Мангазеи вверх по реке Таз, а оттуда по ее притокам и мелководным водотокам доходили до Тазо-Енисейского водораздела, где волоком и далее через притоки.

В 1607 году на берегу реки Турухан, близ ее впадения в Енисей, воеводы Жеребцов и Давыдов основали Туруханский зимовье, сыгравший большую роль в освоении севера Енисейской Сибири. После большого пожара в Мангазее в 1619 году Туруханское зимовье, находившееся на большой реке, стало заселяться Мангазеей и превратилось в город. Опустошительные пожары в Мангазее в 1642 и 1662 годах привели к ее окончательному запустению, жители Мангазеи перебрались в Туруханск, который долгое время был известен как Новая Мангазея. В 1670 году в Туруханск из Мангазеи было переведено воеводское управление. В 1677 году в Новой Мангазее были построены 4 деревянные башни с пушками, в 1780 году город был переименован в Туруханск и стал уездным городом.

Во 2-й половине 17 и на протяжении 18 веков Туруханск был крупным торговым центром, специализирующимся на мехах. На Туруханскую ярмарку съезжались купцы и купцы не только из Сибири, но и со всей России. Ярмарка началась 29 июня и продолжалась две недели; В Гостином дворе было 25 магазинов; кроме того, под открытым небом было построено множество временных лавок и балаганов, а примерно в 25 км от города проходила ярмарка на кораблях и лодках. Как уже отмечалось, все эти годы Туруханск располагался не на том месте, где он находится сейчас, а несколько ниже по течению.

С 1822 года начинается период упадка города — он был оставлен за государством, а в середине 19 века перенесен на нынешнее место, в устье Нижней Тунгуски — где село Монастырское раньше был, а поселок Старотуруханск сейчас находится на старом месте.

Село Монастырское , на месте которого расположен современный Туруханск, было основано в 1660 году — затем на этом месте монахом Тихоном, сосланным в Мангазею, был основан монастырь, вокруг которого стали появляться дома, образуя село. С конца XVII века монастырь играл значительную роль в хозяйственном освоении севера Приенисейского края — со временем монахи сосредоточили в своих руках значительное количество земли и ремесел в Енисейском и Мангазейском уездах. Монастырь был культурным центром региона, а также принимал активное участие в христианизации коренного населения. В 1923 года монастырь был закрыт — до наших дней без куполов сохранилась только Троицкая церковь, которая использовалась для административных нужд. В 1991 году он снова стал действующим, а в 1994 году началось восстановление монастыря.

На протяжении значительной части своей истории Туруханск был местом ссылки — в древнем Свято-Троицком монастыре долгое время находилась религиозная тюрьма, здесь в 1827 году декабрист Н. С. Бобрищева-Пушкина, а с начала 20 века Туруханск стал центром политической ссылки — сюда ссылали сначала революционеров (здесь были Свердлов, Сталин, Спандарян), а затем осужденных уже в советское время политзаключенных.

В Туруханске находится музей политической ссылки, основанный в 1938 г. как мемориальный дом-музей Я.М. Свердлова, в 1984 г. объединился с домом-музеем С.С. Спандаряна, а в 1992 г. переименован в музей «Политическая ссылка». В музее собраны подлинные предметы того времени — одежда ссыльных из оленьих шкур, топчан, на котором отдыхал Сталин (он постоянно останавливался в Курейке, по Енисею, но дважды в месяц ему разрешалось приезжать оттуда в Туруханск за почтой). ), а также письма и Фото. В экспозиции также отражена ссылка советского периода. Так, в 1949, А.С. Эфрон, переводчица, поэтесса, дочь М.И. Цветаева, был привезен в Туруханск по Енисею на пожизненную слободу. Здесь она жила и работала до 1955 года, до полной реабилитации.

За полтора часа стоянки я успел объехать почти весь Туруханск. Деревня оставила очень приятное впечатление — очень ухоженная и чистая. В Туруханске работает аэропорт, обслуживающий местные линии, соединяющие отдаленные населенные пункты области.

Фотопрогулка по Туруханску.

Памятник павшим в Великой Отечественной войне:

Памятник Спандаряну С.С. на фоне дома-музея (ныне – музей «Политическая ссылка»)

Причал Туруханский, расположенный у впадения Нижней Тунгуски в р. Енисей и немного флотилии на Нижней Тунгуске:

Особенно поражает вид, открывающийся с крутого обрыва — тайга, а кругом, куда ни глянь — широкие водные просторы! Здесь Енисей, необъятный, как море, занимает Нижняя Тунгуска является одним из ее крупнейших притоков. Нижняя Тунгуска (на переднем плане) встречается с могучим Енисеем (из-за мыса)

По водности Нижняя Тунгуска лишь немного уступает Ангаре (но все же несет больше воды, чем Кама, или три Дона, или два Днепра, или полторы Невы), но по длине Нижняя Тунгуска не имеет себе равных среди притоков Енисея — почти на три тысячи километров она несет свои воды к Енисею — для сравнения, это лишь немного меньше, чем длина реки Обь. Если бы Нижняя Тунгуска протекала через европейскую часть России, это была бы ее вторая по величине река после Волги. Эта большая река — Нижняя Тунгуска.

В верховьях течет широкой долиной, а в низовьях озеркообразные продолжения шириной до 25 километров чередуются с многочисленными ущельями, через которые река прорывает Тунгусское плато. В ущельях русло местами сужается до 100 метров, берега высотой более 200 метров совершенно отвесные, а глубины иногда достигают 60-100 метров. Как и Подкаменная, Нижняя Тунгуска — очень бурная река с многочисленными порогами и щебнями. Река судоходна в основном в половодье. Населенных пунктов на реке очень мало: единственный относительно крупный населенный пункт на реке — столица Эвенкии Тура с населением около 9 чел.тысяч человек. Тура находится почти в тысяче километров от устья Нижней Тунгуски, в 1630 километрах от Красноярска, а Туруханск, расположенный в устье Тунгуски, является ближайшим к ней населенным пунктом! Караваны с горючим и продовольствием поднимаются в половодье по Нижней Тунгуске в Туру, а в остальное время добраться туда можно только по воздуху.

Как только эту реку не называли в разные годы — Троицкая Тунгуска, Мангазейская Тунгуска, а иногда с легкой руки писателя В.Я. Нижняя Тунгуска — своеобразная, своенравная и удивительно красивая река — пороги, речные ущелья, буруны и перекаты, красоты и пустынные берега, прибрежные горы и скалы. На плато левобережья Нижней Тунгуски расположены необычайно чистые и красивые горные озера.

Устье Нижней Тунгуски с корабля:

Долго стою на обрыве на стыке двух огромных сибирских рек, вглядываясь то на юг вверх по Енисею, откуда мы плыли, то на восток — вверх по Нижнему Тунгуска, открывающая путь в загадочный огромный край, куда так хочется проникнуть… потом на север, где две реки, соединившись, текут дальше по Великому Енисею в Северный Ледовитый океан…

Подойдя к пристани , я долго брожу по воде…

Многие экзотические страны и регионы планеты привлекают внимание странствующих людей. Но поистине неизведанные земли все еще лежат в пределах границ нашей страны.

Идея этой экспедиции возникла при взгляде на географическую карту бескрайних просторов Сибири. Как и многие другие экспедиции, проведенные ранее. На этот раз привлекательной показалась обширная территория Среднесибирского плато, лежащего между двумя великими сибирскими реками — Леной и Енисеем. В районе, способном вместить какие-то совсем не маленькие европейские государства, практически нет дорог, а плотность населения едва ли не самая низкая на планете. Но вся Средняя Сибирь покрыта густой сетью рек. Это привело к решению пересечь плато, используя это преимущество. Особенно логичным выглядит путь по Нижней Тунгуске. Справедливости ради следует сказать, что наши предки — русские землепроходцы использовали реки для освоения новых земель. И точно так же по Нижней Тунгуске землепроходец Пянда и его команда впервые пришли к Лене, двигаясь вверх по течению от Енисея.

В моем случае движение вверх по течению не имело никакого смысла. И имело смысл двигаться вниз по течению от Лены к Енисею. Поэтому летом 1997 года автор этого рассказа выехал на поезде Москва-Лена на железную дорогу. станция Лена города Усть-Кута, расположенная на берегу этой сибирской реки, носящей женское имя. Кстати, название происходит от эвенкийского слова — Елюэнэ, что означает Большая река. Русские уже изменили его на свой лад.

Потом пришлось речным транспортом добираться от пристани Осетрово в Усть-Куте до Киренска, городка, расположенного при слиянии Киренги с Леной. Здесь пристань на правом берегу, а город на левом. Итак, вам нужно сесть на паром. Есть дорога от Киренска до Нижней Тунгуски, но она очень плохая и не обслуживается никаким регулярным транспортом. Выручить может только редкая езда. Мне повезло даже на правом берегу, т.е. была обнаружена машина, шедшая как раз в Подволошино — деревню, расположенную на берегу Нижней Тунгуски, откуда она должна была начать путь по заветной реке.

Пожалуй, стоит немного представить эту реку. Как только люди слышат его название, сразу возникает вопрос о Тунгусском метеорите. Они разочарованы. Место падения метеорита (или чего-то еще) находится недалеко от Подкаменной Тунгуски. Речь идет о Нижней Тунгуске. А это совсем другая река, хоть она и является правым притоком Енисея, но находится севернее своей сестры. Протяженность Нижней Тунгуски около трех тысяч километров, а в верховьях она очень близко подходит к руслу Лены. Но небольшой холм не позволяет соединиться с этой великой рекой. В Киренском районе расстояние между реками всего около тридцати километров. Далее Тунгуска только отдаляется от Лены, течет сначала на север, затем на северо-запад-запад и в итоге, преодолев огромное расстояние, набрав воды из многочисленных притоков, впадает в Енисей, где город стендов Туруханска. Чуть ниже по течению от Киренска на берегу Лены находится село Чечуйское, откуда в старину было унесено в село Подволошино, на Нижнюю Тунгуску. Он назывался Чечуйским волоком. А сейчас есть дорога, но очень плохая. Между прочим, Нижняя Тунгуска есть не что иное, как прообраз Мрачной реки. Именно эти места описаны в знаменитом романе Шишкова. Позже этот роман был экранизирован.

Итак, 11 июня к вечеру нам удалось выйти на берег далекой Сумрачной реки. А 12 июня была собрана легкая (15 кг.) каркасно-надувная байдарка. Сочетание одного и двух — хорошая дата для начинаний. Этот день оказался началом большого пути по дикой таежной реке. Наверное, возникает вопрос: почему один? Да просто все потенциальные спутники по разным уважительным причинам не смогли участвовать. Но самому инициатору это не показалось достаточно веской причиной оставаться дома.

Трудно описать те сильные ощущения и переживания, которые возникли в первые дни пути. За спиной обычные атрибуты цивилизации, ее комфорта. А впереди неизведанное, бескрайняя тайга и уходящая в бесконечность река. Главное, как оказалось, было преодолеть некий внутренний психологический порог, за которым открывалась иная, но все же полноценная жизнь. Через какое-то время мне удалось настолько вжиться в роль странствующего отшельника, что даже встречи с людьми стали казаться ненужными.

Река Нижняя Тунгуска протекает в Сибири, Россия.

Течет справа от Енисея, являясь его притоком. Проходит через Иркутскую область и Красноярский край.

История реки

Русские землепроходцы появились на берегах Нижней Тунгуски в 1607 году. Они назвали реку в честь жившего в те времена племени тунгусов. Сами тунгусы, а теперь и эвенки, называют реку Катеньгой. Русские не строили поселений и не заселяли новые земли из-за сурового климата.

Исток Нижней Тунгуски

Вытекает в районе г. Туруханск, где есть выход к другим, более крупным водотокам. Река протекает по очень живописным местам. По всему течению встречаются перекаты, пороги, камни, которые располагаются одиноко по всему руслу Нижней Тунгуски.

Нижняя Тунгуска на карте фото

Характеристика Нижней Тунгуски

Строение реки и ее долины позволило выделить в структуре Нижней Тунгуски 2 участка:

• Нижний — от Преображенки до самого устья;
• Верхний — начинается от истока до села Преображенка.

Верхняя часть тянется на 580 километров, проходя по широкой долине с пологими склонами и глинисто-песчаными отложениями. Скорость течения здесь не очень высока и редко достигает 6 метров в секунду. Длина реки 2989 км.

Нижняя Тунгуска фото

Вторая часть течения характеризуется очень узкой и глубокой долиной, имеющей высокие скалистые берега. Именно здесь русло приобретает во многих местах расширения, которые по форме могут напоминать озера. Иногда их дина составляет 20 километров. Здесь Нижняя Тунгуска имеет множество порогов, созданных кристаллическими образованиями.

Глубина реки довольно большая и колеблется от 6 до 10 метров. По берегам встречаются курумы и осыпи из крупных камней, размеры которых колеблются от 50 сантиметров до полутора метров. На реке много водоворотов, которые местные жители называют корчагами. Река образует воронки глубиной до 100 метров. Они очень опасны для кораблей, которые здесь проходят. Наводнения представляют дополнительную угрозу для судов.

Нижняя Тунгуска зимой фото

Климат Нижней Тунгуски субарктический. Среднегодовая температура минусовая, берега покрыты вечной мерзлотой, их глубина достигает 200 метров. Морозы зимой сильные, осадков мало.

Режим реки

Скорость течения реки составляет в среднем от 5 до 7 километров в час, хотя вблизи Великого порога она значительно ускоряется. В самой середине реки есть сток воды, которая падает со скалы. Дно реки усеяно подводными камнями, которые строятся грядами, преимущественно у правого берега, постепенно переходя в поперечное положение. На левом берегу тоже есть подводные камни, но их гораздо меньше.

такие разные берега Нижней Тунгуски фото

Лед сковывает водохранилище в октябре и держится до мая. Затем наступает паводок, который различен для верхней и нижней частей. У первых он длится до июня, а у вторых — до июля.

Река питается снегом, который начинает таять весной, и летними дождями. Подземными водами практически не питается, так как берега находятся в состоянии вечного холода. Зимой — маловодье. Лед в узких местах держится долго, а вода поднимается до 35 метров над линией границы. Ледоход проходит быстро, оставляя следы на скалах.

Рыбы и животные

Количество видов рыб невелико — около 20 видов. Наиболее многочисленны окунь, таймень, плотва, щука. Характерной особенностью является то, что рыба вырастает крупной и весит в среднем 9-12 килограммов.

Города

Городов нет, есть крупные населенные пункты: Турухаск, Тура и Ербагачен. Между ними можно найти множество более мелких населенных пунктов, но они достаточно изолированы друг от друга, что связано с особенностями климата и местности в этих краях.

Фото села Тура

Притоки Нижней Тунгуски

Главный рукав реки Кочечум, имеет довольно большой водный бассейн. Его площадь составляет 100 тысяч квадратных километров. Из других притоков стоит отметить: Ямбукан; Таймур; Нидым; Тетея; Непа; Учиться и многие другие.

Туризм на реке

Путешественники увлекаются сплавом на различных плавсредствах, но предпочитают это делать не по реке, а по ее притокам. Сама Нижняя Тунгуска используется как завершающий участок маршрута, либо как дополнение к прогулкам. Сплав осуществляется в основном по Виви, Кочечуме, Северной, Ерачимо. Сплав по реке начинается из Туры, откуда налажено регулярное воздушное сообщение с Красноярском. Еще один вид туризма – рыбалка.

• Развитие этой местности началось между 16 и 17 веками, что нашло отражение в многочисленных названиях, которые носит река. Ее всегда называли Тунгусской, добавляя к ней эпитет — то ли Монашеская, то ли Троицкая, то ли Мангазея.
• Река была описана в литературном произведении В. Шишкова, которая называлась Мрачной рекой, как автор назвал Нижнюю Тунгуску, по которой он сплавлялся в составе экспедиции.

Док № 150 (копия общей тетради) Дневник интервью очевидцев падения Тунгусский метеорит по р. Н. Тунгуске в июле 1965 г. группа: Папе В.Е., Вронский Б.И., Бояркина А.П., Сапожникова Л., Шифрин В., Цветков В., Черников В. Групповой дневник Интервью очевидцев на р. Нижняя Тунгуска, Июль 1965 г. Состав экспедиции: Папе В. Е. — зав. Вронский Б.И. Бояркина А.П. Сапожникова Л. Ширин В. Цветков В. Черников В. Дневник писали по очереди все участники экспедиции. Во все стороны! … В Чечуйск приехали в 17 часов. Утром приезжают машины облпотребсоюза. Позвонили начальнику Ирка в Подволошино. Экипаж попросили помочь с экспедиционным автомобилем SOAN. Обещал прислать А пока делаем первые допросные пробы. Двое стариков, очень разговорчивые, но особых проблем не представляют. Но много информации о том, как молнией убивали цыган, о коллективизации и т. д.… … К обеду — мы в Подволошино. Деревня в двести дворов. Нижняя Тунгуска неглубокая и узкая — около двадцати метров. Они проходят. Справа деревня, слева лес. Мы слева. Поиски Шитика увенчались успехом. Отец лесника доделал себе шитик. Осталось законопатить и зашлифовать – это дело нескольких часов. согласился на покупку. К тому времени, как прибудет команда, мы успеем все закончить. первые опросы прошли успешно. Каждый старик — незаурядная личность, начитанные старики сами пишут истории своей жизни, все помнят и рассказывают с удовольствием. Старые женщины, как правило, относятся к старикам. Сами, говорят, безграмотные, темные, ничего не помнят. Опросы здесь ранее не проводились — тем интереснее. Они описывают явление очень похоже на известные обзорные работы… … Зарядка оставленным утром горохом позволила добраться до Газеньки к шести часам. Они опросили двух человек. Они долго извинялись перед ними за беспокойство и кланялись… … Приехали в 12 часов в село Непа. Первые встречающие радостно ринулись к нам… радостно виляя хвостами. «Пшитик», охраняемый Володей, остался у причала. Остальная часть группы во главе с капитаном (Аполлон в хлопчатобумажной гимнастерке, коротких штормовых штанах и лыжных ботинках на босу ногу) отправилась на выборы. Пугая жителей, они некоторое время шли ордой, затем, запасшись проводниками-боевиками, совершали плавание двумя группами, вылавливая сведения с переменным успехом… …Сколько мертвых деревень по Тунгуске! На высоких склонах, в живописных ложбинах у известняковых гор стоят пустующие хижины. Ни детей, ни собак, ни лодок на берегу. Темные, пустые глазницы окон в покосившихся избах. Заброшенное человеческое жилье всегда производит на меня тяжелое впечатление. Не могу смотреть, как в Москве разрушают старые дома: клочки беспомощно висящих обоев и кирпичи на тяжелом чугунном шаре крана, как кровь. А тут целые заброшенные деревни: Данилово, Мартыново, Потемино… … В хорошем темпе добрались до Верхне-Калинина и провели обследование. Старики очень разные: одни рассказывают охотно и много, другие пугаются, третьи говорят, что с тех пор вообще ничего нельзя вспомнить, а если кто что и рассказывает, то все это ложь. Часть очевидцев погибла в прошлом году, и это еще раз подтверждает своевременность нашего маршрута. Скоро в этих местах не останется людей, помнящих Тунгусский метеорит…» …После трехчасового плавания на левом берегу показалась Преображенка — большое село, вытянувшееся вдоль берега реки, с одной-единственной улицей. … Мы все пошли к зданию высшей власти села — сельсовета. Было экстренное совещание. Председатель сельсовета тов. Чувашев, пожилой, худощавый, черноволосый человек, так же тщательно выбритый, как капитан, прервал встречу и вежливо спросил, чем он может быть полезен. Капитан весело и ясно, почти по-военному, осветил обстановку. Радостное удивление отражалось на лицах окружающих. Тема встречи была полностью забыта. Начались бар-бары о Тунгусском метеорите, о письме, присланном Чувашевым в ответ на письмо Бояркиной, и т. д. и т. п. Чувашев обещал всемерную поддержку во всех наших начинаниях. Капитан сказал, что его интересуют старики и старушки, в основном живые. При этом предъявил свои «верительные грамоты» — документ Сибирского отделения КМЭТ с подписями и печатью. При виде бумажки на открытом лице председателя сельсовета появилось какое-то замкнутое, настороженное выражение. Он с сомнением посмотрел на всех нас. «Зачем предъявляют документы?» На его лице было написано: «Они мошенники? Честный человек документов не покажет… И опять же интересуются живыми и мертвыми старухами». Чичиков вспомнил, и председатель стал медленно читать бумагу, вглядываясь в каждую букву, особенно в подписи и печати. Не в силах побороть сомнения, он передал документ секретарю партийной организации. Это был еще сравнительно молодой, упитанный, нестреляный воробей, который снял груз ответственности с плеч председателя, охотно предоставив Капитану список старейшин обоего пола в епархии, подведомственной сельсовету. Так же быстро решился и вопрос о хлебе насущном. Путешественники съели весь захваченный в Подволошине запас хлеба, надеясь на Преображенскую пекарню. Последняя, ​​в связи с переездом в другую комнату, бездействовала. Для именитых путешественников была организована внеочередная выпечка хлеба, который должен был быть получен утром 21 числа. Затем команда, разбившись на пары, отправилась на проведение опросов и допросов очевидцев Тунгусской дивы. Как всегда, старики и старухи беззастенчиво перепутали обстоятельства явления, имевшего место 57 лет назад. Однако, будучи крестьянами, все как один утверждали, что летит сноп огня. Только один, плотник по профессии, наблюдал за полетом «бревна». Мудрая фраза была произнесена одним из респондентов: «Не очень верьте показаниям очевидцев, которые, забыв факты, просто фантазируют». Наверное, он не совсем прав. Старики относились к следователям с большой любовью, им было так приятно вернуться в дни своей далекой юности, и они охотно отвечали на наши вопросы. .. … Мы быстро доплыли до деревни. Мога, где прожили свою жизнь несколько очевидцев тунгусской дивы, которые охотно поделились с нами искаженными в кривом зеркале времени воспоминаниями. Лишь одна старушка, подозрительно посмотревшая на членов экипажа, посланных на допрос, сказала, что ей дано указание не разглашать эту секретную информацию посторонним. Эту инструкцию ей дал дядя известного исследователя Тунгусского метеорита Виктора Коненкина, учитель математики в Ванаваре… … После обеда приехали в Ерему — небольшой поселок на низком правом берегу… В поселке, как и везде, люди очень доброжелательные и отзывчивые. Меня немного смутила форма «допроса» очевидцев. На мой взгляд, Валентин Цветков слишком быстро пытается взять быка, то есть старого очевидца, за рога (помните — не помните, видели — не видели, слышали — не слышали). Несмотря на то, что я отлынивал, мне пришлось допросить трех старух. Почему-то все они крайне легкомысленны и ничего не помнят. .. бугоркан Каплин Дмитрий Иванович , (82) Жили в Наркой — население. точка на Чоне стоит на Мукае, впадает в Вилюй. Это было днем. сидел. Большой адский шум. Мы думаем, что это не гром, а что-то другое. Я сам этого не видел. был ясный жаркий день. Как гром, но слышен иначе. Долго идет, идет, дальше, дальше. Направление полета (по звуку) 215 0 . Точка появления грома 150 0 . Угловая высота 60 0 . Временно проживает в Бугоркане, набрали 18 км выше по покосу. Постоянно живет в Наканне. Каплин Спиридон Николь . (!882) Лука, ниже Наканны 30-40 км. Было десять громов. Заснул утром. Отец сказал, что молния ушла вниз, туда, где садится солнце. Ничего не летало, только тарахтит, в конце июня, в 5 часов. Он отличается от грома тем, что идет и гремит. Каплина Анастасия Конст . (1884 г.). Тойхая — Якутская — на р. Чон. Слышал, что днём всё гремело. Старуха гребла сено на покосе, слышала гром. Не видел тела. Все гремело. Громов Мих. Иванович , 1899 г. В 1908 году жил в Лаврушке. Ничего не помнит. Вичогир Авдотья Илларион . (80 лет). Тойхэ. ничего не помнит. Днём гремел гром. Сам не слышал, по рассказам. Словно пламя скользнуло по Чоне. Она была дома, наверное, спала. Это было давно, еще до утра. … К обеду мы в Бугоркане. После легкого чая в доме-зоотехнике — беседы с дедом — красавцем якутом в фляжках, седовласым, с скуластым лицом. Голова повязана платком. 85 лет, коренастый — требует похмелья. Затем еще 4 старые якутки — с трубами, сморщенные, ничего не понимающие по-русски — воспользовались услугами якутского зоотехника. Старухи, как всегда, почти неизвестны — ничего не помнят или боятся вспомнить. Ну вот и все очевидцы… Салаткин Сергей Борисович . 1920 г. От устья Непы 350 км Уян . По рассказам родителей, по форме напоминал колокольчик, светился. А тут старуха несла воду, увидала, воду и белье выплеснула. «Солнце падает», а он выбегает и говорит — «где, что ж ты, дурак, солнце на месте». Мать услышала шум, затем взрывы. Село Бур — 15 км ниже Уяна — 1,5 км выше села Бур — в реке пробита пробоина диаметром 10 м, есть дым. Миллер видел. Исток Тиры — приток Лены — кочевники-эвенки слышали гром. В 8 км был склад. Думал, что. Утром пробежал — все нормально. С Подкаменной Тунгуски эвенки говорят, что леса тряслись. Они кричали, что будет конец света — бросили курить, чтобы их не наказали.

Река Малая Тунгуска. Река Нижняя Тунгуска. Описание. Краеведческий музей села Ербогачен

Река Нижняя Тунгуска имеет славу первой Тунгуски, по которой наши соотечественники XVII века «стартовали» вглубь Среднесибирского плоскогорья. Увы, не только навигация, но даже туристический сплав по указанному водотоку гораздо сложнее. А еще на речной ривьере гостей ждут аэропорты – в двух муниципалитетах с богатой историей. Река славится своим удивительным ремеслом – как рыболовством, так и охотой, а также собирательством. Эта вода – богатая кладовая природы.

общее описание

Длина реки Нижняя Тунгуска 2989 км. А самое широкое его место – устье (1,5 километра). Средний диаметр 800 метров. Площадь водного зеркала составляет 473 000 квадратных километров. Глубина достигает 100 метров (ниже Большого Порога). Нижняя Тунгуска пересекает несколько районов Иркутской области и Красноярского края (преимущественно Эвенкийскую автономию). Общее направление – северо-запад (на маршруте 2 очень крутых поворота). Расход воды 3680 кубометров в секунду (высокий). Снежно-дождевая еда. В системе около 100 рукавов (без учета потоков). Самые длинные и глубокие – Эйка, Кочечум, Ямбукан, Виви, Тутончана и Ерохимо. Все они стекают с более высокого берега, являющегося, по сути, подъемом на плато Путорана. Чаще всего именно эти водоемы используются для сплава.

Река Нижняя Тунгуска образовалась одновременно со всем Среднесибирским плоскогорьем, присоединившимся к Евразии в эпоху динозавров. До этого плато было отдельным материком. Река представляет собой шов, отделяющий основной массив плато от возвышенных кусков, уже составляющих Путорану. Первое русское описание реки Нижняя Тунгуска нам оставили казаки-путешественники и звероловы (пушнины — «мягкая джонка»). Разговор шел о обитателях ближайших енисейских острогов — мужественных старообрядцах, решивших с позволения русского правительства перебраться на восток, в глубь уже Средней Сибири. Старейшие в нашем государстве научные записи, касающиеся названной местности, ясно дают понять, что с древнейших времен до начала XVII века река Нижняя Тунгуска находилась в зоне расселения эвенков и родственных им исчезающих народов — кетов (кето ) и селькупов.

В старину всю эту этническую общность называли тунгусами. Отсюда бесчисленные гидронимы со вторым словом «Тунгуска». Эта информация была подтверждена текущими этнографическими и археологическими исследованиями. Кстати, о гидронимах. Указанный водоток «Тунгуска» оказался самым северным среди подобных ему рукавов Енисея. Именно поэтому он называется «Нижний». Что же касается наших предков, то их первыми центрами в этой части плоскогорья стали Туруханск и Тура. Первую крестили по шаманскому «жезлу» — турукану (до прихода русских здесь было языческое святилище). Название второй (она стоит на реке Кочечумо) совпадает с названием осадной башни в древнерусском кино. С помощью этой штурмовой техники отсюда были изгнаны последние татары (они основали поселение). Лишь позже появились более мелкие современные муниципалитеты. Активное транспортное использование реки Нижняя Тунгуска привело к дальнейшему (даже более восточному) освоению берегов реки. О главных судах речь никогда не произносилась. Водный путь слишком сложен большим количеством порогов и перекатов. Но мелкодонные сохи позволили енисейским казачьим гребцам освободить эти живописные просторы от следов Сибирского ханства (последних татарских разбойников).

Тунгусы перестали платить им ясак и «перенаправили» дань Российской империи, зачислив ее в «братьев». Здесь активно селились старообрядцы из разных губерний России. Ни одна из происходивших с того времени войн напрямую не коснулась этих сказочно спокойных земель.

Из всех трагических эпизодов — расстрел большевиков белыми. Произошло это на скале в 18 км выше Туруханска. И с тех пор у нее есть «прозвище» Death-Rock. С начала прошлого века наблюдается явный отток русского населения. В эпоху «застоя» (в период упадка сельского хозяйства) скорость этого депрессивного процесса увеличилась. Кроме Туруханска, Преображенки, Туры и Подволошино, ни один населенный пункт здесь не протянулся более чем на 1,5 километра, имея при этом не более 2 улиц. Хозяйственного применения водная «артерия» так и не нашла. В последнее время в стране вынашиваются планы строительства Эвенкийской ГЭС в желаемом русле, и если идея будет реализована, то названный энергетический гидрокомплекс станет крупнейшим в Российской Федерации. Канал Лена-Нижняя Тунгуска в перспективе может выйти к устью реки Нижняя Тунгуска (Туруханский причал). Изыскательские работы по проекту проводились в 2011 году. Дело в том, что между Киренском (стоящим на Лене) и ближайшей нижней Тунгусской излучиной всего 15 километров. Однако банк Лены оказался намного выше ожидаемого. По результатам обмера проект строительства признан нецелесообразным. И в результате река до сих пор имеет только рекреационное и промысловое значение.

Исток и устье реки Нижняя Тунгуска

Исток реки Нижняя Тунгуска административно расположен на границе Усть-Кутского и Катангского районов Иркутской области. Она протекает среди холмов средней высоты. Их покрывает «средняя» тайга. Исток реки Нижняя Тунгуска представляет собой водоток шириной до 0,5 метра, спускающийся в широкую долину с пологими берегами. Истекает с высоты, что является средним значением для всех районов Среднесибирского плоскогорья. Склоны в самом верхнем течении глинисто-песчаные.

Устье реки Нижняя Тунгуска идет на юго-восток от Туруханского районного центра Красноярского края. Еще южнее фиксируется Монастырский остров (о нем речь пойдет в разделе о достопримечательностях). Ширина устья 1,5 км. На северо-западном берегу канала находится полуостровная (займищная) часть Туруханска. Летом полностью выходит из-под енисейской воды.

Бассейн реки Нижняя Тунгуска

Русло на всем протяжении покрыто густой тайгой. Перед Преображенкой река Нижняя Тунгуска спускается между холмами и движется по широкой долине с пологими берегами с обеих сторон. Этот сайт признан лучшим. Это 580 «самых извилистых» километров. Причём незадолго до Подволошино река приобретает ширину до 125 метров. Добавим, что в определенном эпизоде ​​течение реки Нижняя Тунгуска вплотную подходит к Лене. Например, от Киренска его отделяет всего 15 километров. Скорость течения здесь невысокая – до 0,6 метра в секунду, да и то только на самих отмелях. Однако течение нельзя назвать полностью плоским. Средний сегмент самый длинный и богат более крупными канавками (они будут указаны в следующем разделе). То есть от Преображенки русло реки Нижняя Тунгуска входит в глубокую котловину. В качестве бортов здесь высокие овраги, местами уже голые скалы. Имеются озерные расширения. Иногда они тянутся на 20 километров. На этом участке река «всасывает» воды Эйки, Кочечумо, Ямбукана, Виви и Тутончаны (в устье одноименного села). Насыщен водой. Центральный участок заканчивается Большим Порогом (у одноименной деревни).

Также является устьем одного из шести наиболее полноводных притоков Нижнетунгуски — Ерочимо. Сразу за ним самые большие глубины — 60-100 метров. В низовьях бассейн реки Нижняя Тунгуска поглощает остальные рукава. Ближе к «финишу» река проходит по другому урочищу — Скалы Смерти. Ударившись об этот обрыв, поток резко отклоняется в противоположную сторону. Кстати, здесь на склонах следует наблюдать курумы или осыпи из камней диаметром до 1,5 метров (местные называют их «курами» или «корги»). За устьем реки Северное водохранилище протекает среди очень отвесных известняковых скал. Нижний бассейн реки Нижняя Тунгуска славится наибольшими расширениями, а также появлением в них островов, окаймленных низкими займами. Самый большой — последний. Он называется Монастырским. На урезе распространена бечевная дорожка, выложенная булыжником, диаметром 10-40 см. Трава белокопытника цепляется за саму реку, собирая по утрам больше росы, чем остальные.

Достопримечательности реки Нижняя Тунгуска

Деревня Подволошино

В этом уголке Отечества течение реки Нижняя Тунгуска имеет 100-125-метровые расстояния между берегами. Однако в северной половине здешние улицы снова сужаются. Сам поселок протянулся вдоль нее на 3 километра. С противоположной стороны он упирается в гряду невысоких холмов. Берега подняты не более чем на 2 метра. В XVII веке здесь «закончился» чечуйский волок с Лены (дорога на Чечуйск существует до сих пор). Поэтому здесь появилось поселение. На данный момент в нем 200 дворов. Деревня известна тем, что чаще всего подвергается разрушительному воздействию наводнений. После отступления воды в почве обнаруживаются все более глубокие трещины. Туристов может заинтересовать сельпо и мясо, купить его можно уже у местных охотников.

Село Преображенка

Этот поселок вытянут в полтора раза больше первого, но в 2 раза уже его. Ширина реки здесь уже 150-180 метров. Место известно тем, что здесь заканчиваются верховья водохранилища. Его среднее течение представляет собой довольно глубокий каньон. Иногда со скалистыми берегами. Этот пейзаж начинается здесь. То есть пейзаж «преображается». Этот процесс лег в основу топонима в названии. На данный момент здесь проживает 440 человек. Внутри жилых секторов — озеро Домашнее. С запада к местным улицам примыкает еще несколько водоемов. Во время половодья деревня иногда полностью затапливается. Ледоход часто срезает блоки со всех грунтовок.

Краеведческий музей села Ербогачен

На этой отметке река Нижняя Тунгуска приводит путешественника к музею, организованному в крохотном поселке, название которого вынесено в заголовок абзаца. Это самая северная экспозиция Иркутской области. Он был недавно отремонтирован. В местных залах представлено 13 000 экспонатов – от костей мамонтов и древнейших на планете носорогов до артефактов палеолитического населения, а также чучел животных и птиц. Люди приносят в этнографический отдел старинные орудия сельского труда, доставшиеся им по наследству. Они были сделаны в конце 19 века.век. Уникальность этих предметов хранения в том, что все они находятся в рабочем состоянии. То есть в заведении действительно можно проводить мастер-классы. В свое время путешественник отсюда организовал заведение.

поселок Тура

Сплав по Нижней Тунгуске имеет смысл прекратить в устье реки Кочечумо. Расстояние от края до края в одноименном поселке составляет 2,6 километра. Также есть мини-аэропорт. Даже 2. Это — бывший очаг так называемой Илимпейской тундры (участок с грядой гольцов). Появился на карте в 1924 — на месте эвенкийского стойбища оленеводов, где вырос и купеческий дом Саватеева (жилая изба и амбар для товаров). Все это находится на высокой стороне. Через год появились 2 базы совхоза, а в 1938 году Тура приобрела статус поселка городского типа. Набережная Кочечумо имеет лучшую смотровую площадку. Для эвенков здесь построены церковь, техникум, дворец культуры и другие объекты инфраструктуры. В свое время Тура стала столицей Эвенкийского района Красноярского края. Основной массив построек – 2-х этажные казармы из мореного дерева. Из 7000 жителей есть не только эвенки, но и небольшая якутская диаспора.

Остров Иргакта

Стоянка на реке Нижняя Тунгуска продолжается ниже. Остров Иргакта (Велячий) имеет название, происходящее от эвенкийского слова «овод». Раньше здесь пасся скот, и, как известно, это насекомое его любит. Длина объекта составляет 6,5 километров. По периметру проходит широкая полоса крупногалечных отмелей. Кусок суши покрыт таежной растительностью. Его центральную линию занимает цепь озер, через которые проходят 3 старицы. Вокруг водоемов заболоченные поляны с низкорослыми ивами и камышами. Это излюбленное место тех, кто путешествует с палаткой.

Урочище Большой Порог

В этом месте стоянка на реке Нижняя Тунгуска обязательна. Ведь если у вас мало опыта в водном экстриме, то вам придется обходить длинный, крупно-скальный порог в устье Иерохимо. Следует отметить, что в одноименном поселке, протяженностью всего 300 метров, находится действующая гидроизмерительная станция. Кстати, первый «сплавщик» преодолел это место прямо по воде только в 1927! Скорость воды достигает здесь 5 метров в секунду. В низовьях также есть пороги «Сакко», «Вивинский» и «Учамский». После их серии глубина приобретает параметр 100 метров.

Скала Смерти

Сплав по Нижней Тунгуске в этом месте следует разнообразить пейзажной фотосъемкой. В районе нескольких рукавов ручья турист увидит еще одну базу отдыха с устрашающим названием «Водяной». Повествование связано с большой высотой и выразительностью каменного оврага. Намек на историю названия локации есть в первой главе лонгрида. Здесь мы расскажем историю. Сегодняшняя легенда связывает скалу с расправой над белыми. 19 июля18 здесь расстреляли нескольких большевиков. Дело в том, что в дни падения в Красноярске власти Советов большинство местных партийцев бежали на север. Эти люди забрали документы и запас золота из Красноярского отделения Госбанка. Красный отряд насчитывал 500 человек. Среди них Т. Марковский, А. Лебедева, Г. Вейнбаум, а также другие большевики (их имена носят улицы Красноярска сегодня). Погоня настигла богатырей в селе Монастырское (такое название в то время было в Туруханске). Товарищи по партии разделились на несколько групп и скрылись в тайге. Очевидцы рассказывают, что когда их ловили, многих сбрасывало со скалы. Именно поэтому она получила прозвище «Смерть». Правда, есть и другая версия рождения оронима. В более старые времена русские поселенцы плыли по Нижней Тунгуске на плотах. До Енисея. Многие не успели дойти до конца — течением их закинуло как раз на это геологическое образование. Дело в том, что рядом с ним бурлит сразу несколько водоворотов. Шансов на спасение у людей просто не было. Со временем такое грозное название закрепилось за прибрежным уступом. Даже сейчас участников сплава предупреждают о таящейся здесь угрозе.

Туруханский районный центр и остров Монастырский

Это единственный район, где должна быть организована охрана реки Нижняя Тунгуска. Ведь Туруханск – самое населенное место на представленной вашему вниманию реке. Вдоль Енисея, а затем и Нижней Тунгуски она протянулась на 6,4 километра, и это расстояние в 3 раза превышает протяженность большинства населенных пунктов в русле реки. «Мегаполис» имеет «портовый» полуостров причудливой формы, вдающийся в Енисей (на 2,6 километра). Корневая (незатопляемая) часть его принимает теплоходы, спускающиеся в саму Дудинку. Здесь же находится аэропорт, который больше похож на большую 3-х этажную деревянную избу. Город окружен красочными елово-лиственничными и сосново-березовыми зарослями. Хотя берег поднят довольно низко, отмелей больше нет. В городе есть 3 микрорайона, которые немного изолированы от основных кварталов. Некоторое время Туруханск назывался Монастырским (сейчас он остался только у противоположного острова — и в поселении, и на соседнем клочке земли жили иноки-монахи). История Туруханска началась в 1662 году. Первоначально он стоял при впадении реки Туруханы в Енисей. Второе название – Новая Мангазея. В городе были каменные и деревянные церкви. Один из сотен Енисейского казачьего войска(начальник которого управлял слободой). Жили аборигены, а также русские рыбаки и бартерные торговцы. Как правило, все старообрядцы. Крестьян не было — земледелие в суровых условиях не развивалось. Почта доставлялась раз в месяц из Енисейска. К 1822 году город пришел в упадок, вновь превратившись в провинциальное поселение. Сюда отправляли диссидентов. И еще через 90 лет основная часть населения России уезжает сюда. Дело в том, что в 1910 году Туруханск был разграблен и сожжен грабителями. Новый Туруханск возродился на месте села Монастырское (сейчас это Туруханск, а название село унаследовал Большой Остров в устье «нашей» реки). Мало того, с 1930 года этот небольшой городок приобрел суровую репутацию трудового лагеря. Через 11 лет сюда была депортирована часть поволжских немцев. В результате сегодня здесь проживают потомки довольно разнообразного населения, из которых больше правнуков и праправнуков енисейских казаков. Есть гостиница, база отдыха (здесь и дискотека), баня, несколько аптек и розничных магазинов. В хорошую погоду молодежь натягивает волейбольную сетку.

Остров Монастырский в наибольшем диаметре 5,6 километра. Имеет форму слегка изогнутого со всех сторон треугольника, отделенного от восточного берега реки одноименным руслом. Густо покрыта сетью ручьев, стариц и продолговатых озер. У самой кромки воды и вокруг всех водоемов есть луга и небольшие болотца, облюбованные рыбаками и охотниками на уток. Вокруг этих объектов растет лес. В его состав входят еловые, лиственничные и болотно-луговые сорта миникустарника

Туризм и отдых на реке Нижняя Тунгуска

Река Нижняя Тунгуска расположена в холодно-умеренной зоне континентального климата, в поясе темнохвойной тайги. Это рай для собирателей так называемых «северных» ягод, а с грибами проблем никогда не было. Больше всего Нижнетунгусский край привлекает охотников и рыболовов (о них мы поговорим ниже). Добраться до реки можно самолетами или вертолетами Туруханского авиапредприятия (аэродромы есть в Туруханске и Туре). Ходят сюда и по воде (у указанных населенных пунктов есть большие пристани). До небольших деревень в среднем течении течения можно добраться только на моторном водном транспорте или на вертолете (в летнюю погоду). Наконец, этот район тоже не обделен дорогами. В низовьях есть только одна узкая магистраль: Туруханск-Селиваниха. В верховьях – «асфальтовые» Киренск-Верхнекарелино и Киренск-Чечуйск-Подволошино. Пересекает эту «артерию» и два зимника. Вместо баз отдыха на описываемом водотоке одни рыбацкие домики.

Река Нижняя Тунгуска порадует спелеотуристов наличием на ее берегах всевозможных мелководных гротов. Кроме того, многие участки связаны с долинами ручьев, по которым можно подняться на интересную высоту. Так что горный туризм здесь также приемлем. И если уж говорить об экстремальном туризме, то отметим, что над Туруханском уже кружат одиночные парапланы. До коммерческих предложений для туристов дело пока не дошло, но местная пресса говорит, что все к этому идет. Но конный отдых в названном городке развит давно. Многие грунтовки ведут от него в тайгу.

Пляжный отдых на Нижней Тунгуске мало популярен. Камней у кромки воды больше, чем песка – пригодные для купания отмели можно пересчитать по пальцам. Наиболее оптимальным является развертывание напротив Туры. И рядом с водохранилищем нет мест, где скорость воды резко падает.

Насыщенный праздник на Нижней Тунгуске связан всего с одним ежегодным этнокультурным событием — «Дети одной реки». Праздник проходит в самом Туруханске. В его программу входит обзорная экскурсия для гостей и гуляния у Дворца культуры.

Сплав по реке Нижняя Тунгуска не является массовым занятием. Водохранилище часто используют как финишную черту маршрута, двигаясь здесь по его крупнейшим притокам. А если и решаются на катамаран, каяк или рафтинг, то начинают его только с Туры, дальше некуда. Просто здесь последний аэродром, а выше нет ни дорог, ни взлетно-посадочных полос. На самом деле это указывает на один факт. «Водникам», желающим пройти весь желанный водный поток (Верхнекарелино — это уже место сплава), придется сплавляться аж до самой Туры, чтобы выбраться из «дикого» Среднесибирского плоскогорья хотя бы на вертолете. И это займет больше месяца. Последним испытанием для водного экстрима является Большой Порог у крошечного одноименного поселка (описано выше). Чем отличается более приемлемый фрагмент канала — Тура — Туруханск? На первых 100 километрах вам предстоит пройти несколько несложных перекатов. Далее заметный порог в устье Нимде. Наконец, вы дойдете до «шага», уже указанного в начале абзаца.

Рыбалка и охота на реке Нижняя Тунгуска

Какая рыба популярна в реке Нижняя Тунгуска? Рыбалка познакомит вас с нельмой, тайменем, сигом, ленком, ряпушкой, сигом, омулем и тугуном. Встречаются и более распространенные представители ихтиофауны в водах Нижней Тунгуски — щука, окунь, лещ, верховая малька, налим и ерш. Явный плюс реки в том, что рыбачить можно где угодно и когда угодно. Единственным ограничением является выпуск рыбы из Красной книги России. Помимо «классического» (берегового) способа рыболовного отдыха на реке Нижняя Тунгуска хороша рыбалка на островах и с резиновых лодок. Еще раз повторяем, что водоохранных зон на указанном гидрологическом объекте нет. Однако на реке Нижняя Тунгуска лов, проводимый в апреле-июне в нерестовиках, ведется только 2-мя удочками. Если вы в обычных точках — ловите как хотите, но не с помощью сетей и динамита. В этих местах широко распространена подводная и подледная охота.

Рассказав обо всех возможностях, которые дает река Нижняя Тунгуска, нет смысла дальше описывать рыбалку. Перейдем к охоте. Вся акватория, растянувшаяся на несколько тысяч километров, представляет собой сплошную зону для рыбака с ружьем. Вдоль речной ривьеры (как по левую, так и по правую руку) в изобилии водятся пушные звери — белка, ондатра, ласка, горностай, песец, лисица и заяц-беляк. Но больше всего соболь! Из крупных хищников очень распространены популяции волка, медведя, росомахи и лося. Промысловая орнитофауна — 4 вида уток, гусей, тетеревов, рябчиков и куропаток. Запрещается отстрел только живности, занесенной в Красную книгу Сибири. Среди наземных обитателей это кабарга, манул и белка-летяга. А на диких северных оленей имеют право охотиться только эвенки. В птичьем сообществе вам запрещены все совы, цапли, журавли, лебеди и летающие хищники. Исчезающие грызуны обычно не интересуют охотника.

Охрана реки Нижняя Тунгуска

На серьезной основе охрана реки Нижняя Тунгуска будет поставлена ​​до 2030 года. По планам нашего правительства к этому сроку должен быть организован и должным образом оборудован Нижнетунгусский заповедник . Хотя бы один из участков речного «тела» в этом случае получит водоохранную зону и защиту от браконьеров. Берегоукрепительные работы требуют фрагментов русла, на которых есть населенные пункты. В паводковый период часть из них смывается водой. В большей степени охрана Нижней Тунгуски требуется только в Туруханске и Туре, где любят собираться многие любители пикников (от кемперов до рыбаков). Некоторые из них не вывозят опасные для природы (состоящие из полимерных соединений) бытовые отходы. А иногда все это собирают местные жители — на субботники. Дело в том, что воды Нижней Тунгуски признаны уязвимыми к подобным антропогенным нагрузкам. Пока их качество признано нормальным. Они используются в качестве источника питьевой воды для аборигенов этих мест. Но что будет с ними дальше?

Данное описание реки Нижняя Тунгуска призвано показать первый водный путь, по которому русский народ осваивал Среднесибирское плоскогорье. Именно в низовьях обозначенного гидрологического объекта наши предки основали Туруханско-Монастырское острожье — базу для дальнейшей колонизации этого эвенкийского нагорья. ..

Многие экзотические страны и регионы планеты привлекают внимание странствующих людей. Но поистине неизведанные земли все еще лежат в пределах границ нашей страны.

Идея этой экспедиции возникла при рассмотрении географической карты бескрайних сибирских просторов. Как и многие другие экспедиции, проведенные ранее. На этот раз привлекательной показалась обширная территория Среднесибирского плато, лежащего между двумя великими сибирскими реками — Леной и Енисеем. В районе, способном вместить какие-то совсем не маленькие европейские государства, практически нет дорог, а плотность населения едва ли не самая низкая на планете. Но вся Средняя Сибирь покрыта густой сетью рек. Это привело к решению пересечь плато, используя это преимущество. Особенно логичным выглядит путь по Нижней Тунгуске. Справедливости ради следует сказать, что наши предки — русские землепроходцы использовали реки для освоения новых земель. И точно так же по Нижней Тунгуске землепроходец Пянда и его команда впервые пришли к Лене, двигаясь вверх по течению от Енисея.

В моем случае движение вверх по течению не имело никакого смысла. И имело смысл двигаться вниз по течению от Лены к Енисею. Поэтому летом 1997 года автор этого рассказа выехал на поезде Москва-Лена на железную дорогу. станция Лена города Усть-Кута, расположенная на берегу этой сибирской реки, носящей женское имя. Кстати, название происходит от эвенкийского слова — Елюэнэ, что означает большая река. Русские уже изменили его на свой лад.

Потом пришлось речным транспортом добираться от пристани Осетрово в Усть-Куте до Киренска, городка, расположенного при слиянии Киренги с Леной. Здесь пристань на правом берегу, а город на левом. Итак, вам нужно сесть на паром. Есть дорога от Киренска до Нижней Тунгуски, но она очень плохая и не обслуживается никаким регулярным транспортом. Выручить может только редкая езда. Мне повезло даже на правом берегу, т.е. была обнаружена машина, шедшая как раз в Подволошино — деревню, расположенную на берегу Нижней Тунгуски, откуда она должна была начать путь по заветной реке.

Пожалуй, стоит немного представить эту реку. Как только люди слышат его название, сразу возникает вопрос о Тунгусском метеорите. Они разочарованы. Место падения метеорита (или чего-то еще) находится недалеко от Подкаменной Тунгуски. Речь идет о Нижней Тунгуске. А это совсем другая река, хоть она и является правым притоком Енисея, но находится севернее своей сестры. Протяженность Нижней Тунгуски около трех тысяч километров, а в верховьях она очень близко подходит к руслу Лены. Но небольшой холм не позволяет соединиться с этой великой рекой. В Киренском районе расстояние между реками всего около тридцати километров. Далее Тунгуска только отдаляется от Лены, течет сначала на север, затем на северо-запад-запад и в итоге, преодолев огромное расстояние, набрав воды из многочисленных притоков, впадает в Енисей, где город стендов Туруханска. Чуть ниже по течению от Киренска на берегу Лены находится село Чечуйское, откуда в старину было унесено в село Подволошино, на Нижнюю Тунгуску. Он назывался Чечуйским волоком. А сейчас есть дорога, но очень плохая. Между прочим, Нижняя Тунгуска есть не что иное, как прообраз Мрачной реки. Эти места описаны в известном романе Шишкова. Позже этот роман был экранизирован.

Итак, 11 июня к вечеру нам удалось выйти на берег далекой Сумрачной реки. А 12 июня была собрана легкая (15 кг.) каркасно-надувная байдарка. Сочетание одного и двух — хорошая дата для начинаний. Этот день оказался началом большого пути по дикой таежной реке. Наверное, возникает вопрос: почему один? Да просто все потенциальные сателлиты по разным уважительным причинам не смогли участвовать. Но самому инициатору это не показалось достаточно веской причиной оставаться дома.

Трудно описать те сильные ощущения и переживания, которые возникли в первые дни пути. За спиной обычные атрибуты цивилизации, ее комфорта. А впереди неизведанное, бескрайняя тайга и уходящая в бесконечность река. Главное, как оказалось, было преодолеть некий внутренний психологический порог, за которым открывалась иная, но все же полноценная жизнь. Через какое-то время мне удалось настолько вжиться в роль странствующего отшельника, что даже встречи с людьми стали казаться ненужными.

Река Нижняя Тунгуска протекает в Сибири, Россия.

Течет справа от Енисея, являясь его притоком. Проходит через Иркутскую область и Красноярский край.

История реки

Русские землепроходцы появились на берегах Нижней Тунгуски в 1607 году. Они назвали реку в честь жившего в те времена племени тунгусов. Сами тунгусы, а теперь и эвенки, называют реку Катеньгой. Русские не строили поселений и не заселяли новые земли из-за сурового климата.

Исток Нижней Тунгуски

Вытекает в районе г. Туруханска, где есть выход в другие, более крупные водные пути. Река протекает по очень живописным местам. По всему течению встречаются перекаты, пороги, камни, которые располагаются одиноко по всему руслу Нижней Тунгуски.

Нижняя Тунгуска на карте фото

Характеристика Нижней Тунгуски

Строение реки и ее долины позволило выделить в структуре Нижней Тунгуски 2 участка:

• Нижний — от Преображенки до самого устья;
• Верхний — начинается от истока до села Преображенка.

Верхняя часть тянется на 580 километров, проходя по широкой долине с пологими склонами и глинисто-песчаными отложениями. Скорость течения здесь не очень высока и редко достигает 6 метров в секунду. Длина реки 2989 км.

Нижняя Тунгуска фото

Вторая часть течения характеризуется очень узкой и глубокой долиной, имеющей высокие скалистые берега. Именно здесь русло приобретает во многих местах расширения, которые по форме могут напоминать озера. Иногда их дина составляет 20 километров. Здесь Нижняя Тунгуска имеет множество порогов, созданных кристаллическими образованиями.

Глубина реки довольно большая и колеблется от 6 до 10 метров. По берегам встречаются курумы и осыпи из крупных камней, размеры которых колеблются от 50 сантиметров до полутора метров. В реке много водоворотов, которые местные жители называют корчагами. Река образует воронки глубиной до 100 метров. Они очень опасны для кораблей, которые здесь проходят. Наводнения представляют дополнительную угрозу для судов.

Нижняя Тунгуска зимой фото

Климат Нижней Тунгуски субарктический. Среднегодовая температура минусовая, берега покрыты вечной мерзлотой, их глубина достигает 200 метров. Морозы зимой сильные, осадков мало.

Режим реки

Скорость течения реки составляет в среднем от 5 до 7 километров в час, хотя вблизи Большого порога она значительно ускоряется. В самой середине реки есть сток воды, которая падает со скалы. Дно реки усеяно подводными камнями, которые строятся грядами, преимущественно у правого берега, постепенно переходя в поперечное положение. На левом берегу тоже есть подводные камни, но их гораздо меньше.

такие разные берега Нижней Тунгуски фото

Лед сковывает водохранилище в октябре и держится до мая. Затем наступает паводок, который различен для верхней и нижней частей. У первых он длится до июня, а у вторых — до июля.

Река питается снегом, который начинает таять весной, и летними дождями. Подземными водами практически не питается, так как берега находятся в состоянии вечного холода. Зимой — маловодье. Лед в узких местах держится долго, а вода поднимается до 35 метров над линией границы. Ледоход проходит быстро, оставляя следы на скалах.

Рыбы и животные

Количество видов рыб невелико — около 20 видов. Наиболее многочисленны окунь, таймень, плотва, щука. Характерной особенностью является то, что рыба вырастает крупной и весит в среднем 9-12 килограммов.

Города

Городов нет, есть крупные населенные пункты: Турухаск, Тура и Ербагачен. Между ними можно найти множество более мелких населенных пунктов, но они достаточно изолированы друг от друга, что связано с особенностями климата и местности в этих краях.

Фото поселка Тура

Притоки Нижней Тунгуски

Главный рукав реки Кочечум, имеющий довольно небольшой водохранилище. Его площадь составляет 100 тысяч квадратных километров. Из других притоков стоит отметить: Ямбукан; Таймур; Нидым; Тетея; Непа; Учиться и многие другие.

Туризм на реке

Путешественники увлекаются сплавом на различных плавсредствах, но предпочитают это делать не по реке, а по ее притокам. Сама Нижняя Тунгуска используется как завершающий участок маршрута, либо как дополнение к прогулкам. Сплав осуществляется в основном по Виви, Кочечуме, Северной, Ерачимо. Сплав по реке начинается из Туры, откуда налажено регулярное воздушное сообщение с Красноярском. Еще один вид туризма – рыбалка.

• Развитие этой территории началось между 16 и 17 веками, что нашло отражение в многочисленных названиях, которые имеет река. Ее всегда называли Тунгусской, добавляя к ней эпитет — то ли Монашеская, то ли Троицкая, то ли Мангазея.
• В литературном произведении В. Шишкова описана река, названная Угрюмом, как автор назвал Нижнюю Тунгуску, по которой он сплавлялся в составе экспедиции.

Большая сибирская речная артерия, впадающая в огромный Енисей, а до этого протекавшая по территории Среднесибирского плоскогорья, рядом с плато, носящим странное название Путорана, есть река Нижняя Тунгуска.

Первые русские, вошедшие в эти земли, назвали Тунгуской три реки: Подкаменную, Нижнюю и Верхнюю — по имени тунгусского племени, проживавшего в этих местах. Мы расскажем вам о Нижней Тунгуске.

Длина реки Нижняя Тунгуска около 3 тысяч км, в верховьях подходит к Лене и в одном месте их разделяет всего 30 километров, но препятствие в виде холма не позволяет им соединиться . В конце концов, собрав силы крупных притоков, у города Туруханска Нижняя Тунгуска отдает свои воды.

Нижняя Тунгуска на карте

Притоки Нижней Тунгуски

• Кочечум;
• Ямбукан;
• Северный;
• Тутончан;
• Эйка;
• Виви;
• Таймур;
• Нидым;
• Ерема;
• Непа;
• Илимпей;
• Тетея;
• Учиться.

Ниже по течению Нижняя Тунгуска делится на два участка, а именно от истока до села Преображенское — верхний; и ниже — от села до устья.

Из-за сурового климата, затрудненного судоходства и пересеченной местности на берегах реки мало населенных пунктов, самые крупные — Туруханск и Тура.

До последнего поселка река судоходна в период половодья, что в другое время затруднено из-за множества порогов, однако сплав возможен на всем протяжении реки.

Нижняя Тунгуска используется не только как источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, но и привлекательна для любителей рыбной ловли.

История реки Нижняя Тунгуска

История освоения русскими Западной Сибири отразилась в названиях, которые носила Нижняя Тунгуска в разные периоды истории. В разное время ее также называли Троицкой Тунгуской, Мангазейской Тунгуской и Монастырской Тунгуской.

Нижняя Тунгуска попала на страницы романа «Мрачная река» после 1911 года, когда его автор находился здесь с экспедицией. Название реки вымышленное и не исключено, что оно было заимствовано из сибирской песни.

Именно берега Нижней Тунгуски и сама река описаны в популярном романе «Мрачная река», который позже был экранизирован и на экраны страны вышел одноименный фильм.

Правда, сам фильм снимался Свердловской киностудией совсем в другом месте, а именно на берегу реки, ставшей на время съемок «Мрачной рекой», и в других местах.

Сегодня в с. Ербогачен, который в «Мрачной реке» называется Ербохомохля, является историко-краеведческим музеем.

Увлекательные путешествия по сибирским рекам!

Расставшись с новыми друзьями, он снова вышел на общественный вариант передвижения. Без проблем взял билет на электричку Коршуниха — Усть-Кут, что примерно в четырех часах езды. Интересно, что город называется Усть-Кут, железнодорожная станция Лена, а пристань на Лене Осетрово.

г. Усть-Кут: речной порт Осетрово. Так выглядит одна из величайших рек Земного шара – река Лена – в своем верховье

Отсюда до Киренска можно добраться по реке Лене на теплоходах «Заря» или более скоростных теплоходах, на подводных крыльях, «Полесье», или на личных автомобилях. Утром выяснилось, что «Заря» сломалась. Часть пассажиров, ругаясь и перегружаясь, сумела протиснуться в Полесье, а остальным, человек 20-30, предложили «пожить немного, всего три-четыре дня» и дождаться пока «Зарю» починят. Сегодня пятница, а следующее судно пойдет по расписанию только в понедельник. Нам удалось договориться с частником на машине «Нива» — и через 12 часов езды с увязанием в грязевых ямах, поломкой машины, преодолев более 250 км, мы добрались до Киренска, уже расположенного на берегу реки Лены. . Опять встал вопрос: где спать и как есть? Водитель, который нас вез, помог с размещением. Я устроил знакомого сторожа в кладовую, где была даже электрическая плита. Я приготовил ужин и, устав после тяжелого дня с большим количеством хлопот, почти сразу заснул.

Река Лена под Киренском

От подробных расспросов на реку Ина и далее до Ины и разговоров с местными жителями перейдя хребет, который виден на северо-востоке, попасть в заброшенный поселок Верхнекарелина, уже стоящий на Нижней Тунгуске. «Вёрст пятьдесят и крюк» . Зная, какие они, эти таежные версты, да еще «с гаком», он рассчитывал через неделю оказаться у воды Нижней Тунгуски. Я без проблем переправился на пароме с правого на левый берег Лены. Я пошел по проселочной дороге к виднеющимся вдалеке холмам. Начался дождь. Меня догнал УАЗик, ребята остановились — предложили подвезти. Я проехал 5-6 км, что сэкономило мне 1,5-2 часа ходьбы с тяжелым рюкзаком. Ребята повернулись к покосу, а я, еще раз уточнив маршрут движения и ориентируясь по карте, пошел дальше.

Через час меня догнал мотоциклист с коляской. Он махнул рукой, и мужчина остановился. Узнав, что я иду на Нижнюю Тунгуску, он без лишних слов сказал: «Садитесь, — на развилку нашего пути». Дядя проехал 7-8 км и приземлился на повороте дороги, идущей в гору через хребет. Таким образом я уже прошел 15-20 км — и сибиряки сэкономили мне полтора-два дня ходьбы под тяжелым грузом. Как только я уселся перекусить, на грунтовку, подъезжая к перевалу, выкатился УАЗ-буханка. Это была машина, перевозившая трубоукладчиков нефти и газа. Я читал об этом в печати и видел по телевизору, и по настоянию ученых, экологов и сибиряков В. В. Путин перекинул нить вокруг Байкала.

Нефтегазоукладочная бригада

В машине уже была смена, человек семь, но меня тепло приняли и стали расспрашивать кто я, откуда и где я собирается. Он рассказал о походе к истокам Подкаменной Тунгуски, о планах разведки верховьев Нижней Тунгуски и о том, что в будущем думаю плыть по «Мрачной реке». Мужчины в погонах вспомнили даже одноименный фильм и те трудности, с которыми столкнулся главный герой Прошка Громов при сплаве по нему. Проехали 12-15 км — и УАЗик остановился «на перекрестке». Дальше до места работы можно было добраться только на вездеходе или «Урале». Я стал прощаться с трубоукладчиками, которые меня вырастили. Но они не дали мне уйти. «Подожди, сейчас вахта придет — подвезут». Через 15-20 минут могучий Урал-Дозор вышел из тайги весь в грязи. Из него вышла бригада мужчин, и мои попутчики отправились на работу, предварительно попросив своих подвезти меня до реки Нижняя Тунгуска. «Какие проблемы, поехали», — после смены бригада мужчин сделала для меня двадцатипятикилометровый крюк — лишь бы помочь совсем незнакомому человеку! Вот такая она, Сибирь и те, кто здесь живет и работает! Да, другого пути нет. А может это и есть та самая загадочная русская душа, или «Особенности национальных путешествий» по России ?! Через полчаса впереди показалась полоса чистой воды. Вот она, Нижняя Тунгуска — здравствуй, «Мрачная река»!

Здравствуй, Мрачная река!

Поселок Верхнекарелина (нежилой) на реке Нижняя Тунгуска

Открывшийся вид был совсем не хмурым, а светлым и радостным, с полем, на котором копошился трактор «Беларусь» , покос травы, хвойный лес с примесью березы и липы, с голубой лентой таежная река. Так как мне так повезло с попутным транспортом и удалось сэкономить не менее пяти дней, решаю пойти вверх по реке на разведку. Найдя красивую полянку, где в будущем можно разместить стапель и построить катамаран, я остановился на денек. Отсюда можно будет начать сплав, так как воды здесь уже вполне достаточно, выше колен, чтобы поднять катамаран. Хотя предполагаю, что и отмели будут, и перекаты, и заломы от бревен, принесенных наводнением. Но это уже другая песня и другой сезон — сезон сплавов по одному из прообразов «Мрачной реки» — Нижней Тунгуске (см. «Лето-2008»), длина которой 2,9 км.89 км (Большая советская энциклопедия).

После Дневки отправился в обратный путь. Время приближалось к ужину. Облака начали медленно сгущаться в небе. Видимо, меня скоро накроет гроза — а значит, придется либо остаться на ночлег, либо остаться без ужина. Я уже почти доехал до «трубоукладочного перекрестка», когда меня догнала белая «Нива». Машина остановилась, в ней было двое мужчин — и они предложили подвезти меня до Киренска. (Как выяснилось много позже, это был главный инженер строящегося участка газопровода и его водитель). Полтора-два часа разговоров и расспросов пролетели незаметно, а я, «как важная персона», проехал оставшиеся 35-40 км, как в сказке. Ребята предложили заехать в стройштаб и поесть там в столовой. (Здесь я узнал, кто помог мне выбраться из тайги). я сидел на стул, за стол со скатертью , на котором стояла ваза с хлебом — как в студенческие годы.

Хлеб на маршруте был для меня лакомством, да вообще говоря, его обычно не хватает во всех походах по глуши. Его обычно заменяют сухарями или, если есть мука, блинчиками. Мужчины смотрели с удивлением, но, по-моему, с пониманием, как я съел по две порции первого и второго и запил четырьмя стаканами компота. После такого плотного то ли позднего обеда, то ли раннего ужина я поплыл на пароме на правый берег Лены. На пристани, заменившей причал в Киренске, я узнал, что теплоходы «Заря» и «Полесье» в Осетрово (Усть-Кут) будут завтра в 8.30. Проблема с ночлегом была решена очень хорошо. Виктор Сухих, дежуривший на пристани, узнав, какое путешествие я совершил, предложил переночевать в его каюте. Я пошел бродить по городу и попытаться найти музей. Я нашел музей, но он был уже закрыт, время было вечернее. Сохранившийся с прошлого века дом реального «купца Громова» (послуживший прообразом главного героя романа «Мрачная река») я заснял и заснял на видео.

Разразившаяся гроза, от которой, благодаря трубоукладчикам, мне удалось спастись, здесь, в городе, загнала меня в кабину на пристани. Они уже собирались ложиться спать, когда пришел брат Виктора Григорий. В ходе разговора выяснилось, что директор Киренского музея Ольга училась в одном классе с Гришей. Сегодня она дежурит в музее, подрабатывая охранником. Узнав, что я не успела посетить музей, и что завтра утром я уезжаю, Гриша тут же позвонил своей однокласснице, объяснил ситуацию, а она сказала: «Приведи своего друга». Когда мы приехали, Ольга, несмотря на поздний час — было полвторого ночи — не только открыла смотровые залы, но и как экскурсовод очень подробно, со знанием дела и неподдельным интересом провела нас по тематическим залам, показала и рассказал нам, чем богат Киренский музей. Вот они — Сибиряки!

До свидания река Лена и город Киренск!

Утром я сел на теплоход «Заря» — и через десять часов очутился в уже знакомом речном порту Осетрово. Перенесла вещи на Ленский вокзал, взяла билеты с тремя пересадками в Красноярске, Омске и Челябинске до Оренбурга. Я пошел в зал ожидания: мне нужно было перестроиться за 8 часов до прибытия поезда. До моего поезда оставалось еще два часа, на всякий случай, просто по привычке искать и использовать все возможные шансы, я зашла в кассу и узнала, что есть свободное место в прямом поезде, идущем через 30 минут. (без пересадок) «Северобайкальск — Анапа» до Оренбурга, на верхней полке и на любой!!! Еще 3 дня езды — и я оказался на перроне в городе Оренбург. Вот и все, путешествие к истокам двух Тунгуски и эпопея «Лето 2007» года завершены.

В итоге выяснил следующее:

1. Сплавиться по Подкаменной Тунгуске из истоков невозможно: слишком мало воды. Но это уже другая история, другая песня. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО — 2010», в июле — августе. См. «Тунгусский феномен» — «Лето 2010» — начало, конец .

2. Сплавиться по Нижней Тунгуске, послужившей одним из прототипов «Мрачной реки» в романе В. Шишкова, можно из нежилого поселка Верхнекарелина — ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО — 2008», в июле — августе .

Но это уже другая история, другая песня…

И ты тоже сможешь!

Николай Кузнецов

Нижняя Тунгуска. Описание. Река Нижняя Тунгуска в Иркутской области G Тунгуска

Река Нижняя Тунгуска имеет славу первой из рек Тунгуски, по которой наши соотечественники XVII века «стартовали» вглубь Среднесибирского плоскогорья. Увы, не только судоходный, но даже туристический сплав по указанному водотоку значительно затруднен. Еще на речной ривьере гостей ждут аэропорты – в двух муниципалитетах с богатой историей. Река славится изумительной рыбалкой — и рыбной, и охотничьей, и собирательской. Эта вода – богатая кладовая природы.

общее описание

Длина реки Нижняя Тунгуска составляет 2989 километров. А самое широкое его место – устье (1,5 километра). Средний диаметр 800 метров. Площадь водной глади составляет 473 000 квадратных километров. Глубина достигает 100 метров (ниже Великого порога). Нижняя Тунгуска пересекает несколько районов Иркутской области и Красноярского края (преимущественно Эвенкийскую автономию). Общее направление – северо-запад (на маршруте 2 очень крутых поворота). Расход воды 3680 кубометров в секунду (высокий). Снежная и дождевая еда. Рукавов в системе около 100 (не считая потоков). Самые длинные и глубокие – Эйка, Кочечум, Ямбукан, Виви, Тутончана и Эрохимо. Все они стекают с более возвышенного берега, являющегося, по сути, подъемом на плато Путорана. Чаще всего именно эти водоемы используются для сплава.

Река Нижняя Тунгуска образовалась одновременно со всем Среднесибирским плоскогорьем, присоединившимся к Евразии в эпоху динозавров. До этого плато было отдельным континентом. Река представляет собой шов, отделяющий основной массив плато от возвышенных кусков, уже составляющих Путорану. Первое русское описание Нижней Тунгуски оставили нам казаки-путешественники и звероловы (пушнины — «мягкая джонка»). Разговор зашел о жителях близлежащих енисейских острогов — отважных старообрядцах, решивших с разрешения русского правительства двинуться на восток, в недра Средней Сибири. Старейшие в нашем государстве научные записи, касающиеся названной местности, ясно дают понять, что с древнейших времен до начала XVII века река Нижняя Тунгуска находится в зоне расселения эвенков и родственных им исчезающих народов — кетов (кето ) и селькупов.

В старину всю эту этнообщину называли тунгусами. Отсюда бесчисленные гидронимы со вторым словом «Тунгуска». Эта информация была подтверждена текущими этнографическими и археологическими исследованиями. Кстати, о гидрониме. Указанный водоток «Тунгуска» оказался самым северным среди подобных рукавов Енисея. Именно поэтому он получил название «Нижний». Что же касается наших предков, то их первыми центрами в этой части плато были Туруханск и Тура. Первую окрестили по шаманскому «жезлу» — турукану (было языческое святилище прихода русских). Название второй (она стоит на реке Кочечумо) совпадает с прозвищем осадной башни в древнерусских мови. С помощью этой штурмовой техники отсюда были изгнаны последние татары (они основали поселение). Лишь позже появились более мелкие современные муниципалитеты. Активное транспортное использование реки Нижняя Тунгуска привело к дальнейшему (даже более восточному) освоению берегов реки. Большие суда никогда не обсуждались. Водный путь осложнен слишком большим количеством порогов и порогов. Но мелкодонные сохи позволили енисейским казачьим гребцам освободить эти живописные просторы от следов Сибирского ханства (последних татарских разбойников).

Тунгусы перестали платить им ясак и «перенаправили» дань на Российскую империю, записав ее «братьев». Здесь активно селились старообрядцы из разных губерний России. Ни одна из происходивших с того времени войн напрямую не коснулась этих сказочно спокойных земель.

Из всех трагических эпизодов — расстрел большевиков белогвардейцами. Произошло это на скале в 18 км выше Туруханска. И с тех пор у нее «прозвище» Death-Rock. С начала прошлого века наблюдается явный отток русского населения. В эпоху «застоя» (в период спада в сельском хозяйстве) скорость этого депрессивного процесса увеличилась. Кроме Туруханска, Преображенки, Туры и Подволошино, ни один населенный пункт здесь не протянулся более чем на 1,5 километра, имея при этом не более 2 улиц. Хозяйственного использования водной «артерии» так и не нашли. В последнее время в стране вынашиваются планы строительства Эвенкийской ГЭС в востребованном русле, и если идея будет реализована, названная ГЭС станет крупнейшей в РФ. В перспективе Ленско-Нижнетунгуский канал может выйти к устью реки Нижняя Тунгуска (Туруханский причал). Геологоразведочные работы по проекту проводились в 2011 году. Дело в том, что между Киренском (стоит на Лене) и ближайшей излучиной Нижней Тунгуски всего 15 километров. Однако берег Лены оказался намного выше, чем должен был быть. По результатам обмера объект строительства был признан нецелесообразным. В результате река до сих пор имеет только рекреационное и промысловое значение.

Исток и устье реки Нижняя Тунгуска

Исток реки Нижняя Тунгуска административно расположен на границе Усть-Кутского и Катангского районов Иркутской области. Она течет среди холмов. Они покрыты «средней» тайгой. Исток реки Нижняя Тунгуска представляет собой водоток шириной до 0,5 метра, спускающийся в широкую долину с пологими берегами. Она течет с высоты, которая является средней величиной для всех частей Среднесибирского плоскогорья. Склоны в самом верхнем течении глинисто-песчаные.

Устье реки Нижняя Тунгуска выходит на юго-востоке райцентра Туруханск Красноярского края. Еще южнее фиксируется Монастырский остров (он будет описан в разделе о достопримечательностях). Ширина устья составляет 1,5 км. На северо-западном берегу гирлы находится полуостровная (займишная) часть Туруханска. Летом полностью выходит из-под енисейской воды.

Бассейн реки Нижняя Тунгуска

Канал на всем протяжении покрыт густой тайгой. Перед Преображенкой река Нижняя Тунгуска спускается между холмами и движется по широкой долине с пологими берегами с обеих сторон. Этот сайт признан лучшим. Это 580 «самых зацикленных» километров. Причём незадолго до Подволошино река приобретает ширину до 125 метров. Добавим, что в определенном эпизоде ​​течение реки Нижняя Тунгуска вплотную подходит к Лене. Например, от Киренска его отделяет всего 15 километров. Скорость течения здесь небольшая – до 0,6 метра в секунду, да и то только на самих отмелях. Однако поток нельзя назвать полностью плоским. Средний сегмент наиболее протяженный и богат более крупными перекатами (они будут указаны в следующем разделе). То есть от Преображенки русло реки Нижняя Тунгуска входит в глубокую котловину. В качестве бортов высокие ярды, местами уже голые скалы. Происходят озерные расширения. Иногда они достигают 20 километров в длину. На этом участке река «всасывает» воды Эйки, Кочечумо, Ямбукана, Виви и Тутончаны (в устье одноименного поселка). Насыщен водой. Центральный участок заканчивается Большим Порогом (у одноименной деревни).

Также является устьем одного из шести самых полноводных нижних тунгусских притоков — Ерочимо. Сразу за ним вас ждут самые большие глубины — 60-100 метров. В низовьях бассейн реки Нижняя Тунгуска поглощает остальные рукава. Ближе к «финишу» река проходит мимо другого урочища — Скалы Смерти. Ударившись об этот обрыв, поток резко отклоняется в противоположную сторону. Кстати, здесь на склонах обязательно нужно наблюдать курумы или осыпи из камней диаметром до 1,5 метров (местные называют их «курьи» или «корги»). За устьем р. Северный водоем протекает среди очень крутых известняковых скал. Нижний бассейн реки Нижняя Тунгуска славится наиболее крупными расширениями, а также появлением в них островов, окаймленных невысокими роями. Самый большой — последний. Он называется Монастырским. По урезу воды широко распространены булыжники диаметром 10-40 см. Трава белокопытника цепляется за саму реку, больше других собирая росу по утрам.

Достопримечательности Нижней Тунгуски

Деревня Подволошино

В этом уголке Отечества русло Нижней Тунгуски имеет расстояние между берегами 100-125 метров. Однако на северной половине местных улиц она снова сужается. Сам поселок протянулся вдоль нее на 3 километра. С противоположной стороны он упирается в гряду невысоких холмов. Берега подняты не более чем на 2 метра. В XVII веке здесь «закончился» Чечуйский волок из Лены (дорога на Чечуйск существует до сих пор). Именно поэтому здесь появился посад. На данный момент в нем 200 домохозяйств. Деревня известна тем, что чаще всего подвергается разрушительному воздействию наводнений. По мере отступления воды в почве обнаруживаются все более глубокие трещины. Туристов может заинтересовать сельпо и мясо, которое можно купить у местных охотников.

Деревня Преображенка

Этот поселок в полтора раза длиннее первого, но в 2 раза уже. Ширина реки здесь уже 150-180 метров. Место известно тем, что здесь заканчиваются верховья водохранилища. Его среднее течение представляет собой довольно глубокий каньон. Иногда со скалистыми берегами. Такой пейзаж начинается именно здесь. То есть ландшафт «преображается». Этот процесс лег в основу топонима в названии. На данный момент здесь проживает 440 человек. Внутри жилых секторов — озеро Домашнее. С запада к местным улицам примыкает еще несколько водоемов. В половодье деревня иногда полностью затапливается. Ледоход часто срезает блоки со всех грунтовок.

Ербогаченский краеведческий музей

В этом месте река Нижняя Тунгуска приводит путешественника в музей, организованный в крохотном поселке, название которого вынесено в заголовок абзаца. Это самая северная экспозиция Иркутской области. Недавно он был отремонтирован. В местных залах представлено 13 000 экспонатов – от костей мамонтов и древнейших носорогов на планете до артефактов палеолитического населения, а также чучел современных животных и птиц. Люди приносят в этнографический отдел старинные орудия сельского труда, доставшиеся им по наследству. Они были сделаны в конце 19 века.век. Уникальность этих предметов хранения в том, что все они находятся в рабочем состоянии. То есть в заведении можно проводить мастер-классы. В свое время заведение организовал путешественник отсюда.

поселок Тура

Сплав по Нижней Тунгуске имеет смысл прервать в устье реки Кочечумо. Расстояние от края до края в одноименном поселке составляет 2,6 километра. Также есть мини-аэропорт. Даже 2. Это бывший центр так называемой Илимпейской тундры (участок с грядой гольцов). Он появился на карте в 1924 — на месте эвенкийского стойбища оленеводов, где выросла и купеческая слобода Саватеев (жилая изба и амбар для товаров). Все это на возвышенной стороне. Через год появились 2 базы совхоза, а в 1938 году Тура приобрела статус поселка городского типа. На набережной Кочечумо находится лучшая смотровая площадка. Для эвенков здесь построены церковь, техникум, дворец культуры и другие объекты инфраструктуры. В свое время Тура стала столицей Эвенкийского округа в составе Красноярского края. Основной массив построек – 2-х этажные казармы из мореного дерева. Из 7000 жителей есть не только эвенки, но и небольшая якутская диаспора.

Остров Иргакта

Продолжаем разбивать лагерь на Нижней Тунгуске внизу. Остров Иргакта (Телячий) имеет название, происходящее от эвенкийского слова «овод». Когда-то здесь пасли скот, а указанное насекомое, как известно, это очень любит. Протяженность объекта составляет 6,5 километров. По периметру идет широкая полоса из крупной гальки. Кусок суши покрыт таежной растительностью. Его центральную линию занимает цепь озер, через которые проходят 3 старицы. Вокруг водоемов — заболоченные луга с низкорослыми ивами и тростником. Это излюбленное место тех, кто путешествует с палаткой.

Большой Пороговый тракт

В этом месте стоянка на Нижней Тунгуске обязательна. Ведь если у вас мало опыта в водном экстриме, то вам придется обходить длинные, крупнокаменные пороги в устье Эрохимо. Отметим, что в одноименном поселке, протяженностью всего 300 метров, есть действующая гидроизмерительная станция. Кстати, первый «стропил» пересек это место прямо по воде только в 1927 году! Скорость воды здесь достигает 5 метров в секунду. В низовьях также есть пороги «Сакко», «Вивинский» и «Учамский». После их чередования глубина приобретает параметр 100 метров.

Скала Смерти

Сплав по Нижней Тунгуске в этом месте следует разнообразить пейзажной фотосъемкой. В районе нескольких ручейков турист увидит еще одну базу отдыха с устрашающим названием «водник». История связана с каменным карьером большой высоты и выразительности. Намек на историю названия локации есть в первой главе лонгрида. Здесь мы расскажем саму историю. Сегодняшняя легенда связывает скалу с расправой над белогвардейцами. 19 июля18 здесь расстреляли нескольких большевиков. Дело в том, что в дни падения советской власти в Красноярске большая часть местных партийцев бежала на север. Эти люди захватили документы и запас золота из Красноярского отделения Госбанка. Красный отряд насчитывал 500 человек. Среди них Т. Марковский, А. Лебедева, Г. Вейнбаум, а также другие большевики (их имена носят улицы Красноярска сегодня). Погоня настигла героев в селе Монастырское (так назывался в то время Туруханск). Товарищи по отряду разделились на несколько групп и скрылись в тайге. Очевидцы рассказывают, что когда их ловили, многих сбрасывало со скалы. Поэтому она получила прозвище «Смерть». Правда, есть и другая версия рождения оронимов. Раньше русские поселенцы сплавлялись по Нижней Тунгуске на плотах. Весь путь до Енисея. Многие не успели дойти до конца — течением их отбросило как раз к этому геологическому образованию. Дело в том, что рядом с ним бурлит сразу несколько водоворотов. Шансов на спасение у людей просто не было. Со временем такое грозное название закрепилось за прибрежным уступом. Даже сейчас участники сплава предупреждены о таящейся здесь угрозе.

Районный центр Туруханск и остров Монастырский

Это практически единственный район, где должна быть организована охрана Нижней Тунгуски. Ведь Туруханск – самое населенное место на представленной вашему вниманию реке. Вдоль Енисея, а затем и Нижней Тунгуски она протянулась на 6,4 километра, и это расстояние в 3 раза превышает длину большинства населенных пунктов в русле реки. «Мегаполис» имеет причудливый «портовый» полуостров, вдающийся в Енисей (2,6 километра). Его корневая (неотапливаемая) часть принимает теплоходы, спускающиеся до Дудинки. Есть здесь и аэропорт, больше похожий на большую 3-х этажную деревянную казарму. Город окружен красочными елово-лиственничными и сосново-березовыми зарослями. Хотя берег поднят довольно низко, отмелей больше нет. В городе есть 3 микрорайона, слабо изолированных от основных кварталов. Некоторое время Туруханск носил название Монастырский (сейчас оно сохранилось только на лежащем напротив острове — и в посаде, и на соседнем клочке земли жили иноки-иноки). История Туруханска началась в 1662 году. Первоначально он стоял при впадении реки Туруханы в Енисей. Второе название – Новая Мангазея. В городе были каменные и деревянные церкви. Здесь была расквартирована одна из сотен Енисейского казачьего войска (предводитель которой руководил поселением). Жили аборигены, а также русские рыбаки и биржевые торговцы. Как правило, все старообрядцы. Крестьян не было — земледелие в суровых условиях так и не развилось. Почта доставлялась раз в месяц из Енисейска. К 1822 году городок пришел в упадок, снова превратившись в неблагоустроенное поселение. Сюда ссылали несогласных. И 90 лет спустя основная часть русского населения уезжает сюда. Дело в том, что в 1910 году Туруханск был разграблен и сожжен грабителями. Новый Туруханск возродился на месте села Монастырское (сейчас это Туруханск, а название село унаследовал большой остров в устье «нашей» реки). Более того, с 1930 года этот небольшой городок получил суровую репутацию трудового лагеря. Через 11 лет сюда была депортирована часть поволжских немцев. В результате сегодня здесь проживают потомки довольно разношерстного населения, среди которых еще больше правнуков и праправнуков енисейских казаков. Есть гостиница, база отдыха (есть и дискотека), баня, несколько аптек и магазинов. В хорошую погоду молодые люди растягивают волейбольную сетку.

Остров Монастырский в наибольшем диаметре составляет 5,6 километра. Имеет форму слегка изогнутого со всех сторон треугольника, отделенного от восточного берега реки одноименным руслом. Он густо покрыт сетью ручьев, стариц и продолговатых озер. На урезе воды и вокруг всех водоемов есть луга и небольшие болота, облюбованные рыбаками и любителями утиной охоты. Вокруг этих объектов растет лес. Он состоит из еловых, лиственничных и болотно-луговых разновидностей миникустарников.

Туризм и отдых на реке Нижняя Тунгуска

Река Нижняя Тунгуска расположена в холодно-умеренной зоне континентального климата, в зоне темнохвойной тайги. Это рай для собирателей так называемых «северных» ягод, а с грибами проблем никогда не было. Больше всего Нижне-Тунгусский край привлекает охотников и рыболовов (о них будет ниже). Добраться до реки можно самолетами или вертолетами авиакомпании «Турухан» (есть аэродромы в Туруханске и Туре). Ходят сюда и по воде (в обозначенных населенных пунктах есть большие пристани). До крошечных деревень в средней части ручья можно добраться только на моторном водном транспорте или на вертолете (в летнюю погоду). Наконец, этот район не обделен дорогами. В низовьях есть только одна узкая магистраль: Туруханск-Селиваниха. В верховьях проходят «асфальтовые дороги» Киренск-Верхнекарелино и Киренск-Чечуйск-Подволошино. Пересекает эту «артерию» и два зимника. Вместо баз отдыха на описываемом водотоке одни рыбацкие хижины.

Река Нижняя Тунгуска порадует спелеотуристов наличием на ее берегах всевозможных мелководных гротов. Кроме того, многие участки соединены с долинами ручьев, по которым можно подняться на интересные высоты. Так что горный туризм здесь также приемлем. И если мы уже говорим об экстремальном туризме, отметим, что над Туруханском уже кружат одинокие парапланеристы. До коммерческих предложений для туристов дело пока не дошло, но местная пресса говорит, что все к этому идет. Но конный отдых в названном городке развит давно. Многие грунтовки ведут от него в тайгу.

Пляжный отдых на Нижней Тунгуске мало популярен. У кромки воды больше камней, чем песка – пригодные для купания отмели можно пересчитать по пальцам. Самый оптимальный дислоцируется напротив Тура. И рядом с водоемом нет мест, где скорость воды резко падает.

Событийный отдых на Нижней Тунгуске связан всего с одной ежегодной этнокультурной акцией — «Дети одной реки». Праздник проходит в самом Туруханске. В его программу входит обзорная экскурсия для гостей и гуляния у Дворца культуры.

Сплав по реке Нижняя Тунгуска — редкое занятие. Водохранилище часто используют как финишную черту маршрута, двигаясь здесь по его крупнейшим притокам. А если и решаются на катамаран, каяк или рафтер, то начинают его только с Тура, дальше некуда. Просто это последний аэродром, выше нет ни дорог, ни взлетно-посадочных полос. На самом деле это указывает на один факт. «Водникам», желающим пройти весь желанный водоток (Верхнекарелино и так плавучее место), придется сплавляться аж до Тура, чтобы выбраться с «дикого» Среднесибирского плоскогорья хотя бы на вертолете. И это займет больше месяца. Последним испытанием для водного экстрима является Большой Порог у крошечного одноименного поселка (описано выше). Чем отличается более приемлемый участок канала — Тура — Туруханск? На первых 100 километрах вам предстоит пройти несколько несложных перекатов. Далее есть заметный порог в устье Нимде. Наконец, вы дойдете до «шага», уже указанного в начале абзаца.

Рыбалка и охота на Нижней Тунгуске

Какая рыба популярна в Нижней Тунгуске? Рыбалка познакомит вас с нельмой, тайменем, сигом, ленком, ряпушкой, дикой рыбой, омулем и тугуном. В водах нижней Тунгуски встречаются и более распространенные представители ихтиофауны — щука, окунь, лещ, дыня, налим и ерш. Явный плюс реки в том, что рыбачить можно везде и всегда. Единственным ограничением является выпуск рыбы из Красной книги России. Помимо «классического» (берегового) способа рыболовного отдыха на реке Нижняя Тунгуска хорошо идет рыбалка на островах и с резиновых лодок. Еще раз повторяем, что водоохранных зон на указанном гидрологическом объекте нет. Однако ловля на Нижней Тунгуске, проводимая в апреле-июне в нерестовых ямах, ведется только на 2 удочки. Если вы находитесь в обычных точках, ловите рыбу как хотите, только не с помощью сетей и динамита. В этих местах широко распространена подводная и подледная охота.

Рассказав обо всех возможностях, которые дает река Нижняя Тунгуска, нет смысла описывать рыбалку дальше. Перейдем к охоте. Вся акватория, растянувшаяся на несколько тысяч километров, представляет собой сплошную сушу для рыбака с ружьем. Вдоль речной ривьеры (и слева, и справа) в изобилии пушнина — белка, ондатра, колонок, горностай, песец, лисица и заяц-беляк. Но больше всего соболь! Среди крупных хищников очень распространены популяции волка, медведя, росомахи и лося. Промысловая орнитофауна — 4 вида уток, гусей, тетеревов, рябчиков и куропаток. Запрещен только отстрел живности, занесенной в Красную книгу Сибири. Среди наземных обитателей это кабарга, манул и белка-летяга. И только эвенки имеют право охотиться на диких северных оленей. В птичьем сообществе для вас запрещены все совы, цапли, журавли, лебеди и летающие хищники. Исчезающие грызуны обычно не представляют интереса для охотника.

Охрана реки Нижняя Тунгуска

На хорошей основе будет создана охрана реки Нижняя Тунгуска до 2030 года. По планам нашего правительства, именно к этому времени должен быть создан Нижнетунгусский заповедник организована и надлежащим образом оснащена. В этом случае хотя бы один из участков речного «тела» получит водоохранную зону и защиту от браконьеров. Участки русла, на которых расположены населенные пункты, требуют проведения берегоукрепительных работ. В паводковый период часть из них смывается водой. В большей степени охрана Нижней Тунгуски требуется только в Туруханске и Туре, где любят собираться многие любители пикников (от туристов-палаток до рыбаков). Некоторые из них не вывозят опасные для природы бытовые отходы (изготавливаются из полимерных соединений). А иногда все это собирают местные жители — на субботниках. Дело в том, что воды Нижней Тунгуски признаны уязвимыми к таким антропогенным нагрузкам. Пока их качество считается нормальным. Они используются как источник питьевой воды для аборигенов этих мест. Но что будет с ними дальше?

Это описание реки Нижняя Тунгуска имеет целью показать первый водный путь, по которому русский народ освоил Среднесибирское плоскогорье. Именно в низовьях обозначенного гидрологического объекта наши предки основали Туруханско-Монастырское острог — базу для дальнейшей колонизации этого эвенкийского нагорья…

Река Нижняя Тунгуска протекает в Сибири Российской Федерации.

Течет справа от Енисея, являясь его притоком. Проходит через Иркутскую область и Красноярский край.

История реки

Русские землепроходцы появились на берегах Нижней Тунгуски в 1607 году. Они назвали реку в честь жившего в то время племени тунгусов. Сами тунгусы, а теперь и эвенки называют реку Катеньгой. Русские не строили поселений и не заселяли новые земли из-за сурового климата.

Исток Нижней Тунгуски

Вытекает из г. Туруханск, где есть выход к другим, более крупным водотокам. Река протекает по очень живописным землям. По всему течению встречаются пороги, пороги, камни, которые располагаются одиночно по всему руслу Нижней Тунгуски.

Нижняя Тунгуска на карте фото

Характеристика Нижней Тунгуски

Строение реки и ее долины позволило выделить в структуре Нижней Тунгуски 2 участка:

• Нижний — от Преображенки до самой рот;
• Верхний — начинается от истока до села Преображенка.

Верхняя часть тянется на 580 километров, проходя по широкой долине с пологими склонами и глинисто-песчаными отложениями. Скорость течения здесь не очень высока и редко достигает 6 метров в секунду. Длина реки 2989 км.

Нижняя Тунгуска фото

Вторая часть течения характеризуется очень узкой и глубокой долиной с высокими и скалистыми берегами. Именно здесь русло берет во многих местах расширения, которые по форме могут напоминать озера. Иногда их длина составляет 20 километров. Здесь Нижняя Тунгуска имеет множество порогов, созданных кристаллическими образованиями.

Глубина реки довольно большая и колеблется от 6 до 10 метров. По берегам встречаются курумы и осыпи из крупных камней, размеры которых колеблются от 50 сантиметров до полутора метров. На реке много водоворотов, которые местные жители называют корчагами. Река образует кратеры глубиной до 100 метров. Они очень опасны для кораблей, которые здесь проходят. Наводнения представляют дополнительную угрозу для судов.

Нижняя Тунгуска зимой фото

Климат Нижней Тунгуски субарктический. Среднегодовая температура минусовая, берега покрыты вечной мерзлотой, их глубина достигает 200 метров. Морозы зимой сильные, осадков выпадает мало.

Речной режим

Река течет в среднем от 5 до 7 километров в час, хотя вокруг Большого порога значительно ускоряется. В самой середине реки есть сток воды, которая падает со скалы. Дно реки усеяно подводными камнями, которые выстраиваются грядами, преимущественно на правом берегу, постепенно переходя на поперечное расположение. На левом берегу есть и подводные камни, но их гораздо меньше.

такие разные берега Нижней Тунгуски фото

Лед сковывает водохранилище в октябре и держится до мая. Затем наступает паводок, который различен для верхней и нижней частей. У первых он длится до июня, а у вторых — до июля.

Река питается снегом, который начинает таять весной, и летними дождями. Подземными водами практически не питается, так как берега находятся в состоянии вечного холода. Зимой там сухо. Лед долго держится в узких местах, а вода поднимается до 35 метров над линией границы. Ледоход бурный, оставляет следы на скалах.

Рыбы и животные

Количество видов рыб невелико — около 20 видов. Наиболее многочисленны окунь, таймень, плотва, щука. Характерной особенностью является то, что рыба вырастает крупной и весит в среднем 9-12 килограммов.

Города

Городов нет, есть крупные населенные пункты: Турухаск, Тура и Ербагачен. Между ними можно найти множество более мелких поселений, но они достаточно изолированы друг от друга, что связано с особенностями климата и гогарфии в этих краях.

Фото села Тура

Притоки Нижней Тунгуски

Главный рукав реки Кочечум, имеющий сравнительно небольшой водохранилище. Его площадь составляет 100 тысяч квадратных километров. Стоит отметить и другие притоки: Ямбукан; Таймура; Нидым; Тетя; Непа; Учами и многие другие.

Туризм на реке

Путешественники увлекаются сплавом на различных плавсредствах, но предпочитают это делать не по реке, а по ее притокам. Сама Нижняя Тунгуска используется как завершающий участок маршрута, либо дополнение к прогулке. Сплав осуществляется в основном по Виви, Кочечум, Северной, Эрахимо. Сплав по реке начинается из Туры, откуда налажено регулярное авиасообщение с Красноярском. Рыбалка – еще один вид туризма.

• Развитие этой местности началось между 16 и 17 веками, что отражено в многочисленных названиях реки. Ее всегда называли Тунгуской, добавляя к ней эпитет — то ли Монашеская, то ли Троицкая, то ли Мангазей.
• Река была описана в литературном произведении В. Шишкова, которая называлась Мрачной-рекой, как автор назвал Нижнюю Тунгуску, по которой он сплавлялся в составе экспедиции.

Расставшись с новыми друзьями, он снова вышел на общедоступный вариант передвижения. Без проблем взял билет на Коршунихскую электричку до Усть-Кута, ехать часа четыре. Интересно, что город называется Усть-Кут, железнодорожная станция Лена, а пристань на Лене Осетрово.

г. Усть-Кут: речной порт Осетрово. Похоже на одну из величайших рек Земли — реку Лену — в ее верховьях

Отсюда до Киренска можно добраться по реке Лене на теплоходах «Заря» или быстрее, на подводных крыльях, «Полесье» или на частные автомобили. Утром выяснилось, что «Заря» сломалась. Часть пассажиров с издевательствами и перегрузками удалось протиснуться в Полесье, а остальным, человек 20-30, предложили «Поживи немного, всего три-четыре дня» и ждать пока «Зарю» починят. Сегодня пятница, а следующее судно пойдет по расписанию только в понедельник. Нам удалось договориться с частником на машине «Нива» — и за 12 часов езды с увязанием в грязевых ямах, поломкой машины, преодолев более 250 км, мы добрались до Киренска, уже расположенного на берегу. реки Лены. На первый план снова встал вопрос: где спать и как есть? Водитель, который нас вез, помог с жильем. Я устроил это с другом сторожа в шкафчике, где была даже электрическая плита. Я приготовил ужин и, устав после тяжелого с хлопотами дня, почти сразу заснул.

Река Лена под Киренском

От подробных расспросов на реку Ина и далее до Ины и разговоров с местными жителями пересекая виднеющийся на северо-востоке хребет, выйти к заброшенному поселку Верхнекарелин, уже стоящему на Нижней Тунгуске. «Это пятьдесят верст с крюком» … Зная, что это такое, эти таежные версты да ещё и «с гаком», я рассчитывал через неделю оказаться у воды Нижней Тунгуски. Я без проблем переправился на пароме с правого на левый берег реки Лены и пошел по проселочной дороге к виднеющимся вдалеке холмам. Начался дождь. Меня догнал УАЗик, ребята остановились и предложили подвезти. Я проехал 5-6 км, что сэкономило мне 1,5-2 часа ходьбы с тяжелым рюкзаком. Ребята свернули на покосы, а я, еще раз уточнив маршрут движения и ориентируясь по карте, пошел дальше.

Через час меня догнал мотоциклист с коляской. Махнул рукой — и человек остановился. Узнав, что я еду на Нижнюю Тунгуску, он без лишних слов сказал: «Садитесь — до развилки пути». Дядя проехал 7-8 км и остановился на повороте дороги, идущей вверх к холмам через хребет. Таким образом, я уже проехал 15-20 км — и сибиряки сэкономили мне полтора-два дня ходьбы под тяжелым багажом. Как только я уселся перекусить, я вывернул УАЗ-буханку на грунтовку, ведущую к перевалу. Это была машина, доставлявшая трубоукладчикам нефть и газ. Читал об этом в печати и видел по телеку и нить которого, по настоянию ученых, экологов и сибиряков, В.В. Путина оттеснили в обход Байкала.

Нефтегазопроводоукладочная бригада

В машине уже была смена, человек семь, но меня обняли и начали спрашивать, кто, куда и куда я еду. Он рассказал о поездке к истокам Подкаменной Тунгуски, о планах исследовать верховья Нижней Тунгуски и о том, что в будущем думаю плыть по «Мрачной реке». Мужчины в мантиях даже вспомнили одноименный фильм и трудности, с которыми столкнулся главный герой Прошка Громов при сплаве по нему. Проехали 12-15 км — и УАЗик остановился на перекрестке. Дальше до места работы можно было добраться только на вездеходе или «Урале». Я стал прощаться с трубоукладчиками, которые меня вырастили. Но меня не отпустили. «Подожди, придет вахтовка и тебя высадят». Минут через 15-20 могучий Урал-Вахта выполз из тайги весь в грязи. Из него вышла бригада крестьян, и мои попутчики отправились на работу, предварительно попросив своих подвезти меня до Нижней Тунгуски. «Какая проблема, — поехали», — бригада мужчин после смены ради меня сделала крюк километров двадцать пять — лишь бы помочь им совершенно незнакомому человеку! Вот такая она, Сибирь и те, кто здесь живет и работает! Да, другого пути нет. А может это та самая загадочная русская душа, или «Особенности национальных путешествий» по России ?! Через полчаса впереди показалась полоса прозрачной воды. Вот она, Нижняя Тунгуска — здравствуй, «Мрачная река»!

Здравствуй, Мрачная река!

село Верхнекарелин (нежилое) на реке Нижняя Тунгуска

Вид, который открывался, был вовсе не мрачный, а светлый и радостный, с полем, на котором роился трактор «Беларусь», покос травы, хвойный лес с примесью березы и липы, с голубой лентой таежной реки. Так как мне так повезло с попутным транспортом и удалось сэкономить как минимум пять дней, я решаю пойти вверх по реке на разведку. Найдя красивую полянку, где в будущем можно разместить стапель и построить катамаран, я остановился на денек. Отсюда можно будет начать сплав, так как воды здесь уже достаточно, выше колен, чтобы поднять катамаран. Хотя предполагаю, что и косяки, и перекаты, и заломы от принесенных потопом бревен все же будут. Но это уже другая песня и другой сезон — сезон сплава по одному из прототипов «Мрачной реки» — Нижней Тунгуске (см. «Лето-2008»), длина которой 2,989 км (Большая советская энциклопедия).

После дня я отправился в обратный путь. Время подходило к обеду. В небе начали собираться тучи. Судя по всему, скоро меня накроет гроза — а значит, придется либо ночевать, либо оставаться без обеда. Я почти доехал до «трубоукладочного перекрестка», когда меня догнала белая «Нива». Машина остановилась, в ней было двое мужчин — и они предложили подвезти меня до Киренска. (Как потом выяснилось, это был главный инженер строящегося участка газопровода и его водитель). Полтора-два часа разговоров и вопросов пролетели незаметно, а я, «как важная персона», проехал оставшиеся 35-40 км, как в сказке. Ребята предложили зайти в стройштаб и поесть там в столовой. (Здесь я узнал, кто помог мне выбраться из тайги). я сидел на стул, за стол со скатертью , на котором стояла ваза с хлебом — как в студенческие годы.

Хлеб в пути был для меня лакомством, да, вообще говоря, его обычно не хватает во всех походах по бездорожью. Его обычно заменяют сухариками или, если есть мучное, оладьями. Мужчины смотрели с удивлением, но, по-моему, с пониманием, как я съел по две порции первого и второго и запил четырьмя стаканами компота. После такого плотного, то ли позднего обеда, то ли раннего ужина я поплыл на пароме на правый берег Лены. На пристани, заменявшей причал в Киренске, я узнал, что теплоходы «Заря» и «Полесье» в Осетрово (Усть-Кут) будут завтра в 8.30. Вопрос с ночевкой был решен очень хорошо. Виктор Сухих, дежуривший на пристани, узнав, какую поездку я совершил, предложил переночевать в его каюте. Я пошел бродить по городу и попытаться найти музей. Нашли музей, но он был уже закрыт, время было вечернее. На фото и видео он заснял дом реального «купца Громова» (послуживший прообразом главного героя романа «Мрачная река»), сохранившийся с прошлого века.

Разразившаяся гроза, от которой, благодаря трубоукладчикам, мне удалось спастись, здесь, в городе, загнала меня в кабину на пристани. Мы уже собирались ложиться спать, когда пришел брат Виктора Григорий. В ходе разговора выяснилось, что директор Киренского музея Ольга училась в одном классе с Гришей. Сегодня она дежурит в музее, подрабатывая сторожем и охранником. Узнав, что я не успел посетить музей, а завтра утром уезжаю, Гриша тут же позвонил своей однокласснице, объяснил ситуацию, а она сказала: «Приведи друга». Когда мы приехали, Ольга, несмотря на поздний час — было полвторого ночи — не только открыла смотровые залы, но и как экскурсовод очень подробно, со знанием дела и неподдельным интересом провела нас по тематическим залам, показала и рассказал, чем богат Киренский музей. … Вот такие они — Сибиряки!

До свидания, река Лена и город Киренск!

Утром сел на теплоход «Заря» — и через десять часов очутился в уже знакомом речном порту Осетрово. Перевез вещи на Ленский вокзал, взял билеты с тремя пересадками в Красноярске, Омске и Челябинске до Оренбурга. Я пошел в зал ожидания: мне нужно было перевернуться за 8 часов до прибытия поезда. До моего поезда оставалось еще часа два, на всякий случай, просто по привычке, по привычке искать и использовать все возможные шансы, я зашла в кассу и узнала, что есть свободное место в прямом поезде (без пересадок) прибытие за 30 минут. в Оренбург, на верхней полке, да на любой!!! Еще 3 дня езды — и я оказался на перроне в городе Оренбурге. Вот и все, путешествие к истокам двух Тунгуски и эпопея «Лето 2007» завершены.

В итоге выяснил следующее:

1. С истоков по Подкаменной Тунгуске сплавиться невозможно: слишком мало воды. Необходимо спуститься на 50-70 км вниз по течению, где воды будет достаточно, чтобы поднять средство для рафтинга (хотя бы байдарку). Но это другая история, другая песня. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО — 2010», в июле — августе. Смотреть «Тунгусский феномен» — «Лето 2010» — начало, конец .

2. По Нижней Тунгуске, послужившей одним из прототипов «Мрачной реки» в романе В. Шишкова, можно сплавиться из необитаемого села Верхнекарелин — ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО в «ЛЕТО-2008», в июле — август года.

Но это уже другая история, другая песня…

И ты тоже так сможешь!

Николай Кузнецов

Многие экзотические страны и регионы планеты привлекают внимание странствующих людей. Но поистине неизведанные земли все же лежат в пределах нашей страны.

Идея этой экспедиции возникла при изучении географической карты бескрайних сибирских просторов. Как и многие другие экспедиции, проведенные ранее. На этот раз привлекательной показалась огромная территория Среднесибирского плоскогорья, лежащего между двумя великими сибирскими реками — Леной и Енисеем. На площади, способной вместить некоторые не маленькие европейские государства, практически нет дорог, а плотность населения едва ли не самая низкая на планете. Но вся Средняя Сибирь покрыта густой сетью рек. Это привело к решению пересечь плато, используя это преимущество. Особенно логичным выглядит путь по Нижней Тунгуске. Справедливости ради следует сказать, что наши предки — русские землепроходцы использовали реки для освоения новых земель. И как раз по Нижней Тунгуске землепроходец Пянда и его команда впервые пришли к Лене, двигаясь вверх по течению от Енисея.

В моем случае движение вверх по течению не имело никакого смысла. И имело смысл двигаться вниз по течению от Лены к Енисею. Поэтому летом 1997 года автор этого рассказа выехал поездом Москва-Лена на железную дорогу. Станция Лена города Усть-Кута, расположенная на берегу этой сибирской реки, носящей женское имя. Кстати, название произошло от эвенкийского слова — Элуэне, что означает Большая река. Русские уже изменили это на свой лад.

Потом пришлось речным транспортом добираться от пристани Осетрово в Усть-Куте до Киренска, небольшого городка, расположенного на слиянии Киренги и Лены. Здесь пристань на правом берегу, а город на левом. Поэтому вам нужно сесть на паром. Есть дорога от Киренска до Нижней Тунгуски, но она очень плохая и не обслуживается никаким регулярным транспортом. Выручить может только редкая езда. Мне повезло даже на правом берегу, т.е. нашли машину, идущую как раз в Подволошино — деревню, расположенную на берегу Нижней Тунгуски, откуда она должна была начать путь по заветной реке.

Наверное, стоит немного представить себе эту реку. Как только люди слышат его название, сразу возникает вопрос о Тунгусском метеорите. Они будут разочарованы. Место падения метеорита (или чего-то еще) находится недалеко от Подкаменной Тунгуски. Речь идет о Нижней Тунгуске. А это совсем другая река, хотя она тоже правый приток Енисея, но расположена севернее своей сестры. Протяженность Нижней Тунгуски около трех тысяч километров и в верховьях она вплотную подходит к руслу Лены. Но небольшая высота не позволяет соединиться с этой великой рекой. В Киренском районе расстояние между реками всего около тридцати километров. Далее Тунгуска только отдаляется от Лены, течет сначала на север, затем на северо-запад-запад и в итоге, преодолев огромное расстояние, набирая воду из многочисленных притоков, впадает в Енисей, где город стендов Туруханска. Чуть ниже Киренска на берегу Лены находится село Чечуйское, откуда в старину было перетащено в село Подволошино, на Нижнюю Тунгуску. Он назывался Чечуйским волоком. А сейчас здесь есть дорога, но очень плохая. Между прочим, Нижняя Тунгуска есть не что иное, как прообраз Мрачной реки. Именно эти места описаны в знаменитом романе Шишкова. Позже этот роман был экранизирован.

Итак, 11 июня вечером мне удалось добраться до берега далекой Мрачной реки. А 12 июня была собрана облегченная (15 кг.) каркасно-надувная байдарка. Сочетание одного и двух, хорошая дата для начинаний. Этот день оказался началом большого пути по дикой таежной реке. Наверное, возникает вопрос: почему один? Да просто все потенциальные компаньоны по разным уважительным причинам не смогли участвовать. Но самому инициатору это не показалось достаточно веской причиной оставаться дома.

Трудно описать сильные ощущения и переживания, возникшие в первые дни пути. За спиной обычные атрибуты цивилизации, ее комфорта. А впереди неизвестность, бескрайняя тайга и уходящая в бесконечность река. Главное, как оказалось, было преодолеть некий внутренний психологический порог, за которым открывалась иная, но все же полноценная жизнь. Через некоторое время им удалось настолько войти в роль странствующего отшельника, что они даже стали казаться ненужными при знакомстве с людьми.

Куда впадает подкаменная тунгуска. Комбинированный тур «Подкаменная тунгуска

После Байкита, через 1-2 км прямо к воде начинаются скальные выходы. Здесь находится один из самых живописных участков на Подкаменной Тунгуске — Столбы. Если большинство знает о Красноярских или Ленских столбах, или хоть читали о них, то к сожалению, а может быть и к счастью, о Столбах на Подкаменной Тунгуске мало кто знает, кроме местных жителей, хотя это поистине уникальное творение Природы… Удивительной красоты мастерская растянулась на 250-300 км.Ажурные каменные композиции справа и слева,при некоторой доле фантазии и воображения,изменения освещенности и угла зрения,принимают разные очертания.То сидящий орел,то бабка с внучкой,палатка, медведь на дыбах — а рядом с ним охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке) готов отразить нападение. Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение.Можно смело сказать, что здесь о одно из самых привлекательных мест на Подкаменной Тунгуске. Прав был первый офицер самоходки: «Не пожалеете!» Мне посчастливилось многое повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают право быть включенными в список «Чудес России».

Столбы Подкаменной Тунгуски. (При некоторой доле воображения здесь можно увидеть многое)

«Глядя в небо»

«Разговор женщин»

Ветер разогнал грозовые тучи, выглянуло солнце — и нам удалось запечатлеть это дивное творение Природы на фоне голубого неба с кучевыми облаками, которые только оттеняли дикую красоту и первобытную мощь Столпов. Однако всю эту красоту охраняют препятствия на реке. Здесь есть крупные перекаты и пороги, большинство из которых имеют собственные названия: Каменный перекат, Горлышко шивера, Дедушкины пороги, Вельминские пороги, Шеки.

На видео снято удивительное, на наш взгляд, явление. Впереди, в 1,0-1,5 км, надвигалась грозовая туча с идущим из нее ливнем. Осталось уже метров 80-50-20. Купаемся на солнышке, снимаем грозу, а до идущего в стену дождя — меньше десяти метров. Целлофановый пакет давно заготовлен для герметизации видеокамеры. Осталось 5 метров — бешеный шум крупных капель слышен не только ухом, но и встроенным в видеокамеру микрофоном, и вот мы плывем в штормовую завесу, едва успев спрятать технику. Таковы контрасты Сибири.

Купаемся на солнышке, пока дождь не будет метров пять. Контрасты Сибири

Бабушка, Дедушка, Семиверстный, Оверкиль, по-простому — переворот!

Ночевали у веселой и шумной, харюзовой реки Гаингда. На следующий день мы плыли в ясную солнечную погоду и наслаждались окружающими таежными красотами и удивительными Столбами. Здесь состоялась долгожданная встреча. Мы заметили медведя, бродившего по берегу. Они начали снимать на камеру. Он тоже нас видел. Местные охотники говорят, что хозяин тайги довольно плохо видит, наверное, поэтому, чтобы лучше нас видеть, встал на задние лапы. Он постоял там несколько секунд, но, видимо, мы его не особо заинтересовали — и он спокойно продолжил свой путь. А как иначе: он «Хозяин», а мы в его владениях лишь гости.

Днём мы вошли в «Бабушкин» порог. Расположен на 443,5-442 км. Для судоходства, особенно для судов, идущих вверх по течению, вверх по течению, это довольно сложно. Узкий, 60-70 метров, извилистый: на 500 метрах — 3 поворота, фарватер и очень сильное течение. Вода была большая, и мы пролетели на нашей «несерьезной лодке» почти без особенностей. Только мощные, как взрывы, выходы придонной воды, ударяясь о невидимые на дне препятствия, все время держали в напряжении. Набрали всего 1-1,5 ведра воды.

Примерно через 2-2,5 км еще один порог — «Дедушка». «Дедушка» оказался менее ласковым. Валы высотой 1,0-1,5 метра, и плохо то, что каяк не лезет по волнам, а протыкает их — нас начали затапливать. Один из валов не только накрыл ему голову, но и, перекатившись через лодку, оставил в ней 50-60 литров воды. Мы сплавлялись без байдарочных фартуков, и это плохо для нас кончится, но об этом позже. Теперь дополнительный балласт, понижающий центр тяжести, только придавал устойчивости каяку. Миновав порог, мы высадились на берег. Лодку выгрузили, вытащили на берег, перевернули и вылили всю собранную при переходе «Бабки» и, конечно же, «Дедушку» воду. Далее горы снова расступаются — и вскоре мы увидели на правом берегу довольно большое, по эвенкийским меркам, поселение Полигус: около 200-220 жителей. По переписи 2010 г. на всю Эвенкию приходится 23 муниципальных образования, а общая численность населения не достигает 20 тыс. — 16,4.

Дедушка прошел порог

Поселок Полигус

Еды и всего на ферме у нас достаточно, идем дальше. Ночи становились довольно прохладными, люди шли в спальниках в шерстяных носках. В 2-3 часа ночи недалеко от бивуака шумно брел кто-то крупный. Приходилось выходить, стучать по чашкам и мискам, свистеть. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром — сильный туман, и только ближе к 9часам стал виден противоположный берег. В русле Подкаменной стали появляться острова, иногда довольно крупные, длиной 2-3 км. Ждем «Мучного» порога, о котором нас предупредили в Байките — «там придется помучаться». Порог пройден хорошо и даже почти насухо, хотя 2-3 раза перерезав оглобли, которые были по грудь сидящему на первом номере в байдарке, зачерпнули литров 10-15.

Во вторую поездку — снова приятная, экзотическая встреча. По берегу гулял медведь с двумя сеголетками. До дружной компании оставалось метров 50-60, течение спокойно несло байдарку. Мы сидим неподвижно, держа весла наизготовку. На случай, если маме мы не понравимся и она начнет с нами разборки, успеть дать бой. Семья бродила по берегу, а малыши еще начинали догонять друг друга. В течение 5-7 минут мы наслаждались семейной идиллией, снимая ее на видеокамеру. Но ветер донес наш запах до «хозяйки». Она замерла неподвижно и довольно осторожно, вглядываясь в плывущую по реке конструкцию, подавая знак малышам, которые притихли, тут же прекратив свои игры, а затем продолжили занятия с медвежатами. Однако через 2-3 минуты решила увести семью подальше от берега, под таежный покров, подальше от бед. Неторопливо семья скрылась в прибрежной тайге.

Медвежья семья

Доплыли до 325 столбца! Очень важная колонка. Из рассказов, описаний и указаний знали, что самые мощные пороги на Подкаменной Тунгуске – это Семиверстный, или, как его чаще здесь называют, «Большой порог», расположенный на высоте 324-317 км. Река у порога течет в глубоком каньоне. Канал представляет собой беспорядочное нагромождение каменных гряд и валов, скалистых притоков и кос, имеет ряд скальных уступов и является наиболее трудным для судоходства. В пороге выделяются три участка с характерными уклонами и наибольшими расходами: Верхний, Средний и Нижний сток. Мы приземлились в ловушке перед порогом. Нам нужно перекусить, отдохнуть физически и морально и, самое главное, подготовиться к прохождению Семи Верстного. Всю фото- и видеотехнику мы заранее упаковали в гермомешки с деньгами, документами, описаниями, дневником, спальными вещами. Ну, с Богом — поехали!

Первая ступень пройдена хорошо, только немного буруны брызгали водой, но не более ведра, однако на среднем стоке Большая Вода и немаленькие, неупорядоченные валы давали о себе знать. Воды набрались хорошо, а на нижнем стоке они были уже так низки, что борта были почти на уровне реки. На выходе с порога нас полностью затопило и аккуратно уложило на бок.

Overkill — по-простому переворот. Они проплыли 400-500 метров, держась за байдарку и стараясь прижать ее к берегу, другой рукой придерживая гермомешки, чтобы их не унесло рекой. Мне удалось схватить чалку. Пришлось рискнуть, бросить байдарку и плыть к берегу с плотвой. Затем, крепко упираясь ногами в камни, маятником прижать лодку к берегу на веревке. Пришвартовав его, поставили на киль и вытащили все, что не всплыло на берег. Тогда стали черпать воду оставшимися на ногах калошами, а когда байдарка стала легче, часть воды слили и полностью слили, перевернув на берегу вверх дном. Пока мы плавали в одежде, а потом были заняты спасением байдарок, гермомешков и снаряжения — они совсем немного подмерзли. Мы распаковали гермомешки, вытащили фото- и видеоаппаратуру и переоделись в сухую спальную зону. Немного согрелся. Погрузились в лодку, поплыли на поиски вещей, унесенных рекой. До Енисея оставалось 315 км. «Новозеландская» еда состояла из половины буханки хлеба и двух банок консервов. Мы выживем.

После Оверкила — по-простому, переворота — в Великом Пороге

Стали собирать по реке то, что не утонуло и что смогли найти. Догнали и вытащили «железный» рюкзак с пожарной фермой, посудой, а в нем — мешок с «пятидневкой» еды, правда, наполовину пустой и крупа в нем была вся мокрая, но ничего, не к жиру, мы будем есть и это. Рюкзак находился на плаву благодаря почти пустой канистре из-под сахара и пластиковым бутылкам из-под киселя, масла, бензина — все вместе они играли роль поплавков. Позже поймали даже сумку с закуской, с тремя горстями мокрых орехов, изюма и кураги — съели все сразу. Пока мы активно гребли в сухих условиях, мы размялись, немного отошли от напряжения переворота, а потом нахождение нужных вещей добавило нам настроения. К вечеру ветер совсем стих. Мы видели зимовье у колонны 295. Так как из нашей палатки продолжала стекать вода, а мокрой одежды у нас много, решаем заночевать на зимовье и обсохнуть.

Братья по духу

Во время сплава они провели в зимовье всего 4-5 ночей. Спать в палатке намного комфортнее с точки зрения насекомых и чистоты. Теперь выбирать не пришлось — и мы с удовольствием воспользовались зимовьем. Растопили печку, сварили кашу из мокрой каши, просушили «прогулочные» вещи и палатку и легли в тепле на шкурах животных. Это был трудный и очень насыщенный день. Встреча с семейством медведей, перебор в Большом Пороге, удачный захват вещей, хорошая зимовка с печкой, теплый обед — что еще нужно для Счастья!? Несмотря на все сегодняшние события, мы проплыли «свои 60 км».

Мы заснули под шум дождя, который к утру превратился в ливень. После завтрака немного повалялись, а потом, решив, что на следующих порогах все равно промокнем, в 11.30 тронулись в путь. На реке туман, но видимость метров 100-150, купаться можно. Кажется, что облака с дождем плывут по реке. Иногда они цеплялись за прибрежные скалы, а в появившихся «окнах» видели: на реке лежит облако, а вершины гор возвышаются над ненастьем.

Дошли до Вельмовских порогов, образованных нагромождением камней и скальными гребнями. В этот момент Тунгуска резко, под прямым углом, поворачивает вправо. Течение местами достигает 17 км/ч, непостоянное, бывают майданы и зацепы. Ушел хорошо. На первом этапе небольшой вал выбросил 5-6 литров воды, а второй и третий этапы прошли всухую, только столбик на берегу показал, что Вельмовские уже позади. Ниже порогов — колонна «245», зимовье и у берега — 4 катамарана. Довелось пообщаться с братьями по духу. Оказалось, что это группа москвичей, человек 15-20 из клуба «Азимут», во главе с известным сподвижником туризма Валентином Абрамовичем Лурье. Сплав от Байкита до Енисея. Попили с «братьями» чаю, закусили, поделились взаимными впечатлениями. Нина, менеджер, дала нам пакет сахара. Очень кстати, потому что топили своих. Пока мы пили чай и отдыхали, подплыл катер с тремя мужчинами. Сказали: «Чуть ниже, у столба 235, есть зимовье», и, что нас особенно порадовало, «на Подкаменной серьезных препятствий и порогов больше не будет». Решили не смущать «москвичей» своим присутствием, на зимовке и без нас будет тесно, поплыли дальше. Через 1,5 часа мы нашли описываемую крестьянами зимовку, перенесли вещи, поужинали и легли спать.

Кучумдек — село староверов

К утру дождь не закончился, но несколько утих. Оставив благодарственную запись в «тетрадке посещений», они отплыли. Они довольно быстро промокли: «не промокают куртки» и начали мерзнуть, особенно руки на веслах. Пришлось надеть брезентовые перчатки. Несмотря на то, что они промокают, они сохраняют тепло. Облака еще лежат на реке, никак не хотят подниматься. Каждая колонна 5 км как бы небольшая награда, но через 60 минут. К 16 часам мы добрались до деревни. Кузьмовка. Купили еды на остаток пути. Жизнь снова становится прекрасной и прекрасной, только холодной. Узнали: от Кузьмовки до слободы старообрядцев Кучумдек осталось 8 км. У нас еще есть 3-4 часа до темноты, мы успеем доставить записку от Николая и Люды семье Густомесовых.

С неба моросит и ветер стал встречным, плывем под самым берегом, где чуть поспокойнее. По крайней мере, к 19-20 часам они увидели хижину Кучумдека на высоком берегу.

Они напирали и спрашивали, как найти Густомесовых. «Погуляй немного, будет дом с синей крышей». Нашли хату, постучали. Высыпало 5-6 маленьких детей. Для старшей – Лизаветы 10 лет: «Нет, тя, он уехал в Красноярск. Мама уехала в деревню. Минут через двадцать пришла мама Анна — и все сразу закрутилось. Нам дали место в большой мастерской, там уже сын Густомесовых — Женя, 12 лет, топил печку. несем вещи и расставляемся, на нас постоянно поглядывали детские головы, потом подошел человек с окладистой бородой, Александр, брат хозяина дома. Кажется, весь Кучумдек уже знал, что у Густомесовых были гости с Большая Земля… «Вам что-нибудь из еды нужно? — Нет, спасибо, мы все купили в Кузьмовке. Но только если есть хлеб?» Пока мы разговаривали и развешивали вещи сушиться, нам сделали предложение, от которого нельзя было отказаться — помыться в бане. «Сейчас баня прогреется, ее уже растопили». Пока мы грелись, парились и мылись в бане, на столе чудесным образом появились свежие огурцы, молоко, творог, зеленый лук, две буханки домашнего хлеба.

Потом пришла каша. За ужином он рассказал и показал на видеокамеру встречу с медведицей и медвежатами. Не знаю, что вызвало больший интерес, свидание с медвежьим семейством или «маленькое кино». Хозяйка подошла спросить: «Вам еще что-нибудь нужно?» Всего в семье девять детей — четыре девочки и пятеро детей, а Анна (30-35 лет) находится на 7 месяце беременности, осенью она будет десятой. Попросили разрешения на съемку. Сама Анна отказалась, как и Александр, но разрешили фотографировать детей. Вскоре дома появилась мужская часть семьи Густомесовых — Женя 12 лет, Коля 8 лет и Максим 6 лет и Паша 4 года, одетые в праздничные одежды. Сфотографировала ребят, а тут подошли не только девушки, но и дети Александра. Они спокойно отвечали на вопросы, а потом с интересом наблюдали за собой — «в маленьком кинотеатре». На ночь Женя принесла нам «кроватку» — огромную лосиную шкуру примерно два на два метра. Вошел Александр. Разговор, сопровождаемый треском поленьев в печи, о жизни в тайге, об образе жизни и обычаях старообрядцев, о сплавах, встречах и событиях, имевших место, затянулся далеко за полночь.

Элизабет — 10 лет

Максим — 6 лет

Паша — 4 года

Анюта — 8 лет

Утром в небе стали появляться голубые окна. Пока мы завтракали, упаковывались и загружались, мы уже насобирали сметану, творог, различную зелень — «в дороге пригодится». Провожать вышла вся мужская часть семьи Густомесовых, брат Александр и трое его сыновей-подростков.

Тунгусские щеки

Небо снова заволокло тучами, пошел дождь — Осень! Прошел колонну «160». Финишная гонка началась снова. Перекусы и отдых отменены. Мы пробыли в байдарке часа 3-4, приставая только по необходимости. Теперь есть еще одна отговорка: «к победе надо плыть, чтобы не растягивать удовольствие». Кому это надо, зачем? Пытаясь сократить дистанцию, они стали идти не по курсу корабля, а прямо. «Может, по фарватеру лучше, потому что там быстрее течение? — Нет, гипотенуза короче двух катетов!? То, что является аксиомой в математике, не всегда происходит на реке. На одной из «гипотенуз» они просто сели на мель — и это при нашей осадке в 20-25 см! Мы вышли и начали тянуть лодку вперед, по прямой. Когда, наконец, сели — а уровень воды захлестнул даже галоши — остановились. Мы повернули байдарку 90 градусов и стали тащить его через реку — к проходу корабля. Вскоре она выплыла, смогла сесть и продолжить сплав. Всего мы плыли около 10 часов. Электронные, «водонепроницаемые» часы не выдержали российского экстрима — и даже после перебора на Большом Пороге их пришлось выбросить. Ночевали у колонны «125», пройдя за день 75 км, в заброшенном зимовье, очень грязном, с полуразрушенной печкой.

Подкаменная со 110 км сужается до 90-120 м. Подходим к Шекинским порогам. Возможно, Щеки представляют трудности для судоходства из-за большой извилистости и сильного течения, но здесь мы прошли спокойно. С обеих сторон вдоль берегов снова шли причудливые каменные кружева-Столбы. Наконец-то выглянуло солнце – и наградой за неудобства стала завораживающая красота диких скал, покрытых тайгой. Мы занялись фото и видео охотой, наслаждаясь удивительной красотой окружающего ландшафта. В самих Щеках мы увидели столбец «99″ — вот он, выход на финишную прямую пути. По сибирским меркам — «рядом, за углом».

После Щека горы отступили, река широко и вольно разлилась до 1,0-1,5 км и вдали виднеются бескрайние и необъятные просторы Сибири. Вскоре мы увидели хижины деревни. Суломай. Не зашли. У нас все есть, но до Енисея осталось 1-2 дня. Чуть ниже нас догнала надувная байдарка, усиленная деревянными бревнами для жесткости, с тремя красноярцами. Мы говорили. Они происходят из реки Вельмо. Наш каркасный Салют-3 явно быстрее в движении, чем их надувная Щука-3. Мужики вышли на берег: собирались перекусить, мы поплыли дальше.

Остановились на ночлег возле столба «35». Когда поставили палатку и разбили бивуак, со дна Енисея от пос. Бор подошел к моторной лодке. В нем — бородатый мужчина, парень 14 лет и две девочки 4-5 лет. Маленький мир — это Андрей Густомесов, хозяин, у которого они остановились в старообрядческой слободе Кучумдек. Возвращаясь из Красноярска, он узнал нас — и как это известие передается по реке, уму непостижимо! Он стал спрашивать, не нужно ли нам чем-нибудь помочь: «Могу ли я подвезти вас до Бора?» Поблагодарили: «У нас все есть — и завтра планируем плыть к Енисею». Мы попрощались, моторка поднялась, мы поужинали и легли спать.

12 августа — последний день сплава, встали мы поздно, когда туман начал отрываться от реки. Наконец, мы не торопимся. Мы все равно пройдем 35 км, но все равно переночуем в деревне. Бор, где будем ждать возможности в Красноярске. День был солнечный, небольшие облака только подчеркивали великолепие вокруг нас. Ветра практически нет, он лишь нежно дует на прощание. Река широко растекается, на 3-4 км чувствуется заводь Енисея. За каменной косой мы увидели дома последней на Подкаменной или первой деревушке с Енисея, лодки у берега. Поселок носит такое же название, как и река — Подкаменная Тунгуска. Решили не заморачиваться, а воспользоваться тем, что ветра нет и батюшка-Енисей добрый, тихий, чинный и спокойный.

Двинемся на противоположный — левый берег, откуда видно деревню. Бор и пристань регулярных судов Енисейского морского пароходства. Ширина Енисея около 2 км, а мы знаем, какая переменчивая здесь бывает погода, а ветер может разыграться не на шутку за 10-15 минут. А шутить с батюшкой-Енисеем совсем не входило в наши планы. 20-25 минут нервного напряжения и активной гребли. Дома деревни появились на высоком берегу. Бор, много моторных лодок, а чуть ниже пристани речные суда. .. Высадились в 17:34 — все, сплав по Подкаменной Тунгуске от ее верховьев до Енисея на 44-й день закончен.

На материк

Пройдена последняя из трех великих сестер Тунгуска, могучие правые притоки Батюшки Енисея, Подкаменная Тунгуска. Прощальные фото, видео, зарисовки — и пошли на пристань, узнавать перспективы добраться до Красноярска. Выяснилось, что теплоход «Лермонтов» — самый бюджетный вариант, вчера спустился в Дудинку и вернется только через шесть дней. «Красноярск» — скоростной теплоход, завтра он придет из Красноярска и на следующий день в 7.30 утра отправится обратно. Дежурный по посадке предложил нам 2-х местную каюту с двухъярусными кроватями за 300 рублей. с человека за ночь. Мы решили, что эти 1200 рублей будут лучше. мы потратимся на билеты и багаж, а спать будем более привычным для нас способом. Проведя в походе почти полтора месяца, переночевав в палатке и зимовье, было как-то стрёмно, платить деньги за сомнительные блага, чтобы выспаться. Мы разбили бивуак на берегу, поужинали с привычным комфортом и умиротворенные легли спать.

На следующий день в кассе взяли билеты на скоростной теплоход «Красноярск» = 2,545 руб. в город Енисейск. «Казачинский» порог обмелел — и судно не может пройти в Красноярск. Плюс билеты на автобус Енисейск — Красноярск = 398 руб. Мы пошли знакомиться с деревней. Рядом с центром, на информационном щите, размещены листовки о купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Наше внимание привлекли два соседних объявления. В одном из них администрация сельсовета просит жителей ограничить доступ в тайгу для сбора грибов и ягод: «Будьте осторожны: по лесу ходит медведь с плюшевым мишкой», а чуть ниже местных модниц приглашают посетить «гвоздь расширение». Цивилизация!!!

Вчерашние знакомые прибыли на надувной байдарке. Также отказались от 2-местной кабины, разбили рядом палатку. Мы объединились для прощального туристического банкета с красноярцами у костра на берегу Енисея.

Утром на борту 20-25 человек. Нас разместили на корабле, доплатили за перегрузку багажа сверх нормы 385 руб. (15 рублей за 1 кг) — и подорожал точно по графику. Под размеренный рев двигателей уснул почти весь салон, больше похожий на салон самолета. Собирая пассажиров на остановках в город Енисейск, люди сидели и даже стояли в проходах. Проведя полдня в кресле скоростного лайнера, с опозданием на 1,5 часа из-за непогоды и встречного ветра, в 19.00 мы прибыли в Енисейск. Нам не стоило беспокоиться о том, что билеты, которые мы взяли на автобус Енисейск-Красноярск, потеряются. Автобус не только дождался прихода теплохода, но и подъехал с автовокзала прямо к причалу. Судя по всему, енисейцы прекрасно знали капризы сибирской погоды, и задержка рейса на 1,5 часа не стала неожиданностью. Еще пять часов полудремы в автобусном кресле. В 2 часа ночи мы прибыли на автовокзал Красноярска. Хотя, помню, когда в 2005 году подобным же образом возвращались из Дудинки, автобус сначала остановился на вокзале. Это было очень удобно, большая часть пассажиров вышла именно там. Пришлось искать такси в 2.30 и ехать с оплатой по ночному тарифу на ж/д вокзал.

Приехав, мы сразу взяли билеты. Я в Оренбурге через 1,5 часа, а Владимир Федоров — в Питере, жду поезд 6 часов. Купил продуктов в дорогу, попрощался с напарником, с которым делил свои радости и горести 47 дней. Почти сутки, проведенные на корабле, потом в автобусе и ожидание на разных станциях, дали о себе знать: я заснул, как только дали койку. Еще два дня езды — и Оренбург. Лето 2010 закончилось, закрыта еще одна интересная и увлекательная страничка.

Ты тоже сможешь!!!

Заключение

Подводя предварительные итоги похода на «Лето-2010», кажется, что сплав по Подкаменной Тунгуске можно условно разделить на три участка. Их можно выделить и рекомендовать как самостоятельное путешествие.

Первый участок: по Катанге от впадения притока Куусмана до места, обозначенного на картах как пос. Угоян (нежилой, выгоревший). ≈ 250-270 км.

Более спортивная и сложная для каякинга. В зависимости от уровня воды не все пороги можно пройти по воде, иногда требуется заброс. Особо стоит отметить пороги — Делаконский, Чулаканский, Угоянский. Хотя есть описания прохождения всех порогов по воде, в бою, на байдарке, сплав на катамаране — более оптимальный вариант.

Второй сегмент: Из пос. Угоян (неж.) В районный центр Байкит. ≈ 1.000 км.

Добраться до Угояна можно из Усть-Илима по лесосеке, совсем недалеко: около 5 км. Наиболее подходит для каяков. Особых сложных препятствий нет, хотя перекаты и пороги не такое уж и редкое явление. Через 140-160 км есть населенные пункты, где можно пополнить свои запасы еды. Крупнейшие из них — Чемдальск, районный центр Ванавары: есть воздушное сообщение с Красноярском, краеведческий музей, расположен центр Тунгусского метеоритного заповедника, Ошарово, Байкит — есть воздушное сообщение с Красноярском. Эта часть реки Подкаменная Тунгуска дает представление об Эвенкии, широте и просторе Сибири, полное впечатление о таежной полосе России. При желании и времени можно посетить место предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Для катамаранов он не особо подходит, довольно часто встречаются довольно длинные участки по 3-5, а то и 7 км.

Третий сегмент: Из пос. Байкит, до которого можно добраться из Красноярска самолетом, до пос. Бор на Енисее, откуда можно добраться до Красноярска на теплоходе ≈ 545 км.

На этом участке есть населенные пункты Полыгус, Кузьмовка, Суломай, где есть магазины и можно пополнить запасы продовольствия. На реке есть перекаты и пороги, некоторые из них довольно серьезные: Каменная шивера, Горлышко шивера, Бабушка шивера, Дедушка порог, Полигусовская шивера, Мучной порог, Большой (Семиверстный) порог, Вельминский порог, Щеки порог. Их проницаемость зависит от уровня воды. Здесь есть полный набор, и красота сибирского края, и сложность сплава, и экзотический ландшафт. Не говоря уже о поселениях старообрядцев на реке и ее притоках. Особенно примечательны и удивительны Столбы, которые, на мой взгляд, заслуживают право быть включенными в список «Чудес России». Недаром эта часть Подкаменной Тунгуски является самой популярной среди водных туристов. Его проводят на байдарках (всегда с фартуками) и на катамаранах.

До следующего раза!!!

Николай Кузнецов

Россия, г. Оренбург

Электронная почта: [email protected]

Люди теперь встречаются все чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косарей. Сейчас самое подходящее время. Уже на подходах к Ванаваре пришлось даже позаниматься личным извозчиком. На левом берегу стоит мужчина и громко кричит, пытаясь привлечь внимание тех, кто находится на другом берегу и, вероятно, спит в палатке. Увидел нас, просил помощи, мол, побеспокоите там этих бездельников, дайте меня перевезти к вам. Да что там, мы и сами можем перевезти. Вот и заработали на обед, накормили вкусным борщом.

В этот день мы не пошли в деревню, было уже поздно. Все необходимые заведения, вероятно, закрыты. Встали на ночлег почти в трех километрах. Но деревня видна отсюда, стоит на возвышении правого берега. Мы поехали туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Владельцы лодок по очереди несут караул, сидя в балке, созданной для этого здесь, на берегу. Вот сегодняшний дежурный и попросил присмотреть за нашим хозяйством. Нам в деревне делать особо нечего, только звонить родным и покупать продукты. Почти на въезде в деревню своим названием позабавило кафе «Метеорит», жаль, что закрыто. Да, его слава затмила это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Недалеко от Ванавары произошел этот страшный взрыв над тайгой в 1908. Будь это где-нибудь в Америке, ванаварцы жили бы долго и счастливо и кафешки не закрывались бы, а только открывались. Раскрутите машину туристической индустрии. Может быть, это и к лучшему, что здесь не Америка, а Россия, поэтому уцелели не только еще не тронутые уголки, но и просто огромные территории. Но местным жителям приходится выживать за счет тайги. Собственно, как и на многие сотни лет и раньше. И, видимо, не так уж и плохо живут. Деревня чистая, магазинов достаточно, все необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь – доставка необходимого топлива. А без этого никак, электричество обеспечивает дизельная электростанция. Доставка непростая, весной со дна реки, но далеко и пороги мешают. Зимой, когда болота замерзают, открываются зимники. Ванавара тоже много лет, с незапамятных времен, эвенки разбивали на этом месте свои стойбища. А потом вроде бы осела одна русская семья, Ваня и Варя. Отсюда и произошло имя Ванавара. Но это только версия. Сейчас там смешанное население, но, наверное, русских будет больше. А живёт всего около трёх тысяч. Ан-24 летает в Красноярск три раза в неделю. Но я уже был здесь. В 1999 сентября наш самолет совершил промежуточную посадку в аэропорту Ванавар по пути в Туру.

Все городские дела не заставили себя долго ждать, пора было возвращаться на берег и идти дальше. Дежурный по эллингу хоть и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но тоже проявил бдительность. Он попросил немного подождать, а сам поехал на мотоцикле в деревню, якобы ему там что-то нужно. Вернулся он быстро, а через пять минут как бы невзначай показался егермейстер. Есть ли у нас незарегистрированное оружие? Да у нас их нет, вместо пушек только штативы, которые мы и демонстрировали.

Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, километровая отметка. И она объявляет, что до устья осталось 1145 километров. Путь не близкий уже пройден, расстояние около трети. Теперь нас ждет вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Два самых крупных населенных пункта на реке удобно расположены, они делят ее примерно на три равные части.

Надо сказать, что вторая треть получилась самой однообразной и неинтересной. Поэтому это заняло минимум времени. На этот 600-километровый отрезок ушло всего две недели. И река не плохо движется, помогает. Течение почти везде, а пороги местами не очень сложные. Пейзажи ничем особенным не впечатляют, остается только ловить какие-то редкие условия. Так что эта часть даже как-то не запомнилась, как будто все было сделано за один день. И сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным, стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что к ним приезжают люди издалека. Но все же некоторые впечатления остались. Первый жилой поселок после Ванавары называется Оскоба. В него не вошли, а остановились пострелять и попить чаю на более высоком противоположном берегу. И были поражены тем, что за час, пока были там, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, там живут старообрядцы.

Между Оскобоем и Мирюгой проходит большой участок реки, именуемый урочищем Кривляки. И действительно, река здесь гримасничает, между пиками сильно петляет. Удивительно, но именно здесь по берегам не было замечено ни одного зимовья, казалось бы, в самом отдаленном охотничьем месте. И ни одной моторной лодки замечено не было, сейчас это уже не редкость в других местах. В общем, все чаще можно ночевать в шалашах. Очень редко можно встретить запертые зимовья, но в основном, пожалуйста, заходи и живи. Иногда дома очень даже не плохие, даже если переехать на постоянное место жительства. Я к этому привык по опыту других путешествий, но Кирилл не перестает удивляться такому коммунизму. Но на самом деле смысла вешать замки нет. Хороший человек ничего не возьмет и оставит все в полном порядке, а плохой не помеха.

Сразу за следующей деревней Мирюга, мы заночевали в устье правого притока Подпорожной, прошли чуть выше порога, поэтому он так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над водной гладью. Вероятно, при слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облака тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.

Чуть ниже впадения в Северную Токуру мы встретили так называемый экологический лагерь. На деньги, выделенные администрацией Эвенкийского района, сюда свозили детей из Туры якобы для ознакомления с традициями предков. Установлен импровизированный чум, что-то мастерится из бересты. К моменту нашего приезда большинство детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Осталось немного взрослых, девочка лет пяти и еще совсем малышка, пухленькая и забавная, но серьезно смотрящая на гостей. С ним его бабушка, говорит, что в этих местах когда-то родилась и это территория ее семьи. Когда-то здесь была тропа к Ангаре.

В устье Камо мы поехали навестить действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. И там была сковорода, полная жареного мяса. И пока мы лечились, услышали от уже немолодого начальника метеостанции обычные речи о том, как плохо живется сейчас и как хорошо было раньше. Но как только он узнал, что мы из Москвы, во всем были виноваты москвичи. Я этому уже давно не удивляюсь, в дальних краях принято хаять и винить в своих бедах не только правительство, населяющее Москву, но и самих жителей этого города.

Байкит подошёл 7 августа. Вернее, так же, как и на Ванаваре, мы остановились на ночлег чуть выше поселка. Точнее, прямо в устье большого правого притока под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей Тунгусской фотоколлекции. В деревню мы добрались на следующий день, и еще на окраине ее у них произошло неожиданное знакомство. Мы пришвартовались к берегу, чтобы пофотографировать Байкит сбоку, и тут рядом остановился грузовик. Есть небольшой участок дороги вдоль берега на Чуну за сенокосами. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил, кто мы, зачем и откуда, а потом спросил, знаем ли мы Владимира Коваля. В то время он не был лично знаком, но какой пейзажист не знает братьев Ковалей. Именно на Чуне уже много фотографических сезонов провел старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а Байкит. Деревня совсем не маленькая, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И смогли заехать куда надо и купить нужные продукты. Катамаран в это время снова оставался на берегу, под присмотром вахтенных на лодочной стоянке.

Окончание. Начало в предыдущих трех постах.

Итак, пройдена еще треть всего расстояния, осталось только одно из трех. И как оказалось, и как и ожидалось, это самый фотогеничный участок реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так уж велико и не займет слишком много времени. Поэтому можно немного изменить тактику и позволить себе подольше задержаться в определенных, наиболее интересных местах. А еще эта часть реки славится своими столбами, то есть останцами. А если у вас стоит задача просто заснять непременно красивые пейзажи на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягая себя протяженным маршрутом, то для этого вам придется лететь местным самолетом из Красноярска в Байкит и отсюда начинать свой сплав.

Первые комплексы-останцы, заслуживающие серьезного внимания, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже поселка и тянутся на пять километров. В отличие от тех, что были найдены на самой вершине, на Катанге эти выбросы сложены базальтами и поэтому имеют несколько иной вид. Те были еще монолитными и с плавными формами. Эти словно из кирпичиков, даже немного напоминают конструкции из детской игры «Лего». Они стоят на берегу в качестве стражей, словно охраняют реку. То крепостные стены вдруг появятся, то еще угадывается что-то чудесное. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущелья, образованные короткими боковыми ручьями, в которых проводили дни в поисках выгодных ракурсов. Но погода толком не позволила раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где мы провели пару дней, мне посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только мы высадились на берег, сразу стало понятно, что здесь живет медвежья семья. Все вокруг вытоптано, нагромождено кучами, красноречиво говоря о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, здесь прописана мать с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбежались из лагеря, каждый в поисках своей, лучшей перспективы. Вернее, Кирилл остался где-то ближе ко входу в ущелье, но мне показалось, что где-то дальше есть что-то получше, и поэтому постепенно, с работой, начал смещаться вверх по ущелью. И чем выше он поднимался, тем больше следов присутствия местных жителей находил. Так я добрался почти до самого конца ущелья, это будет не более двух километров. Тогда-то они и дали о себе знать. Похоже, злоумышленника они видели давно, но не разглашали. А потом, можно сказать, прижали к стене. Медвежья семья, конечно, могла взобраться на холм и тихонько уйти. Но такой расклад, наверное, не показался им справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьем послышался грохот крошащихся камней, потом угрожающе зарычал медведь, и медвежата стали недовольно визжать. Увидеть недовольных не удалось, не давали скрывавшие их густые лесные чащи. Я не решился идти дальше, постояв немного для порядка, удалился. Так что суверенитет жителей уважали, но и нам спокойно разрешили работать в нижней части ущелья.

Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.

Собственно говоря, здесь оказалось интересно устье практически любого притока, как малого, так и большого. Длительная рабочая стоянка была в устье Большой Нирунгды, красивого правого притока. Они пришли на место промокшие и замерзшие. Погода не позволяет расслабиться, вот опять сегодня повеселил себя холодным дождем со встречным ветром в придачу. И предвестником этого безобразия стала необычная шелковистая облачность, которую даже не поленился запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Великой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости обратить на него внимание. По самой Тунгуске длинная и высокая стена у самого берега, вплоть до устья притока, обложена останцами, а по Нирунгде они есть. А во главе всего этого ряда статуй стоит одно причудливое каменное сооружение, напоминающее то ли голову петуха, то ли человека в шляпе. Удивительно, как эта фигура, сложенная из отдельных блоков и, казалось бы, совершенно неустойчивая, до сих пор держится. Сомнительно, что он долго простоит в таком виде. Но подходящее парковочное место нашлось не сразу. Как потом выяснилось, чуть ниже устья есть хижина, но о ней тогда не знали, и хотели остаться повыше, ведь именно здесь вся красота. В поисках подходящего места мы углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вела к хорошо спрятанной, но прочной хижине. Если и есть что-то, что скрашивает суровые будни таких путешествий, так это сюрпризы, подаренные в нужный момент. Катамаран вместе со всем скарбом вытащили вверх по Нирунгде, поближе к хижине. Теперь можно топить печь, спокойно вытираться, готовить обед, ужинать за столом и ложиться спать на просторные нары. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о которой потом надолго согревают душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в чудесной хижине в устье прекрасной Большой Нирунгды. И это при том, что они пришли сюда тринадцатого числа в пятницу.

Правый берег Подкаменной Тунгуски в устье Большой Нирунгды. Здесь помимо пейзажных прелестей можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами остатки состоят из базальтов. А у основания заметна полоса белых скал. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где впоследствии происходили извержения вулканов. В результате образовались базальтовые покровы.

Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.

Каменный идол в устье Великой Нирунгды.

Шелковистое небо — предвестник плохой погоды.

Дальше мы шли по реке несколько дней без выходных, но и не торопились, обращали внимание на интересные объекты… Сразу за Нирунгдой два несложных порога с забавными названиями — Бабушка и Дедушка. Тут по берегам, кое-где разбросаны куски струи. Дальше село с необычным названием — Полигус. Пытались связаться с Москвой, но оказалось, что такой возможности нет ни временно, ни так всегда. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной мы наблюдали большой речной транспорт, буксир барж. Вокруг него суетились люди, мол, сели сюда весной, и до сих пор не успели затащить в воду, а сделать это надо до замерзания. Именно поэтому этот порог так и называется, ведь в свое время многие баржи с мукой теряли здесь свой груз, давали кормиться рыбе. Ниже очень большого острова Коченяцкий заночевал в небольшой компании в устье левого притока Дягдаглы. Эту парочку из Свердловска, сплавляющуюся с Байкита на резиновой лодке, встречали давно. Периодически догоняет, потом снова отстает, занят работой. А остров Коченяцкого, от слова онемевший, назван так вроде бы потому, что здесь кто-то замерз, не имея, по каким-то причинам, возможности добраться до берега.

Поселок Полигус. Небоскреб — административное здание. Приветливая женщина — заместитель главы администрации.

Катастрофа перед порогом муки.

Остров Коченяцкий.

Утро где-то за Коченяцким.

Там же.

Река.

Затем пришло время Великого Порога. Серьезность этого препятствия было трудно оценить по скудным описаниям из старых отчетов о путешествиях. Но местные жители немного испугались. Действительно, порог оказался самым значительным во всей реке, так что пришлось немного напрячься. Но на самом деле это препятствие не опасно для сплава на катамаране. Просто оказалось, что порог двухступенчатый, о чем они не знали. Второй, не менее мощный этап, проходил у нас, когда мы расслабились и победоносно смотрели вперед, но потом пришлось все дублировать. Однако препятствие осталось позади, не причинив никакого вреда, если не считать небольшого количества воды, которая захлестнула мою правую ногу. Неизбежный конец маршрута стал более осознанным с этого момента. Впереди замаячила лишь череда Вельминских порогов, а дальше была даже вода до самого Енисея.

Однажды мы заночевали, не доезжая трех километров до устья крупного левого притока Вельмо. Мы заметили удобную хижину на правом берегу. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Они по-хозяйски заняли жилище, а чуть позже появились и настоящие хозяева, мужчина с большой бородой и мальчик, его сын. Плыли на моторной лодке Вероятно, здесь собирались заночевать, но гостей не выгнали. Мало того, что оставили нам какие продукты, так еще и поделились тут же пойманным хариусом. Здесь, в устье Нижнего Байкитика, стоит их сеть. В основном это жители Бурного. Выше Вельмо, в семи километрах от устья, находится деревня с таким названием. Там же в Вельмо впадает одноименная река. А живут там настоящие старообрядцы, неплохо, говорят, живут. Сейчас даже старовером быть не плохо, молодежь в армию не берут.

Вельмо принес пресный ручей в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они словно текут рядом, не смешиваясь – прозрачная и зеленоватая вода Вельминской и коричневая вода Подкаменной Тунгуски. Череда Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

Старообрядцы из Бурного.

Проверка сетей.

Стога в устье Вельмо

За порогами Мне понравилось устье правого притока, под труднопроизносимым названием — Майгунгна. Шустрая и стремительная река красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Только что поймал потоп, сильные дожди постарались. Можно сказать, что на наших глазах Майгунгна набухла желтой водой и бешеным потоком попыталась быстро сбросить лишний груз в большую реку. .. На самой Тунгуске этот паводок особого эффекта не оказал, уровень воды почти не изменился. подниматься. Недалеко от устья, конечно же, нашли хижину для нашего комфортного проживания. Маленькая совсем, в дверной проем приходится буквально лезть. Надо отметить, что в этой части реки, где живут старообрядцы, почему-то все избы такие маленькие. Им действительно присущ настоящий аскетизм. В хижине мы вдвоем кое-как разместились, но и нам пришлось потесниться, гости прибыли на лодке, везя по реке какой-то груз. Мы оставили двух мужчин на рыбалке, а потом пошли дальше и взяли их на обратном пути. Ну, в тесноте, но не в обиде. Мы делились друг с другом тем, чем могли. На Майгун мы пробыли три дня, пока погода не позволила раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер дул так, что стоящую треногу легко повалил на землю. Но тем не менее мы зацепили несколько интересных моментов, и дождались скудных проблесков солнца.

Майгунна — правый приток Подкаменной Тунгуски.

Наводнение в Майгуне.

Майгунья.

В устье Майгуньи.

А потом в рабочем порядке начали медленно двигаться к выходу из реки. Чуть выше поселка Суломай, выше Черного острова горы, как бы прощаясь, сжимают в своих объятиях Подкаменную Тунгуску, чтобы потом отпустить ее до самого Енисея. Это место здесь называется Щеки. Прощальные берега радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щеках мы тоже ночевали в маленькой избушке. Стоит на крутом берегу, высоко от воды, метров двадцать-тридцать по вертикали, но, видимо, весной вода поднимается прямо под эту хижину. Так узка эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.

Подкаменная Тунгуска в «Щеках».

В «Щеках» каменные изваяния тоже баловали своими сюжетами. Этот явно индеец в профиль.

Групповой автопортрет. Кирилл на первом плане. Где-то до выхода на Енисей. Кто-то, глядя на эту картину, сказал: — ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таежных условиях. Немного заросший.

Дошли до Енисея 28 августа, благополучно перешли эту огромную реку с правого на левый берег и остановились у пристани в поселке Бор. Здесь нам пришлось ждать пару дней проходящего парохода до Красноярска, и вот закончился наш долгий путь по Подкаменной Тунгуске, реке, достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной осуществления мечты.

Ну и на закуску — ягоды, грибы.

Косточковая ягода.

Смородина кислица.

Карпухин Сергей.

В среднем течении в Енисей впадает третий по величине приток Подкаменная Тунгуска. Пористая река отличается неповторимой дикой красотой.

На правом берегу Подкаменной Тунгуски тянутся высокие лесистые скалы Енисейского кряжа. Самые красивые и величественные из них — Суломайские Столбы, подходили к самой реке. Свое название они получили от близлежащей деревни Суломай, где компактно проживают представители одного из самых малочисленных народов на Земле – кето.

Природный парк «Суломайские столбы» расположен в Эвенкийском муниципальном районе (север Красноярского края). Представляет собой горный каньон с огромными склонами, высота которых достигает 120 — 150 метров. Вертикальные столбы различной формы, диаметром от 6 до 10 метров, высота которых колеблется от 30 до 80 метров. Занимает площадь в тысячу гектаров. Уникальная экосистема и форма столбов, сложенных из базальтовых пород. Их очертания напоминают человеческие фигуры и имеют собственные названия «Бабушка», «Мать», «Внучка» и т. д.

Путешествуя по Подкаменной Тунгуске и Енисею, вы сможете познакомиться не только с природой, но и с этническим миром, бытом и традициями местных жителей.

ПРОГРАММА АКТИВНОГО ТУРА по Подкаменной Тунгуске и Енисею:
День первый
Мы начнем наше путешествие в Красноярске, крупном культурно-историческом центре Сибири. Уделим немного времени экскурсии по Красноярску. Полюбуемся главными символами города — часовней Параскевны Пятницы на Караульной горе с прекрасным видом на город. Помимо архитектурных памятников 18-19 вв.века мы поднимемся на кресельном подъемнике, откуда открывается еще более великолепный вид на город, его окрестности и, самое главное, на заповедник Столбы. Пойдем гулять. Далее нас ждет экскурсия в Краеведческий музей, который по праву считается одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
А вы знали, что красноярцев видите каждый день?!

День второй
После раннего завтрака мы попрощаемся с гостеприимным Красноярском и проследуем в международный аэропорт «Емельяново», откуда вылетим в эвенкийский поселок Байкит. Всего через час сорок минут полета мы окажемся на берегу таежной красавицы — Подкаменной Тунгуски. Отсюда нам предстоит совершить 545-километровое путешествие по чудесной реке до самого устья на моторных плотах. (маршрут II категории сложности)
Обучение. Выезд, и вот мы уже неспешно рассекаем водные просторы Подкаменной, любуясь нетронутой панорамой живой природы, каменными россыпями, причудливыми скальными уступами. Ночевка в палатке.

День третий
Продолжаем путь по извилистой и каменистой реке. Скальные массивы тянутся то по левому, то по правому берегу. Сплошные горы чередуются с «перьями». Останавливаться. Восхождение на одну из них. Панорама Тунгусской поймы поистине заповедна. Ночевка в палатке.

День четвертый
Преодолеваем двухступенчатые пороги без специальных валов, но с мощным течением почти по всей реке. Горы вокруг поросли лесом. После одного из поворотов, по достаточно мощному перекату, мы прибываем в первую на нашем пути деревню Полигус, расположенную на склоне горы. Знакомство с коренными жителями села. Ночевка.

День пятый
Преодолеваем полуторакилометровый «мучной порог». Река здесь делает широкий поворот, ограниченный с правой стороны высоким скальным «цирком». Полная ширина в большом количестве – низкие, но острые разнонаправленные валы, с очень мощным напором. После порога Процветания горы снова расступаются. Ночевка в палатке.

День шестой
Идем по «широкому» рукаву вдоль большого острова. Вдали виднеются высокие туманные горы — настоящий сибирский пейзаж. Тунгуска продолжает петлять между горами, появляются водовороты. Ночевка в палатке.

День седьмой
Преодолеваем семикилометровый Большой порог. Он состоит из двух шагов. Стволы высотой до полутора метров, острые и беспорядочные. Река постепенно успокаивается, становится широкой. Доходим до лесного сенокоса, который тянется вдоль правого берега. Мы находимся в зимовье. Делаем день. Топим баню! Мы отдыхаем.

День восьмой

Подходим к устью левого притока реки Вельмо. Поднимаемся по ней восемь километров и заезжаем в село Бурное. Место проживания сибирских старообрядцев («кержаков») Знакомимся с историей, бытом и бытом старообрядцев. Ночевка.

День девятый
После впадения реки Вельмо Тунгуска становится похожей на Горное озеро… Спокойная, зеркальная, зеркальная гладь. Ночевка в палатке.

День десятый
Приезжаем в старообрядческое село Кузьмовка. Знакомство с жителями, история заселения сибирских земель русскими. Выясним, почему единоверцы поддерживают «старый путь», основанный на почитании старших, трудолюбии и уважении к природе. Почему они не принимают современные церковные и светские законы? Как вера помогает выжить в суровых климатических условиях… Через восемь километров старообрядческое поселение «другой ветви» — Кочумдек. Знакомство с жителями, историей и бытом. Полное погружение в среду 17 века. Лишь некоторые детали нашего века возвращаются к реальности. Ночевка.

День одиннадцатый
Подъезжаем к границе Енисейского Столбового государственного заповедника… Выход на правый берег запрещен. Следуем к устью реки Столбовой. Пешеходная экскурсия по берегу реки к водопаду. Ночевка.

День двенадцатый
Мы приближаемся к кульминации нашего путешествия — к Суломайским Столпам. Тунгуска сужается, а по берегам много каменных столбов с выходящими к ним террасами из самой воды. Шесть горных хребтов последовательно подходят к Тунгуске с разных берегов. Восхождение на столбы. Только отсюда можно ощутить истинное величие окружающих вас гор, между которыми быстро и мощно течет сибирская река. После полудня. Ночевка.

День тринадцатый
Проходим широкий галечный пляж, обрамленный по-прежнему высокими красивыми каменными «перьями». Несколько все же крутых поворотов между скалами и Тунгуской вновь растекается на полуторакилометровую ширину и продолжает свой путь к Енисею среди невысоких гор. Приезжаем в деревню Суломай. Знакомство с представителями коренных малочисленных народов Кето, история и ремесла. Попробуем блюда эвенкийской национальной кухни… Сиг, Чир, Муксун в слабосоленом, вяленом и сушеном виде. Чукен готовят на костре. Чай из настоев лечебных трав. Ночевка

День четырнадцатый
Завершение активной части путешествия. Не будет грустно, но этот вечер прощальный. Прощание с Подкаменной красавицей. За две недели уединенного пребывания на природе мы уже соединились с ритмами восходов и закатов. Уже очарована красотой. Еще так свежи воспоминания об рассказах жителей, встреченных на реке и ее берегах. Адреналин, выделявшийся на порогах, еще не совсем исчез, но седой Енисей гостеприимно распахнул объятия. Ночевка.

День пятнадцатый
Путешествие продолжается. Выход на Енисей. Переход через трехкилометровое русло реки в село Бор. Поздно вечером погрузка на теплоход у заполярного портового города Дудинка.

Далее едем по нижнему Енисею, в каюте первого класса трехпалубного теплохода «Александр Матросов». Как же приятно после «жизни на природе» ощутить первые блага цивилизации. Примите теплый душ, посетите ресторан или бар на второй или третьей палубе, насладитесь пейзажами проплывающей мимо енисейской тайги, плавно переходящей в лесотундру.

День шестнадцатый
Теплоход плавно бороздит просторы Енисея. Осталось несколько деревень. Остановка возле поселка Бахта, получившего мировую известность после выхода документального фильма «Счастливые люди». С сильным духом живут в Бахте рыбаки и мастера старинных сибирских промыслов. Если вам повезет, вы сможете познакомиться с некоторыми из них.

Вечером прибытие в поселок Туруханск, что у впадения Нижней Тунгуски. Посещение Свято-Троицкого монастыря с его почти четырехсотлетней историей. В этот день состоится знакомство с еще одной религией, укоренившейся в Сибири, — православием. Сейчас мировоззрение сибиряка наиболее полное. Так уживаются в глухой таежной глуши язычники (самоеды), старообрядцы (кержаки) и православные (крещеные).

День семнадцатый
Посреди ночи (в самый разгар полярного дня) мы пересечем Полярный круг. Солнце высоко над горизонтом отражается в волнах. Река и одноименная деревня Курейка. Откуда ссылка «отец всех народов» И.В. Сталин
Днем прибываем в портовый город Игарка. Посещение уникального, единственного в мире музея «Вечная мерзлота». Спускаемся на глубину 12 метров и заглядываем в глыбу льда, вмерзшие в почву реликтовые деревья, возраст которых чуть больше 65 миллионов лет.

Прилетаем в Дудинку поздно вечером. Морские ворота полуострова Таймыр. Огромные ледоколы и юркие буксиры, а также яркие, красочные домики на вечной мерзлоте и самобытная национальная культура коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Прощание с Енисеем. Ночь в отеле.

День восемнадцатый
Посещение Краеведческого музея, Центра народного творчества. Переезд в город Норильск, жемчужину Арктики. Самый северный город на Земле. Самые северные в мире заводы и шахты. Кто не видел этот город, хочет в нем побывать, кто побывал, никогда не останется равнодушным.
Трансфер в аэропорт Алыкель. Прямые рейсы в города Москва и Санкт-Петербург.
Вот и подошло к концу наше путешествие по Сибири. Позади уже пройдены тысячи километров по Подкаменной Тунгуске и величественному Енисею.

Впечатления от увиденных пейзажей, услышанные истории на долгие годы согреют Вас теплотой сибирского гостеприимства. Всего доброго, дорогие путешественники. Добро пожаловать в Сибирь!!!

Прилетаем к началу программы 8 июня в Красноярск, домой вылетаем 29 июняиз Норильска,
Ловим билеты!

Бюджет активного тура по Сибири: 53 700 руб.
В стоимость входит:
Проживание в гостинице г. Красноярска — 2500 руб.
Авиаперелет Красноярск — пос. Байкит (7800 руб.)
Сплав на моторафте по Подкаменной Тунгуске, трехразовое питание, проживание в подготовленных походных условиях — 29 300 руб.
Проезд на теплоходе в каюте I класса в Бор — Дудинка (9900 руб.)
(Питание на теплоходе по своему усмотрению оплачивается отдельно)
Проживание в гостинице в Дудинке — 2500 руб.
Трансфер до Норильска — 1700 руб.

Дополнительные расходы во время активного пешего тура:
Питание на теплоходе и в горах
Перелет из дома в Красноярск
Перелет из Норильска домой
Личные расходы

Экскурсии с Сергеем Кузнецовым:
—
—

Итак, пройдена еще треть всего расстояния, остался только один из трех. И как оказалось, и как и ожидалось, это самый фотогеничный участок реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так уж велико и не займет слишком много времени. Поэтому вы можете немного изменить свою тактику и позволить себе задержаться подольше в некоторых самых интересных местах. А эта часть реки славится своими столбами, то есть останцами. А если у вас стоит задача просто заснять непременно красивые пейзажи на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягая себя протяженным маршрутом, то для этого вам придется лететь местным самолетом из Красноярска в Байкит и отсюда начинать свой сплав.
Первые комплексы-останцы, заслуживающие серьезного внимания, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже поселка и тянутся на пять километров. В отличие от тех, что были найдены на самой вершине, на Катанге эти выбросы сложены базальтами и поэтому имеют несколько иной вид. Те были еще монолитными и с плавными формами. Эти словно из кирпичиков, даже немного напоминают конструкции из детской игры «Лего». Они стоят на берегу в качестве стражей, словно охраняют реку. То крепостные стены вдруг появятся, то еще угадывается что-то чудесное. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущелья, образованные короткими боковыми ручьями, в которых проводили дни в поисках выгодных ракурсов. Но погода толком не позволила раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где мы провели пару дней, мне посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только мы высадились на берег, сразу стало понятно, что здесь живет медвежья семья. Все вокруг вытоптано, нагромождено кучами, красноречиво говоря о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, здесь прописана мать с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбежались из лагеря, каждый в поисках своей, лучшей перспективы. Вернее, Кирилл остался где-то ближе ко входу в ущелье, но мне показалось, что где-то дальше есть что-то получше, и поэтому постепенно, с работой, начал смещаться вверх по ущелью. И чем выше он поднимался, тем больше следов присутствия местных жителей находил. Так я добрался почти до самого конца ущелья, это будет не более двух километров. Тогда-то они и дали о себе знать. Похоже, злоумышленника они видели давно, но не разглашали. А потом, можно сказать, прижали к стене. Медвежья семья, конечно, могла взобраться на холм и тихонько уйти. Но такой расклад, наверное, не показался им справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьем послышался грохот крошащихся камней, потом угрожающе зарычал медведь, и медвежата стали недовольно визжать. Увидеть недовольных не удалось, не давали скрывавшие их густые лесные чащи. Я не решился идти дальше, постояв немного для порядка, удалился. Так что суверенитет жителей уважали, но и нам спокойно разрешили работать в нижней части ущелья.

Собственно говоря, здесь оказалось интересным устье почти любого притока, как малого, так и большого. Длительная рабочая стоянка была в устье Большой Нирунгды, красивого правого притока. Они пришли на место промокшие и замерзшие. Погода не позволяет расслабиться, вот опять сегодня повеселил себя холодным дождем со встречным ветром в придачу. И предвестником этого безобразия стала необычная шелковистая облачность, которую даже не поленился запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Великой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости обратить на него внимание. По самой Тунгуске длинная и высокая стена у самого берега, вплоть до устья притока, обложена останцами, а по Нирунгде они есть. А во главе всего этого ряда статуй стоит одно причудливое каменное сооружение, напоминающее то ли голову петуха, то ли человека в шляпе. Удивительно, как эта фигура, сложенная из отдельных блоков и, казалось бы, совершенно неустойчивая, до сих пор держится. Сомнительно, что он долго простоит в таком виде. Но подходящее парковочное место нашлось не сразу. Как потом выяснилось, чуть ниже устья есть хижина, но о ней тогда не знали, и хотели остаться повыше, ведь именно здесь вся красота. В поисках подходящего места мы углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вела к хорошо спрятанной, но прочной хижине. Если и есть что-то, что скрашивает суровые будни таких путешествий, так это сюрпризы, подаренные в нужный момент. Катамаран вместе со всем скарбом вытащили вверх по Нирунгде, поближе к хижине. Теперь можно топить печь, спокойно вытираться, готовить обед, ужинать за столом и ложиться спать на просторные нары. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о которой потом надолго согревают душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в чудесной хижине в устье прекрасной Большой Нирунгды. И это при том, что они пришли сюда тринадцатого числа в пятницу.

Дальше мы шли по реке несколько дней без выходных, но и не торопились, обращали внимание на интересные объекты. Сразу за Нирунгдой идут два простых порога с забавными названиями — Бабушка и Дедушка. Тут по берегам, кое-где разбросаны куски струи. Дальше есть деревня с необычным названием — Полигус. Пытались связаться с Москвой, но оказалось, что такой возможности нет ни временно, ни так всегда. Сразу же за довольно шустрым порогом Мучной был замечен выброшенный на берег крупный речной транспорт — буксир-баржа. Вокруг него суетились люди, мол, сели сюда весной, и до сих пор не успели затащить в воду, а сделать это надо до замерзания. Именно поэтому этот порог так и называется, ведь в свое время многие баржи с мукой теряли здесь свой груз, давали кормиться рыбе. Ниже очень большого острова Коченяцкого мы заночевали небольшой компанией в устье левого притока Дягдаглы. Эту парочку из Свердловска, сплавляющуюся с Байкита на резиновой лодке, встречали давно. Периодически догоняет, потом снова отстает, занят работой. А остров Коченяцкого, от слова онемевший, назван так вроде бы потому, что здесь кто-то замерз, не имея, по каким-то причинам, возможности добраться до берега.

Затем пришло время Великого Порога. Серьезность этого препятствия было трудно оценить по скудным описаниям из старых отчетов о путешествиях. Но местные жители немного испугались. Действительно, порог оказался самым значительным во всей реке, так что пришлось немного напрячься. Но на самом деле это препятствие не опасно для сплава на катамаране. Просто оказалось, что порог двухступенчатый, о чем они не знали. Второй, не менее мощный этап, проходил у нас, когда мы расслабились и победоносно смотрели вперед, но потом пришлось все дублировать. Однако препятствие осталось позади, не причинив никакого вреда, если не считать небольшого количества воды, которая захлестнула мою правую ногу. Неизбежный конец маршрута стал более осознанным с этого момента. Впереди замаячила лишь череда Вельминских порогов, а дальше была даже вода до самого Енисея.

Однажды мы заночевали, не доезжая трех километров до устья крупного левого притока Вельмо. Мы заметили удобную хижину на правом берегу. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Они по-хозяйски заняли жилище, а чуть позже появились и настоящие хозяева, мужчина с большой бородой и мальчик, его сын. Мы плыли на моторной лодке, наверное, здесь собирались заночевать, но гостей не выгнали. Мало того, что оставили нам какие продукты, так еще и поделились тут же пойманным хариусом. Здесь, в устье Нижнего Байкитика, стоит их сеть. В основном это жители Бурного. Выше Вельмо, в семи километрах от устья, находится деревня с таким названием. Там же в Вельмо впадает одноименная река. А живут там настоящие старообрядцы, неплохо, говорят, живут. Сейчас даже старовером быть не плохо, молодежь в армию не берут.
г. «Велмо» ввел пресный ручей в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они словно текут рядом, не смешиваясь – прозрачная и зеленоватая вода Вельминской и коричневая вода Подкаменной Тунгуски. Череда Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

За порогами мне понравилось устье правого притока, под труднопроизносимым названием — Майгунгна. Шустрая и стремительная река красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Только что поймал потоп, сильные дожди постарались. Можно сказать, что на наших глазах Майгунгна набухла желтой водой и бешеным потоком попыталась быстро сбросить лишний груз в большую реку. На самой Тунгуске этот паводок особого влияния не оказал, уровень воды почти не поднялся. Недалеко от устья, конечно же, нашли хижину для нашего комфортного проживания. Маленькая совсем, в дверной проем приходится буквально лезть. Надо отметить, что в этой части реки, где живут старообрядцы, почему-то все избы такие маленькие. Им действительно присущ настоящий аскетизм. В хижине мы вдвоем кое-как разместились, но и нам пришлось потесниться, гости прибыли на лодке, везя по реке какой-то груз. Мы оставили двух мужчин на рыбалке, а потом пошли дальше и взяли их на обратном пути. Ну, в тесноте, но не в обиде. Мы делились друг с другом тем, чем могли. На Майгун мы пробыли три дня, пока погода не позволила раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер дул так, что стоящую треногу легко повалил на землю. Но тем не менее мы зацепили несколько интересных моментов, и дождались скудных проблесков солнца.
А потом в рабочем порядке начали медленно продвигаться к выходу из реки. Чуть выше поселка Суломай, выше Черного острова горы, как бы прощаясь, сжимают в своих объятиях Подкаменную Тунгуску, чтобы потом отпустить ее до самого Енисея. Это место здесь называется Щеки. Прощальные берега радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щеках мы тоже ночевали в маленькой избушке. Стоит на крутом берегу, высоко от воды, метров двадцать-тридцать по вертикали, но, видимо, весной вода поднимается прямо под эту хижину. Так узка эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
Мы достигли Енисея 28 августа, благополучно перешли эту огромную реку с правого на левый берег и остановились у пристани в поселке Бор. Здесь нам пришлось ждать пару дней проходящего парохода до Красноярска, и вот закончился наш долгий путь по Подкаменной Тунгуске, реке, достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной осуществления мечты.

Столбы на подкаменной тунгуске. Подкаменная Тунгуска (93 фото)

Итак, пройдена еще треть всего расстояния, осталось только одно из трех. И как оказалось, и как и ожидалось, это самый фотогеничный участок реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так уж велико и не займет слишком много времени. Поэтому вы можете немного изменить свою тактику и позволить себе задержаться подольше в некоторых самых интересных местах. А эта часть реки славится своими столбами, то есть останцами. А если у вас стоит задача просто заснять непременно красивые пейзажи на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягая себя длинным маршрутом, то для этого вам придется лететь на местном самолете из Красноярска в Байкит и отсюда начинать свой сплав.
Первые комплексы-останцы, заслуживающие серьезного внимания, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже поселка и тянутся на пять километров. В отличие от тех, что были найдены даже на самой вершине, на Катанге эти выбросы сложены базальтами и поэтому имеют несколько иной вид. Те были еще монолитными и с плавными формами. Эти словно из кирпичиков, даже немного напоминают конструкции из детской игры «Лего». Они стоят на берегу в качестве стражей, словно охраняют реку. То вдруг крепостные стены появятся, то еще угадывается что-то чудесное. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущелья, образованные короткими боковыми ручьями, в которых проводили дни в поисках выгодных ракурсов. Но погода толком не позволила раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где мы провели пару дней, мне посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только мы высадились на берег, сразу стало понятно, что здесь живет медвежья семья. Все вокруг вытоптано, нагромождено кучами, красноречиво говоря о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, здесь прописана мать с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбежались из лагеря, каждый в поисках своей, лучшей перспективы. Вернее, Кирилл остался где-то ближе ко входу в ущелье, но мне показалось, что где-то дальше есть что-то получше, и поэтому постепенно, с работой, стал продвигаться вверх по ущелью. И чем выше он поднимался, тем больше следов присутствия местных жителей находил. Так я добрался почти до самого конца ущелья, это будет не более двух километров. Тогда-то они и дали о себе знать. Похоже, нарушителя они видели давно, но не разглашали. А потом, можно сказать, прижали к стене. Медвежья семья, конечно, могла взобраться на холм и тихонько уйти. Но такой расклад, наверное, не показался им справедливым. В какой-то момент метрах в ста от меня за ручьем послышался грохот крошащихся камней, потом угрожающе зарычал медведь, и медвежата стали недовольно визжать. Увидеть недовольных не удалось, не давали скрывавшие их густые лесные чащи. Я не решился идти дальше, постояв немного для порядка, я ретировался. Так что суверенитет жителей уважали, но и нам спокойно разрешили работать в нижней части ущелья.

Собственно говоря, здесь оказалось интересно устье почти любого притока, малого и большого. Длительная рабочая стоянка была в устье Большой Нирунгды, красивого правого притока. Они пришли на место мокрые и холодные. Погода не позволяет расслабиться, вот опять сегодня позабавился холодным дождем со встречным ветром в придачу. И предвестником этого безобразия стала необычная шелковистая облачность, которую даже не поленился запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости обратить на него внимание. По самой Тунгуске протяженная и высокая стена у самого берега, вплоть до устья притока, обложена останцами, а по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд статуй одно причудливое каменное сооружение, которое напоминает то ли голову петуха, то ли человека в шляпе. Удивительно, как эта фигура, сложенная из отдельных блоков и, казалось бы, совершенно неустойчивая, до сих пор держится. Сомнительно, что он долго простоит в таком виде. Но подходящее парковочное место нашлось не сразу. Как потом выяснилось, чуть ниже устья есть хижина, но об этом тогда не знали, и хотели остаться повыше, ведь именно здесь вся красота. В поисках подходящего места мы углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вела к хорошо спрятанной, но прочной хижине. Если и есть что-то, что скрашивает суровые будни таких путешествий, так это сюрпризы, подаренные в нужный момент. Катамаран вместе со всем скарбом вытащили вверх по Нирунгде, поближе к хижине. Теперь можно топить печь, спокойно вытираться, готовить обед, обедать за столом и ложиться спать на просторные нары. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о которой потом надолго согревают душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в чудесной хижине в устье прекрасной Большой Нирунгды. И это при том, что они пришли сюда тринадцатого числа в пятницу.

Дальше мы шли по реке несколько дней без выходных, но и не торопились, обращали внимание на интересные объекты. Сразу за Нирунгдой идут два простых порога с забавными названиями — Бабушка и Дедушка. Тут по берегам, кое-где разбросаны куски струи. Дальше есть деревня с необычным названием — Полигус. Пытались связаться с Москвой, но оказалось, что такой возможности нет ни временно, ни всегда. Тотчас же за довольно шустрым порогом Мучной был замечен выброшенный на берег крупный речной транспорт — баржевый буксир. Люди вокруг него суетились, мол, весной сюда засели, и до сих пор не могут его в воду вытащить, а это надо сделать до замерзания. Вот почему этот порог так и называется, потому что в свое время многие баржи с мукой теряли здесь свой груз, давали кормиться рыбе. Ниже очень большого острова Коченяцкого мы заночевали небольшой компанией в устье левого притока Дягдаглы. Эта парочка из Свердловска, сплавлявшаяся с Байкита на резиновой лодке, познакомилась очень давно. Периодически догоняет, потом снова отстает, занят работой. А остров Коченяцкого, от слова онемевший, назван так как бы потому, что здесь кто-то замерз, не имея, по каким-то причинам, возможности добраться до берега.

Затем пришло время Великого Порога. Серьезность этого препятствия было трудно оценить по скудным описаниям из старых отчетов туристов. Но местные жители немного испугались. Действительно, порог оказался самым значительным во всей реке, так что пришлось немного напрячься. Но на самом деле это препятствие не опасно для сплава на катамаране. Просто оказалось, что порог двухступенчатый, о чем они не знали. Второй, не менее мощный этап, проходил у нас, когда мы расслабились и победоносно смотрели вперед, но потом пришлось все дублировать. Однако препятствие осталось позади, не причинив никакого вреда, если не считать небольшого количества воды, которая захлестнула мою правую ногу. Неизбежный конец маршрута стал более осознанным с этого момента. Впереди замаячила лишь череда Вельминских порогов, а дальше еще и вода до самого Енисея.

Однажды мы заночевали, не доезжая трех километров до устья большого левого притока, называемого Вельмо. Мы заметили удобную хижину на правом берегу. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речка. Они по-хозяйски заняли жилище, а чуть позже появились и настоящие хозяева, мужчина с большой бородой и мальчик, его сын. Мы плыли на моторной лодке, наверное, здесь собирались переночевать, но гостей не выгнали. Мало того, что оставили нам какие продукты, так еще и поделились тут же пойманным хариусом. Здесь, в устье Нижнего Байкитика, стоит их сеть. В основном это жители Бурного. Выше Вельмо, в семи километрах от устья, находится деревня с таким названием. Там же в Вельмо впадает одноименная река. А живут там настоящие старообрядцы, неплохо, говорят, живут. Сейчас даже старовером быть не плохо, молодежь в армию не берут.
г. «Велмо» ввел пресный ручей в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они словно текут рядом, не смешиваясь – прозрачная и зеленоватая вода Вельминской и коричневая вода Подкаменной Тунгуски. Череда Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

За порогами мне понравилось устье правого притока, под труднопроизносимым названием — Майгунгна. Шустрая и стремительная река красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Просто поймал потоп, обильные дожди постарались. Можно сказать, что на наших глазах Майгунгна набухла желтой водой и бешеным потоком попыталась быстро сбросить лишний груз в большую реку. На самой Тунгуске этот паводок особого влияния не оказал, уровень воды почти не поднялся. Недалеко от устья, конечно же, нашли хижину для нашего комфортного проживания. Маленькая совсем, в дверной проем приходится буквально лезть. Надо отметить, что в этой части реки, где живут старообрядцы, почему-то все избы такие маленькие. Им действительно присущ настоящий аскетизм. В хижине мы вдвоем кое-как разместились, но потом и им пришлось потесниться, гости прибыли на лодке, везя по реке какой-то груз. Оставили двух мужиков на рыбалке, а потом пошли дальше, на обратном пути заберут. Ну, в ближнем бою, но не в обиде. Мы делились друг с другом тем, чем могли. На Майгун мы пробыли три дня, пока погода не позволила раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер дул так, что стоящую треногу легко свалило на землю. Но тем не менее мы зацепили несколько интересных моментов, и дождались скудных проблесков солнца.
А потом в рабочем порядке начали медленно продвигаться к выходу из реки. Чуть выше поселка Суломай, над Черным островом горы, словно прощаясь, сжимают в своих объятиях Подкаменную Тунгуску, чтобы потом отпустить к Енисею. Это место здесь называется Щеки. Прощальные берега радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щеках мы тоже ночевали в маленькой избушке. Стоит на крутом берегу, высоко от воды, метров двадцать-тридцать по вертикали, но, видимо, весной вода поднимается прямо под эту хижину. Так узка эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
Мы достигли Енисея 28 августа, благополучно перешли эту огромную реку с правого на левый берег и остановились у пристани в поселке Бор. Здесь нам пришлось ждать пару дней проходящего парохода до Красноярска, и вот закончился наш долгий путь по Подкаменной Тунгуске, реке, достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной осуществления мечты.

День 1. Четверг. 26 июля

Сбор группы в аэропорту Емельяново г. Красноярска в 13:30. Выезд на Подкаменную Тунгуску. По прибытии переезд в поселок Бор Туруханского района Красноярского края. Экскурсия в усадьбу природного биосферного Центральносибирского заповедника. Сохраняя более 1 миллиона гектаров земли, заповедник является одним из крупнейших лесных заповедников в мире. Он сохраняет 120 км² акватории Енисея, 12 км² акватории Подкаменной Тунгуски, бассейны чистейших рек: Столбовой и Варламовки. Посещение Музея природы.

После этого вас проведут инструктаж по технике безопасности. Посадка на моторные лодки. Выезд вверх по реке Подкаменная Тунгуска (правый приток Енисея). Эта река берет начало с Ангарского хребта и протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Остановка у Суломайских столбов. Этот каньон является памятником регионального значения. Вертикальные склоны Егора достигают 150 м. Пикник у подножия скал, фото-видеосъемка.

Продолжение маршрута вверх по р. Подкаменная Тунгуска до устья реки Столбовой. В бассейне реки Столбовой, в самом «сердце» заповедника, можно наблюдать палеозойские морские отложения. Фрагменты отложений ежегодно вымываются малыми реками бассейна Столбовой и образуют крупные косы, сплошь состоящие из окаменелых мшанок, кораллов, губок, брахиопод и других представителей древней фауны. Прибытие на кордон Столбовая, 6-местное размещение на кордоне Столбовая в гостевом доме. Ужин, отдых, баня.

День 2. Пятница. 27 июля

Завтрак. Выезд на СВП «Хивус-6» вверх по реке Столбовой. Прибытие к истоку реки. Столбовая — правый приток Подкаменной Тунгуски, общая длина реки 61 км, площадь водосбора 350 км². , стоянка и место отдыха, 6-местное размещение на кордоне Биракчан. Обед. Экскурсия по каменистой косе реки. Биракчан, осмотр окаменелых морских отложений палеозойской эры, возраст которых 400-500 миллионов лет. Фото-видеосъемка. Экскурсия в скальный каньон к Крутенкому водопаду. Несложный подъем на смотровые площадки каньона, фото-видеосъемка. Мы будем любоваться живописной природой этих мест, скалистым каньоном, водопадами, ландшафтами вечной мерзлоты, «красными скалами», наблюдением за редкими видами птиц и животных. На территории заповедника произрастает более 500 сосудистых растений. В фауне заповедника насчитывается 36 видов пресноводных рыб. В Красную книгу занесены: 22 вида растений и животных заповедника, в том числе: 1 вид млекопитающих, 3 вида растений (орхидеи), 12 видов птиц, 3 вида шмелей, 3 вида бабочек. Возвращение на кордон «Биракчан», ужин, отдых у костра, баня.

День 3. Суббота. 28 июля

Завтрак. Выезд на экскурсию к многолетним лиственницам. Реликтовые лиственницы (600 лет), прогулка по тайге. Возвращение на кордон «Биракчан», обед, ужин.

День 4. Воскресенье. 29 июля

Завтрак. Сборы. Выезд вниз по реке Столбовой до устья р. Кулингна. Отдых на полуострове Японский сад. Обед-пикник. Спуск к устью р. Столб. Фотосъемка у «Столбовской стражи». Прибытие на кордон Столбовая. Отдых, сауна. Обед.

День 5. Понедельник. 30 июля

Завтрак. Отправление на моторных лодках в село Кочумдек — место проживания старообрядцев. Знакомство с бытом и бытом старообрядцев, встреча со старейшиной в общине. Вы сможете попробовать свежеиспеченный хлеб из русской печи и знаменитый кержакский «квасок-сен», купить сувениры у местных мастеров. Тематическая экскурсия. Возвращение на кордон Столбовая, ужин.

День 6. Вторник. 31 июля

Завтрак. Отправление на моторных лодках вниз по реке. Подкаменная Тунгуска от кордона Столбовая до пос. Бор. Остановка у Суломайских столбов, несложное скалолазание, фото-видеосъемка, пикник. Прибытие в пос. Бор. Трансфер в гостиницу, размещение по 3, 4 человека. Обед.

День 7. Среда. 1 августа

05:30 завтрак. Трансфер на причал, 07:00 отправление на скоростном катере в Енисейск. Остановки в старинных деревнях Красноярского края (во время остановки выход на берег не допускается). Обед на борту. Прибытие в Енисейск 17:40. Трансфер в гостиницу «Енисейская». Размещение в гостинице «Енисейская» — двухместное, трехместное. Гостиница расположена в центре города, имеет уникальную архитектуру 18 века и старинный интерьер. Удобства на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые. Комнаты обставлены мебелью из сосны ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы устланы коврами. В отеле есть столовая, которая находится на первом этаже. Свободное время. Обед.

День 8. Четверг. 2 августа

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Енисейск. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей. Енисейск — расположен на Енисейской низменности, на левом берегу Енисея, ниже впадения Ангары, в 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», в городскую застройку входят 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четырех церквей являются уникальными образцами сибирского барокко, построенными в середине и второй половине XVIII века, они близки русским церквям предыдущего века по планировочно-пространственной структуре и живописности. декор. Каменная гражданская застройка Енисейска — это в основном двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и на центральной площади. Экскурсия в частный музей «Фото-избушка». Обед. Экскурсия в музей частных самолетов. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км западнее Енисейска. Здесь, на святом кусочке Енисейской земли, совершаются молебны и таинства крещения. Отличное место для отдыха и купания. Возвращение в отель, ужин. Экскурсия на кучерский двор.

День 9. Пятница. 3 августа

Завтрак. Отпуск номеров. Отправление на пирс. Посадка на пассажирский рейсовый теплоход «А. Матросов». Размещение в каютах 1 класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф для одежды, умывальник). Выезд из Енисейска в Красноярск. Обед. Экскурсия по кораблю, туристическая информация. Обед.

День 10. Суббота. 4 августа

Завтрак. Прохождение Казачинских порогов — самого труднопроходимого участка Енисея у поселка Казачинский (233-240 км от Красноярска). Его длина составляет 4 км. Образован скалистыми уступами, скалистыми гребнями Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туэром «Енисей», продвигающимся за счет протягивания каната, проложенного по дну реки. Русло Енисея на порогах сужается до 350 м, а навигационный ход — до 70 м. Но как прекрасен Казачинский порог при всей его суровости! Многие художники много раз рисовали его виды. Порог берет начало у мыса Каменный. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие холмы берегов реки завораживают своей красотой, можно увидеть красивые скалы, которые обрываются у самой воды, например Орловская скала на левом берегу. На правом берегу находится удивительно красивый остров Островки, а за ним живописная Заостровская протока. Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и поселка Стрелка, стоящего на слиянии двух крупных сибирских рек Енисея и Ангары. Обед. Информация о путешествии. 20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Условия бронирования тура

Если вы определились с выбором тура или у вас есть вопросы, вы можете оставить нам заявку на сайте, написать на почту или позвонить в удобный для вас офис.

Для бронирования тура необходимо заключить договор и внести предоплату в размере 20-50% от стоимости заказанных услуг, оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 30 дней до начала тура, за исключением другие случаи, объявленные руководителем.

Оплата производится наличными в офисе компании в Москве или Иркутске, либо по безналичному расчету на расчетный счет компании. Все необходимые для оплаты документы будут оперативно предоставлены менеджером компании.

Финал. Начало в предыдущих трех постах.

Итак, пройдена еще треть всего расстояния, осталось только одно из трех. И как оказалось, и как и ожидалось, это самый фотогеничный участок реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так уж велико и не займет слишком много времени. Поэтому вы можете немного изменить свою тактику и позволить себе задержаться подольше в некоторых самых интересных местах. А эта часть реки славится своими столбами, то есть останцами. А если у вас стоит задача просто заснять непременно красивые пейзажи на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягая себя длинным маршрутом, то для этого вам придется лететь местным самолетом из Красноярска в Байкит и отсюда начинать свой сплав.

Первые комплексы-останцы, заслуживающие серьезного внимания, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже поселка и тянутся на пять километров. В отличие от тех, что были найдены даже на самой вершине, на Катанге эти выбросы сложены базальтами и поэтому имеют несколько иной вид. Те были еще монолитными и с плавными формами. Эти словно из кирпичиков, даже немного напоминают конструкции из детской игры «Лего». Они стоят на берегу в качестве стражей, словно охраняют реку. То вдруг крепостные стены появятся, то еще угадывается что-то чудесное. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущелья, образованные короткими боковыми ручьями, в которых проводили дни в поисках выгодных ракурсов. Но погода толком не позволила раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где мы провели пару дней, мне посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только мы высадились на берег, сразу стало понятно, что здесь живет медвежья семья. Все вокруг вытоптано, нагромождено кучами, красноречиво говоря о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, здесь прописана мать с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбежались из лагеря, каждый в поисках своей, лучшей перспективы. Вернее, Кирилл остался где-то ближе ко входу в ущелье, но мне показалось, что где-то дальше есть что-то получше, и поэтому постепенно, с работой, стал продвигаться вверх по ущелью. И чем выше он поднимался, тем больше следов присутствия местных жителей находил. Так я добрался почти до самого конца ущелья, это будет не более двух километров. Тогда-то они и дали о себе знать. Похоже, нарушителя они видели давно, но не разглашали. А потом, можно сказать, прижали к стене. Медвежья семья, конечно, могла взобраться на холм и тихонько уйти. Но такой расклад, наверное, не показался им справедливым. В какой-то момент метрах в ста от меня за ручьем послышался грохот крошащихся камней, потом угрожающе зарычал медведь, и медвежата стали недовольно визжать. Увидеть недовольных не удалось, не давали скрывавшие их густые лесные чащи. Я не решился идти дальше, постояв немного для порядка, я ретировался. Так что суверенитет жителей уважали, но и нам спокойно разрешили работать в нижней части ущелья.

Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.

Собственно говоря, здесь оказалось интересно устье почти любого притока, малого и большого. Длительная рабочая стоянка была в устье Большой Нирунгды, красивого правого притока. Они пришли на место мокрые и холодные. Погода не позволяет расслабиться, вот опять сегодня позабавился холодным дождем со встречным ветром в придачу. И предвестником этого безобразия стала необычная шелковистая облачность, которую даже не поленился запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости обратить на него внимание. По самой Тунгуске протяженная и высокая стена у самого берега, вплоть до устья притока, обложена останцами, а по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд статуй одно причудливое каменное сооружение, которое напоминает то ли голову петуха, то ли человека в шляпе. Удивительно, как эта фигура, сложенная из отдельных блоков и, казалось бы, совершенно неустойчивая, до сих пор держится. Сомнительно, что он долго простоит в таком виде. Но подходящее парковочное место нашлось не сразу. Как потом выяснилось, чуть ниже устья есть хижина, но об этом тогда не знали, и хотели остаться повыше, ведь именно здесь вся красота. В поисках подходящего места мы углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вела к хорошо спрятанной, но прочной хижине. Если и есть что-то, что скрашивает суровые будни таких путешествий, так это сюрпризы, подаренные в нужный момент. Катамаран вместе со всем скарбом вытащили вверх по Нирунгде, поближе к хижине. Теперь можно топить печь, спокойно вытираться, готовить обед, обедать за столом и ложиться спать на просторные нары. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о которой потом надолго согревают душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в чудесной хижине в устье прекрасной Большой Нирунгды. И это при том, что они пришли сюда тринадцатого числа в пятницу.

Правый берег Подкаменной Тунгуски в устье Большой Нирунгды. Здесь помимо пейзажных прелестей можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами остатки состоят из базальтов. А у основания заметна полоса белых скал. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где позже происходили извержения вулканов. В результате образовались базальтовые покровы.

Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.

Каменный идол в устье Великой Нирунгды.

Шелковистое небо — предвестник плохой погоды.

Дальше мы шли по реке несколько дней без выходных, но и не торопились, обращали внимание на интересные объекты. Сразу за Нирунгдой идут два простых порога с забавными названиями — Бабушка и Дедушка. Тут по берегам, кое-где разбросаны куски струи. Дальше есть деревня с необычным названием — Полигус. Пытались связаться с Москвой, но оказалось, что такой возможности нет ни временно, ни так всегда. Тотчас же за довольно шустрым порогом Мучной был замечен выброшенный на берег крупный речной транспорт — баржевый буксир. Вокруг него суетились люди, мол, весной сюда засели, и до сих пор не могут его в воду вытащить, а это надо сделать до замерзания. Вот почему этот порог так и называется, потому что в свое время многие баржи с мукой теряли здесь свой груз, давали кормиться рыбе. Ниже очень большого острова Коченяцкого мы заночевали небольшой компанией в устье левого притока Дягдаглы. Эту парочку из Свердловска, сплавляющуюся с Байкита на резиновой лодке, встречали давно. Периодически догоняет, потом снова отстает, занят работой. А остров Коченяцкого, от слова онемевший, назван так вроде бы потому, что здесь кто-то замерз, не имея, по каким-то причинам, возможности добраться до берега.

Поселок Полигус. Небоскреб — административное здание. Приветливая женщина — заместитель главы администрации.

Катастрофа перед порогом муки.

Остров Коченяцкий.

Утро где-то за Коченяцким.

Там же.

Река.

Затем пришло время Великого Порога. Серьезность этого препятствия было трудно оценить по скудным описаниям из старых отчетов туристов. Но местные жители немного испугались. Действительно, порог оказался самым значительным во всей реке, так что пришлось немного напрячься. Но на самом деле это препятствие не опасно для сплава на катамаране. Просто оказалось, что порог двухступенчатый, о чем они не знали. Второй, не менее мощный этап, проходил у нас, когда мы расслабились и победоносно смотрели вперед, но потом пришлось все дублировать. Однако препятствие осталось позади, не причинив никакого вреда, если не считать небольшого количества воды, которая захлестнула мою правую ногу. Неизбежный конец маршрута стал более осознанным с этого момента. Впереди замаячила лишь череда Вельминских порогов, а дальше еще и вода до самого Енисея.

Однажды мы заночевали, не доезжая трех километров до устья большого левого притока, называемого Вельмо. Мы заметили удобную хижину на правом берегу. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речка. Они по-хозяйски заняли жилище, а чуть позже появились и настоящие хозяева, мужчина с большой бородой и мальчик, его сын. Мы плыли на моторной лодке, наверное, здесь собирались переночевать, но гостей не выгнали. Мало того, что оставили нам какие продукты, так еще и поделились тут же пойманным хариусом. Здесь, в устье Нижнего Байкитика, стоит их сеть. В основном это жители Бурного. Выше Вельмо, в семи километрах от устья, находится деревня с таким названием. Там же в Вельмо впадает одноименная река. А живут там настоящие старообрядцы, неплохо, говорят, живут. Сейчас даже старовером быть не плохо, молодежь в армию не берут.

Вельмо принес пресный ручей в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они словно текут рядом, не смешиваясь – прозрачная и зеленоватая вода Вельминской и коричневая вода Подкаменной Тунгуски. Череда Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

Старообрядцы из Бурного.

Проверка сетей.

Стога в устье Вельмо

За порогами Мне понравилось устье правого притока, под труднопроизносимым названием — Майгунгна. Шустрая и стремительная река красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Только что поймал потоп, сильные дожди постарались. Можно сказать, что на наших глазах Майгунгна набухла желтой водой и бешеным потоком попыталась быстро сбросить лишний груз в большую реку. На самой Тунгуске этот паводок особого влияния не оказал, уровень воды почти не поднялся. Недалеко от устья, конечно же, нашли хижину для нашего комфортного проживания. Маленькая совсем, в дверной проем приходится буквально лезть. Надо отметить, что в этой части реки, где живут старообрядцы, почему-то все избы такие маленькие. Им действительно присущ настоящий аскетизм. В хижине мы вдвоем кое-как разместились, но потом и им пришлось потесниться, гости прибыли на лодке, везя по реке какой-то груз. Мы оставили двух мужчин на рыбалке, а потом пошли дальше, на обратном пути взяли их. Ну, в тесноте, да не в обиде. Мы делились друг с другом тем, чем могли. На Майгун мы пробыли три дня, пока погода не позволила раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер дул так, что стоящая тренога легко упала на землю. Но тем не менее мы зацепили несколько интересных моментов, и дождались скудных проблесков солнца.

Майгунна — правый приток Подкаменной Тунгуски.

Наводнение в Майгуне.

Майгунья.

В устье Майгуньи.

А потом в рабочем порядке начали медленно двигаться к выходу из реки. Чуть выше поселка Суломай, над Черным островом горы, словно прощаясь, сжимают в своих объятиях Подкаменную Тунгуску, чтобы потом отпустить к Енисею. Это место здесь называется Щеки. Прощальные берега радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щеках мы тоже ночевали в маленькой избушке. Стоит на крутом берегу, высоко от воды, метров двадцать-тридцать по вертикали, но, видимо, весной вода поднимается прямо под эту хижину. Так узка эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.

Подкаменная Тунгуска в «Щеках».

В «Щеках» каменные изваяния тоже баловали своими сюжетами. Этот явно индеец в профиль.

Групповой автопортрет. Кирилл на первом плане. Где-то до выхода на Енисей. Кто-то, глядя на эту картину, сказал: — ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таежных условиях. Немного заросший.

Дошли до Енисея 28 августа, благополучно перешли эту огромную реку с правого на левый берег и остановились у пристани в поселке Бор. Здесь нам пришлось ждать пару дней проходящего парохода до Красноярска, и вот закончился наш долгий путь по Подкаменной Тунгуске, реке, достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной осуществления мечты.

Ну и на закуску — ягоды, грибы.

Косточковая ягода.

Смородина — кислица.

Карпухин Сергей.

В среднем течении в Енисей впадает третий по величине приток Подкаменная Тунгуска. Пористая река отличается своеобразной дикой красотой.

На правом берегу Подкаменной Тунгуски расположены высокие лесистые скалы Енисейского кряжа. Самые красивые и величественные из них — Суломайские Столбы, подходили к самой реке. Свое название они получили от близлежащей деревни Суломай, где компактно проживают представители одного из самых малочисленных народов на Земле – кето.

Природный парк «Суломайские столбы» расположен в Эвенкийском муниципальном районе (север Красноярского края). Это горный каньон с огромными склонами, высота которых достигает 120 — 150 метров. Вертикальные столбы различной формы, диаметром от 6 до 10 метров, высота которых колеблется от 30 до 80 метров. Занимает площадь в тысячу гектаров. Уникальная экосистема и форма столбов, сложенных из базальтовых пород. Их очертания напоминают человеческие фигуры и имеют собственные названия «Бабушка», «Мать», «Внучка» и т. д.

Путешествуя по Подкаменной Тунгуске и Енисею, вы сможете познакомиться не только с природой, но и с этническим миром, бытом и традициями местных жителей.

ПРОГРАММА АКТИВНОГО ТУРА по Подкаменной Тунгуске и Енисею:
День первый
Мы начнем наше путешествие в Красноярске, крупном культурно-историческом центре Сибири. Уделим немного времени экскурсии по Красноярску. Полюбуемся главными символами города — часовней Параскевны Пятницы на Караульной горе с прекрасным видом на город. Помимо памятников архитектуры 18-19 вв.века мы поднимемся на кресельном подъемнике, откуда открывается еще более великолепный вид на город, его окрестности и, самое главное, на заповедник Столбы. Пойдем гулять. Далее нас ждет экскурсия в Краеведческий музей, который по праву считается одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
А вы знали, что красноярцев видите каждый день?!

День второй
После раннего завтрака мы попрощаемся с гостеприимным Красноярском и проследуем в международный аэропорт Емельяново, откуда вылетим в эвенкийский поселок Байкит. Всего через час сорок минут полета мы окажемся на берегу таежной красавицы — Подкаменной Тунгуски. Отсюда нам предстоит совершить 545-километровое путешествие по чудесной реке до самого устья на моторных плотах. (маршрут II категории сложности)
Обучение. Выезд, и вот мы уже неспешно рассекаем водные просторы Подкаменной, любуясь панорамой нетронутой живой природы, каменными россыпями, причудливыми скальными уступами. Ночевка в палатке.

День третий
Продолжаем путь по извилистой и каменистой реке. Скальные массивы тянутся то по левому, то по правому берегу. Сплошные горы чередуются с «перьями». Останавливаться. Восхождение на одну из них. Панорама Тунгусской поймы поистине заповедна. Ночевка в палатке.

День четвертый
Преодолеваем двухэтапные пороги без специальных валов, но с мощным течением почти по всей реке. Горы вокруг поросли лесом. После одного из поворотов, по достаточно мощному перекату, мы прибываем в первую на нашем пути деревню Полигус, расположенную на склоне горы. Знакомство с коренными жителями села. Ночевка.

День пятый
Преодолеваем полуторакилометровый «мучный порог». Река здесь делает широкий поворот, ограниченный с правой стороны высоким скальным «цирком». По всей ширине в большом количестве — невысокие, но острые, разнонаправленные валы, с очень мощным напором. После порога Процветания горы снова расступаются. Ночевка в палатке.

День шестой
Идем по «широкому» рукаву вдоль большого острова. Вдали виднеются высокие туманные горы — настоящий сибирский пейзаж. Тунгуска продолжает петлять между горами, появляются водовороты. Ночевка в палатке.

День седьмой
Преодолеваем семикилометровый Большой порог. Он состоит из двух этапов. Стволы до полутора метров высотой, острые и неупорядоченные. Река постепенно успокаивается, становится широкой. Доходим до лесного сенокоса, который тянется вдоль правого берега. Мы находимся в зимовье. Делаем день. Топим баню! Мы отдыхаем.

День восьмой

Подъезжаем к устью левого притока реки Вельмо. Поднимаемся по ней восемь километров и заезжаем в село Бурное. Место проживания сибирских старообрядцев («кержаков») Знакомимся с историей, бытом и бытом старообрядцев. Ночевка.

День девятый
После впадения реки Вельмо Тунгуска становится похожей на горное озеро. Спокойная, километровая зеркальная гладь. Ночевка в палатке.

День десятый
Приезжаем в старообрядческое село Кузьмовка. Знакомство с жителями, история заселения сибирских земель русскими. Выясним, почему единоверцы поддерживают «старый путь», основанный на почитании старших, трудолюбии и уважении к природе. Почему они не принимают современные церковные и светские законы? Как вера помогает выжить в суровых климатических условиях. Через восемь километров старообрядческая слобода «другой ветви» — Кочумдек. Знакомство с жителями, историей и бытом. Полное погружение в среду 17 века. Лишь некоторые детали нашего века возвращаются к реальности. Ночевка.

День одиннадцатый
Подъезжаем к границе государственного заповедника «Енисейский столб». Выход на правый берег запрещен. Следуем к устью реки Столбовой. Прогулка по берегу реки к водопаду. Ночевка.

День двенадцатый
Мы приближаемся к кульминации нашего пути — к Суломайским Столпам. Тунгуска сужается, а по берегам много каменных столбов с выходящими к ним террасами из самой воды. Шесть горных хребтов последовательно подходят к Тунгуске с разных берегов. Восхождение на столбы. Только отсюда можно ощутить истинное величие окружающих вас гор, между которыми быстро и мощно течет сибирская река. После полудня. Ночевка.

День тринадцатый
Проходим широкий галечный пляж, обрамленный еще высокими, красивыми каменными «перьями». Еще несколько крутых поворотов между скалами, и Тунгуска снова разливается на полуторакилометровую ширину и продолжает свой путь к Енисею среди невысоких гор. Приезжаем в деревню Суломай. Знакомство с представителями коренных малочисленных народов Кето, история и ремесла. Попробуем блюда эвенкийской национальной кухни. Сиг, Чир, Муксун в слабосоленом, вяленом и вяленом виде. Чукен готовят на костре. Чай из настоев лечебных трав. Ночевка

День четырнадцатый
Завершение активной части путешествия. Не будет грустно, но этот вечер прощальный. Прощание с Подкаменной красавицей. За две недели уединенного пребывания на природе мы уже связались с ритмами восходов и закатов. Уже очарована красотой. Еще так свежи воспоминания об рассказах жителей, встреченных на реке и ее берегах. Адреналин, выделявшийся на порогах, еще не совсем исчез, но седой Енисей гостеприимно распахивает объятия. Ночевка.

День пятнадцатый
Путешествие продолжается. Выход на Енисей. Переход через трехкилометровое русло реки в село Бор. Поздно вечером погрузка на теплоход у заполярного портового города Дудинка.

Далее едем по нижнему Енисею, в каюте первого класса трехпалубного теплохода «Александр Матросов». Как же приятно после «жизни на природе» ощутить первые блага цивилизации. Примите теплый душ, посетите ресторан или бар на второй или третьей палубе, насладитесь пейзажами проплывающей мимо енисейской тайги, плавно переходящей в лесотундру.

День шестнадцатый
Теплоход плавно бороздит просторы Енисея. Не обошлось без нескольких деревень. Остановка возле поселка Бахта, получившего мировую известность после выхода документального фильма «Счастливые люди». С сильным духом живут в Бахте рыбаки и мастера старинных сибирских промыслов. Если вам повезет, вы сможете познакомиться с некоторыми из них.

Вечером прибытие в поселок Туруханск, что у впадения Нижней Тунгуски. Посещение Свято-Троицкого монастыря с его почти четырехсотлетней историей. В этот день состоится знакомство с еще одной религией, укоренившейся в Сибири, — православием. Сейчас мировоззрение сибиряка наиболее полное. Так уживаются в глухой таежной глуши язычники (самоеды), старообрядцы (кержаки) и православные (крещеные).

День семнадцатый
Посреди ночи (в самый разгар полярного дня) мы пересечем Полярный круг. Солнце высоко над горизонтом отражается в волнах. Река и одноименная деревня Курейка. Откуда ссылка «отец всех народов» И.В. Сталин
Днем прибываем в портовый город Игарка. Посещение уникального, единственного в мире музея «Вечная мерзлота». Спускаемся на глубину 12 метров и заглядываем в глыбу льда, вмерзшие в почву реликтовые деревья, возраст которых чуть больше 65 миллионов лет.

Прилетаем в Дудинку поздно вечером. Морские ворота Таймырского полуострова. Огромные ледоколы и юркие буксиры, а также яркие, красочные домики на вечной мерзлоте и самобытная национальная культура коренных народов Крайнего Севера. Прощание с Енисеем. Ночь в отеле.

День восемнадцатый
Посещение Краеведческого музея, Центра народного творчества. Переезд в город Норильск, жемчужину Арктики. Самый северный город на Земле. Самые северные в мире заводы и шахты. Кто не видел этот город, хочет в нем побывать, кто побывал, никогда не останется равнодушным.
Трансфер в аэропорт Алыкель. Прямые рейсы в города Москва и Санкт-Петербург.
Вот и подошло к концу наше путешествие по Сибири. Позади уже пройденные тысячи километров по Подкаменной Тунгуске и величественному Енисею.

Впечатления от увиденных пейзажей, услышанные истории будут долгие годы согревать теплом сибирского гостеприимства. Всего доброго, дорогие путешественники. Добро пожаловать в Сибирь!!!

Прилетаем к началу программы 8 июня в Красноярск, домой вылетаем 29 июняиз Норильска,
Ловим билеты!

Бюджет активного тура по Сибири: 53 700 руб.
В стоимость входит:
Проживание в гостинице г. Красноярска — 2500 руб.
Авиаперелет Красноярск — пос. Байкит (7800 руб.)
Сплав на моторафте по Подкаменной Тунгуске, трехразовое питание, проживание в подготовленных походных условиях — 29 300 руб.
Проезд на теплоходе в каюте I класса в Бор — Дудинка (9900 руб.)
(Питание на теплоходе по вашему усмотрению оплачивается отдельно)
Проживание в гостинице в Дудинке — 2500 руб.
Трансфер в Норильск — 1700 руб. на лодке и в горах
Перелет из дома в Красноярск
Перелет из Норильска домой
Личные расходы

Экскурсии с Сергеем Кузнецовым:
—
—

После Байкита через 1-2 км прямо начинаются скальные выходы вода. Здесь находится один из самых живописных мест на Подкаменной Тунгуске — Столбы. Если о Красноярских или Ленских столбах знает большинство, или, по крайней мере, читало о них, то о Столбах на Подкаменной Тунгуске, к сожалению, а может и к счастью, мало кто знает, кроме местных жителей, хотя это поистине уникальное творение Природы . .. Удивительной красоты мастерская растянулась на 250-300 км. Ажурные каменные композиции справа и слева при некоторой доле фантазии и воображения, меняя освещенность и угол зрения, приобретают разные очертания. То сидячий орел, то бабка с внучкой, палатка, медведь на дыбах — а рядом охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке) готов отразить нападение. Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение. Можно смело сказать, что здесь находится одно из самых привлекательных мест на Подкаменной Тунгуске. Прав был первый офицер самоходки: «Не пожалеете!» Мне посчастливилось многое повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают право быть включенными в список «Чудес России».

Столбы Подкаменной Тунгуски. (С определенным количеством воображения можно увидеть много здесь)

«Посмотрел на небо»

». грозовые тучи, выглянуло солнце — и нам удалось запечатлеть это дивное творение Природы на фоне голубого неба с кучевыми облаками, которые только оттеняли дикую красоту и первобытную мощь Столпов. Однако всю эту красоту охраняют препятствия, возникающие на реке. Здесь есть крупные перекаты и пороги, большинство из которых имеют собственные названия: Каменный перекат, Горлышко шивера, Дедушкины пороги, Вельминские пороги, Шеки.

На видео снято удивительное, на наш взгляд, явление. Впереди, в 1,0-1,5 км, надвигалась грозовая туча с идущим из нее ливнем. Осталось уже метров 80-50-20. Купаемся на солнышке, снимаем грозу, и меньше десяти метров до дождя идет стена. Целлофановый пакет давно заготовлен для герметизации видеокамеры. Осталось 5 метров — бешеный шум крупных капель слышен не только ухом, но и встроенным в видеокамеру микрофоном, и вот мы плывем в штормовую завесу, едва успев спрятать технику. Таковы контрасты Сибири.

Купаемся на солнышке, пока дождь не будет метров пять. Контрасты Сибири

Бабушка, Дедушка, Семиверстный, Оверкиль, по-простому — переворот!

Ночевали у веселой и шумной, харюзовой реки Гаинда. На следующий день мы плыли в ясную солнечную погоду и наслаждались окружающими таежными красотами и удивительными Столбами. Здесь состоялась долгожданная встреча. Мы заметили медведя, бродившего по берегу. Они начали снимать на камеру. Он тоже нас видел. Местные охотники говорят, что хозяин тайги довольно плохо видит, наверное, поэтому, чтобы лучше нас видеть, встал на задние лапы. Он постоял там несколько секунд, но, видимо, мы его не особо заинтересовали — и он спокойно продолжил свой путь. А как иначе: он «Хозяин», а мы в его владениях лишь гости.

Днем мы вошли в Бабушкин порог. Расположен на 443,5-442 км. Для судоходства, особенно для судов, идущих вверх по течению, вверх по течению, это довольно сложно. Узкий, 60-70 метров, извилистый: на 500 метрах — 3 поворота, фарватер и очень сильное течение. Вода была большая, и мы пролетели на нашей «несерьезной лодке» почти без особенностей. Только мощные, как взрывы, выходы придонной воды, ударяясь о невидимые на дне препятствия, все время держали в напряжении. Набрали всего 1-1,5 ведра воды.

Примерно через 2-2,5 км еще один порог — «Дедушка». «Дедушка» оказался менее ласковым. Валы высотой 1,0-1,5 метра, и плохо то, что каяк не лезет по волнам, а протыкает их — нас начали затапливать. Один из валов не только накрывал ему голову, но и, перекатываясь через лодку, оставлял в ней 50-60 литров воды. Мы сплавлялись без байдарочных фартуков, и это плохо для нас кончится, но об этом позже. Теперь дополнительный балласт, понижающий центр тяжести, только придавал устойчивости каяку. Миновав порог, мы высадились на берег. Лодку выгрузили, вытащили на берег, перевернули и вылили всю воду, собранную при переходе «Бабки» и, конечно же, «Деда». Далее горы снова расступаются — и вскоре мы увидели на правом берегу довольно большое, по эвенкийским меркам, поселение Полигус: около 200-220 жителей. По переписи 2010 г. на всю Эвенкию приходится 23 муниципальных образования, а общая численность населения не достигает 20 тыс. — 16,4.

Порог пройден Дедушка

Поселок Полигус

Хватит еды и всего дальше на ферму. Ночи становились довольно прохладными, люди шли в спальниках в шерстяных носках. В 2-3 часа ночи недалеко от бивуака шумно брел кто-то крупный. Приходилось выходить, стучать по чашкам и мискам, свистеть. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром — сильный туман, и только ближе к 9часам стал виден противоположный берег. В русле Подкаменной стали появляться острова, иногда довольно крупные, длиной 2-3 км. Ждем «Мучного» порога, о котором нас предупредили в Байките — «там придется помучаться». Порог пройден хорошо и даже почти насухо, хотя 2-3 раза перерезав оглобли, которые были по грудь сидящему на первом номере в байдарке, зачерпнули литров 10-15.

Во вторую поездку — снова приятная, экзотическая встреча. По берегу гулял медведь с двумя сеголетками. До дружной компании оставалось метров 50-60, течение спокойно несло байдарку. Мы сидим неподвижно, держа весла наизготовку. На случай, если мы маме не понравимся и она начнет с нами разбирать, успеть дать бой. Семья бродила по берегу, а малыши еще начинали догонять друг друга. В течение 5-7 минут мы наслаждались семейной идиллией, снимая ее на видеокамеру. Но ветер донес наш запах до «хозяйки». Она замерла неподвижно и довольно осторожно, вглядываясь в плывущую по реке конструкцию, подавая знак малышам, которые притихли, тут же прекратив свои игры, а затем продолжили занятия с медвежатами. Однако через 2-3 минуты решила увести семью подальше от берега, под таежный покров, подальше от бед. Неторопливо семья скрылась в прибрежной тайге.

Медвежья семья

Доплыли до 325 колонны! Очень важная колонка. Из рассказов, описаний и указаний знали, что самые мощные пороги на Подкаменной Тунгуске – это Семиверстный, или, как его чаще здесь называют, «Большой порог», расположенный на высоте 324-317 км. Река у порога течет в глубоком каньоне. Канал представляет собой беспорядочное нагромождение каменных гряд и валов, скалистых притоков и кос, имеет ряд скальных уступов и является наиболее трудным для судоходства. В пороге выделяют три участка с характерными уклонами и наибольшими расходами: Верхний, Средний и Нижний сток. Мы приземлились в ловушке перед порогом. Нам нужно перекусить, отдохнуть физически и морально и, самое главное, подготовиться к прохождению Семи Верстного. Всю фото- и видеотехнику мы заранее упаковали в гермомешки с деньгами, документами, описаниями, дневником, спальными вещами. Ну, с Богом — поехали!

Первую ступеньку мы прошли хорошо, только несколько бурунов брызгали водой, но не более ведра, однако на среднем водостоке давали о себе знать Большая Вода и довольно большие, неупорядоченные валы. Воды хорошо собрались, и они уже так низко сидели на нижнем стоке, что борта были почти на уровне реки. На выходе с порога нас полностью затопило и аккуратно уложило на бок.

Оверкилл — по-простому, переворот. Они проплыли около 400-500 метров, держась за байдарку и стараясь прижать ее к берегу, другой рукой придерживая гермомешки, чтобы их не унесло рекой. Мне удалось схватить чалку. Пришлось рискнуть, бросить байдарку и плыть к берегу с плотвой. Затем, крепко упираясь ногами в камни, маятником прижать лодку к берегу на веревке. Пришвартовав его, поставили на киль и вытащили все, что не всплыло на берег. Тогда стали черпать воду оставшимися на ногах калошами, а когда байдарка стала легче, часть воды слили и полностью слили, перевернув на берегу вверх дном. Пока мы плавали в одежде и потом занимались спасением байдарки, гермомешков, снаряжения — совсем немного подмерзли. Мы распаковали запечатанные сумки, достали фото- и видеоаппаратуру и переоделись в сухую спальную зону. Немного согрелся. Погрузились в лодку, поплыли на поиски вещей, унесенных рекой. До Енисея было 315 км. «Новозеландская» еда состояла из половины буханки хлеба и двух банок консервов. Мы выживем.

После Оверкила — по-простому, переворот — в Великом Пороге

Стали собирать по реке что не утонуло и что смогли найти. Догнали и вытащили «железный» рюкзак с пожарной фермой, посудой, а в нем — мешок с «пятидневкой» еды, правда, наполовину пустой и крупа в нем была вся мокрая, но ничего, не к жиру, мы будем есть и это. Рюкзак находился на плаву благодаря почти пустой канистре из-под сахара и пластиковым бутылкам из-под киселя, масла, бензина — все вместе они играли роль поплавков. Позже поймали даже сумку с закуской, с тремя горстями мокрых орехов, изюма и кураги — съели все сразу. Пока мы активно гребли в сухих условиях, мы разогрелись, отвлеклись от стресса переворота, а потом нахождение нужных вещей добавило нам настроения. К вечеру ветер совсем стих. Мы видели зимовье у колонны 295. Так как из нашей палатки продолжала течь вода, а мокрой одежды у нас много, решаем заночевать в зимовье и обсохнуть.

Братья по духу

Во время сплава они провели в зимовье всего 4-5 ночей. Спать в палатке намного комфортнее с точки зрения насекомых и чистоты. Теперь выбирать не пришлось — и мы с удовольствием воспользовались зимовьем. Топили печку, варили кашу из мокрой каши, сушили «ходовые» вещи и палатку и ложились в тепле на звериные шкуры. Это был трудный и очень насыщенный день. Встреча с семейством медведей, перебор в Большом Пороге, удачный захват вещей, хорошая зимовка с печкой, теплый обед — что еще нужно для Счастья!? Несмотря на все сегодняшние события, мы проплыли «свои 60 км».

Мы заснули под шум дождя, который к утру превратился в ливень. После завтрака немного повалялись, а потом, решив, что на следующих порогах все равно промокнем, в 11.30 тронулись в путь. На реке туман, но видимость метров 100-150, купаться можно. Кажется, что облака с дождем плывут по реке. Иногда они цеплялись за прибрежные скалы, а в появившихся «окнах» видели: на реке лежит облако, а вершины гор возвышаются над ненастьем.

Дошли до Вельмовских порогов, образованных нагромождением камней и скальными гребнями. В этот момент Тунгуска резко, под прямым углом, поворачивает вправо. Течение местами достигает 17 км/ч, непостоянное, бывают майданы и зацепы. Ушел хорошо. На первом этапе небольшой вал выбросил 5-6 литров воды, а второй и третий этапы прошли всухую, только столбик на берегу показал, что Вельмовские уже позади. Ниже порогов — колонна «245», зимовье и у берега — 4 катамарана. Мы стали общаться с братьями по духу. Оказалось, что это группа москвичей, человек 15-20 из клуба «Азимут», во главе с известным сподвижником туризма Валентином Абрамовичем Лурье. Сплав от Байкита до Енисея. Попили с «братьями» чаю, закусили, поделились взаимными впечатлениями. Нина, менеджер, дала нам пачку сахара. Очень кстати, потому что топили своих. Пока мы пили чай и отдыхали, подплыл катер с тремя мужчинами. Сказали: «Чуть ниже, у столба 235, есть зимовье», и, что нас особенно порадовало, «на Подкаменной серьезных препятствий и порогов больше не будет». Решили не смущать «москвичей» своим присутствием, на зимовке и без нас будет тесно, поплыли дальше. Через 1,5 часа нашли описываемую крестьянами зимовку, отнесли вещи, поужинали и легли спать.

Кучумдек — село старообрядцев

К утру дождь не закончился, но несколько утих. Оставив благодарственную запись в «тетрадке посещений», они отплыли. Мы довольно быстро промокли: «не промокают куртки» и начали мерзнуть, особенно руки на веслах. Пришлось надеть брезентовые перчатки. Несмотря на то, что они промокают, они сохраняют тепло. Облака еще лежат на реке, никак не хотят подниматься. Каждая колонна 5 км как бы небольшая награда, но через 60 минут. К 16 часам мы добрались до деревни. Кузьмовка. Купили еды на остаток пути. Жизнь снова становится прекрасной и прекрасной, только холодной. Выяснили: от Кузьмовки до слободы старообрядцев Кучумдек осталось 8 км. У нас еще есть 3-4 часа до темноты, мы успеем доставить записку от Николая и Люды семье Густомесовых.

С неба моросил дождь и ветер стал встречным, плывем под самым берегом, где немного тише. По крайней мере, к 19-20 часам они увидели хижину Кучумдека на высоком берегу.

Они напирали и спрашивали, как найти Густомесовых. «Погуляй немного, будет дом с синей крышей». Нашли хату, постучали. Высыпало 5-6 маленьких детей. Для старшей – Лизаветы 10 лет: «Нет, тя, он уехал в Красноярск. Мама уехала в деревню. Минут через двадцать пришла мама Анна — и все сразу закрутилось. Нам дали место в большой мастерской, там уже сын Густомесовых — Женя, 12 лет, топил печку. неся наши вещи и укладываясь, на нас постоянно смотрели детские головы, потом подошел человек с окладистой бородой, Александр, брат хозяина дома. Кажется, весь Кучумдек уже знал, что у Густомесовых гости с Большой Земли. «Вам что-нибудь из еды нужно? — Нет, спасибо, мы все купили в Кузьмовке. Но только если есть хлеб?» Пока мы разговаривали и развешивали вещи сушиться, нам сделали предложение, от которого нельзя было отказаться — помыться в бане. «Сейчас баня прогреется, ее уже растопили». Пока мы грелись, парились и мылись в бане, на столе чудесным образом появились свежие огурцы, молоко, творог, зеленый лук, две буханки домашнего хлеба.

Тут подоспела каша. За ужином он рассказал и показал на видеокамеру встречу с медведицей и медвежатами. Не знаю, что вызвало наибольший интерес, свидание с медвежьим семейством или «маленькое кино». Хозяйка подошла спросить: «Вам еще что-нибудь нужно?» Всего в семье девять детей — четыре девочки и пятеро детей, а Анна (30-35 лет) находится на 7 месяце беременности, осенью она будет десятой. Попросили разрешения на съемку. Сама Анна отказалась, как и Александр, но им разрешили сфотографировать детей. Вскоре дома появилась мужская часть семьи Густомесовых — Женя 12 лет, Коля 8 лет и Максим 6 лет и Паша 4 года, одетые в праздничные одежды. Сфотографировала ребят, а тут подошли не только девушки, но и дети Александра. Они спокойно отвечали на вопросы, а потом с интересом наблюдали за собой — «в маленьком кинотеатре». На ночь Женя принесла нам «кроватку» — огромную лосиную шкуру примерно два на два метра. Вошел Александр. Разговор, сопровождаемый треском поленьев в печи, о жизни в тайге, о пути и обычаях старообрядцев, о сплавах, встречах и событиях, происходивших, затянулся далеко за полночь.

Элизабет — 10 лет

Максим — 6 лет

Pasha — 4 года

9000

. в небе стали появляться голубые окна. Пока мы завтракали, упаковывались и загружались, мы уже насобирали сметану, творог, различную зелень — «в дороге пригодится». Провожать вышла вся мужская часть семьи Густомесовых, брат Александр и трое его сыновей-подростков.

Щеки Тунгуски

Небо снова заволокло тучами, пошел дождь — Осень! Прошел колонну «160». Финишная гонка началась снова. Перекусы и отдых отменены. Мы пробыли в байдарке часа 3-4, приставая только по необходимости. Теперь есть еще одна отговорка: «к победе надо плыть, чтобы не растягивать удовольствие». Кому это надо, зачем? Пытаясь сократить дистанцию, они стали идти не по курсу корабля, а прямо. «Может, по фарватеру лучше, потому что там быстрее течение? — Нет, гипотенуза короче двух катетов!? То, что является аксиомой в математике, не всегда происходит на реке. На одной из «гипотенуз» они просто сели на мель — и это при нашей осадке в 20-25 см! Мы вышли и начали тянуть лодку вперед по прямой. Когда, наконец, сели — а уровень воды захлестнул даже галоши — остановились. Мы повернули байдарку 90 градусов и стал тащить его через реку — на путь корабля. Вскоре она выплыла, смогла сесть и продолжить сплав. Всего мы плыли около 10 часов. Электронные, «водонепроницаемые» часы не выдержали российского экстрима — и даже после перебора на Большом Пороге их пришлось выбросить. Ночевали у колонны «125», пройдя за день 75 км, в заброшенном зимовье, очень грязном, с полуразрушенной печкой.

Подкаменная со 110 км сужается до 90-120 м. Подходим к Шекинским порогам. Возможно, Щеки представляют трудности для судоходства из-за большой извилистости и сильного течения, но здесь мы прошли спокойно. С обеих сторон по берегам снова шли причудливые каменные ажурные столбы. Наконец-то выглянуло солнце – и наградой за неудобства стала завораживающая красота диких скал, покрытых тайгой. Мы занялись фото и видео охотой, наслаждаясь удивительной красотой окружающего ландшафта. В самих Щеках мы увидели столбец «99″ — вот он, выход на финишный участок пути. По сибирским меркам — «близко, за поворотом». до 1.0-1.5км и вдали виднеется простор и необъятная сибирь.Вскоре мы увидели избы села Суломай.В них не заходили.У нас все есть,но осталось 1-2 дня чтобы добраться до Енисей.Чуть ниже догнали надувную байдарку,укрепленную деревянными бревнами для жесткости,с тремя мужиками из Красноярска. Поговорили.Они с реки Вельмо.Наш каркасный Салют-3 явно быстрее на ходу,чем их надувной Щука-3.Мужики вышли на берег: собирались перекусить, мы плыли дальше.

Остановились на ночлег возле столба «35». Когда поставили палатку и разбили бивуак, со дна Енисея от пос. Бор подошел к моторной лодке. В нем — бородатый мужчина, парень 14 лет и две девочки 4-5 лет. Маленький мир — это Андрей Густомесов, хозяин, остановившийся в старообрядческой слободе Кучумдек. Возвращаясь из Красноярска, он нас узнал — и как это только по реке передается, уму непостижимо! Он стал спрашивать, не нужно ли нам чем-нибудь помочь: «Могу ли я подвезти вас до Бора?» Поблагодарили: «У нас все есть — и завтра планируем плыть к Енисею». Мы попрощались, моторка поднялась, мы поужинали и легли спать.

12 августа — последний день сплава, встали поздно, когда туман начал отрываться от реки. Наконец, мы не торопимся. Мы все равно пройдем 35 км, но все равно переночуем в деревне. Бор, где будем ждать возможности в Красноярске. День был солнечный, небольшие облака только подчеркивали великолепие вокруг нас. Ветра практически нет, он лишь нежно дует на прощание. Река широко растекается, на 3-4 км чувствуется заводь Енисея. За каменной косой мы увидели дома последней на Подкаменной или первой деревушке с Енисея, лодки у берега. Поселок носит такое же название, как и река — Подкаменная Тунгуска. Решили не заморачиваться, а воспользоваться тем, что ветра нет и батюшка-Енисей добрый, тихий, чинный и спокойный.

Двинемся на противоположный — левый берег, откуда видна деревня. Бор и пристань регулярных судов Енисейского морского пароходства. Ширина Енисея около 2 км, а мы знаем, какая переменчивая здесь бывает погода, а ветер может разыграться не на шутку за 10-15 минут. А шутить с батюшкой-Енисеем совсем не входило в наши планы. 20-25 минут нервного напряжения и активной гребли. Дома деревни появились на высоком берегу. Бор, много моторных лодок, а чуть ниже пристань для речных судов. Высадились в 17:34 — все, сплав по Подкаменной Тунгуске от ее верховьев до Енисея на 44-й день окончен.

На большую землю

Пройдена последняя из трех великих сестер Тунгуски, могучих правых притоков Батюшки Енисея, Подкаменной Тунгуски. Прощальные фото, видео, зарисовки — и пошли на пристань, узнавать перспективы добраться до Красноярска. Выяснилось, что теплоход «Лермонтов» — самый бюджетный вариант, вчера он спустился в Дудинку и вернется только через шесть дней. «Красноярск» — скоростной теплоход, завтра он придет из Красноярска и на следующий день в 7.30 утра отправится обратно. Дежурный по посадке предложил нам 2-х местную каюту с двухъярусными кроватями за 300 рублей. с человека за ночь. Мы решили, что эти 1200 рублей лучше. мы потратимся на билеты и багаж, а спать будем более привычным для нас способом. Проведя в походе почти полтора месяца, переночевав в палатке и зимовье, было как-то стрёмно, платить деньги за сомнительные блага, чтобы выспаться. Мы разбили бивуак на берегу, поужинали с привычным комфортом и умиротворенные легли спать.

На следующий день в кассе взяли билеты на скоростной теплоход «Красноярск» = 2,545 руб. в город Енисейск. «Казачинский» порог обмелел — и судно не может пройти в Красноярск. Плюс билеты на автобус Енисейск — Красноярск = 398 руб. Мы пошли знакомиться с деревней. Рядом с центром, на информационном щите, размещены листовки о купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Наше внимание привлекли два соседних объявления. В одном администрация сельсовета просит жителей ограничить доступ в тайгу для сбора грибов и ягод: «Будьте осторожны: по лесу ходит медведь с плюшевым мишкой», — а чуть ниже местных модниц приглашают в гости « наращивание ногтей». Цивилизация!!!

Вчерашние знакомые прибыли на надувной байдарке. Также отказались от 2-местной кабины, разбили рядом палатку. Мы объединились для прощального туристического банкета с красноярцами у костра на берегу Енисея.

Утром на борту 20-25 человек. Размещается на судне, доплачивается за перегрузку багажа сверх нормы 385 руб. (15 рублей за 1 кг) — и подорожал точно по графику. Под размеренный рев двигателей уснул почти весь салон, больше похожий на салон самолета. Собирая пассажиров на остановках в город Енисейск, люди сидели и даже стояли в проходах. Проведя полдня в кресле скоростного лайнера, с опозданием на 1,5 часа из-за непогоды и встречного ветра, в 19.00 мы прибыли в Енисейск. Напрасно переживали, что билеты, взятые на автобус Енисейск-Красноярск, пропадут. Автобус не только дождался прихода теплохода, но и подъехал с автовокзала прямо к причалу. Судя по всему, енисейцы прекрасно знали капризы сибирской погоды, и задержка рейса на 1,5 часа не стала неожиданностью. Еще пять часов полудремы в автобусном кресле. В 2 часа ночи мы прибыли на автовокзал Красноярска. Хотя, помню, когда в 2005 году подобным же образом возвращались из Дудинки, автобус сначала остановился на вокзале. Это было очень удобно, большая часть пассажиров вышла именно там. Пришлось искать такси в 2.30 и ехать с оплатой по ночному тарифу до ж/д вокзала.

Приехав, сразу взяли билеты. Я в Оренбурге через 1,5 часа, а Владимир Федоров — в Питере, жду поезд 6 часов. Купил продуктов в дорогу, попрощался с напарником, с которым делил свои радости и горести 47 дней. Почти сутки, проведенные на корабле, потом в автобусе и с ожиданиями на разных станциях, возымели действие: я заснул, как только дали койку. Еще два дня езды — и Оренбург. Лето 2010 закончилось, закрыта еще одна интересная и увлекательная страничка.

Ты тоже можешь!!!

Заключение

Подводя предварительные итоги похода на «Лето-2010», кажется, что сплав по Подкаменной Тунгуске можно условно разделить на три участка. Их можно выделить и рекомендовать как самостоятельное путешествие.

Первый участок: по Катанге от впадения притока Куусмана до места, отмеченного на картах как пос. Угоян (нежилой, выгоревший). ≈ 250-270 км.

Более спортивная и трудная для каякинга. В зависимости от уровня воды не все пороги можно пройти по воде, иногда требуется заброс. Особо стоит отметить пороги — Делаконский, Чулаканский, Угоянский. Хотя есть описания прохождения всех порогов на воде, в бою, на байдарке, сплав на катамаране — более оптимальный вариант.

Второй сегмент: Из пос. Угоян (неж.) В районный центр Байкит. ≈ 1.000 км.

Добраться до Угояна можно из Усть-Илима по лесосеке, совсем недалеко: около 5 км. Наиболее подходит для каяков. Особых сложных препятствий нет, хотя перекаты и пороги не такое уж и редкое явление. Через 140-160 км есть населенные пункты, где можно пополнить запасы продовольствия. Крупнейшие из них — Чемдальск, районный центр Ванавары: есть воздушное сообщение с Красноярском, краеведческий музей, расположен центр Тунгусского метеоритного заповедника, Ошарово, Байкит — есть воздушное сообщение с Красноярском. Эта часть реки Подкаменная Тунгуска дает представление об Эвенкии, широте и просторе Сибири, полное впечатление о таежной полосе России. При желании и времени можно посетить место предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Для катамаранов он не особо подходит, довольно часто встречаются участки довольно протяженные по 3-5, а то и 7 км.

Третий сегмент: Из пос. Байкит, до которого можно добраться из Красноярска самолетом, до пос. Бор на Енисее, откуда можно добраться до Красноярска на теплоходе ≈ 545 км.

На этом участке есть поселки Полыгус, Кузьмовка, Суломай, где есть магазины и можно пополнить запасы продуктов. На реке есть перекаты и пороги, некоторые из них довольно серьезные: Каменная шивера, Горлышко шивера, Бабушка шивера, Дедушка порог, Полигусовская шивера, Мучной порог, Большой (Семиверстный) порог, Вельминский порог, Щеки порог. Их проницаемость зависит от уровня воды. Здесь полный набор, и красота сибирского края, и сложность сплава, и экзотический ландшафт. Не говоря уже о поселениях старообрядцев на реке и ее притоках. Особенно примечательны и удивительны Столбы, которые, на мой взгляд, заслуживают право быть включенными в список «Чудес России». Недаром эта часть Подкаменной Тунгуски является самой популярной среди водных туристов. Его проводят на байдарках (всегда с фартуками) и на катамаранах.

До новых встреч!!!

Николай Кузнецов

Россия, Оренбург

Email: [email protected]

Нижний семейный рафтинг | Открытый центр Нантахала

Просмотреть все поездки

С гидом

Easy

Gatlinburg/Pigeon Forge, TN

от $39

5 (71 отзыв / 4 вопроса и ответа)

Рафтинг по реке Пиджен является изюминкой семейного отдыха в Смокис. Прыгучие волны и пологие пороги делают это путешествие идеальным для семей с маленькими детьми от 3 лет и тех, кто ищет расслабляющий живописный отдых.

3+ лет

3,5 часа

Забронируйте сейчас от $39

• Обзор
• Даты
• Местоположение
• Мастер-гиды
• Перед посещением
• Отзывы

ГРУППЫ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
НАЧНИТЕ ПЛАНИРОВАТЬ ВАШЕ ГРУППОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЕГОДНЯ!

Запрос информации

Обзор

Рафтинг по реке Пиджен станет изюминкой для семей, отдыхающих в Смоки-Маунтинс в штате Теннесси, или для тех, кто ищет более расслабляющую прогулку по живописным местам. Гребцы в возрасте от трех лет и старше получат удовольствие от этого путешествия на плоту с пологими порогами и плеском волн, в то время как профессионально обученные речные гиды доставят удовольствие с остановками для купания и игр.

С реки Пиджен открывается живописный вид, поскольку она протекает вдоль северной границы и вдоль границы национального парка Грейт-Смоки-Маунтин. Эта поездка, находящаяся всего в нескольких минутах езды от Гатлинбурга и Пиджен-Фордж, подарит незабываемые впечатления и удовольствие для всей семьи.

Сэкономьте 5 долларов на человека с нашей специальной скидкой на полдня, действующей при бронировании некоторых поездок в 16:00 и позже.

Для семей с детьми в возрасте от восьми лет и старше, которые ищут более захватывающую поездку, попробуйте Верхний голубь, который сочетает в себе захватывающее действие бурной воды с эпическими горными пейзажами.

Основные моменты

• Эта поездка идеально подходит для любого уровня подготовки и идеально подходит для семей с маленькими детьми или тех, кто ищет более спокойных приключений.
• Идеально подходит для детей от 3 лет.
• Lower Pigeon — идеальное путешествие на плоту с четырьмя милями пологих порогов, ям для купания и красивыми пейзажами.
• Обученные гиды NOC оживляют Smokies рассказами, историями и остановками для купания и игр.
• Река Пиджен граничит с Национальным парком Грейт-Смоки-Маунтин и Национальным лесом Чероки, предлагая одни из самых живописных видов на юго-востоке.

Чего ожидать

Эта поездка с полным сопровождением займет около 3,5 часов, из них 1,5 часа на реку, а остальное время уйдет на подготовку к поездке и трансфер.

Регистрация за 30 минут до начала поездки на аванпосте NOC Pigeon River в Хартфорде. После краткого инструктажа и просмотра видеоролика вы вооружитесь лодочками и веслами и загрузитесь в большой синий автобус, чтобы доехать до реки. Оказавшись на плоту, ваш опытный гид проведет вас по жаргону рафтинга и расскажет, что нужно делать. ожидать. Затем вы идете вниз по реке, плывя по умеренным порогам и наслаждаясь захватывающими горными пейзажами.

Доступные скидки

Скидка 20%

Скидка на повторное полоскание

Больше сплавляйте, больше экономьте! Забронируйте 2 рафтинга NOC по разным рекам и сэкономьте 10%, забронируйте 3 разные реки и сэкономьте 15% или забронируйте 4 разных реки и сэкономьте 20% на всей брони рафтинга.

См. соответствующие поездкиПозвоните для бронирования

Даты

Выберите даты

Проверить даты

Местоположение

Адрес

3485 Hartford Road
Hartford, TN 37753

Узнать больше

Мастер-проводники в этом месте

NOC предоставляет все снаряжение для гребли и спасательные жилеты для этого приключения с гидом.

• Плоты
• Лопасти
• Персональное спасательное устройство (PFD)
• Шлем
• Гидрокостюмы и брызговики (по запросу)

Одевайтесь в одежду, которая может промокнуть, и носите обувь, которая будет надежно держаться на ногах, с ремешками на пятке сзади (шлепанцы не рекомендуются).

No related posts.