Что посмотреть в Узбекистане: Хива • DARSIK travel&lifestyle
1 июня 2018
В момент первого знакомства Хива меня напугала. Я оказалась в городе одна, солнце уже село, из лабиринта раскаленных за день старых стен не могла вырваться жара, тускло светил единственный фонарь, на улицах — никого… «Куда я приехала и зачем?» — крутилось у меня в голове. Однако теперь я могу сказать точно, что Хива — главное, что нужно увидеть в стране.
1. Хиве 2.5 тысячи лет, ее 38 раз разрушали практически до основания. Сейчас этот город, расположенный почти на границе Узбекистана и Туркменистана, мы видим таким, каким он был в середине 18 века. С начала 1990-х годов Хива внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, лежащий внутри мощных крепостных стен, — жемчужина Узбекистана. От Бухары сюда ехать почти 6 часов на машине. Вот этот вид с рассыпанными по небу звездами стоит каждой минуты в дороге — его я вспоминаю в первую очередь, когда думаю о Хиве.
Я еле-еле смогла сделать эту фотографию: штатива у меня не было, поэтому камеру пришлось примостить на камни ближайшей к стенам стройки, фокусироваться фотоаппарат не хотел — я с трудом смогла найти единственный источник света, фонарь в отдалении, который позволил мне получить четкую картинку. Звезд в реальности было куда больше — иссиня-черный купол неба был усыпан ими!
2. Первый утренний взгляд на город с минарета Джума-мечети.
3. Город из песка в красных песках пустыни Кызылкум — это Хива. Отсюда, сверху, мне было сложно представить, каким ярким я увижу город чуть позже. А пока я вспоминала Оман — Низва, его старая столица, сверху выглядела практически так же.
4. Видите эти лазорево-изумрудные купола и минареты?
5. А теперь представьте, что весь город был окрашен в изумрудные, голубые, синие тона и представал из песков перед караванами, следующими по Великому шелковому пути, как мираж.
6. Хива — как халат с яркой подкладкой.
7. Кальта-Минар, короткий минарет, незавершенный, невероятных размеров (диаметр основания 0 14 метров), целиком отделанный изумрудной, голубой и белой плиткой. Он был задуман правителем Хорезма (Хивинского ханства) как самый высокий в мусульманском мире, но остался недостроенным.
8. Джума-мечеть, пятничная мечеть, потолок которой поддерживают более 200 колонн. Место, похожее на волшебный лес: из окон в потолке льется свет, каждая колонна, некоторым из которых по 10 веков, — резная и разная. В Хорезме (именно так здесь называют государство, столицей которого с 16 века по начало века 20 была Хива) резьба по дереву — традиционное ремесло. Сейчас, гуляя по городу, вы встретите множество открытых дверей мастерских, откуда доносится теплый запах опилок и методичный стук инструментов.
9. Джума-мечеть — это мечеть для пятничной молитвы, самой важной. Колонны здесь расположены так, чтобы каждый молящийся видел муллу. Видите, если смотреть вперед, то за первой колонной не видно остальных! Детки на фотографии — школьная экскурсионная группа. Я и моя камера интересовали их гораздо больше Хорезма и колонн.
10. Волшебный лес! Для меня почему-то места, где чувствуешь себя иллюзорно чуть ближе к чему-то высшему, часто похожи именно на волшебный лес. Саграда Фамилия, например, одно из таких мест. И Джума-мечеть в Хиве. Вечером, уже после экскурсии, я вернулась сюда снова, присела на лавочку и настолько долго, насколько мне позволила моя неусидчивая натура, наблюдала за тем, как играет закатное солнце в деревянных узорах.
11. Некоторым колоннам — больше 10 веков. Толстые, грубоватые, но украшенные тончайшей искуснейшей и практически бисерной резьбой, они меня поразили.
12. Каждая колонна — уникальная. И, если прийти со знающим гидом (мне Аллах послал именно такого!), то рисунки становятся упорядоченными, осмысленными, а каждая колонна рассказывает историю.
13. Инь-ян видите?
14.
15.
16. Узбекистан для меня — как калейдоскоп множества визуальных образов. Мелкие детали, складывающиеся в крупные полотна, разбивающиеся на части и снова организующиеся в причудливые узоры, бесконечная смена орнаментов, великое множество деталей, рассматривать которые можно сколь угодно долго. Честно говоря, я сама удивлена тому, как понравились мне традиционные для страны декоративные элементы. Когда думаешь о том, что вся Хива была вот такой, сине-голубой, становится не по себе. В 21 веке сложно себе представить такой город, а уж то, что он действительно существовал много столетий назад, — вообще за гранью реальности. Представляете, каким ярким и насыщенным был мир живущих тогда людей? Гораздо более ярким, чем наш, полный самых четких изображений.
17. Это айван, традиционная для Узбекистана структура, терраса с плоским потолком, поддерживаемая одной или несколькими колоннами. Если айван обращен на север, то комбинация разной высоты стен по периметру и теплого воздуха приводит к тому, что внутри даже в самую жаркую и безветренную погоду дует прохладный ветерок.
18. Стены айванов традиционно украшены майоликой. Такие панно расписывались целиком красками с добавлением кобальта, которым богата эта местность. Нарезка — не четкими равносторонними элементами, а вразбивку для того, чтобы мы, смотря на панно, видели картину целиком, а не обращали внимание на стыки.
19. Стык подвесного деревянного расписного потолка и стены.
20.
21.
22. Все сразу — и резная решетка, и тончайший узор на колонне, и захватывающий дух майоликовый орнамент.
23.
24. А вот эта майолика, не поверите, датирована 14 веком — это 1303 год. И реставрации она никогда не подвергалась! Это гробница в мавзолее Саида Алауддина, великого ученого, в приземистом, крепко сбитом, выполненном из тусклого шершавого кирпича здании.
25. Узбекистан вообще и Хива в частности — это бесконечные резные двери невероятной красоты. Старые и новые, глянцевые и потемневшие от времени, современные на петлях и старинные, петель не имеющие, украшенные массивными коваными гвоздями с толстыми шапками, двери — символ страны.
26. Это мавзолей Пахлаван-Махмуда, философа, поэта, суфия, жившего в 13 веке. Он прославился силой и способностью исцелять людей; в Хиве его почитают также как покровителя города. Суфизм учит равновесию, балансу, тому, что для каждого баланс — свой. И почему-то в Узбекистане мне все время казалось, что свой баланс я нашла. Состояние после возвращения у меня такое, будто бы на меня что-то снизошло. Не божественное, конечно, вряд ли я удобная точка для приземления божественной благодати, но мир будто бы обрел резкость и четкость.
27. Голубка во дворе комплекса. Вот эти птички — самые доверчивые из всех, что водятся в Узбекистане. Не боятся людей и способны свить гнездо хоть в твоем шкафу. Прилетела к живой, святой воде.
28. Внутри. Это 19 век. И это все — майолика.
29. Каждый узор имеет автора, каждый — глубоко символичен.
30. Это уже детали дворца Таш-Ховли, резиденции эмира Хорезма. Огромный внутренний двор с многочисленными айванами, помещения, предназначенные для наложниц, жен, приема гостей — настоящая и прекрасно сохранившаяся сказка востока.
31.
32.
33.
34. Снаружи дворец, конечно, не выглядит дворцом: если представить, что вы гуляете по городу без гида и не обладаете нужным любопытством, чтобы заглядывать во все двери, вы легко пройдете мимо. Когда заходишь внутрь, минуя лабиринт переходов, ведущих от главного входа к этом двору, структура здания кажется тебе очень нелогичной. Но когда гид показывает, как здесь все устроено, поражаешься точности, тонкости и предусмотрительности каждого решения.
35. Одна из колонн во дворце. Между каменным резным основанием и деревянной колонной — войлочная прокладка. Шерсть служит амортизатором при колебаниях почвы, которые здесь бывают.
36. Я ходила по Хиве целый день, пребывая в устало-восторженном замешательстве от обилия солнца, тепла, погружения в историю, контраста суровых глинобитных стен и причудливой разноцветной керамики. Не встретила за это время ни одной русской группы, зато видела, как замирают в восторге французы, немцы, итальянцы.
Поражающий воображение город! Сокровище, которое от нас не так уж и далеко. Но наверное самое удивительно в Хиве — то, что город живет. Внутри крепостных стен (примерно 450 на 600 метров) — почти 300 жилых домов. Для кого-то Хива — это не музей под открытым небом, не чудо из чудес и не причина трястись в машине целый день, а город, где ты родился и живешь. Когда садится солнце и спадает жара, на площади Хивы высыпают детки.
37. Когда солнечный свет становится умирающе-золотым, а тени — болезненно-длинными, на пустынных улицах Хивы ты понимаешь, что время остановилось. Времени нет — город-мираж слегка дрожит в мареве жары.
38. И тут откуда-то, из безвременья, слышится музыка… Конечно, он не мог не улыбнуться. В Узбекистане все улыбаются и людям, и камере.
39.
40. Золотой закат над гордом-миражем. Весь вечер я ждала безветренной погоды, чтобы подняться над Хивой на воздушном шаре. Увы, природа решила по-другому и шар так и не полетел…
41.
А теперь представьте, что это 2018 год!
42.
43.
44.
45.
46. Если подняться на стены, можно с удивлением различить детали современного городского быта — антенны, кондиционеры, провода.
47.
48. Когда на город спускается ночь, выходят месяц и звезды, тебе кажется, что ты во всем мире — один. Фонари в Хиве не в почете, так что гулять надо с фонариком. Ну что ж, это побочный эффект возможности рассмотреть звездное небо во всех деталях.
49.
50.
51.
52.
53. Теперь я знаю, где остановилось время. В Хиве.
О деталях организации поездки в Узбекистан я писала вот здесь.
Хива, день последний. До свиданья, Узбекистан!
В последний день в Хиве мы просто гуляли по старому городу. В планах было пройтись и подальше, но было +30 и это — начало октября! Но по базару — походили.
А на следующий день температура упала до +10 и утром был дождь. Шофер, отвозивший в аэропорт сказал — значит, пришла осень и теперь до середины декабря будет прохладно и с небольшими дождями, а потом и холод наступит. Так что наша поездка оказалась очень удачной по погоде. И в этом посте я подвожу ее итоги, а потом будет много фоток Хивы, очень удачным ракурсом которой от западных ворот я начинаю пост. Смотрите и читайте.
В Узбекистан безусловно стоит съездить, во всяком случае тем, кто любит смотреть достопримечательности, интересуется историей. Мы были в Самарканде, Бухаре, Ташкенте с Чимганскими горами и Хиве две недели. Это — комфортная конструкция, в каждом городе были экскурсии и был свободный день прогуляться и посмотреть самим все интересное. Поездку нам организовывал Джахонгир Сафаров: я искал гидов, нашел сайт needguide.ru, написал нескольким, Джахонгир оперативно откликнулся и сделал хорошее предложение. При этом в каждом городе были свои гиды, и оплата была непосредственно им.
Гиды понравились, были замечательные в Самарканде и Ташкенте и просто хорошие в Бухаре и Хиве. Без них так много историй мы бы не узнали.
А отели и билеты я покупал самостоятельно, по отелям Джахонгир прислал рекомендации в каждом городе. В Бухаре отель оказался замечательным, в 400-летнем доме, я писал о нем в посте, но в других городах все тоже было достойно и не дорого. При этом мы не останавливались в дорогих отелях, рассчитанных на европейских туристов — которых в Узбекистане много больше, чем российских, по туристическим местам группы идут почти непрерывно, и по вечерам на прогулках их тоже много. Вообще сточки зрения туриста Узбекистан, на мой взгляд, не хуже Европы, а местами и лучше (смотря с чем сравнивать), и еще по русски говорят. И, кстати, такой же чистый как Европа, чище Москвы, и не только в туристических местах, а по площади.
Мы совсем не успели в Ферганскую долину, а там интересен, как минимум, Коканд — он старый город, был столицей ханства. И наверняка еще интересное есть, плюс переезд через горный перевал.
Правда с перевалом у нас были опасения про качество дорог,мы поэтому не поехали. Но дороги — строятся, в Хиву мы тоже летели из Ташкента самолетом, а гид в Бухаре сказал, что немцы недавно достроили новую дорогу, и теперь из Бухары спокойно можно доехать за 4 часа (было 6-8). А еще в Фергану можно лететь, в Узбекистане вообще очень развиты перелеты, много аэропортов на сравнительно небольших расстояниях (2-3 часа на машине), при этом из большинства есть прямые рейсы в Москву, а не только местные.
Вообще Узбекистан развивается. Постсоветское дно развала экономики явно пройдено, идет восстановление и это видно практически, проявляется и для населения тоже: по всей республики мы видели коттеджные поселки по типовым проектам в ипотеку, много частных домов обновляется. А это значит деньги у людей есть. Хотя понятно, что их надо зарабатывать, что это — не халява. И зарабатывать надо самим, или свое дело или бизнесе, государство служащим платит плохо. И да, видно сильное административное регулирование в экономике, два курса доллара — черный и белый, отличаются почти в два раза (2700 и 4900 сум за доллар).
Но, на мой взгляд, позитивный тренд налицо.
А значит — надо ехать в эту страну быстрее, потом будет лучше — но дороже, так всегда бывает. Тем более, что на развитие туризма они явно ставят, развиваются всякие народные ремесла для туристов. И туристы из развитых стран — Европа, Япония, Корея, Китай и туристическая инфраструктура ориентируется на их кошелек. Но все равно, тут есть и что посмотреть и что купить. Хотя шелковые ковры, например, дороже индийских раза в три, если смотреть по сопоставимому качеству.
Но туризм — все равно не главное, развивается промышленность, делаются совместные предприятия, и тут для меня позитивный признак — строительство дорог. Если говорить о рисках Узбекистана как страны, то они связаны с Каримовым, который уже много лет бессменный правитель и далеко не молод. Сможет ли он обеспечить передачу власти и что произойдет после его ухода — никому не известно. А могут быть всякие варианты.
Если говорить про впечатления от отдельных городов, то Самарканд — это город Тимура.
Тимур вообще главный национальный герой. Потому что свой собственный. А вот хан Узбек, который дал имя народу и стране — не герой и вообще не упоминается — потому что из Чингизидов, а Чингиз-хан — завоеватель. Бухара — это купеческий город, город на перекрестке караванных троп, город из романа про Ходжу Насреддина. Он таким был, и таким остался. И правители перебрались в него из Самарканда когда измельчали, превратились из ханов в лишь эмиров и решили жить на налоги с купцов. Ташкент — город восстановленный после землетрясения строителями со всего Союза — как Минск для меня — город, восстановленный после войны. А Хива — гнездо хивинского хана, в котором он сидел, обирая окрестных крестьян и ходя во набеги по соседям. Маленький городок,таким был и таким остался, ремесел и предприимчивых людей там маловато — в отличие от Бухары. Вот так.
А теперь — смотрите Хиву. Утро. Мы выходим из отеля и идем в старый город. И обнаруживаем группу нарядных детей в костюмчиках и платьицах, как у мальчика на этой фотке.
Какой-то праздник. может быть школьный. Вообще в школу принято идти в костюмчиках — несмотря на +30.
Площадь перед западными воротами. Сами ворота были на первом снимке поста, но он был сделан позднее, когда солнце было с другой стороны.
От ворот мы проходим туристическую зону — медресе, в которой сейчас гостиница и недостроенный минарет, мимо ханского дворца, где мы были в первый день, и идем к жилым кварталам старого города. Наша идея — дойти до серверных ворот. В то время как туристическая дорога проложена между западными и восточными. Это — минарет местной мечети. Он — на границе туристической и жилой части.
Вообще туристическая часть соответствует той части города, которая раньше была административно-общественной, в которой расположены медресе и дворцы. А в жилой — жили и живут обычные люди. Вот в таких домиках.
Домики — разной степени новизны. Тот, что на последнем снимке явно ожидает обновления. Дверной проем заложен глинобитными кирпичами в том жи стиле, в котором из них делают стены, закладывая между деревянным каркасом.
А вот наследующем снимке наоборот, обновленный дом. При этом фасад выложен хорошо и оформлен кирпичом, но судя по боковой стене, дом остался глиняным. Это достаточно типично: выяснилось, что глиняные дома лучше ведут себя в жару, чем кирпичные.
Дошли до крепостной стены старого города. Кстати, можно видеть, что кроме электричества в домах есть газ. Еще есть водопровод и канализация. При чем канализация. по словам гида, была сделана еще в ханские времена, до сих пор действует, но стоки выводятся куда-то в непонятные места. Пробовали пускать подкрашенную воду чтобы найти места выхода — оно не проявилось.
Кусочек зелени. Ее очень мало. И стоят топчаны, на которые ставят низкие столики — традиционная конструкция для еды.
А вот и северные ворота.
Стена к воротам выгибается, они расположены на выступе.
Створки ворот — старые.
А это — ворота снаружи города.
Рядом — парк, видно старое колесо обозрения, еще советских времен, но оно не работает.
А в Бухаре такое же крутилось.
Еще какой-то павильон.
А это — вид на следующие ворота уже внешнего города. Стена его не сохранилась, а вот несколько ворот частично остались, частично восстановлены.
Но мы возвращаемся внутрь. Гулять по раскаленным улочкам не хочется, а в старом городе мыидем исключительно по теневой стороне.
Вот эта лестница поднимается на стену.
Идем вдоль стены дальше.
Между стеной и жилыми домами — своеобразный бульвар.
Местный небольшой отель.
Но это была вывеска с указателем, парадный вход — более внушителен.
Выходим к старой медресе с задней стены.
Рядом — еще один отельчик.
Вывеска сделана очень просто — циновка из тростника, вернее, стеблей хлопчатника, и на ней — буквы из палок.
А здесь — сравнительно новый дом, в который встроен маленький декоративный минарет. Квартальная мечеть? Или какая секта собирается?
А это — та самая медресе собратной стороны.
Перед передним фасадом — углубление и виден подземный этаж. Зачем так сделано — непонятно.
В медресе сейчас находится довольно много учреждений. Но все надписи — на узбекском. А реставрация еще не дошла сюда.
А с другой стороны от входа — стоит помост для чаепития, на котором сушатся матрасы.
Идем дальше.
Беленький котик.
Приближаемся к центральной части. Еще одна медресе.
А это — чей-то мавзолей и большой айван — навес от солнца напротив него.
Через кусочек разобранной стены выходим на местный рынок. Вместо кваса тут продают морс из бочек. Довольно приятный, слабогазированный. Стаканы — стеклянные, а не одноразовые — как раньше.
Рынок — разный. Есть большие навесы с торговыми рядами, под которыми от солнца защищены и продавцы и покупатели, есть маленькие палаточки и ларечки, между которыми ходишь под солнцем. Торгуют всем — и продуктами и тряпками и хозяйственными вещами
Парковка рядом с рынком.
Вдали — минарет, а дальше — восточные ворота старого города.
А это — самый высокий хивинский минарет, поднимается сильно выше стен старого города.
И восточные ворота крупно. Мы уже были рядом в первый день, но вечером. И площадь рынка была пустынной.
Через старый город идем мимо мавзолея Пахлавана Махмуда и решаем подробнее посмотреть некрополь вокруг.
Такой красивый каменный цветок. Но в нем накапливается земля — и потихоньку начинается жизнь.
Купола и надгробия. И никаких надписей. Кто здесь когда-то был похоронен уже неизвестно.
А здесь купол снят, видны надгробия, и все это сверху укрыто навесом.
А мы идем в музей местного композитора Камиля Хомерзи. Вторая половина 19 века.
Он изобрел собственную нотную запись и записывал узбекские мелодии.
А это — его жилая комната. Очень маленький закуток. Хотя он служил секретарем и правителем канцелярии у хана. Впрочем, для людей культуры в подобных государствах это обычно, потому что жалованье чиновников — невелико, основные доходы чиновники получают по-другому — а люди культуры так не умеют.
Большой пустырь на месте старых зданий. За пустырем — задняя стена медресе-гостиницы, у западных ворот, за которой недостроенный минарет.
Оригинальный мавзолей с навесом над входом.
Новый кирпичный дом.
Городская стена, вид изнутри. Видно, что стены многослойные, и новую в этом месте просто ставили впереди предыдущей.
А это — громадный плакат. Стена в этом месте, рядом с западными воротами, разобрана.
Вид на жилые кварталы внешнего города.
Еще один плакат про великий шелковый путь. Центром была Бухара.
На месте разобранной стены стоит памятник Аль-Хорезми, знаменитому математику, изобретателю алгебры, родившемуся в Хиве и работавшему у халифа в Багдаде. Позеди — медресе, переделанное в гостиницу.
Немного зелени напротив памятника.
Перед самими воротами — небольшой сквер.
Рядом — водоем. Единственный, виденный нами в Хиве.
Немного заглядываем во внешний город.
Флаги над крышами.
Местные улицы
Оказывается, флаги были над крышей местного мавзолея.
Напоследок решаем зайти в магазинчики.
И еще немного старого города.
А на следующий день утром было холодно и дождь. После +30 — сразу +10. Началась осень, водитель сказал, что перед ней всегда бывает жаркий день. А это — троллейбус. Он идет от аэропорта Ургенча до Хивы, 37 километров. Я все хотел поймать его в кадр, и мне удалось.
Дорога на Ургенч.
Площадь перед аэропортом и сам аэропорт.
Мы уже сидим в самолете, и нам преподносят сюрприз — объявляют, что будет дополнительная посадка в Нукусе для дозаправки! Перелет 40 минут и полчаса заправки.
Вид из самолета на Ургенч. Он довольно большой, Ургенч — торговый город и всегда был больше Хивы.
Аму-Дарья. Она течет до Нукуса, а потом теряется в песках, или, точнее, в оросительных арыках.
А это уже Нукус. Довольно большой, кварталы многоэтажек.
Рядом с аэродромом — кладбище.
Самолет заправлен и мы улетаем из Узбекистана в Москву.
Все фотки — в альбоме на Яндексе, там же они есть в большем разрешении — вдруг кому что понравится. Оригинал поста в моем ЖЖ, все посты поездки можно прочесть по тэгу Узбекистан
Хива
Хива (2010 и 2012)
|
Возврат на главную 2004-2012 гг. Интернет-страница Узбекистана
В пустом ресторане по дороге через узбекскую пустыню из Бухара в Хиву.
Крепостные стены вокруг старой Хивы и въездные ворота в этой стене.
Вид на старую хиву:
— с крыш коя
Вид на восток, слева медресе Мохаммед Рахим-хана и минарет Ислам Ходжа
справа.
Вид на юг с минаретом Кальта-минор в центре слева и Мохаммедом Медресе Амин-хана справа.
— с вершины минарета Ислам Ходжа.
Вид на север, с минаретом мечети Джума в центре слева.
Вид в сторону запад, с Пахлаван Махмудом мавзолей в центре и минарет Кальта-минор дальше сзади (вверху по центру). Медресе Мохаммед Амин Хана явно виден слева от минарета Кальта-минор. Куня-Арк Цитадель находится справа от этого минарета.
Статуя Аль-Хорезми, возле ворот Ота-Дарвоза (третьи ворота показаны выше), сразу за укреплением стены. Аль-Хорезми (ок. 780 — ок. 850) — известный математик, сделавший многократный вклад в алгебру и арифметику. Его имя говорит о том, что он был родился недалеко от Хивы. Слово «алгоритм» происходит от его название.
Главная улица старой Хивы ранним утром.
Другие виды улиц.
Старые искусно сделанные двери.
Цитадель Куня-Арк:
— Входные ворота.
— Внутри цитадели.
Входной портал медресе Мохаммед Амин Хана.
Минарет Кальта-минор (высота 29 м, высота 14,5 м)
диаметр у основания), примыкающий к медресе Мохаммед Амин-хана.
минарет должен был быть намного выше (вероятно, от 70 до 110 м). Но
правитель Хивы, желавший ее построить, был убит до завершения строительства в 1855 г.
строительство было остановлено.
Купол Пахлаван Махмуда мавзолей.
Минарет Ислам Ходжа (высота 44 м, диаметр у основания 10 м).
Джума (Пятничная) мечеть. Эта красивая мечеть
не имеет ни портала, ни купола, ни внутреннего двора.
Он состоит из одного зала,
потолок которого опирается на 215 деревянных столбов. Только несколько столбов являются оригинальными.
Дворец Таш Ховли, который объединяет несколько здания и три отдельных двора.
Медресе Аллакули хана.
|
Возврат
на главную веб-страницу Узбекистана 2004-2012 гг.
Достопримечательности Хивы, исторического сердца Узбекистана
Узбекистан находится вдали от радаров большинства путешественников, но Хива — это особое место, увлекательный центр истории Центральной Азии, который нельзя пропустить.
6 минут время чтения
Поделитесь этой статьей о путешествиях из отдаленных земель
Когда торговцы и путешественники путешествовали по древнему шелковому пути Центральной Азии, город Хива был центром как культуры, так и капитализма. Улицы сегодня заполнены торговцами, базары в самом разгаре, дни торговцев с их верблюдами и тканями, специями и шелками живут на песчаных улицах Хивы. Нетронутая современностью пустынная дорога, вдоль которой стоят полуразрушенные караван-сараи, ведет к высоким воротам исторической городской стены.
В Хиве нет автомобильных гудков и магазинов, блеющих поп-песнями. Шум Хивы исходит от криков торговцев и неуклонно повышающихся голосов покупателей, торгующихся по ценам ниже. От стука и жужжания в мастерских ремесленников до местных семей, суетящихся на базарах, иногда перемежающихся вездесущей призывной молитвой, исходящей от возвышающегося центрального минарета.
Внутри городских стен Хива представляет собой комплекс засыпанных песком улочек и средневековых медресе. Необходимая остановка для любого путешественника, интересующегося длинной и бурной историей узбекского Шелкового пути.
Минарет Ислам-Ходжа
Среди запыленных песком витрин и бежевых пятен городских улиц Хивы возвышается минарет, высокий и бирюзовый. С инкрустацией майоликой, имитирующей стиль минаретов 14-го века, которые когда-то доминировали над горизонтом города, само это сооружение было построено только в 1908 году. Несмотря на свой возраст и былую славу при Хивинском ханстве, город был разрушен и восстановлен, поэтому много раз, что современный город является живой данью уважения когда-то стоявшему историческому месту.
В свою очередь, минарет был разрушен самыми гнусными захватчиками в истории: Александром Македонским, арабами, монгольской ордой Чингисхана, собственным Тимуром Лейн в Узбекистане. Стремясь вернуть хоть какую-то национальную идентичность и историю, большая часть населения Узбекистана стала прославлять безжалостного узбекского военачальника Тимура Лейна. Родившийся к югу от Самарканда в начале 14 века, Тимур убил около 17 миллионов человек, завоевав империю, которая простиралась от Анкары до Дели. Он истреблял гражданское население в некогда великих городах, включая Дамаск и Багдад, оставляя за собой след из трупов и отрубленных голов, настолько ужасных, что они могли соперничать с его степными предшественниками с высоты грабежей Монгольской империи.
ВЫШЕ: Минарет снизу.
Несмотря на это, его провозглашают героем в таких городах, как Самарканд и Бухара, где тирану воздвигают статуи, а легенды о мистической силе и разрушении ходят вокруг его захоронений даже спустя долгое время после его смерти.
В Хиве повествование совсем другое.
Тимур не один раз выровнял Хиву. Фактически, он возвращался за жителями торгового городка пять раз, убивая мирных жителей и разрушая дома, мечети и средства к существованию.
С вершины минарета открывается вид на древний торговый город, а также открывается лучший вид на стены Хивы. Будучи старейшим городом-крепостью в Центральной Азии, их богатая история вторжений не может служить свидетельством их эффективности.
Городские стены
Хиву часто называют городом в городе. Современная Хива с ее автомобилями и супермаркетами отделена от города-крепости древней Хивы. Внутри этих стен недвижимость не может быть куплена новыми инвесторами или посторонними, желающими переехать, а вместо этого может передаваться только через руки местных жителей. Очень мало искусственного освещения, нет вывесок, обозначающих витрины магазинов, мало что указывает на то, что Хива развивалась с древних времен. В то время как роскошные отели, такие как Orient Star, доказывают, что город очень идет в ногу с современными тенденциями, эстетика Хивы очень тщательно поддерживается внутри городских стен.
Опять же, их долгая история периодических разрушений и подчинения заставила их полюбить свои древние корни.
Сами по себе стены представляют собой впечатляющее знакомство с Хивой. Первоначально они были построены для защиты города от потенциальных захватчиков, прибывших в форме монгольской империи в 1220 году, которые, в свою очередь, разрушили стены и город. Тем не менее, они восстановили. Как и в большей части Хивы, коллективная стойкость людей проявляется в их построенных и перестроенных домах, мечетях и укреплениях. Стены, которые в настоящее время окружают город, были построены в 1790 году, когда работорговля на Шелковом пути принесла богатство и славу некогда малоизвестному факторию в Хиве. Для удобства торговли и транспорта в стенах были установлены ворота, выходящие на север, юг, восток и запад, что указывало на их положение в центре торгового мира. Невольничий рынок проходил внутри ворот Палван.
ВВЕРХУ: Городские стены.
Благодаря своему центральному положению город был идеальным местом для туркменских и казахских налетчиков, похищавших степняков для продажи в рабство.
Рынки, заполненные коврами в персидском стиле, деревянными поделками и красочными специями, сложенными в холщовые мешки, когда-то были заполнены рабами больше, чем любой другой торговый пост на Шелковом пути. В 1819 году один посетитель подсчитал, что на городских рынках проживало около 30 000 рабов. Процветание, которое город видел во время своего пребывания в авангарде среднеазиатской работорговли, также в значительной степени способствовало могуществу Хивинского ханства.
Мечети и медресе
ВЫШЕ: Деревянный интерьер Джума-мечети.
В начале 16 века Хива стала столицей собственного ханства. Именно в этот период было реализовано большинство самых амбициозных архитектурных проектов города, многие из самых великолепных из которых были мечетями и медресе. Мечеть Джума, поддерживаемая деревянными колоннами, переделанными из разных эпох завоеваний, украшена выгравированными сообщениями разных эпох, написанными на языках завоевателей их эпохи.
Незаконченное медресе Ширгазиз-хана, еще одно свидетельство темной истории Хивы, показывает момент, когда рабы, которым было приказано построить это сооружение, восстали против хана, убили его и отказались от проекта. Его мавзолей стоит рядом с недостроенным медресе.
Одним из крупнейших религиозных объектов города является медресе Мухаммад Амин-хана, носящее имя последнего из ханов, правивших городом до того, как он получил квазинезависимый статус под протекторатом России. Надпись, высеченная на его стенах, несет надежду для построенного и восстановленного города: «Этот совершенный город будет стоять вечно, просвещая наших потомков».
Бурная история города не погасила надежды на мирное будущее и на сохранение этой реликвии древнейших времен Шелкового пути.
Колодец Хевак
ВЫШЕ: Говорят, что его построил сын Ноя Сим.
Самая ранняя легенда Хивы связана с колодцем, который отмечает центр старого города. В то время как армяне могут претендовать на Ноя и его ковчег, Хива присвоила себе кусочек истории библейского героя.
Сын Ноя Сим, застрявший в узбекских песках, был побужден мечтой построить город на том месте, где сейчас стоит Хива. Наш проводник с абсолютной уверенностью сообщил нам, что колодец, который стоит до сих пор, был построен Шемом, вырывшим пески и построившим город-оазис из вод, скрытых внизу.
Верите ли вы в библейское происхождение Хивы или нет, город является одним из старейших во всей Центральной Азии и существует с 5 века до н.э.
С. Дж. Армстронг — писатель-путешественник и блогер Listen to the Wild. Из Лондона и в настоящее время живущая в Мельбурне, она фокусируется на медленных путешествиях и налаживании связей с местными жителями.
Заинтригован? Если вы заинтересованы в путешествии в Азию или хотите получить совет от одного из наших специалистов, мы будем рады услышать от вас.
Посетите наш основной сайт Специалисты по экстраординарным роскошным путешествиям в Азию с 2006 года.