Восхождение на монблан самостоятельно – Секреты успешного восхождения на Монблан

Снаряжение для восхождения на Монблан

13 июля 2017   |   Сергей Ковалёв, директор по развитию, МСМК по альпинизму, Сергей Шкурат, директор московской розницы, 2 разряд по альпинизму

В июне Сергей Ковалёв, директор по развитию АльпИндустрии, и Сергей Шкурат, директор московской розницы, успешно взошли на вершину Монблана (4810 м) в составе большой команды сотрудников. По горячим следам восходители рассказывают, на что обратить внимание при выборе снаряжения, одежды и обуви для восхождения на знаковую альпийскую вершину.

Сергей Шкурат КМС по скалолазанию, 2 разряд по альпинизму, дважды поднимался на вершину Монблана через приют Гютэ.	Сергей Ковалёв МСМК по альпинизму, за 35 лет занятий альпинизмом поднимался на Монблан по семи разным маршрутам, в общей сложности совершил порядка 20 успешных восхождений, в основном через приют Гютэ.

---

Восхождение на Монблан

Восхождение на Монблан физически легче, чем восхождение на Казбек (5033 м) или Эльбрус (5642 м), но сложнее технически. Буквально сравнить Монблан с какой-нибудь другой вершиной, например на Кавказе, сложно: у нас нет настолько хорошо подготовленных маршрутов. Гора очень красивая, маршрут достаточно короткий, и от восходителя не требуется какой-то специфической подготовки и чересчур больших затрат, зато это возможность побывать на горе, с восхождением на которую 8 августа 1786 года принято связывать возникновение альпинизма.

Маршруты

На вершину Монблана на сегодняшний день проложено более пятидесяти маршрутов. Итальянская сторона более крутая и редко посещаемая, с французской стороны есть три самых популярных пути на гору:

• Путь первовосходителей — через приют Гран Мюле (Les Grands Mulets) — сейчас ходят в основном на ски-туре зимой, весной или в самом начале лета. Из-за глобального потепления летом ледник сильно разорван.
• Маршрут «Через три Монблана» раньше был очень популярен, но сейчас из-за участившихся ледовых обвалов и нескольких трагедий, гиды стараются не водить туда клиентов.
• Остается самый популярный маршрут – через приют Гютэ (Refuge du Gouter, 3815 м): авиаперелёт Москва-Женева, затем до Шамони или Сен-Жерве; в зависимости от уровня подготовки группы промежуточная ночёвка на приюте Тет Рус или сразу подъём от трамвая (TMB, Tramvay du Mont Blanc) до приюта Гютэ, после чего штурм вершины.

Акклиматизация

По традиционным маршрутам восхождение обычно занимает 2 дня: первый день — подъём на хижину Гютэ, второй день — восхождение на вершину и спуск в Шамони. Ещё несколько дней желательно посвятить акклиматизации. Наша команда один день ходила треккинг в Швейцарии, по маршрутам, предложенным гидом АльпИндустрии Сергеем Романовым, на второй день поднялись до Эгюий-дю-Миди (Aiguille du Midi, 3843 м) и походили в кошках на высоте 3500-3700 м. Но вариантов много, например, сходить на Бреван (Brévent, 2525 м) и др.

Пермиты

Пропуска, разрешения и пермиты для восхождения на Монблан не нужны. На подходе к приюту Тет Рус стоят горные жандармы или гид и расспрашивают, кто, куда и зачем, и предупреждают о существующих опасностях и состоянии Гран Кулуара (Grand Couloir).

Сезон

Лучшее время для восхождений — с середины июня до середины сентября.

Подготовка

От восходителя требуется умеренная спортивная форма и элементарные навыки: ходить в кошках, лазить по скалам, пользоваться ледорубом и ходить в связке. Обычно с новичками гид предварительно проводит день занятий на леднике Мер де Гласс (Mer de Glace).

Расходы

Стоимость экспедиции зависит от вида транспорта до Шамони (машина, самолёт) и уровня сервиса (ночёвки, питание, с гидом или без гида). С перелётом и проживанием в кемпинге можно уложится в 500-600€, с гидом будет на 400-500€ дороже. Вариант Комфорт: ночёвка на приюте Тет Рус (Refuge de Tête Rousse) обойдётся в 45€ за ночь, плюс ужин за 27€; ночёвка на приюте Гютэ стоит 56€ за ночь (со скидкой по карте ФАР — 5€), плюс ужин за 35€, завтрак за 15€. Вариант Эконом: бесплатная ночёвка на Тет Русе в палатке (на Гютэ жить в палатках запрещено). Бронировать места в приютах нужно заранее на их официальных сайтах.

---

Снаряжение для восхождения на Монблан

Наведите курсор на картинку, чтобы появилось описание снаряжения на фото.

При выборе снаряжения (а также одежды и обуви) для восхождения на Монблан нужно стремиться к разумному балансу между вашим комфортом и весом экипировки. Из обязательного снаряжения: каска, лёгкая страховочная система, кошки (непринципиально, мягкие или жёсткие, главное, правильная подгонка под ботинок и умение в них ходить), тонкая верёвка-единичка 25-30 м (например, из набора Petzl Rad System), треккинговые палки, ледоруб, по ледобуру на участника (трещин много, они просто закрыты снегом). Не будут лишними пара кордалетов и комплект железа для спасения человека из трещины.

Рюкзак, в среднем, на 45-60 литров. Настоятельно рекомендуется взять с собой и активно пользоваться кремом с солнцезащитным фактором и бальзамом для губ с солнцезащитным фактором 50 SPF.

Конечно, всё снаряжение для восхождения должно быть качественным, но в обязательном порядке обзаведитесь хорошими солнцезащитными очками для альпинизма, сертифицированными и комфортно сидящими.

Если есть желание сэкономить, можно взять с собой горелку и посуду и самому приготовить пищу. На приюте Гютэ для этих целей есть специальная комната.

Район хорошо развит в туристическом плане, для путешественников есть много предложений: от каньонинга до полётов на параплане. В 10 минутах ходьбы от центра Шамони есть скальные районы, где можно полазить дорожки или сходить мультипитчи после восхождения (как, к примеру, поступила наша команда). В таком случае берите скальники, магнезию, верёвку, оттяжки, страховочные устройства и удобную одежду для лазания.

Одежда и обувь для восхождения на Монблан

Наведите курсор на картинку, чтобы появилось описание снаряжения на фото.

При выборе одежды для восхождения на Монблан следует опираться на классическую трёхслойную схему Термобельё-Утеплитель-Мембрана (особенно новичкам), варьируя степень утепления под себя. Кроме того, летом выбор одежды очень зависит от прогноза погоды. Иногда бывает мороз до -15°C и ветер 30-40 км/ч, а бывает, что можно подняться на гору в тонком термобелье. Выбор обуви также варьируется от полуторных альпинистских ботинок до ботинок для жёсткого треккинга.

Экипировка Сергея Ковалёва

На восхождении у меня были куртка и брюки с мембраной Gore-Tex, а также куртка с синтетическим утеплителем, которую ношу и в качестве среднего слоя и самостоятельно. 

Куртка Arc’teryx Rush с трёхслойной мембраной Gore-Tex, вообще-то, позиционируется как горнолыжная, но я использую для альпинизма, очень удобно. Мембрана может быть любой фирмы, главное, она не должна стеснять движений и выбиваться из-под страховочной системы, когда вы поднимаете руки, капюшон куртки должен совмещаться с каской, а карманы — со страховочной системой. Удобно, если брюки — полные самосбросы или имеют длинную боковую молнию, в таком случае их можно надевать и снимать, не снимая альпинистских ботинок и не боясь порвать одежду о кошки. При выборе обращайте внимание на крой, чтобы одежда не стесняла движений.

Вместо пуховки на восхождениях в Альпах я использую синтетический утеплитель (у меня Arc’teryx Atom Lt Hoody). Что важно для утеплителя: не самый большой вес, дышимость (!), совместимость со страховочной системой и каской.

Что касается обуви, у меня широкая стопа, и на такие вершины я хожу в ботинках Scarpa Guide, но подойдет и аналогичная от любого другого производителя, который вам нравится.

Экипировка Сергея Шкурата

Полуторные ботинки — отличный вариант, микроклимат идеальный, и не надо утеплять ноги гамашами. У меня были Scarpa Guide, аналоги — La Sportiva Batura и La Sportiva G5.

Что касается одежды, новичкам лучше опираться на классическую трёхслойную схему и хорошо утепляться. У меня было шерстяное термобельё, куртка виндстоппер, куртка с синтетическим утеплителем, брюки софтшелл, на полпути к вершине надел куртку Gore-Tex. Доставать пуховку было лень, поэтому немного подмерзал.

На треккинге было жарко, очень выручила кепка с накидкой, закрывающей шею. В то же время полезным будет плащ от дождя: ливни в районе бывают знатные.

Список одежды и снаряжения для Монблана

При сборе снаряжения для Монблана можно опираться на этот базовый список, корректируя его в зависимости от погодных условий, программы восхождения и ваших индивидуальных требований к экипировке:

Одежда

• Утеплённая куртка, синтетическая или пуховая
• Мембранная куртка (Gore-Tex)
• Термобельё (верх и низ)
• Флисовая куртка (например, Polartec100+200)
• Мембранные брюки (Gore-Tex)
• Брюки софтшелл
• Тёплые перчатки и верхонки
• Шапка, кепка, бафф

Обувь

• Однослойные (полуторные) альпинистские ботинки
• Кроссовки для треккинга (желательно, с мембраной)
• Гамаши
• Носки (2-3 пары обычных + термоноски для восхождения)

Снаряжение

• Рюкзак на восхождение (45-60 л)
• Термос (литровый, для чая на выход)
• Телескопические палки
• Солнцезащитные очки (обязательно!)
• Налобный фонарь + запасные батарейки
• Солнцезащитный крем и бальзам для губ 50 SPF
• Ледоруб
• Ледобур (по одному на человека)
• Кошки
• Каска
• Страховочная система
• Самостраховка
• 3 карабина с муфтами
• Связочная верёвка (25-30 метров, единичка, самая тонкая)

Читайте также

---

комментарии к статье

Пока нет комментариев

alpindustria.ru

Одиночное восхождение на Монблан, август 2015 — Risk.ru

Это отчет о моем (почти)одиночном восхождении на Монблан в августе 2015.

Дабы читатель примерно представлял с кем он имеет дело, вкратце опишу себя. Мне 29 лет и я уже лет пять на приличном любительском уровне занимаюсь лыжным фрирайдом, в т. ч. по кулуарам и с дюльферами. Был несколько раз на скалодроме. Находил больше месяца по горам, и даже прошел пару раз via ferrata. На этом, пожалуй, мой хоть как-то относящися к альпинизму опыт и ограничивается. По выносливости, я могу в средне-легком темпе проехать 150-200 км на велосипеде за день. Но в быстром уже не могу.

——————
О восхождении на Монблан я задумался еще 6 лет назад. На протяжении этих лет я пытался найти компанию для Монблана, но безуспешно. Кто-то боялся идти без гида, у кого-то не было достаточно опыта, а кому-то просто эта затея казалась скучной. В конце концов я понял что пойду один.

О плюсах и минусах одиночного восхождения я рассуждаю так:

+ я всегда иду в своем темпе
+ я полностью отвечаю за ситуацию сам и принимаю решения сам
+ мне встретится гораздо больше людей
+ ехать с кампанией или гидом равносильно бронировать все заранее и надеяться на то что погода будет хорошей, а один я при хорошем прогнозе в любое время могу сорваться и поехать

— если что случится никто сразу не выручит меня и не позовет спасателей
— у меня очень мало опыта

Предпоследний пункт заставил меня быть очень осторожным, а последний я попытался наверстать хотя бы теоретически.
——————
Летом 2015 года хорошая погода в Альпах стояла 9 дней из 10, но работа отпустила меня только со второй половины июля. Кулуар Гуте оказался к тому времени уже закрыт из-за сильных камнепадов вызванных аномальной жарой. Не только кулуар, но и хижина Гуте была закрыта, без ночевки в которой мне вряд ли зайти. Статус хижины я мониторил по нескольку раз в день онлайн, и даже по паре раз в неделю звонил.
30 июля я узнал что хижина открылась. Тут же забронировал ее на 4-6 августа, взял недельный отпуск, и 31 июля вечером сразу после работы рванул в Шамони. План был такой:
31 июля – 2 августа: Шамони. 2 августа: восхождение на Тет-Рус (3200 м). Дальше в зависимости от погоды и самочувствия: восхождение на Монблан, с ночевкой в хижине Гуте или без оной. В запасе у меня должно было быть 6 дней из которых 3 ночи забронировано в Гуте. Это гораздо лучше чем 2 дня по стандартному расписанию гидов Шамони или из того что я нашел в отчетах взошедших и на сайтах тур-фирм.
——————

Итак, начну повествование.

1 августа. Суббота.
У меня не было всего необходимого оборудования, поэтому суббота была зарезервирована для покупок. Я приобрел ботинки, кошки, ледоруб, и ледобур. Ледобур вряд ли понадобится на обычном маршруте Гуте, но я накануне прочитал отчет как парень упал в трещину и выбрался сам при помощи ледобура, поэтому тоже решил на всякий случай купить. И в будущем, думаю, пригодится. До этого у меня были мягкие ботинки, в которых я и забирался на 3200, и ходил по гребням, но в новых ботинках с жесткой подошвой скатать по острым камням намного приятней. В остальном, у меня уже все было. Мой горнолыжный костюм надежно выручал меня и при -10С и 40 км/ч ветре, и при -20С в безветрии.

2 августа. Воскресенье.
В воскресенье 1 августа в 12:00 я выдвинулся в сторону Les Houches, где взял подъемник Bellevue до 1800 м. Трамвай эту неделю выше Bellevue ходил только рано утром и поздно вечером, поэтому мне пришлось идти вверх 1400 м вместо запланированных 850 м. Добрался за 5 часов. Правда впервые в жизни свело верхнюю часть бедра, а когда залазил в палатку – еще и верхний пресс. Неприятно, но смешно.
С 7 до 10 вечера я ставил палатку, готовил еду, ел, и наблюдал за кулуаром. Еще у меня в планах было потренироваться ходить в кошках и останавливаться при помощи ледоруба на ледяном склоне. Но из-за отмены трамвая пришлось отложить тренировки на потом.
С тех пор как я пришел и до 9 вечера кулуар Гуте разговаривал с кулуаром справа. Один раз на них рявкнул ледник сбросив огромный серак, а около 20:30 правый кулуар разразился громовой тирадой минут на 5. Идти через кулуар по которому постоянно падают камни очень не хотелось, но около 9 вечера все как по команде замолчали. И это меня приободрило.
В 12 я уснул, но около часа ночи уже проснулся из-за болгар, выходящих на штурм вершины. С 2 до 3 я не спал из-за русских, потом не мог уснуть из-за испанцев. На самом деле у меня постукивало в висках, и это наверное было основной причиной бессонницы. В 2:30 я даже было подумал рвануть вслед за одной из групп (такой расклад я тоже продумывал заранее), но здравый смысл мне напомнил что я только что пришел с 1000 м, и еще даже не пробовал ходить в кошках. С другой стороны, тот же здравый смысл подсказывал мне, что сегодня может быть единственный шанс. Ведь по прогнозу сегодня же нулевая изотерма поднимется на 4000 м, завтра гроза, а в среду и четверг изотерма будет на вершине Монблана. Это значит что камнепады усилятся.

3 августа. Понедельник.
В итоге я не пошел. Проснулся часов в 7 утра, проспав суммарно менее 3 часов. Пообщался с испанцем из Барселоны, чья группа ушла пару часов назад, и то только до хижины Гуте. Кулуар их очень беспокоил. Пообщался с оставшимися русскими, которые как оказалось пришли в 15:00 давеча, и самые сильные вышли на штурм в 3 часа ночи. Днем пришел жандарм с фотоаппаратом. Фотографировал кулуар и ледник, спрашивал не долетали ли до нас камни. Сказал что кулуар пока еще не настолько опасный что бы его закрывать, но все может поменяться из-за жары в любую минуту. К 3-4 дня благополучно спустились все кто уходил наверх из нашего лагеря.
А я походил в кошках (кстати это оказалось гораздо проще, чем, к примеру, в горнолыжных ботинках, только низы штанов надо обязательно затягивать!). Сложил палатку и решил идти ночевать в хижину Тет-рус. Ведь если завтра выходить, то очень рано, когда кулуар по идее наименее опасен. И мокрую палатку складывать в это время не будет никакого желания. Еще я сбегал наверх к кулуару посмотреть на печально-известный траверс. Кулуар в том месте как мне показалось градусов 40, падать вообще нельзя, но туристами вытоптана полочка 10-20 см шириной. Как мне показалось, по ней и пробежать можно в случае чего.
Около 5-6 вечера пришел жандарм более высокого ранга, и стал что-то обсуждать с первым жандармом. Я к ним подошел чтобы опять узнать их мнение про кулуар, которое осталось неизменным. Однако старший жандарм поинтересовался моей кампанией, и после того как узнал что я один, порекомендовал мне найти некоего Томаса. Немца, особые приметы которого «лысый и с пузом», и который тоже пришел один.
После 6 я пошел готовить еду, ужинать, и параллельно наблюдать за кулуарами. В этот вечер они спорили намного громче. Ближе к 9 посередине кулуара Гуте образовались натеки шириной в 3-4 метра. Потом вместо них поползла вязь из мелких камней, со скоростью не больше метра в секунду. В итоге эта вязь переехала траверс, доползла до самого низа и падала на нижний ледник. Все это сопровождалось периодическим камнепадом (трудно оценить издалека, камни как мне показалось были диаметром 20см-1м и летали со скоростью 10-50м/с). Я не был удивлен, ведь весь день на небе не было ни облачка, и на 3200м хоть в плавках загорай — так было жарко. Но, как и вчера, все это внезапно прекратилось около 9-10 вечера. По склону к этому времени все еще спускалось 2 группы по 3 человека. За их пересечением кулуара вышла наблюдать вся хижина! Все закончилось благополучно.
Да, все это время за горой наблюдал еще один паренек. Я сначала не обратил на него особого внимания, но потом понял по описанию жандарма что это Томас (29). Тогда я его окрикнул по имени. Парень был сильно удивлен. Еще более он удивился услышав про жандармов. Оказывается еще внизу (наверно у трамваев) они его остановили и не хотели дальше пускать, намекая что все забито и ему негде ночевать, что было полной неправдой. Хижина была заполнена не более 30%. Зато они ему ничего не сказали про непогоду во вторник, и Томас был полон решимости переночевать в хижине Тет-Руса и штурмовать вершину завтра в 5 утра. Я же его предупредил о завтрашней непогоде, и предложил выдвигаться вместе в 4 утра на 3800 м, а там смотреть по обстоятельствам. Он согласился и ушел спать. Все таки кулуар Гуте лучше проходить с кем-то, напарник хотя бы сразу вызовет спасателей случись что. Я тоже ушел спать, но мысли о страшном кулуаре не выходили из моей головы. Я сильно волновался, и ночью еще 2 раза вставал и выходил слушать кулуар. Была полная тишина. Проспал я в итоге опять менее 3 часов, а это очень плохо при физических нагрузках, особенно на высоте.

4 августа. Вторник.
Встал я в 3, быстро собрался, и опять пошел слушать кулуар. Опять тишина. В 4 как штык был готов немец и мы выдвинулись. На склоне никого не было. Поднялись к траверсу, но он был уже другой. Ручей из камней оставил небольшую насыпь посередине. Ее было неприятно переходить, но страхуясь ледорубом в левой руке, и треккинговой палкой в правой, я его преодолел довольно уверенно. Дальше надо было только карабкаться. Местами были повешены тросы, так что самостраховка в этом месте может пригодиться. На 3600 м мне стало хуже. Не то что плохо, но я замедлил свой темп раза в 3. Сказывалась высота и недосып. В итоге из-за меня добирались 3 ч 40 мин, хотя по скорости первой половины участка, должны были управиться за 2-2,5. Наверху сильно дуло (по ощущениям 30-40 км/ч с порывами до 50-60 км/ч), и все больше сгущались облака. По прогнозу после полудня должна была быть гроза, но и весь день будет моросить внизу, снег наверху, и как следствие нулевая видимость.
Тут немец меня просто ошарашил. «Иду на верх и все. Сегодня вторник, а мне в четверг на работу». Я его уговаривал идти завтра, идти сегодня вечером, говорил что если он сейчас пойдет то заблудится, упадет в трещину и погибнет, а если не упадет в трещину, но его сдует 100 км/ч ветром наверху, и он все равно погибнет. Ничего не помогало. Тогда я позвал менеджера хижины Гуте и пожаловался на намерения немца. Менеджер сказала примерно что и я, и это начало иметь действие. В итоге я сказал последний аргумент, что даже если он выживет, в такую погоду у него все равно гораздо меньше шансов покорить вершину, и он согласился подождать до вечера.
Примерно в то же время в хижину пришла группа испанцев только что спустившихся с Монблана. Одному из них из-за высотной болезни было очень плохо. Он качался взад-вперед и все время норовил блевануть. Тогда его целиком поместили в большой герметичный желтый мешок по форме напоминающий гроб, и стали накачивать насосом. Потом выяснилось, что эта процедура испанцу сильно помогла.
Мне кстати все это время тоже было не очень хорошо. Так что как только я убедил немца отложить штурм, мы пошли греться и пить чай. В хижине Гуте продают чай по 5 евро за литр, что очень круто. 1,5 литра чая с сахаром и 4 часа отдыха в тепле сделали из меня нормального человека без признаков горной болезни. Тогда я пошел спать на свою кушетку, а немец в прихожую, ведь он не стал бронировать хижину т.к. намеревался идти вечером. Я смог проспать только час, а остальное время просто смотрел в окно.
Около часа дня пришел немец и заявил что прямо сейчас выходит наверх ведь у него «нет выбора». За окном к этому времени вообще ничего не было видно, и выл очень сильный ветер. Я поинтересовался, не тронулся ли он от высотной болезни умом, на что тот ответил что он тоже хотел забронировать себе место, но у него не сработала карточка, а наличных в таком кол-ве не имелось. Этот немец меня тогда очень сильно удивил. Я мог кого угодно представить на его месте, но не немца. Я дал ему 100 евро взаймы, условившись что он мне переведет их как только вернется домой. Счастливый, он забронировал себе место и тоже пошел отдыхать.
Больше ничего особого в тот день не произошло. Ужин в этой хижине просто отменный, да и у меня в вечеру разыгрался зверский аппетит (последние 2 дня я плохо ел из-за высоты). На первое был мясной суп, коего я попросил аж 2 добавки, на второе лосось с гарниром, и пирог на десерт. Увидев как я уминаю ужин, мои соседи по столу, португальцы, отдали мне свои десерты, мотивируя это тем что они уже спустилась, а мне еще идти. Потом они мне еще дали меланин чтобы я быстрее уснул. Но это мне не очень помогло. Проспал я с 9 вечера до 12 ночи, и больше не мог уснуть. За трое суток до восхождения я в итоге проспал менее 9 часов.

5 августа. Среда. Восхождение.
В этой хижине 2 завтрака. В 2 для тех у кого восхождение, и в 7 для тех кто спускается. В 1:55 перед дверью в столовую уже стояло человек 25. На завтрак был стандартный набор: чай или кофе, хлопья, молоко, соки, сыр, ветчина, хлеб, джем. Что в общем то очень неплохо для такого места. Я сидел за столом с группой японцев. По моим прикидкам, на каждого выходило по 2 куска сыра и 2 куска ветчины. Но они почему то ели очень мало, и осталось полтарелки. Я поинтересовался сием, на что они мне сказали что я могу есть дальше. Я без зазрения совести доел все что там было. Не знаю, на чем ходят японцы, но мне нужна была энергия, желательно с запасом.
Прогноз на сегодня был великолепный: весь день ясно, на вершине 0, и ветер до 40 км/ч. В 2:30 в прихожей было не протолкнуться. С Томасом мы решили идти раздельно, что бы не подстраиваться под чужой темп. Тем более что помимо покорения вершины ему сегодня еще надо было сеть в машину, доехать за 10 часов до Франкфурта, и к 8 утра завтрашнего дня уже быть на работе.
Из-за того что в течении 20-30 минут из хижины на штурм вывалило около 70 человек, я всю первую половину пути сидел у кого-то на хвосте, и никто этим не возмущался. Обгонять на такой высоте крайне тяжело, сердце так и норовит выпрыгнуть. Я шел в своем темпе, и сделал остановку только в хижине Валло на 4362 м, чтобы очень быстро перекусить и идти дальше.
Не доходя метров 100 до вершины, я начал замедлять свой темп и останавливаться каждые 30 секунд , секунд на 5. Но все еще было нормально. Потом мои часы сыграли со смой забавную шутку. Эти часы мне подарил отец специально для гор. Они определяют высоту по разнице давлений, причем перед каждым выходом их надо калибровать, ведь погода меняется. В этот раз я их откалибровал на 3835 м, и сейчас они показывали 4700 м. Я стиснул зубы и медленно но верно шел к вершине. На 4760 м я вышел на локальный пик. По описанию маршрута, я помнил что должен пройти 2 пика и 2 седловины перед тем как взойду на Монблан, но пройдя пик на 4760 м, я так и не увидел дороги наверх. Тут я понял что взошел на Монблан, а высотомер не корректно работает на такой высоте (когда я вернулся в Гуте, он показал точь-в-точь 3835 м как я его и устанавливал на выходе).
Добрался до вершины я за 4 ч 40 мин, и на вершине я провел почти час, разглядывая и узнавая пики Швейцарии и Франции. Я очень хотел разглядеть Ля Меж и ледник Жирос, но так и не нашел их. Хотя оттуда в такую погоду Монблан прекрасно виден. Приходил Томас и мы с ним фоткались на память. Он хотел подождать меня, но я его отправил вниз, сказав что догоню. Приходили люди и многие что-то теряли. Кто-то чехол от фотоаппарата, кто-то жестяную бутылку для воды. Все что падает из рук, моментально относится ветром чуть в сторону, где склон покруче, и сразу съезжает по леднику вниз. Интересно, столько всего найдется когда ледник растает?
В 8:30 я выдвинулся вниз. И тут я почувствовал что меня прилично накрыло. Оказывается, мне надо останавливаться и отдыхать даже когда я иду вниз. Как можно быстрее и аккуратнее я спустился на перевал Валло. Следующие 50 м подъема я останавливался раз 10. Потом путь лежал только вниз, и в 12:10 я был уже в хижине Гуте. Томаса я само собой так и не догнал.
В тот день на леднике я видел очень много людей без связок. Как будто это был не ледник, а парк развлечений. Отчасти я это понимал. В такую погоду, при таком кол-ве людей, и при такой протоптанной тропе, на вершину наверно взберется слепой нащупывая дорогу палкой. Но все в горах может измениться очень быстро. Прогноз был хороший на весь день. Но каков шанс что метеорологи не ошиблись? Что, если налетит ураган, заметет следы, а ледяной ветер будет продувать до костей? Спасательный вертолет ведь в такую погоду не летает.
Томас кушал, отдыхал, и ожидал меня в хижине что бы распрощаться. Ведь ему на работу, а у меня хижина забронирована еще на 2 дня вперед. У меня тоже была мысль пойти вниз, но я был очень уставший, и было уже поздно, солнце освещало кулуар Гуте и риск камнепада возрастал с каждой минутой. Вскоре вернулись с вершины шотландец (42) с сыном (18), с которыми мы познакомились давеча. Шотландец потомственный и профессиональный альпинист-скалолаз. Показывал сыну свой мир. Они планировали поесть и в 15:00 идти вниз, то есть пересекать кулуар около 17:00. Мне это показалось попыткой самоубийства. Я оплатил второй день хижины и пошел спать. Через кровать от меня отдыхал американец (46), который прошел другой маршрут, с Айгуль-де-Миди, и полностью умотался.Он был с персональным гидом, который прошел этот маршрут уже 221 раз.
Проснулся я через пару часов от стука в виски. Менеджер хижины выдала мне парацетамол, который почти сразу помог. На ужине я сидел с французами из Парижа, которые наняли гида. Я не сразу понял что они с гидом, и на их вопрос как я восходил, честно ответил что самостоятельно, и какое-то время рассуждал нужен ли вообще гид. Гид все это время сидел напротив меня и не проронил ни слова. В 10 я пошел спать и о чудо, проспал суммарно более 6 часов.

www.risk.ru

Экспресс-восхождение новичков на Монблан (9-14 сентября 2016 года) — Risk.ru

В сентябре 2016 года мы с другом Серёгой решили ни с того ни с сего сходить на Монблан. Надо сказать, что опыт походов по горам у нас с ним мизерный, я в прошлом году сходил на Эльбрус в составе группы турклуба «КП» (Эльбрус с юга), он в этом году пытался пройти Эльбрус с востока, но не дошёл по причине плохого самочувствия на высоте 4600 метров. Примерно за 3 месяца до поездки я начал изучать материалы по Монблану в Интернете, посмотрел цены на организованные туры, и понял, что в принципе мы справимся сами. Главным толчком к принятию решения о поездке на Монблан стала видеолекция на Ютубе гида Сергея Ковалева из «АльпИндустрии» под названием «Эльбрус VS Монблан», где в красках описывались варианты захода на самую высокую точку Западной Европы.

Основные маршруты восхождения, начинаются из французского курортного городка Шамони, находящегося к северу от массива Монблан, соответственно нашей целью стал именно этот населенный пункт. Из Шамони на Монблан ходят по двум маршрутам – основной маршрут, «с запада», начинается от конечной остановки горного трамвая Tramway du Mont Blanc (Nid d’Aigle — 2300 метров), через склон горы Эгюй дю Гоутэ (Aiguille du Gouter) с ночёвкой или без неё в одноименном приюте Гоутэ (Refuge du Gouter – 3700 метров). Кстати на Гуглмапс этот маршрут целиком пройден с фотографиями в панорамном виде. Второй маршрут, «с востока», начинается от станции канатной дороги на вершине Эгюй дю Миди (Aiguille du Midi – 3800 метров), и является более трудоёмким, так как для достижения Монблана необходимо перевалить еще через две горы – Монблан дю Такюль (Mont Blanc du Tacul – 4200 метров) и Мон Моди (Mont Maudit – 4400 метров), маршрут так и называется – «Три горы» (Trois Monts route). Я в итоге решил, что пойдём мы траверсом, туда – через «три горы», обратно – по основному маршруту через приют Гоутэ (не люблю ходить туда-обратно одним маршрутом ). Все треки маршрута загрузил в Гарминовский навигатор с картами района из Open Street Map (в итоге почти не пользовались им). На запланированном маршруте намечались две промежуточные ночёвки – в приюте Плэн де Эгюй (Plan de l’Aiguille – 2250 метров) и перед восхождением в приюте Космик (Refuge Cosmique – 3600 метров).
Отличительной особенностью Монблана является запрет на постановку палаток на горе, что заставляет всех ночевать в высокогорных приютах. Обратная сторона этой медали – не надо тащить с собой лишнее барахло. В итоге, после некоторых прикидок у меня вырисовался следующий вариант поездки:
День 1 – прибытие в Шамони (1000 метров), размещение в хостеле.
День 2 – переход по лесной зоне Шамони – приют Плэн де Эгюй.
День 3 – подъём по канатной дороге Плэн де Эгюй – Эгюй дю Миди, переход до приюта Космик.
День 4 – маршрут «три горы», ночевка на спуске в приюте Гоуте (альтернативный вариант при плохой погоде – ночевка в убежище Валло (Refuge Vallot – 4200 метров)).
День 5 – спуск по основному маршруту, ночевка в хостеле в Шамони.
День 6 – убытие из Шамони.

Треки из поездки: 1 – Шамони, 2 – приют Плэн де Эгюй, 3 – приют Космик, 4 – гора Монблан Дю Такюль, 5 – гора Мон Моди, 6 – Монблан, 7 – убежище Валло, 8 – приют Гоутэ, 9 – конечная станция трамвая Tramway du Mont Blanc

По итогу поездки хочется отметить, что в общих чертах вариант оказался успешным, за исключением некоторых несущественных моментов. Единственное, что стало напрягать в данном плане уже непосредственно перед поездкой, это практически полное отсутствие акклиматизации, набор высоты получался довольно резким, но всё обошлось в итоге. Поскольку весь маршрут планировался лично мной, а никаких палаток с собой брать не предполагалось, пришлось заняться вопросом бронирования жилья в поездке, а также билетами на различного рода средства передвижения. В итоге получилось следующее:
Билеты на самолет. Летели из Хельсинки в Женеву транзитом через Мюнхен – очень удобный вариант, пересадка занимает всего 40 минут (по факту – только успеваешь добраться с одного терминала в другой, как объявляется посадка на твой рейс). 230 евро туда-обратно на одного человека, покупали за полтора месяца до поездки.
Трансфер микроавтобусом из Женевы в Шамони (примерно 100 км). Контора «AlpyBus» — билеты покупали заранее, недели за две до поездки. 50 евро туда-обратно на одного человека.
Хостел в Шамони – выбирался из расчёта «самый дешёвый». На Hostelworld нашёл хостел «Gite le Chamoniard Volant» в 20 минутах ходьбы от центра. Койко-место в шестикроватном номере – 4 евро бронь + 25 евро на месте – ночлег с завтраком. Ночевали там в первый и последний день поездки.
Приют Плэн де Эгюй – 22 евро за ночлег, 50 евро за ночлег с ужином и завтраком с носа (Бронировался заранее, оплачивался на месте).
Канатная дорога Плэн де Эгюй – Эгюй дю Миди. Билет в одну сторону – 31 евро, туда-обратно – 27 евро, как ни странно (оплачивалась на месте).
Приют «Космик» — 42 евро за ночлег с завтраком (Бронировался заранее, оплачивался на месте).
Приют Гоутэ – 55 евро за ночлег (оплата заранее) + 15 евро на месте за завтрак. Ночёвка в приюте Гоутэ была самым слабым звеном всего плана поездки, тем не менее, бронировать его приходилось раньше всего по причине крайней его загруженности постояльцами (примерно за полтора месяца). Кроме всего прочего, при моём плане поездки из–за вероятного срыва восхождения мы вообще могли не попасть в этот приют из-за плохой погоды, при ухудшении нашего самочувствия, при каком-либо несчастном случае (тьфу-тьфу-тьфу) и так далее.
Трамвай Tramway du Mont Blanc – комбинированный билет «трамвай + канатная дорога» до спуска в долину Шамони – 32 евро.
Помимо этого в Шамони мы брали в аренду снаряжение для восхождения. В центре города расположен магазин Snell sports, где все необходимое можно взять в прокат. Помимо отдельных элементов снаряжения в прайс-листе магазина есть так называемый «Mont Blanc Kit», включающий в себя горные ботинки, кошки, ледоруб, страховочную обвязку и шлем. Аренда снаряжения обошлась в 115 евро за 4 дня с человека. Скажу сразу, что для захода на Монблан через 3 горы крайне необходима обвязка и карабины из-за наличия технического участка на склоне горы Мон Моди.
Итого расклад по основным затратам вышел в 660 евро с человека.
По поводу снаряжения, взятого с собой — как оказалось, взяли с собой много лишнего, некоторая часть вещей не понадобилась, но рассчитывали на более плохую погоду, поэтому утеплились хорошо. Содержимое моего рюкзака (Freetime Everest 80 литров – в аэропорту весил 13 кг):
Спальник летний — температура комфорта +8 (во всех хостелах сказано было взять с собой постельные принадлежности, решили обойтись спальниками), штаны зимние с подштанниками + гамаши, куртка зимняя — взял обычную, в которой в городе хожу, две шапки, одна тонкая, лыжная, вторая потолще + балаклава, перчатки — тонкие и толстые, носков всяких-разных — пар 10 :), термобелье, две флисовых куртки, штормовка, термос, фотоаппарат, навигатор, фонарик налобный, трекинговые палки, очки 4 категории защиты. Из еды набрал каш в пакетиках, гречневой и овсянки «минутки», а также порционных пакетиков с сахаром штук 30 (очень удобно оказалось!). Из обуви были только кроссовки, в которых ходили почти везде, только перед восхождением одели горные ботинки.
Всё, приготовления завершены, вещи собраны, маршрут проложен, вперёд!

День первый. Прибытие.
Прилетели, доехали, заселились, пошли в местный паб/брассерию, взяли по местному пиву и бургеру, отметили приезд, погуляли по ночному Шамони, и вернулись в хостел.

День второй. Утро в Шамони!
Выходишь поутру из хостела на улицу — одной стороны горы 2-2,5 км, с другой 4-5км высотой — красотища!
Французский завтрак представляет собой свежайший нарезанный багет, порционные масло, мёд, джем и шоколадное масло, а также литр свежезаваренного кофе + обязательно стаканчик апельсинового сока. Как ни странно, этой традиции придерживались и в Шамони, и в каждом из приютов на горе.
После завтрака пошли в «Снелл» за снаряжением, без проблем подобрали всё минут за 15, ботинки горные, как обычно, мерили на два носка, снизу обычные тонкие, сверху треккинговые, потолще. При оформлении заказа продавец списал данные банковской карты на случай невозврата снаряжения. Там же купили динамическую веревку 8 мм 15 метров — 45 евро вышло. Зашли в местный продуктовый магазин, купили обычной еды, типа сосисок, в другом магазине купили газа два баллона небольших для горелки и несколько пакетов сублимированной еды (как макароны быстрого приготовления, в пакете обезвоженная еда, заливаешь прямо в пакет кипятка на 10 минут, открываешь потом и ешь).
Вышли на маршрут в полдень, за 3 часа по лесной местности поднялись до приюта Плэн де Эгюй, заселились туда, побродили по местным скалам, поужинали, легли спать.

Вид на приют Плэн де Эгюй, и Шамони километром ниже

Вид из Плэн де Эгюй на Эгюй дю Миди (слева) и Монблан (справа)

День третий. Канатка на вершину мира!
В 8 часов утра выдвинулись к станции канатной дороги Плэн де Эгюй, которая является пересадочной станцией между Шамони и вершиной Эгюй дю Миди. Кабинки ходят раз в 8-10 минут, народу набивается в каждую человек 20-25, из-за быстрой скорости подъёма у некоторых закладывает уши. И вот в 9 утра мы на Эгюй дю Миди — 3800 метров! За спиной внизу, тремя километрами ниже, виден Шамони, впереди – Италия, справа – наш будущий маршрут «Три горы». Кажется, что отсюда до Монблана не так уж и далеко, однако из разведданных известно, что идти придётся по меньшей мере часов 6, а то и 8. Связываемся веревкой, спускаемся по небольшому гребню на плато Col du Midi к приюту Космик (3600 метров), заселяемся. На стойке регистрации спросили о наших планах, о времени завтрака (тут его могут подать в час, в три и пять часов ночи), предупредили о сложной ледовой обстановке в горах. В приюте перекусываем и решаем прогуляться на склон первой горы Монблан Дю Такюль, хотя бы до 4000 добраться, да предстоящий маршрут разведать. Аккурат перед выходом немного левее тропы подъёма сходит небольшая лавина, по счастью никого в тот момент на её пути не оказалось. Некоторые фрагменты лавины представляют собой снежно-ледяные глыбы размером с холодильник! Уклон на Такюль довольно крутой, местами достигает 50 градусов, все ходят серпантином, непривычно. Без кошек и ледоруба тут уже никуда, идем с ледорубом в одной руке и с палкой в другой. Кругом нависают снежные карнизы, идти довольно неуютно. Часам к трём дошли до полки на 4 тысячи, попили чайку и пошли обратно. Народ ходит постоянно, за время этой четырехчасовой прогулки встретили человек 20, причем по разговору половина из них завтра с утра собирается так же, как и мы, идти на Монблан. Вернулись в пять вечера в приют, на ужин приготовили по пакету сублимированной еды (еле лезла, высота начинает сказываться), в 7 часов вечера отправились спать, так как решили встать в полпервого ночи! Заснуть, естественно, никак не удаётся, голова пульсирует, организм начинает проситься вниз. Съели по таблетке снотворного, которое действовало на меня в итоге ровно час, в 9 вечера я проснулся и до времени подъёма просто валялся в спальнике три часа.

Вид со станции Эгюй дю Миди на предстоящий маршрут. Вершины слева направо – Монблан дю Такюль, Мон Моди, Монблан приют Космик – внизу посередине.

Спуск на плато Коль дю Миди

ерёга и фрагмент лавины, на заднем плане – Эгюй дю Миди

День четвертый. «Три Горы».

В полпервого ночи попытался убедить Серёгу, что идея с моим восхождением в таком состоянии не вполне осуществима, предложил план спуститься вниз, по основному маршруту добраться до приюта Гоуте и на следующий день утром скоренько сходить на вершину, и вернуться этим же днём, мол организму будет уже полегче. Серёга сказал «Не дури, считай, что я этого не слышал, ноги в руки и вперед!». Пришлось смириться и пойти завтракать. Попутно взяли литровую бутылку воды (6 евро) и попросили вскипятить воды для чая в термос (5 евро!). С нами завтракали еще три группы по три человека, но все они ушли раньше нас. Одели на себя всё теплое, что было, собрались и вышли около двух часов ночи. Примерно через 10 минут похода стало жарко, снял одну флиску. Первую группу догнали уже через час, а примерно к 5 утра перевалили через Такюль по направлению к Мон Моди. Тут встретили еще одну группу, которая повернула назад по причине плохого самочувствия, и еще одну группу(трёх часовую), которая догнала нас. Подходим к подъёму на Мон Моди и видим такую картину – вертикальная стенка высотой примерно метр, а после неё начинается двухсотметровый 50-градусный уклон. «Серёга», говорю, «ты как знаешь, но я тут сам не заберусь, лезь сперва ты». Он зарубился ледорубом и передними остриями кошек, залез туда, кое-как примостился на уступочке, уперся кошками вниз по склону и вытянул меня на этот несчастный метр наверх. Далее предстояло забраться по этому двухсотметровому уклону, благо снег твёрдый и зарубаться довольно легко. Каждый шаг вверх выглядел следующим образом: зарубаешься как можно выше ледорубом, поднимаешь одну ногу на уровень колена, поднимаешь другую ногу, опираешься на ледоруб, выпрямляешься, зарубаешься ледорубом снова и так далее, каждые 10-15 шагов передышка 15 секунд. Лезем и думаем, почему впереди идущая группа застряла в тридцати метрах от перевала через Мон Моди. Двести метров вверх лезли где-то час. Далее склон выполаживается и можно хотя бы встать на ровной поверхности на ноги. Отсюда через 50 метров начинается тот самый технический участок, о котором мы заранее ничего не знали. На вершине тридцатиметрового ледяного склона на скале закреплена динамическая верёвка с узлами каждый метр, рядом в снег вмурована статическая веревка, по этим верёвкам надо залезть наверх. Серёга ловит ледорубом нижний узел динамической верёвки, цепляет к себе в обвязку, залезает наверх. Примерно на четвертом узле перецепляется на него, кидает конец веревки мне, тащит меня наверх на двух веревках – на местной и на нашей. Пока я лезу до четвертого узла, он лезет до восьмого и так далее. Так мало-помалу залезли мы эти последние 30 метров на Мон Моди, без местных веревок точно бы не справились. Залезли, и вот он – Монблан, во всей красе! Дальше вроде как должно быть всё просто, главное – спокойно дойти, сильно не выматываясь. Останавливаемся на отдых на час, готовим по пакету субли-еды и чай. Время – 10 утра, далеко впереди чёрные точки упрямо лезут на вершину. К 11 утра вышли на плато перед Монбланом (высота примерно 4300) и начали подъём на вершину (а кое-кто уже в это время начал спуск нам навстречу!). Солнце начало припекать, снял зимнюю куртку, одел штормовку. В подъем шли не спеша переходами по 40 минут, делая 10-минутные перерывы. Начиная с 4600, шли без особых привалов, но очень медленно, каждые 10 шагов остановка на 15-20 секунд, кислорода в организме начинает не хватать, старались особенно не разговаривать, любой резкий поворот головы сразу отдаётся головной болью. Тропа на вершину вьётся зигзагом с 20-30-метровыми прямыми участками. На итальянской стороне горы начинают скапливаться предгрозовые облака, как и предвещал прогноз. И вот, в 4 часа дня мы на вершине! С одной стороны где-то внизу по- прежнему виднеется Шамони, с другой стороны сплошные горы и облака, прямо на нашей высоте. По предвершинному гребню начинаем спуск вниз, место обалденной красоты, но главное не расслабляться, проход плотно протоптан, но гребень довольно узкий, разойтись там можно было бы с трудом. Примерно в 6 вечера начала портиться погода, причём капитально так портиться, собирается туман, начинается метель, а вдалеке слышатся раскаты грома. В 6.30 уже в снегопаде достигли убежища Валло, где пережидали непогоду трое поляков. Убежище представляет собой металлический сарай с резиновыми плитами на полу, и слово «бомжатник» как нельзя лучше характеризует данное место, за чистотой тут очевидно никто не следит. Тут у меня как-то резко разболелась голова и начало рвать на родину. Часок посидели в убежище, решили пойти дальше до приюта Гоутэ, пока тропу не замело. А её уже замело, до Гоуте еще 2 километра идти. Увидели какие-то вешки, решили пойти по ним, наверняка они указывают маршрут на спуск. Прошли метров 500, тут как над головой молнии начали долбить каждые полминуты, причём гром раздавался уже через 4-5 секунд. А мы одни, на снежном поле без единого выступа, с металлическими ледорубами, с кошками, как бы молнии нас тут не нашли. Недолго думая, повернули назад в Валло. Свежего снега было уже по колено, еле добрели до убежища, приготовили чаю с сосисками и завалились спать примерно в 9 часов вечера.

Серега на предвершинном гребне Монблана

На спуске к убежищу Валло

День пятый – спуск.
В пять утра были разбужены группой поляков в количестве 15 человек, набившихся в приют к своим товарищам, собрались и пошли вниз. Примерно к 8 утра добрались до приюта Гоутэ, погода отличная, тропа натоптана снова, пока шли к приюту, встретили уже человек 30, поднимающихся на вершину. Зашли в приют, купили воды снова за 6 евро, выпили кофе. К 10 утра вышли на скальный склон, начали спускаться. Кругом к скалам прикреплены стальные тросы почти на всём протяжении скального участка, но спускаться с большим рюкзаком не очень удобно, постоянно задеваешь за скалы. В целом, спуск проходит успешно, кое-где уступаем дорогу спускающимся или поднимающимся альпинистам, местами небольшие камни уходят из под ног, то и дело слышатся крики “Look!”, но всё в порядке. Не спеша к трём часам дня спустились к конечной станции трамвая Tramway du Mont Blanc, взяли комбинированный билет на трамвай до станции Бельвью и на канатную дорогу Бельвью – Лес Уш (Les Houches) до спуска в долину Шамони, там местным автобусом подкинулись до центра города, сдали снаряжение, пошли заселяться в хостел. Вечером пришло письмо на почту, автобус до аэропорта Женевы приедет утром в 9:30.

Натоптанный путь на вершину

Приют Гоуте на склоне горы

Ледник Тет Рус и скальный участок маршрута, приют Гоуте – наверху

День шестой – Домой!

Резюме поездки – всё прошло отлично! Долина Шамони – в целом крайне приятное место с кучей возможности для разнообразного активного отдыха. Бюджет поездки составил около 800 евро на человека (это всё-всё, включая случайные мороженки в Плэн де Эгюй). Траверс Монблана располагает к хождению без палатки, хотя их можно ставить неподалёку от приюта Плэн де Эгюй на 2200 метров, на плато Кол дю Миди (3600) у пика Эгюй дю Миди, и на основном маршруте на леднике Тет Рус (Glacier de tete Rousse – около 2500 метров), на этом можно сэкономить порядка 150 евро. Быстрое восхождение – вполне реально даже без тренировок, хотя может можно и быстрее. Очень сильно повезло с погодой в целом, было безветренно и не очень холодно. По основному маршруту ходит очень много народа, по крайней мере человек 100-150 в день точно, а то и больше. Маршрут «Три горы» понравился, особенно если знать его заранее, основной маршрут – гораздо интереснее, чем Эльбрус с юга, покороче, и более разнообразный.

www.risk.ru

Восхождение на Монблан через три вершины

Условия

Нить маршрута

Женева – Шамони – Бревент – Refuge des Cosmiques (3613 м) – Mont Blanc du Tacul (4248 м) – Col du Mont Maudit (4345 м) – Mont Blanc (4810 м) – Шамони – Женева

В стоимость тура входит

Работа 1 гида на группу 2 участника
Организация бронирования приютов по программе
Билеты на все подъемники по программе
Общественное альпинистское снаряжение
Помощь с организацией проживания в Шамони (подбор кемпинга или отеля)
Общественная аптечка

В стоимость тура не входит

Авиаперелет Москва – Женева – Москва (от 200 EUR)
Трансфер Женева – Шамони – Женева (52 EUR)
Проживание в Шамони, кемпинг или отель на ваш выбор (от 70 до 500 EUR)
Страховка с покрытием альпинизм (60 EUR)
Проживание и питание в приюте Космик (66 EUR)
Аренда личного альпинистского снаряжения (до 170 EUR за полный комплект)
Питание

Необходимые документы

Загранпаспорт, виза, альпинистская страховка.

Безопасность

Во время тренировок и восхождений с участниками работает необходимое количество гидов-инструкторов АльмИндустрии (на 1 гида максимум 2 участника). Спасательные работы с применением вертолета – бесплатно. Оказание экстремальной помощи – по альпинистской страховке. На выходах аптечка находится у гида. Практически везде можно связаться со спасателями по телефону. Вам необходимо иметь индивидуальные лекарства.

Дополнительная информация

1. Ограниченное количество мест в приюте Космик, сложно бронировать заранее, они могут быть забронированы под вашу группу, начиная с мая 2019, или свободные места могут появляться за 2 дня до дня восхождения.
2. В случае, если группа принимает решение провести третью ночь после восхождения на Монблан в приюте Космик или Гюте, участники оплачивают дополнительно проживание и питание гида в хижине в эту ночь (160 Евро).

Проживание/отели

Проживание в Шамони: в кемпинге, апартаментах, хостеле, отеле (на ваш выбор).
Camping Les Marmottes (имеется горячий душ, питьевая вода, туалет) – от 13 евро/день. Необходима своя палатка, коврик, спальник, горелка и посуда для готовки. Домик в кемпинге – от 35 евро/день.
Проживание на маршруте: в приюте Космик (при наличии свободных мест) или в палатках на плато возле приюта.

alpindustria.ru

Восхождение на Монблан в стиле блиц.

В Шамони, которым я так восхищалась наша группа собралась не просто так. Просто так конечно тоже хорошо — вина там попить, сыров вкусных поесть.
Честно говоря, я бы на этом и остановилась 🙂
Но почему-то никто не говорит: «Организуйте мне пожалуйста поездку в Шамони, просто попить вина и чтоб гид от вашего Клуба в этом обязательно участвовал».

Все жаждут подвигов. Вот и в Шамони мы приехали, чтобы взойти на высшую точку Западной Европы — Монблан.

Обычно восхождение на Монблан занимает где-то неделю. Включает в себя акклиматизацию, занятия, подходы, отходы, резервные дни на непогоду, переходы от одной хижины к другой.

Но на этот раз это был не наш вариант.
На Монблан мы приехали исключительно на выходные. Никаких резервных дней, акклиматизации и прочих развлечений предусмотрено не было.
Все быстро и ясно: день приехать в Шамони, день дойти до верхней хижины, день на штурм вершины и спуск вниз и на следующий день — возвращение домой.

Сейчас, когда мы все это попробовали, я могу сказать, что идея неплохая и имеет право на существование при соблюдении некоторых условий…

Но тогда, тогда мы еще не знали, чем все это обернется.
Сразу оговорюсь, у всех участников восхождения был достаточный опыт для такой авантюры и все понимали, на что они подписались.

Итак, рано утром, буквально с первыми лучами солнца мы выехали из Шамони.
Одним из главных условий успешного восхождения в столь краткие сроки является хорошая погода. Но увы, прогноз нас не радовал.

И оправдывая прогноз уже с утра над Монбланом нависло нехорошее такое облачко.

По непривычно пустым и тихим улочкам Шамони я дошла до отеля, где жила вся группа.

Пустые столики кафе, никого… И лишь на площади разгружали коробки с товарами, готовясь к субботней ярмарке.

Небольшой переезд до трамвайного депо.
Погода погодой, но наша дружная команда (и когда только успели сдружиться 🙂 ) настроена весьма решительно. Никто почему-то от восхождения не отказался в последний момент. Наоборот, бегом-бегом, чтобы успеть на самый первый трамвайчик.

Для тех, кто не знает… На Монблан ездят на трамвае. Да-да. Он так и называется «монбланский трамвай».
На самом деле это не совсем трамвайчик, конечно. Скорее паровозик. Очень старый, но очень ловкий.

Железная дорога проложена по склонам Монблана. Начинается она от депо Ла Файет (в силу обстоятельств, я очень хорошо запомнила это название), а заканчивается на станции Нид де Игле — гнездо орла то бишь — на высоте 2300 метров.

По старой дороге медленно, но верно трамвайчик заползает все выше в горы. Пейзажи вокруг такие красивые, что усидеть на месте не возможно.

Все кидаются к окошкам. С одной стороны, с другой. И щелкают, щелкают…

Радость от поездки омрачается только осознанием того, что она вот-вот закончится. Нужно будет надеть рюкзак и идти вверх.

Небольшая гимнастика перед марш броском. Надо же поразмять затекшие в офисе за прошедшую неделю конечности.

А дальше, как поется в песне: «Вперед и вверх, а там…»

Последний взгляд на трамвайную остановку.
Может еще не поздно? Может еще можно вернуться?

Нет, увы, слишком поздно. Группа в бодром темпе ускакала вверх по тропе.

При чем в настолько быстром, что пришлось поднапрячься, чтобы не отстать 🙂

Обычно мы гуляем легким прогулочным шагом. Но у нас же план…
Вот уже далеко-далеко на фоне серого неба виднеется маленькая хижинка… Нам надо сегодня оказаться в ней.

Горы все выше, хижина все ближе. А родное, уютное, теплое Шамони — все дальше.

Тросы на тропе подсказывают, что первая хижина — Тет Рус уже совсем рядом. Все удивляются, зачем тут тросы. Я тоже так первый раз удивлялась. А потом с одной группой мы попали в непогоду. Вся тропа была завалена снегом, даже в кошкам пришлось идти. И за эти тросы цеплялись как за последнюю надежду.

При обычном восхождении на Монблан, в первый день как правило поднимаются только до нижней хижины — Тет Рус на высоте 3167 метров.
Но мы проскакиваем ее даже не приближаясь.

Даже чайку не зашли попить… И лишь пройдя хижину прямо на леднике облачаемся в альпинистскую снарягу. Дальше начинается настоящий альпинизм.

Подъем от хижины Тет Рус до хижины Де Гуте — это несложное лазание по скальному гребню. Несложное, но достаточно долгое — часа четыре. Зато в отличие от обычного хождения по тропам — занятие это весьма увлекательное.
Единственное неприятное место на участке — Кулуар смерти. Название говорит само за себя. Кулуар по которому время от времени летят камни. К сожалению каждый год в нем кто-нибудь гибнет. Прохождение через этот кулуар — лотерея. Ничего предугадать и просчитать нельзя. Лишь надеяться на удачу. И очень быстро бежать.

Зато прошел кулуар — можно выдохнуть. Посмотреть вниз…

И идти наверх… Иногда это просто хождение по скалам.

В особо сложных и опасных местах провешены тросы, за которые страхуются.

Иногда приходится лезть вверх по настоящим скальным стеночкам. Впрочем в хорошую сухую погоду сделать это совсем не сложно.

И вот уже хижина Де Гуте, такая не досягаемая с утра, оказывается совсем рядом.

Я первый раз в этой хижине. Она только два года как открылась. Прежняя хижина стоит сейчас законсервированная и никак не используется. Что очень странно, учитывая извечную проблему с местами для ночлега.

Ночевки на Монблане — это отдельная песня. Со множеством ненормативной лексики… :(((
На Монблан ходит очень много народу. И всем надо где-то ночевать. Прежняя маленькая хижина не могла вместить всех желающих. Поэтому можно было рядом ставить палатки. Нормальный запасной вариант.

Открыв новую хижину, французы категорически запретили ночевки в палатках. Вплоть до вызова жандармов и запрещения восхождения в случае нарушения этого требования.
Но мест в хижине все равно не хватает на всех.
Это одна проблема.
Вторая, даже если места есть их обязательно резервировать по интернету. При чем отдельная резервация для французских гидов и отдельная для всех остальных.
В итоге, открываешь лист резервации в начале сезона — а там все дни все места заняты.
И дальше начинается интересная игра по отловле мест. Ближе к дате восхождения французы снимают брони, и тут главное отловить появившиеся места.
В общем дурдом 🙁

Однако, что это я о грустном. Давайте о хорошем. Новая хижина впечатляет.

Вместо тесного предбанничка, как в старой хижине, тут — просторный практически холл для переобувания и хранения снаряжения.

Вход на верх — только в сменной обуви. Впрочем, она имеется в большом количестве. Тапочек хватит всем 🙂

Хижина Де Гуте находится на высоте 3800 метров. Получается с утра мы набрали 1500 метров, что не могло не сказаться…

Однако, не теряя бодрости духа, заселились в комнатку со славным названием «Нид де Игле»… Я бы сказала даже дразнящим названием, напоминающем что где-то есть трамвайчик, на котором можно сбежать в Шамони.

И пошли ходить бродить по хижине и окрестностям.

По всему периметру хижины идет балкончик. С него очень удобно любоваться красотами.

А в хорошую погоду можно посидеть на скамеечке, семечки полузгать, обсудить последние новости

Но это опять же, если время есть. А у нас режим. Да и погода далека от идеальной. На ледяной скамеечке не посидишь.
Поэтому мы проводили последние лучи солнца, скрывшегося за облаками…

Закрепили акклиматизацию парой бутылочек красненького…

И пошли пытаться поспать. В два часа ночи надо было выходить на восхождение.

Поспать конечно никому толком не удалось.
Сонные, вялые и несчастные посреди ночи кое как позавтракав мы выползли на восхождение. Настрой уже был не такой боевой. Да и погода не обещала ничего хорошего… Но раз уж мы дошли до Гуте, то глупо было не попробовать.

Сначала мы шли в полной темноте. Лишь вдали светились фонарики групп, которые вышли раньше нас.
Потом вроде как рассвело. Но видимость не появилось. Облако прочно село на Монблан.

Навстречу нам прошли повернувшие назад группы. Сначала одни, потом другие. Совершая простые арифметические действия, достаточно скоро я поняла, что все вышедшие утром вернулись назад. На горе осталась только наша группа.
Французы в такую погоду не ходят. Но мы же русские! У нас дури полные карманы, два гида и приборы под название джипиэс. Так что что нам какой-то туман. Тем более, что иногда из него даже что-то показывалось.

Однако, стоило нам подняться повыше, как случилась новая напасть. Поднялся ветер. Да не просто ветер. Ветрище.
Медленно и печально пережидая порывы ветра мы выползали к хижине Валло. Это промежуточная хижина на высоте 4300 метров, построена для всяких аварийных ситуаций. Находится она посередине дороги от Гуте до вершины и не предназначена для жизни человеческой.

Последние метров 100 (по длине, не по высоте) мы шли где-то полчаса. Идущая в моей связке Надя то и дело садилась на снег. Сначала я думала, что это она устала… Но вскоре поняла, что ее эту хрупкую блондинку (ничего плохого, просто цвет волос) сдувает ветром… Она не садится. Ее тупо валит ветром на снег и потом Надя прикладывает массу усилий, чтобы снова встать на ноги.
Я и сама еле-еле удерживалась от падений под порывами ветра.

С трудом заползли в хижину. Поели. Попили… И общими усилиями приняли непростое решение спускаться вниз. Ибо дальше предстоял выход на гребень. А в такой ветер на гребне ловить совершенно нечего. Ну разве что улетевших участников. Но в наши планы это совсем не входило.

Принимать такое решение всегда неприятно и непросто. До последнего момента кажется, что погода наладится. Что вот сейчас пойдем вниз, а она ух как… А мы эх мы…
Но стоило нам выйти из хижины, как стало понятно, что погода не наладится.
Ветер не стихал. Первая связка достаточно бодро повалила вниз. Чего нельзя было сказать о нашей — более легковесной.
Надю по-прежнему периодически распластывало в позе морской звезды по склону порывами ветра. Я тоже еле удерживалась. Юра — наша последняя надежда — упирался палками, но тоже как-то не слишком надежно.

Ближе к хижине Гуте ветер стих. И даже облака немного разошлись.

И даже наступил тот самый момент, когда кажется, что зря мы повернули. Однако опыт и чутье подсказывали, что не все так просто.

Надвигался снегопад. По прогнозу — какой-то невероятный. А нам нужно было еще спуститься по скалам от Де Гуте до Тет Руса.

И снегопад начался.
Если не лень, можно вернуться в середину моего рассказа и посмотреть фотографии, как мы накануне шли по этим скалам…
Как говорится, почувствуйте разницу.

Вот это те самые скалы… Покрытые сугробами они являются серьезным препятствием.

А в метель все это становится вообще борьбой за выживание.

А еще усталость… Все-таки уже проделан немалый путь вверх-вниз… И пусть мы не дошли до вершины, в такую погоду нагрузочка получается не меньше чем при успешном восхождении.

И начинаются ошибки и всякие неприятности… К счастью все обошлось без потерь. Если не считать многочисленные потери нервных клеток.
И даже кулуар смерти удалось пробежать опять без камнепадов.

Пройдя опасные участки мы сняли снаряжение и дальше наши пути разделись…
Мужики и Надя ускакали вперед, а мы брели медленно и печально в густом тумане.

Мы еще не знали, что нас ожидает у трамвайчика. А там буквально сюжет из фильма ужасов.
Представьте. Густой туман. Ничего не видно. Никого нет. Мы выходим на дорогу и видим… Видим что лежит рюкзак Андрея. Все.

Кричим — никто не отзывается. Лишь испуганные горные козлы шарахаются в сторону.
Выходим на станцию к трамвайчику, там тоже абсолютно безлюдно. И лишь сам трамвайчик призраком виднеется в тумане.

Вся группа исчезла. При чем в отличие от Андрея исчезла с рюкзаками. И фиг бы с ними. Но что может значить одинокий, всеми покинутый рюкзак на дороге?!!!!

Фактически готовый сценарий к фильму ужасов «Пропавшие в тумане».

Но ближе к отходу трамвайчика все выяснилось.
Веселые и довольные наши коллеги вернулись. Они дойдя до дороги не пошли до станции, а повернули в другую сторону, к рядом стоящей хижине, чтоб время до трамвайчика скоротать в баре.
А рюкзак?
Ну это же очевидно. Глядя на всеми покинутый рюкзак, мы должны были догадаться что это месседж такой: мы в баре, идите к нам.

Всю дорогу пока мы ехали на трамвайчике шел нудный дождь…

Он и внизу шел. Поэтому все быстренько от трамвайчика побежали на парковку, чтобы сесть в машину и ехать в отель.
И только я остановилась чтобы сфотографировать чудный паровозик…

Ну а к чему привело это мое фототво

olly-ru.livejournal.com

Восхождение на Монблан через три Монблана (Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc)

Так получилось, что Монблан стал кульминацией нашего летнего путешествия в Альпы, хотя планировался «всего лишь» как акклиматизация перед Маттерхорном. Из-за погодных условий (жара и как следствие — повышенная камнеопасноть) нами был выбран не самый популярный, из классических, маршрут восхождения — через три Монблана, с верхней станции канатной дороги на Агюи-де-Мюди.

Всего на Монблан проложено много маршрутов, но только 3-4 не требуют особых технических усилий: самый популярный через Большой кулуар («кулуар смерти») и приют Гюте, через три Монблана, и с итальянской стороны, через хижину Гонелла. Первые два маршрута идут с французской стороны, из Шамони. Есть еще маршрут Grand Mulet, который начинается на леднике Bossons (много закрытых трещин) и в верхней части совпадает с классикой через кулуар.

Маршрут на Монблан через приют Гюте (из Шамони, Франция).
Маршрут впервые пройден 18 июля 1861 года.
Сейчас обычно поднимаются на фуникулере («Монбланский трамвай») до верхней станции Nid d’Aigle (2386), и далее по тропе к леднику Tête Rousse и одноименному приюту (3167). Иногда верхняя очередь «трамвая» не работает — тогда поднимаются прямо по рельсам. Рядом с приютом можно стоять в палатках. Следующий переход — на хижину Гюте (Refuge du Goûter, 3817). Необходимо пересечь камнеопасный кулуар Grand Couloir, он же «кулуар смерти», и потом подниматься по разрушеным скалам (неявно выраженный контрфорс правее по ходу кулуара). Этот участок маршрута камнеопасный, периодически здесь случаются НС. Подъем приводит на плато, где и расположен приют (недавно было построено новое здание). Несколько лет назад власти Шамони запретили стоять в палатках выше высоты 3800 (борьба за чистоту окружающей среды и все такое), фактически ограничев число людей на эом маршруте пропускной способностью приюта. Как результат — бронь (места можно бронировать на сайте с начала мая) разлетается мгновенно. Тем более что большая часть мест резервируется под гидов и их клиентов. Часть из этих мест обычно высвобождается за несколько дней до срока, но никакой гарантии нет и их тоже нужно успеть зарезервировать. В случае большой группы — проблематично. Стоять в палатках именно на этом маршруте реально нельзя, вплоть до вызова жандармов.
Если же вам удалось заночевать в приюте — дальше маршрут идет по широкому гребню на Aiguille du Goûter и вершину Dôme du Goûter (4303), затем спуск на перевал Col du Goûter (4240). Выше маршрут идет по достаточно узкому гребню Босе (Bosses), на высоте 4362 есть аварийный приют (точнее неотапливаемая хижина) Vallot, расчетной вместимостью 12 человек. В этой части маршрута проблемой может быть сильный ветер, а так же необходимость разминатся с большим количеством восходителей на узком гребне.
Маршрут самый простой, при ночевке на Гюте (сильные и быстрые иногда ходят от Tête Rousse) — относительно небольшой набор высоты, около 1000 м. Основной недостаток — количество людей и сложность с бронированием мест в приюте.

Маршрут на Монблан через хижину Гонелла (из Курмайора, долина Аоста, Италия). Примерно 2Б-3А, в зависимости от состояния ледника.
Этот маршрут считается более «диким», на всем протяжении подъем ногами без всяких канаток и трамваев. Сначала подъем вдоль ледника по тропе, потом в верхний цирк по крутой тропе с элементами лазания (местами канаты) к приюту Гонелла (Francesco Gonella hut, 3072). Рядом теоретически можно стать в палатках,но места не много. На следующий день — сначала подъем вверх по разорванному леднику Dome (в сложных местах могут быть провешены перила) и выход на гребень. Далее итальянский маршрут сходится с предыдушим (ниже приюта Vallot).
При нормальном состоянии ледника маршрут так же не сложный, но гораздо более трудоемкий. Во-первых, подход ногами до приюта, а так же большой перепад (1700 м.) и большее расстояние от приюта до вершины (5900 м.).
В этом году уже в начале августа ледник выше хижины сильно протаял и маршрут стал существенно сложнее своего обычного состояния. Нам гиды в Курмайоре вообще сказали, что маршрут закрыт. В конце августа 2015 по этому машруту поднялась группа харьковчан под предводительством Г. Копейки, отчет здесь.

Маршрут через три Монблана — Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc (из Шамони, Франция)
Сразу предупреждаю — обычно этот маршрут является потенциально лавиноопасным, и лавинные НС там периодически происходят. Но в этом году, из-за все той же жары, снега было минимум — поэтому основная часть восходителей на Монблан в конце лета поднималась именно отсюда. Кроме того, маршрут имеет довольно большую протяженность выше 4000 м., с несколькими спусками и подъемами (что особенно ощущается на обратном пути с вершины).
Маршрут начинается на верхней станции канатной дороги на Агюи-де-Мюди (Aiguille du Midi, 3842). Канатка ходит до каждые 15 минут до 17 часов вечера (если нет штормового предупреждения и прочих катаклизмов). Билет на одну поездку туда-обратно, сроком действия до конца сезона, стоит порядка 60 евро.
На Агюи-де-Миди нужно выйти на ледник через «кошачий лаз», прорубленный прямо в толще льда — зимой это стандартный выход для горнолыжников, но летом там стоит загородка, через которую нужно перелазить с рюкзаком, и надпись «только для альпинистов». Если перелезть не смог — значит не альпинист, иди пей пиво.

Лаз выводит на снежно-ледовый гребень (слева по ходу сбросы северной стены Агюи-де-Мюди), справо так же есть куда лететь до ледника. По гребню, а потом по склону вправо по ходу нужно спуститься на ледовое плато Col du Midi. Дальше можно идти на приют Космик (Refuge des Cosmiques, 3613), который расположен на скальном жандарме, либо заночевать в палатках на плато. Мы шли в полном тумане, поэтоме слегка промахнулись и пришли прямо к дверям Космика — пришлось ночевать там :). Вообще-то по хорошему в Космике места тоже нужно бронировать, но тут всегда есть вариант переночевать в палатке, если она конечно у вас есть.

Приют Космик, в ожидании ужина.

Обычно восхождение на Монблан совершается из Космика (или палаток рядом) за один день. Выходят обычно около 2-х ночи, ну а назад — кто когда. Кроме маршрута на Монблан, есть еще целый ряд маршрутов разной сложности, например относительно несложные на Такюль (Mont Blanc du Tacul) и Mont Maudit. Поскольку одной из наших целей была акклиматизация перед следующим восхождением, мы запланировали ночевку на плато Col Maudit (4035), между вершинами  Такюль и Мауде.

Мы осознанно поднялись наверх по уходящей непогоде, ориентируюся на благоприятный прогноз (а краткосрочные прогнозы в Альпах обычно точные). И действительно, ближе к вечеру похолодало и облачность поднялась.

Вид от приюта Космик на плато и палаточный лагерь.

Утром, около 8 часов, выходим из приюта Космик (2 связки по 3 человека). Погода отличная. Пересекаем плато и подходим под разорванный снежно-ледовый склон, ведуший на Такюль.

Конфигурация склона каждый год меняется, но как правило всегда есть широкий бергшрунд, через который обычно навешивают лестницу. В разные годы, в зависимости от конфигурации разломов, подъем идет левее по ходу от центра склона (как в этом году), либо в верхней части уходит траверсом правее. В сентябре этого года на этом участке маршрута произошел обвал льда, вроде бы никто не погиб, но людей оставшихся на маршруте выше снимали вертолетами (до перевала Кол дю Миди).
По склону протоптана тропа, одновременно поднимается человек 30 минимум. С утра плотный фирн, тропежки нет вообще, не смотря на 2-3 дня непогоды до этого. Снежные мосты достаточно надежные, через берг, как и ожидалось — лестница. Выше довольно крутой склон, еще одна большая трещина, которую тропа обходит по дуге, разлом под самым верхом (на фото), и наконец гребень вершины Такюль.

Напротив виден следующий взлет — ключевой участок маршрута. Мы же разбивем лагерь на Col Maudit. Самые быстрые успели сходить на вершину в этот же день.

Остальные выходят следующим утром около 4:30. На удивление, не холодно. По тропе подходим под склон Mont Maudit. Именно здесь самый лавиноопасный участок, кроме того, нас пугали возможным камнепадом в районе перемычки, но, возможно благодаря выпавшему недавно снегу, этой проблемы нет.

Крутизна постепенно возрастает, сзади видны фонари стартовавших с плато Col du Midi. Перед бергом — заминка. Выше склон в среднем 45 градусов, протяженностью метров 60-80. По середине — выход скал. Стандартных перил нет, точнее они правее по ходу и занесены снегом. Висят наши перила, оставленные вчера. От берга ледовая стенка около 2 метров, выше ледовый склон, выше постепенно появляется снег. На скальном выступе старые петли, выше него подъем ногами по снежному склону на перевал Col du Mont Maudit (4345).

На фото наш лагерь на седловине и взлет Col du Mont Maudit. Хорошо видна тропа. Технический участок — выше берга.

Дальше маршрут идет с небольшим понижением вдоль гребня, перед спуском на следующую седловину (Col de la Brenva, 4303) — небольшой участок крутоватого льда (спуск на три такта). На фото ниже — примерное расположение тропы, стрелка слева — перевал Col du Mont Maudit.

На перевале Col de la Brenva так же палаточный лагерь (молдавская команда, которая здесь ночевала, идет впереди нас — траверс вершины и спуск по маршруту через Гюте).

На вершину Монблана ведет некрутой (до 30 градусов) снежный склон, две ступени.

Сама вершина — пологий снежный гребень, никаких опознавательных знаков нет.

Спуск с вершины по пути подъема. До перевала Col du Mont Maudit — пешком. С перевала — 2 веревки дюльфера: первая до скального выхода, последний спускался на 3 такта; потом до берга. Ниже шли по отдельности, по мере прохождения спуска с перевала.

Короткий отдых в лагере, собираем палатки и спускаемся дальше. Но сначала нужно подняться на гребень Такюль — с рюкзаками подъем ощутим, перепад около 250 метров. На спуск идет много альпинистов, некоторые спускаются медленно, особенно на крутых участках — местами на тропе толкотня. Часть идет в связках, часть, как мы например, — без.

Спустившись на Col du Midi, отдыхаем. Впереди подъем на Агюи-де-Мюди (набор почти 300 м.), который занимает практически столько же времени, как и спуск с места ночевки — около 2-х часов. За два прошедших дня снег ошутимо подтаял, и местами на гребне лед.

На станции канатки полно народа, куча зевак на мостике смотрят на обезьянок, ходящих по леднику, а некоторые даже лезут за загородку чтобы сделать фото на память.
Общее впечатление — маршрут интересный и зрелищный. Нет особого столпотворения (даже с учетом того, что остальные маршруты на Монблан были фактически закрыты). Потенциально лавиноопасен.

Альпы: Монблан и другое
Путешествие в Альпы, восхождение на Гран Парадизо (Италия)
Альпы, часть 2 — Шамони, Монблан, Червинья… и на пляж

ls-online.livejournal.com

Шамони, что посмотреть, и куда сходить в Альпах и как это сделать недорого

Итак наш советы тем, кто решил отправится в Лыжную столицу Франции Шамони — в необычное время, летом.

На самом деле Шамони наполненно всегда — будь то зима или лето. Зимой сюда стекаются любитель снежных просторов, а летом любители гор во всех их вариантах — трекеры, альпинисты, скалолазы, любитель горного велосипеда плюс люди, которым горы подходят как стартовая площадка парапланеристы, бэйсджамперы и множество других.

Итак, если вы собрались в Шамони, то первое с чем вы столкнетесь — как туда добраться? Конечно самый просто вариант это перелет в Женеву и оттуда 1-1,5 часа на регулярном автобусе. Быстро, комфортно и даже может быть дешево, если билет покупать заранее. А что делать, если лететь в Женеву неуодбно или дорого?! Лететь в Милан. Конечно поездка из Милана займет 5 часов и 35 евро в одну сторону, но в Милан летает множество лоукостов и даже оплата довольно дорогого автобусного билета может быть выгоднее, чем перелет в Женеву.

Есть еще пару городов откуда можно добраться в Шамони, но сообщение с ними не всегда регулярное или один раз в день…

Если вы уже добрались до Шамони, то вам нужно куда поселится. Вариант, а где-то палатку разобью в красивом месте и все — тут не проходит. Ставить палатку и жить в ней, где угодно нельзя. Только в специально отведенных местах. Ну и еще высоко в горах и то не везде.

Т.е. если вы собираетесь жить в палатке вам нужен кемпинг. Их в долине Шамони много, но вот тех что находятся недалеко от центра не так уж и много, а именно два: LesArolles и Des Barrats. Остальные уже дальше…

Мы жили в кемпинге LesArolles. Хорошая приятная территроия, в стоимость сразу включено пользование горячим душем, электричеством (если вы хотите использовать электричество для дома на колесах, а не просто зарядить телефон, то это платно), wi-fi. Конечно же со всем этим могут быть перебои или очереди в связи с большим количеством людей. В дальних кемпингах мы не видели столько людей, но и пойти погулять вечером в центр уже не получится.

Если же вы не сторонник палаточной жизни, то Шамони может предложить множество гостинниц разного уровня. Но если вас компания 5-6 человек, то я бы советовала воспользоваться airbnb — там есть гораздо более интересные варианты.

С жильем разобрались. Но даже если вы живете в центре, то хоть раз проехаться по долине точно понадобится ведь не все же маршруты начинаются в центре Шамони 🙂 А для это надо будет воспользоваться автобусом или поездом. И тут сюрприз — поезд и автобус по долине будут для вас бесплатными, если у вас есть карточка гостя. Ее выдадут в любом отеле или даже кемпинге, для хозяев с airbnb тоже есть такая возможность, но об этом стоит уточнить заранее. Карточка гостя — это кусок картонки с одной стороны картинка с другой должно быть вписано ваше имя и даты, когда карточка действительна. Карточку надо предъявлять по требованию, вместе с удостоверением личности.

На самом деле мы ее ни разу никому не показывали, но мало ли… Если что, обычный проезд в автобусе стоит 1,5 евро.

Но за проезд все-таки придется заплатить, если вы воспользуетесь ночными автобусами, они начинают ходить после 9 вечера и стоят 2 евро.

Но долиной сыт не будешь и хочется в горы… Шамони находится в глубокой долине и чтобы подняться на стены долины надо потратить 1,5-3 часа или воспользоваться подъемником. Конечно, сейчас многие скажут — я приехал по горам ходить, а не на подъемнике ездить. И, в общем, будут правы, но … Есть множество маршрутов, которые вы просто не успеете пройти, если стартанете с самого низа долины, или успеете, но выходить надо в 6 утра и заканчивать вечером в сумерках. Плюс есть месте, куда вы просто не доберетесь пешком, а виды оттуда открываются просто фантастические.

И если вы решили купить билет на подъемник, то стоит задуматься, а хватит вам одного билета на конкретный подъемник или стоит… купить MontBlanc multiPass. MultiPass — дает вам возможность воспользоваться всеми подъемниками в долине, вы можете купить его на опредеенное число последовательных или не последовательных дней. Например 3 дня подряд или 3 дня из 7 дней. Конечно же непоследовательные дни стоят дороже, но и свободы дают больше (все-таки горы — погода бывает разной).

Даже, если вы заехали в Шамони только на один день, то уже стоит купить MultiPass. MontBlanc MultiPass на 1 день стоит 61 евро, а подъемник на Агюль дю Миди 58. Если вы с утра съездите на Агюль дю Миди, а после обеда например на паровозике Montenverse, то вы уже съекономите около 30 евро. Плюс MultiPass позволит съекономить время в очереди в кассу. А купить его можно заранее, например, накануне вечером в кассе или вообще в туристическом офисе.

Очередь в кассу мы, правда, наблюдали только в одном месте — подъемник на Агюль дю Миди. Но даже с MultiPass вполне возможно придется ждать. Так как, если людей очень много, то нужно заранее получить BoardingPass с номером кабинки на которой вы отправитесь наверх. Мы спросили, а можно ли BoardingPass получить заранее, например, вечером накануне — говорят можно, но они очень не любят так делать, ведь если по какой-то причине канатка не будет работать, то они уже не вернут вам деньги. Плюс, если вы потеряете BoardingPass, то это будут ваши личные проблемы.

Итак теперь вы знаете как перемещаться по долине, как лучше и удобнее воспользоваться подъемниками. Теперь надо куда-то сходить. Мы успели не так уж много, но и нетак уж мало, поэтому дальше наши описания возможных маршрутов:

— маршрут на Бревент

— маршрут на Grand-Montets

— паровозик Montenvers и ледник Mer de Glace

— путь к ледопаду на леднике Argentiere

— канатка Агюль дю Миди и прогулки рядом с приютом Космик

— трамвай на Монблан (Mont Blanc train)

— восхождение на Монблан по классическому маршруту

— описание маршрута восхождения на Монблан

Походить и посмотреть хорошо, но еще надо что-то кушать. Конечно если вы привезли всю еду с собой и будете готовить в кемпинге, то вам это не интересно. Но вот если вы таки хотите хоть иногда сходить в кафе или купить продукты, то вам будет интересно почитать дальше.

В Шамони, как и в любом другом туристическом месте, есть множество кафе. И конечно же они тут не из дешевых, хотя наш друг Сэм, который живет в Цюрихе — говорит, что тут дешево. Но не ведитесь на слова швейцарцев — тут не дешево. В среднем полноценный обед/ужин обойдется около 20 евро, конечно во множестве мест есть предложения дня, в которые включены основное блюдо, салат и десерт и стоит это от 15 до 25 евро. Но если выбирать отдельные блюда, то в основном цены начинаются от 20 евро за блюдо. Хотя если постараться, то можно найти и места, где блюдо будет от 10 евро. Но тогда не ждите шедевров французких поваров.

Если же выберете готовить самостоятельно, то не стоит тащить все продукты с собой в Шамони есть супермаркеты и все можно купить на месте по вполне вменяемым ценам. Самый большой супермаркет с самыми хорошими ценами это SuperU. Расположен он в самом центре, а гугл подскажет где именно. Но учтите, что в воскресенье он работает только до 12 дня. Еще есть Spar, но цены в нем даже выше, чем в небольших супермаркетах Casino, которых как минимум 3 штуки вдоль центральной улицы.

В супермаркетах бываю отличные акции, мы всю неделю имели на дессерт персики по 1.5 евро за килограмм. И только в последний день поняли, что это была акция, т.к. цена взлетела до 3.5.

Вот и все на счет Шамони, что удалось вспомнить, если будут еще вопросы спрашивайте в комментариях постараемся ответить.

А тут ссылка на план Шамони

И еще одна схема всех подъемников и основных маршрутов в долине Шамони

www.phototravel.dp.ua

No related posts.