Святой нос мыс мурманская область: Мыс Святой Нос в Мурманской области привлекает все больше смелых туристов

Содержание

На мысе Святой Нос появился памятник федерального значения — Российская газета

В Мурманской области, которая благодаря красоте арктической природы в последнее время приобрела огромную популярность у туристов, появилась еще одна официально признанная достопримечательность.

Между двух морей

Приказом Министерства культуры РФ действующий по сей день маяк, построенный в 1862 году на мысе Святой Нос, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры федерального значения. Это один из старейших действующих маяков севера России. Его огонь видят мореплаватели сразу двух морей — Белого и Баренцева.

— Святоносский маяк — это постепенно сужающаяся кверху башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом, — рассказывает Александр Обоимов, который побывал там, будучи молодым лейтенантом-метеорологом, выпускником военного училища. — Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом.

Скалистый мыс Святой Нос — удивительное место на восточном побережье Кольского полуострова, которое напоминает исполинский коготь невиданного зверя. Он разделяет Терский и Мурманский берега, вдаваясь в воду примерно на 15 километров между Баренцевым и Белым морями, и служит естественной границей между ними. Здесь, у самой северной точки мыса, идущий со стороны Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в «бутылочном горлышке» Белого моря. Это порождает уникальное явление — стоячие волны сулой, напоминающие огромные валы воды высотой до пяти метров.

С древних времен здесь пролегал один из морских путей русских поморов — на Шпицберген, или, как называли его в старину, Грумант. Поморы не любили это место, опасное прихотливыми морскими течениями, свирепыми штормами и неровными глубинами с отмелями. Именно поэтому тут появился маяк — он был необходим для безопасности торговых судов, входящих в Белое море.

В 2002 году маяк перевели в автоматический режим. Последним его смотрителем был Михаил Горбунов, проработавший на нем около 35 лет.

Трудная жизнь метеорологов

Есть на Святом Носе и еще одна достопримечательность — метеостанция, расположенная в 200 метрах от маяка. Она была открыта 1 ноября 1895 года. Благодаря трудившимся здесь святоносским метеорологам накоплен уникальный научный материал. Особенную ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к горлу Белого моря. Это единственная метеостанция, позволяющая фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море.

Добраться к Святоносскому маяку зимой можно только на снегоходе, а летом — по морю

— Я проработала на святоносской метеостанции 10 месяцев с 2001 года, попав туда по распределению из Новосибирска, — рассказала корреспонденту «РГ» жительница Мурманска Александра Истомина. — У нас целая метеорологическая династия сложилась — моя мама тоже метеоролог, трудилась на Дальнем Востоке. И родила она меня там же, на метеостанции, где работала.

Святой Нос — место красивое, но не менее суровое, чем Дальний Восток. Леса там нет, на скалах растет лишь редкий кустарник. В домике метеостанции не было ни электричества, ни водопровода. Зимой приходилось топить снег, а летом брать воду из небольших озер. Добраться туда по суше можно лишь зимой на снегоходе, а летом — по морю.

Причала на Святом Носе нет, и во время долгих штормов к нему не может пришвартоваться ни одна шлюпка. Катер с продуктами, почтой и прочими необходимыми вещами порой приходилось ждать по полтора-два месяца. Прибывшая сюда 18-летняя Александра не умела ни печь хлеб, ни рубить дрова. Впрочем, искусству выживания на Крайнем Севере она быстро научилась и подружилась с работниками маяка, которых в то время там было пятеро — две женщины и трое мужчин.

— Смотрителя Михаила Ивановича хорошо помню, он пользовался большим уважением и всегда жалел молодых девчонок, приезжающих сюда работать, — добавляет Александра. — Работники маяка нам помогали, делились продуктами и периодически даже подключали нам электричество, потому что в «маячном городке» оно было. У них был видеомагнитофон, они показывали нам видео о том, как на Святой Нос приходят оленьи стада и пасутся здесь. Там я испытала порывы самого сильного ветра в своей жизни — 43 метра в секунду, он буквально поднимал нас в воздух. Нам, маленьким и худеньким, руководитель строго-настрого запрещал в такую погоду выходить на улицу. А если все же приходилось это делать, советовал класть в карманы телогрейки для тяжести фонарь с аккумулятором.

«Закрою глаза — вижу маяк»

Метеорологи освещали свое жилище коптилками из солярки. Чаще всего электроэнергии на метеостанции не было, поэтому развлечений было очень немного: ни телевизора, ни радио, так что приходилось включать фантазию. Неподалеку от станции есть озеро, зимой ветром со льда сдувало снег. В ветреные дни девушки вставали на лед, разводили в стороны руки, и ветер носил их по льду, словно на парусах. А летом они делали плоты из 200-литровых стальных бочек и катались на них по озеру. Там же на Святом Носу располагалась войсковая часть, и еще одним развлечением были разговоры с солдатами-призывниками по полевому телефону. Иногда они давали девушкам магнитофон и кассеты, послушать музыку…

— Впрочем, все это тогда воспринималось как романтика, — заключает Александра. — Сейчас, наверное, я бы ни за что не поехала туда работать. А тогда, в юности, нас не пугали никакие трудности.

Сегодня Святой Нос стал местом паломничества наиболее смелых любителей зимних снегоходных путешествий. Попасть сюда — словно оказаться на другой планете, где мерно и мощно дышит студеное море, где по-другому течет время, а люди особенно гостеприимны и душевны. «Впечатлило так, что все из рук валится и на работе, и дома. Ни о чем думать не могу. Закрою глаза и опять вижу снег, тундру, маяк, ребят наших. Надо быстрее снова куда-то ехать!» — так делятся друг с другом те, кто побывал на Святом Носу. Они знают, как цепляет за сердце этот гранитный край земли.

Кстати

Любопытно, что долгое время смотрителем маяка был слепой человек. С 1896 по 1917 год Святоносским маяком руководил Евлампий Багрецов. В 1905 году он получил травму, из-за которой начал терять зрение. Хотел бросить службу, но начальство уговорило его остаться, так как замену опытному смотрителю найти было очень сложно. Нашлись завистники, которые слали в Петербург доносы: мол, слепой смотритель не справляется со службой на маяке.

Для проверки в 1913 году на Святой Нос прибыл контр-адмирал Бухтеев. Он внимательно изучил ситуацию на маяке и написал в своем отчете: «Багрецов, будучи слепым, настолько сжился с маяком, что чувствует его работу, как свой организм. Ему заметны любые сбои, любой непорядок, ему хорошо помогают жена и помощник. Полагал бы справедливым, чтобы он был представлен к очередной награде». После этого Евлампий Павлович проработал на маяке еще четыре года и в 1917 году передал пост своему сыну.

На границе двух морей — Телеканал «Моя Планета»

Первый раз мне довелось ступить на землю Кольского полуострова двадцать лет назад. Тогда, я еще молодой лейтенант, вчерашний выпускник военного училища, с удивлением узнал, что в июле здесь ночью не заходит Солнце, что местные комары по кровожадности ничуть не уступают пираньям, и что камчатские крабы живут не только у берегов Камчатки.
В декабре прошлого года наше судно «Михаил Сомов» подошло к берегам Мурманской области. Нам было нужно обеспечить всем необходимым для зимовки сотрудников гидрометеорологической станции Святой Нос. Эти места, как впрочем, и все в этих краях очень красивые в любое время года.Мне, как человеку любящему природу Крайнего Севера, было непростительно упустить возможность побывать на самом северо-восточном краешке Кольской земли, там, где встречаются два северных моря Баренцево и Белое, и расположен мыс Святой Нос, разделяющий Терский и Мурманский берега, тем более, об этом месте рассказано столько легенд и поверий. С древних времен здесь пролегал один из морских путей поморов — на Шпицберген или, как его в старину называли поморы — Грумант. Вообще, на побережье Северного Ледовитого океана несколько мысов с таким названием — на южном берегу моря Лаптевых, на Тиманском берегу Баренцева моря и здесь на Кольском полуострове. Волей случая мне пришлось побывать на всех этих мысах. И о каждом моем посещении этих мест остались незабываемые впечатления.

Еще из летописей известно, что новгородцы, идя вдоль берегов полуострова, издали, за несколько десятков километров, видели далеко вдающийся в море скалистый нос. Ему вначале и было дано название Терский нос — Терский мыс. Затем русское название Терский перешло на весь полуостров, а за мысом закрепилось — Святой Нос, попав на карты западноевропейских картографов в XVI веке. Норвежцы этот мыс называли Вегестад (Путевой столб, или Путевая скала). Действительно, при плавании из Норвегии в Белое море здесь было необходимо резко менять курс.
У самой северной точки мыса сходятся два мощных течения: идущий со стороны Мурманска Гольфстрим встречается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в «бутылочном горлышке» Белого моря. Не любили поморы это место: из-за опасной зоны столкновения двух морских течений, создающих свирепые полярные ветра, огромные штормовые волны, быстро и резко меняющиеся морские течения, и неровные глубины с отмелями, делали этот путь опасным для мореплавателей. Существует старинная поморская поговорка «Где рыба ни ходит, а Святого Носа не минует». Коварство Святоносского сулоя было давно известно и поморам – первопроходцам за Полярным кругом. Во избежание гибели они старались обойти это место через самый узкий участок суши — из бухты с говорящим названием Волоковая до бухты Лопское Становище. На западном берегу мыса были уложены деревянные катки; мореходы вытаскивали свои посудины на берег и тащили их от одного берега до другого, сразу в Святоносский залив.
Наш труженик Арктики «Михаил Сомов», пройдя более 4000 морских миль, из Архангельска до Диксона и обратно, посетив полтора десятка полярных станций, стал на якорь совсем рядом. Погода в этих краях не балует людей, а уж в декабре тем более, но вот нам сказочно повезло. После нескольких дней штормовой погоды, которая зимой совсем не редкость для этих мест и широт, наконец-то стих ветер, качка прекратилась, и даже снег, непрерывно шедший всю неделю, перестал сыпать из облаков. Казалось, погода смилостивилась над нами, и дала нам возможность в полной мере насладиться видами и красотами здешних мест.
На море волнения почти не было, слабый ветерок и комфортная температура воздуха — все это способствовало выполнению всех задач, которые стояли перед нами. Глубины у полуострова позволили нашему судну подойти на близкое расстояние, и хоть над длинной чередой Иоканьгских островов царила полярная ночь, но сумерки все же давали возможность рассмотреть заснеженные крутые берега полуострова, с борта «Сомова» без бинокля были хорошо видны постройки станции.

Двое на станции, не считая собаки
Как только наш Ми-8 коснулся снежной целины, и свежий морозный воздух ворвался в чрево вертолета через открытую дверь, мы услышали заливистый лай. Чуть позже показался и виновник шума — пес непонятной породы. Традиционное повиливание хвостом, попытки лизнуть нас своим шершавым языком в лицо и преданное заглядывание в глаза, по-моему, у всех собак на метеостанциях характер абсолютно идентичен.
Часто, не задумываясь, мы произносим фразу: «Какая погода будет завтра или на выходные?» Только мало кто вспоминает, что прогноз погоды «куют» люди, «делающие» ее каждые три часа и зимой, и летом, и в дождь, и в снег, и в мороз, и в зной, в различных точках земли, а не красавица с ослепительной белоснежной улыбкой с экрана телевизора.
— Норд, «Фу»! — резкий окрик остановил пса, который в очередной раз попытался поставить лапы на плечи командиру экипажа вертолета Зубореву Игорю.
Через несколько секунд к вертолету подошли и метеорологи. Их здесь было двое: Наталья Мирзаева и Алексей Абрамчук. Наталья раньше работала в нашем Северном управлении, теперь вот возглавляет эту труднодоступную станцию (ТДС) Мурманского УГМС. Вообще, в Арктике девушки не часто становятся начальниками метеостанций, и я всегда преклоняюсь перед этими хрупкими созданиями, отважившимися на этот шаг.

Мы передали посылки и подарки от друзей и знакомых, выгрузили продукты, вертолет улетел за очередным грузом, а мы пошли осматривать все хозяйство метеостанции.

Эпизодические наблюдения на Святоносском маяке начали производиться с июля 1863 года его смотрителем — отставным унтер-офицером Алексеевым. Но уникальное расположение мыса Святой Нос на границе Баренцева и Белого морей определило необходимость здесь постоянных метеорологических наблюдений. Поэтому 1 ноября 1895 года была открыта гидрометеорологическая станция «Святой Нос», первым штатным наблюдателем которой стал Л.В. Макарьин, который вначале работал в одиночку.

В результате длительной бесперебойной работы метеостанции накоплен бесценный научный материал. Находясь вблизи основных судоходных путей, станция приносит немалую пользу мореплаванию, говорится в сообщении Мурманского УГМС. Особую ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к Горлу Белого моря. ТДС «Святой Нос» — единственная, которая позволяет фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море. Являясь «базовой» для обеспечения навигации в Арктику и порты Белого моря, она дает необходимые сведения о наличии дрейфующего льда и его границах. Данные станции используются специалистами Мурманского и Архангельского Гидрометцентра для составления прогнозов волнения и консультаций о ледовой обстановке, а также для создания и испытания прогностических методик.
Станция была ухожена, везде наблюдался порядок и чувствовалась рука хозяина, точнее хозяйки. Меня поразило большое количество солнечных панелей, которые преобразовывали энергию Солнца в электроэнергию, плюс ветрогенератор.
— Мы дизель и бензоагрегаты почти не запускаем, пользуемся альтернативной энергией, — с улыбкой рассказывала Наталья. — Согласитесь, плюсов много: не тратится топливо, не загрязняется окружающая среда, то есть безотходная, экологически чистая, а самое главное возобновляемая энергия. Но обязательно нужно совмещать энергию Солнца и энергию ветра, чтобы они дополняли друг друга. Потому что ветер у нас дует постоянно, а вот зимой солнышко выходит не так часто, как хотелось бы.
— Зато летом раздолье, хоть соседям продавай, — смеется Алексей.
Между прочим До начала 1960-х годов лидером в области мировой ветроэнергетики, как бы странно это сегодня ни звучало, являлся именно Советский Союз. В СССР имелась тогда самая большая база установленных ветроагрегатов – более пяти тысяч. К сожалению, сегодня это во многом утеряно. Поэтому многие технологии приходиться импортировать, и готовые ветроагрегаты покупать за рубежом, отечественные конкурировать с ними пока не могут. А ведь, для полярных станций это могло бы быть решением многих проблем.

После осмотра хозяйства метеостанции, я решил осмотреть и близлежащие ее окрестности. Конечно же, в первую очередь я посетил самую крайнюю точку Кольского полуострова, и стал свидетелем захватывающего зрелища. Здесь бьются в неустанной борьбе волны Баренцева моря и Белого моря, и возникает уникальное явление – стоячие волны сулой, высотой до пяти метров, напоминающие огромные валы воды на горных реках. Невооруженным глазом видно, где Белое, а где Баренцево море. Еще с давних времен о мысе Святой Нос на Кольском полуострове ходила недобрая слава, говорили, что тут обитало морское чудище, которое бурлило океан. Также, легенда утверждает, что у Святого Носа водились черви, которые протачивали суда, во время их пути. Но по преданиям святой угодник Варламий Керецкой, путешествуя из Колы на лодочке, червей этих заклял, отчего они потеряли свою силу.

В 1496 году по пути в Данию мимо мыса проплывал русский посол дьяк Григорий Истома, он написал: «Святой Нос есть огромная скала; под нею виден водоворот в пещере, которая каждые шесть часов поглощает воду и с большим шумом изрыгает назад эту пучину. Сила этой пучины так велика, что она притягивает корабли, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает. И мы были в большей опасности, ибо, когда пучина внезапно и сильно стала притягивать наш корабль, то едва с великим трудом спаслись, налегли всеми силами на весла»…
У коренных местных жителей существует поверье, которое гласит, что на мысу нельзя вести какую-либо разрушительную деятельность. У святого мыса, на границе морей, саамы совершали обряды «умилостивления» моря.

На самой высокой точке мыса Святой Нос возвышается Поклонный крест с надписями старинной вязью. Верхняя часть косой перекладины, по обычаю, показывает на север. Надпись на кресте гласит: «Поморам, прославившим землю Русскую, в год 300-летия Российского флота»…

У них одна судьба — светить кораблям

Неподалёку от метеостанции находится знаменитый Святоносский маяк. Здесь на «краешке Земли», на возвышенной части, он был построен в 1862 году, огонь которого виден мореплавателям сразу двух морей. Высота башни от основания 22 метра, высота огня от уровня моря 94 метра, дальность видимости 22 мили.
3 июня 2001 года совершено освящение маяка Святоносский, о чём сделана собственноручная запись ключарем Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Мончегорска священником Сергием Погодиным.
В 2002 г. маяк был переведен в автоматический режим, а до этого его последний смотритель, Михаил Иванович Горбунов, проработал на нем три с половиной десятка лет. В этом же году Святоносский маяк на Кольском полуострове включили в «Список вновь выявленных объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную художественную ценность».

Добрался я до маяка на снегоходе метеостанции буквально за пять минут. Мне приходилось за время своих путешествий бывать на многих маяках. Некоторые из них были величественнее, другие — проще, скромнее. Бессменные труженики, они все схожи судьбой своей — светить проходящим кораблям. Святоносский поразил меня своей необычной формой, он представляет собой постепенно сужающуюся кверху восьмиугольную 22-метровую башню, оборудованную солнечной энергетической установкой с 6-ю панелями и светооптическим аппаратом. Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом. Сначала российское Морское Министерство планировало сделать Святоносский маяк металлическим, но средств на это не хватило. Поэтому сооружение стало деревянным. Созданием его составных частей, а также их доставкой из Соломбалы в район губы Лопское Становище, где находится мыс Святой Нос, занимался архангельский купец И.Е. Торопов. Помимо маяка, была создана вся необходимая для его обслуживания инфраструктура: домик смотрителя, баня, казарма и кладовая с ледником.
Времени, к сожалению, было у меня немного, поэтому полюбовавшись монументальным сооружением, которое в прошлом году отметило свой 150-летний юбилей, сделав несколько десятков снимков с разных ракурсов, я поспешил в обратный путь к метеорологической станции.

И вовремя, метеорологи сказали, что через четверть часа за нами прилетит вертолет. В оставшееся время я решил еще пообщаться с зимовщиками.
— Наташа, а как у вас погода была этим летом? — спросил я хозяйку метеостанции.
— А летом, наверное, везде хорошо! И здесь тундра, озера и реки пробуждаются. Небо синее, зелено и тепло, на сопках — голубая дымка тумана, появляются цветы и бабочки, жуки и муравьи копошатся среди трав, мха и ягеля. Сначала расцветают, а потом покрываются обильными ягодами клюква, брусника, голубика, морошка. Солнце не сходит с неба ни днем, ни ночью — хоть читай. Днем оно припекает, иногда довольно сильно. В озерах купаться можно, вода прогревается.
— Беда одна, что лето здесь короткое, — вступает в разговор Алексей. Но в каждом времени года есть свои прелести и красоты. Осенью ягод очень много и рыбалка бесподобная. А зимой снег глубокий и пушистый покрывает сопки и долины, тундру и болота. От чистейшего снега отражается свет от луны и звезд, так что даже в полярную ночь становится светлее. А иногда небо вспыхнет северным сиянием — “сполохами”, и огненные столбы размечутся во все стороны по небу. Красота неописуемая, здесь на краешке земли — это особенно хорошо видно. Вам в крупных городах, хоть и на Севере живете, такого не увидеть, — с уверенностью и гордостью в голосе говорит мой собеседник.
—А вообще, вам здесь нравится работать? — Нравится очень, мне есть с чем сравнивать, в Арктике везде красиво по-своему, но здесь природа просто неописуема. Зарплату только вот смешную платят, — смущенно отвечает Наталья. — Романтиков становится все меньше и меньше, молодежь на станциях особо не задерживается — год другой перезимуют, а потом едут в отпуск и не возвращаются, — с сожалением констатирует хозяйка метеостанции.

Прилетел вертолет, по неписанному обычаю, мы обнялись, я пожелал полярникам легкой зимовки, винтокрылая машина быстро взмыла вверх, в иллюминатор было видно, как машут нам вслед Наталья и Алексей. До встречи, Кольский полуостров! До встречи мыс Святой Нос!

НЭС «Михаил Сомов», граница Баренцева и Белого морей, мыс Святой Нос

Йоканьга и мыс Святой Нос: ardm2016 — LiveJournal

продолжение. Ранее было ЗАТО Островной, Гремиха, «Мурманск-140»

Вид на Гремиху с севера. «Домики!» — радовалась Ирина. Именно таким мы увидели знаменитый военный форпост впервые, спустя месяц пути к нему. И впоследствии эти развалины продолжали казаться нам величайшими благами цивилизации.

1 сен.

Выбрались наконец! Покинули ЗАТО, издалека выглядевшее как белая полоса алюминиевой проволоки. Пряников Андрей соглашается за 250 руб с носа довезти нас на катере до реки Йоканьги, на берегу которой некогда стояла саамская деревня. На сам мыс не повёз – помешала волна. От Гремихи до Йоканьги 20 км, плюс если пешком – пришлось бы искать брод, потеряли бы пару дней, а у нас их и так мало – снег начинается здесь в сентябре. С Йоканьги говорят есть вездеходная дорога до Городецкого маяка. Что ж, проверим.

Дорога с Йоканьги на мыс Святой Нос это каменная брусчатка. В жизни бы не подумал, что увижу такое здесь!

История лопарской Йоканьги, она же Иофкуй-сит, Йоканка, Йовкиок, подобна другим поселениям народов Крайнего Севера. Упоминается ещё со времён Ивана Михайловича, в 1585. А в 1658 в селении насчитывалось 80 веж, 127 жителей. Спокойно рыбачить саамам не давали. То на войну с Польшей вербовали, то пытались приручить к церкви. В 1854 французы перерезали лопарей. Потом были англичане – во времена Интервенции истребили саамские стада оленей. Процветание началось лишь во времена Советской власти: инфраструктура, школы – впервые стали обучать грамоте. Колхоз – и в самом деле, как надежда в светлое будущее. Но и это продлилось недолго – до 1968, когда поселение навсегда исчезло с лица Земли. Сегодня здесь лишь камни и кусты.

На подходе к мысу Святой Нос очередные развалины

На реке Бухтовка оставляем вещи, наш план — осмотреть мыс Святой Нос, разделяющий Баренцево и Белое моря, Мурманский берег от Терского. На мысу расположен один из старейших действующих маяков России. Добраться до мыса можно или на лодке в спокойную погоду, или пешком.

«Три брата» — увы, вот такая вот классика, но в стиле Российского апокалипсиса

В начале пути нас ждала приятная неожиданность – по всей 25-км протяжённости мыса Святой Нос пробита дорога. Погода с утра ничего, а к середине дня черные тучи, стылый ветер в лицо (15-18м/с), что на высоте мыса, открытого всем ветрам, переживалось страдальчески. Приход каждой такой тучи мы ожидали с содроганием. Вот, наступает… Внезапно ветер набирает мощь, рвет и мечет, лупит градом — смотреть вперед невозможно. Руки немеют. Но мы упорно идем, в то время как можно вернуться и бросить это дело. Минуем несколько заброшенных военных частей. Ужасы Святого Носа это армада военной мощи, застывшая на границе тысячелетий в ржавой ухмылке, настойчиво напоминающей, что мир, радость и счастье существуют только впереди.

Спустя 10 км на пути металлический ангар. Промокшие, осатаневшие заваливаемся в него – и выходить уже не хочется. Я не рискнул двигаться дальше, не зная дороги впереди – будет ли укрытие или нет, ибо время — 21.00. Ветер воет страшно, корежит металл. Арматура хрустит, костер разводим на бетонном полу. В темноте находим ржавые кровати, ставим их на нагретый от костра бетонный пол, предварительно смахнув угли. Кровати стояли почти трёхметровой стопкой, в темноте я не увидел, потянул – и опрокинул всю на себя. С жутким грохотом бухнулись… Каким-то чудом я вывернулся в сторону – иначе бы получил по ногам. Спальники оставили в заброске, положившись на случай. Вчера в Островном было +2, и ветер успел за эти дни, грозящие похолоданием, местами обледенить сопки. 

В заливе шторм

Дым в ангаре висит, дышать нечем. Хорошо, что на всякий случай взяли банку тушенки. Ну и как обычно выручили железные кружки — вскипятили в них чай на углях. Дима отправился за водой – полкружки принёс: выдуло. Попробовав жир тушёнки я понял, почему народы Севера пьют чай с жиром: это лучшее согревающее и одновременно питающее, то есть придающее силы, средство. Да и так пьют жир, чистоганом, кружками, посыпав солью. Когда ты замёрз и оголодал, жир – прекрасное питательное вещество. Попав в желудок, он буквально обволакивает весь организм изнутри, расслабляет и прогоняет усталость. Якуты пили и причмокивали… какой там холестерин! За удачу и радость было медвежьего жирка попить. И не во вред шло, в пользу. Да, вспомнил с содроганием, сколько сил сегодня на этом леденящем холоде потратили… А ведь могли бы давно быть на Святом Носу! Полюбоваться видами в хорошую погоду. «Ох уж эта Ирина!» — матерится Димка.

Островной со стороны мыса Святой Нос

Далее о мысе Святой Нос я писал здесь

Мыс Святой Нос | Umeda.ru

В России есть несколько мысов с названием Святой Нос, но история этого самая необыкновенная.

В 1496 году по пути в Данию мимо мыса проплывал русский посол дьяк Григорий Истома. Об этом плавании он написал «Святой нос есть огромная скала; под нею видна водоворотная пещера, которая каждый шесть часов поглощает воду и с большим шумом изрыгает назад эту пучину… Сила этой пучины так велика, что она притягивает корабли, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает. И мы никогда не были в большой опасности, ибо когда пучина внезапно и сильно стала притягивать наш корабль, то едва с великим трудом спаслись, налегши всеми силами на весла»

Этот мыс находится на северо-востоке Кольского полуострова. Мыс Святой Нос – это высокий скальный выступ, который на 15 километров выдвинулся в море. От  кончика мыса начинается условная линия, которая разделяет Баренцево и Белое море.

Издавна об этом мысе ходила недобрая слава. По преданию, у мыса обитало морское чудовище, которое «бурлило окиян». Редкий корабль отваживался проплыть мимо него. Зачастую мореходы перетаскивали свои корабли по суше (по самому мысу), не решаясь плыть морем.

По другим рассказам, в море под мысом водились огромные черви – «корабельные сверлила», которые делали дыры в корпусах кораблей и топили их.

С этим местом связано и житие кольского преподобного Варлаама Керетского. Он родился на берегу Белого моря, а позже перебрался в Колу, где был поставлен священником в церкви Николая Чудотворца. Варлаам усердно служил Богу, но однажды нечистый поселил в нем сомнения – внушил подозрения в неверности жены. Не помня себя, Варлаам убил жену, а увидев содеянное, впал в совершенное отчаяние.

Для искупления греха Варлаам решил принять на себя особый покаянный подвиг. Он положил труп убитой им жены в лодку и поплыл в море. Все время Варлаам истово молился, прося у Бога отпущения грехов. Так он плыл против волн и ветра, пока тело жены не истлело совершенно. Прошло еще много времени, когда Варлаам решился узнать принял ли Господь его покаяние. Для этого он поплыл на мыс Святой Нос. «Морские черви» не тронули лодку Варлаама, а после его горячей молитвы исчезли из этих мест совсем.

Это чудо Варлаам воспринял как знак прощения и вернулся на землю. Сначала он поселился на острове Кереть, а затем перебрался на материк, где, живя в пещере, проповедовал окрестным жителем слово Божие.

Варлаам Керетский умер, когда ему исполнилось сто лет, но после смерти его служение продолжилось. Преподобный являлся гибнущим кораблям – спасал их из ледового плена и от океанских волн. А мыс с тех пор называется Святым.

Муниципальное образование городской округ ЗАТО город Островной

Закрытое административно-территориальное образование Островной Мурманской области расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских островов и полуострова Святой Нос, в удалении 360 км от г. Мурманска.
Сообщение с ЗАТО г. Островной осуществляется только морским путем, автомобильные и железные дороги отсутствуют. Средством доставки населения, продовольствия и других жизненно важных грузов является теплоход «Клавдия Еланская» (ОАО «Мурманское морское пароходство»).

Городской округ состоит из двух микрорайонов-анклавов, расположенных в 5 км друг от друга, и связанных между собой морским путем и регулярным внутригородским автобусным сообщением. Первый из них (город Островной и ряд сел) расположены на берегу Святоносского залива и расположенных в нем островах (остров Витте и др.) и на полуострове Святой Нос. Второй – к востоку – на берегу Лумбовского залива и прилегающих островах и мысах.

Административный центр: город Островной.
Расстояние от административного центра до г. Мурманска: 360 км
Площадь территории: 462,94 кв.км.
Численность населения: 1842 человек, в том числе сельское население — 58 человек.
Число административно-территориальных единиц: 7 населенных пунктов:
• город Островной – 1784 человек;
• н.п. Лумбовка;
• н.п. Корабельное;
• н.п. Святой Нос;
• н.п. Мыс-Черный;
• н.п. Маяк-Городецкий;
• н.п. Терско-Орловский Маяк.

Здравоохранение
Гарантированную медицинскую помощь жителям предоставляет Филиал «Медико-санитарная часть № 4» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического агентства России, на 35 коек.
Нуждающиеся в обследовании, операциях направляются в областные центры здравоохранения. В экстренных случаях больные транспортируются в больницы г. Мурманска на вертолете санитарной авиации.

Образование
На территории муниципального образования функционируют следующие образовательные учреждения: средняя общеобразовательная школа № 284; Детский сад №1 физкультурно-оздоровительного развития; Дом детского творчества.

Культура
Из учреждений культурно-досугового профиля на территории муниципального образования имеются: Городской Дом культуры; Библиотечное объединение; Детская музыкальная школа.

Транспорт
С муниципальным образованием нет автомобильного или железнодорожного сообщения.
Добраться до Островного можно или теплоходом «Клавдия Еланская» (14 часов пути от Мурманска) или вертолетом.

Средства массовой информации
Газета «Инфо-вестник Островной»
а) тираж 750 экз.
б) формат А5
в) период издания еженедельно
г) учредитель Совет депутатов и администрация ЗАТО Островной
д) юридический адрес: Мурманская область, г. Островной, ул. Бессонова, д. 27.

Терский берег Русского Севера — Регионы

Село Варзуга. Фото Вадима Гиппенрейтера, GeoPhoto.ru

Топоним «Терский» у большинства населения России ассоциируется, в первую очередь, с кавказской рекой Терек и проживающими вблизи неё казаками-терцами. Но для жителей Севера словосочетание «Терский берег» наполнено совершенно иным смыслом, связанным с географией Кольского полуострова. 

Возле побережья Белого моря издревле селились выходцы из Великого Новгорода и других русских земель, которые с течением времени, во взаимодействии с другими народами, сформировали особую этнокультурную группу русского старожильческого населения – поморов. Для Российского государства Беломорье (именуемое также Поморье) фактически стало «воротами» в Северный Ледовитый океан, откуда началась многовековая героическая эпопея освоения Арктики нашими соотечественниками. Для людей, чья повседневная жизнь была неразрывно связана с морем, каждый участок берега имел особенное хозяйственное и смысловое значение, поэтому обозначался отдельным топонимом. В поморской традиции побережье Белого моря разделялось на отдельные «берега», каждый из которых имел собственное название.


   Районы, местные названия и типы берегов. Источник: Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. II: Белое море. Вып. 1: Гидрометеорологические условия / Под ред. Б.Х. Глуховского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 241 с. (Фото отсюда.)

К Терскому берегу исторически относились южное, юго-восточное и восточное побережья Кольского полуострова, выходившие к Белому морю, а также расположенные вблизи острова. С востока эта территория ограничена мысом Святой Нос, разделяющим Баренцево и Белое моря, а на западе примыкает к так называемому «Кандалакшскому берегу». Отсутствует единое понимание, где проходит граница между Терским и Кандалакшским берегами – по устью реки Варзуги, по мысу Лудошный (северо-восточный входной мыс Кандалакшского залива), по мысу Турий или даже западнее.


 Карта Русской Лапландии (с показанными названиями берегов Кольского полуострова). Источник: Львов В.Н. Русская Лапландия и русские лопари: Географический и этнографический очерк. – 3-е изд. – М.: Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1916. – 96 с. (Фото отсюда.)

Происхождение топонима «Терский» и родственных с ним («Терь», «Тре» и подобных) также не имеет однозначной трактовки. Согласно наиболее распространённым версиям, наименование происходит от скандинавского слова, обозначающего «дерево, лес», либо от финского понятия «обрыв, высокий берег», но есть и другие предположения о корнях этого географического названия (достоверно известно только, что с рекой Терек оно никак не связано). Ранее вся территория Кольского Севера, примерно совпадающая с современными административными границами Мурманской области, именовалась «Тре», а Кольский полуостров – «Терским наволоком» (в северорусской традиции термин «наволок» обозначал «полуостров, мыс»), но сейчас этот топоним закрепился за конкретным участком побережья.

Современный Терский район Мурманской области охватывает наиболее заселённый участок Терского берега, а также восточную часть Кандалакшского берега. В данной публикации условным рубежом Терской земли на западе будет считаться текущая административная граница Терского и Кандалакшского районов (расположена западнее традиционного «размежевания» между одноимёнными берегами, примерно на равном расстоянии от райцентров – посёлка Умба и города Кандалакша), а на востоке – мыс Святой Нос, за которым оканчивается побережье Белого моря. Соответственно, сегодня юг и юго-восток территории исторического Терского берега относятся к Терскому району, а восточная его часть – к Ловозерскому району, кроме того, несколько небольших поселений подчинены закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) город Островной.

Терский берег расположен в Арктической зоне России, значительная его часть находится за Северным полярным кругом, что определяет природно-климатические особенности территории, её флору и фауну. В южной части этого района преобладает северная редкостойная тайга, северо-восточнее находится участок заболоченной территории, а далее к северу, вплоть до Святого Носа, береговая линия принадлежит к тундровой природной зоне. Из числа наиболее значимых рек, впадающих в Белое море на данном участке побережья, можно назвать Варзугу, Стрельну, Чапому, Пялицу, Сосновку, а также Поной – самую протяжённую реку Мурманской области. Пресноводные водоёмы Терской земли богаты рыбой, в том числе ценных видов. Биоресурсы этой территории являются объектом природоориентированного туризма, реализуемого в различных формах. Немалая доля рыболовного туристского бизнеса позиционирует свои услуги в качестве элитарных и ориентирована на сверхдорогие турпродукты, предназначенные, в первую очередь, для иностранных клиентов.

Часть Терского берега и прилегающих к нему земель отнесены к особо охраняемым природным территориям, посещение которых туристами ограничено: участки Кандалакшского государственного природного заповедника (в губе Порья и на мысе Турий) и природного заказника федерального значения «Канозерский», а также заказников регионального значения «Понойский» и «Колвицкий». Из расположенных здесь памятников природы регионального значения стоит отметить водопады на реках Чаваньге и Чапоме, а также бывшее аметистовое месторождение «Аметисты мыса Корабль», которое находится на побережье Белого моря, недалеко от дороги к селу Варзуга.


 Памятник природы регионального значения «Аметисты мыса Корабль» (Терский район). Фото отсюда.

По данным археологических исследований, заселение Терского берега началось несколько тысячелетий назад. В этом районе сохранились памятники древности – лабиринты, выложенные из камней (поморы их называли «вавилоны»). Самые известные из них – лабиринты в окрестностях посёлка Умба (объект культурного наследия федерального значения) и на территории упразднённого села Поной (выявленный объект культурного наследия). 

 Объект культурного наследия федерального значения Каменный лабиринт (окрестности посёлка Умба, Терский район). Фото отсюда.


  Каменный лабиринт (территория упразднённого поселения Поной, Ловозерский район). Фото отсюда.

Назначение, создатели и даже датировка подобных исторических памятников, распространённых по всей Северной Европе, не установлены вплоть до настоящего времени. Большинство учёных склоняются к тому, что это культовые сооружения, возможный период создания которых варьируется, согласно трактовкам разных исследователей, в диапазоне от нескольких веков до нескольких тысячелетий.

Другой уникальный памятник археологии, имеющий статус объекта федерального значения – Комплекс петроглифов (вырезанных на камнях изображений), расположенный сравнительно недалеко от Терского берега, на побережье и островах озера Канозеро. Из-за большой туристской привлекательности объекта существует угроза его повреждения, поэтому, для сокращения негативного воздействия, над его частью был сооружён прозрачный защитный купол. 

  Объект культурного наследия федерального значения Канозерский комплекс петроглифов (Терский район). Фото отсюда.

Сохранением и популяризацией этого памятника занимается Музей-заповедник «Петроглифы Канозера», который организует на него экскурсии, а также располагает экспозиционным залом в посёлке Умба. Посещение комплекса осложнено, экскурсионный маршрут включает сухопутный (передвижение на вездеходах) и водный (по рекам с использованием лодок) участки.

Интересно также отметить, что за пределами Терского берега, в окрестностях упразднённого саамского поселения Чальмны-Варрэ (Ивановка), расположенного в среднем течении реки Поной (Ловозерский район), находится ещё одна группа петроглифов Кольского Севера, которая по своей историко-культурной значимости не уступает канозерским наскальным изображениям. 


   Понойский комплекс петроглифов (Ловозерский район). Отсюда.

Из-за юридического казуса данный объект культуры отнесён к памятникам природы регионального значения, на основании чего и осуществляется его государственная охрана. Наземные пути сообщения в данной местности отсутствуют, её посещение крайне затруднено.

В историческое время первыми обитателями Терской земли были саамы, хозяйство которых, в основном, было ориентировано на оленеводство, речные и прибрежные морские промыслы. Из-за особенностей их жизненного уклада в тот период (полукочевой образ жизни, связанный с миграцией оленей) и по ряду других причин, аутентичных памятников саамской культуры в этом районе почти не сохранилось. Связь Терского берега с русской государственностью прослеживается с XIII века, когда коренное население начало выплачивать дань Великому Новгороду, а со второй половины столетия исторические документы свидетельствуют, что волость «Тре» стала новгородским владением.

Начиная с XV века на Терскую землю активно прибывают переселенцы с более южных районов Беломорья – русские поморы и карелы. В тот же период были основаны самые древние русские поселения Кольского полуострова, часть которых продолжает существовать до настоящего времени. Значение Терского берега в качестве базы для многовекового процесса освоения северных пространств Российским государством отразилось на административном статусе этого участка побережья, который в течение длительного времени отличался от статуса остальных земель, к настоящему времени входящих в состав Мурманской области. Эта земля была наиболее обжитой и освоенной территорией Кольского Севера вплоть до первых десятилетий XX столетия.


 Саамские погосты Русской Лапландии в XIX веке. Источник: Ушаков И.Ф. Кольская земля: Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период / Под ред. И.П. Шаскольского. – Мурманск: Кн. изд-во, 1972. – 672 с. (Отсюда.)

Юг и, частично, юго-восток беломорского побережья Кольского полуострова объединены в Терский район, административным центром которого является один из древнейших поморских населённых пунктов региона – Умба. Одноимённое поселение известно с 1466 года, но первоначально оно находилось на некотором удалении от текущего местоположения. В 1967 году в состав Умбы вошёл расположенный вблизи посёлок Лесной, существующий с 1898 года. Сегодня Умба имеет статус посёлка городского типа, добраться до неё можно по асфальтированной дороге из города Кандалакша.

Исторические дома и сооружения в Умбе практически не сохранились, но формированию атмосферы поморского поселения способствует северорусский сельский пейзаж, характерный для исторической части населённого пункта, расположенной на западном берегу одноимённой реки. 

 

  Историческая часть посёлка Умба (Терский район). Фото отсюда. 

Помимо уже упомянутого экспозиционного зала Музея-заповедника «Петроглифы Канозера», в посёлке находится Музей истории, культуры и быта терских поморов, являющийся отделом Мурманского областного краеведческого музея. В окрестностях Умбы имеет широкое распространение природоориентированный туризм, в первую очередь, связанный с рыбалкой.

К городскому поселению Умба административно относится территория села Порья Губа (официально упразднено в 1977 году), расположенного на берегу одноимённой губы Белого моря. Этот населённый пункт известен с XVI века, его жители занимались морскими и речными промыслами, сельским хозяйством и вываркой соли. Кроме того, они обслуживали рудники, действовавшие в XVIII веке в окрестностях поселения на побережье, а также на близлежащих островах (значительная их часть располагалась на острове Медвежий). Остатки шахт, в которых добывалось серебро, сегодня являются памятниками истории освоения природных богатств Русского Севера. Акватория губы и острова в ней относятся к Кандалакшскому заповеднику, их посещение ограничено.


  Шахта «Двуглавый орёл», разрабатывавшаяся в XVIII веке (остров Медвежий Белого моря, Терский район). Фото отсюда.

На побережье губы Порья находился старейший монастырь Кольской земли – мужской Кокуев монастырь, существовавший в XVI веке (название, по всей видимости, связано с именем Васеля Кокуя, владевшего в тот период землями на Беломорском побережье). После разорения иноземцами во второй половине XVI столетия, насельники обители переселились западнее, в Кандалакшский монастырь. В Порья-Губе сохранилось историческое здание деревянной церкви Святителя Николая Чудотворца, построенной в 1794 году. В настоящее время у Североморской епархии Русской Православной Церкви имеются планы восстановления этого архитектурного памятника.

В некотором отдалении от Умбы, на морском берегу, расположен Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (слово «тоня» на Русском Севере означает «рыболовный участок»), который можно посетить с туристскими целями. На территории Комплекса осуществлена попытка реконструкция традиционного поморского поселения, добраться до него можно по морю либо, во время отлива, на автомобиле повышенной проходимости.


  Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (побережье Белого моря, Терский район). Фото отсюда.

До жемчужины Кольского Севера – села Варзуга, которое известно с 1466 года, — от Умбы проложена дорога, на которой ведётся укладка асфальта (согласно оптимистичным прогнозам, в обозримом будущем этот маршрут будет полностью заасфальтирован). Село расположено на берегах одноимённой реки, севернее побережья Белого моря. Долгое время Варзуга была административным, торговым и религиозным центром всего Терского берега. В поселении находится старейшее православное религиозное сооружение региона – церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1674 году. Здание храма обладает высокой исторической и культурной ценностью как уникальный для Мурманской области памятник церковного деревянного зодчества XVII века; признано объектом культурного наследия федерального значения.


 Объект культурного наследия федерального значения Церковь Успения Пресвятой Богородицы (село Варзуга, Терский район). Фото отсюда.

Помимо Успенской церкви, в Варзуге сохранилось ещё несколько исторических деревянных храмов: церковь Святителя Николая Чудотворца (1705 год), церковь Святых апостолов Петра и Павла (1864 год) и двухпрестольная церковь во имя Святых преподобных Зосимы и Савватия и Святителя Афанасия Великого (1882–1883 годы). Кроме того, историко-культурную ценность представляют старинные кладбища, некоторые деревянные жилые дома, построенные в XIX – начале XX века, которые являются прекрасными образцами поморской архитектуры, а также остатки «городищ», обнаруженные в ходе археологических исследований (одни из самых северных укреплений, выявленных на территории России; датируются XIV–XVII веками). Историческая застройка и культурный ландшафт села являются наиболее аутентичными примерами, сохранившимися в поморских поселениях на Кольском Севере.

Населённые пункты, расположенные восточнее Варзуги, имеют гораздо меньшую доступность – до большинства из них можно добраться только с использованием вездехода, по морю или вертолётом. В некоторые из поселений несколько раз в год осуществляет заходы рейсовый теплоход «Клавдия Еланская» (Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица, Сосновка). Часть населённых пунктов относится к ЗАТО город Островной (Лумбовка, Корабельное), поэтому закрыты для посещения туристами. 

Историко-культурные и природные ресурсы Терского берега определяют высокий потенциал его туристской привлекательности. Эти обстоятельства создают возможность развития туриндустрии и сферы гостеприимства, вместе с тем повышая риски разрушения хрупкой экосистемы и утраты культурного ландшафта территории. Земля кольских поморов – Терский берег – это настоящая природная и историческая сокровищница Мурманской области, которая требует и популяризации своих богатств, и бережного отношения к ним.

Автор: Бертош Андрей Александрович, аспирант Кольского научного центра Российской академии наук.

 

Мурманск | Святоносский маяк готовятся сделать памятником федерального значения

Официальный документ подпишут в ближайшее время

Святоносский маяк в Мурманской области станет памятником федерального значения. Министерство культуры РФ готовится включить его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«В Мурманской области появилась еще одна официально признанная достопримечательность. <…> Святоносский маяк, построенный в 1862 году и расположенный на мысе Святой Нос, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — сообщает «Российская газета».

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе регионального министерства культуры, в настоящее время документ не подписан. Однако это ожидается в ближайшее время.

Отметим, Святоносский маяк является один из старейших действующих маяков северный морей России. В 2002 году его перевели в автоматический режим работы.

Новости соседних регионов по теме:

ВЫСТРЕЛ ИЗ БУДУЩЕГО

Общеизвестны слова советского поэта Расула Гамзатова: «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки».
21:47 18.05.2021 Radio3.Ru — Петропавловск-Камчатский

ВЫСТРЕЛ ИЗ БУДУЩЕГО

Общеизвестны слова советского поэта Расула Гамзатова: «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки».
21:41 18.05.2021 Вести+ТВ — Петропавловск-Камчатский

Самые необычные маяки России и бывшего СССР. Самый большой маяк в мире. Фото и описание

Маяк по-эстонски называется Тулеторн, что в переводе означает «Огненная башня», «Башня с огнем». А теперь где, а в Эстонии, 1/10 часть которой занята островами, сами понимаете в маяках! Через полторы тысячи островов, через острые мысы и узкие проливы издавна шли торговые суда ганзейских купцов и шведские галеоны и галеры.Маяков здесь много, они прекрасно вписаны в ландшафт, и многие из них имеют очень давнюю историю.

Таллиннский маяк примечателен не красотой и не древностью (построен после войны), а расположением: в обычном городском районе Юлиста, почти во дворе за высоким забором. С его подножия моря не видно, а со стороны самого моря маяк прекрасно виден и его огонь сверкает среди многоэтажек.

Сурупей, Харумаамаа — Проще говоря, окрестности Таллинна. Комплекс из двух маяков на высоком берегу и прямо у воды, и оба видны только с моря. Нижний маяк, построенный в середине XIXВЕКа, уникален тем, что он деревянный. Привычные нам маяки — устремленные в небо башни — эта конструкция, ширина которой почти равна высоте, совсем не похожа.

Маяк островов Рухне примечателен хотя бы своим местонахождением: Рухну, или Рух по-шведски – крохотный остров в ста километрах от эстонского побережья.Никакой другой земли с него не видно, а между тем есть деревня и старейшая деревянная церковь в Прибалтике. А маяк на самом высоком месте представляет собой металлическую конструкцию, напоминающую марсианские треножники из «Войны миров» Герберта Уэллса. Только «ножных» у него 5, включая центральную, и построена она задолго до написания знаменитого романа — в 1877 году. Почетный возраст отдан грохоту на стыках металлических листов — электросварка тогда тоже не все же придумали.

Маяк Тахкун на острове Хиюмаа — Примерно тех же годов, и тоже металлический, но совсем другой формы: стройная башня метров в пятьдесят высотой.Пожалуй, это самый красиво расположенный из существующих эстонских маяков — на узком мысу, между лесом и пустырем, продуваемым северным ветром. Рядом с маяком — небольшой памятник в виде нависшей над морем металлической конструкции с колоколом: он посвящен погибшему парому «Эстония», местному «Титанику», который в 1994 году с почти тысячей человек потонул во время шторма. . Течение Тахкуна, всплывающие фрагменты, в том числе несколько пустых лодок. Колокол на памятнике начинает звонить, когда ветер достигает той же силы, что и в ту злополучную бурю.

Маяк Кыпу (Дагерорт) на острове Хиюмаа, главный из эстонских маяков. Построенный в 1550-х годах купцами-ганзейцами, а в XVIIVEK усовершенствованный шведами, это один из старейших маяков мира — в путеводителях пишут, что второй после испанского в Ла-Корунье, построенный Римской империей, а на самом деле пятое: есть еще средневековый маяк Ла Латерна в Генуе да пара на Британских островах. Подобно деревянному Сурупею, на изящные маяки современности, Кыпу совсем не похож на неприступную рукотворную скалу, на плоской «вершине» которой когда-то просто поднимался мощный костер, а в XIX веке стояла башенка с фонарь.Узкая лестница внутри маяка была пробита одновременно — и до того, как смотритель подвел веревки.

Маяк Кипсааре На полуострове Харилад, который, в свою очередь, на острове Сааремаа является одним из самых малоизвестных и труднодоступных в Эстонии, но едва ли не самым зрелищным. Нет, теоретически — обычная бетонная башня 1930-х годов, но вот локация… Маяк заброшенный, стоит в воде у берега и заметно устаёт в сторону моря, за несколько десятков лет размывшегося песчаного берега.Круг — безлюдно, ветер, высокая трава. Эстонские краеведы предполагают, что произойдет раньше: кто-то догадается забраться на маяк и зажечь его, или башня окончательно рухнет.

Пожарный родной маяк

Огромная Россия богата островами, но вот выдающихся маяков все меньше: почти все было или построено гораздо позже и без изысков, или — разрушено войнами и восстановлено по типовым проектам, как, например, многочисленные черноморские маяки.

Толбухин (Кронштадт) — Этот необжаренный круглый огонь на искусственном острове видно с западной оконечности острова Котлин, на несколько километров дальше по заливу. Тем не менее, это старейший маяк России, построенный в 1719 году по указу Петра I, и трудно представить, сколько «флажков к нам в гости» он видел.

Стороженский маяк (Ленинградская область) — Тонкая изящная башня начала ХХ века сияет не над морем, а над Озерным озером, и ее огонь виден за десятки километров.Это самый высокий исторический маяк в России — 71 метр. Называть его «самым высоким в мире» или «в Европе», как пишут некоторые путеводители, конечно, перебор — но среди маяков на пресных водоемах он, наверное, действительно вне конкуренции.

Секвиро-Вознесенский Скит на Соловецких островах (Архангельская область) «Здесь маяк необычен тем, что он устроен прямо в куполе Вознесенского храма, стоящего на вершине секвенарной горы — не самой высокой, а самой заметное место с моря — место Большого Соловецкого острова.Скит известен с XVIV, нынешний храм освящен в 1862 году.

Еще один храм-Маяк Николая Чудотворца находится в Крыму , Слало Малореченское и хорошо виден из Алушты. Построенный в 2004 году, он очень красивый, но все же в отличие от Соловецкого храма, здесь соединение храма с маяком — лишь внебрежный дизайнерский ход.

Маяк на мысе Святой Нос (Мурманская область) — Один из самых труднодоступных в России, так как стоит на безлюдном мысу, отделяющем Баренцево море от Белого.Губа (то есть залив) под мысом имеет красноречивое название Лопское становится. Невысокая деревянная башня была построена в 1860-х годах и с тех пор отлично сохранилась.

Мурманск Мемориал Маяк — Хорошо видно с Кольского залива или со станции (которая в Мурманске находится недалеко от порта): Красно-белая башенка среди серых многоэтажек на склоне. Рядом — Белый храм Николы-на-Водах и поднятая со дна подводная лодка «Курск». На самом деле это не маяк, а всего лишь памятная стела, посвященная всем погибшим на море в мирное время.Внутри маяка — мемориальный зал с книгами памяти моряков разных флотов. Самая жирная из таких книг вовсе не о военных моряках, а о рыбалке.

Петровский маяк в селе Тишка (Астраханская область) — Заложен Петром II, время похода на Персию, перестроен в камне в конце XIXВЭК, он должен был обозначать вход на судоходную линию Волга… Но море ушло — уровень воды упал, Волга вымыла новый берег, и маяк теперь грустит посреди степи.Еще более яркие сюжеты могли оставить высыхание Аральского моря… Но не было столичного света на его берегах.

Под маяком всегда темно (японская мудрость)

Не совсем, но очень интересные маяки:

Аджигольские маяки в устье Днепра (Херсонская область, Украина) — два маяка на искусственных островах, высотой 35 и 70 метров, выделяются тем, что их построил Владимир Шухов — создатель знаменитых «гипербулоидных сооружений». как радиолюк на московской Шаболовке.Гиперболоиды, легкие и очень прочные благодаря своей форме, выглядят потрясающе: кажется, что ажурная сетка просто висит на маяке, но на самом деле именно она держит на себе весь его вес.

«Маяк» города Актау на Каспии (Мангышлакская область, Казахстан) уникален тем, что находится на крыше обычной многоэтажки. В 1960-70 годах, когда строился город Шевченко (так назывался Актау при советской власти), маяки еще не были автоматизированы и нуждались в смотрителе, и проектировщики города нашли идеальный выход — построить многоквартирный этажный дом с маяком на крыше и охраной для охраны Ближайшая квартира на последнем этаже.

Святые Достопримечательности Поморро

На российских северных морях задолго до маяков существовала устоявшаяся система отсчета, которую создала Помра. Здесь небо часто бывает облачным, а летом и вовсе полярным днем, не позволяющим ориентироваться по звездам. А вот на мысы и острова помры ставили кресты с характерными треугольными навершиями: у канонически расположенного православного креста косая перевязка верхушки кажется на север.

Крестами служили и знаки — где-то со штрафами (и уместными на своих местах до сих пор!), а где-то — пограничными, отмечающими принадлежность русских людей; На важных островах и мысах они стояли группами, описанными в ложах, и позволяли точно определить место. С западной стороны крестов были вырезаны религиозные сюжеты, а с восточной было что-то вроде лодинов, наконечников к кресту к кресту.

На торговом пути из Европы в Архангельск кресты стояли в прямой видимости на скалах Кольского полуострова и Беломорских шкеров, а кое-где (скажем, у Терберий) этот «след» воссоздан.Поморские кресты сохранились даже на Шпицбергене и Новой земле. И это один из самых сильных образов России: Православный Крест — как ориентир.

10

Раскрывается топ-10 самых дальних зажигалок мира — действующий маяк на юго-востоке Ладожского озера, в поселке Воршовского района Ленинградской области. Это четвертый маяк, построенный на этом входе. Это каменная башня высотой 71 м, на вершину которой — в галерею — ведет винтовая лестница в 399 ступеней.Фокальная плоскость Стороженского маяка расположена на высоте 76 м. Используйте линзы Френеля на маяке. Дальность видимости в ясную погоду составляет: белый свет — 22 мили, красный свет — 17 миль. В разных источниках построены то ли в 1906 г., то ли в 1911 г.

9

Вторая высота среди маяков Китая. Маяк представляет собой трехглавую башню.

8

Мулантоу (также известный как Хайнаньский маяк) Это самый высокий маяк в Китае. Муланто — это действующий маяк, излучающий две вспышки белого света каждые 15 секунд.

7

Это самый высокий маяк в России и самый высокий накидной (то есть обязательно работающий в паре) маяк в мире. Строительство маяка такой высоты на лесном молу предложил Евгений Гнистевич в 1986 году. Впоследствии это предложение было реализовано. Маяк «ПАРТНЕРЫ» — Лесной Крот Фит фронтальный (собственная высота — 16 метров, над уровнем моря — 21 метр) и Лесной Крот Средний Средний (Собственная высота — 24 метра, над уровнем моря — 26 метров).Маяк расположен на территории верфи и обеспечивает безопасный заход судов с фарватера в одну из технических бухт города.

6


Строительство этого маяка, расположенного в старом Радоме, велось с 1829 по 1835 год с бюджетом 332 214 франков. Во время Великой Отечественной войны маяк не пострадал. В настоящее время он является одним из немногих маяков во Франции, доступных для посещения и с него открывается живописный вид на окрестности.

Маяк действующий и на данный момент стоят две ксеноновые лампы мощностью 1600 Вт. Обычно включается одна лампа, в плохую погоду используются только две лампы.

5

Главный маяк Генуэзского порта и символ Генуи. Относится к старейшим сохранившимся маякам в мире. При высоте 77 метров к его вершине ведут 375 ступенек. Занимает вторую строчку в списке самых высоких «традиционных» маяков мира И является самым высоким маяком Италии и Средиземного моря.

4


— Самый высокий маяк Европы и самый высокий «традиционный маяк» в мире. В непосредственной близости находится «старый маяк» высотой 31 метр, работавший с 1845 по 1902 год.

3

Troika Lightacre Records Open «Морская башня» — Самый высокий маяк Японии. Он действовал с декабря 2006 года по май 2009 года, после чего был отремонтирован и вновь открыт.

Марин-Тауэр (Охам Марин Тава) представляет собой 106-метровый решетчатый маяк со смотровой площадкой на высоте 100 метров.Изначально в ночное время сама опора башни подсвечивалась зеленым и красным цветом согласно ее маркировке, но теперь, после ремонта в мае 2009 года, подсветка осуществляется белыми огнями.

2

Это второй по высоте в мире и самый высокий Маяк Северной Америки и всего Западного полушария. Мемориал построен в честь Оливера Перри, выигравшего битву за озеро Эри в 1813 году, а также является символом мира между Великобританией, Канадой и США .

1


Китай завершил строительство нового маяка на рифе Чжуби (Суби) на спорном архипелаге Наньша (Спрати), сообщает Синьхуа.

Железобетонная конструкция имеет высоту 55 метров, диаметр фонаря 4,5 метра, его свет виден на расстоянии 22 морских миль (40,7 км).

По сообщению Министерства транспорта КНР, для повышения навигационной эффективности маяка установлена ​​система автоматического распознавания и базовые станции Vervolution.

По сообщению Синьхуа, новый маяк повысит безопасность судоходства в акватории Южно-Китайского моря, «а также возможности КНР по проведению спасательных операций на море, предотвращению и смягчению последствия стихийных бедствий и охрана окружающей среды.Строительство маяка было начато в октябре 2015 г.

Этот маяк стал одним из самых обсуждаемых в мире, но это связано со сложной политической претендуют государства, на территории которых несколько государств.

Однако в мире есть гораздо более впечатляющие маяки. Ниже представлены 10 самых высоких маяков мира.

10. Маяк Сторженский, Озеро Озеро, Россия — 71 метр

Маяк Стороженский — действующий маяк на юго-востоке Ладожского озера, в поселке Сторожевой Волховского района Ленинградской области.

Это четвертый маяк, построенный на этом входе.

Представляет собой каменную башню высотой 71 м, на вершину которой — на галерею — ведет винтовая лестница в 399 ступеней.

Фокальная плоскость Стороженского маяка находится на высоте 76 м.

9. Маяк Байшамэнь, Хайнань, Китай — 72 метра

Маяк Байшамэнь представляет собой бетонное сооружение, расположенное в провинции Хайнань в Китае.

Фокальная плоскость достигает высоты 78 метров. Фонарик загорается каждые 6 секунд.

Сам маяк имеет цилиндрическую форму и полностью выполнен из бетона.

Маяк построен в начале прошлого десятилетия.

8. Маяк Мулантоу, Хайнань, Китай — 72 метра

Маяк стоит на северной оконечности залива. Его называют «первым в Азии маяком».

Расположен на высоте 97,2 метра над уровнем моря.

При высоте здания 72,12 метра Маяк является самым высоким в Китае и восьмым в мире.

Проплывающие мимо корабли могут видеть его свет за 44 км.

В переводе на русский язык Мулан означает «магнолия».

7. Задний Блуждающий Маяк Морского канала, Санкт-Петербург, Россия — 73 метра

Задний маяк морского канала, расположенный в Санкт-Петербурге, считается самым высоким в России — его высота достигает 73 метров.

Он указывает путь кораблям, которые приходят в порт города и выходят из него.

Маяк изготовлен из металла.

6. Маяк Гатиль, Франция — 75 метров

Маяк находится в городе Гатвиль-ле-Фар, Нормандия, Франция.Высота маяка — 74,85 метра.

Диаметр маяка у основания 9,25 метра, наверху — 6 метров. Толщина стен: у основания — 2,6 метра, наверху — 1 метр. Для того, чтобы подняться на вершину маяка, необходимо преодолеть 365 ступенек.

Первый маяк Гатвиль был построен в 1774 году. Это было 25-метровое гранитное сооружение. Сейчас это здание не используется как маяк. Он занят французским флотом.

Строительство нового маяка, который находится рядом со старым, происходило с 1829 по 1835 год.Бюджет здания — 332 214 франков. Во время Великой Отечественной войны маяк не пострадал.

В настоящее время он является одним из немногих маяков во Франции, доступных для посещения. Отсюда открывается живописный вид на окрестности.

На данный момент на маяке используются две ксеноновые лампы мощностью 1600 Вт. Обычно включается одна лампа, в плохую погоду используются только две лампы.

5. Генуэзский портовый маяк, Италия — 77 метров

Ла Лантерна — главный маяк генуэзского порта.Это символ Генуи. Относится к старейшим сохранившимся маякам в мире. Высота маяка достигает 77 метров, к вершине ведут 375 ступеней.

Первый маяк в этом месте был построен около 1128 года. В те времена маяк располагался на важной портовой дороге, известной как Via de Francia, и находился далеко от городской черты.

Маяк был поврежден американскими и британскими воздушными атаками во время Второй мировой войны. В 1956 году был завершен проект восстановления маяка.

4. Маяк на острове Вьер, Франция — 82,5 метра

Это самый высокий каменный маяк в Европе. Он был построен в 1902 году и является самым высоким традиционным маяком в мире.

Маяк расположен на северо-западном побережье провинции Бретань.

Выполнен в виде усеченного конуса и включает свет каждые пять секунд. Свет виден на расстоянии 50 километров.

Работа маяка полностью автоматизирована, но на маяке работает персонал.

3. Марин-Тауэр, Йокогама, Япония — 101 метр

Это решетчатый маяк со смотровой площадкой на высоте 100 метров недалеко от Нака, Иокогама, Япония.

Световая характеристика маяка — мигает каждые двадцать секунд, в результате чего цвет излучаемого света меняется с красного на зеленый и наоборот.

Изначально в ночное время сама опора башни подсвечивалась зеленым и красным цветом в соответствии с ее маркировкой, но теперь, после ремонта в мае 2009 года, подсветка осуществляется белыми огнями.

Маяк построен в 1961 году. При хорошей погоде и прозрачности посетители могут увидеть гору Фудзи со 100-метровой смотровой площадки.

25 декабря 2006 г. Маяк был временно закрыт по техническим причинам. Тогда правительство города Йокогама объявило о реставрации маяка. После ремонта башня была вновь открыта 23 мая 2009 года, как раз к 150-летию города.

2. Международный мемориал Победы Перри и Майра, Пут-Ин-Бей, Огайо, США — 107 метров

Всемирный мемориал создан в память о кровопролитном сражении и победе американской эскадры над английской флотилией на озере Эри во время англо-американской войны (1812-1814 гг.).

Международный мемориал мира построен недалеко от места, где произошло сражение, в городе Пут-Ин-Бей.

Он был построен с 1912 по 1915 год, «Чтобы вдохновить уроки мира во всем мире». Рядом с колонной установлен памятник Оливеру Перри.

Мемориал

символизирует прочный мир между Соединенным Королевством, Канадой и Соединенными Штатами.

1. Маяк Джедда, Саудовская Аравия — 133 метра

Маяк Джедда представляет собой здание высотой 133 метра из бетона и стали.Маяк был построен в 1990 году.

Он расположен в Джидде в Саудовской Аравии на северной стороне городского порта.

Маяк производит три вспышки каждые 20 секунд.

Маяк считается самым высоким в мире.

Самый высокий маяк в мире — Йокогамская морская башня. Сооружение расположено в крупнейшем портовом городе Японии Йокогаме. Yokohama Marine Tower была открыта в 1961 году к 100-летию основания порта Йокогама.Он имеет высоту 106 метров (348 футов) и официально признан Книгой рекордов Гвинеи самым высоким маяком в мире. Башня была построена за 13 месяцев в городском парке Ямасита и должна символизировать характер Йокогамы.

25 декабря 2006 года башня была закрыта в связи с финансовыми трудностями сооружений. Городские власти купили и отремонтировали башню и начали искать компании для ее управления. Список Co.LTD. Приобретены права вести переговоры с претендентами на управление, и второе открытие башни состоялось к 150-летию порта Йокогама в 2009 году.

Круглый стальной каркас башни окрашен снаружи в серебристый цвет, а внутренние конструкции — в оливково-коричневый. Свет маяка на 600 тысяч свечей виден на 360 градусов в радиусе 40 километров, в темноте каждые 20 секунд вспыхивают попеременно красные и зеленые лучи. Первоначально светился и ствол башни в зависимости от сигналов радиомаяка красным и зеленым светом, но с мая 2009 года свет ствола стал белым.

По высоте башня разделена на 30 этажей, шесть из которых открыты для посещения.На первом этаже расположены информационная стойка, бар, кафе и столовая. На втором — сувенирные лавки, вход в обсерваторию, презентационный центр, где на фото, картинах и видео представлена ​​информация о городе и башне, их истории. Третий этаж отведен музею Морской башни и Залу торжеств, где проходят различные церемонии и праздничные мероприятия. На четвертом есть ресторан.


Максим Морозов, самого.нетто



Далее я нашел российский маяк 1816 до изобретения яблочные лампочки у русских были маяками Еще в 1816 году здесь был установлен русский маяк, который мы наблюдаем по всему миру, который раньше обрабатывался рыбьим жиром и маслом и это место называлось писю Фороса — старая маяк.
Строительство маяка велось 3 года и закончилось в 1816 году. Маяк начал свою работу 16 июня 1817 года после того, как был установлен один из первых осветительных приборов, он был еще явно до Яблекова.
Маяк представлял собой каменную башню конической формы с полноценным деревянным фонарем правильной десятицилиндровой формы высотой 3,3 м. В фонаре был установлен российский коптромический осветительный прибор из 15 ламп с рефлекторами, которые вели постоянный белый огонь, обеспечивая видимость на 12 морских миль.Сейчас говорят, что он, как он, эдиссоновский свет не был русским.
Помимо башни внутри двора были построены как всегда три домика — для смотрителя, работников маяка и складских помещений. Подъезд к дворнику в плачевном состоянии. Так он выглядел в 2013 году, когда находился на территории Украины. Но маяк до сих пор работает. И как сегодня это выглядит, чтобы увидеть в самом низу! А теперь пройдемся по другим лайтамам.

Маяк Анива, Сахалин

Фото: Вячеслав Иванов / Фотобанк Лори

Маяк на мысе Анива в южной части Сахалина установлен в 1939 году.Высота девятиэтажной башни — 31 метр, высота света над уровнем моря — 40 метров. Построен по проекту инженера Миура Синобу. Возведен на скале тишины в районе с сильным течением и частыми туманами. Свет маяка был виден на расстоянии 17,5 миль. В настоящее время маяк заброшен.

А во Владивостоке построено 5 маяков: Басаргина, Щиплева, Токаревского, Росстинского и Шкотовского мишеней.
«Берегите правую сторону» — гласит старое правило, которое неумолимо соблюдает поколение севастов по всему миру.Легче сидеть на берегу непредсказуемого и туманного взморья у берега непредсказуемого и туманного взморья, так что системе воздушного оповещения нужно подойти к берегу маяков в 19 веке.
Сегодня порт Владивостока начинается сразу за безопасными морскими «воротами» — правая сторона судов проходит мимо зеленого маяка Басаргинского маяка, а левая — остров Хиплев, который светится красным.

Маяк Басаргин



Басаргин Владимир Григорьевич — вице-адмирал, круговой штурман, исследователь бухты Петра Великого и Русской Америки.
Маяк Басаргина является важным навигационным ориентиром для подхода с моря и плавания Босфора Восточного Босфора в бухте Золотой Рог и в порт Владивосток. Вместе с маяком Щиплева он образует въездные ворота Владивостока. Маяк был создан в 1937 году. Первая его башня была деревянной простой конструкции. Мыс Басаргин — юго-восточная оконечность одноименного одноименного обрыва, скальный и усеянный подводными и надводными камнями. В 1958 году вместо деревянного знака была построена каменная призматическая восьмигранная башня высотой 8 метров от основания и высотой возгорания 28 метров от уровня моря.

Маяк Щиплева
Маяк на острове Жиплева — Первый маяк Приморья. К его строительству приступили в июле 1876 г.
Об острове Жиплева и Петле-Грузовщике пишет следующие строки: «Остров Жиплева высотой 45,6 м при входе в Босфор-Восточный Залив со стороны Уссурийского залива. Берега острова тканевый, каменистый, окаймленный поверхностью и подводными камнями
Остров получил название в честь Военно-Остроумного капитан-лейтенанта Константина Григорьевича Щиплева.Состоял на морских картах и ​​занимался описанием побережья в заливе Петра Великого
Маяк Щиплева, как и его «напарник» — Маяк Басаргин, имеет важное значение в обеспечении навигационной безопасности плавания судов, следующих в порт г. Владивосток на берегу Уссурийского залива. Из городских маяков Владивостока маяк Щиплева самый мощный — его красный мигающий огонь виден на 20 миль, практически из любой точки Уссурийского залива.
При прохождении линии Басаргина — гиплегель на отходящем судне начинается отсчет миль после выхода из порта.
На этой же строке заканчивается обратный отсчет по кораблям по кораблям или в походе мили корабля. Отныне корабль дома!

Маяк «Токаревская кошка»


Самый известный и доступный для посещения — Токаревский маяк, расположенный всего в 9 км от центра Владивостока.
Маяк на Токаревском коте считается точкой, где заканчивается материк и начинается море, переходящее в Тихий океан.
Маяк Токаревский Один из старейших маяков.Основан в 1876 году. Маяк установлен на отводе Токаревского кота, отходящего от мыса Токаревского.
В мореплавании кот представляет собой песчаную мель, расположенную параллельно берегу и высушенную во время отлива.

Мыс Прохладный обрывается в сторону пролива Босфор Восточный, расположенного между южным берегом Амура, Муравийским полуостровом и северным берегом острова Русский.
Кот Токаревского имеет длину около 750 м и представляет собой узкую каменистую косу.Он искусственно поднят и имеет вид плотины. Небольшие глубины и приливно-отливные течения большой скорости в непосредственной близости от мыса Токаревского кота делают проход судов в проливе Босфор Босфор между котом и мысом Безымянным очень затрудненным и представляют серьезную опасность для судоходства. В конце 18 века пришлось охранять этого опасного кота в Токаревском с появлением мореплавания.

Башня маяка каменная, круглая, высотой 11,9 м, на восьмимаршевом фундаменте.Башня была построена в 1910 году и сохранилась до наших дней. Обычный цвет башни. Дальность освещения маяка 12 миль. Огонь красный и белый. Для удобного сообщения с Маячной башней был построен мост, соединивший ее с Маячным городком на мысе Токаревский.



Точное название маяка на острове Атлас неизвестно. По фотографиям Валентин Яковенко. Маяк находится на берегу Охотского моря. Скорее всего заброшен.

Еникальский маяк, Крым

Фото: Веслав Лузанов

Еникальский маяк расположен на мысе Фонарь в восточной части Крыма. Построен в 1820 году для облегчения прохода судов через Керченский пролив. Назван по имени крепости Ени-Кале, расположенной поблизости. Разрушен в 1942 году. Современная башня возведена в 1953 году. Маяк действующий.

Маяк Вигрунд, Нарвский залив

Фото: Михаил Поздняков / Panoramio

Маяк Вигрунд расположен на одноименном скальном необитаемом острове посреди мелководья в Нарвском заливе.Это решетчатая башня-пирамида высотой 20 метров, высота света над уровнем моря 22 метра. Свет виден на расстоянии 10 миль.

Маяк Эгер Шесельд, Приморье

Фото: Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Маяк Эгер Шецелд находится на одноименном мысе в одном из районов Владивостока. Он стоит на конце длинной косы, доходящей почти до центра Босфора Восточного Босфора. В 1876 году на месте этого маяка был установлен светящийся знак.Башня высотой 12 метров 1910 года. Один из старейших маяков Дальнего Востока и символ столицы Приморского края.

Херсонесский маяк, Крым

Фото: Игорь Ситкин

Херсонес Маяк расположен на мысе Херсонес в Юго-Западном Крыму. Построен в 1816 году по тому же проекту, что и Тарханкутский маяк. Оба считаются самыми первыми русскими маяками на Черном море. Разрушен во время Великой Отечественной войны. Современная башня была возведена в 1951 году.Маяк в 36 метров выложен белым инкерманским камнем. Дальность света — 16 миль. .

Церковь Вознесения Господня на вершине Секварной горы, Соловки

Фото: Дмитрий Поречный / Фотобанк Лори

Церковь Вознесения Господня на горе Секири — каменный трехъярусный одноглазый Храм-Маяк на Соловецком архипелаге. Построен в 1862 году. Главный Свято-Вознесенский храм Соловецкого монастыря. Маяк расположен на третьем ярусе и считается самым высоким на Белом море — 98 метров над уровнем моря.Дальность света — до 10 миль. Маяк зажигается каждую ночь с 15 августа по 15 ноября. Сегодня эту эстафету принял Матфей (Романчук), военное ведомство прекратило работу маяка, но настоятель храма продолжает его работу. Для монаха свет маяка — образ спасения, как на море, так и на суше.

Храм-Маяк Святителя Николая Чудотворца
Еще один храм-Маяк Святителя Николая Чудотворца находится в Крыму.
Сегодня Храм-Маяк в Крыму одно из самых живописных и посещаемых мест Южного берега Крыма.Очень часто туристы ищут на карте два туристических объекта: Храм Маяка и Музей подводных катастроф и очень удивляются, когда обнаруживают, что это одно и то же место. На верхнем этаже действительно находится действующий храм Николая Чудотворца, а в основании храма находится музей катастроф.
Территория вокруг маяка Святителя Николая Чудотворца оборудована элементами морской тематики. Также есть беседка, которую украшают паруса и капитанский мостик.
Первый этаж занимает музей водных катастроф. Площадь более тысячи квадратных метров оборудована как затонувший корабль. Самое первое, что бросается в глаза, это бегущая строка со списком всех катастроф в Мировом океане с указанием количества погибших в них людей. Тогда в музейных залах можно увидеть видеоролики о кораблекрушениях и предметах, найденных на затонувших судах. Декорации сделаны так, что у гостей создается впечатление, будто они проходят по настоящим корабельным отсекам.

Сторженский маяк.
Этот командирский маяк считается самым высоким не только в России, но и во всей Северной Европе. На Мировой Арене Маяк занимает лишь третье место, но очень почетное. Объектив с фонарем возвышается на 71 метр над озером Озеро. Чтобы подняться на самый верх, смотрительнице предстоит преодолеть долгий путь — всего 399 ступенек по узкой винтовой лестнице. С грандиозной высоты, прекрасным видом на мыс Стороженский, близлежащий поселок и, конечно же, Лудогу.

Маяк Кронштадта

Их тоже несколько, как действующих, так и захамбед. Отдельно стоит упомянуть об истории маяка Толбухина.

Старейший маяк, его строительство началось в 1719 году. Изначально он был деревянным, в 1736 году было решено «одеть» его в каменный, но реконструкция затянулась почти на сто лет. Он находится на искусственно созданном острове, западнее Кронштадта. Маяк работает до сих пор — его свет виден на расстоянии 19 миль.

Ялтинский маяк, Крым

Фото: Ingram Publishing/Diomedia

Ялтинский маяк расположен на краю мола от Пассажирского порта Ялты. Построен в 1874 году на месте руин древней сигнальной башни. Современная башня высотой 17 метров 1908 года. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал. Восстановлен в 1957 г. Маяк венчает красный сигнальный фонарь. Считается одним из символов города Ялты. .

Маяк поворотный, Приморье

Фото: Валерий Блазды

Маяк расположен на одноименном мысе, разделяющем Восточное и Южное Приморье.Вокруг мыса сильные встречные потоки. Первый сигнальный столб появился на этом месте в 1870 году. Современный трехъядерный маяк установлен в 1894 году. Его свет виден на расстоянии 30 миль. В 1950 г. реконструирован и оснащен современной светооптической аппаратурой. Предусмотрено посещение маяка в составе туристических групп.

Свёновский маяк, Кольский полуостров

Фото: Сергей Груздев / Wikimedia

Свинонский маяк расположен на мысе Святой Нос в северо-восточной части Кольского полуострова.Построен в 1862 году. Высота — 22 метра, общая высота над уровнем моря — 94 метра, дальность света — 22 мили. В 2002 году внесен в список охраняемых объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или художественную ценность. Игра маяка.

Мурманск Маяк
Мурманский мемориальный маяк хорошо виден с Кольского залива или со станции (которая в Мурманске находится недалеко от порта): Красно-белая башенка среди серых многоэтажек на склоне.Рядом — Белый храм Николы-на-Водах и поднятая со дна подводная лодка «Курск». На самом деле это не маяк, а всего лишь памятная стела, посвященная всем погибшим на море в мирное время. Внутри маяка — мемориальный зал с книгами памяти моряков разных флотов. Самая жирная из таких книг вовсе не о военных моряках, а о рыбалке.

Старинный маяк в Астраханской области
Этому маяку уже более двухсот лет.Он был построен в петровские времена и чудом сохранился до наших дней. Маяк находится в поселке Тишка. Башня является ближайшим (около 30 км) к Каспийскому поселению в Астраханской области. Заброшенный.

Тарханкутский маяк, Крым

Тарханкутский маяк установлен на одноименном мысу в западной части Крыма. Построен в 1816 году по тому же проекту, что и маяк в Херсонесе. Оба считаются первыми русскими маяками на Черном море.Башня высотой 38 метров облицована белым инкерманским камнем. Дальность света — 17 миль. .

Ну и еще хочу немного сказать о крестовинах.
Святыни поморов на российских северных морях Задолго до появления маяков существовала устоявшаяся система знаков, которую создала Помра. Здесь небо часто бывает облачным, а летом и вовсе полярным днем, не позволяющим ориентироваться по звездам. А вот на мысы и острова помры ставили кресты с характерными треугольными навершиями: у канонически расположенного православного креста косая перевязка верхушки кажется на север.
Крестами служили и знаки — где-то со штрафами (и уместными на своих местах до сих пор!), а где-то — пограничными, отмечающими принадлежность русских людей; На важных островах и мысах они стояли группами, описанными в ложах, и позволяли точно определить место. С западной стороны крестов были вырезаны религиозные сюжеты, а с восточной было что-то вроде лодинов, наконечников к кресту к кресту. На торговом пути из Европы в Архангельск кресты стояли в прямой видимости на скалах Кольского полуострова и Беломорских шкеров, а кое-где (скажем, у Терберий) эта «дорожка» воссоздана.Поморские кресты сохранились даже на Шпицбергене и Новой земле. И это один из самых сильных образов России: Православный Крест — как ориентир.

Свято-саамское «Сейдозеро» — Визит в Мурманск

На Кольском полуострове есть поистине мистическое и загадочное место. Ежегодно со всей России в это загадочное место съезжаются сотни туристов.

Чем так знаменито озеро Сейдозеро? По одной из теорий, это место считается колыбелью Гипербореи, древней исчезнувшей цивилизации, неразрывно связанной с мифическими историями и магическими знаниями.По мнению других исследователей, под горой Нинчурт, которая находится на берегу Сейдозера, скрыт от глаз людей древний город саамских шаманов. Скептики, в свою очередь, утверждают, что Ловозерские тундры — место магнитных и сейсмических аномалий, и никаких мистических загадок здесь нет. Каждый выбирает: придерживаться научной теории или верить в легенды, а мы, в свою очередь, приведем известные факты и описания.

Озеро Сейдозеро расположено в горном массиве среди Ловозерских тундр, недалеко от поселков Ловозеро и Ревда.Добраться до озера можно пешком, через перевал, из поселка Ревда. Или пересечение озера Ловозеро на лодке из села Ловозеро (извините за тавтологию), и пересечение знаменитого брода Сейдъяврёка между озерами восточнее Сейдозера. Маршрут можно легко проложить на карте или воспользоваться услугами гида в одном из поселков. Абсолютная высота озера над уровнем моря зафиксирована на уровне 189 м. Площадь поверхности около 20 км2, ширина в самом узком месте 1,5 км и достигает 2.5 км в самом широком, при этом озеро имеет вытянутую форму и максимальная длина 8 км. С западной стороны в озеро впадает река Эльморайок, на востоке она соединяет Сейдъяврёк с Ловозером. Долина Сейдозера расположена между горами таким образом, что сюда редко прорываются северные ветры и циклоны, за счет чего здесь свой особый микроклимат. Это влияет как на погодные условия, так и на живую растительность. Так, например, в Сейдозерской долине можно встретить растения, не характерные для Кольского Севера.Название озера происходит от саамского слова «сейд», так называются священные камни, в которых, по поверьям, живут духи или души умерших шаманов. Многие из этих камней были найдены в районе Сейдозера и Ловозера.

Праздник снежного веселья Aurora Borealis в отдаленном поселке Октябрьский Мурманской области

Праздник снежного веселья Aurora Borealis в отдаленном поселке Октябрьский

День 1: Встреча в Мурманской области
Прибытие в аэропорт Мурманска.Встреча водителем и переезд в отдаленный поселок в центре Кольского полуострова им. Октябрьский. Станьте гостем в небольшом гостевом доме. Ваш ведущий Сергей покажет вам, как они переживают русскую зиму. Сауна. Ужин местной кухни. С ночевкой. Не забудьте перед сном выйти на улицу за северным сиянием. (Д)

День 2: Осмотр достопримечательностей и катание на беговых лыжах
После завтрака вы проводите день, прогуливаясь по деревне, катаясь на беговых лыжах по трассе для снегоходов, посещая сауну, ужин и наблюдая за северным сиянием вечером/ночью. . (Б, Л, Г)

День 3: Снегоход к таинственному озеру.
Завтрак. Отправляйтесь на снегоходах через замерзшие озера и зимние леса в таинственное место на берегу озера Сейдозеро (Святое озеро). К этому священному озеру нет дорог. Зимой до него можно добраться на снегоходе. Озеро хранит свою древнюю тайну. На отвесной скале изображение размером 150 на 50 метров, созданное природой из темных минералов, мха и каменных рельефов. Он похож на гигантского танцующего шамана. Саамы называют его «Куйва» (идол) и считают это место волшебным.Обед в пустыне. Когда вы вернетесь в Октябрьский вечером, вас ждет открытая японская купель. Обед. С ночевкой. (Б, Л, Г)

День 4: Шаманская церемония
Завтрак. День отдыха и расслабления. Вы можете прогуляться по деревне, наслаждаясь тишиной и покоем. Вечером вы увидите шаманский обряд у костра. Шаман познакомит вас с силами природы, обратившись к духам места, земли, огня, воздуха и воды.Звук шаманского бубна рассеивает беды и болезни, привлекает удачу и счастье. Обед. С ночевкой. (Б, Л, Г)

День 5: Экскурсия на снегоходах к древним петроглифам
Завтрак. Снегоходная экскурсия к одному из археологических памятников Кольского края – древним наскальным рисункам озера Канозеро. Коллекция петроглифов считается самым загадочным памятником, и место имеет необыкновенную силу. Сотрудник местного краеведческого музея проведет для нас экскурсию.Наскальные рисунки перекрыты куполом. Возраст петроглифов около 6000 лет; считается древним местом силы. Обед в пути. Когда вы вернетесь в Октябрьский вечером, вас ждет открытая японская купель. Обед. С ночевкой. (Б, Л, Г)

День 6: Испытайте удачу на подледной рыбалке
Завтрак. Сегодня мы отправляемся на озеро Умбозеро на подледную рыбалку. Гид покажет вам, как ловить рыбу. Вы будете сидеть внутри небольшой палатки, отапливаемой газовой плитой.Обед в пустыне. Сауна по возвращении в дом. Ужин из свежевыловленной рыбы. С ночевкой. (Б, Л, Г)

День 7: Прощание с Арктикой Россия
Завтрак: Трансфер в Мурманск или в аэропорт Мурманска. (Б)

Исследуйте Рыбачий полуостров на УАЗике и квадроцикле. Полуостров Рыбачий

К вечеру мы уже были на месте.

Полуострова Рыбачий и Средний на протяжении десятилетий являются особо охраняемой военной территорией.Тогда, наверное, никто и не мечтал путешествовать по ним. Они знали, что там, на самом севере материковой части России, у берегов Северного Ледовитого океана, есть полуострова, на которых стоят военные, ракетчики и пограничники, охраняющие от европейских врагов.


Первое желание, которое сразу возникло при установке палатки, было сохранить эти цветы и траву. Не топтать их ногами, не говоря уже о колесах.
Им уже приходится рождаться в этих суровых климатических условиях.
3.

4.

В 90-х Горбачев пошел на уступки цивилизованным мирам и вывел с полуострова военных. С тех пор русские приобрели еще одну огромную территорию для путешествий, отдыха и рыбалки.

5.

Военные потом ушли, но территорию по статусу не передали. Полуострова Рыбачий и Средний парят в воздухе без определенного статуса принадлежности. Военные поселения были заброшены.Ценные вещи были украдены мародерами, а эстафету подхватили время и северные ветры.

Куда ни глянь, везде остатки военной техники, мусор от военных и от новых путешественников. От этих предметов только прах печали и разочарования. Я не хотел фотографировать.
6.

Волна бревен от какого-то сооружения была выброшена по всему берегу Рыбачьей бухты.
7.

8.

Когда мы ехали в Мурманск в магазин покупать снасти для морской рыбалки и попутно собирали продукты, то заметил что город еще не успел отремонтировать город после немецких бомбежек .

Дорога от Мурманска до свороток на полуострова шла пару часов.

С асфальтированной дороги, ведущей в Норвегию после КПП, через несколько сотен метров, как мы повернули направо, мы сразу въехали в СССР 1943 года.

Хоть меня и предупредили, но я все равно был в шоке от таких адских дорог. Получается, что «немецкие бомбардировщики точечно бомбили дороги».

100 км до места назначения, мы шли за 10 часов. Хоть наша машина и является настоящим внедорожником, но все же сотни раз ее ударяли днищем.

Учитывая, что такие адские дороги были не только на нашем пути, но и во все стороны. Как в той сказке: туда поедешь — колеса сломаешь, сюда поедешь — машину оставишь.

9.

10.

По этим так называемым дорогам, где опасность на каждом метре, ездят только настоящие экстремисты.
11.


Преодолены реки, небольшие уцелевшие мосты, чередовались броды, лужи и грязь. Поэтому полуостров в почете у путешественников, джиперов, рыбаков, скверов, снегоходчиков.

12.

Кое-где разбитые машины на дороге…
13.

Природа, с ее кажущейся скудостью, не позволяла отвести от себя взгляд. Жаль, что не получилось пофотографировать, пару раз останавливались. На это не было времени.

14.

В паре мест на нашем пути встречались какие-то не заслуживающие уважения трафареты, что эта территория похожа на природный парк. Это значит, что где-то есть офисы, сотрудники, которые получают зарплату.
15.


Что они делают, может беседку построили, а то вряд ли.
16.

У следующего памятника.
17.

Тысячи солдат погибли на полуостровах. Много памятников. Некоторые из них находятся в хорошем состоянии.
18.

На таких полуостровах много заброшенных памятников.

При ближайшем рассмотрении можно увидеть дюжину надгробий, заросших травой.

А в городах, наоборот, День Победы празднуем с размахом и устраиваем бессмертный полк.

19.

На самом деле неудивительно, что памятники заброшены. Если у самого города героя Мурманска памятники разрушают и восстанавливать их некому, то лучшего отношения к ним вдали ожидать не стоило.

20.

21.

Разрешения на лов рыбы брать не у кого. Так что ловите рыбу, крабов, креветок хоть тоннами, хоть тоннами.

Возможно, мы были в статусе браконьера, раз рыбачили без лицензии.

22.

В море рыбы было море..))
Разная рыба на глубине словно ждала блесну, чтобы сразу же напасть и поймать на крючок.

Были и незнакомцы, вроде этой, казалось бы, ужасной рыбы.
На всякий случай мы отпустили ее обратно в море. Потом мы узнали, что деликатес самый редкий.
23.


Вот такие уродцы достались нам из морских глубин
24.

Рыба так хорошо ловилась, что с первого же дня встал вопрос «куда ее девать?»

Самые хитрые рыбаки из команды в первый же день вышли в море на скорую руку и от души выловили аж два ящика разной рыбы.Так что на второй, третий день рыбалка была табу. Не выбросить?

Потом наловили столько, сколько смогли съесть. И ловили выборочно рыбу, которую вчера не ели.

25.

Жареная рыба камбала, о, какой восхитительный вкус!
26.

Готовили еду на газу. Кстати, деревьев как таковых на Рыбачьем нет. Какая-то мелкая поделка, из которой полноценный костер не сделать.

Семешкин Анатолий Константинович на рабочем месте.

27.

28.

29.

Киту нравилось наше присутствие на берегу и он каждый день подходил к нам на сто метров и демонстративно выдувал из себя кипяток. Дайте ему отверстие, и вода просочится.
30.


Мы хотели поймать кита на ужин. Они советовались, советовались и решили не делать этого.
31.

Шашлык из какой-то крупной рыбы и армянской водки пошел хорошо.
32.

Группа рыбаков из Архангельска на двух машинах и с прицепами специализировалась на крабах. В них были условия для хранения рыбы. Поэтому они смело ловили и рыбу, и крабов.

Более того, они знали, где и как ставить сети и ловушки.

Я даже помог им на минуту выпустить краба из сети. Но он ел столько, сколько мог. До этого я знала вкус крабов только из тех палочек, которые продаются в магазинах. Вкусно невероятно.

Оказывается, в этих краях слишком много крабов. Когда-то их завезли с Камчатки для размножения, развелось столько, что то ли через залив, то ли через перешеек они перебрались в воды Норвегии.

Парадокс в том, что норвежцы промышленно ловят крабов и продают их оптом, в том числе и в Россию.

А в России мафиози ответственные чиновники, даже любительскую рыбалку не разрешают. Хотя неофициально, но вполне легально, крабы продаются в Мурманске на каждом углу, оптом и в розницу, причем в любом виде.

Наша команда не умела и не ловила крабов. Но мы ели, когда нас угощали архангельские мужики, а они всегда угощали.

33.

Краб, которого я опустил на землю, оказался воинственным и напал на меня и хотел меня съесть. Но мне удалось уйти..
34.

Оказывается, крабов нужно варить в морской воде, чтобы они дольше хранились.
35.

Когда на обратном пути в аэропорту я увидела, за что продают крабов, и посчитала, сколько рублей я съела за эти 10 дней, меня аж тошнило.За эти деньги можно было купить поддержанный инамарк.
36.

Хотя Архангельск показал нам способ ловли крабов, но для нас, уральцев, это не было несбыточной мечтой. Берите с собой такие вещи и т.д.

Кстати, иногда, но очень редко, и только когда на Рыбачий приезжают хорошие люди, тогда на полуострове тепло, и такое, что можно и позагорать, и в море нырнуть. Что мы сделали.

37.

38.

Было так жарко, что охлаждались только арбузами.Как этот пожиратель арбузов.

39.

Плавали на самом севере материковой части России у берегов Северного Ледовитого океана. Поскольку в радиусе ста километров женщин не было, купались без купальников.
40.

Морская вода была очень чистой! Всю рыбу в нем у берега было видно, несмотря на то, что здесь справляли нужду рыбы и крабы, не считая кита.
41.


На Рыбачьем погода крайне переменчива.Как и должно быть в северной части России, то ветрено, холодно, то дождь со снегом, то солнце со шквальным ветром и дождем.

То, что мы испытали на себе. Шквалистый ветер моментально сорвал палатку рыбаков, правда, откуда они взялись пить водку на полуострове, не помню.

42.

Оказалось, что море здесь каждый день в одно и то же время вздымается и оттекает вспять, какая бы погода не стояла на улице.
Волна с моря моментально затопила резиновые лодки.Тогда много людей не могли вытащить их на берег.
43.

На фото смотритель Ижевской группы. Самый жестокий человек. Он всегда смотрел вдаль и командовал: «Возьмите тонну рыбы сюда, возьмите тонну крабов туда!..»
44.

За малейшее неповиновение он чуть не разорвал моего друга на куски.
Шучу, постановочные кадры. Самый добрый человек
45.

В лагере ижевские ребята собирали морошку и варили варенье.Что тут скажешь, молодцы, предусмотрительно привезли сахар и посуду с собой.

А морошка была очень вкусная и сладкая с кислинкой.

46.

47.

Интересно, как все это барахло на фото поместилось в одной машине, а также четверо здоровых мужиков и еще одна противная собака. Иначе дорого всем ездить так далеко на собственной машине. И бросить машину на этих дорогах.

48.

Единственные дома на полуострове, построенные для туристов за последние 20 лет.Туалет снаружи. Мыться в море.. Условия чуть лучше, чем в палатке.
49.

Но в его палатке, хоть и постоянно беспорядок, но уютно и тепло…
Потому что своя!!!
50.

Полуострова для СССР во время войны с немцами имели важное оборонное значение. Затем оборону Рыбачьего, Среднего строили так, чтобы отражать атаки с моря. С берегов наши войска контролировали передвижения немецкого флота в Баренцевом море и не подпускали их к Мурманску.

А сейчас разного рода сооружения были видны на каждом метре, если присмотреться.

Неразорвавшиеся противолодочные катера бомбили берега Баренцева моря.
51.


Классическое техническое решение.
52.

Непонятно, для чего этот гвоздь толщиной 4-5 см вбит в камень. Вероятно, со времен викингов.
53.

54.

Именно поэтому полуострова стали поистине исторической музейной территорией.

По дороге в Зубовку, на самую континентальную северную окраину России, на обочине наш «проводник» показал наскальные рисунки каменного века.

Кто в те века рисовал в этих суровых краях, финны, русские или норвежцы, так и не разобрался.
55.


Когда-то на полуостровах жили викинги (норвеги), и они оставили свой культурный след, в виде развалин факторий, курганов могил.

56.

Наши военные оставили свежий и нагло нецивилизованный след в виде разрушенных сооружений.

В Норвегии дома, даже севернее полуострова, созданы райские условия для жизни. Мы стали одними из счастливчиков в мире.

А пока вокруг на полуостровах одни пугающие развалины.

57.

С другой стороны, у берегов есть подводные лодки…

59.

Он покинул Рыбачий с полным разочарованием, но с намерением вернуться сюда снова.

Хотел бы вернуться, но не на джипе с прицепом.Остановитесь в уютном отеле, ловите рыбу, не боясь оказаться браконьером, ешьте крабов, путешествуйте по полуострову, вечером зайдите в свой номер, посмотрите в окно на холодный ветер, закутайтесь в одеяло и спите до рассвета.

60.

Могут ли викинги или финны арендовать полуострова? А нам, в счет зачета, приехать на пару недель отдохнуть по-человечески бесплатно?

Наверняка в рассказе будут неточности, так что исправьте.

Важно, если вам понравился пост, поддержите меня лайком, комментарием.

Честно говоря, мне пришлось провести эти выходные, летая над Соловецкими островами. Но прогнозы погоды были удручающими, и я не поехал. Летчики ездили туда просто посмотреть, какие там места. А я уже был там и перспектива бродить по островам в пасмурную погоду (когда я там была раньше в солнечную погоду) совсем не вдохновляла. Остался дома. И тут мне предложили составить компанию в путешествии на Средний и Рыбачий полуострова на нашем Кольском полуострове.
Погода, кстати, тоже ожидалась суровая. Однако, выбирая между двумя местами, где замерзнуть (в квартире или на природе), я выбрал второй вариант. Ну хоть прокатитесь, посмотрите и определитесь на будущее с уже неспешным путешествием в самый северный край нашего края (извините:))).

О начале нашей экспедиции я уже писал… Неожиданно хорошо выспавшись под рокот водопада, подкрепившись бутербродами и чаем или кофе, мы двинулись вдоль реки Титовки на север.Тройка самых смелых забралась на крышу нашего «вседорожника» и оттуда обозревала окрестности, развлекаясь рассказами и случаями из жизни. Небо на горизонте давало надежду. Боже, как сильно мы ошибались!

Хотя машину бросало из стороны в сторону на ямках и кочках, как утлую лодку во время шторма, это не мешало иногда доставать фотоаппарат и фотографировать на ходу, разумеется, со страховкой с обеих сторон.Причем страховка была на редкость надежной: поднести камеру к носу иногда было невозможно — настолько крепко меня держали товарищи. Хотя, если честно, большая часть пути тогда проходила по обычной однообразной тундре, где бросаться в глаза было нечем, так что фотоаппарат мне не достался.

Надо сказать, что людей мы встретили очень много: и рыбаки, и туристы на обычных машинах, и компании квадроциклов, и велосипедисты, и «джиперы».

Такова тундра, таков ландшафт…

Подъезжаем к перевалу. После короткой остановки народу тоже захотелось потусоваться на крыше и там располагался целый «огород».

Мы прошли перевал и почти сразу перед нами предстала цель нашего путешествия.

Здесь повсюду следы ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны.
А еще здесь много памятников и обелисков героям, защищавшим Арктику.

Снова выглянуло солнце.Как потом выяснилось, это было его прощальное приветствие.

Вновь осветило море, но где-то далеко на юге. А на курсе нас встречало низкое темное небо, ветер дул прямо в лицо и моросил туман. На крыше мы уже давно ехали вдвоем с напарником — остальных задуло в сухую большую «кабину». Как хорошо, что на полпути я надел ветрозащитный и непромокаемый плащ, как мой сосед по жердочке на крыше! Фотографировать что-либо в пути было невозможно — сырость моментально оседала на светофильтре объектива.И какого черта я ввязался в эту авантюру?

Однако мы добрались! Мыс Немецкий — самая северная точка Кольского полуострова и европейской части России. Дальше только океан и Северный полюс.

Птицы над головой. Иногда приходилось нагибаться…

Ветер все еще свистит с севера, неся морось. Получается, что делаешь один снимок и полчаса протираешь стекло фильтра, отворачиваясь.Так что никаких градиентных фильтров, промывок водой и прочих «художественных» штучек не будет. Чистая хроника событий и констатация фактов. К несчастью. Тем более, что в таких поездках все происходит по принципу «галопом по Европе»: времени мало, а увидеть нужно много.

Скалы на берегу произвели на меня большое впечатление.

На воду тоже было на что посмотреть. «Поларик» не помешал бы, конечно, но намотать его в дождь…

Я в шоке от этих камней. Из массива можно было отделить отдельные полосы размером и формой мачете. Лезвие такого тесака было почти таким же острым.

Вы знаете это растение? О нем рассказывают много интересного.

Море океан.

Итак, квадроциклы нас догнали. Мы подошли к самому берегу, видимо.

А наши решили посмотреть на птичек.Их там много и они были не в восторге от нас.

Еще бы! Только вон там маленькие вылупились. Они толком не умеют не летать, не бегать. Они прячутся, замирают и ждут, пока непрошеные гости уйдут. Просьба не ругаться — все меры предосторожности приняты. Фото сделано издалека телевиком с максимальным зумом (и обрезано для увеличения). Мы не враги природе.

Да, есть еще два маяка: старый и новый, рабочий и нерабочий.

На одном мне было «стыдно» ехать (судя по знаку, где-то обгон разрешен :))), а на другом я, конечно, полез.

Неземная картина от него открывается в одну сторону (а в другую и в третью — серый туман).

А с четвертой стороны — тот мыс со скалами, куда надо было идти дальше.

Ну вот опять все собрались и ждали только меня. Он закинул рюкзак за спину, покатился по гнилой лестнице… Пойдем.

Расстояние было очень коротким, поэтому мы прибыли быстро. И сразу полезли на скалу — осмотреться.

«Рисунок» местных скал тоже очень текстурный.

Какие силы здесь так старались? Выглядит необычно.

В этот момент я не удержался, спустился к подножию скал и бросился к берегу, пока люди были заняты фотосессиями.Но я также хотел подняться на вторую вершину соседнего утеса. В общем, я бежала по этим каменным складкам бегом-бегом и немного пугала их своим фотоаппаратом.

Смотрю, а они уже идут по той вершине… Я поспешил к ним.

Я оглянулся на каменные волны на берегу.

Вот вершина. Ветер здесь отличный. И обзор отличный.
За фото спасибо прекрасной незнакомке, которую мы застали здесь сидящей на вершине и смотрящей вдаль в полном одиночестве (сама люблю так делать по настроению в своих уединенных экскурсиях, когда никуда не тороплюсь ). И путешествует девушка одна (!) пешком (!) по полуострову (!). Сейчас пишу дома, а она до сих пор там (ребята сказали, что она планирует закончить поход к концу июля). Со своей «колокольни» ей можно только позавидовать: сколько всего разного можно увидеть не торопясь, а природа, наверняка, даст шанс запечатлеть это при хорошей погоде.

О, как специально один из участников нашей поездки приехал туда же, где и я, для масштаба.

Снова с сожалением покидаю это место — пора двигаться дальше.

За нашим передвижением внимательно следят с воздуха…

Проезжаем Скорбеевку… Когда-то здесь был настоящий военный поселок, там дом даже в четыре этажа, пара — поменьше и маленькие кучки. Интересно, что с нами в поездке был человек, живший здесь одно время.На мой вопрос: «где тут ракетные шахты?» ответили, что здесь мобильные комплексы. Он показал, где находится «штаб» и бытовая инфраструктура поселка. Сейчас дует ветер и здесь царит запустение. Понятно, что, как принято в нашей стране, все сломано и разорвано, отовсюду убраны деревяшки: то для костров, то для других целей…

Еще раз убедилась: почти всегда там, где нет человека, есть красота :))

Холодные северные воды.

Я нашел здесь небольшой фрагмент таких же скал, что и в Вайде-Губе.

Кругом скалы и камни…

И вдруг — настоящий пляж! Где солнце и мой купальник?!

Побродил туда-сюда по берегу, подышал морским воздухом и пошел в лагерь: встали здесь на ночлег.

В середине июля, не по делам, мы с коллегами оказались в двухнедельной командировке в Мурманске.Так как в Мурманск они приехали на моей машине, свободное время старались проводить активно: видели город, неоднократно рыбачили в Кольском заливе, дважды ездили в Териберку, а еще я успел побывать на Рыбачьем полуострове…

В один из выходных дней я лежал на диване съемной квартиры и решил почитать на смартфоне информацию о полуострове Рыбачий и отзывы автопутешественников. Чем больше я читал, тем больше у меня возникала идея поехать туда. Учитывая плохие дороги и неподготовленность к поездке, я планировал дойти только до перевала Муста-Тунтури, пройти там по скалам, к местам боев и вернуться обратно.На сборы ушло не более получаса, сборов по сути не было, я просто выпил кофе, выкурил сигарету и поехал. Планировал по дороге заправиться, зайти в магазин за едой и водой, но как-то проскочил по всем магазинам и, заправившись, поехал с бутылкой примерно 50 мл воды на заднем сидении. Такое отношение к еде было большой ошибкой, я это быстро понял. Все две недели нашей командировки стояла жара около 30С, что вкупе с высокой влажностью создавало жуткую духоту.День поездки не стал исключением и пить хотелось уже за 50 километров от Мурманска.

Трасса от Мурманска до КПП Титовка отличная, документы все проверяют на КПП. Насколько я понимаю, основное требование для бесплатного проезда — наличие гражданства РФ. После КПП сверните направо на грунтовую дорогу, собственно с этого момента и начинаются приключения. Дорога по реке Титовке вся в ямах и кочках, как и весь остальной путь, описывать качество «покрытия» наверное нет смысла, т.к. такого покрытия нет, отзывов на Интернет, могу только сказать, что ездить вполне можно, если аккуратно.


Дорога вдоль реки изобилует живописными видами и я не раз останавливалась полюбоваться и сфотографироваться. К сожалению, фото не передает высоту.


Через некоторое время дорога уходит влево от реки и, извиваясь, поднимается все выше и выше к перевалу. Не Кавказ, конечно, а скалистые северные сопки имеют свою особую красоту, дело не только в том, что люди, однажды побывавшие в этих местах, приезжают сюда снова и снова.


Пока ехал по Титовке, очень хотелось пить, было ощущение, что нёбо слиплось и треснуло, я точно решил, что доеду до перевала и поверну назад.В какой-то момент при обходе очередной ямы мне показалось, что в дорожной пыли валяется бутылка, я ее проехал, посмотрел в зеркало — действительно бутылка показалась. Остановился, подошел и обомлел, пол-литровая запечатанная бутылка воды «Святой источник» валялась в дорожной пыли. В тот момент для меня это был знак, знак того, что надо идти дальше, за перевал. И действительно, стоило напиться, как сразу поднималось настроение и появлялись силы и желание идти дальше. После этого я быстро добрался до перевала Муста-Тунтури.


К сожалению, я не был готов к этой поездке и не имел плана, каких-либо достопримечательностей, поэтому, останавливаясь на перевале, я просто шел по окрестным скалам. Поднялись на вершину в поисках следов войны. Нашел.



Эхо войны

После перевала дорога пошла вниз, тоже изобилующая видами, достойными кисти художника. Я не раз останавливался и восхищался. Так я попал на полуостров Средний. Путь через полуостров Средний мне не понравился: мертвая дорога, мотание машины из стороны в сторону ямы, скорость 10 км/ч, однообразный пейзаж слева и губа Большая Мотка справа.Время от времени на берегу залива возникали стоянки заезжих рыбаков и туристов. Достопримечательности Среднего — памятники советским воинам, павшим в боях. На мой взгляд, на Среднюю нужно ехать, чтобы прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, не проходя мимо, как я, а вдумчиво, зная конкретные моменты. Именно в этих местах и ​​о событиях, происходивших в этих местах, Константин Симонов написал стихотворение «Сын артиллериста».


Напомнил «Сын артиллериста» К.Симонов


Средний полуостров — война

Средний проехал по восточному берегу и попал на перешеек с Рыбачьим. Я поставил перед собой задачу добраться до мыса Немецкого, до самой северной точки полуострова, которая является и самой северной точкой европейской части континентальной России. В одном из отзывов прочитал, что лучше добираться по западному берегу Рыбачьего, так и сделал. Миновав перешеек, я сразу свернул налево на дорогу, ведущую к мысу Немецкий, оставив справа заброшенный поселок Большое Озерко.Полуостров Рыбачий уже не такой однообразный, как полуостров Средний, по крайней мере, мне так показалось. Я ехал навстречу солнцу, местами было сложно объезжать камни и ямы, но виды были просто фантастические.



Дорога на западной стороне Рыбачьего лучше, чем на восточной стороне Среднего, скорость тоже 10-15 км/ч, но как-то разнообразнее чтоли. Машину меньше болтает из стороны в сторону, зато много крупных камней и бродов.Если не торопиться, то вполне проедет практически любая машина.


Пожалуй, самое сильное впечатление произвел на меня пляж, не доезжая примерно километра до Червячного ручья. Темно-серый песок, прозрачный, как слеза ангела, морская вода в лучах заходящего солнца, тихий и теплый вечер… Я не сразу искупалась, решила взбодриться на обратном пути, но, забегая вперед, Скажу, что мне это не удалось, так как отлив отодвинул к тому времени воду примерно на 150 метров и вид на пляж уже не был таким сказочным.Фото не передаст, это надо видеть лично, оно того стоит!


Отсюда до мыса Немецкого было рукой подать. Немного поплутав по дорогам тундры в безуспешных попытках обойти стоявшую на пути воинскую часть, я добрался до места назначения.


Ниже небольшой видеозарисовка, которую я слепил из роликов, снятых на мобильный телефон. Стрелял одной рукой, другой держал руль, соответственно участки которые надо было преодолевать удерживая руль обеими руками остались за кадром.

В конечном пункте я простоял не более часа, погулял, полюбовался морем и поехал обратно. Обратный путь пролегал по тому же маршруту. Вышел из дома около 14-30, вернулся около 9-30.

Проезжая по Рыбачьему, я встретил автомобиль французских путешественников. Я не заметил людей поблизости, поэтому просто проехал мимо. Уже вернувшись в Питер, я зашел на сайт, указанный на борту их машины, и прочитал информацию о них, о машине и их путешествиях. Почитайте, интересно посмотреть на нашу страну глазами иностранцев, видевших ее не только на футбольных стадионах и в барах больших городов.


П.С. Считаю своим долгом попросить вас, друзья, не мусорить, пожалуйста. Тундра ничего не возьмет, все, что ты оставил, будет лежать десятилетиями, если не веками. Слой грунта очень маленький, гусеницами не рвите, очень долго заживет, дороги есть.

P.P.S. Еще неделю назад я был уверен, что на машине в Рыбачий больше не езжу, а сейчас уже думаю о правильной подготовке и о том, как спланировать маршрут. Поеду, обязательно пойду, но не торопясь, с рыбалкой и ночевкой в ​​палатке…

Многие слышали песню военных лет «Прощайте, скалистые горы», а некоторые, возможно, даже помнят слова этой песни, где упоминается Рыбачий полуостров, тающий в далеком тумане. Но при этом мало кто задумывался: где же эта земля? Он расположен на самом севере за Полярным кругом, в 150 км от областного центра Мурманска. А мыс Немецкий, расположенный на полуострове, является самой северной географической точкой материковой части европейской территории.

История полуострова

В этом суровом, но красивом месте, расположенном на берегу Мотовского залива, издавна начали селиться люди.Полуостров Рыбачий, по сохранившимся документам, получил свое название еще в XVI веке. Ведь в водах, окружающих полуостров, которые не замерзают круглый год благодаря Нордкапскому течению, поморы издревле занимались ловлей рыбы (сельдь, мойву, треску и др.). Полуостров стал принадлежать Российской империи в 1826 году, когда была окончательно установлена ​​государственная граница с Норвегией. После революции 1917 года западная часть острова отошла к Финляндии, которая впоследствии была присоединена к СССР после

В годы Великой Отечественной войны советское Заполярье стало ареной ожесточенных боев между советскими войсками и войсками вермахта .Немецкое командование придавало большое значение захвату Кольского полуострова, богатого месторождениями никеля, и планировало в кратчайшие сроки овладеть Мурманском, главным пунктом базирования Северного флота, но этим планам не суждено было сбыться. На пути захватчиков встал Рыбачий полуостров, являющийся важнейшим стратегическим пунктом, с которого контролировался вход в Печенгский, Кольский и Мотовский заливы. Рыбачий остался для них непотопляемым линкором, сыгравшим решающую роль в защите северных рубежей нашей Родины.

В конце войны на полуострове Рыбачье находились советские военные гарнизоны, расположенные почти на самой границе с Норвегией, входившей в состав советских военных, и въезд на ее территорию был ограничен. В настоящее время большая часть гарнизонов закрыта, и попасть туда может практически каждый.

Полуостров сегодня

Полуостров Рыбачий, карта которого пестрит заливами и заливами, реками и озерами, стал местом паломничества любителей экотуризма.Сюда съезжаются любители гонок по бездорожью и поклонники экстремального дайвинга не только из России, но и из других стран.

Также на полуостров Рыбачий в летний сезон приезжает множество представителей молодежных патриотических клубов для посещения мест кровопролитных сражений Великой Отечественной войны и поддержания в надлежащем состоянии памятников павшим воинам.

Это действительно настоящая Земля Земли — дальше только бескрайние просторы Северного Ледовитого океана, на фоне которого все прибывающие сюда сделают памятные фотографии.Полуостров Рыбачий и прилегающий к нему полуостров Средний привлекательны еще и тем, что здесь часто можно наблюдать самые длинные полярные ночи на материке (42 дня) и (59 дней).

Увидеть Рыбачьего и не умереть… с восторгом, ну хоть попробуй. Эти слова очень точно отражают эмоции от посещения самой северной европейской части России. Такое ощущение, что передвигаясь по полуострову, ты проходишь через несколько стран: здесь и горы, и море, и водопады, и озера, и даже разные времена года.

Как сказал один из участников экспедиции «Открытие Серебряного Ожерелья»: «Это самое крутое, что я видел в своей жизни!»


До недавнего времени полуостров был закрытой территорией, поэтому добраться сюда можно было только на машине.

Полуостров Рыбачий расположен на Лапландском побережье Северного Ледовитого океана. Между материком и полуостровом Рыбачий находится полуостров Средний. Многие считают эти полуострова единым полуостровом и называют их одним именем — Рыбачий.На этой огромной территории всего четыре базы, где может остановиться путешественник.

Встретили Рыбачьего с помощью мега гостеприимных ребят с базы «Крутой Север» … Опоздали на поездку по полуострову на квадроциклах — погода уже не позволяла, поэтому осваивали территорию на ГАЗ-66, в народе — шишига.


Вот она пожарная машина — Шишига, которая проходит такие дороги, горы и броды, что только диву даешься.


После Второй мировой войны на полуострове жили в основном военные и геологи.В 90-е годы Рыбачий был практически пуст, поэтому дороги и мосты во многих местах находятся в таком состоянии, что преодоление их становится квестом. Но Шишига со всем справился и участники экспедиции теперь счастливо сидят в своих домах на материке.


За два дня путешествия по полуострову мы увидели 2 человека и одну машину.


Баренцево море. Через 2200 км отсюда находится Северный полюс.


Несмотря на свое северное положение, полуостров Рыбачий является самым теплым местом Мурманской области и всего Севера России.У берегов полуострова море не замерзает круглый год.


Белые барашки не отпускают волны Баренцева моря, не хочу уходить. Море хоть и холодное, но такое привлекательное на солнце. Но наш гид подначивает: «Вы еще столько не видели!!!»


После равнинных водопадов Карелии и материковой Мурманской области Рыбачий водопад поражает своей высотой и мощью.


Один берег, а погода меняется с космической скоростью.


На подъезде к мысу Кекурский тучи рассеялись и выглянуло солнце.


На мысе расположены, пожалуй, самые живописные скалы полуострова. Сразу в ушах зазвучала волынка, а в глазах блеснула шотландская клетка, как в сериале «Горец», который я насмотрелся до дыр в отрочестве 🙂


Рядом с мысом Кекурский есть Губа-Вайда, как рассказывают путеводители и книги, здесь был Кегорский торг, куда приплыли англичане, датчане и голландцы продавать свой товар.Отсюда эти товары уже шли в Архангельск и Москву.


Гора Мотка встретила снегом и туманом, из-за чего ничего не было видно. Хотя нам говорили, что виды здесь красивее, чем с мыса Кекурский.


Во время войны на этой горе располагался дивизионный командный пункт. В общем, нас предупредили, что надо обязательно смотреть себе под ноги, потому что на Рыбаче до сих пор можно найти «отголоски войны».


Блоггеры — это блоггеры.Видов нет, но есть интернет от Мегафона. Мне пришлось остаться здесь и сломать программу интернет-детоксикации на полуострове.


Если вы любите заброшенные здания, то вам здесь есть на что посмотреть. Гарнизон Большое Озерко был расформирован в 1987 году, а к 90-м годам село покинули все.


В селе была больница, школа, столовая, дизельная станция и даже музей.


В 60-70-х годах появился первый на полуостровах пятиэтажный дом со всеми коммуникациями.


Когда ходишь по чужой квартире, видишь, что на каждой кухне есть плита, понимаешь, какой неимоверный труд стоил, чтобы построить все это на полуострове и как тяжело людям было устраивать свой быт.


Жаль, что все усилия пропали даром и больше никому не нужны.


Идём к следующему водопаду.


Фотографии не передают всей красоты и силы природы Рыбачьего. Смотришь на экран камеры и все кажется плоским, маленьким.Я хотел бы попросить камеру и только поглощать все, что вы видите вокруг.


Хотите увидеть грибы, которые выше деревьев? Вот они — подосиновики.


И нет никакой возможности утолить желание рассказать миру об увиденном, причем сразу. Все тот же Мегафон периодически давал нам такую ​​возможность.


Наверняка он что-то слушает в Сторителе о происхождении Северного морского пути 🙂


На дорогах стоят бочки, наполненные камнями с торчащим шестом — ориентиры.Нам сказали, что это тоже осталось от военных.


Мыс Немецкий, рядом с ним находится поселок Вайда-Губа, в котором находится метеостанция и маяк. Являясь самой северной точкой европейской части России, мыс привлекает тысячи туристов.


Увы, на берегу было довольно много пластика (Грета, вы были правы) и останки кита, выброшенного 3 года назад. Здесь также много пирамид. Считается, что при строительстве пирамиды загадывают желание и чем крепче и крупнее конструкция, тем больше шансов, что мечты сбудутся.


Ну вот и мы на Краю Земли!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.