Суровый русский поселок у самого карского моря: Карское море — Интернет-энциклопедии Красноярского края

Карское море — Интернет-энциклопедии Красноярского края

Карское море, одно из самых холодных морей России, омывает Красноярский край на севере.

Карское море. Автор: Ihtiandr-111. Источник: www.panoramio.com Карское море. Автор: Ihtiandr-111. Источник: www.panoramio.com

Карское море — окраинное море Северного Ледовитого океана. Площадь Карского моря составляет порядка 890 тыс. кв. км, средняя глубина — 111 м, наибольшая глубина зафиксирована в желобе Святой Анны на северо-западе — 600 м. Берега водоема изрезаны фьордами в восточной части Новой Земли, на материковом берегу присутствуют крупные губы и заливы, в которые впадают Пясина и Енисей, Пур, Таз, Обь.

В Карском море множество островов. Подавляющее большинство из них имеет небольшие размеры и расположено вдоль берега: более крупные острова расположены по одному, а мелкие группируются в архипелаги. Наиболее значительные острова: Белый, Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Сибирякова, Диксон, Свердруп, Нансена, Русский и др. Группами располагаются острова Арктического института, Известий ЦИК, Сергея Кирова, архипелаг Норденшельда, Шхеры Минина. Несколько сравнительно крупных островов (Шмидта, Ушакова, Визе) находятся на севере моря.  

Связанные материалы

• Остров Диксон
• Река Енисей
• Река Пясина

Название моря происходит от названия реки Кара, принадлежащей его бассейну. В свою очередь, название реки связано с названием ненецкого рода Кара. Поморы называли море Новым Северным, Северным Татарским, Мангазейским.

В 1741—1742 гг. Ленский отряд Великой Северной экспедиции под командованием Харитона Лаптева описал и картографировал побережье Таймыра. При этом Лаптев исследовал часть берега от устья Большой Таймыры до устья Пясины, открыв архипелаг Норденшельда и берег, носящий имя самого Харитона Лаптева. 

Штурман отряда Семен Челюскин описал восточную часть берега Карского моря и пролива Вилькицого. Крайняя северная точка Азии и одновременно крайняя восточная точка карского берега носит название «мыс Челюскин». 

По Карскому морю путешествовал Фритьоф Нансен. Берега моря исследовал Александр Колчак. 

Поморы называли Карское море Новым Северным, Северным Татарским, Мангазейским

Карское море. Автор: M@nCub. Источник: www.panoramio.com Карское море. Автор: M@nCub. Источник: www.panoramio.com

В результате впадения в море полноводных рек 40 % его находится под сильным влиянием речного стока. Реки несут в море 1 290 куб. км пресной воды в год, причем 80 % от этого количества — с июня по октябрь, зимой сохраняется сток только крупнейших рек. Енисей приносит приблизительно половину общего стока — 600 кубометров в год, Обь — 450 кубометров, Пур и Таз вместе — 86 кубометров, Пясина — 80 кубометров, все остальные реки — около 74 кубометров.

Карское море — одно из самых холодных морей России, только близ устьев рек температура воды летом выше 0 °C. Часты туманы и штормы. Море почти весь год покрыто льдами местного происхождения. Из-за этого моряки называют Карское море «ледяным мешком» или «ледяным погребом». Льдообразование начинается в сентябре. Встречаются значительные пространства многолетних льдов толщиной до четырех метров.

Вдоль берегов образуется припай, в центре моря — плавающие льды. Летом льды распадаются на отдельные массивы. Наблюдаются годовые и вековые колебания ледовитости.

Климат Карского моря арктический, суровый. В этих местах полярная ночь длится 3—4 месяца в году, а день — 2—3 месяца. В северных районах отрицательные температуры воздуха держатся 9—10 месяцев, а на юге 7—8 месяцев. Средняя температура января колеблется от –20 до –28 °С с минимумом до –46 °С. В июле средняя температура может изменяться от +6 °С до –1 °С с максимумом до +16 °С.

В Карском море водится 54 вида рыб. Промысловое значение имеют из сиговых — омуль, муксун и ряпушка, из корюшковых — корюшка, из тресковых — навага и сайда, из лососевых — нельма. Рыбные промыслы организованы только в бухтах, заливах и низовьях рек.

Кроме того, в Карском море можно встретить нерпу, морского зайца и даже моржей. В летнее время в большом количестве сюда заходит кит-белуха. В акватории Карского моря водится белый медведь. На морском дне в большом количестве обитают представители иглокожих разных видов.

Моряки называют Карское море «ледяным мешком» или «ледяным погребом»

Связанные материалы

• Нельма
• Муксун
• Белый медведь

Главный порт моря — Диксон. С 1932 г. через Карское море пролегает Северный морской путь. По своим физико-географическим условиям оно является наиболее сложным из морей Русской Арктики. Плавание по нему сопряжено с серьезными трудностями из-за большого числа подводных опасностей и мелководных участков, практически постоянного наличия льда, раннего замерзания устьевых участков впадающих в море рек, слабой изученности морских течений, значительного числа пасмурных дней, которые исключают возможность визуальных наблюдений.

В юго-западной части моря, у полуострова Ямал, разведаны крупные шельфовые месторождения природного газа и газового конденсата. 

Диксон — главный порт Карского моря

Дата последнего изменения: 03.02.2017

1. Энциклопедия «Вокруг света».
2. Добровольский, А. Д. Моря СССР / А. Д. Добровольский, B. C. Залогин. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 192 с.
3. Полная морская энциклопедия.

Арктика. Карское море. Амдерма — Природа

Чёрные скалы. Фото автора

Арктика. Югорский полуостров. По его центральной части, от самого Полярного Урала, тянется древний полуразрушенный кряж Пай-Хой. Он спускается в воды Северного Ледовитого океана иссиня-чёрными скалами. Именно здесь расположен небольшой, весьма отдалённый заполярный посёлок Амдерма: 69°45′27″ с.ш.

Невозможно описывать реальные события или явления родных мест, не выражая собственного искреннего отношения к ним. Особенно, если живёшь, наблюдаешь из года в год природу Заполярья и позволяешь себе буквально растворяться в уникальных красотах побережья Карского моря. И пусть моя текущая геолокация практически неизменна в течение года, зато ракурсы взглядов на мир бесчисленны. Люблю и понимаю именно эти суровые края нашей России. 

История Амдермы – история России

В 2023 году посёлок Амдерма отметит своё 90-летие с момента основания. Позади множество страниц истории, за которыми человеческие судьбы. Держу в руках фиолетового цвета небольшой камень из коллекции минералов, собранной в окрестностях посёлка. Плавиковый шпат. Довольно красивый, способный к люминесценции при действии ультрафиолета, камушек. Таких много в окрестностях Амдермы, они буквально под ногами. Туристы и гости посёлка увозят его с собой в качестве сувенира. Подумать только, а ведь именно с этого камушка и началась история Амдермы!

В далёком 1932-м году заключённые ГУЛАГА открыли масштабное месторождение плавикового шпата с запасами 3 000 000 тонн! А к сентябрю 1933 года месторождение уже начали осваивать и вести добычу. Основателем рудника «Раздельный» и посёлка Варнек на Вайгаче считают заключённого горного инженера, бывшего капитана-артиллериста, позднее главного инженера рудоуправления в Амдерме, Евгения Сергеевича Ливанова (1890-1938). Сейчас в Амдерме ему установлен скромный памятник.

Но был ещё один человек, которому наш посёлок должен быть обязан своим существованием. Коллектор Вайгачской экспедиции Пётр Александрович Шрубко. Благодаря своей интуиции и чутью именно он открыл коренные выходы плавика на северо-востоке от озера Тоин-то, на холмистой возвышенности правого притока реки Амдерминки. Это открытие в те времена было величайшим событием, так как флюорит завозили из-за рубежа. 

Геологи ГУЛАГа, 1933 г.

Сиреневый камень с белыми прожилками лежит у меня на ладони. Давно уже прошли те времена, когда люди добывали его здесь тысячами тонн в невероятно тяжёлых условиях и доставляли на Большую землю морем. Масштабы человеческой деятельности на арктическом побережье в районе нашей Амдермы «тогда» и «сейчас» существенно различаются и об этом нельзя не думать, не видеть, не говорить. Это наше прошлое, оно же настоящее: то, что мы передадим нашим детям.

История Амдермы изобилует фактами, которые начинаются со слов «впервые в мире», «первый в истории», «мировое достижение»… 

В далёком 1937 году Амдерминская радио- и метеостанция приняла участие в обеспечении первого в истории авиации трансарктического полёта из Москвы в Портленд легендарных В. П. Чкалова, Г.В. Байдукова и А.В. Беляева. И по стечению обстоятельств в этом же самом году впервые в мире начала работу дрейфующая на льдине гидрометеорологическая станция «Северный полюс – 1». Это событие также не обошлось без помощи Амдерминской метеостанции. А ещё, именно Амдерма обеспечила связью героический дрейф ледокольного парохода «Седов» и экспедиции ледокола «И. Сталин». 

В 1940 году на Амдерминском руднике использовали лучшую в мире технику флотации руд. Но в начале войны добыча флюорита была приостановлена. 

В том же 1940 году, незадолго до войны, построили школу. Здание отапливалось дровами, не хватало керосина для освещения помещений, писчей бумаги, чернил и мыла, но каждый день с самого начала военных действий неизменно начинался со сводки новостей.  А рядом, как и сейчас, бушевало море, где тоже шла война. И даже тогда, когда её исход был уже известен, гитлеровцы направляли свои подводные лодки в Карское море. 

50-е, 60-е годы считаются началом весьма заметного расцвета Амдермы, о котором помнят до сих пор многие (кто жив) из тех десяти тысяч жителей, которые были свидетелями и участниками грандиозных перемен на небольшом участке земли южного побережья Карского моря. Был основан морской порт; в аэропорту строилась бетонная полоса, способная принимать все типы самолётов; своё боевое дежурство нёс 72-й гвардейский Полоцкий ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк.

В 70-е годы авиационный полк был «переучен» на новые дальние перехватчики ТУ-128, а в 80-х освоил самолёты нового поколения – авиационные ракетные комплексы перехвата МИГ-31. Впервые в истории истребительной авиации был совершён манёвр на арктический аэродром о. Греэм-Белл.  

Именно Амдерминское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды в 80-е годы вышло «на передовые рубежи» исследований верхних слоёв атмосферы и изучения ионосферы. 

Но грянули 90-е годы. И по Амдерме прокатилась волна не самых хороших перемен: осуществлён вывод авиационного полка, ликвидирована научно-исследовательская мерзлотная станция, прекращена деятельность Амдерминской нефтегазоразведывательной экспедиции.  

Удивительно, но и в период сталинских репрессий, и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время Амдерма всегда была нужна, всегда с достоинством выполняла любые задачи, стоящие перед нашей Родиной, а её история была и остаётся частью истории огромной страны. 

Карское – лучшее

Карское море – «ледяной мешок». Это самое холодное из всех северных морей. Акваторию студеного Карского моря относят к окраинным морским водоемам Северного Ледовитого океана. В старину оно именовалось Нярзомским или Тартарским. «Карской» (по названию впадающей реки Кары) издавна называли Байдарацкую губу, старинное ненецкое «харе» означало «торосистые льды» (В. Ю. Визе). На голландских исследовательских судах Н. Витсена море именовали «Ледяным», на французских кораблях Ж. Кампедона «Ледовитым». Впервые название «Карское» море получило в 1736 г. на карте штурмана В. М. Селифонтова. 

Ледяной мешок

На самом берегу моря в черте посёлка Амдерма не просто воздух, а настоящий коктейль – тончайшая эмульсия из кислорода, морских солей и йода. Прямо на берег море выбрасывает морскую капусту. Словно рыжие кудри неведомой морской красавицы лоснятся и переливаются они на солнце, будто она живёт там, в тихой заводи, между чёрными скалами, что охраняют её от людских глаз. 

Мы любим бывать на этих скалах. Они открывают взгляду величественную картину морских горизонтов. Спросите любого амдерминца, где самое чудесное место, и он укажет в сторону знаменитых Чёрных скал.  Мы приходим сюда в любое время года, и можем увидеть большую медузу Цианею на отмели, оцепеневших крабов и мидий. Карское – пенное, Карское – «ледяной мешок», Карское – снежно-ледовитое, нежно-ледовитое. Именно такие эпитеты крутятся в голове.

Осенние шторма и морская пена

Морскими милями, земными километрами проплывают над землёй арктические воздушные массы – холодные, солёные, гонимые порывистыми ветрами. Они несут осеннее ненастье, колючие дожди и туманы. Бушует Северный Ледовитый океан, вал за валом налетают высокие волны. Беснуются морские птицы – во время шторма на берег выбрасывает много того, чем можно поживиться – моллюски, крабы, водоросли… 

Осенью море свободно от ледяного панциря – есть возможность суровой стихии разгуляться, развернуться, пошуметь и погрохотать, разбиваясь о скалы. Сила Арктики и Северного Ледовитого океана проявляется в период неистовых осенних штормов, когда море вздымается и кипит, волны накатывают на берег, гонимые сильным ветром с зарядами дождя и снега.

Шторм

Шквал воды с грохотом разбивается о чёрные скалы, мелкие брызги фонтанами разлетаются во все стороны и горят огнём в лучах заходящего солнца. Настоящее откровение северной природы – со всплеском эмоций и настроений, с желанием выплеснуть наружу огромную, неисчерпаемую энергию.

На границе между водным и воздушным океанами скапливается огромное количество растворённых органических и минеральных веществ. Их источник – разложение многочисленных морских растений и животных. Ветра и волны взбивают этот поверхностный слой в легковесную пену. Она представляет собой огромное «рваное покрывало» на поверхности океана в зоне прибоя.

Устойчивые пузырьки воздуха, которые прилипают друг ко другу через поверхностное натяжение, избирательно отражают свет. Поэтому пузырчатая масса переливается и блестит на солнце. Морская пена не безжизненна. В миллилитре пенного отстоя – тысячи и тысячи различных бактерий. Приливная волна сбивает пену в белоснежные острова и выбрасывает на берег. Не исключено, что именно такие колышущиеся на ветру острова – это и есть колыбель зародившейся некогда жизни на суше. 

Её величество Полярная ночь и далёкие корабли

В ноябре продолжительность светового дня на 69-м° северной широты чуть больше трёх часов. Поздняя осень постепенно стирает краски дня. Но при заходе солнца над акваторией Карского моря можно увидеть удивительные по своей суровой красоте пейзажи. Краски заката невероятны по яркости и полутонам.  

Красный закат

Чёрные скалы покрываются матовым льдом, обрастают остроконечными сосульками. Северная земля прощается с последними лучами солнца, приближается долгая, тягучая Полярная ночь. Ноябрь – месяц малой темноты. Сумерки сгущаются уже в послеобеденное время.

Скалы-сосульки

Алеющий закат – предвестник нарастающих морозов. На далёкой линии горизонта – неизвестный корабль. Сегодня – это главный герой эпической поэмы о странствиях по суровой арктической акватории, богатых на неизвестные доселе события. Поэмы, которую каждый сочиняет себе сам.

Корабли идут мимо наших берегов – моряки, капитаны, грузы… Большим кораблям не страшны высокие волны Северного Ледовитого океана, большим кораблям – большие плавания по Северному Морскому пути. Одинокую фигуру на старом пирсе вряд ли кто заметит. Но можно сложить слова в добрый посыл и отпустить вслед уходящему кораблю, оставаясь незаметной, подобно воздушному поцелую. Проводить взглядом, надеждой, призрачной мечтой. Корабли уходят за горизонт – палубы, каюты, якоря… Мы же – остаёмся на краю суши, моря и неба.

Легенды, песчаные косы и арктические пустыни

Песок, подобно воде, образует неподвижные волны или рябь. В горсти песка огромное количество песчинок. Белые, чёрные, рыжие – мириады маленьких округлых камешков. Они – одно целое. Зыбучее, подвижное, твёрдое и мягкое одновременно. Морская вода, солёный ветер, тепло и холод разрушают монолиты суровых скал год за годом, век за веком – весь период существования земных сред. Так рождаются пески.

В Амдерме существует поверье: «Однажды по морю плыл ненец. Долго плыл, устал и вдруг увидел песчаную косу. Подплыл ближе и воскликнул: «Нгамдюрьма!». На длинной песчаной полосе вдоль моря нежились на солнце огромные моржи». Так и возникло название посёлка – Амдерма. 

На нашем побережье пески холодные. В сухую ветреную погоду можно увидеть настоящую песчаную бурю. Вода быстро смывает любой след, песок замывает раковины, панцири морских обитателей и горы морской капусты.

Без песка не образуется благодатная почва, песок – есть основа, материнская порода. Пески не удерживают воду, не лишают её свободы. Пески ускользают и перетекают, подобно быстротечным временам. Они сами – отголосок древности нашей голубой планеты. 

Амдерминские песчаные косы создают впечатление пустынь. Пустыня – не пустошь, пустыня – тишина. Торопливый и нескончаемый поток мыслей сменяется покоем созерцания и слышится шуршание каждой малой песчинки. 

На далёких островах и берегах самых холодных морей планеты раскинулись другие пустыни – арктические – это ледяные поля, переметаемые сухими снегами и время от времени озаряемые сиянием высоких слоёв атмосферы. Полное и долгое отсутствие живительной влаги, благодатного тепла и света этих странных древних пустынь позволяет человеку ощутить силу желания быть, слыть, принимать и отдавать, вкушать, ценить и любить – торопиться жить.

Пустыня

Памятный крест

В черте посёлка Амдерма, на большой возвышенности стоит памятный крест. И смотрит этот крест на некогда многолюдную и востребованную Амдерму, на ныне разрушенные здания брошенного гарнизона, социальных объектов и морского порта. И лишь высеченные на памятной доске слова не позволяют забыть о самоотверженности людей, некогда открывших эти земли, покоривших многие мили и километры нехоженных арктических путей. 

«Крест сей воздвигнут в вечное почитание многотруднаго подвига российских мореходов и северных земель первопроходцев, непреоборимые мужество, дух и верность Родине которых способствовали её созиданию как великой морской и арктической державы»

То ли вечность, то ли бренность. То ли мужество и дух, вера и созидание, то ли несоответствующие реальности ожидания и ошибочность многочисленных стратегических суждений… Риторическими вопросами и многоточиями, раскатистым эхом, отражающимся от ледяных скал, да горделивым безмолвием Северного Ледовитого океана, заканчиваю своё повествование.  

***

Ирина Коваль, специально для GoArctic

Приходящий в упадок город Карского моря видит будущее в угле

Диксонский порт. (Томас Нильсен / The Independent Barents Observer)

Диксон знавал лучшие времена. Небольшой городок у Карского моря тридцать лет безостановочно ветшал. Население сократилось всего до 600 человек. В середине 1980-х здесь, в одном из самых северных городов России, проживало 5000 человек.

Однако то, что казалось нескончаемым упадком, могло закончиться.

У угольной компании ВостокУголь большие планы на Диксон и его окрестности. Река Малая Леберова, месторождение высококачественного антрацитового угля с запасами около 600 миллионов тонн, расположено в 23 км (около 14 миль) к югу от города. Этим летом «ВостокУголь» и его дочерняя компания «Арктическая горная компания» приобрели ключевые объекты Диксонского порта.

Планируется инвестировать пять миллиардов рублей в развитие местного порта, чтобы он мог отгружать до десяти миллионов тонн угля в год, говорится в сообщении компании.

Перевозки осуществляются круглогодично, зимой с привлечением атомных ледоколов. На недавней встрече глава Росатомфлота Вячеслав Рукша подтвердил, что его компания предоставит свои атомные ледоколы для проекта, сообщает «Нефтегаз».

В конце мая 2016 года горнодобывающая компания экспортировала с площадки первую пробную партию угля в количестве 20 000 тонн. В то же время рядом с месторождением был возведен спальный поселок, построенный из модулей, говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено в 23 км от Диксона и в 14 км от проектируемого нового угольного терминала.

Вывеска приветствует посетителей Диксона, самого северного в мире города на материке. (Томас Нильсен / The Independent Barents Observer)

Выделение будет иметь большое значение для Диксон. По словам главы Сибирского федерального округа Сергея Меняйло, местное население увеличится на 3000 человек, а местная инфраструктура и местные услуги, такие как образование и здравоохранение, будут значительно улучшены.

Диксон расположен на 73 градусе северной широты. Входит в состав субъекта федерации Красноярск.

Несколько компаний на протяжении многих лет проявляли интерес к великим угольным ресурсам Таймыра. Среди них «Норильский никель». В 2008 году компания и ее дочернее предприятие «Северная звезда» выиграли лицензию на Сырадасайское угольное месторождение. План проекта предусматривал ежегодную добычу до 15 миллионов тонн, а разработка должна была проводиться на совместном предприятии с международной горнодобывающей компанией BHP Billiton.

Предполагается, что Сырадасайское угольное месторождение содержит до пяти миллиардов тонн рудных ресурсов, большая часть которых может быть извлечена из карьеров. Проект до сих пор не реализован, скорее всего, из-за суровых условий на удаленной площадке и крупных инвестиций, необходимых для развития местной инфраструктуры.

Разрабатываются новые угольные проекты и в других местах российской Арктики. Компания «Берингпромуголь», дочерняя компания австралийской Tigers Realm Coal, официально запустила добычу на Фандюшкинском месторождении на Чукотке. Компания инвестирует миллионы в местные дороги и инфраструктуру. Производство в 2017 году составит 400 тысяч тонн, а в дальнейшем будет увеличено до 1 миллиона тонн, сообщает информационный портал Nedradv.

Жизнь в самом северном населенном пункте России — Bird In Flight

Диксон — самый северный поселок в России. В нем нет мобильного интернета и супермаркетов, зато есть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска посетили Диксон, чтобы узнать, что такое жизнь на краю света.

Анна Груздева 28 лет

Автор и редактор проекта Сибирь: Присоединение к точкам. Живет и работает в Красноярске. Изучал журналистику и историю искусств. Окончила Школу культурной журналистики Фонда Михаила Прохорова, проходит курс ФотоДепартамента «Преодоление фотографии». Учится в Школе исследований и текста Российского фонда культуры. Публиковалась на Colta.ru, Gorky, Seans, Siburbia.ru, Сибирском форуме и многих других СМИ. Работает журналистом в RBTHtravel.

Антон Петров 29 лет

Внештатный фотограф из Красноярска по специальности Инженер. Вносит вклад в проект «Сибирь: Присоединяюсь к точкам». Участник выставки Сибирь. Поляки у музейного комплекса «Площадь Мира» в Красноярске и Государственного центра современного искусства в Томске.

— Нет кинотеатров и мобильного интернета, автобусов, кафе, супермаркетов, наружной рекламы. Каждый здесь видел полярную ночь и зеленые переливы северного сияния, знает, что делать, если встретит белого медведя, как реагировать на штормовое предупреждение, предвкушает арктические маки и рейс по расписанию. Это Диксон, самый северный поселок России.

Диксон по привычке называют «краем света»: он расположен на севере Красноярского края, в Енисейском заливе Карского моря, на окраине Северного Ледовитого океана. Расстояние между Диксоном и ближайшими крупными городами Дудинкой и Норильском составляет 500 километров дикой тундры. Доступ в поселок ограничен, и попасть туда можно только по специальному пропуску и только на стареньком самолете АН-26, который летает из аэропорта Алыкель раз в неделю, если нет метели и тумана. Для местных все, что не Диксон, — «большая земля». На «большой земле» есть Сибирь, дикая тайга, дороги, обычная смена дня и ночи. «На краю света» дома на сваях, «Вы видели, как песец гоняется за собакой во дворе?», дикая тундра, открытая всем ветрам, и бескрайние льды, Арктика.

Для местных все, что не Диксон, — «большая земля».

Карта Диксона в школе №1 поселка.

Диксон расположен на побережье Карского моря. Часть его находится на западной окраине полуострова Таймыр, другая часть — на одноименном острове. Между ними полуторакилометровый пролив, который зимой превращается в зимник.

Средняя температура в Диксоне в декабре и январе составляет -25℃, но бывает и до -40℃.

Наиболее неблагоприятной погодой считается низкая температура в сочетании со штормовым ветром, скорость которого достигает 15-30 м/с. В такие дни объявляется штормовое предупреждение, а школы закрываются. Полярная ночь на Диксоне длится примерно с середины ноября до начала февраля. Обычно темнее, чем в соседних Норильске, Дудинке, Игарке и Хатанге. Северяне говорят, что для одних полярная ночь заканчивается, как только появляется небольшая часть солнца, а для других — только тогда, когда круглый шар зависает над горизонтом.

Диксону 102 года, но его история больше, чем биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история людей и государств, столкнувшихся с Крайним Севером, и она намного длиннее столетия. Еще в XI-XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, путешествовали «во все концы великого моря-океана» в поисках новых промыслов и торговых партнеров среди самодийских народов. В начале XVII века Мангазея, первый русский город-крепость за Полярным кругом, стала базой для колонизации обширной территории на севере Сибири: сюда приезжали купцы и сборщики ясака за пушниной и клыками моржей. Позднее, в 18-19 гг.века русские и европейские мореплаватели, искавшие удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком, устремились на Север, чтобы заняться торговлей.

15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе» на охотничьем судне Preven. «Надеюсь, что эта ныне пустующая гавань вскоре превратится в место сбора многих кораблей, что облегчит сношения не только между Европой и бассейнами рек Обска и Енисея, но и между Европой и Северным Китаем», — писал Норденшельд в свой дневник, а затем назвал гавань Диксон (в честь Оскара Диксона, спонсировавшего его полярные экспедиции) и поместил ее на свои морские карты.

Меховая дань, взимаемая с коренных народов Сибири в Императорской России

В 1980-е годы, «золотые годы» Диксона, его население составляло 5000 человек. В настоящее время там проживает менее 600 человек.

В ХХ веке Север был для СССР местом торговли и освоения месторождений, ссылки и научных исследований, и, конечно же, строительства новых полярных городов и поселков. Среди них Диксон был «столицей Арктики», куда из разных концов Советского Союза приезжали метеорологи и строители, учителя и гидрографы, военные и полярные летчики, радисты, чтобы «окультурить Север». Сейчас этот арктический поселок, как и многие северные поселения России, переживает очень тяжелые времена. В 1980-е годы, «золотые годы» Диксона, его население составляло 5000 человек. В настоящее время, согласно официальной статистике, здесь проживает менее 600 человек, но местные жители утверждают, что их не более 500.

Роберт Прашенис с женой Мариной возле своего дома. Роберт приехал на Диксон в середине 1970-х, сейчас работает в администрации, собирает архивные фотографии поселка. «Раньше люди были добрее, не было злобы, а сейчас сюда приходят все больше и больше случайных людей, — говорит Роберт.

Диксон находится в зоне вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке есть дома на сваях. Это создает воздушную подушку между зданием и землей, чтобы оно не отдавало свое тепло земле, и земля не начинала двигаться под ним.

В настоящее время в таком доме проживает всего несколько домохозяйств. Иногда зимой снег поднимается до середины ворот, и обитателям приходится расчищать выход на улицу изнутри.

Различные виды снегоходов и квадроциклов, в том числе советских времен, являются самым популярным средством передвижения в Диксоне. Это единственный способ пройти зимой через заснеженную тундру.

В полярную ночь улицы Диксона большую часть дня пусты. Поселок оживает только рано утром, когда местные жители идут на работу, а затем в 17-18 часов, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут за покупками или по другим делам.

Здесь принято говорить «на Диксоне», а не «на Диксоне»: исторически поселение начиналось с острова в Карском море, а позже расширилось до полуострова Таймыр. Поэтому Диксон состоит из двух частей, островной и материковой, разделенных полуторакилометровым проливом. В 2009 году доступ на остров был ограничен, и сейчас он практически необитаем. Люди переехали на материк, улицы пусты, ветер вышибает окна и двери в заброшенных домах, в опустевшей школе №2 только заячьи следы на заснеженных полах. Единственные места, где еще горит свет, это гидрометеостанция и аэропорт.

Здесь принято говорить «на Диксоне», а не «на Диксоне».

В материковой части Диксона больше жизни. На улицах люди и снегоходы, открыты магазины, есть школьный спортзал, библиотека, церковь. Однако заколоченных окон и закрытых дверей здесь тоже становится все больше, и лишь несколько памятников полярникам и кораблям в гавани служат напоминанием о былом величии «ворот Арктики».

Александр Сурков, выпускник школы №1, в настоящее время студент Политехнического института Сибирского федерального университета в Красноярске. «В Красноярске слишком много людей, это действует на нервы. На Диксон выходишь — а никого нет. Я не люблю автобусы, и за проезд в них надо платить 22 рубля.

На Диксон можно добраться куда угодно пешком. К деревьям тоже нужно привыкнуть. У нас на Диксоне только искусственные светящиеся деревья, а в тундре только очень низкие лиственницы. Если честно, сначала очень хотелось домой. Я скучал по своим родителям. На Диксоне мне из окна было видно море, а в Красноярске я вижу стройку. По сравнению с Красноярском Диксон особенный», — говорит Александр.

Михаил Дегтярёв и его жена Зинаида — одни из немногих, кто ловит рыбу на Диксоне после 1990-х годов. Их дети живут в Белоруссии и Канаде, но рыбацкая семья не хочет уезжать на большую землю, потому что плохо переносит жару и потому, что вдали от Диксона они не чувствуют, что они кому-то нужны.

В период с 1960-х по 1980-е годы берега как острова, так и материковой части Диксона были покрыты небольшими передвижными домиками, где рыбаки и охотники хранили лодки, снаряжение, сети и другие вещи, необходимые для охоты в тундре. Места с множеством передвижных домов назывались «Шанхай», а сейчас они пустуют.

Воды Диксона являются домом для некоторых ценных сиговых рыб. В поселке они идут по 200 рублей за килограмм, а на материке его цена идет от 500 рублей и выше. Местные обычно не покупают отдельно разные виды сигов, а берут пакет с северным рыбным миксом.

Зимник в Диксоне, соединяющий островную и материковую части поселка, проходит по замерзшему Карскому заливу. «Зимой люди берут квадроцикл, летом — катер. В оттепель, когда тает лед, ни квадроцикл, ни катер не годятся, приходится заказывать вертолет. То же самое происходит осенью».

Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, Штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, рыбзавод, художественная галерея — все это теперь только в краеведческие книги, архивные копии советской Арктики и воспоминания людей, приехавших обживать суровый Крайний Север. Погранзастава, аэропорт без отопления, гидрометеостанция, котельная и дизельная котельная, школа, местная администрация, библиотека и несколько магазинов — вот и все, что есть на сегодня.

А ведь на Диксоне живут люди. Они охотятся в тундре и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, писать диктанты и сдавать ЕГЭ, собирать архивные фотографии и печь хлеб, ухаживать за котлами и следить за скоростью ветра, переживать полярную ночь и приветствовать первое солнце. Здесь, в Диксоне, каждая заброшенная зимовка, каждая закрытая дверь и каждый зияющий дверной проем или освещенное окно — это история. История освоения Северного морского пути, история «покорения Севера» во времена СССР, но самое главное – индивидуальная история семьи или человека.

Здесь, в Диксоне, каждая заброшенная зимовка, каждая закрытая дверь и каждый зияющий дверной проем или освещенное окно — это история.

Один из действующих корпусов гидрометеостанции на острове Диксон. На крыше есть радиозонд — прибор для измерения различных параметров атмосферы, таких как давление, относительная влажность или температура.

Анатолий Бухта, океанограф, бывший директор Гидрометстанции: «Разруха началась в 1990-е.

Зарплата пришла с опозданием на полгода, а взамен получили просроченные продукты. Было тяжело, многих это ломало: хотели жить и что-то делать на Диксоне, а потом не хотелось. Многие люди моего возраста начали слишком много пить и умерли, но это не их вина — у каждого есть свой стержень и свой предел. Нужно учитывать, что многие люди, которые работали инженерами, стали подметать улицы. Они не могли справиться с этим психологически».

Советская техника в старом здании гидрометеостанции.

Одна из улиц островной части поселка. Заснеженная деревянная дорожка установлена ​​на пустых металлических бочках из-под топлива, но зимой ее не видно. Утилизация ржавых бочек — одна из главных арктических проблем в России, Канаде, Норвегии и на Аляске.

Памятник морским пехотинцам Северного флота, защищавшим Диксон в годы Великой Отечественной войны, был установлен на острове в 1973.

27 августа 1942 г. немецкий крейсер «Адмирал Шеер» атаковал порт Диксон. Ледокол «Сибиряков» был обстрелян и потоплен в бою. Однако, встретив сопротивление сторожевого корабля «Дежнёв» и артиллерийский огонь с берега, «Шеер» отступил. Часть экипажа погибла.

Заброшенная комната жилого дома на острове Диксон. Перед отъездом с острова жители Диксона заколотили окна и двери, но арктический ветер выбил их, поэтому зимой многие дома занесены снегом.

Вид на Плейн-Харбор, покинутый рыбаками и охотниками, «Шанхай» и зимний гидромер. «Передвижной дом был и ангаром для лодки, и мастерской, и небольшим помещением, где можно было отдохнуть или спрятаться от гнева жены. Часто люди вырезали под домом морозильную камеру с небольшими камерами для хранения мяса или рыбы. К середине 1990-х количество передвижных домов было значительным, они располагались хаотично, поэтому после ночевки с друзьями иногда было трудно найти дорогу домой.