Восхождение на монблан самостоятельно – Самостоятельное восхождение на Монблан, описание маршрута

www.phototravel.dp.ua

Монблан «для чайников»: что нужно знать о восхождении на вершину Альп

Монблан — самая высокая точка Альп (не путать с самой высокой горой Европы, Эльбрусом), место паломничества альпинистов и довольно опасное, а порой и холодное место. Редакция попутно отправилась на Монблан, потерпела неудачу и рассказывает, как не оказаться на нашем месте и что нужно для успешного подъема.

Как надо

Говорят (но мы не проверяли, пока), что Монблан сложнее Казбека и даже Эльбруса, так что это не просто по снегу вверх бегать. После посещения мы собрали некоторые рекомендации, которые увеличат шансы на удачный подъем не у профессионального альпиниста, а у любителя или желающего начать знакомство с горами с такой непростой вершины.

Стоит сказать, что даже если вы Карпаты видели только из окна машины, то взойти можно — обладая хорошей физической формой.

И мы плавно подходим к первому пункту.

Не забрасывайте тренировки

Лезть по скалам и снегу будет значительно легче, если до этого пару месяцев походить на тренировки. Еще хороший вариант — позаниматься на скалолазной стенке (умение вязать узлы и лезть по скалам на Монблане не будет лишним).

Экипируйтесь с умом

Частая проблема — замерзли/промокли ноги, задувает, холодно в пальцы, неудобно и т.д. Для восхождения на Монблан (если ночуете в приютах) вам понадобится:

• Два комплекта хорошего термобелья и желательно, чтоб «верхушка» одного из них имела горловину;
• Штурмовые штаны и какие-нибудь легкие штаны или шорты для путешествия по местам, где еще не совсем холодно.
• Флис — хорошая флисовая кофта, да и штаны лишними не будут.
• Одна из самых важных частей — это обувь. Она должна быть удобной, не промокать, не натирать, не сыреть, выдерживать 15 часов по колено в снегу. На обувь должны нормально садиться кошки, и это лучше проверить перед походом. В теплое время стоит взять вторую пару обуви — треккинговые кроссовки, например, но необязательно. Желательно, конечно, иметь две пары обуви — чтоб «штурмовую» сберечь для вершины, но если вы уверены в своих ботинках, то лишнего можно и не тащить. Не забудьте и о треккинговых носках.
• Бахилы на обувь — либо просто прикрывающие, либо, если мерзнете в ноги, бахилы, которые надеваются на обувь как валенок. Но учтите, носить их нужно только с кошками — сами по себе валенки-бахилы очень скользкие.
• Дождевик — чтоб если погода испортилась, не промочить мембранную куртку.
• Мембранная куртка — для штурма и передвижений по более прохладным участкам.
• Пуховик — носить в лагере и надеть под мембрану поближе к вершине, когда станет совсем холодно и ветрено.
• Перчатки — три пары: флисовые, какие-нибудь строительные (с рельефом на внутренней стороне ладони — с ними гораздо удобней спускаться по перилам, ведь руки меньше скользят) и теплые, вроде лыжных.
• Шапка, бафф, балаклава — ушки и голову надо держать в тепле.
• Очки горные (защита 3 или 4) и лыжная маска — солнце бьет по глазам нещадно.
• Кошки (можно мягкие, автоматы, полуавтоматы), ледоруб (если взять его в руку, то длина должна быть по щиколотку), система страховочная, петли самострахвочные, три карабина. На ледорубе еще должен быть умеренной длины шнурок, который нужно пристегнуть к карабину (чтоб если ледоруб выпал из рук — не улетел в пропасть), веревка, страховочные «восьмерки» для ведущего и замыкающего связки, каска.
• Треккинговые палки.
• Солнцезащитный крем SPF 40 и выше.
• Налобный фонарь (резерв батареек не забудьте).
• Химические грелки для рук и ног — спасут на стоянках, когда никакого действия нет, а руки и ноги мерзнут.

С лета этого года, когда на Монблане убилось рекордное количество восходителей (исключительно по собственной глупости и нехватке оборудования), местные власти ввели обязательные требования по снаряжению для каждого, кто лезет наверх. Так что наш список выше дополняется такими пунктами:

• GPS и альтиметром,
• предметами первой помощи.

Конечно, на маршрутах вас никто не ловит за руку и не просматривает сумки, но вдруг что случится, а нужного снаряжения не окажется — могут быть проблемы.

Ну и думаем, лишний раз не стоит напоминать, что не нужно экономить на снаряжении для опасных походов — это может стоить здоровья или жизни.

Выбирайте комфортный маршрут восхождения

Самый простой способ, дающий максимальные шансы попасть на вершину, — сделать все комфортно, без надрыва и в адекватных условиях. Для этого (на классическом маршруте) стоит следовать очень простым пунктам.

1. Восходите летом — и погода получше, и снега поменьше может быть, и трамвай из Le Fayet довезет вас сразу на высоту 2300 м. Можно этот же маршрут на 2300 м пройти и пешком от станции канатной дороги в Шамони — тут уже кому как нравится. Если меньше телодвижений — то трамвай и полтора часа в пути, а оттуда можно и пройтись до базового лагеря на 3200 м — идти буквально пару часов и несложно. Если хочется размяться, то можно подняться по пешему маршруту, который выводит к аварийному приюту на 2700 м. И там по ситуации, либо заночевать, либо идти на 3200 м к базовому.
2. На 3200 м находится приют Тет Рус и базовый лагерь. Тут важно обратить внимание на несколько пунктов: выше 3200 м запрещено ставить палатки, а в приюте Тет Рус, если забронировать заранее, можно заночевать. Бронировать хорошо бы за пару месяцев, расценки и вся необходимая информация есть на сайте. Ночевать в приютах всю дорогу к Монблану и от — это вообще хорошая идея: не нужно тащить палатку, спальник, кучу вещей, достаточно взять штурмовой рюкзак, экипировку и деньги. В приюте Тет Рус есть столовая-ресторан (комплексные завтраки — 16 евро, обеды — 25 евро, вино и пиво в районе 5-10 евро, банка колы — 5 евро, полтора литра воды — 6 евро, есть еще отдельные блюда по 7-15 евро). Готовят хорошо, и удобно, что не нужно тащить с собой еду, джет-бойлы и все такое. Есть общий душ, туалет, полотенца дают, в общем, все как у людей. Кстати, можно ночевать в обеденном зале — никто никого не выгоняет, и некоторые альпинисты спят на лавочках, завернувшись в спальные мешки. Не слишком удобно, зато бесплатно. Пользоваться отдельной кухней для посетителей приюта можно тоже бесплатно, как и приготовить в ней поесть и занять свободный стол.
3. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, то следующая ваша точка — приют Гутера на 3800 м. Переночевав в Тет Русе, можно пройти 600 метров набора высоты Гранд Кулуара, дойти до приюта Гутера (тоже надо бронировать сильно заранее вот тут) и остаться ночевать и набираться сил перед финальным штурмом. От приюта Гутера до вершины ничего нет — только аварийный домик на 4400, но это голые стены и маленькая коробка, которая просто защищает от ветра. Без спального мешка с хорошим «минусом» делать там нечего, да и ночевать на такой высоте очень сомнительно.
4. От приюта Гутера утром вы выходите на штурм Монблана и в тот же день, часам в 3-4 возвращаетесь в приют, ночуете еще одну ночь, чтоб отдохнуть, и спускаетесь в Шамони или просто пониже. Если вы в хорошей физической форме — можно сразу с вершины спуститься в базовый лагерь или в аварийный приют на 2700 м, тут уже как есть силы.

Позаботьтесь о психологическом комфорте и стабильном состоянии

Вам должно быть комфортно в окружении людей, с которыми вы идете наверх. Эти люди — ваша опора и страховка, с ними вам идти в связке и помогать друг другу. Если идете организованным туром, но, например, гиды не вызывают у вас ощущения безопасности и поддержки — это очень плохо и может существенно сказаться на восхождении.

Если у вас остались какие-то нерешенные задачи и проблемы «на уровне моря», и они постоянно напоминают о себе и заставляют волноваться, лучше оставьте их все поближе к земле.

Моральная подготовка и стойкость значат очень многое, и если совокупность факторов приводит к тому, что вам беспокойно, некомфортно, нервно и может даже страшно — разберитесь с этим раньше, чем начнете подъем.

Как не надо

Все описанное ниже — это личный опыт и не может быть универсальной рекомендацией, но мы попытались выделить те пункты, которые, возможно, стали причиной личной неудачи, а значит, избегая их, теоретически можно улучшить ситуацию.

Не прыгайте выше своих сил

Наша группа не ночевала в приютах, и если вы тоже не планируете, то учтите, что, во-первых, придется тащить в базовый лагерь по лишних 10 кило за плечами (и еду), а во-вторых, штурмовать вершину с 3200 м, а это очень сложно. Выходить надо будет в час или два ночи,  преодолевать очень сложный Гранд Кулуар и потом еще набирать километр высоты по гребню, где очень важны силы и выносливость. Если вы не спортсмен или неуверены в своих силах — лучше так не делайте, это чревато провалом похода. Не забывайте также, что три ночи спать придется в палатках на снегу.

Не ходите в больших группах

Комфортный размер группы — до десяти человек плюс несколько гидов на такую группу. Если она больше, то шансы, что все превратится в треш, разброд и шатание, несоизмеримо повышаются, и может получиться посредственно.

Не идите самостоятельно, если ничего не знаете о горах

На Монблан вообще можно подняться бесплатно и своими силами. Но если вы никогда не делали подобного и с опасными горами знакомы весьма условно, то не самоубивайтесь и сходите с кем-то, у кого есть опыт. Кстати, о самостоятельности — у одиночных восходителей шансов на летальный исход прибавляется в разы, по сравнению с теми, кто ходит хотя бы парой.

Не относитесь к горе безответственно

Чуть ли не каждый день на Монблане кто-то расшибается и калечится. Мы сами видели, так что ходите и готовьтесь взвешено, трезво и тщательно.

Лайфхаки

По традиции, несколько лайфхаков для тех, кто твердо решил идти до конца:

• Автобусная или автомобильная дорога до Шамони из Украины — это утомительно, как ни крути. Если можете полететь — рейс до Женевы сэкономит время и силы.
• Если трамвай не работает, есть канатная дорога от Шамони на 1800 м и дальше, если туннель трамвайчика открыт, можно срезать через него.

• Если вы что-то забыли купить, то в Шамони есть огромный  магазин снаряжения decathlon. Даже если все купили — все равно загляните туда по дороге назад, это настоящий рай для походников;
• Билеты на трамвай и канатку стоит брать в обе стороны — так дешевле.
• Эвакуация с Монблана внезапно бесплатная, но на случай проблем со здоровьем страховка должна покрывать лечение.

Еще по теме:

Партнерские ссылки:

• Ищите нестандартные экскурсии на Tripster;
• Бронируйте жилье на Booking;
• Бронируйте авиабилеты на сайте МАУ;
• Заказывайте готовые туры на Misto.travel;
• Берите байки в аренду на BikesBooking.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться статьей:

poputno.info

Из истории первого восхождения на Монблан

Это был удивительный подвиг мужества и решимости, один из величайших в истории альпинизма. Он был совершён людьми, которые не только оказались на неизведанной земле, но и на маршруте, который считался непроходимым.

Эрик Шиптон

8 августа 1786 года в 18 часов 23 минуты на вершине Монблана появились две фигуры. Адольф Трауготт фон Герсдорф (Adolph Traugott von Gersdorf) и Карл Андреас фон Майер (Carl Andreas von Meyer), наблюдавшие за восхождением этих двух фигур в телескоп, не верили своим глазам: им удалось!

Сегодня, пожалуй, каждый неравнодушный к альпинизму знает имена первовосходителей на Монблан, во многом благодаря которым началась сама история альпинизма и зародилась профессия горного гида, — ими были уроженцы Шамони врач Мишель-Габриэль Паккард и крестьянин Жак Бальма. Однако в Шамони на памятнике восходителям туристы к своему удивлению обнаруживают не Паккарда и Бальма, а Бальма и швейцарского учёного Ораса Бенедикта де Соссюра. Скульптура же Паккарда была возведена намного позже и стоит отдельно, а на протяжении более чем целого века имя Мишеля-Габриэля Паккарда вообще было стёрто из истории первовосхождения на Монблан.

Об этом интересном повороте в истории первовосхождения пойдёт речь в этой статье. Она основана на публикации The 1rst Ascent of Mont Blanc и вдохновлена нашим посещением Шамони и местных музеев альпинизма. Оговорим сразу, мы сознательно опустили споры, обвинения и домыслы на тему сознательного или же непреднамеренного принижения роли Паккарда со стороны Жака Бальма, Марка Теодора Бурри и других персоналий.

Предыстория первовосхождения на Монблан

До середины XVIII века Монблан оставался неисследованным. Швейцарские учёные бойкотировали долину Шамони, а горы долины называли «проклятыми горами». В 1741 году Виндхэм и Покок (Windham and Pococke) поднялись на Монтевер и вышли оттуда на ледник Мер-де-Глас, который тогда располагался на 130 метров выше, чем сейчас, и был доступен. Благодаря рассказу об экспедиции, опубликованному Виндхэмом и Пококом в 1744 году, о долине узнала вся Европа.

Станция Монтевер (Montenvers) в наши дни, высота 1913 метров. Слева от станции виднеется ледник Мер-де-Глас, а за кадром остались знаменитые вершины Дрю.

Интересно, что именно это событие и 1741 год считаются точкой отсчёта профессии горного гида, по крайней мере так ведут отсчёт сами гиды Шамони. Бюро гидов Chamonix Guides Company было основано в 1821 году и успешно существует по сей день. Тогда, в XIX веке, среди членов бюро был и Жак Бальма.

На следующий год швейцарский инженер и картограф Пьер Мартель (Pierre Martel) повторил путь Виндхэма-Покока и стал первым, кто верно подсчитал количество вершин массива Монблан. Впервые эта цифра появляется в его письме к Виндхэму. Мартель также вычислил высоты вершин и определил высшую точку массива как 4495 м, ошибившись на 315 метров.

Вид на ледник Мер-де-Глас. Со времён первых прогулок ледник отступил и значительно опустился…

В 1760 году тогда ещё 20-летний швейцарец Орас Бенедикт де Соссюр (Horace Benedict de Saussure) посетил Шамони и опубликовал в трёх местных газетах объявление, в котором обещал крупное денежное вознаграждение тому, кто найдёт путь к вершине Монблана. В течение 15 лет местные оставляли объявление Соссюра без внимания: место ещё не было популярным, туристами и не пахло, жители предпочитали заниматься привычными делами, а не тратить весь тёплый сезон на попытки залезть на гору.

Орас Бенедикт де Соссюр

Но постепенно долина Шамони начала притягивать туристов, желавших повторить путь Покока-Виндхэма и прогуляться по ледникам Мер-де-Глас и Талефр, а главное, готовых платить за это проводникам. Местные смекнули: если вершина Монблана будет покорена, новость об этом спровоцирует поток туристов. Попытки начались в 1775 году, и после 11 лет неудач в 1786 году гора уступила двум уроженцам Шамони.

Паккард и Бальма: связка противоположностей

Доктор Мишель-Габриэль Паккард

Портрет Мишеля-Габриэля Паккарда в виде медальона, Bacler d’Albe, 1788

Мишель-Габриэль Паккард был доктором и увлекался наукой. Он родился в 1757 году в семье нотариуса в Шамони, изучал медицину в Турине, а затем начал работу доктором в Шамони. Среди жителей своей родной деревни он был одним из самых уважаемых и образованных людей.

Однако шанс взойти на Монблан и измерить высоту вершины сулил Паккарду признание как исследователя не только в масштабах крохотного Шамони, а на уровне всей Европы. А также получить признание в глазах де Соссюра, авторитетного учёного, одного из основоположников современной геологии и метеорологии. Тут важно отметить, что Паккард довольно близко общался с де Соссюром на протяжении нескольких лет до восхождения на Монблан: отправлял ему различные результаты измерений, сообщал о геологических и ботанических находках, обнаруженных в ходе попыток восхождения. (До исторического первовосхождения на Монблан Паккард предпринял 2 неудачные попытки: в 1783 году вместе с Марком Теодором Бурри, который ещё сыграет свою роль в этой истории, и в 1784 году с Пьером Бальма.) Барометр, которым шамонийский врач воспользуется на вершине Монблана, также был сделан для него в Англии по заказу де Соссюра.

Альпинизма как такового тогда ещё не существовало, и восхождения в большинстве своём совершались из военных или научных, исследовательских целей. Де Соссюр также выбрал Монблан для своего гранта не из любви к природе и тяги к приключениям — он считал, что горы могут многое рассказать о структуре земли, атмосфере и процессе появления этого мира.

Крестьянин Жак Бальма

Портрет Жака Бальма в виде медальона, Bacler d’Albe, 1788

Второй первовосходитель на Монблан, Жак Бальма, родился в маленькой деревне в 1,5 милях от Шамони в 1762 году. Он был бедным крестьянином, работал на полях отца и промышлял добычей ценных минералов в горах, чтобы как-то улучшить своё скромное материальное положение. Его мотивация стать первым на вершине Монблана была совершенно иной, чем у Паккарда — Бальма влекло обещанное денежное вознаграждение, возможность получить известность и стать горным проводником, к которому бы потянулись состоятельные туристы.

Жак Бальма на Монблане,Bacler d’Albe, 1787

Надо сказать, что на момент первовосхождения Бальма не был гидом, хотя много времени проводил в горах, стараясь добыть ценные горные минералы. Хотя в принципе горные проводники в Шамони в то время уже существовали, но их роль ограничивалась прогулками до ледников Мер-де-Глас и Талефр (о чём уже шла речь выше), а никак не восхождениями с клиентами на вершины гор.

Связка Бальма-Паккард была обязана сработаться: они преследовали разные цели, а потому в двойке не было внутренней конкуренции, и оба были готовы идти на риск. Более того, Паккард платил Жаку Бальма за то, что тот выступал в роли портера и носил на гору исследовательские инструменты доктора, а также Паккард обещал в случае успеха отказаться от своей доли вознаграждения, обещанного де Соссюром, в пользу Бальма.

Первовосхождение на Монблан

8 августа 1786 года Паккард и Бальма взошли на Монблан из Шамони по маршруту через ледник Боссон (он запечатлён на заглавном фото к этой статье). Они сделали это без использования верёвок, имея из снаряжения только тяжёлые альпенштоки и таща на себе исследовательское оборудование, включая хрупкий, но тяжёлый барометр в длинном деревянном ящике. Подъём до вершины занял 14,5 часов. На пути восходителям пришлось преодолеть 40-градусные склоны без кошек. Бальма провёл на вершине, на холоде, 35 минут, делая измерения.

Вид на Монблан и ледник Боссон с центральной улицы Шамони, которая носит имя Паккарда.

За более чем полвека, с момента первовосхождения до 1850 года, на вершину Монблана поднимутся всего 52 группы.

Как из истории восхождений на Монблан стёрлось имя Паккарда

Грандиозная научная экспедиция Ораса де Соссюра на Монблан

Через год после восхождения Паккарда и Бальма на вершину Монблана поднялся и сам де Соссюр, который на тот момент был 47-летним признанным во всей Европе учёным. Он организовал целую экспедицию с участием 18 проводников, возглавить которую позвал Жака Бальма. Вместе со спуском экспедиция заняла 4 дня.

Спуск Ораса Бенедикта де Соссюра с Монблана в 1787 году (Christian von Mechel)

Гиды тащили на гору снаряжение, еду, множество исследовательских приборов, стремянку, матрасы, одеяла и подушки, специальные маски из крепа, которые должны были защитить от снежной слепоты (как это случилось на спуске с вершины с Паккардом), палатку. У экспедиции были кошки, прадедушки современных ледорубов в виде альпенштоков, топоры, а на маршруте, по указанию де Соссюра, заранее были оборудованы две хижины из соображений безопасности, на Grands Mulets и на Montagne de la Côte. Также у группы были верёвки, правда гиды использовали их только, чтобы перейти через трещины или преодолеть сложные участки, а на леднике и снежных склонах страховка не применялась. О технике альпинизма вообще и о технике безопасности в частности тогда ещё не думали 🙂

Кошки Lacroix, которыми пользовались в экспедиции де Соссюра

5 июля 1787 года Жак Бальма, Алексис Турне и Мишель Каша (Jean-Michel Cachat) по прозвищу Гигант совершили второе в истории восхождение на вершину Монблана. Затем на вершину взошёл и сам де Соссюр.

Масштабная экспедиция де Соссюра, в ходе которой было проведено множество важных научных измерений, вытеснила первовосхождение Паккарда и его скромные исследовательские попытки на второй план — во всей Европе обсуждали только эту попытку. Наблюдения Паккарда оказались неточными, его измерения барометром на вершине Монблана имели большие погрешности, и если в масштабах Шамони Паккард считался учёным и уважаемым человеком, то на мировой арене у него не было заслуг, которыми он мог бы завоевать признание. Де Соссюр провёл на вершине 4 часа против «жалких» 35 минут Паккарда, более точно определил высоту Монблана, ошибившись всего на 35 метров и получив на вершине значение 4845 (позже уточнил до 4775). В то время как значение, которое получил на вершине с помощью барометра Паккард составило целых 5218 (позже скорректировал до 4738).

Рисунок Бурри, опубликованный в книге де Соссюра, показывающий маршрут экспедиции учёного, 1796

В июле 1788 года де Соссюр продолжил научные эксперименты на горе и провёл целых 17 дней на Col du Géant. Его гиды так боялись, что он останется на Монблане ещё намного дольше, что попрятали остатки еды, вынуждая учёного спуститься. Книга, написанная де Соссюром по итогам исследований (Relation abrégée d’un voyage à la cime du Mont Blanc, 1789), имела огромное влияние по всей Европе и окончательно добила Паккарда. Он отказался от своей публикации, понимая, что его открытия на Монблане ничто по сравнению с проделанной де Соссюром работой.

Первая страница первого тома труда де Соссюра Voyages dans les Alpes

Другие восхождения на Монблан в XVIII и XIX веках

Четвёртое восхождение на Монблан совершил член Королевского общества, полковник Марк Бюфо (Mark Beaufoy) в сопровождении 10 гидов под руководством Жана Мишеля Кашата по прозвищу Бесстрашный гигант.

Пятым на Монблан поднялся ещё один англичанин в сопровождении 22 гидов, опять под предводительством Кашата. И на этот раз восхождение не преследовало научные цели, а совершалось из личного интереса. К этому времени у проводников уже появилось понимание, как лучше работать с верёвкой, страховку наконец стали использовать и при пересечении ледника. В Шамони окончательно утвердилась профессия горного проводника, и с тех пор гиды неустанно совершенствовали своё мастерство.

Восхождения и треккинги в Альпах с командой АльпИндустрии

Отсутствие публикации о восхождении от лица Паккарда

Паккард не записал историю своего восхождения, хотя и анонсировал выход публикации о попытках взойти на вершину. Было напечатано и разослано несколько копий, но книга так никогда и не вышла. Остались только дневники Паккарда, спорная публикация Марка-Теодора Бурри, основанная на разговоре с Жаком Бальма, и автобиография самого Бальма под названием The First Ascent of Mont Blanc.

Марк-Теодор Бурри (Marc Théodore Bourrit), регент кафедрального собора Женевы, художник, мастер гравюры и известный автор путеводителей по Альпам, иллюстрированных им же. Наравне с Соссюром он был первооткрывателем Альп и жаждал стать первым человеком на вершине Монблана и первым описать её. Де Соссюр и Паккард были для него соперниками, хотя в студенческие годы он немало общался с Паккардом, а также предпринял вместе с ним одну из неудачных попыток восхождения на Монблан.

Марк Теодор Бурри

Спустя несколько дней после первовосхождения Бурри встретился с Жаком Бальма, с его слов записал, как это было, и опубликовал в нескольких изданиях. В публикации успех попытки был записан исключительно на счёт Жака Бальма: это он продумал маршрут, это он лидировал от начала пути до вершины, это он первым взошёл на вершину, а затем спустился за бедным доктором Паккардом, который был настолько измождён, что без помощи проводника не смог бы дойти до вершины… Зашло так далеко, что был намёк на то, что Паккард якобы и не поднимался на вершину. В том, была ли это инициатива Бурри изложить историю в подобном свете из зависти к Паккарду или такая версия прозвучала из уст самого Жака Бальма, мнения расходятся.

Слухи дошли и до Ораса де Соссюра. Он обратился к Паккарду и выслушал историю от него, а также заручился подтверждением от двух наблюдателей. Затем де Соссюр написал Бурри с просьбой внести коррективы в его заметку. Авторитет и влияние учёного были сильны, и Бурри опубликовал дополнение к своему заявлению, правда, от некоторых спорных утверждений так и не отказался.

Художественный вымысел вместо реальной истории

После выхода произведения Александра Дюма в 1834 году от правды не останется и следа, и из поколения в поколение будут транслировать искажённую историю. Несмотря опровержения со стороны Паккарда, несмотря на сертификат, подписанный Жаком Бальма 8 октября 1786 года и подтверждающий, что доктор был на вершине Монблана, несмотря на апелляцию де Соссюра после выхода публикации Бурри, искажённая история нашла отображение в рассказе Александра Дюма. И на него по сей день опираются, к нему отсылают плохо осведомлённые авторы.

«Я, Жак Бальма, сын Ж. Ф. Бальма, родом из деревни Пелерин, район Шамони, подтверждаю каждому, кто слышал, что доктор Мишель Паккард хотел совершить очередную попытку восхождения на Монблан. Зная о предыдущих попытках Мишеля Паккарада, а также зная, что у него нет проводника, я предложил ему свои услуги. Когда он решил идти через Montagne de la Côte, где, как нам показалось, 8 июня мы увидели возможный маршрут на Монблан, я засомневался в успехе предприятия, на что он возразил, что в течение последних трёх лет разведал район с помощью телескопа.

Я заявляю, что без его регулярных вылазок мы бы никогда не достигли цели, он не переставал воодушевлять меня, он разделял мои печали, несколько раз брал на себя часть груза, который я нёс. Несмотря на то, что я хотел отказаться от восхождения, потому что обещал помогать жене и больному ребёнку (он скончался 8 апреля), Мишель Паккард принял мои слова за отговорки.

Он отказался следовать по маршруту, который мы выбрали во время нашей последней попытки, и пошёл прямо через ледник Боссон. Он прокладывал путь, следуя впереди меня по крутому склону у подножия великого Монблана. Он всегда говорил мне, что нам придётся провести на горе ночь, поэтому попросил меня поискать укрытие, как только мы достигли вершины склона, в то время как сам отправился выше, чтобы изучить скалы на предмет подходящего места. Ничего не найдя, он решил тем же вечером идти на вершину. Он позвал меня, и я последовал за ним. Ветер тем временем дул с такой силой, что одним порывом с головы сорвало и унесло шляпу.

Доктор шёл наверх с лёгкостью. Мы достигли небольшой скалы, где я укрылся от ветра, а Паккард осмотрел скалы и взял несколько камней. Мы были близки к цели. Я ушёл левее, чтобы обойти снежный склон, Паккард последовал напрямик к вершине Монблана. Из-за крюка я отставал, и мне пришлось бежать, чтобы достичь вершины одновременно с ним. Наверху он провёл несколько экспериментов, сделал измерения и всё записал. Он оставил наверху отметку, а затем мы спустились вниз, ориентируясь на свои следы. Так мы достигли Montagne de la Côte, где Мишель Паккард лёг спать лицом к леднику.

Он накормил меня, заплатил мне как проводнику и вручил мне деньги, которые ему передали для меня. 18 октября 1786 года подписываю вышеизложенное при свидетелях».

Жак Бальма ведёт ослепшего Мишеля-Габриэля Паккарда на спуске с Монблана, иллюстрация из книги Александра Дюма, Coppin

В 1832 году во время поездки в Альпы 31-летний Дюма, относительно недавно получивший признание как драматург, пригласил уже 70-летнего Жака Бальма на обед. После большого количества еды и вина (3 полных бутылки для Бальма) пожилой проводник рассказал о первовосхождении на Монблан (Паккард умер 5 годами ранее и уже никак не мог поведать Дюма свою версию). Эта история, впоследствии приукрашенная, легла в основу произведения Дюма Impressions de Voyage en Suisse. Это произведение на протяжении долгого времени будет поддерживать легенду о поразительном успехе проводника Жака Бальма и умалять роль Мишеля Паккарда, которого на момент написания уже не было в живых и который уже не мог отстаивать свою правду.

Интересно, что Жак Бальма, несмотря на успешное первовосхождение и выбор на роль гида для экспедиции де Соссюра, до конца своих дней в большей мере был охотником за кристаллами нежели гидом. Он погиб в горах в возрасте 72 лет в поисках месторождения золота.

Удобная правда

Президент Club Alpin Français Шарль Дюрье в своей публикации Le Mont Blanc 1878 года также предпочёл воспроизвести версию Дюма, и французы, включая жителей Шамони и сообщество горных гидов, верили именно ей. Бальма для них герой. Даже на сайте французских гидов говорится: «Бальма обнаружил маршрут и выбрал Паккарда в напарники, чтобы тот смог засвидетельствовать его успех, т.к. был доктором и его слову в Шамони бы поверили. Паккард во время восхождения был выбит из сил, полз к вершине на четвереньках, так что Бальма нашёл для доктора защищённое от ветра место и ушёл на вершину в одиночестве». Эта выжимка повторяет рассказ Дюма и ничего не говорит о том, был ли Паккард на вершине.

Есть мнение, что поверить красивому мифу и распространять его было просто-напросто удобнее, выгоднее. Связка де Соссюра, богатого туриста, и Бальма, местного гида, выглядела куда символичнее, чем связка Паккард-Бальма — просто двое молодых рисковых уроженцев Шамони. Паккард не соответствовал красивой картинке: он был местным жителем, а не богатым иностранцем, был учёным-любителем, а не признанным на всю Европу исследователем, и в красивой модели «гид-клиент», весьма удобной для жителей Шамони и туристического развития региона, не мог выступать ни в первой, ни во второй роли.

Жак Бальма показывает Орасу Бенедикту де Соссюру путь к вершине Монблана, скульптура в Шамони

Как в историю вернули имя Мишеля-Габриэля Паккарда

Среди французских авторов, пытавшихся воссоздать правдивую историю, был Филипп Жутард, профессор, историк, издавший в 1986 году, спустя 200 лет после первовосхождения, книгу L’invention du Mont Blanc. Он писал: «Паккард был нежелательным, в то время как двойка Бальма-Соссюр была прекрасной ролевой моделью для шамонийских проводников и иностранных клиентов». И добавляет: «Во второй половине XX века эта ролевая модель устаревает, и в энциклопедии Grand Larousse Паккард не фигурирует вовсе, словно Бальма взошёл на Монблан в одиночку. Лишь в издании 1960 года Паккард вкратце упоминается».

Есть ряд подтверждённых свидетельств того, что Паккард был на вершине. Например, слова Герсдорфа и Майера, наблюдавших за первовосхождением в телескоп, о том, что два человека вышли на вершину одновременно и что маршрут обнаружил Паккард. Есть личная оценка де Соссюра, дневники Паккарда и т.д. Со счетов сбросили и тот факт, что семьи Бальма и Паккарда были очень близки: через 10 лет после восхождения доктор женился на сестре проводника.

«Мы, нижеподписавшиеся, Адольф Трауготт фон Герсдорф и Карл Андреаc фон Майер, во время пребывания в деревне Шамони в Фуссиньи, куда прибыли с целью посетить ледники и другие интересные места этого района, 8 августа 1786 года видели в телескоп, как доктор Мишель Габриэль Паккард из Шамони вместе со своим проводником Жаком Бальма поднялись на вершину Монблана в 6 часов 23 минуты. Мы видели, как он передвигался по вершине: они находились на вершине полчаса и 4 минуты, начали спуск в 18:47. Мы вместе с некоторыми жителями деревни видели в телескоп следы подъёма на снегу и подписываем настоящее свидетельство по просьбе доктора Паккарда в Шамони 9 августа 1786 года».

Любопытно, что в некоторых источниках упоминается, что свидетелем первовосхождения также был некий русский офицер Сергей Ланской (Serge De Lanskoy), который якобы упоминается в числе наблюдателей в письме Герсдорфа от 12 августа 1786 года.

В Великобритании имя Паккарда было реабилитировано благодаря труду Чарльза Эдварда Метьюза The Annals of Mont Blanc, вышедшему в 1898 году. За ним последовал швейцарец Гейнрих Дюби с публикацией Paccard wider Balmat 1913 года и Браун и де Бир в The First Ascent of Mont Blanc 1957 года. В 1929 году профессор лондонского университета и член альпинистского клуба Эрнест Гамильтон Стивенс реконструировал в публикации в Alpine Club Journal роль Паккарда. Профессор опирался на дневник Паккарда, письма и свидетельства де Соссюра, Бурри, Герсдорфа и других (Dr Paccard’s narrative. An attempted Reconstitution, Ernest Hamilton Stevens — Alpine Club Journal, 1929).

Одинокая скульптура Паккарда, смотрящего на Монблан

Сегодня имя Мишеля-Габриэля Паккарда известно практически каждому неравнодушному к альпинизму человеку, однако на протяжении целого столетия после первовосхождения на Монблан первовосходитель не упоминался. Памятник Паккарду в Шамони был установлен лишь в 1986 году, спустя век после установки памятника Жаку Бальма и Орасу Бенедикту де Соссюру (1887). Спустя столетия нам трудно до конца узнать истину. Однако за более чем 200-летнюю историю альпинизма многое осталось неизменным: нехоженые горы и кажущиеся непреодолимыми маршруты по-прежнему влекут смелых и отчаянных. Их путь к вершине пролегает не только через осыпные склоны, ледники и сложные скальные стены, но и сквозь амбиции и исследовательский интерес, жажду признания и стремление оставаться в тени, доверие и соперничество, взаимное уважение и интриги. Но как бы то ни было, последнее слово всегда остаётся за вершиной.

Статья подготовлена на основе публикации The 1rst Ascent of Mont Blanc. В материале использованы изображения, собранные в первоисточнике, фотографии автора и фотографии со страницы www.instagram.com/chamonixmontblanc.

alpindustria.ru

Моё экспресс восхождение на Монблан

Изначально восхождение на Монблан планировалось не по классическому маршруту через приюты ТетРус и Гутера, а по маршруту от приюта Космик (Refuge des Cosmiques) через три вершины Монблана — Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc.

Но за несколько дней до восхождения пришел циклон и выпало много свежего снега. Из за этого склоны Mont Blanc du Tacul стали лавиноопасными и мы решили не рисковать…

До отъезда из Шамони оставалось еще два дня и чтобы не терять возможность сходить на Монблан, я решил попробовать совершить экспресс восхождение по классическому маршруту. Забегая вперед скажу, что мне это удалось, весь путь от Шамони до вершины Монблана и обратно занял менее суток, но обо всем по порядку.

Чтобы успеть на последний рейс трамвая Tramway du Mont Blanc, мы с Олей выехали из Шамони на автобусе до поселка Лез Уш около 5 часов вечера. Потом на канатке доехали до станции трамвая Бельвю — Bellevue. Дальше я поеду один, потому что канатка заканчивает работу в 6 часов, а Оле нужно успеть вернутся обратно, чтобы не спускаться до поселка пешком.

В трамвае я был единственным пассажиром, у меня даже билет никто не проверил. Сначала рельсы идут по лесу, а потом трамвай выезжает на скалистые склоны массива Монблана, откуда открывается отличный вид на вершину, покрытую льдом и снегом.

На конечной станции трамвая я встретил матерого горного козла с огромными рогами, посчитал это хорошим знаком (что он меня не забодал) и в 18.30 начал подъем к хижине Тет Рус. Я пошел по тропе, которая идет вдоль ледника Bionassay.

Не сказать, чтобы тропа была сильно нахоженной. На морене у нее куча ответвлений, которые то расходятся, то сходятся.

Я уже начал сомневаться туда ли я иду — никого вокруг нет, тропа какая-то хилая, хотя по моим представлениям тут должен быть протоптан автобан, ведь каждый день минимум сотня человек проходит…  

Но потом тропа выходит на снежник и путь просматривается однозначно. На подъеме встретил пару итальянцев, которые пришли из Италии перевалив через хребет.

Примерно к 8,30 вечера добрался до приюта Тет Рус. Передохнул 5 минут, выпил кружечку чая из термоса и пошел дальше. Солнце было еще довольно высоко и я рещил идти пока хоть что-то видно.

Сразу после приюта Тет Рус прошел через палаточный лагерь и встретил там нашего швейцарского друга, они планировали выходить на восхождение в 12 ночи. 

После лагеря нужно немного пройти по леднику, с которого начинается снежный подъем до начала скального гребня. Сразу после этого места нужно пройти самое опасное место маршрута Гранд Кулуар. Он находится на западном склоне и как раз заходящее солнце освещает его лучше всего. А это значит, что и опасность камнепада самая высокая. В общем я выбрал самое неудачное время для пересечения этого опасного места.

Пока я одевал кошки спрятавшись за камнем перед выходом в кулуар, мимо просвистели несколько булыжников внушительного размера. Выбрав момент я начал проходить кулуар, постоянно посматривая вверх — не летит ли там чего-нибудь. По центру кулуара оказалось неожиданное препятствие в виде ручья с берегами из снежной каши и льда.

Нырнув во все этой одной ногой и промочив ботинок я перебрался на другую сторону и без приключений дошел до безопасного места на противоположной стороне кулуара.

Пока снимал кошки несколько булыжников опять просвистели по кулуару и скрылись в обрыве внизу. Где-то я слышал информацию, что каждый год в этом месте минимум десять человек получают различные травмы.

Дальше тропа идет по россыпям огромных камней и петляет вдоль гребня хребта идущего круто вверх. Кроме меня в это время на маршруте никого не было и никто не мешал любоваться красками заходящего солнца. Погода стояла отличная, даже ветра не было.

Почти весь хребет я успел пройти еще в сумерках и только последнюю часть по снегу пришлось идти уже в полной темноте. К 11 часам вечера я поднялся до хижины Гутера.

Так как ночью я ходить по горам не очень люблю — слишком холодно, то я решил подождать в хижине Гутера а на рассвете выйти на восхождение. Но в 11 вечера я уже не нашел никого из персонала, хотя свет в столовой горел но было пусто и тихо.  Поэтому просто решил посидеть на первом этаже в раздевалке, там было относительно тепло (больше нуля) и не было ветра — что еще надо, когда ты без палатки? Сидеть было скучно поэтому я постепенно разлегся на лавке и даже поспал пару часов пока в 2 часа ночи не начали греметь снарягой первые восходители. И чего они так рано туда прутся?

В общем кое-как подремав еще пару часов под звон карабинов и лязганье кошек, я понял что это никогда не закончится и тоже решил собираться. Не спеша перекусив и попив чаю вышел ровно в 4 утра. Сразу надел кошки, пуховку, теплые рукавицы, в общем по максимуму все что было. Ну и фонарь налобный тоже, все таки еще целый час до рассвета. Хоть я и очень не люблю ранние выходы до рассвета, но спать дальше было невозможно, а сидеть просто так — скучно.

Народу было очень много, вся тропа впереди была четко видна благодаря точкам фонариков восходителей. Пока шел в темноте, дорога никак не запомнилась — в маленьком светлом пятне фонаря видно только отпечатки кошек на снегу и периодически кого-то догоняешь и обгоняешь — все.

К рассвету дошел до хребта, где расположена спасательная хижина Валло на высоте 4300 метров. Некоторый несознательные люди используют ее для запланированной ночевки, чтобы набрать часть высоты накануне вечером и на восхождение перепад высот был меньше. По этому все хижина замусорена, ну и запах там не очень приятный. 

Дальше хоть можно было смотреть по сторонам и любоваться рассветными пейзажами.

От этого места начинается самая интересная часть маршрута — тропа идет по узкому хребту с обрывами по обеим сторонам.

На хребте был сильный ветер, и вообще было довольно холодно — на усах и бороде от дыхания выросли сосульки.

Постоянно делая перерывы на фотографирование я не спеша поднимался в гору. Начали встречаться люди уже идущие вниз, думаю большая часть из них не дошла до вершины — слишком рано, чтобы успеть вернуться. Ну или это были те кто вышел в два часа ночи из приюта Гутера- но в чем тогда смысл всего восхождения если весь путь наверх и сама вершина были в темноте?

Вот такие живописные снежные надувы встречались на пути восхождения:

И вот за очередным перегибом появился новый снежный купол который и оказался вершиной. Часы показывали 7 утра, неплохо для первого раза.

Вершина Монблана — это широкий снежный гребень который как-бы продолжает путь подъема. Каких-то памятников, голов Ленина и прочего мусора на вершине нет, даже сфотографироваться не с чем… Зато открывается отличный вид на все 360 градусов.

Как раз пока я был на вершине, поднялась связка из трех человек по маршруту «Через три вершины Монблана» от приюта Космик — стартовали они в 2 часа ночи подъем у них занял 5 часов. Так что есть люди которые рискнули пойти несмотря на лавинную опасность.

Сделав еще пару фотографий я пошел вниз. Как и на любой другой вершине делать тут особо нечего. Зачем только заперся сюда…

Спуск идет по пути подъема, по все тому-же снежному гребню, потом через хижину Валло по леднику до самого приюта Гутера. К 10 часам утра спустился до приюта Гутера.

По пути вниз уже снял пуховку и теплые рукавицы, так как солнце неплохо грело, а ветер ниже хребта был не очень сильным.

Передохнув в предбаннике Гутера минут 15, пошел вниз. К этому времени мой чай из термоса уже закончился и жутко хотелось пить, но платить 7 евро за бутылку воды мне жаба не позволила. Литр чая на все восхождение это мало, а набрать воду абсолютно негде. Хотя нет, было одно место — ручей посреди Гранд Кулуара, но набирать воду под обстрелом камней — как-нибудь в другой раз…

Снежный гребень на подходе к хижине Гутера пути от хижины Валло.

На спуске от приюта Гутера до Тет Руса был аншлаг, много людей спускалось вниз и много поднималось вверх. А тропа узкая. Я понял как мне повезло вчера вечером, когда я шел абсолютно один. На узкой тропке среди камней обогнать кого-то это целая проблема, еще и есть риск что кто-то столкнет камень тебе на голову, или ты кому-то… Почему-то почти все по этой каменистой тропе спускались в кошках, некоторые даже в связках, хотя камни были абсолютно сухие, даже без намека на лед или даже снег. Это сильно замедляет спуск да и обогнать такой караван, который со скрежетом металлических кошек по камням еле-еле ползет вниз довольно сложно.

В Гранд Кулуаре тоже образовался затор — тропинка одна, а люди идут с двух сторон, хорошо хоть пропускают встречных и не приходится с кем-то разминаться прямо в кулуаре. Одного человека из двойки, которая проходила передо мной, чуть не сбило камнем, он успел сделать шаг назад и камень попал точно в то место где он стоял секунду назад. Так что проходить Гранд Кулуар утром так-же небезопасно как и вечером. Единственный плюс, что ручей посредине кулаура был намного меньше и переступить его можно было без особых проблем.

Без приключений я спустился к приюту Тет Рус, откуда продолжил спуск уже не по снегу, а по каменистой тропе вниз к станции трамвая. Спуск очень длинный и утомительный, еще и солнце шпарило сверху. Зато на каменистых развалах морен пасется много диких козлов, которые почти не боятся людей и к ним можно подойти буквально на 20 шагов.

Усталость в ногах я почувствовал уже у приюта Тет Рус а пока спускался до трамвая ноги уже просто начали «отваливаться».

В общем к часу дня я наконец-то добрался до станции трамвая, где меня ждал неприятный сюрприз. Я то думал сейчас наконец-то сяду в трамвай и поеду себе вниз, а оказалось, что следующий трамвай будет аж через два часа… Ноги к этому времени уже просто гудели, но я решил что лучше за 40 минут сам дойду до станции Bellevue чем два часа буду ждать трамвай. Так и сделал.

Спустился на подъемнике в Лез Уш и на автобусе уехал в Шамони. И к четырем часам дня был уже в Шамони. Так что всё восхождение заняло меньше суток, а точнее 23 часа из которых 5 часов я провел в приюте Гутера.

Пешая часть маршрута началась на высоте 2372 метра, перепад высот до вершины Монблана (4809 м.) составил 2437 метров. Ну и вниз столько же, даже больше если учесть, что я спускался аж до Бельвю.

Более подробное описание маршрута восхождения на Монблан можно прочитать в этой статье.

А рассказы о других интересных местах которые стоит посмотреть в Шамони тут.