как добраться до Омало и не убиться
На этой странице:
- Тушетинская трасса: что такое и как проехать
- Дорога в Тушетию: наш опыт
- Омало — столица Тушетии
- Дартло, Чешо, Парсма и другие села Пирикитского ущелья
- Comments
- Читайте дальше:
Вся наша нынешняя автомобильная поездка в Грузию затевалась в основном из-за Тушетии. Это самый глухой угол страны и по совместительству родина того самого Мимино. Ведет туда горная дорога, проезжая только для внедорожников и только три месяца в году.
Тушетинская трасса — единственная автомобильная дорога в Тушетию. До 1975 года (когда построили дорогу) эта область Грузии была вообще отрезана от цивилизации Главным Кавказским хребтом, и попасть туда было проще горными тропами из Дагестана и Хевсуретии, чем из Алазанской долины. А еще можно было прилететь из Телави на вертолете, вместе с Мимино и его коллегами.
Тушетинская трасса: что такое и как проехать
Теперь вертолеты в Тушетию летают только в экстренных случаях, и единственным вариантом попадания наверх осталась дорога.
Кроме собственного и арендованного автомобиля в Тушетию также можно доехать на внедорожном такси, гнездо которых находится в Ахмете. Проезд стоит удивительно недорого за такую дорогу — всего 50 лари ($20) за человека в один конец. В Сванетии за такое взяли бы все 200.
Сейчас дорога в Тушетию — это 70 км горного серпантина от деревни Пшавели в Кахетии до села Омало наверху. Проходятся эти 70 километров за 5-6 часов наверх (в Тушетию) и 4-5 часов вниз. Дорога вытаивает из снега в конце июня и скрывается под ним снова в начале октября.
Вот так примерно это выглядит на карте всего нашего грузинского маршрута. Тушетинская трасса — в правом верхнем углу и отмечена зелеными точками.
Тушетинская трасса проходима ТОЛЬКО для внедорожников. Самое главное — это большой дорожный просвет, также не помешает полный привод и не сильно лысая резина. Местные гоняют на Деликах и Паджерах, самое легковое из встретившегося нам в Тушетии — паркетники вроде Honda CRV и Mitsubishi Outlander. Также есть достоверная информация о прохождении данной трассы на Subaru Forester, однако неизвестно, сколько бамперов было оторвано и сколько камней разобрано руками.
Двухколесные ездят на тяжелых эндуро типа Africa Twin, KTM и BMW GS, хотя мне тяжело представить, как, блин, они едут по этому крошащемуся серпантину вниз?!!
На Тушетинской трассе есть всё: сели, завалы, маленькие острые камни, большие скользкие камни, разные падающие камни, броды через речки, броды через водопады и даже непролазные лужи жирной грязи, которую как-то не ожидаешь встретить на горном серпантине.
Чего там нет, так это цивилизации. И в самой Тушетии тоже. Абсолютно всё, а особенно бензин, нужно везти с собой. Ближайшая заправка весьма стрёмного вида есть в Пшавели, а нормальная — в Телави. Очень желательно иметь с собой и канистру, одного бака может не хватить. На высоте очень сильно увеличивается расход топлива. Так, при нашем среднем расходе в 15 литров на сотню наш Крузак сожрал на подъеме половину своего 90-литрового бака. А всего средний расход по Тушетии у нас вышел 30 литров на сотню.
Дорога в Тушетию: наш опыт
С первого раза Тушетинская трасса нам не далась: за неделю до нашего приезда на ней сошел сель и его все никак не могли разгрести.
Проехав примерно треть пути, мы уперлись в ремонт и были вынуждены возвращаться вниз, в Телави. Прораб участка взял наш телефон и обещал копать быстрее. На следующее утро он позвонил нам и сообщил, что дорога наконец открыта.
Начинается Тушетинская трасса в благословенной Кахетии, в деревне Пшавели недалеко от главной местной святыни — Монастыря Алаверди. Первые несколько километров до последней цивилизации, села Лечхури, идет отличный асфальт. Теперь мы его увидим нескоро.
После Лечхури асфальтовую дорогу постепенно поглощает лес. Начинается подъем.
В лесу обязательно встретишь тушетинских пастухов. Весной они гонят свои несметные стада наверх, а осенью вниз.
Посмотрите им в глаза внимательно. Баран во всех видах — основа тушетинской кухни. Именно его во всех видах вы и будете кушать все предстоящие дни.
Лесная дорога переходит в каменистый серпантин. Внизу змеится речка Стори, по чьему ущелью мы и едем.
Догоняем ремонтников.
Гружёная бетономешалка проезжает засыпанную мусором и подпертую досочками промоину: все трещит, ползет и осыпается. Зрелище не для слабонервных.
Проезжаем за ней первый на нашем пути брод. Радостно вылезаем фотографироваться — настоящий брод через настоящий водопад! В следующие часы счет водопадам пойдет на десятки.
Некоторые водопады льются на крышу прямо сверху. Главное — вовремя закрыть люк и чтобы камешек не прилетел.
Совсем промытые участки заливают бетоном. Дорога обслуживается и поддерживается в рабочем состоянии (так что за трактором недалеко идти, если что), но делается это, опять же, в расчете только на высокие внедорожники. Бетонные плиты льются поверх промоин безо всяких съездов, а бульдозерист заканчивает свой рабочий день, оставив на дороге полуметровую груду огромных камней. Ограждение тут тоже никто не будет делать. Всё сурово.
Каменистый серпантин постепенно становится просто полочкой, вырубленной в скале. Камни острые, можно порезать резину.
Местный перевал (до которого еще очень далеко) называется Абано, или Банский. Назван он так в честь горячих источников, бьющих из скалы за несколько километров до него. В советское время здесь был полноценный курорт, а теперь какой-то полуразрушенный барак. В каком месте искать источники, мы так и не поняли, хотя с дороги есть указатель.
Где-то за источниками высота переваливает за 2000, прощаемся с лесами и Алазанской долиной. Воон оттуда мы приехали.
После 2000 начинается самая интересная часть: такая же полочка, только теперь в лысом осыпающемся склоне. Как раз тут постоянно сходят сели, из-за которых дорогу и закрывают.
Почти доехали до облаков.
Уже устали? А это еще даже не полпути!
Воон там внизу мы только что ехали.
А воон там наверху едем сейчас.
Тут вся дорога заставлена крестами и памятниками. Недавно смотрели кино про самую опасную в мире «Дорогу Смерти» в Боливии.
Так вот могу сказать, что она очень похожа на тушетинскую (даже длина такая же), только в Боливии движение гораздо активнее. И сыпятся в пропасць с нее соответственно чаще.
Разъезжаться со встречными приходится как бог на душу послал.
Особенно если он послал трехмостовый Камаз. Висим Стоим ждем пока проедет.
Вниз лучше не смотреть.
Чем выше, тем полочка уже.
Веселые ремонтники поставили знак «извилистая дорога».
А ехать вниз будет в 5 раз веселее.
Наконец въезжаем в холодное облако. Скорость снижается совсем до черепашьей, ибо встречные машины теперь еще и не видно. Дорогу не видно тоже, но это и к лучшему. Вообще, если нужно проехать побыстрее, то по Тушетинской трассе лучше ехать ночью, когда не видна пропасть =)
Кажется, перевал. 2826 метров. Самый высокий автомобильный перевал Кавказа.
От машины лучше далеко не отходить, а то можно потеряться. На улице дубак около 0.
После перевала сразу начинается спуск вниз. Но обольщаться не стоит, ехать еще долго. Здравствуй, Тушетия!
Мы снова на северной стороне Главного Кавказского Хребта.
Природа здесь гораздо более суровая, чем на южном Кавказе. Напоминает Казбеги и Военно-Грузинскую дорогу.
С тушетинской стороны трасса сразу спускается примерно на километр вниз и дальше идет по ущелью реки Хисос-Алазани. Река, что характерно, здесь течет в другую сторону — на север.
Тут хорошо виден подъем на перевал с тушетинской стороны.
Вдоль всей трассы стоят ржавые опоры электропередач. Многие из них сломаны и скручены камнепадами, как проволочные. Провода с этих опор были срезаны в смутные 90-е, и с тех пор электричества в Тушетии нет.
А дорога так и идет дальше вдоль реки, особо не спускаясь. Вся «жилая» Тушетия находится на высоте 1500-2000 метров.
От перевала до «столицы» Тушетии Омало ехать 1,5-2 часа. Дорога приличная, за исключением огромных луж грязи, несколько неожиданных в горах.
Ура, спаслися! Первые села на пути — Шролта и Хахабо. От них до Омало уже совсем недалеко.
Итого, выехав из Пшавели в 15:00 (поздновато), мы были в своем Mirgvela Guesthouse между Омало и Дартло после 8. Да, в Тушетии даже можно забронировать жилье заранее через интернет! Они там подкидывают телефон или лезут с ним на дерево, а им снизу присылают смс, кто когда приедет. Сервис!
Вниз ехать, как и положено, намного страшнее. Я много всяких дорог повидала на своем веку, но эта определенно одна из самых. Трасса длинная, в напряжении держит долго, и это выматывает. В общем: водители, оценивайте свои возможности трезво, а также как следует проверяйте техническое состояние автомобилей перед поездкой. Удачной дороги.
Другие статьи про Тушетию:
- Тушетия: инструкция по применению
Омало — столица Тушетии
Дартло, Чешо, Парсма и другие села Пирикитского ущелья
Comments
Тушетия.
Где время остановилось. — GeorgiaInMyHeartЧтобы добраться к тайному сокровищу, лежащему на нашем пути, нужно пройти через множество испытаний, преодолевая страхи и сомнения. Не об этом ли идет речь в большинстве сказок? Грузия предоставляет нам возможность пережить сказку наяву!
Много лет я мечтала попасть в один из самых загадочных уголков Грузии, Тушетию. Фотографии друзей, которым посчастливилось побывать в тех краях, нагляднее всяких слов говорили о том, что более райского уголка на земле вряд ли можно найти.
Однако, дорога, ведущая в Тушетию из Кахетии, не зря считается одной из самых опасных дорог мира: она чрезвычайно узка, так, что двум автомобилям там часто не разъехаться.
К тому же дорога незаасфальтирована, и во время дождей грунт сильно размывает. Кроме того, нередко после непогоды случается камнепад. Открывается эта трасса обычно где-то конце мая – начале июня, и часто случается, что в сентябре перевал уже закрыт ввиду снежных завалов.
К черту – осторожность!
Когда тушинские ландшафты стали сниться мне чуть ли ни каждую ночь, стало понятно: мне нужно попасть туда во что бы то ни стало! И моя подруга Лиля согласилась составить мне компанию в этом приключении.
Мы с Лилей нашли опытного водителя-гида, не по наслышке знакомого с теми краями. Он, Бесо, вместе со своим сыном Мишико, приехал за нами на своей машине рано утром, чтобы наконец отвезти нас в мистический тушинский (к)рай.
Как оказалось, перед этой поездкой Лиля не спала всю ночь, потому что ей снились кошмары! Начитавшись о предстоящих нам опасностях, она уже, похоже, жалела о том, что пустилась со мной в эту авантюру. Всю дорогу до второго перевала (первый перевал, Гомбори на высоте 1850 м, по сравнению с тем, что нам еще предстояло пройти, можно зачислить в категорию «детский лепет») мы только и делали, что шутили по поводу нашей предстоящей «преждевременной смерти», несоставленных завещаний, скорбящих родственников, детей-сирот и пр.
И эти наши взрывоопасные приступы смеха снимали накопившееся напряжение.
Тот самый смертельный перевал.
После того, как мы покинули равнинную местность и начали подъем в гору в сторону перевала Абано, на следующих 8 км дорога ухудшилась, после чего – ухудшилась значительно на протяжение 10 км. Однако открывающиеся через густой лес тут и там горные панорамы с многочисленными реками, ручьями, водопадами и ущельями заставляли нас быстро забывать о плохой дороге и тряске. Опасно стало становиться, когда дело дошло до крутого подъема на серпентинах. На дороге то и дело появлялись памятники и кресты. Объяснений этому не требуется: все это – люди, погибшие в пути.
Для красноречивого примера Бесо поведал нам одну забавную историю из горной Сванетии во времена, когда там еще не было построено новой дороги и путь из Зугдиди в Местию был также полон опасностей. «Одна сванская вдова, гордая, строгого вида женщина, не снимавшая траура, потому что у нее на той дороге то и дело гибли родственники, включая собственных детей, так говорила о своих погибших близких: «Они – настоящие джигиты: не побоялись сразиться с р.
Ингури!» На это – комментарий Мишико: «А на самом деле эти настоящие джигиты были не бесстрашными, а просто пьяными!»
Поскольку наши гиды на пьяных, слава Богу, не особо похожи, мы немного успокаиваемся. Немногословный Мишико старается вести машину легко и плавно, и мы благодарны ему за это. На высоте около 1800 м заканчивается граница леса, и теперь горы превращаются в бархатные, покрытые сплошным зеленым ковром. Тут мы понимаем, что если вдруг наша машина начнет падать в пропасть, то уже ни за какое дерево ей будет не зацепиться.
Когда на нашем пути попадаются встречные автомобили, нам время от времени приходится давать задний ход, чтобы пропустить их. «Пусть ОНИ едут с краю, а мы подождем, прижавшись к горе!» — настоятельно рекомендует водителю Лиля. Уж очень не хочется смотреть вниз в пропасть! Но на пути туда это, конечно, — не проблема. Сложнее будет, когда поедем обратно. Тогда Лиля будет настаивать на том, чтобы сидеть в машине слева. Правильно: если уж и падать в пропасть, то хотя бы не первой, а второй!
Заметно, что большинство водителей – стреляные воробьи, и они двигаются неспешно, предупредительно смотря вперед и заранее выбирая места, где можно остановиться, чтобы встречная машина могла проехать свободно.
Благо, вокруг нет деревьев, и вид на серпантин открыт для взора.
То и дело выходя из машины, чтобы, замирая от ужаса, посмотреть в пропасть и пофотографироваться на обрыве (увы, на фотографиях глубины пропасти не видно), мы наконец добираемся до перевала Абано высотой 2900 метров). Там царят туман, дождь и ветер. В отличие от других путников, из машины мы предпочитаем не выходить.
Бесо объясняет нам, что после перевала спуск более опасен, чем подъем, поскольку на нем есть семь резких поворотов, на которых тормозить бывает трудно, если вдруг перегреются тормоза. С замеревшим от ужаса дыханием мы преодолеваем все эти семь поворотов, чтобы с облегчением выдохнуть, когда самая большая опасность миновала.
На другой стороне перевала – абсолютно другой пейзаж. Тут намного холоднее, и то и дело на глаза попадается снежные поляны, распластавшиеся прямо на сочной, ярро-зеленой траве. Это – сошедшие вниз и не успевшие растаять снежные лавины. Через некоторые из них, словно через туннель, протекают горные ручьи.
В одном из таких ручьев мы моем инжир, припасенный нами на рынке в Телави. Трудно себе представить, что где-то там, внизу, — лето!
Кстати, на обратном пути, описывать который подробно я не стану, мне было намного страшнее, чем на пути в Тушетию. Машину вел Бесо, делая это более по-лихачески, чем его сын, и, кто знает, может быть, специально щекоча наши нервы. На том пути домой я поняла, что бы я выбрала в качестве своей предсмертной трапезы.
Всю дорогу у меня дико сосало под ложечкой, и мне до безумия хотелось пожевать … «тонис пури», то есть наш обычный свежий лаваш с хрустящей корочкой.
Ландшафты.
Спустившись вниз, мы продолжаем наш путь через ущелье вдоль реки Алазани, которых в Тушетии целых три. С двух сторон от дороги – высокие скалы и свалившиеся с гор огромные валуны, водопады и горные ручьи. Спустя некоторое время, мы снова начинаем подъем. Во время маленького перекура мы останавливаемся рядом с одной из первых попавшихся нам на пути сторожевых башен, поднимаемся наверх, откуда открывается сногсшибательный вид на протекающую в ущелье бурную горную реку (их тут, конечно, мириады!), окаймленную лесами.
Омало.
Наконец, дорога приводит нас в столицу Тушетии, село Омало. Оно расположено среди гор на широком альпийском лугу. Заезжаем в деревню и поражаемся количеству здесь гестхаузов: новехонькие, с деревянными балконами, уютные и живописные. Такое чувство, что туристово тут принимают везде, и что чуть ли ни каждый дом – это, по меньшей мере, — кафе или ресторан!
Мы поднимаемся на Кесело, крепость верхнего Омало с ее торжественно-строгими башнями, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. (В принципе, в случае Тушетии постоянно говорить о чудесных видах даже как-то банально, потому что тут все – головокружение, полет и сон наяву). По дороге на крепость нам попадается языческий жертвенник, куда женщинам, как объясняет нам Миша, ходить строго воспрещается. Хоть тушинцы и считают себя православными христианами, тут все равно очень сильны языческие верования. Уважая традиции, мы обходим каменный жертвенник стороной.
Спустясь с крепости вниз, мы устраиваем пикник на одном из холмов, откуда любуемся панорамой Омало.
Раскладываем на траве припасенные нами в Телави продукты: сыр, хлеб, помидоры, огурцы, нектарины, яйца.
У нас такое чувство, что сытость к нам пришла без еды. Мы понимаем, что пища для глаз насыщает не хуже обеда.
Дочу.
После пикника, по лежащей высоко в горах дороге мы едем в село Дочу, которое находится, как говорят, в одном из самых красивых мест Тушетии, в Гомецарском ущелье. Зимой здесь никто не живет, но летом, по-видимому, есть гестхаузы. В село нужно спуститься вниз по тропинке, ведущей вдоль горного ручья. Спуск крут, но он стоит того, чтобы быть проделанным: дело идет к закату, свет очень мягкий и теплый, повсюду – пестрые горные цветы и благоухающие травы, по пути нам встречаются отары овец и многочисленные довольные упитанные коровы, которые, кажется, улыбаются от счастья.
Мы бродим по селу, дороги которого заросли травой, переходя с террасы одного дома на террасу другого (дома тут стоят чуть ли ни впритык друг к другу), рассматривая полуразрушенные строения, а также те, в которых живут, по-видимому, только пару месяцев в году.
Стоим на деревянной террасе одного из таких домов с красивым резным балконом, узор которого немного смущает –пятиконечные звезды. Но найденная на стене дома надпись все проясняет: «1936».
Страхи и как с ними бороться.
Покинув Дочу, мы едем дальше через лес туда, где наши гиды устраивают нам мини-экстрим, предлагая пройтись по подвесному мосту на троссах, покрытие которого сделано из деревянных балок. И хотя расстояние между балками достаточно большое, а перила состоят всего лишь из двух тонких прутьев, мы сдаем этот экзамен и даже просим наших проводников раскачивать мост в то время, когда мы шагаем по нему!
Страхи всех одолевают и к земле нас прижимают,
Если вас накрыл ваш страх, это, братцы, полный крах!
Затем мы поворачиваем и едем назад в сторону Омало, перед которым дорога разветвляется, ведя нас теперь в село Дартло через лес, с правой стороны от нас протекает одна из местных рек Алазани.
Дартло.
В Дартло мы прибываем на закате.
Вот-вот собирается пойти дождь, но это отнюдь не портит величественного вида деревни с ее красивыми старинными постройками и башнями, и скорее даже придает ей более строгий и внушительный вид.
В низу деревни – палаточный лагерь, разместившийся прямо у реки на открытом пространстве. Это, конечно, очень романтично – костер, палатки, еда из котелка и песни под гитару, — но нам почему-то становится радостно от мысли, что эту дождливую ночь мы проведем под настоящей крышей, в тепле и уюте.
Наш гестхауз с уютной деревянной террасой находится в верху деревни. Дорога к нему крута настолько, что нашей машине требуется несколько попыток, чтобы взять высоту. Но игра стоит свеч: шикарный вид из дома поразит нас, самое позднее, завтра утром на рассвете, когда в долине будет еще лежать легкий туман, облака которого разделят горы наполовину.
Ужин в гестхаузе.
Мы размещаемся в небольшой комнате со вкусно пахнущим деревянным полом и выходим осматривать место нашей дислокации: уютно, колоритно, тепло, а внизу есть даже цивилизованный туалет с душем и горячей водой.
Зайдя на кухню, где нас уже ждет сытный ужин, мы видим, что в этом месте дом был буквально вмурован в скалу (!), а каменные стены кухни ничем не обработаны, и все это добавляет атмосфере еще больше колорита.
Мы привезли с собой вина и фруктов, зная, что в горах они – редкость. Потому под конец сложного для него дня наш гид и шофер Миша приходит в подходящее настроение, чтобы развлекать нас своим искусством тамады, беря на себя роль отца, который остался ночевать у друзей в Омало.
Но вот облом: на ужин нам не предлагают попробовать знаменитого тушинского «цхврис квели», овечьего сыра, о котором мы говорили всю дорогу, встречая на пути отару за отарой овец! А ведь именно этот сыр считается одним из самых популярных местных продуктов! Однако и коровий сыр тут необычайно вкусен! В принципе, в горах вкусно все!
Тост за тостом – за Грузию, за Тушетию, за Бога, за хозяев, за женщин – и нам быстро становится хорошо, и начинает клонить на сон. А сон здесь воистину богатырский!
В поход!
На утро нам, похоже, нужно скорректировать планы: всю ночь шел дождь, и прогноз говорит о том, что днем снова будет дождь с грозой.
Мы сомневаемся, удасться ли нам осуществить задуманное: дойти пешком до деревни Чихо, а это 10 км по горной тропе, единственной дороге, которая ведет в эту деревню, а затем вернуться обратно, чтобы походить еще по двум деревням, лежащим выше Дартло.
Решаем все-таки отправляться в путь и время от времени проверять прогноз погоды. Благо, что мобильная связь в горах есть, и мы не чувствуем себя полностью отрезанными от иногда излишних достижений нашей грешной цивилизации.
Спускаемся вниз к полуразрушенной церкви и к лежащему рядом с ней уникальному месту, судному. Это — выложенные кругом камни, где в древние времена вершили суд старейшины. На табличке для туристов читаем, что, оказывается, в XI веке тут был случай, когда судьей выбрали женщину! Вот вам, пожалуйста, в Грузии была не только «царь-Тамар», но и другие продвинутые женщины, тушинки! И кто там говорил о дискриминации женщин на Кавказе?!
Вообще мы приятно удивлены большому количеству туристических указателей и табличек с пояснениями в местах, где мы бываем.
Книга-путеводитель оказывается почти не нужным.
Оставляем деревню позади, переходим мост, поднимаемся на горную тропу, которая, как нам объяснили, ведет в Чихо. Горы, по которым держим путь мы, покрыты густой травой,тогда как горы напротив, по другую сторону речки, — сплошной густой лес.
Вокруг нас – большое открытое пространство, словно мы не в горах вовсе, а обзор такой, словно видишь все с высоты птичьего полета (над нашими головами кружат большие горные птицы). Горы на противоположной стороне сплошь изрезаны потоками бурных горных ручьев. Это настоящие молочные реки, правда, не среди кисельных, а среди лесных берегов!
Волки и овцы.
Впереди, чуть выше нашей тропы, мы замечаем отару овец. Их охраняют кавказские овчарки, довольно злобные (или просто занадто ответственные?) существа, которые, завидев нас, начинают громко лаять и спускаться вниз навстречу нам, проявляя агрессию. Нас об этом уже предупреждали: эти собаки могут быть опасны, если пастухи вдруг не успеют прийти на помощь страннику.
Мишико советует нам запастись камнями и даже бросает камень в одну из слишком близко приблизившихся к нам собак. Собаки останавливаются, видимо, понимая, что мы проходим дальше, не поднимаясь вверх.
Погода начинает портиться, и я завожу песнь о том, что надо бы все-таки прислушаться к здравому смыслу и потихоньку разворачиваться в обратную сторону. Прогноз говорит нам о том, что дождь может начаться в десять утра. Значит, нам нужно вернуться до этого времени, потому что если дождь застанет вас в горах, есть большой шанс, что быстро вам назад будет не вернуться.
Однако Лиля, в порыве безудержного энтузиазма, не желает прислушиваться к голосу здравого смысла, настаивая на продолжении пути, а на мой вопрос о том, что мы будем делать в Чихо, если вернуться оттуда после дождя нам не удастся, отвечает: «Тогда подождем в Чихо, пока дорога высохнет!» Видно, что двенадцать лет в Грузии сделали из моей Лили настоящую бескомпромиссную и бесстрашную грузинку!
В гостях у чабанов.
На нашем пути – сплошные овца да пастухи! Так мы попадаем в гости к чабанам, которые успевают спасти нас от нападения своих ответственных помощниц-овчарок.
Пастухи приглашают нас на кофе и принимаются быстро его готовить, кипятя воду на костре. В это время мы осматриваем их жилье, состоящее из спальной-кладовки и кухни, а также террасы с видом на горы. За такой вид в каком-нибудь горном отеле многим не жалко и 500 долларов за ночь отдать! А тут люди проводят всю жизнь, как в раю! Интересно, для них тут тоже — рай?
Один из чабанов, более общительный, Малхаз, — худой, приземистый и очень смуглый мужчина, буквально иссушен солнцем и обветрен так, что в свои сорок лет выглядит намного старше своего возраста. Он рассказывает нам, что работает пастухом уже 11 лет и ни семьей, ни детьми пока не обзавелся.
«Как найти жену при такой работе? Может, у вас есть незамужние подруги?» — задорно спрашивает он нас с Лилей, подмигивая нам. Как выясняем, та же ситуация – и с его коллегой Шотой, красивым рослым парнем помоложе: ни девушки, ни жены у него нет, хотя со своими внешними данными Шота легко мог бы устроиться актером на какой-нибудь киностудии.
Но как найти красавицу, если здесь, в горах, чабаны проводят с мая по октябрь, после чего спускаются в Алазанскую долину и доходят со своей отарой аж до границы с Азербайджаном! Потому единственное утешение пастухов, как это принято и у дальнобойщиков, — прикрепленные к стене и выцвевшие под ярким солнцем журнальные картинки с красивыми полуобжаненными девушками.
Ну раз так и парням нужны жены, идем осматривать их состояние, чтобы оценить их финансовую состоятельность.
В кладовке у чабанов – огромные роллы сыра, запакованные в мешках с рассолом! Каждый ролл – по 8 кг. Один килограмм стоит 15 лари (по теперешнему курсу – около 7 долларов). Подопечных у Малхаза и Шоты немало – целых 300 овец! В день– особенно в начале сезона – им приходится надаивать от них до 150 литров молока, на что уходит мин. три часа. Потом они начинают делать сыр (из трех литров молока выходит 1 кг сыра), а из сыворотки – надуги, жирный творог, похожий на итальянский рикотту. Так что работы много, но, говорят, и зарплата хорошая – такая, что легко могли бы позволить себе содержать семью.
У Шоты даже джип есть, а Малхаз вот водить не умеет, а так тоже бы прикупил себе авто.
На залитой солнцем террасе мы угощаемся сладким «Nescafe» (по-другому его пить невозможно), заедая его овечьим сыром с вкусными лепешками, приготовленными пастухами. Один из лучших в мире завтраков!
Вот так, как это часто бывает в Грузии, жизнь снова подкорректировала наши планы.
Если вы путешествуете по Грузии или живете здесь, возьмите себе на заметку одно правило: никогда не стройте дальносрочных планов, старайтесь быть гибкими и уметь подстраиваться под обстоятельства – каждый день, каждый час! Иначе Небесам, до которых тут и вправду легко дотянуться, придется преподнести вам урок, который не всегда придется вам по душе.
Несмотря на то, что погода заметно улучшается, мы решаем все-таки не идти уже больше в Чихо, а разоварачиваемся и идем обратно. Дело в том, что нам бы хотелось успеть подняться из нашего села, Дартло, в сёла Дано и Квавло, лежащие выше над нашей деревней.
Там, где красивые горы, нужно обязательно ходить пешком, даже если речь идет о крутых подъемах и спусках! Потому что из окна машины всю прелесть ландшафтов не прочувствовать, как бы волшебно ни было вокруг!
Прикладываемые усилия, в нашем случае – чисто-физические, неимоверно усиливают наслаждение волшебными видами.
Прогулка в Дано и Квавло – сущая благодать! Подъем некрут, и вся дорогая — среди цветущих горных трав и мирно пасущихся коров – чрезвычайно живописна. Деревни эти, как и многие другие, обжиты только во время короткого летнего сезона. Как и в Дочу, здесь множество домов самобытной каменной кладки, тропинки между которыми заросли высокой травой. Однако и в этой в деревне все-таки живут люди: во дворе нескольких домов бросаются в глаза самые что ни на есть современные солнечные батареи!
Из Нижнего Квавло, перейдя бурную горную речку прямо по камням, мы перекочевываем в Верхний, где — к нашему большому удивлению! – нам на глаза попадается один сказочный гестхауз с кафе, где, сидя на уютной деревянной террасе на высоте 2300 м, мы поедаем большую порцию арбуза, запивая его … вкуснейшим кахетинским вином.
Дело в том, что у всех местных жителей есть земли в Алазанской долине, где они выращивают свое вино.
Затем, чуть ли ни скатываясь с крутой горы, мы спускаемся в наше село, Дарло, что на высоте 1800 м над морем, чтобы отобедать в гестхаузе, запаковать свои сумки и держать путь дальше — на машине — в Парсму, одно, как нам сказали, из самых романтических селений Грузии.
Дорога проходит в низине, вдоль реки Алазани. Иногда двум машинам на дороге не разъехаться, и потому приходится ждать в «рукавах». В нескольких местах мы переезжаем речку прямо по воде. Благо, мы на большом джипе, потому что переезд не всегда прост. В принципе, этот путь мог бы стать хорошей пешей прогулкой, если бы у нас было немного больше времени. Даже немного завидно смотреть на встречающихся нам по пути пеших туристов, имеющих такой шанс!
Всадники мы тоже то и дело встречаются нам по дороге. Иногда им приходится слезать с лошадей, чтобы не упасть в реку, разъезжаясь с нами. Нас охватывает ужас при виде одной неиство несущейся на нас лошади, которая, как думаем мы, то ли белины объелась, то ли обкололась: на узкой дороге лошадь с наездником идет зигзагом, и ее шатает из стороны в сторону! И только потом мы замечаем, что пьяна не лошадь, пьян … всадник!
Парсма, или средневековая тушинская романтика.
Прибыв в Парсму с ее мощными старинными, лежащими высоко на горе, башнями, мы попадаем в глубокое Средневековье! Подъем вверх в деревню крут, но недолог и стоит того, чтобы его пройти! Говорят, еще не так давно в этих башнях, где уже не больше перегородок между этажами, устраивали свадьбы. Сложно в это поверить!
Мы гуляем по селу, которое кажется нам первобытным, натыкаемся на огороженные низких забором языческие жертвенники, к которым, как мы уже знаем, нельзя подходить женщинам. Во дворах резвятся дети, сидят под теплым вечерним солнцем на завалинке взрослые, сушится белье, пасутся красивые лошади. Таких красивых лошадей нам еще не приходилось видеть нигде в этих краях! Не лошади, а фотомодели какие-то!
Одна из местных жительниц, у которой мы покупаем овечий сыр, угощает нас вкусным кофе по-турецки. Уезжать отсюда нам совсем не хочется. В принципе, здесь можно было бы переночевать, чтобы наутро совершить очередную пешую вылазку в Гиреви, еще одну милую деревушку, до которой нет автомобильной дороги, а только тропинка.
Но ввиду отсутствия времени мы спускаемся вниз к машине, чтобы проделать путь обратно в Омало.
Под вечер, сидя на террасе очередного гестхауза, где для нас приготовлен чудесныейший ужин, мы чувствуем себя переполненными доверху впечатлениями и эмоциями от них. Действительно за два дня мы пережили столько, что нам кажется, будто мы находимся в пути уже не меньше недели!
Жаль, что завтра нам нужно обратно в Тбилиси! Хотя если бы домой нам и не нужно было возвращаться , то, наверно, все равно пришлось бы сделать небольшой перерыв и отдохнуть от походов, чтобы успеть переварить всё увиденное за эти дни, прежде чем продолжать накапливать новые впечатления.
В Тушетию нужно приезжать снова и снова! А времени для этого нужно брать с запасом! Тут – и погода, и божья воля имеют немаловажное значение. Главное – прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Спасибо всем, кто помог нам осуществить наши планы! И, конечно же, слава Богу за то, что он дал нам возможность снова преодолеть тот смертельный перевал, не оставив после себя памятника на дороге.
Омало – Ахмета — Тбилиси, июль 2016
Kidde отзывает огнетушители с пластиковой ручкой из-за невозможности разрядки и отсоединения сопла: сообщается об одной смерти
Kidde отзывает огнетушители с пластиковой ручкой из-за невозможности разрядки и отсоединения сопла: сообщается об одной смерти
Поделиться:
- Поделитесь на Facebook
- Поделиться в Твиттере
- Копировать ссылку
- Распечатать страницу
- Копировать ссылку
Описание:
Этот отзыв включает в себя два типа огнетушителей Kidde: огнетушители с пластиковой ручкой и кнопочные огнетушители Pindicator.
Огнетушители с пластиковой рукояткой: Отзыв включает 134 модели огнетушителей Kidde, произведенных в период с 1 января 1973 г. по 15 августа 2017 г., включая модели, ранее отозванные в марте 2009 г.и февраль 2015 г. Огнетушители продавались в красном, белом и серебристом цветах и имеют рейтинг ABC или BC. Номер модели напечатан на этикетке огнетушителя. Для устройств, выпущенных в 2007 году и позже, дата изготовления представляет собой 10-значный код даты, напечатанный на боковой стороне цилиндра, ближе к низу. Цифры с пятой по девятую представляют день и год изготовления в формате DDDYY. Коды даты для отозванных моделей, произведенных в период со 2 января 2012 г. по 15 августа 2017 г., имеют значения от 00212 до 22717. Для единиц, произведенных до 2007 г., код даты не напечатан на огнетушителе.
Модели с пластиковой ручкой, произведенные в период с 1 января 1973 г. | ||
2A40BC | Gillette TPS-1 1A10BC | Самс СМ 340 |
6 ПДП | Дом 10BC | Сэнфорд 1A10BC |
6 ТАР | Дом 1A10BC | Сэнфорд 2A40BC |
Адемко 720 1A10BC | Дом 2A40BC | Сэнфорд ТПС-1 1A10BC |
Адемко 722 2A40BC | Дом H-10 10BC | Сэнфорд ТПС-1 2A40BC |
АДТ 3A40BC | Дом H-110 1A10BC | Sears 2RPS 5BC |
Универсальный 2A40BC | Дом H-240 2A-40BC | Иссушает 58033 10BC |
Двухсотлетний РПС-2 10BC | Ханивелл 1A10BC | Иссушает 58043 1A10BC |
Двухсотлетняя ТЭЦ-2 1А-10ВС | Honeywell TPS-1 1A10BC | Сирс 5805 2A40BC |
Костко 340 | Дж. | Сирс 958034 |
ФА 340ХД | Дж. Л. ТПС-1 2A40BC | Сирс 958044 |
ФА240ХД | Кадет 2РПС-1 5БК | Сирс 958054 |
ФК 340Z | Кидде 10BC | Сирс 958075 |
ФК Супер | Кидде 1A10BC | Иссушает РПС-1 10BC |
ФК210Р-К8С | Кидде 2A40BC | Sears TPS-1 1A10BC |
Fire Away 10BC Испанский | Кидде 40BC | Иссушает ТПС-1 2A40BC |
Fire Away 1A10BC Испанский | Кидде РПС-1 10BC | Путешественник 10BC |
Fire Away 2A40BC Испанский | Кидде РПС-1 40BC | Путешественник 1A10BC |
Fireaway 10 (F-10) | Кидде ТПС-1 1A10BC | Путешественник 2A40BC |
Fireaway 10BC | Кидде ТПС-1 2A40BC | Путешественник Т-10 10BC |
Fireaway 110 (F-110) | КХ 2-1/2 ТЧЗ | Путешественник Т-110 1A10BC |
Fireaway 1A10BC | Маринер 10BC | Путешественник Т-240 2A40BC |
Fireaway 240 (F-240) | Маринер 1A10BC | Волонтер 1A10BC |
Fireaway 2A40BC | Маринер 2A40BC | Волонтер ТПС-В 1A10BC |
Сила 9 2A40BC | Маринер М-10 10BC | XL 2,5 ТЦЗ |
ФС 340Z | Маринер М-110 1A10BC | XL 2,5 ТЧЗ-3 |
Фуллер 420 1A10BC | Маринер М-240 2A40BC | XL 2,5 ТЦЗ-4 |
Щетка Фуллера 420 1A10BC | Основная защита 2A40BC | XL 2,75 РЗ |
FX210 | Монтгомери Уорд 10BC | XL 2,75 РЗ-3 |
ФС210Р | Монтгомери Уорд 1A-10BC | XL 2-3/4 RZ |
FX210W | Монтгомери Уорд 8627 1A10BC | XL 340HD |
FX340GW | Монтгомери Уорд 8637 10BC | СЛ 4 ТХЗ |
FX340GW-2 | Квелл 10BC | XL 5 ПК |
ФС340Х | Куэлл 1A10BC | XL 5 ТКЗ |
ФС340СК | Квелл РПС-1 10BC | XL 5 ТЦЗ-1 |
FX340SC-2 | Квелл ТПС-1 1A10BC | XL5 MR |
Джилетт 1A10BC | Quell ZRPS 5BC | ХL 6 РЗ |
по 25 октября 2015 г. 
Л. 2A40BC
Модели с пластиковой ручкой с кодом даты от 2 января 2012 г. | ||
АВТО FX5 II-1 | ФК5 | М10Г |
ФА10Г | ФС10 | М10ГМ |
ФА10Т | ФС110 | М110Г |
ФА110Г | ФС5 | М110ГМ |
ФА5-1 | ФС10К | М5Г |
ФА5Г | FX5 II | М5ГМ |
ФК10 | х210Г | РЭССП |
ФК110 | Х5Г |
|
до 15 августа 2017 г. Кнопочные огнетушители Pindicator: Отзыву подлежат восемь моделей огнетушителей Kidde Pindicator, произведенных в период с 11 августа 1995 г. по 22 сентября 2017 г. Кнопочные огнетушители без манометра продавались в красном и белом цветах с красным или черным соплом.
Эти модели продавались в основном для использования на кухне и в гидроциклах.
Кнопочный пиндикатор, модели m , произведенные с 11 августа 1995 г. по 22 сентября 2017 г. | |
КК2 | М5ПМ |
100Д | АВТО 5FX |
210Д | АВТО 5FX-1 |
М5П | ФФ 210D-1 |
Устранение:
Потребители должны немедленно связаться с Kidde, чтобы запросить бесплатную замену огнетушителя и получить инструкции по возврату отозванного устройства, поскольку оно может не работать должным образом в случае пожара.
Примечание: Этот отзыв включает модели огнетушителей, которые ранее были отозваны в марте 2009 г. и феврале 2015 г. Огнетушители марки Kidde, включенные в эти ранее объявленные отзывы, также должны быть заменены.
Все затронутые номера моделей перечислены в таблицах выше.
Информацию об отзыве огнетушителей, используемых в жилых автофургонах и транспортных средствах, можно найти на веб-сайте NHTSA.
Инциденты/Травмы:
Фирме известно о смерти в 2014 году в результате возгорания автомобиля после аварии. Спасатели не смогли привести в действие отозванные огнетушители Kidde. Было примерно 391 сообщение о неудачной или ограниченной активации или отделении сопла, включая смертельный исход, примерно 16 травм, включая отравление дымом и легкие ожоги, и примерно 91 сообщение о материальном ущербе.
Продано по адресу:
Menards, Montgomery Ward, Sears, The Home Depot, Walmart и другие универмаги, магазины для дома и бытовой техники по всей стране, а также онлайн на Amazon.com, ShopKidde.com и других интернет-магазинах по цене от 12 до 50 долларов и примерно по 200 долларов за модель XL 5MR. Эти огнетушители также продавались с коммерческими грузовиками, транспортными средствами для отдыха, личными плавсредствами и лодками.
Импортер(ы):
Walter Kidde Portable Equipment Company Inc., Мебан, Северная Каролина
Страна производства:
США и Мексика
Номер отзыва:
18-022
Примечание. Отдельные уполномоченные могут делать заявления по этой теме. Пожалуйста, посетите www.cpsc.gov/commissioners для поиска заявлений, связанных с этой или другими темами.
Аварийные сигнальные огни для использования на дорогах и шоссе » Ресурсный центр по безопасности дорожного движения
Служба поддержки клиентов TSSОпубликованоИспользование дорожных сигнальных огней на месте аварии
Специалисты по безопасности стали полагаться на дорожные сигнальные огни, когда они хотят предупредить встречный транспорт и автомобилистов о месте аварии впереди.
Сигнальные ракеты были впервые использованы в железнодорожной отрасли, чтобы сигнализировать проводникам о том, насколько близко они находятся к поезду, идущему впереди них.
С момента их первоначальной разработки мы нашли новые и инновационные способы использования сигнальных ракет для различных целей. Люди используют зажженные сигнальные ракеты по многим причинам, начиная от доставки и заканчивая выживанием на открытом воздухе. Тем не менее, одно из применений, которое выделяется, — это когда специалисты по дорожному движению и аварийно-спасательные службы используют сигнальные ракеты на месте происшествия.
Источник изображения: https://www.firerescuemagazine.com/articles/print/volume-4/issue-10/firefighter-safety-and-health/safe-roadway-operations.html В отличие от других продуктов на рынке, дорожные сигнальные ракеты являются постоянным источником яркого света, и при правильном использовании они могут помочь обеспечить безопасность места происшествия. Давайте посмотрим, что делает дорожные сигнальные ракеты уникальными, а также некоторые важные сведения, которые следует учитывать при развертывании сигнальных ракет на дороге.
Почему дорожные огни идеальны для мест аварий
Аварийно-спасательные службы используют сигнальные огни по разным причинам. Эти сигнальные огни можно использовать для улучшения видимости на месте аварии и снижения скорости встречного транспорта.
Аварийно-спасательные службы, полицейские и пожарные должны иметь при себе сигнальные ракеты в своих аварийно-спасательных комплектах на случай чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники службы экстренной помощи могут использовать дорожные сигнальные огни, чтобы предупредить встречный транспорт о препятствиях на дороге, направить дополнительные машины скорой помощи и даже о перекрытых дорогах. При правильном размещении вы можете направить движение в обход препятствий на проезжей части и помочь безопасно направить движение в обход мест аварий.
Дорожные сигнальные огни предлагают множество преимуществ в ситуациях, требующих контроля и хорошей видимости. Вот несколько причин, по которым аварийно-спасательные службы стали полагаться на сигнальные ракеты:
- Яркий сигнал : Сигнальные ракеты являются отличным предупредительным сигналом, поскольку они более чем в 5 раз ярче своих электрических альтернатив.
- Независимый источник света : Профессионалам нужен источник света, который можно увидеть в туман, дождь и снег и который не может рисковать безопасностью из-за разряженных батарей. Дорожные осветители самосветящиеся и не зависят от других источников энергии.
- Быстрота и простота развертывания : Аварийные сигнальные ракеты просты в хранении, управлении и развертывании. Как только вы освоите основы обращения, вы сможете использовать сигнальные ракеты без особых усилий.
- Не отвлекает и не ослепляет : Вам нужен яркий свет, чтобы привлечь внимание проезжающих мимо транспортных средств, но вы не можете рисковать, отвлекая водителей. Дорожная сигнальная ракета предлагает постоянное мерцание, которое быстро привлекает внимание, но не добавляет путаницы в зону чрезвычайной ситуации.
- Общеизвестно : Очень важно привлекать внимание проезжающих мимо транспортных средств, особенно в первые моменты прибытия на место происшествия. Вы можете получить контроль над беспокойной ситуацией с помощью сигнальной ракеты, потому что все знают, что сигнальные ракеты означают опасность, и они будут обращать больше внимания, когда находятся в непосредственной близости.
Вы можете получить контроль над беспокойной ситуацией с помощью сигнальной ракеты, потому что все знают, что сигнальные ракеты означают опасность, и они будут обращать больше внимания, когда находятся в непосредственной близости.Свет, излучаемый дорожным фонарем, обеспечивает яркий свет, видимый с большого расстояния и даже в плохих условиях, таких как снежная буря и сильный дождь.
Это означает, что вспышка достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть на большом расстоянии, но горючие составы также достаточно устойчивы, чтобы работать практически в любых погодных условиях.
Соображения безопасности при использовании аварийных сигнальных огней
Сигнальные огни являются отличным сигнальным устройством, но их необходимо правильно разместить, чтобы встречный транспорт и пешеходы знали об опасностях в этом районе.
Может быть сложно вспомнить, на каком расстоянии от места аварии следует размещать сигнальные огни, но есть два простых уравнения, которые можно использовать для определения расстояния до транспортных средств, находящихся в зоне аварии.
| Скорость | Уравнение | Пример |
| Менее 50 миль в час | миль в час x 4 | 30 миль в час x 4 = 120 футов |
| Более 50 миль в час | миль в час x 4 + 100 | 60 миль в час x 4 + 100 = 340 футов |
Дорожные сигнальные огни являются жизненно важной частью любой аварийной аптечки, и профессионалы дорожного движения привыкли доверять сигнальным ракетам при любой погоде и практически при любых обстоятельствах.
Так как они очень сильны, вы должны помнить несколько правил безопасности при использовании сигнальных ракет в окружающей среде.
- Когда вы снимаете колпачок, чтобы поджечь сигнальную ракету, убедитесь, что вы попали в нужную сторону ракетки. Это будет действовать как спичка, зажигающая спичечный коробок, поэтому будьте готовы к тому, что вспышка загорится почти сразу.
- После того, как зажжете сигнальную ракету, вы должны держать ее яркой стороной сигнальной ракеты, направленной вниз и от вашего тела.
