Отзыв: Трек к Аннапурне — путешествие, которое изменило мою жизнь
Все началось с того, что моя подруга, наслушавшись отзывов каких-то знакомых о путешествии в Непал, загорелась идеей похода. Известно же, что в любом месте веселее вместе, и подруга приложила все свои усилия, чтобы заразить этой идеей и меня. Мы пересмотрели энное количество документальных фильмов в данной тематике, прошлись по страницам известных блогеров и каким-то образом вышли на kuluarpohod.com. Сайт нам понравился. Представлены походы на любой вкус, уровень сложности и подготовки, также есть подробное описание по дням, дана детальная информация о расходах и необходимом снаряжении. Решено- идём!
Связались с менеджером клуба и после консультации остановили свой выбор на трекинге к АВС (Базовый лагерь Анапурны). Надо отдать должное за такт менеджеру похода. В подготовительной к походу переписке ей пришлось отвечать на наши бредовые вопросы: — «есть ли фен в лоджах?» , «…а стиральные машинки?» , «..а есть ли пылесос для вакуумной упаковки вещей? И т.д.». Сейчас смешно, но тогда нам казалось, что без этого не обойтись. Мы же никогда не покидали зону комфорта. И вот наступил тот день (не верилось до последнего момента), когда я беру рюкзак и еду в аэропорт. ….
Катманду встретил солнцем (контраст после пасмурной и дождливой Москвы) и праздником Холи. День на осмотр города и подготовку. Едва вышли на улицу, как перестали быть на себя похожи. Лицо, волосы, одежда всех цветов радуги. Толпы веселящихся людей и отовсюду крики “Happy holi”! Заряжаемся царящей атмосферой какого-то безудержного веселья и в плотном потоке празднующих идём по улицам к главной площади города. Эмоции зашкаливают.
Утром следующего дня садимся в автобус и переезжаем из Катманду в Покхару, а от туда автомобилем до Уллери. Ещё немного пешком — и едва заходим под крышу лоджа, как небо закрывают грозовые тучи и на посёлок обрушивается град. Градины размером с голубиное яйцо. Такого я в своей жизни ещё не видела. Но на террасе лоджа уютно. А с чаем масала уютнее вдвойне.
Первый трекинговый день из Уллери в Горепани. Мне, абсолютно не подготовленной физически, было крайне тяжело: сердце стучало в висках, дыхание сбивалось, все время хотелось пить и совершенно не радовали открывающиеся виды. Да и некогда было вертеть головой. Мой темп несколько отставал от общего и нужно было смотреть под ноги. Периодически в голове всплывали вопросы:- «Зачем я здесь? Почему я изменила себе и поехала в горы, вместо того, чтоб лежать сейчас где-нибудь на пляже и потягивать через соломинку фреш? Почему, почему я на это подписалась???» Еле-еле доковыляла до лоджа. Электричества нет (такое в горах бывает). Кое-как помыться бы в душе и скорее забраться в спальник. Аппетита нет. А на рассвете по плану небольшая «прогулка» на Пун Хил 3193 m. Пережить бы))
Утро нового дня. Встаём затемно и сразу выходим. Путь освещаем налобными фонариками. Весь путь по ступенькам вверх. Ноги ватные. То ли ещё не проснулось тело, то ли слишком резкий для меня старт, но мне становится плохо. Кругом идёт голова, темнеет в глазах. Плетусь в самом конце группы. Гид даже предложил остаться в лодже и не издеваться над собой. Впереди то ещё дневной переход. Но, раз уж вышла, иду. Обливаясь потом все же вскарабкалась)) Кто-то заботливо вложил в руки кружку чая. Обычный чёрный чай. Но каким вкусным он мне тогда показался! А какие виды открылись с вершины! Обе Анапурны, Мачапучаре, Дхуалагири под снежными шапками, в рассветных лучах стояли золотисто розовые. Величественные и прекрасные.
С этого момента и до конца трека я больше не сталкивалась с трудностями в физическом плане. Может быть, это странно, но факт. Восхождение на этот холм (говорят, что Пун Хил для Гималаев не гора вовсе) был для меня переломным. Как-будто открылось второе дыхание. Далее с каждым днём я все больший восторг испытывала от открывающихся панорамных видов и кайф от самого движения. Прошло всего несколько дней с начала похода и оказалось, что мыться холодной водой не так уж и страшно, как могло показаться вначале (не всегда есть горячая на маршруте), волосы высыхают без фена, а не просохшее за ночь постиранное белье вполне себе высохнет за день развешанным на рюкзаке))
Что касается еды, так после дневного перехода, значащийся во всех лодж меню Egg veg noodle soup (непальская разновидность вермишели быстрого приготовления вроде «Доширак» или «Мивины»), приправленный яйцом и свежей зеленью заходит ничуть не хуже ресторанного блюда. Отдельно стоит упомянуть «горные» непальские десерты — Mars roll и Snickers roll, которые представляют собой одноименный шоколадный батончик, завёрнутый в лист слоеного теста, обжаренный в масле и политый сверху заварным кремом. До такого додуматься надо)) Ну, в горах дорог нет, только тропы, а основная тяговая сила — ослик, потому и понятно, что местным шеф поварам приходится импровизировать с минимальным набором ингредиентов) И представьте только наше удивление, когда в один из дней гид нам объявил, что в соседней деревне с той, в которой остановимся на ночь, есть кофейня с настоящим кофе и настоящими десертами! Не растворимый кофе с порошковым молоком, а настоящий Lavazza! Круассаны, брауни, шоколадный торт и даже чиз кейк! Невероятно, но это так. И что такое для кофемана крюк в несколько километров по горным тропам?))
Поход в Непал стал для меня трансформацией. На сайте Кулуара написано, что целью команды является привить любовь к путешествиям и походам. Могу с уверенностью сказать, что в отношении меня цель команды достигнута! Море ярких впечатлений и позитивных воспоминаний получено, как и было гарантировано командой. Сейчас на календаре ноябрь, поход к АВС был в марте. В сентябре с Кулуаром я прошла путь Сантьяго по Испании, а вчера купила билеты в Непал на декабрь. Собираюсь с ребятами в поход к базовому лагерю Эвереста. Три похода в течение одного года. Это же о чем-то говорит!) Мой отзыв не просто слова! Ну и не могу не упомянуть нашего гида Сергея Новикова. С ним я дошла до АВС и спустя полгода с ним же прошла путь Сантьяго. Управлять погодой он не в силах, но со всем остальным справляется самым лучшим образом.
Ближайшие даты трекинга к базовому лагерю Аннапурны. Записывайтесь, пока есть места!
kuluarpohod.com
Как пройти трек вокруг Аннапурны почти бесплатно – полезные советы — Risk.ru
Здесь хотелось бы упомянуть о важном, то с чем мой трек стал для меня легким, то что позволило мне сильно сэкономить.
В первую очередь я задумалась о весе своего рюкзака, который я намерена была нести самостоятельно все 250 км, поэтому сразу же старалась взять только самое необходимое. 
Начинаем с головы
Головной убор
Теплая шапка, потому что трек проходит на высоте до 5400 м, а там прохладно, бандана или кепка от солнца, для небольшой высоты с 1500 м, там жарко. 
Солнцезащитные очки
Крем с фактором защиты от 50
Воротничек или бафф.
Это чудо изобретение закрывает шею, бережет от ветра и сквозняков, так же его можно натянуть на лицо и нос и будет защита от пыли и от солнца. 
Куртки
Я брала с собой пуховик и ветро- влаго защитную куртку. Дождевик тоже будет не лишним. 
Штаны
У меня с собой были штаны для трекинга Merrel всем они меня устраивали и тянуться хорошо, ни где не давят, если испачкаешь, грязь сама отваливается, сохнут моментально.
Еще на всякий случай я взяла с ссобой ветро- влаго защитные самосбросы, но они мне не пригодились, потому что с погодой все было нормально.
Термобелье и термоноски
Думаю, это одна из необходимых вещей. В термобелье можно спать. Термо белье можно комбинировать с шортами, если жарко идти в штанах. Кстати о шортах, они должны быть по колено и ниже, ну или чуточку выше колена, в Непале не принято носить короткие шорты девушкам.
Перчатки, варежки
Лучше всего иметь непромокаемые перчатки. Потому что на высоте могут быть осадки и тогда руки в мокрых перчатках могут сильно замерзнуть.
Лучше всего идти в трекинговых ботинках, фиксирующих голеностоп, с хорошей подошвой. Но если таких нет, то не волнуйтесь, 70 % трека можно пройти в обычных кроссовках, а на высоте от 4800 до 5400 м и на перевале может быть очень много снега, тогда лучше всего чтобы ваши кроссовки не промокали.
Я ходила в своих динозавтрах Asolo, уже больше трех лет я их топчу и всем очень довольна.
Трекинговые сандали или сланцы
Можно обойтись без них, но иногда так прияно переобуться в легкую обувь, чтобы ноги отдохнули.
Рюкзак
Желательно иметь рюкзак для похода, который фиксируется на поясе с удобными лямками для плеч и для спины, я уже больше 10 лет хожу с рюкзаком фирмы Tatonka, еще могу рекомендовать фирму Douter они делают хорошие, удобные рюкзаки.
Палочки
Я прошла весь трек с моими незаменимыми друзьями, палочками Masters.
Пока мои коллеги делали себе палочки из бамбука и подручных материалов, я кайфовала.
Без палочек идти тяжелее, многие ими просто пренебрегают. Но очень зря. Осознавая это, ребята обзаводились палками уже на второй, третий день после начала трека.
Непальские аллюминиевые палки стоят очеь дешево, если покупать до начала трека и не дешево уже в треке, но при нагрузке они гнуться, вылетают пружины и они ломаются. В своих же палочках я была уверена на все 100 %
Они надежные, они удобные. Когда шла по сыпухе они очень меня поддерживали, я ими фиксировалась, так же я фиксировалась, когда шла по снегу. Когда шла вниз, они забирали на себя часть нагрузки, заметно разгружая колени. Несколько раз спасали меня от падений, когда я подскальзывалась и запиналась.
Спальник
Желательно иметь с собой.
Футболки, шорты, носки, трусы. За время трека я стирала одежду два раза.
То, что позволило мне хорошо сэкономить:
Основные затраты в треке это еда и вода. Жить можно бесплатно, если ты берешь завтрак и ужин в том месте, где ночуешь.
На протяжении всего трека на расстоянии 2-5 км друг от друга тянуться большие и маленькие деревеньки, в которых можно найти ночлег, и где можно поесть.
Поэтому нести с собой палатку и горелку совсем не обязательно, в большинстве мест ее просто негде поставить. 
Еда в треке стоит дорого и тем дороже, чем выше от уровня моря, это обосновано, ведь с 3500 м с Мананга, там где заканчивается автомобильная дорога дальше всю провизию люди доставляют на яках или на себе.
Цены примерно в 3-4 раза выше, чем в туристических местах Непала и в 5-7 раз чем просто в местных кафе.
Многие брали просто Dalbat потому, что добавки можно просить до бесконечности. Я заказывала вареную картошку, потому что ее было много и ее сложно сварить невкусно. 
Как я сэкономила
Еда
Я взяла с собой кипятильник, упаковку вкусного чаю, пачку овсянки, несколько упаковок сухофруктов и орехов, упаковку энергетических батончиков.
Завтраками я была обеспечена. Я делала себе кашу с сухофруктами и чай, брала только горячее молоко, поэтому около 3-5 $ я экономила.
Перекусывала я сухофруктами и батончиками, иногда просила кипятка в кафе, заваривая свой чай.
Ужинала я полноценно в кафе.
Вода
Приняла как факт, что воду в Непале нужно очищать, даже в горах. Внизу это обосновано, так как везде и всюду много животных. А наверху можно найти чистый горный ручей из которого можно пить. Перед тем как попить, я всегда спрашивала у местных, откуда они пьют.
Вдоль тропы, в крупных населенных пунктах расположены станции SAFE drinking water — с чистой питьевой водой, она стоит гораздо дешевле, чем вода в кафе или в магазине, примерно в 2-5 раз, в зависимости от высоты. Но чтобы взять эту воду нужна пустая бутылка. 
А еще у меня с собой были таблетки для воды. Продаются в Непале, стоят дешево, кидаешь – ждешь 30 минут и все вода обеззаражена. И я прошла с одной бутылкой весь трек, так же поступало большинство.
В итоге за 13 дней в пути я потратила 17 000 рупи, что в переводе будет 170 $, я бы потратила еще меньше, но на высоте я поняла, что мне нужно ЖРАТЬ! Мне нужны силы, мне нужна еда и калории, правда вкусно поесть не удавалось, это меня сильно расстраивало. 
А спустившись с перевала в Мухтинатх, я оказалась в чудесном месте кафе- гест хаус Боб Марли – там супер вкусная кухня. Поэтому там я оторвалась, спустя неделю лишений растрачивая сэкономленные деньги. Ну и после мне уже не хотелось экономить.
www.risk.ru
Вокруг Анаапурны самостоятельно l Рассказ о путешествии в Непал
ЕвропаАзияЮжная АмерикаСеверная АмерикаАфрикаAвстралия
Альпы Болгария Греция Исландия Испания Кавказ Карпаты Кипр Корсика Мадейра Норвегия Пиренеи Румыния Татры Черногория Швеция Армения Бутан Вьетнам Грузия Индонезия Иордания Иран Китай Непал Саяны Таджикистан Тибет Турция Тянь-Шань Япония Аргентина Боливия Перуpohod-v-gory.com
Треккинг вокруг Аннапурны, Непал | Broshevan.ru
День 1 Сбор группы в Катманду
Всем нужно прилететь в первой половине дня (либо на день раньше), чтобы было время оформить разрешения на треккинг, обменять деньги, докупить необходимое снаряжение и влиться в культуру Непала.
День 2 Заброска к старту трека в Дарапани (1960 м)
Ранний завтрак и выезд на заказном транспорте (старом непальском джипе) в 7-8 часов утра. Сначала по асфальту (непальскому асфальту), а потом по горной дороге едем до точки старта. Общее время в пути примерно 8-12 часов. Километраж 240 км. Размещаемся в гестхаусе и отдыхаем.
День 3 Дхарапани (1960 м) — Чаме (2670 м)
Всё, дальше пешком! Завтракаем и выходим в 8 утра. Вокруг крутые скалы, водопады и леса. Довольно быстро покажется Ламджунг (6983), а позже ненадолго появится Манаслу (8157). Путь идет по горной дороге, проходит колоритные непальские деревни, иногда сворачивая с дороги на тропу по лесу. Приходим в деревню Чаме и останавливаемся в гестхаусе. В Чаме есть очень классные горячие источники, которые мы обязательно посетим сегодня вечером или завтра утром. 15 км, 930 м набора
День 4 Чаме (2670 м) — Верхний Писанг (3300 м)
Завтракаем и выходим в 8 утра. Проходим деревню Братанг, виды открываются все более масштабные. Пейзажи каждого дня отличаются от предыдущего — то как будто Аляска с золотыми приисками у реки, то вообще — пейзажи из компьютерной игры «Герои 3». Приходим в Верхний Писанг — живописную деревню на холме с буддистскими монастырями и очень крутым видом на Аннапурну II (7937). 14 км, 750 м набора
День 5 Верхний Писанг (3300 м) — Брака (3540 м)
Сегодня длинный ходовой день. Продолжаем набирать высоту — вначале идем немного по долине, затем поднимаемся на крутой склон в деревню Гьяра, откуда открывается еще более масштабный вид на Аннупурну 2. После деревни тропа идет без сильного набора высоты, почти до самой Браки, немного сбрасывая ее только перед самой деревней, проходя несколько живописных монастырей. В Браке останавливаемся в уютном гестхаусе с самыми вкусными яблочными пирогами на треке. 19 км, 700 м набор и 450 м сброс
День 6 Радиалка до озера Айс Лейк (4600 м)
Радиальный акклиматизационный выход без рюкзаков до Ледяного озера (Ice Lake 4600 м). Отсюда при хорошей погоде открывается один из самых масштабных и захватывающих видов на весь массив Аннапурны! Эта прогулка нужна нам для акклиматизации к высоте перед перевалом Торонг Ла (5450 м). 13 км, 1000 м набора и сброса высоты.
День 7 Брака — Мананг
Расслабленный день, чтобы восстановить силы. Переход до Мананга (2 км), размещаемся в гест хаусе, и идем гулять до буддистского монастыря на холме и до озера Гангапурна внизу долины.
День 8 Мананг (3540 м) — Як Кхарка (4050 м)
Переход вверх по долине до поселка Як Кхарка — в переводе с непальского «пастбище яков» — и яков тут действительно много. Поселок небольшой, но уютный. 10 км, 500 м набора высоты.
День 9 Як Кхарка (4050 м) — Хай Кемп (4925)
Выходим пораньше, чтобы не спеша дойти до штурмового лагеря перед перевалом — High Camp. Тропа плавно набирает высоту, и только перед самым лагерем крайние 300 м набора по крутому склону по серпантину. Условия в лагере еще более спартанские, чем в предыдущих лагерях, но в столовой есть печь, всё также можно заказать пиццу и масалу чай. Ночь прохладная — на улице до -10 градусов. 8 км, 900 м набора высоты.
День 10 Хай Кемп (4925 м) — перевал Торонг Ла (5450 м) — Муктинатх (3760 м)
Выходим с рассветом, через 2,5-3 часа мы на высшей точке маршрута — перевале Торонг Ла, 5450 м. Фотографируемся, наслаждаемся видами и начинаем длинный спуск в поселок Муктинатх, сбрасывая около 1800 м высоты. 13 км, 500 м набора, 1800 м сброса высоты
День 11 Муктинатх (3760 м) — Джомсом (2720 м)
Красивый видовой переход по склону холма с видом на Дхаулагири (8167 м), через горные деревушки. 18 км, 1100 м сброса высоты
День 12 Переезд/перелет Джомсом — Покхара
Пешая часть закончена, сегодня день переезда в Покхару — милый уютный городок на берегу озера Фева у подножия гор. Попасть в Покхару можно двумя путями: — автобус, идущий весь день по ужаснейшим непальским дорогам — интересное, но трудозатратное приключение; — самолет из Джомсома в Покхару — лететь 30 минут, красивый полет среди ущелий, захватывающее и быстрое перемещение в Покхару, однако с несколькими нюансами — из-за погоды рейсы часто отменяют и стоимость перелета достаточно высока — 130$ с человека.
День 13 Прогулки по Покхаре
Покхара — очень приятный городок, совсем не похожий на типичные непальские города — чистый, ухоженный, не пыльный, на берегу красивого озера Фева, у подножия гор с обалденным видом на весь массив Аннапурны с южной стороны. В городе много активностей — прогулки по джунглям к статуе Будды и обзорной площадкой на всю Покхару, горы, и озеро; на озере можно покататься на каяке, а на горе Сарангот полетать на параплане в тандеме с инструктором, а вечером посидеть в красивой кафешке с видом на озеро и закат. Здесь спокойно можно провести несколько дней, отдыхая от треккинга.
День 14 Возвращение в Катманду
Переезд в Катманду на комфортабельном туристическом автобусе.
День 15 День в Катманду и вылет домой
У последних двух дней расслабленный режим, чтобы иметь запас на случай задержки на маршруте. Вылет домой в любое время дня.
broshevan.ru
Треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2014
Про трек вокруг Аннапурны в интернете можно нарыть много отзывов и «определений». Его называют одним из самых красивых в мире. Его называют беспонтовым (ага, есть и такие люди, искренне им сочувствую). Его называют исхоженным, попсовым. Его называют тяжелым. Его называют легким. Но до осени 2014 года как-то не встречалось упоминаний об этом маршруте как об опасном. Пришедший с океана циклон перевернул данное представление в умах многих. В октябре 2014 в районе перевала Торонг Ла погибло несколько десятков человек (от холода, от лавин, от потери ориентации при отсутствии видимости). Мы шли по следам трагедии.
У нас была замечательная группа. 11 человек из 15 уже ходили со мной ранее в Непале. Слегка расслабленные предыдущим опытом, девочки приехали в Гималаи отдыхать, а мальчики — поддержать отдыхающих девочек 🙂 В общем-то, отдохнули и поддержали 🙂 На самом деле, нам досталось лишь в первые пару дней (тайфун начался в первый день маршрута легким дождиком, а апогей его пришелся на второй день, после чего погода резко изменилась, и все оставшееся время светило солнце). Но эти первые пару дней — не знаю, как остальным — а мне в память врезались крепко: раскисшая дорога, опаздывающие пробуксовывающие джипы, ночной переход через сель, перебежки под водопадами, летящие камни, стучащие зубами девочки, стоически выдерживающие все выпавшие на их долю невзгоды (никто ни разу даже не пикнул — спасибо, девчонки!). Мне вообще в спортивных походах приходилось сталкиваться со всяким: и те же камнепады, и ночные бдения на веревках, и сидячие ночевки, и срывы — но там это все воспринималось как-то естественно (это горы высоких категорий, и каждый к такому повороту готов). Здесь же творилась какая-то жесть, и совершенно неожиданная жесть. Мы выходили утром в самый обычный дождь на самом обычном некатегорийном маршруте, будучи еще только внизу на подходах, где тепло и проложена широкая автомобильная дорога. А пришли мы вечером насквозь промокшие, замерзшие, с зашкаливающим адреналином. Я хотел бы прямо сейчас, сразу, еще раз сказать всем спасибо. За то, что держали хвост пистолетом.
Кстати, открыв потом Машины фото во фликре, с удивлением обнаружил, что она в тот день умудрялась еще фотографировать. Вот, можете здесь посмотреть, как это у нас примерно выглядело: https://www.flickr.com/photos/masha_alex/15676472839/in/set-72157649020892229 — а заодно и другие Машины фотки полистать, которые, как всегда, на высоте.
Обсуждая потом вечером с Лешей итоги дня, мы затруднялись в оценках: как было бы правильно поступить в такой ситуации. Если бы знать все заранее наперед, как оно будет, то, конечно же, надо было остаться в лодже и подождать, используя резервный день. Но резервных дней у нас было всего два, и было совершенно непонятно, на сколько дней затянется непогода, а тратить все резервные дни в самом начале похода (точнее, даже ДО его начала) представлялось тактически неправильным, масштабы же набирающего силу дождя мы явно недооценивали (что мы, под дождем что ли никогда не ходили, ведь не на перевал идем?). Но, что случилось, то случилось. Мы отделались легким испугом и простудами, тремя тысячами метров выше под перевалом в это время навалило метры снега, и гибли люди. После тайфуна перевал закрыли на несколько дней. Вертолеты летали туда-обратно десятки раз на день. Первую неделю нам навстречу постоянно попадались туристы, повернувшие назад. У них не было времени ждать, пока откроют перевал (большинство народа приезжает сюда с жестко лимитированными сроками по короткой программе). Наша программа была рассчитана на 3 недели, и я ни на минуту не сомневался, что к тому времени, когда мы подойдем под перевал, он будет уже открыт и совершенно безопасен. Обычно в горах после свежего снега достаточно подождать 3 дня, чтобы лавины сошли и снег структирировался в безопасное состояние. Но Торонг Ла продержали закрытым около недели, главным образом из-за неутихающих наверху поисково-спасательных работ (оно и понятно, кому там нужны лишние глаза и праздно топающие ноги).
Как следствие, нам пришлось существенно изменить маршрут, отказавшись от радиального отклонения на озеро Тиличо (дорогу туда тоже закрыли, да я бы и сам туда не пошел: по той тропе идти с малоопытными людьми было бы реально опасно даже спустя неделю после схода всех лавин — там есть, куда срываться и куда падать, и при подобной снежной обстановке туда не ходят). Хотя озеро мы бы все равно не увидели: из-за образовавшегося «холодильника» все озера выше 3500 моментально замерзли. Зато все оставшиеся дни до перевала мы шли по самой настоящей снежной сказке. И если бы не ежедневные новости и слухи о погибших наверху, то, пожалуй, ничто бы не омрачило больше наше настроение. Не считая «горняшку» (горная болезнь), с которой некоторым довелось познакомиться 🙂
В Верхнем Писанге, четвертый день трека. Народ уже потихоньку отошел от событий двухдневной давности, хотя лавинные конусы, через которые нам пришлось перебираться во время радиального выхода, явно давали понять, как оно здесь все было еще не так давно.
Коллективное фото там же (не в полном составе):
В Писанге наши девчонки вызвали большой фурор у постояльцев лоджа:
Нет, это не антилавинная защита, а всего лишь косметические китайские маски, что-то там на основе слизи улиток, специально откормленных побегами молодого бамбука (Аня меня поправит, если вдруг).
Как вы можете заметить на фотографии выше, для освещения в темное время суток используются свечи. Электростанции из-за снегопада вышли из строя, и электричества не было на протяжении 5-6 дней.
А так вообще красота: хвойный лес, снежок.
Птички летают:
Это сам Верхний Писанг, над которым снежной громадой нависает Аннапурна II (чуть-чуть «не дотянувшая» до гордого звания восьмитысячника):
Я думал было сходить в радиалку в сторону базового лагеря Писанг Пика, но прошедший циклон и тут внес коррективу в наши планы: дошли до первых лавинных конусов, дальше идти не рискнули (прошло всего 2 дня после снегопада, и риск схода лавин еще оставался).
Возвращаемся в Писанг после радиалки. Яркое горное солнце делает свое дело: снег стремительно тает, тропа раскисает, бегут ручьи — прямо весна какая-то.
Хотя буро-огненные краски кустарника напоминают, что в Гималаях все-таки осень:
На другой день совершаем красивый переход до деревни Нгавал,
минуя по пути еще одну душевную деревушку — Гьяру:
Стена мани в Гьяру:
Стены мани — неотъемлемый атрибут гималайского буддизма. Это могут быть просто выложенные вдоль дороги плоские камни с высеченными мантрами, но часто они дополняются молитвенными барабанами, покрутив которые, вы вроде как улучшите свою карму. По крайней мере, не ухудшите точно, ну а как улучшать — это каждый сам себе выбирает 🙂
А вот фрагмент стены мани поинтереснее, это уже нестандарт:
Но создают атмосферу тут прежде всего горы. Они повсюду прямо перед тобой, на них невозможно не глядеть.
Впереди показался Нгавал, где мы сегодня ночуем:
Гомпа (буддистский монастырь) в Нгавале:
Пик Тиличо укутался в облака:
Уще немного осенних красок:
Это школа, если я не ошибаюсь:
Небо не устает радовать:
На следующее утро из Нгавала мы сходили еще в одну небольшую радиалку, полюбовавшись вот такими видами (слева направо — Аннапурна III, Гангапурна и пик Тиличо — привожу сразу две фотки — до восхода и после):
Маша что-то там интересное на снегу увидела:
Облака на спуске вновь порадовали:
В Нгавале между тем вовсю кипит жизнь, бабульки делятся последними актуальными мантрами:
Новый барабан — гордость деревни:
Молодое поколение пока еще не разобралось, к каким мантрам примкнуть. Смотрит на мир широко раскрытыми глазами, передвигаться предпочитает на спине у деда (а у деда основная гордость — мотоцикл!):
У нас нет времени мантры разводить, нам в Брагу надо. Дорога по прежнему искрит и светится, Аня настолько хороша в своей красной шапочке, прошу ее попозировать среди этого снежно-хвойного великолепия:
А вот и Брага (булочки и яблоки на снегу остались за кадром):
Мне было немного грустно. Брага изменилась. Даже не столько из-за постройки новых выбивающихся из общего стиля корпусов для монахов, а из-за чего-то другого неуловимого. Что-то отсюда ушло.
Тропа на Айс Лэйк, кстати, тоже немного изменилась (в самом начале). Там, где раньше была тропа, сейчас провели водоотводную канаву, а новая тропа идет чуть ниже. Впрочем, через несколько сот метров она соединяется со старой тропой (там, где канава заканчивается). Озеро, увы, оказалось все во льду. Лед был настолько толстым, что его не смог проломить даже Вася, лелеявший надежды искупаться. А Вася способен проломить многое. Однако дорога к озеру искупает все с лихвой (если, конечно, вас не плющит от горной болезни).
Утро подарило нам чудесные краски.
Выглянувшее солнце отогрело и сразу заметно добавило радости в жизнь.
Мои слова про радость наглядно подтверждает Лешина довольная физиономия:
Этого человека горняшка не берет.
Вот вам, пожалуйста, сразу 4 Аннапурны (слева направо — Аннапурна II, Аннапурна IV, Аннапурна III и Гангапурна):
Вид в нижнюю часть долины, где мы были пару дней назад:
Немного хроники подъема на Айс Лэйк, в лицах и без:
Пара панорамок:
Групповое (состав, как всегда, неполный: всех не соберешь в одном месте):
И все-таки они дошли 🙂
Бедняжки, не знали, что все это было задумано для того, чтобы не увидеть озера. Хотя как знать. Лед был? — Был. А озеро-то не зря называется ледовым. Но, судя по фото, девчонки не сильно расстраиваются. Или это радость от того, что теперь наконец только вниз 🙂
Идем вниз. Глядя на Оксану здесь, не скажешь, что ей в этот день пришлось тяжелее всех:
Словом, погуляли хорошо. Портеры внизу нас уже заждались.
Продолжение отчета находится по ссылке:
— Часть 2. Мананг, Як Кхарка и окрестности. Немного про озера и немного про освоение новых вершин.
.
spirin-foto.livejournal.com