Жертвы моды: 15 людей, наряды которых не перестают нас удивлять | Ололо
Однажды американский модельер Марк Джейкобс сказал: “Я всегда нахожу красоту в вещах, которые немного странные и даже несовершенные, они гораздо интереснее”. Независимо от того, считают ли вас иконой стиля или нет, законодателем моды может стать каждый. Главное в этом деле креатив, вдохновение и воображение. И хотя многим людям ваш внешний вид может показаться как минимум странным, найдутся и те истинные ценители прекрасного, которые посчитают вас эксцентричной личностью, знающей толк в моде.
Сегодня Ololo собрало для тебя подборку 15 жертв фешн индустрии, которых можно встретить среди нас.
Глядя на все эти наряды, так и хочется сказать: “Люди, снимите это немедленно!”
В таких штанах ноги похожи скорее на аппетитные куриные голени
фото: amazon.
co.ukЛетняя обувь ковбоя
фото: reddit.comКак мило! Для девушки еще ладно, но парень, ты то куда напялил?
Эльза из “Холодное сердце” в старости
Галстук для самых высоких мужчин
фото: imgur.comОн следит за тобой
фото: imgur.comЛеопардовый принт снова в моде
Лучшая шапка истинного рыбака
фото: imgur.comДевушка, кажется, у вас ожидается пополнение!?
instagram.com/p/BqsZRbDBMVi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading» data-instgrm-version=»12″>Зима, холода ему ни по чем с такими штанами
Когда сказал, что будешь на месте через минуту и пришлось прямиком из душа сразу в путь-дорогу
Все любят котиков
фото: imgur.comТетушка сова прилетела
Когда ты в душе еще тот социофоб
instagram.com/p/Brh2tRclbdF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading» data-instgrm-version=»12″>Интересно, это новая мода такая или она быстро одевалась и перепутала зад с передом платья!?
А тебе на глаза попадались подобные жертвы моды на стиле?
А еще смотри подборку фото Странная мода: 10+ эпичных нарядов, от которых нужно поскорее избавиться.
Не забывайте следить за нашими статьями в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, OK
«Мы все отчасти жертвы моды»: Анатоль Вовк о скрытой миссии одежды и лекции в Музее моды
Мода многим кажется безобидным явлением, но это не всегда так. Неудобная одежда, опасная обувь, токсичная косметика — это лишь малая часть пугающих фактов.
О том, каким беспощадным бывает мир fashion, 12 апреля в Риге на своей лекции подробно расскажет историк моды Анатоль Вовк. Накануне этого события DELFI Woman пообщался с экспертом о стереотипах, ассоциациях, тенденциях, скрытой миссии одежды и, конечно, грядущем мероприятии.
Реклама
— Вы были в Риге ровно полгода назад. Как изменился мир моды за эти месяцы?
Мир моды меняется постоянно. Эти изменения могут быть как более очевидные, раз в полгода, так и каждый день. Эти полгода ознаменовались трагическим уходом из жизни одного из самых влиятельных людей миры высокой моды Карла Лагерфельда.
Это событие не могло не остаться незамеченным.
Розовый цвет сам по себе может быть разным. Розовый барби, шокирующий розовый, цвет пармской ветчины, не говоря о других оттенках. Носить или не носить розовый цвет выбирать стоит каждому.
— Есть ли у Вас любимая цитата этого легендарного дизайнера?
Я живу своими мемуарами. И мне незачем их писать.
— В прошлый раз Вашего приезда за окном была осень, сейчас — весна. В каком времени года Вам уютнее всего и почему?
Я родился осенью и это сезон мне ближе. В это время природа дарит человеческому глазу всевозможное сочетание невероятных оттенков. И эти оттенки можно брать на вооружение. Главное уметь эти сочетания адаптировать к жизни.
— С каким временем года какой город у Вас ассоциируется? Где, по Вашим личным ощущениям, живут зима, весна, лето, осень и почему?
Санкт-Петербург — это больше лето. Это фонтаны Петергофа, это белые ночи, это цветники Царского Села и кораблики. Рига — это зима, с ее рождественской ярмаркой. С ее традиционными мотивами, старательно вывязанными на шапках. С ее особым предвкушением зимней Риги.
И есть такие города, куда приезжать можно в любое время. Это Париж, Венеция, Рим, Вена. И самый красивый город России — Санкт Петербург.
— Согласны ли Вы с мнением, что на постсоветском пространстве люди, как правило, отдают предпочтение одежде и аксессуарам темных оттенков?
Такой стереотип всегда существовал. Для иностранцев, посещавших СССР это казалось так. Но, если Вы посмотрите советские журналы мод и особенно рижские издания, то заметите достаточное количество ярких моделей одежды.
— Судя по Вашему профилю в Instagram, Вы очень любите яркую обувь, носки с интересным принтом и разноцветные перчатки. Насколько часто Вы обновляете свой гардероб?
Мой гардероб — это архив моей жизни. По тому, что находится в гардеробе человека, можно понять его жизнь.
Яркие аксессуары моего гардероба — свидетели моего внутреннего мира. Для меня — это способ выразить миру мои представления о жизни. Читайте мои аксессуары, в них Вы можете найти многое.
Гардероб обновляется постоянно. Ведь новые вещи — меняют наше отношение к себе. Порой они придают нам больше уверенности.
У Вас бывало так, что, подходя к зеркалу в новых вещах, Вы находите себя более симпатичным, чем раньше? Вы видите в себе то, что еще не видели вчера.
В этом и есть одна из скрытых миссий одежды.
– Шопоголик — это не про Вас?
И да, и нет. Я не подвергаюсь спонтанным покупкам. Каждая купленная мною вещь или обувь — это тщательно осознанный выбор.
Каждая вещь — это деньги, которые мы тратим. И нужно понимать, с чем сочетать и куда надеть те вещи, которые в магазине вам вдруг показались самыми нужными.
— Проводите ли Вы ревизию своего гардероба каждый сезон или он не настолько большой, чтобы тратить на это время? Насколько это в целом полезное занятие?
Он не большой, но и не совсем маленький. Ревизию провожу регулярно. Ведь есть вещи, которые нуждаются в замене. К таким вещам я отношу базовые вещи, такие как футболки. Особенно белые. Их невозможно носить постоянно, ведь на белом цвете видны все недостатки. И чем продолжительней вы носите одну и ту же белую футболку, тем заметнее это становится для окружающих.
— Ваш любимый цвет на данный момент — желтый?
Абсолютно нет. Мне нравятся яркие цвета. И не просто желтый, но и другие оттенки. Каждый мой образ — это попытка разбавить серые униформы людей, живущих в городе.
Никто не говорит, что серый или черный, или коричневый скучные цвета. Нет, это самостоятельные базовые цвета, которые можно надеть практически под все ситуации. Но иногда хочется ярких вкраплений и яркой одежды. Говорю за себя и на своем примере доказываю.
instagram.com/p/Bt0jMK7AZJG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading» data-instgrm-version=»12″/>— Какие самые нелепые ошибки допускают люди, которые стремятся быть модными?
Не знаю, какие ошибки они совершают. Однако важно помнить о чувстве меры.
— Мир моды все больше становится похожим на шоу-бизнес, вызывая при этом противоречивые эмоции. Коллекции каких дизайнеров Вас за последние полгода удивили, вдохновили, а какие — разочаровали и оставили горькое послевкусие?
Говорить об этом сейчас для меня не имеет смысла. История покажет, а для этого нужно подождать. И тогда можно будет всецело посмотреть на коллекции дизайнеров, сказав при этом, насколько они были актуальными и важными.
— 12 апреля в Музее моды в Риге состоится Ваша новая лекция под названием «Fashion жертвы».
Чем Вас привлекла именно эта тема?
Мне всегда интересно понять не просто факт, но и то, как это можно объяснить. На этой лекции я детально рассказываю о феномене жертв моды, доказывая иллюстративно и документально. Выбор темы был очевиден, ведь этот феномен существует и в наши дни, в более мягкой форме. Женщины сегодня не представляют, каково это быть модницей прошлых эпох. На что им приходилось идти ради моды. Моя задача это рассказать, показать и научить, как не поддаваться на модные уловки.
— Часто ли Вы встречаете на своем пути Fashion жертв?
Мы все с вами отчасти жертвы моды. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.
— Наверняка, многие читатели, узнав о предстоящей лекции, подумают, что «это только для девочек». Будут ли они в этом правы или мужчинам такая информация тоже может быть интересна и полезна?
Жертвы моды были всегда. И это не всегда женщины. Жертвами моды становились и мужчины и дети. Лекция полезна для всех. Во-первых, она дает представление о том, как мода может обращать людей в своих адептов. Во-вторых, помимо фактов о моде, можно узнать много неизвестных фактов. В-третьих, это уникальная возможность расширить свое восприятие мира и моды.
Больше информации о лекции можно найти здесь.
Девушки с анорексией — жертвы моды под угрозой
Образ русской девушки, что называется «кровь с молоком», последние десятилетия активно критикуется во всех популярных изданиях. Диеты и изнуряющие спортивные упражнения – и главное, дизайнерские коллекции, которые демонстрируют исключительно худощавые модели – воспитывают в людях с неустойчивой психикой комплекс неполноценности. Впоследствии появляется анорексия – девушки жертвы моды начинают стремительно терять вес – на карту ставится не только здоровье и семейное благополучие, но и жизнь девушек.
Болезнь Анорексия – признаки и стадии: когда нужно остановиться
«Больна анорексией» звучит как приговор.
Этот недуг можно сравнить с онкологией, борьба с которой длиться десятилетиями, и никогда нельзя быть полностью уверенным, что болезнь ушла навсегда.
Основной причиной распространения заболевания является модная индустрия, которая пропагандирует с голубых экранов и страниц известных журналов неестественную худобу как эталон красоты. Желание быть похожей на любимую звезду или модель вызывает в подростках и молодых девушках мучительное недовольство собственным весом и фигурой. Это первый звоночек, который должен насторожить родных и близких. Анорексия фото до и после, на которых видны разительные изменения внешности, приводят в ужас нормального человека.
Различают несколько разновидностей заболевания, но самая опасная – нервная (психологическая), при которой собственное тело воспринимается неадекватно. Больной сознательно садится на жесткую диету, стремительно теряет в весе.
Жертвы моды выбирают один их двух путей:
- ограничительный – строгие запреты в еде и систематическое провоцирование рвоты;
- очистительный – пища употребляется без ограничений, после чего принимаются слабительные или вызывается рвота.
Стадии и признаки анорексии:
- Первая стадия заболевания (дисформаническая) характеризуется недовольством собственным телом, желанием соответствовать модным эталонам. Девушки с анорексией – именно они чаще всего подвержены этой болезни – часами рассматривают себя в зеркале, находят множество несуществующих недостатков, от которых, по их мнению, можно избавиться только одним способом – сбросить лишний вес. Именно в этот момент начинаются серьезные ограничения в питании и жесткий контроль веса. В ход идут не обычные диеты – ледяная, Дюкана, Магги – а маниакальное похудение.
- При снижении массы тела на 20-30% начинается вторая стадия болезни. Неестественная худоба вызывает восторг у больной, которая страдает анорексией. Достигнутые «успехи» вдохновляют на новые победы, рацион питания становится еще беднее, а тело подвергается серьезным физическим нагрузкам. Голодание приводит к проблемам со здоровьем, страдает сердечно сосудистая система, исчезают месячные. Истощение уже заметно окружающим, но жертва болезни уверяет, что у нее все в полном порядке. Любые попытки доказать человеку, что его тело стало уродливым, показы «видео анорексия», будут восприняты в штыки и не приведут к желаемому результату.
- Заключительная стадия (кахектическая). Масса тела уже не более 50% от положенной нормы. Длительный отказ от пищи приводит к дистрофии всех внутренних органов человека. На данной стадии заболевания вылечиться уже невозможно. В организме происходят необратимые последствия, которые приводят к смерти.
Истощение уже заметно окружающим, но жертва болезни уверяет, что у нее все в полном порядке. Любые попытки доказать человеку, что его тело стало уродливым, показы «видео анорексия», будут восприняты в штыки и не приведут к желаемому результату.
Звездная анорексия: жертвы моды, вызывающие сочувствие
В среде знаменитостей недуг принял значительные масштабы. На счету у болезни под названием анорексия модели, певицы, актрисы.
Знаменитая манекенщица Лусиель Расмос погибла от сердечного приступа, который был вызван длительным голоданием, прямо на модном показе. Через полгода ее младшая сестра Элиана тоже умерла от этой болезни. Врачи не смоги спасти и модель Ану Каролину Рестон, которая скончалась от проблем с печенью на почве недоедания.
Умершие от анорексии представительницы и жертвы моды, ушли из жизни в возрасте чуть больше 20 лет. И это далеко не полный список пострадавших.
Сейчас средствами массовой информации бурно обсуждаются фото Анджелины Джоли – анорексией страдает звезда или онкологическим заболеванием пока остается загадкой. Будем надеяться, что здоровье многоуважаемой актрисы в полном порядке, и новая звезда анорексии не зажглась!
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Загрузка… Кол-во просмотров: 2 373Мы подобрали статьи, которые вам будут интересны
Книга Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней
Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших днейЭлисон Мэтьюс Дейвид
Библиотека журнала «Теория моды»
Монография Э.?М. Дейвид представляет моду в необычном ракурсе. В центре внимания автора – опасности, которые несет модная индустрия и модное производство.
Автор показывает, как на протяжении XIX-XX веков развивались технологии, двигавшие моду вперед и вместе с тем таившие в себе смертельные опасности как для производителей, так и для владельцев модных товаров. В книге рассказана история шляпного и обувного производства, показано, как привычные каждому вещи – туфли или шарф, пижама или гребень для волос – могут стать причиной гибели или тяжелой болезни. Автор переносит читателя не только в мир модной индустрии, но и на театральные подмостки, в кабину аэроплана или в вагон канатной дороги, рассказывает о трагических судьбах Эммы Ливри, Айседоры Дункан, безвестных шляпников или продавщиц универмага, ставших жертвами вредного производства, пожара или несчастного случая, в печальном исходе которого ключевую роль сыграла модная одежда или вещица. Надежно ли мы защищены сегодня от таких случайностей? Ответ читатель найдет на страницах этой книги.
Элисон Мэтьюс Дейвид
Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней
© Alison Matthews David, 2015
© С.
Абашева, перевод с английского языка, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Посвящение
Я с любовью посвящаю эту книгу родителям, Арнольду и Джулии Мэтьюс, воспитавшим во мне творческое мышление и самодисциплину. Также я посвящаю ее моему мужу Жан-Марку Дейвиду в благодарность за стоическое терпение и деликатную поддержку и нашим детям, Саше и Рафаэлю Дейвид, которые увидели в жертвах моды реальных людей со своими жизнями и судьбами, требующих нашего внимания и сочувствия.
Благодарности
Десятилетие, в течение которого я проводила научное исследование и писала эту книгу, преобразило меня как в личном, так и в профессиональном плане. Я глубоко признательна членам моей семьи, коллегам и тем, кто стал моими друзьями во время работы над книгой. Для меня было честью сотрудничать с Элизабет Сэммельхэк, старшим куратором Музея обуви Bata в Торонто. Наш постоянный обмен идеями вырос в совместный выставочный проект «Жертвы моды: радости и опасности одежды в XIX веке» в Музее обуви Bata. Безграничная щедрость, отточенные редакторские навыки и постоянная поддержка доктора Элисон Сайм существенно помогли в работе над рукописью, а также позволили мне успешно завершить ее. Эта книга была бы совершенно иной без чуткой критики Хилари Дэвидсон, ее поэтического чутья и эмоциональной поддержки. Доктор Эрик Да Сильва и профессор Ана Пейович-Милич, работающие на факультете физики университета Райерсона, щедро поделились со мной своими научными знаниями, открыв совершенно новую и волнующую перспективу исследования исторических аспектов моды.
В числе коллег из музеев и архивов, которые помогли мне написать книгу «Жертвы моды», – доктор Александра Палмер, Карла Ливингстон и Артур Смит из Королевского музея Онтарио; Тим Лонг и Беатрис Белен из Музея Лондона; Майлз Ламберт из Галереи костюма в Манчестере; Мари-Лор Гаттон и Александра Боск из музея Гальера в Париже; Кристелль Коммеа и Элиан Боломье из Музея шляп и шляпного дела; Тереза Ле Феллик из Музея гребней и пластмассообрабатывающей промышленности; Росс Мак-Фарлан из музея Веллкома; и Лэсли Миллер из музея Виктории и Альберта. Я хотела бы поблагодарить госпожу Соню Бата, основателя и председателя Совета Музея обуви Bata, а также Эмануэля Лепри, Аду Хопкинс, Сюзанн Петерсен Маклин, Ниши Басси и весь чудесный коллектив Музея обуви Bata.
Особого упоминания заслуживают мои научные ассистенты, особенно Дженнифер Форрест и Райан Леду, которые, будучи практиками в области моды, привнесли в проект любознательность, навыки и сделали важные наблюдения, а также Уэнди Сеппонен, Виктория Ди Поче, Аланна Мак-Найт, Мириам Кутюрье и все студенты, с которыми мне посчастливилось работать. Выражаю благодарность Джанне Эггебин за ее неустанную помощь в поиске изображений для иллюстраций к книге. В числе коллег и друзей из академического сообщества, внесших важный вклад в ее создание, я хочу назвать Боба Дэвидсона, Вики Холмс, Джулию Абрамсон, Стэфани Сотто-Суалль, Дилана Рейда, Аллисон Мурхед, Александру Ким, Элис Долан, Аниту Куи, Филипа Сайкаса, Марлис Швайтцер, Элизабет Хэйман и профессора Кэролайн Эванс, оказывавшую моральную и практическую поддержку на протяжении всего времени работы над проектом. Частные коллекционеры Глиннис Мерфи, Норма Ламмон и Кэролайн Брасс (компания Brass Rare Books) помогли мне с подбором предметов и изображений. Особого упоминания заслуживает Арнольд Мэтьюс за его неустанную и изобретательную помощь в поиске изображений.
Чтобы провести исследование, требуется помощь целого сообщества, и я признательна всем тем, благодаря кому эта книга состоялась: Колин и Анна-Мари Мэтьюс, Лиз Кристофферсен, французская ветвь семьи Дейвид, Кейтлин О’Донаван, Йен Йунг, Ана Серрано, Приам Гиворд, Тал Хендерсон, Стэфани Херольд, Брюс Перкинс, Элизабет Стивенсон, доктор Дипти Багат, Алида Друал, доктор Кристин Хайнс, Джен Уайз, Аманда Кук, Саванна Бэнксон, Мирек Лойкашек, Лори Гербер, Алисса Рокко и, наконец, кот Лео (за его вальяжную поддержку и пушистую компанию на моем рабочем столе; его безвременная кончина печальным образом совпала с завершением работы над книгой).
Я благодарна коллегам из Института моды в Университете Райерсона, среди которых Чарльз Дэвис, Ким Уол, Джозеф Медалья, Бен Барри, Айрин Гаммел, Кэтрин Черч, Майкл Финн, Ингрид Майда, Кэролайн О’Брайен, Гаури Сивапатасундарам, Ширли Льючак и Хорхе Лойо Росалес.
Осуществление архивного проекта такого масштаба было бы невозможно без финансовой поддержки из целого ряда источников. Я хотела бы поблагодарить Научный совет Канады по социальным и гуманитарным наукам (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada), Центр исследований управления трудовыми отношениями Университета Райерсона (Centre for Management Labour Relations at Ryerson University), факультет коммуникаций и дизайна Университета Райерсона, XXV Ежегодную премию Общества истории дизайна (the Design History Society 25th Anniversary Award) за финансовую поддержку исследования, а также Саутгемптонский университет, предоставивший Ежегодный грант (Annual Grant from the University of Southampton).
Анна Райт, высокопрофессиональный редактор, сотрудник издательства Bloomsbury, с самого начала поверила в этот проект. Ее энтузиазм и поддержка, так же как и помощь Ханны Крамп, Ариадны Годвин, необычайно талантливых дизайнеров, работавших над шрифтом и версткой, упорный труд и ценные замечания рецензентов – все это помогло превратить рукопись в книгу моей мечты.
Введение: смерть от моды реальная и вымышленная
14 августа 1996 года сорокавосьмилетняя профессор химии в Дартмутском колледже Карен Уэттерхэм, исследуя воздействие токсических металлов, в ходе рутинного эксперимента случайно брызнула несколько капель ртутного соединения себе на защитную перчатку[1 — Emsley J. The Elements of Murder. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 57. Немногие из нас могут подвергнуться действию этого супертоксина. Другие формы ртути, как неорганические (встречающиеся в природе), так и органические, обладают разным уровнем токсичности в зависимости от формы соединения, концентрации и типа воздействия.]. Менее чем через год она умерла. Увидев капли, она не стала снимать латексные перчатки, поскольку считала, что они предохранят ее от отравления. Однако сверхтоксичная диметилртуть, с которой она работала, просочилась через перчатку и проникла в кровь менее чем за 15 секунд. Непосредственно после инцидента доктор Уэттерхэм не наблюдала никаких симптомов, но через шесть месяцев у нее появились нарушения речи, слуха и зрения, ей стало трудно передвигаться. Несмотря на интенсивное лечение отравления ртутью, она впала в состояние комы и умерла через пять месяцев 8 июня 1997 года. В мозге доктора Уэттерхэм были обнаружены обширные повреждения, а анализ пряди ее волос, надежный индикатор уровня ртути в организме, показал, что содержание ртути превышало норму в 4200 раз, а токсическую дозу – в 22 раза[2 — Kempson I., Lombi E. Hair Analysis as a Biomonitor for Toxicology, Disease and Health Status // Chemical Society Reviews. 2011. Vol. 40. P. 3915-3940; Nirenberg D. W. et al. Delayed Cerebellar Disease and Death after Accidental Exposure to Dimethylmercury // New England Journal of Medicine. 1998. Vol. 338. No. 23. P. 1673.]. Перед тем как впасть в вегетативное состояние, профессор Уэттерхэм выразила желание, чтобы медицинское и научное сообщество изучило случившееся с ней с целью усовершенствовать «распознавание, лечение и профилактику случаев отравления ртутью в будущем»[3 — Ibid. P. 1674.]. В гибели Карен Уэттерхэм есть один ключевой момент: защитная перчатка не спасла ее руку от ядовитой органической ртути, с которой работала профессор.
Этот несчастный случай произошел в изолированном пространстве научной лаборатории, однако все мы надеемся, что одежда защитит нас в повседневной жизни. Ткань защищает от воздействия тех или иных веществ, создает комфорт и охраняет нашу скромность. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни: от покрывал, упеленывающих в колыбели, до покровов, укрывающих некоторых из нас на смертном одре. Французский автор XIX века писал, что костюм, как и жилье, включает в себя все материалы, которые человечество использует для защиты от «вредоносных воздействий внешнего мира»[4 — A Debay, Hygi?ne vestimentaire. Les modes et les parures chez les Fran?ais depuis l’еtablissement de la monarchie jusqu’? nos jours. Paris: E. Dentu, 1857. P. 283.]. Однако, как далее будет показано в книге, одежда, предназначенная защитить от опасностей нашу хрупкую, податливую плоть, зачастую совершенно не справляется с этой важной задачей и убивает своего владельца. Экстремальные модные стили, как правило, более опасны, но и простейшие предметы повседневной одежды – носки, рубашки, юбки и даже байковые пижамы – могут причинить вред.
В этой книге речь идет о Франции, Великобритании и Северной Америке XIX – начала XX века. То была эпоха, когда модная одежда механически изменяла естественный силуэт человеческого тела. Щеголи готовы были пожертвовать своим здоровьем ради эффектного внешнего вида: женщины ковыляли на высоких каблуках в широких юбках с фижмами, утянутые корсетами, а мужчины томились в жарких шляпах из тяжелого фетра, тугих накрахмаленных воротничках и узких ботинках, которые ни за что не стал бы терпеть современный представитель западной культуры. Тем не менее «Госпожа Мода», воплощение мощной социальной и экономической силы, была настолько влиятельна, что ее создатели и владельцы безропотно переносили страдания, ухудшение здоровья и физическую боль. Как работников швейной промышленности, так и потребителей ее продукции называли «рабами», «жертвами» и даже полусвятыми «мучениками». В «Разговоре моды и смерти» (1827) итальянского поэта-романтика Джакомо Леопарди мода в персонифицированном обличье выступает как сестра смерти. Она гордо заявляет, что играет во многие смертельные игры: «велю [людям] увечить себя узкими башмаками, стеснять себе дыхание корсетом, стянутым так, что у них глаза на лоб лезут… я вынуждаю или убеждаю всех людей благородного звания ежедневно терпеть тысячи трудов и тягот, а иногда и болей и мук, а кое-кого и умереть со славой, и все во имя любви ко мне»[5 — Leopardi G. Operette Morali. Berkeley: University of California Press, 1982. P. 69. (Леопарди Д. Этика и эстетика / Пер. с итал., сост. и коммент. С. А. Ошерова. М.: Искусство, 1978. С. 63.)].
В начале XIX века женщины и мужчины в равной степени могли считаться жертвами прихотей моды. Две парные восковые фигурки memento mori, перекликающиеся подобно форзацам жуткой книги, напоминают зрителю о хрупкости и эфемерности моды и человеческого существования в целом (ил. 1 во вклейке). В 1830 году гендерные различия в области моды проявлялись уже более ярко. Практичные мужские черные костюмы стали символом западной демократии, рациональности и технологического прогресса. Это представление отражает карикатура под названием «Облегчая жизнь» (Living Made Easy) (ил. 2 во вклейке). На ней изображена вращающаяся шляпа-цилиндр, обеспечивающая владельца лупой, сигарой, нюхательной коробочкой, очками и даже слуховым рожком. Эти предметы в одно касание улучшают его зрение и слух, распространяют приятные запахи, предлагают стимулирующие средства вроде табака, и все это можно получить, «не утруждая себя досадной необходимостью их держать». Сегодня это приспособление может вызвать улыбку: чуть более века спустя нательные технические аксессуары, такие как Google Glass, предоставляют в наше распоряжение еще больше современных технических усовершенствований и развлечений, в том числе фотосъемку и доступ в интернет. Женщины, напротив, «естественным образом» следуют фривольным, нерациональным и произвольным модам, которые затрудняют движения и вредят здоровью как в общественном пространстве, так и дома. Несмотря на то что современное женское платье отличается большей и практичностью и комфортом, над нами до сих пор довлеют гендерно обусловленные представления о моде.
Жертвы моды – тогда и теперь
С 1999 по 2006 год японский фотограф Коичи Тсузуки работал над серией фотографий под общим названием «Счастливые жертвы» (ил. 3 во вклейке). На каждом из снимков запечатлена «среда обитания» одержимого коллекционера определенной торговой марки: от элегантного и сдержанного гардероба поклонника Herm?s до неоновой кипы вещей фаната японского киберпанк-бренда F?tus. Один из персонажей наиболее точно передает образ жертвы моды. В маленькой, провоцирующей клаустрофобию комнате молодая женщина демонстрирует свою коллекцию нарядов, обуви, косметики и парфюмерии от американского бренда азиатского происхождения Anna Sui. Окруженная богемным буйством искусственного меха, кроше и кружев, она полулежит, сомкнув красиво подведенные глаза. Пресыщенная шопингом, обессиленная до полного изнеможения, женщина лежит посреди цветистого хаоса покупок. Эту фотографию можно прочитать как критику фанатичной приверженности какой-либо торговой марке, но Тсузуки в первую очередь завораживал образ жизни японских «фанатов моды. Они не богаты. Люди, скупающие всю эту одежду, живут в маленьких квартирках, чтобы сэкономить деньги на покупку вещей, но им некуда в них пойти»[6 — Tsuzuki K. Happy Victims // Jump Jump. 22.08.2013. www.jumpjump.biz/2013/08/kyoichi-tsuzuki-happy-victims.html.]. Автор старался не давать оценку модному потреблению, отмечая, что коллекционеры других предметов потребления, обладающих, казалось бы, большей культурной ценностью, – книг, виниловых пластинок (в этот ряд я добавила бы и «винтажную» одежду), – не вызывают того презрительного отношения, с которым сталкиваются те, кто посвящает себя коллекционированию модной одежды.
Портреты Коичи Тсузуки – это глубокое размышление о природе такого феномена, как жертвы моды, но они также указывают на ограниченность нашего видения. Людей Викторианской эпохи преследовал призрак мучений, на которые необузданный консюмеризм обрекал как создателей одежды, так и ее владельцев. Если на фотографии Тсузуки роль жертвы играет потребитель, то на иллюстрации Джона Тенниела «Призрак в зеркале» модница рассматривает себя в зеркале и видит жуткое отражение швеи, погибшей за изготовлением ее роскошного наряда (ил. 1). Сюжет этого эстампа основан на реальном происшествии: Мэри Энн Уолкли, двадцатилетняя модистка, работавшая в придворном ателье Мадам Элиз, умерла от переутомления после того, как провела за шитьем двадцать шесть с половиной часов кряду. Она готовила бальные платья для торжества в честь прибытия новоиспеченной принцессы Уэльской из Дании в 1863 году. Карл Маркс писал о случае Уолкли в «Капитале», где назвал ее смерть «старой, часто повторявшейся историей» и процитировал газетную статью, порицавшую бедственное положение «наших белых рабов», которые «зарабатываются до могилы и гибнут и умирают без всякого шума»[7 — Marx K. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. Pt. III. Chap. 10. (Маркс К. Сочинения. Т. 23: [Капитал. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала: Критика политической экономии]. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. С. 266.)].
1. Джон Тенниел. Призрак в зеркале. Иллюстрация в журнале Punch. 4 июля 1863. Изображение любезно предоставлено Публичной библиотекой Торонто
Эта картинка Викторианской эпохи недвусмысленно критикует жестокость моды; тем не менее начиная с 1990-х годов многие современные рекламные кампании действовали противоположным образом и изображали смерть, разрушение и травмы в гламурном свете[8 — Evans C. Fashion at The Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness. New Haven: Yale University Press, 2003.]. Изощренные механизмы рекламы ограничили наш взгляд: мы сосредоточились на социальных и психологических аспектах феномена жертв моды[9 — Schiermer B. Fashion Victims: On the Individualizing and De-Individualizing Powers of Fashion // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 2010. Vol. 14(1). P. 83-104.]. Наш страх оборачивается насмешками, которые обрушиваются на шопоголика, покупающего слишком много, на девушку-подростка, одевающуюся неуместно и тем самым провоцирующую издевку и остракизм сверстников, или же на молодую женщину, которая страдает от проблем с восприятием своего тела и заниженной самооценкой, вызванной худощавым и белокожим эталоном красоты, с триумфом демонстрируемым на подиумах, страницах журналов и в интернете. Вот каким мы видим лицо моды; она соблазняет своим тщательно просчитанным обаянием даже тогда, когда мы критикуем ее поверхностность. Когда мы представляем себе жертв моды в буквальном значении, на память приходят практики модификации тела в незападных культурах, включая давний обычай бинтования ног в Китае, а также современные ортодонтия и пластическая хирургия, распространенные во всем мире[10 — Эти примеры могут стать предметом увлекательного исследования колониалистских представлений о «варварской» моде; тем не менее эти практики достаточно хорошо изучены и заслуживают отдельного рассмотрения.]. Но еще более нездоровая и скрытая история жертв моды изучена в гораздо меньшей степени. Модная одежда наносит самые настоящие физические увечья телам своих владельцев и изготовителей, и это происходит на протяжении многих веков. Земля, воздух, вода, жизни людей и животных – все приносится в жертву ради желания быть модным. Поскольку этот вопрос остро стоит на повестке дня, цель данной книги – дать историческую рамку актуальным проблемам индустрии моды, чтобы продолжающиеся дебаты по вопросам здравоохранения и рационального природопользования учитывали опыт «прошлого, готового к употреблению».
Большинство из нас связывают угрозу здоровью и, шире, экологические риски, связанные с модой, с трагедиями или катастрофами. Это могут быть промышленные аварии или трагедии на фабриках, когда в 2013 году в Бангладеш обрушилось здание Рана-Плаза[11 — В 2013 году в г. Савар (Бангладеш) обрушилось здание Рана-Плаза, в котором находились швейные мастерские. В результате обрушения погибло огромное количество людей. – Прим. ред.]. Это могут быть нарушения прав человека в одной из развивающихся стран, где производится бо?льшая часть текстиля и нашей одежды. В Европе XIX столетия различные отрасли швейной промышленности процветали в крупных городах, таких как Париж, Лондон и Манчестер, и врачи могли непосредственно наблюдать губительное воздействие моды в домах, больницах и городских мастерских. Их наблюдения казались пугающими: мода вредила всем без разбора – от нее страдали женщины и мужчины, стар и млад, производитель и потребитель, богатые и бедные. В швейной промышленности растущая индустриализация и технический прогресс стали палкой о двух концах. Мужчины-химики, инженеры и фабриканты постоянно разрабатывали и выводили на рынок новые материалы, поставив науку на службу модной индустрии. Они открыли массовому потребителю доступ к прежде элитным предметам одежды, аксессуарам и цветам, но вместе с тем породили факторы, наносившие ущерб здоровью самым неожиданным образом. Немало обозревателей осуждали «стремительное развитие убийственной роскоши», но вполне предсказуемо винили вовсе не мужчин за их экономические интересы, а потребителей-женщин за их, казалось бы, иррациональное стремление к новизне в костюме.
В обществе того времени господствовал предрассудок, будто именно женщины виновны в появлении новых угроз здоровью, в действительности бывших следствием более общих системных проблем. Укреплению этого мнения способствовали представители медицинских профессий. В XIX веке в статьях с заголовками «Модное самоубийство» или «Смерть в мастерской» врачи и пресса постоянно сообщали о том, как пагубна мода для женщин. Большинство комментаторов, принадлежавших к среднему классу, беспокоил вред, который наносит женская одежда ее владелицам: считалось, что она вызывает ряд нарушений здоровья, в том числе повреждения внутренних органов и даже смерть от чрезмерно туго затянутых корсетов на косточках. Конечно, некоторые из таких сообщений можно назвать сильным преувеличением, однако культура моды того времени значительно отличалась от современной, доказательством чему являются материальные свидетельства. Возьмем для примера обувь XIX века: до 1850-х годов нормой считалось шить прямые туфли, конструкция которых совершенно не учитывала зеркальную симметрию стоп. Одинаковость правой и левой туфель экономила сапожникам время – им требовалась лишь одна мерка, чтобы изготовить пару туфель, но она деформировала стопы. Эта практика становится очевидной, если взглянуть на небывало узкие подошвы большинства мужских и женских туфель XIX века, на которых видны следы носки. Стремясь соответствовать идеалу красоты, требовавшему изящности и миниатюрного размера ножки, некоторые женщины утягивали пальцы ног повязками – почти что корсетами для стоп, – чтобы обувь была впору[12 — Автор-«подолог» поддерживает эту практику, так как давление не вызывает мозолей на стопах: Lion H. A Complete Treatise upon Spinae Pedum. Edinburgh: H. Inglis, 1802. P. 28.]. Остальные части тела тоже подвергались различным деформациям, искажавшим его «естественную» форму. В 1860-х годах женская осанка получила насмешливое название «греческий наклон» (в подражание наклону торса античных статуй): грудная клетка выпячивалась, а увеличенная с помощью турнюра задняя часть выставлялась назад, что заставляло женщин неустойчиво балансировать на каблуках (ил. 2). Не все женщины Викторианской эпохи носили такие экстравагантные наряды, но те, кто рискнул в них облачиться, подвергались осмеянию. Викторианские врачи и историки моды сосредотачивали свое внимание на механическом стеснении движений, но в заголовках газет XIX века встречались также указания на летальный исход модных историй. Мы забываем и о многих других страшных, зачастую смертельных опасностях, например об одежде – переносчике заразных болезней или одежде, которая источала химические яды, увлекала за собой рабочих в подвижные части производственных механизмов и самовоспламенялась. Газеты и медицинские журналы наводняли предупреждения о смертельных инфекциях, распространяющихся через грязное белье, «дьявольски прекрасных» зеленых платьях, окрашенных и отравленных мышьяком, ужасающих удушениях и пожароопасных кринолинах, которые живьем сжигали своих обладательниц. Нам может показаться, что все эти происшествия остались в прошлом, однако даже беглый обзор опасностей, которыми грозит мода наших дней, показывает, что современная одежда все так же чревата гибелью.
2. Искривленная осанка «греческий наклон», создававшаяся с помощью туго стянутого корсета, турнюра и высоких каблуков. Иллюстрация в журнале Punch. 1869. Изображение любезно предоставлено Публичной библиотекой Торонто
Смертельно опасные туфли, шарфы и юбки
Следующие три случая, о которых пойдет речь, позволяют думать, что более вычурная одежда подвергает женщин большему риску, чем мужчин. Несчастные случаи гендерно обусловлены, и женские моды не поспевают за изменением домашней, городской и промышленной среды, а иногда будто нарочно игнорируют опасность. На протяжении всей истории моды дизайн мужской одежды и обуви демонстрировал власть и место мужчин в публичной сфере, а также обеспечивал им мобильность и безопасность. Напротив, при создании женской обуви мода главенствовала над функцией[13 — Semmelhack E. Heights of Fashion: A History of the Elevated Shoe. Pittsburgh: Periscope Press, 2008.]. Неудивительно, что стильные туфли на платформе или высоком каблуке-шпильке с давних пор играли немаловажную роль в целом ряде несчастных случаев: они являлись причиной падения человека или оказывались смертельной помехой при управлении механизмами. Один из самых знаменитых faux pas в мире современной высокой моды – падение Наоми Кэмпбелл на подиуме в 1993 году. На ней были надеты знаменитые синие крокодиловые туфли на высокой платформе от Вивьен Вествуд. Если даже профессиональные манекенщицы, натренированные дефилировать по подиумам, могут упасть в такой обуви, то дилетанткам, выбирающим эти фасоны для ходьбы по улицам, грозит куда большая опасность. В большинстве случаев падения, причиной которых стала высокая обувь, приводят к вывихам конечностей, переломам костей и, в худшем случае, сотрясениям мозга, но в 1999 году в результате перелома черепной коробки в Японии погибла воспитательница детского сада, несколькими часами ранее упавшая с туфель на высокой пробковой подошве[14 — Watts J. Japanese to Ban Driving in Platform Shoes // The Guardian (Manchester). 2000. February 5. www.theguardian.com/world/2000/feb/05/jonathanwatts.].
В 1970-е и 1990-е годы, в периоды пиковой популярности туфель на высокой платформе, их считали причиной дорожных происшествий. Хотя в 1970-х годах такую обувь носили и мужчины, в рамках одного из гендерно дискриминирующих исследований в качестве целевой аудитории были выбраны водители-женщины. Тестирование проводилось с участием молодых студенток. Им поставили задачу выполнить экстренное торможение на лабораторном автотренажере. Критерии отбора участниц эксперимента «включали обладание парой туфель на высокой платформе и опыт вождения в них не менее двух месяцев»[15 — Warner H., Mace K. Effects of Platform Fashion Shoes on Brake Response Time // Applied Ergonomics. 1974. Vol. 5. No. 3. P. 143.]. Участницы вели автомобиль по 40 минут сначала в туфлях на платформе, а затем в так называемых обычных туфлях. Как показал эксперимент, туфли на платформе замедляли скорость торможения, и при движении по трассе со скоростью более 110 км/ч тормозной путь становился в среднем на 3 м длиннее, даже если водитель была обута в привычную ей пару туфель[16 — Ibid. P. 146.]. Когда в середине 1990-х годов туфли на платформе – наподобие тех красно-черных ботинок марки Buffalo на платформе высотой 15 см, что носила на сцене поп-певица Джинджер Спайс, – снова вошли в моду, фанаты звезд стали носить их повсеместно. Однако полиция расценивала их как угрозу безопасности вождения наравне с алкогольным опьянением или разговором по мобильному телефону за рулем. В 1999 году двадцатипятилетняя жительница Токио возвращалась на машине домой со своей подругой после поездки по магазинам. Платформа ботинок высотой 20 см не позволила ей выполнить торможение, и машина врезалась в бетонный столб. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля. К тому времени традиционные сандалии «гэта» и тапочки были запрещены во время вождения; представители полиции Осаки заявили, что они запретили бы и Atsuzoko butsu, или туфли на широком каблуке[17 — Watts J. Japanese to Ban Driving in Platform Shoes. Автор статьи был корреспондентом газеты в Токио.]. Как свидетельствуют происшествия, в которых «принимали участие» туфли на платформе, требования моды и жизнь современного города не всегда хорошо сочетаются. Однако следует ли винить человека в модной одежде в том, что он навлек беду на себя или других, или в этом повинны опасные веяния моды и порождающий их экономический уклад?
В 1970-х в моду вновь вошли многие черты стиля 1920-х годов, в том числе длинные шарфы, похожие на очаровательно экстравагантный вязаный шарф Тома Бейкера в роли Доктора Кто в одноименном телевизионном сериале. Персонаж Тома Бейкера, Повелитель Времени, без каких-либо затруднений носил свой шарф в отдаленных галактиках, но дело не раз оканчивалось летальным исходом, когда ему стали подражать простые смертные. В 1971 году молодую американку двадцати с небольшим лет «вытянуло из кресла горнолыжного подъемника, когда ее шарф обернулся вокруг кресла, двигавшегося навстречу». В ныне уже хрестоматийной статье в журнале The Journal of American Medicine случаям, подобным этому, было дано название «Синдром длинного шарфа». Авторы статьи утверждали, что несчастная жертва «погибла от удушения, пока ее, подвешенную за шарф, тянул вниз кресельный подъемник»[18 — Habal M., Meguid M. M., Murray J. E. The Long Scarf Syndrome – A Potentially Fatal and Preventable Hazard // Journal of the American Medical Association. 1972. Vol. 11. No. 221. P. 1269.]. Другим обладателям шарфов в тот же самый год повезло больше: десятилетняя девочка, чей шарф застрял в бугельном подъемнике, мальчик одиннадцати лет, чей шарф затянуло в двигатель снегохода, и подросток, шарф которого застрял в моторе мотоцикла, – все они выжили, хотя и получили глубокие порезы лица и гематомы. Врачи пришли к заключению, что такие происшествия имели летальный исход в 45 % случаев и что новые «моды, веяния и бзики часто становятся причиной непредвиденных опасностей» (там же). Шарфы и другие предметы детской одежды часто становятся причиной несчастных случаев: пуговицы верхней одежды могут застрять в сооружениях на детских площадках, а вязаные свитера с пуговицами на спине – в сетчатых ограждениях детских манежей. Когда ребенок упирается спиной в ограждение и сползает на пол, свитер может затянуться на шее «как удавка», перекрывая малышу доступ воздуха. В исследовании, выполненном в 1982 году и посвященном детской смертности в результате несчастных случаев, 19 из 223 летальных исходов были вызваны одеждой, а 20 – удушением от постельных принадлежностей[19 — Meguid M. M., Gifford G. H., Jr. The Long Free Flowing Scarf: A New Health Hazard to Children // Pediatrics. 1972. Vol. 49. P. 290-293; Nicolas F. Les accidents par strangulation chez le nourrisson et l’enfant [Th?se d’exercise, Mеdecine]. Brest, 1982. P. 13.]. В итоге многие школы и детские сады в странах с холодным климатом установили правила, которые запрещали детям носить шарфы на улице и предписывали надевать им манишки. Так, Министерство здравоохранения Британской Колумбии в Канаде напоминает сотрудникам детских учреждений о необходимости «следить за тем, чтобы дети не носили шарфы, галстуки, одежду на завязках или слишком свободно сидящие вещи»[20 — Preventing Injuries in Childcare Settings / Ministry of Health Planning. Victoria, 2003. P. 18.].
В 2004 году британская актриса Сиена Миллер возродила моду на стиль бохо, или богемный шик. Частью этого образа являются длинные белые крестьянские или цыганские юбки. Легкие хлопковые юбки поступили на массовый потребительский рынок во множестве расцветок и стилей, но они неизменно состояли из нескольких ярусов воланов. Они свободно струились и обвивались вокруг лодыжек и, несмотря на всю свою прелесть, создавали серьезную угрозу пожара. Осенью 2005 года отделение британской Ассоциации торговых стандартов в графстве Нортгемптоншир (Northamptonshire Trading Standards Association) опубликовало предупреждение о высоких рисках, причиной которых могут быть цыганские юбки. Поводом к тому послужило происшествие, в результате которого девятилетняя девочка получила тяжелые ожоги. В том же году ожоговое отделение больницы Mersey в Великобритании напечатало статью под заглавием «Ожоги, вызванные возгоранием цыганской юбки», поскольку только в 2005 году специализированное отделение столкнулось с шестью случаями ожогов, вызванных именно такими юбками. Два возгорания произошли, когда женщины разговаривали по телефону. Еще одна юбка загорелась во время танца, а другая – от декоративных свечей, стоявших на полу. Ни одна из этих женщин не была в состоянии алкогольного опьянения, что исключает алкоголь как фактор, спровоцировавший возгорание[21 — Leong S. C. L., Emecheta I. E., James M. I. The Flaming Gypsy Skirt Injury // Injury. 2007. Vol. 38(1). P. 122.]. Даже сегодня, в век новейших достижений медицины, струящиеся длинные юбки могут представлять угрозу здоровью и жизни их обладательницам. Если носить такую юбку в жилом помещении, то опасность может исходить от случайной маленькой свечки. Нетрудно представить, сколь опасной была одежда в предыдущие исторические эпохи, когда в ней ходили в помещениях, освещаемых и отапливаемых легкогорючими материалами – газом, деревом, углем и свечами.
Сегодня ситуация изменилась: полиция, службы социальной защиты детей и врачи-реаниматологи немедленно реагируют на несчастные случаи, чтобы предупредить и оградить общественность от их повторения. Той же цели служат и нормирование или запрет опасных предметов одежды различными государственными органами. Например, система быстрого оповещения об опасных для жизни и здоровья товарах Европейской комиссии (RAPEX) каждую неделю публикует информацию об опасной одежде, косметике и даже чернилах для татуировок и запрещает их использование, если они представляют «значительные риски». В 2013 году так были запрещены и изъяты из продажи более двухсот купальников для девочек и толстовок с капюшоном на завязках или кулисках, угрожавших удушением или травмами[22 — RAPEX. ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications. Насколько мне известно, в других странах нет подобных систем «быстрого» оповещения.]. В прежние времена к несчастным случаям, причиной которых была одежда, относились совсем иначе. Вплоть до XIX века считалось, что мода оказывает негативное влияние на мораль, но о медицинских последствиях увлечением модой не было и речи. Утрированные силуэты и предметы одежды носила только небольшая группа представителей элиты. Модные фасоны часто становились сюжетом карикатур, развлекавших читателя и назидавших ему. Так, эстамп XVIII века «Воспламенение куафюр» (L’incendie des coeffures) высмеивает опасности, причиняемые ношением высоких париков. На нем изображена пара, намеревающаяся присесть за стол, чтобы подкрепиться в Caffе Royal D’Alexandre – парижском заведении с огромными застекленными окнами, открывающими прохожим вид на богатых изысканно одетых посетителей. Пока кавалер галантно предлагал даме место за столиком, пламя свечей с люстры-канделябра перекинулось на ее парик. Перепуганные работники кафе установили лестницу-стремянку и карабкаются по ней, чтобы потушить пламя. Подпись к изображению гласит: «Зачем лить воду? В таких обстоятельствах я бы оставил глупую прическу догорать». В действительности парики были не настолько высокими, чтобы воспламениться от люстры, однако крахмал, которым их пудрили для придания белизны, придавал им горючесть. Хотя этот эстамп представляет воображаемый сценарий, в последующие десятилетия участились случаи возгорания женского костюма, и многие женщины сгорали заживо из-за своих хлопковых платьев, широких юбок на кринолинах и пластиковых гребней.
Одетые безупречно: из ада в госпиталь
Именно мода, как это всегда и бывало, отправится в ад.
Аноним. Невыразимая мерзость кринолина [23 — The Enormous Abomination of the Hoop-Petticoat. London: William Russell, 1745. P. 27.]
Ранняя христианская церковь установила нравственные нормы и строгие ограничения в отношении одежды своих последователей. В эпоху Средневековья, когда, по мнению исследователей, начало зарождаться современное модное поведение, одежда таила в себе еще больше угроз для нравственности[24 — Heller S. – G. Fashion in Medieval France. Cambridge: D. S. Brewer, 2007.]. Грехом считалось одеваться излишне роскошно, а одеваться сдержанно значило одеваться «безупречно» (английское слово impeccably происходит от латинского, означающего «без греха»)[25 — Ribeiro A. Dress and Morality. Oxford: Berg, 2003. P. 12. (Рибейро Э. Мода и мораль / Пер. с англ. Г. Граевой. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 12.)]. В те времена моду связывали с гордостью и тщеславием, а также чувственными низменными наслаждениями плоти, полагая, что она провоцирует похоть. На одежду, искажавшую естественные формы тела, обрушились потоки саркастической риторики. В 1745 году британский анонимный автор разразился филиппиками в адрес конструкций, поддерживавших юбку, – подъюбников с обручами, или панье. Их носили уже в XVI веке, а в начале XVIII века панье придали женским бедрам совсем уж необъятные размеры. Придворное платье-мантуя шириной почти два метра, датируемое 1740-1745 годами, – один из самых ярких из дошедших до нас образцов, его могли носить только представители элиты, но даже гораздо меньшие по размерам экземпляры вызывали ненависть и отвращение. Автор памфлета называет такие юбки «мерзостью», наделяя эпитетами: «шокирующий», «чудовищный», «неуклюжий», «удивительно нелепый», «богопротивный», «варварский», «неподобающий» и «безнравственный»[26 — The Enormous Abomination of the Hoop-Petticoat. London: William Russell, 1745.]. Будучи христианином, он считал, что люди должны принимать богом данные им тела. Однако женщины вопреки божьему замыслу «испортили и вылепили из своих тел нечто совершенно противоположное», создали «чудовищное несоответствие между верхней и нижней частью» тела[27 — Ibid. P. 8.]. Впрочем, проблема заключалась не только в нарушении пропорций женских тел: обладательницы подъюбников с обручами занимали слишком много места. По мнению автора памфлета, этот предмет одежды представляет «источник неудобства для всех окружающих». Он задает риторический вопрос: «Справедливо ли, что одна женщина занимает столько же места, сколько двое или трое мужчин?»[28 — Ibid. P. 14.] (курсив автора). Гнев памфлетиста направлен в первую очередь против нравственных опасностей, причиной которых может быть панье, но порицанию подвергается также исходящая от юбки физическая угроза: ему чуть не переломило лодыжки, когда жесткие обручи подъюбника «налетели» и «атаковали» его на узких улочках Лондона. Только однажды на страницах двадцатисемистраничного словесного выпада он вспоминает о здоровье самой обладательницы панье. Автор предполагает, что они, должно быть, доставляют неудобство и даже иногда вызывают боль и что «многие сотни [женщин], без всякого сомнения, приняли от них свою смерть»[29 — Ibid. P. 7.]. Согласно историческим свидетельствам, подобные инциденты скорее имели постыдный, а не смертельный финал в городах XVIII столетия, где опасности сводились к проходящему стаду овец или коров. В одном из описанных случаев обруч женской юбки зацепился за рог старого барана: «она визжала, он блеял, остальные овцы им вторили»[30 — Vincent S. The Anatomy of Fashion. Oxford: Berg, 2009. P. 75. (Винсент С.Дж. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней / Пер. с англ. Е. Кардаш. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 104.)]. К восторгу глумливой толпы баран столкнул леди на грязную мостовую, но ее чувства пострадали гораздо больше, чем тело.
Век спустя юбка на обручах реинкарнировалась в виде более округлой стальной клетки кринолина с одним значительным отличием: теперь их носили абсолютно все. Знатные дамы по-прежнему драпировали их в многометровые полотна шелка, однако и принцессы, и фабричные работницы носили одинаковые обручи массового производства. Владельцы фабрик с тревогой обнаружили, что работницы приходят в кринолинах на работу и находятся в опасной близости от станков. В 1860 году руководство хлопкопрядильной фабрики Курто в Ланкашире вывесило объявление о запрете работницам носить «модные нынче ОБРУЧИ, или КРИНОЛИН, как их называют», поскольку они «совершенно не соответствуют работе наших фабрик»[31 — Tozer J., Levitt S. Fabric of Society. Powys: Laura Ashley, 1983. P. 134.]. Новый мир промышленного труда и демократичной моды породил новые риски. Опасения за жизнь женщин были оправданны: однажды в типографии, оборудованной механическими прессами, молодую девушку в кринолине затянуло за край юбки в печатный станок. Начальник цеха успел остановить работу станка, и девушка, на свое счастье очень стройная, осталась невредима. После случившегося начальник цеха запретил приходить на работу в кринолине, но на следующий же день все работницы опять явились при полном параде. Тогда он пригрозил девушкам увольнением, если те не снимут обручи у входа, и контора приобрела вид лавки старьевщика: «один из углов типографии походил на ветхий ломбард с кипами поношенного бомбазина»[32 — National Library of Scotland: Blackwood Papers: Private Letter Book: Ms30361 (Oct. 1863 – Dec. 1865). P. 260-262.]. Несмотря на то что кринолин подвергался критике как нравственное извращение, мода на него все больше считалась не столько угрозой бессмертию души, сколько источником опасности для вполне смертного тела. Если в XVIII веке юбка на обручах гарантировала попадание в ад, то для викторианцев она сулила путешествие в госпиталь или морг.
Промышленная революция, философия эпохи Просвещения и медицина способствовали формированию более светского отношения к миру, когда «благополучию тела как предмету забот и интереса уделялось повышенное внимание. Здоровье состязалось со свободой за звание величайшего блага»[33 — Bynum W. F. et al. The Western Medical Tradition 1800-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 13.]. Врачи использовали свои профессиональные знания, чтобы диагностировать заболевания, вызванные ношением модной одежды. Как отмечает Эйлин Рибейро, «нападки на моду по соображениям благопристойности, основанным на библейских нормах, в некоторой степени уступили место светской морали, основанной на практичности, здоровье и гигиене»[34 — Ibid. P. 120.]. Внимание врачей привлекали профессиональные и индивидуальные заболевания. Медики наблюдали и описывали болезни и травмы работников текстильной промышленности: их искалеченные руки, поврежденную кожу, носы и рты, на которые воздействовали пыль и ядовитые испарения. У некоторых рабочих из-за хронического отравления непроизвольно тряслись конечности. Врачам приходилось принимать и пациентов – потребителей текстильной продукции. Они лечили детей, у которых синели губы из-за нитробензола в составе черной краски, покрывавшей их легкие башмачки; солдат, заражавшихся смертельно опасным тифом от насекомых, которыми кишела их униформа; и балерин, сгоравших заживо в сценических костюмах. Не скупясь на страшные и будоражащие подробности, врачи описывали и снабжали иллюстрациями истории отравления, заболевания и смерти от несчастных случаев, связанных с одеждой. Их отчеты содержат массу сведений, еще не исследованных историками моды. Старинные модные картинки и современные журналы мод создают идеализированные женские образы, над которыми будто не властно старение. Модели с обложек словно освобождены от бренности человеческого существования и каких-либо биологических потребностей: они не едят, не спят, из их идеально обработанных фотошопом пор не сочится пот. Врачи же, напротив, в силу своей профессии работают с повседневной реальностью тел, которые потеют, дышат и очевидным образом страдают от последствий вредоносных мод.
На протяжении XIX столетия медицина развивалась, становясь все более наукоемкой и уделяя все большее внимание лабораторным исследованиям. Несмотря на значительные успехи в области здравоохранения, санитарной профилактики и эпидемического контроля, врачи, как и клерикалы, продолжали оценивать провоцирующие эротические ассоциации наряды своих пациенток с точки зрения нравственности. Считалось, к примеру, что бальные платья с глубоким вырезом были причиной распространения ряда эпидемических заболеваний – гриппа, прозванного в те времена «муслиновой лихорадкой», и туберкулеза. Это заблуждение высмеивает Шарль Филипон в карикатуре 1830-х годов, копирующей типичную модную картинку той эпохи (для сравнения она размещена слева на листе). Карикатура служит рекламой «Платья а-ля Туберкулез от ателье Мисс Тщеславие» (ил. 4 во вклейке). На модных картинках того времени, как правило, указывали адрес, где читатели могли оформить на них подписку, и шутливая надпись на карикатуре сообщает, что купить ее можно на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез. С течением века макабрическое, смертоносное платье все меньше романтизировалось и приобретало статус медицинской проблемы, и все же расхожее представление о том, что одежда может быть убийцей, никуда не исчезло.
К 1880-м годам пришло понимание прочной взаимосвязи между одеждой и здоровьем: реформаторы, такие как немецкий гигиенист Густав Йегер, способствовали распространению более комфортного и «гигиеничного» шерстяного нижнего белья, произведенного без использования токсических красителей. Драматург Бернард Шоу получил одну из первых книг Йегера, посвященную гигиене одежды, от друга – распространителя его фирменной продукции. Прочитав этот труд, Шоу ответил дарителю письмом, в котором с юмором сообщал, что «дьявольская» книга привела его в ужас: «Теперь оказалось, что причина ревматизма – мои кожаные подтяжки, а шляпная подкладка сулит мне менингит… мой воротничок лишает меня голоса, мой жилет угрожает мне ожирением сердца, брюки таят водянку… Прощайте. Холера подступает, и я чувствую, что моя хлопковая рубашка послужит мне саваном»[35 — Symms P. George Bernard Shaw’s Underwear // Costume. 1990. Vol. 24. P. 94.]. Хотя этот отклик нарочито мелодраматичен, в течение года Шоу полностью переоделся в здоровую одежду Йегера и носил ее до самой смерти в возрасте 94 лет. Медицинская статья «Отравленные шляпы», опубликованная через несколько лет после письма Шоу, в подробностях описывала анализ шляпной ленты, вызывавшей головные боли у купившего ее аптекаря. Выяснилось, что лента содержала почти 2,5 г карбоната свинца, и этого количества было достаточно, чтобы вызвать отравление свинцом[36 — Poisonous Hats // British Medical Journal. 1891. Vol. 2. No. 1604 (September 26). P. 705.]. Врач констатировал: «Похоже, что в наши дни смерть… таится во всем, что развитая цивилизация считает необходимым для физического комфорта человека. Наши ботинки и туфли уже давно признаны источником бесчисленных несчастий для человечества; теперь на суд выносят наши шляпы»[37 — Ibid.]. К концу века потребители стали настороженно относиться к одежде, покрывавшей их с ног до головы. Эти страхи свойственны также нашим современникам, и предлагаемая читателю книга исследует связь между одеждой и здоровьем. Если Бернарду Шоу удалось уберечься от предполагаемых опасностей хлопковой рубашки, то другим повезло гораздо меньше: наряды, которые они создавали своими руками или носили на теле, действительно становились их саванами.
История медицины – золотая жила для любого ученого, но важнейшим предметом моего исследования являются дошедшие до наших дней предметы одежды и аксессуары. Музейные фонды и архивы – это кладезь информации о случаях вреда, нанесенного одеждой. Многие из изученных мной объектов, словно живыми голосами, рассказывают душераздирающие истории и до сих пор несут на себе следы травм, которые они причинили своим создателям и владельцам. Реставраторы ткани из музея Виктории и Альберта, изучая шляпу трилби 1930-х годов, обнаружили, что в ней достаточно ртути, чтобы «согласно современным экологическим стандартам… сделать непригодной для употребления людьми миллион литров воды»[38 — Martin G., Kite M. Potential for Human Exposure to Mercury and Mercury Compounds from Hat Collections // AICCM Bulletin. 2007. Vol. 30. P. 15.]. Чтобы удостовериться в истинности угроз, описанных врачами и фармацевтами в исторических текстах, несколько крупнейших музеев и физическая лаборатория канадского университета Райерсона выполнили подробные лабораторные исследования предметов одежды. Ученые показали, сколь значителен список токсинов, содержащихся в той или иной одежде. Такой подход наглядно продемонстрировал повышенную чувственность исследуемых объектов, обращенность к тактильному и визуальному восприятию. Их осязаемая, материальная красота объясняет, почему потребители, мужчины и женщины, во все времена желают обладать предметами одежды, угрожающими их здоровью. Я и сама, изучая проблему научными методами, обнаружила, что поддаюсь очарованию глянцевого отлива шляп из пухового фетра, потрясающих воображение изумрудно-зеленых платьев и элегантных шелковых шалей с кистями, неземной красоты платьев и пачек из сетки, а также гребней, украшенных богатой резьбой. Даже зная о ядовитости этих предметов или понимая, что они подвергали своих владельцев риску удушения или смерти в огне, я чувствовала, что их красота одновременно манит и отталкивает. Как покажет следующий раздел, наше восхищение смертоносной одеждой вовсе не ново.
Из мифа в реальность: от отравленных плащей к токсичной косметике
Яд – одна из самых давних, но наименее изученных угроз, исходящих от одежды. В течение многих веков в производстве ткани и косметики применяли токсичные химические вещества, которые по-прежнему продолжают использовать в модной индустрии. В прошлом страх перед ядовитой тканью был так силен, что миф об отравленных одеждах существовал во многих культурах и был актуален на протяжении многих исторических периодов[39 — Mayor A. The Nessus Shirt in the New World: Smallpox Blankets in History and Legend // Journal of American Folklore. 1995. Vol. 108. No. 427. P. 74.]. Когда мы проглатываем или вдыхаем яд, его действие наступает очень быстро. Отравленная одежда – более коварное орудие убийства. Поскольку ткань соприкасается с кожей, поры поглощают токсины медленно, однако смерть все равно неминуема. К тому же как древние, так и современные культуры не отличали химические отравления от эпидемических заболеваний, передаваемых через зараженную одежду. До появления в XIX веке научной токсикологии и криминологии было трудно отличить подлинные истории об отравлениях от вымышленных. В эпоху Возрождения считалось, что болезнь – это миазмы. Иными словами, она передается через дурной воздух и запахи, и, например, густо надушенные перчатки могут защитить своего владельца от эпидемии. Однако перчатки можно пропитать не только духами, но и ядом: королеву Екатерину Медичи (1519-1589) обвинили в использовании отравленных перчаток в качестве орудия убийства[40 — Gloves // Ciba Review. 1947. Vol. 61 (Basel). P. 2243.]. В христианской Византии, южной и центральной Азии, в Африке южнее Сахары существовали церемониальные традиции с участием khil’at – халата, почетного одеяния, что делало его потенциальным орудием политического убийства[41 — Gordon S. Robes of Honour: Khil’at in Pre-colonial and Colonial India. New Delhi: Oxford University Press, 2003. P. 2.]. Получатель такого роскошного дара обязан был тут же его надеть, что ставило его перед нелегким выбором: он мог «отказаться от, вероятно, отравленного одеяния и тем самым проявить непокорность или… надеть мантию и, вполне вероятно, умереть»[42 — Ibid. P. 13.].
Среди мифов, в которых фигурирует отравленная одежда, самым знаменитым можно назвать созданный древними греками миф об отравленном плаще Несса (ил. 3). Жену героя Геракла Деяниру похитил кентавр Несс. Вместо того чтобы сразиться с кентавром по-мужски в открытом бою, Геракл пускает в спину скрывающегося бегством врага стрелы, отравленные змеиным ядом. Умирающий кентавр убеждает Деяниру собрать его отравленную кровь, пообещав, что она имеет свойства любовного зелья[43 — Mayor A. Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpion Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient World. Woodstock, N.Y.; London: Overlook Duckworth, 2003. P. 47.]. Когда Геракл охладел к Деянире, она втайне пропитала ядом прекрасный новый плащ. Слуга Лихас отнес его Гераклу, и тот надел плащ, чтобы принести жертву богам. Жар жертвенного костра активировал действие яда, сжигая героя заживо. В трагедии Софокла «Трахинянки» сын Геракла описывает действие, оказанное «смертоносным одеянием» на его отца:
Вначале он с душою просветленной
Мольбы, несчастный, возносил к богам,
Жертвы моды: разбор ошибок в неудачных образах
Каждый новый сезон мода предлагает множество различных трендов и вещей с приставкой it. С их помощью легко добавить нужного настроения базовому гардеробу, но главная опасность в том, что универсальных правил не существует. Стиль fusion, воплощающий в себе свежий взгляд на моду и новый способ адаптации того, что мы видим вокруг, позволяет миксовать тренды и вещи самым неожиданным образом. Главная цель всего этого – раскрыть индивидуальность каждой женщины.
Зачастую внедрение в образ слишком трендовых вещей делает его похожим на все остальные, а чрезвычайное увлечение трендами добавляет стилю комичности. О том, как обойти подводные камни на пути к формированию своего индивидуального стиля мы поговорим в рамках будущего онлайн-курса «Общий знаменатель современной моды».
А в этой статье я прокомментирую несколько провальных образов, созданных в модном ключе, и укажу на самые типичные ошибки.
Разбор ошибок в модных образах
Неудачная трактовка 70-х70-е – десятилетие, которое не сдает модных позиций. Брюки-клеш с высокой посадкой, микс принтов и фактур – все эти элементы смотрятся актуально и ярко, но важно не переборщить с количеством. Чтобы следовать модной эстетике достаточно одного или двух элементов, транслирующих десятилетие, глобальное соответствие тенденции делает образ перегруженным.
Эпоха 70-х со своей особенностью подчеркивать и удлинять женский силуэт обладает определенным типом сексуальности, и он совершенно не дружит с агрессивными элементами из 90-х. Создавая образ в стиле 70-х, лучше отказаться от рваных джинсов, ярких остроносых туфель с камнями и навязчивых украшений. Перекличка цветов, которую мы видим в образе справа, тоже заведомо неудачное решение.
Искаженный силуэтСтрасть к необычному дениму не утихает. Рваные края, разные оттенки и преувеличенные формы – все так же актуальны, но работать с ними не так просто. В данном образе мы видим совершенно некомплементарное искажение силуэта. Укороченный жакет с объемными рукавами режет силуэт сверху, а широкие брюки по щиколотку не вытягивают низ. Образ выглядит несуразным.
Угрюмое ретроВинтажная эстетика часто добавляет возраста, поэтому здесь по аналогии с 70-ми не стоит следовать ей во всех деталях образа. Угрюмые оттенки и повторяющиеся рисунки делают образы на фото закольцованными и скучными. Обилие меха тоже работает в этом ключе. В данном случае недостаточно поменять один или несколько предметов, наряды стоит разобрать и рассматривать каждую вещь по отдельности.
Образ чужого типажаКьяра Ферраньи чаще всего появляется в ярких ироничных образах, которые не красят ее классическую внешность. Утонченные черты девушки не выдерживают смелой эклектики, и пролистав хроники стритстайла, легко убедится в том, что более элегантные монохромные наряды подходят девушке больше. Стиль Барби, одержимой трендами, создает о ней легкомысленное впечатление.
Набор банальностейРозовое пальто, джинсы с вышивкой, чокер-полоска и матроска – из микса банальных вещей не получится составить интересный образ. Каждая из вещей имеет место быть в разных комплектах, но вместе они не имеют ничего общего с индивидуальностью героини.
Too muchВыгулять все тренды одновременно – заведомо плохая идея. Фуражка, белая обувь, удлиненная рубашка, корсет и платье с воланами – все эти вещи можно представить на любой из героинь стритстайла. Девушки запросто могут поменяться нарядами и ничего не изменится. Полностью клишейные образы.
Какие еще ошибки в модных образах вы замечали?
Определение своего типажа внешности и личности (цветотип, типаж по Кибби, тип фигуры, психотип) — это ключевой шаг в развитии своего стиля. Все это напрямую влияет на ваш гардероб и те стилевые решения, которые делают ваш внешний вид гармоничным.
К сожалению, далеко не все (мягко говоря) интуитивно могут точно определить свой типаж и понять, в каком направлении им нужно развивать свой стиль.
Если вы затрудняетесь с определением совокупности характеристик своего типажа и хотите получить:
- Во-первых, экспертное заключение по этому вопросу;
- Во-вторых, стилевые рекомендации, которые помогут вам в обновлении своего гардероба и развитии своего стиля в будущем…
…То рекомендую воспользоваться моей новой услугой «Определение типажа внешности и стилевые рекомендации для вашего типажа».
Что вы получите в результате?
- Точное определение вашего типажа. Сомнений больше не будет.
- Стилевые рекомендации в формате «Бери и делай». Вы получите палитры цветов, стилевые приемы и примеры образов для вашего типажа внешности, которые можно сразу же применить на практике;
- Индивидуальный стилевой фильтр. Теперь вы точно будете знать, какие вещи и стилевые решения вам подойдут, а на что не стоит тратить время и деньги.
Если вы хотите в ближайщее время, наконец, разрешить для себя эти важные вопросы рекомендую воспользоваться услугой «Определение типажа внешности и стилевые рекомендации для вашего типажа».
>> Аналогичная услуга для мужчин <<
Читать книгу Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней Элисон Мэтьюс Дейвид : онлайн чтение
Иллюстрации
Ил. к введению «Смерть от моды реальная и вымышленная»
1. Фигурки memento mori: наполовину скелеты, наполовину модно одетые мужчина и женщина. Около 1805-1810. Воск, ткань. Музей Веллкома, Лондон
2. Маклин Т. Вращающийся цилиндр. 1830. Библиотека Веллкома, Лондон
3. Коичи Тсузуки. Анна Суи. 2000. Из серии фотографий «Счастливые жертвы». Музей современного искусства (MUDAM), Люксембург
4. Слева: модная картинка «Парижские моды». Около 1830-1835. Из коллекции автора. Справа: Шарль Филипон. Платье а-ля Туберкулез от ателье Мисс Тщеславие. 1830. Фото: David Brass Rare Books, Inc.
5. «Безопасная» пудра для лица «Лебяжий пух» фирмы Генри Тетлоу. Около 1875-1880. Из коллекции автора. Фото: Эмилия Долман Хаули
Ил. к главе 1 «Зараженная одежда: бактериологическая война»
1. Отреставрированные фрагменты униформы, найденные в 2002 г. на месте массового захоронения солдат Великой армии Наполеона. Кивер 21-го полка линейной пехоты. Национальный музей Литвы. Фото: Кястутис Стошкус
2. Часть униформы старшего офицера конной артиллерии Императорской гвардии. Национальный музей Литвы. Фото: Кястутис Стошкус
3. Юбки с микробным шлейфом. Журнал Puck. 1900 © The Art Archive / Alamy
Ил. к главе 2 «Ядовитые технологии: ртутные шляпы»
1. Жюль Баретта. Профессиональный дерматоз: рука двадцатипятилетнего шляпника, на которой видны патологические изменения ногтей, вызванные раствором ртути в азотной кислоте. 1885. Слепок № 1096. Дерматологический музей при больнице Сен-Луи, Париж
2а. Ульрика Паш. Портрет барона Адольфа Людвига Штирнельда. 1780. Национальный музей Швеции, Statens portrattsamling, NMGrh 3581. Фото © Национальный музей Швеции, Стокгольм
2б. Фрэнсис Котс. Портрет Джосаи Чайлда, сына 1-го графа Тилни. Поместье Лидияр, Суиндон
3. Жан-Жак Гранвиль. Мода. Иллюстрация из альбома «Иной мир». Париж. 1844. С. 280. Изображение предоставлено Публичной библиотекой Торонто
4. Хромолитографский плакат – реклама станка, превращающего кроликов в шляпы, предприятие Établissements Bruyas. Около 1900. Музей шляп, Шазель-сюр-Лион
5. Жан-Антуан Берже. Шляпники за работой. 1904. Музей шляп, Шазель-сюр-Лион
6. Восковой слепок, демонстрирующий последствия отравления ртутью на зубах, губах и языке, около 1910. Иллюстрация из книги: Kingsbury J. Dermochromes. Vol. II. New York: Rebman, 1913. Предоставлена Научным информационным центром Герштейна, университет Торонто
7. Подкладка цилиндра. Около 1910. Шляпа изготовлена фирмой Henry Heath Ltd., 105, 107, 109, Oxford St., Лондон, специально для торгового дома W&D Dineen Co. Ltd., Temperance and Yonge Streets, Торонто. Дар Кэти Кливер. Университет Райерсона, FRC2014.07.091A. Фото: Ингрид Майда
Ил. к главе 3 «Ядовитые пигменты: мышьяковый зеленый»
1. Венок с фруктами и цветами из газовой ткани, потенциально содержащей мышьяк. Франция, 1850-е. Фото © 2015 Музей изящных искусств, Бостон
2. Хромолитография, демонстрирующая воздействие мышьяка на лица, руки и ноги работников мастерских по изготовлению искусственных цветов. Из книги Максима Вернуа. 1859. Библиотека Веллкома, Лондон
3. Перчатка, окрашенная изумрудным зеленым. Около 1830-1870. Галерея костюма в Манчестере
4. Модная картинка, раскрашенная зеленым красителем на основе мышьяка. 1840. Журнал London and Paris Magazine, из коллекции автора
5. Модная картинка, демонстрирующая зеленые спенсер, парасоль, ридикюль и туфли. Журнал Ackermann’s Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufacturers, Fashion and Politics. 1811. Vol. 6. Галерея костюма в Манчестере
6. Туфли, окрашенные мышьяковым зеленым. Около 1820-1840. Из коллекции Музея обуви Bata, Торонто. Фото: Эмилия Долман Хоули
7. Мышьяковые венки от модного дома мадам Тильман. Париж. Иллюстрация из журнала Les modes parisiennes. 1863. 24 января. Из коллекции автора
8. Платье, окрашенное мышьяковым зеленым. Около 1860-1865. Из коллекции Гленнис Мерфи. Фотография предоставлена Арнольдом Мэтьюс
9. Модная картинка из журнала Journal des dames et des demoiselles. Бельгийское издание. Гравюра на стали, оттиск раскрашен вручную. Около 1860-1865. Из коллекции автора
Ил. к главе 4 «Опасные краски: смертельная радуга»
1. Полосатые мужские носки Викторианской эпохи. 1860-е. Две пары справа датированы 1862 г. Галерея костюма в Манчестере
2. Фрагмент мужского носка с оранжевыми, черными и лиловыми полосками, представленного на ил. 1. 1862. Галерея костюма в Манчестере
3. Спина женщины, больной корью. Иллюстрация из книги: Ricketts T. F. The Diagnosis of Smallpox. London: T. F. Casell and Company, 1908. Вкладка XCIII. Библиотека Веллкома, Лондон
4. Уличные торговцы на набережной Сены в Париже: парикмахер домашних животных, чистильщик обуви и книготорговец. Начало XIX в. Библиотека Веллкома, Лондон
5. Рекламная карточка средств для обуви: Bixby’s Royal Polish для дамских туфель и Bixby’s Best Blacking для ботинок джентльменов. Около 1880. Хромолитография. Из коллекции автора
Ил. к главе 5 «Спутанные и задушенные: пойманные механизмом»
1. Жорж Лепап. Обложка журнала Vogue с закручивающимся шарфом, опубликованная через шесть месяцев после смерти Айседоры Дункан в апреле 1928 г.© Condé Nast
2. Франсиско Хавьер Гозе. Он получил награду!. Вечерний наряд с «хромой юбкой». Журнал Gazette du Bon Ton. Март, 1914. Изображение предоставлено библиотекой Королевского музея Онтарио
Ил. к главе 6 «Огнеопасные ткани: пылающие пачки и горючие кринолины»
1. Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет принцессы Паулины Меттерних в вечернем платье из тюля и газа. 1860. Фото любезно предоставлено центром Art Renewal – www.artrenewal.org
2. Альфред Эдвард Шалон. Мария Тальони в роли Сильфиды. Раскрашенная вручную литография. Около 1840. digitalcollections.nypl.org/items/880f27ec-364b-ed07-e040-e00a180653a0
3. Мари-Александр Алоф. Эмма Ливри в балете «Геркуланум». Раскрашенная вручную литография отпечатана Огюстом Бри. Около 1860. Париж. digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-0be2-a3d9-e040—e00a18064a99
4. Пожар: ужасы кринолина и уничтожение человеческой жизни. Раскрашенная вручную литография. Библиотека Веллкома, Лондон
5. Исаак Крукшенк. Намек дамам, или Визит доктора Фланеля. Раскрашенный офорт. 1807. Библиотека Веллкома, Лондон
6. Рекламная открытка негорючей байки Перкина, «так настойчиво рекомендуемой судмедэкспертами». Около 1910. Из коллекции автора
Ил. к главе 7 «Взрывоопасные фальшивки: пластиковые гребни и искусственный шелк»
1. Рекламная открытка целлулоидных водонепроницаемых воротничков, манжет и манишек. Хромолитография. Около 1890. Из коллекции автора
2. Вечернее платье с египетскими мотивами от ателье Callot Soeurs. Лето 1909. Шелковый атлас, шелковая сетка, расшитая целлулоидными пайетками, лиф из хлопкового ажурного кружева с металлизированной нитью, декор из стразов и стеклянных бусин. Музей искусства и дизайна Грегга, Университет штата Северная Каролина, 2003.014.208. Дар Сьюзен Биггс и Мирты Спенс. Фото: Дуг Ван де Занде
3. Испанский гребень «пейнета». Панцирь черепахи. Конец XIX в. Из частной коллекции Робера Болле, Музей гребней и пластмассообрабатывающей промышленности. Фото: Флоранс Доде – Ойонна
4. Э. Лоран. Миниатюрный портрет молодой женщины с черепаховым гребнем в волосах. Около 1820-1830. Фотография любезно предоставлена Сьюзан Дин. Владелец: онлайн магазин Antiques & Uncommon Treasure
5. Испанский гребень в форме раковины из панциря черепахи, ручная работа. Около 1820-1840. Воспроизводится с любезного разрешения Нормы Ламмон, онлайн магазин The Spanish Comb
6. Женщина с фигурным целлулоидным гребнем в волосах. Кабинетный фотопортрет. Около 1880. Воспроизводится с любезного разрешения Нормы Ламмон, онлайн магазин The Spanish Comb
8. Целлулоидный гребень для мантильи, украшенный павлинами. Около 1910. Изготовитель: société Andruétan. Ойонна. Фото: Флоранс Доде – Ойонна
7. Целлулоидный гребень, имитирующий фактуру черепашьего панциря. 1880-е. Из коллекции автора. Фото: Сюзанн Маклин
9. Гребень-бандо для стрижки боб от Огюста Боназа. Реклама в журнале La Coiffure et les Modes. 1924. Архив Музея гребней и пластмассообрабатывающей промышленности, Ойонна
Заключение: дальнейшая судьба жертв моды
Мне бы хотелось завершить эту книгу утешительным рассказом о том, как современная медицина и наука разрешили и оставили в прошлом все связанные с модой проблемы. Но правда заключается в том, что большую их часть мы унаследовали, да еще создали множество новых. Хотя по большей части эти опасности остаются невидимыми, время от времени они дают о себе знать и будоражат современный мир. В 2009 году дизайнер Александр Маккуин выпустил линейку аксессуаров с шипами в стиле панк. Три года спустя шипы по-прежнему оставались в моде. Женская обувь, сумки и пояса были утыканы крошечными металлическими остриями, что создавало агрессивный, но вместе с тем декоративный образ. Бунтарская остромодная одежда, ощетинившаяся шипами, заключала в себе еле уловимую угрозу насилия, которая, в действительности, не была безосновательной. Один такой пояс-баска из черной кожи, декорированный 801 шипом, мог навредить внутренним и репродуктивным органам своего обладателя. Пояс, произведенный в Индии и поставлявшийся британским интернет-магазином ASOS в 14 стран мира, оказался радиоактивным, так как в его шипах содержался металл кобальт-60. Изделие представляло угрозу здоровью владельца, если его «носили на протяжении более 500 часов»600
Neville S. Asos Pulls Belts in Radioactive Scare // The Guardian (Manchester). 2013. May 27. www.theguardian.com/business/2013/may/27/asos-withdraws-belts-radioactive—scare.
[Закрыть]. Угрозу обнаружили при прохождении радиационного контроля на границе Соединенных Штатов в декабре 2012 года, через несколько месяцев пояса отозвали и поместили в специальное хранилище. Владельца индийской компании не допустили к проведению экспертизы товаров, так как службы по борьбе с терроризмом сочли это угрозой безопасности, и его работники потеряли свои рабочие места.
Ирония заключается в том, что кобальт-60 – это металл, который используют, чтобы исцелять и защищать. Он содержится в радиационных головках медицинских приборов для лучевой терапии рака, а также убивает болезнетворные бактерии при «холодной» пастеризации специй и некоторых продуктов, но иногда кобальт-60 находят в составе металлических штырьков для наручных часов, сделанных в Китае, и в других потребительских товарах601
The Radiological Accident in Samut Prakarm // International Atomic Energy Agency (IAEA). 2002. www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1124_scr.pdf; MacKenzie C. Lessons Learned the Hard Way // IAEA Bulletin. 2006. Vol. 47. No. 2 (March). P. 62-63. www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull47-2/47202006163.pdf; Cobalt // U.S. Environmental Protection Agency (EPA). www.epa.gov/radiation/radionuclides/cobalt.html.
[Закрыть]. Источники радиоактивного излучения для медицинских и промышленных целей «случайно» теряются или же их крадут, затем такие «бесхозные» источники разбирают на металлолом и переплавляют, так как местное население не знает значения «трилистника» – символа радиационной опасности602
The Radiological Accident; Cobalt.
[Закрыть]. Индийский представитель глобального профсоюза IndustriALL предупреждал, что и другие предметы одежды и аксессуары индийского производства могут излучать радиацию, потому что его страна превратилась в полигон для захоронения радиоактивных отходов из западных стран603
Elgot J. Asos “Radioactive Belts”: Trade Unions Warn More Radioactive Metal Could Be In Clothes // Huffington Post UK. 2013. May 29. www.huffingtonpost.co.uk/2013/05/29/asos-radioactive-belts-trade-union_n_3352794.html.
[Закрыть]. Запад сам создал эту проблему, однако первой реакцией правительства Великобритании было обвинить производителя и заподозрить его в терроризме.
Если нас пугает мысль о том, что купленный нами пояс может оказаться радиоактивным, то каков был ужас рабочих-металлоломщиков, внезапно почувствовавших, что их одолевает слабость и тошнота, у них началась рвота, выпадают волосы и на руках появились радиационные ожоги, обнажающие кости пальцев?604
В 2000 году в Таиланде в результате контакта с радиационным источником, используемым в лучевой терапии, десять работников свалки и члены их семей пострадали от отравления кобальтом-60. Один из пострадавших скончался. См. статью: The Radiological Accident in Samut Prakarm // International Atomic Energy Agency (IAEA). 2002. www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1124_scr.pdf.
[Закрыть] В отличие от обеспеченных жителей Запада у них почти не было надежды получить современную медицинскую помощь от механизмов, которые лечат нас и отравляют других, когда мы от них избавляемся. Необходимо начать задавать вопросы о том, как неравенство в мировой экономике, словно призрак погибшей викторианской швеи в зеркале, может возвращаться во все новых обличьях и пугать нас.
У радиоактивного ремня был свой предшественник: первые два десятилетия XX века, еще до того как мир в полной мере осознал опасность радиации, отмечены повальным увлечением радием. Считалось, что таинственный светящийся элемент, открытый Марией Кюри, может придавать жизненные силы, бодрость и мужественность. Это чудодейственное лекарственное средство ценилось дороже платины, и производители использовали (или утверждали, что использовали) драгоценный элемент в удивительно широком ассортименте потребительских товаров. В их число входили смертоносные стрелки наручных часов, кувшины для воды «Ревигатор», крем для лица «Радиор», обещающий сияние кожи, фабричная краска марки Undark, использовавшаяся для выключателей света и окрашивания глаз у кукол и игрушечных животных, и презервативы605
Mullner R. Deadly Glow: The Radium Dial Worker Tragedy. Washington, D.C.: American Public Health Association, 1999; The Use of Radium in Consumer Products. Rockville (MD): U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1968.
[Закрыть]. Федеральная торговая комиссия США даже ввела запрет на товары с радием, обладавшие «недостаточными радиоактивными свойствами, чтобы оправдывать заявленный состав»606
Lavine M. The First Atomic Age: Scientists, Radiations, and the American Public, 1895-1945. New York: Palgrave, 2013. P. 99.
[Закрыть]. Изделия текстильной промышленности, в частности шерсть марки «Орадиум» и вязаное белье марки «Ирадия», рекламировались как идеально подходящие для детского гардероба, так как они излучали «мягкое целебное тепло»607
Aldersley-Williams H. Periodic Tales: A Cultural History of the Elements, from Arsenic to Zinc. New York: HarperCollins, 2011. P. 166-167.
[Закрыть]. Шерстяное одеяло марки «Радиум», изготовленное в Англии и купленное в Канаде, датируется 1920-ми годами и, возможно, использовалось в больнице или санатории для лечения пациентов (ил. 1)608
Одеяло мне продала торговец текстилем Джен Марриотт, она датировала его на основе анализа расцветки и особенностей дизайна.
[Закрыть]. Мы протестировали его в физической лаборатории университета Райерсона и не обнаружили каких-либо следов радиоактивности или содержания радия, но в наши дни кажется немыслимым, что теплое изделие для создания комфорта рекламировалось как обладающее целебным радиоактивным действием.
1. Шерстяное больничное одеяло марки «Радиум». 1920-е. Сразу после его открытия радий считался целебным, но в этом одеяле не содержится ни грамма драгоценного, но опасного радиоактивного элемента. Из коллекции автора
Несмотря на небольшое количество крайне опасных изделий, в целом современная одежда обеспечивает нам комфорт и здоровье. Спортивная одежда позволяет коже дышать, отводит влагу и повышает наши достижения, но этот комфорт достигается ценой здоровья рабочих, которые его производят. Например, кроссовки склеивают, используя нейротоксические клеящие вещества. Работники обувной промышленности подвергаются воздействию клеев и органических растворителей, вызывающих повреждения центральной нервной системы609
Lee D. H. et al. Neurobehavioral Changes in Shoe Manufacturing Workers // Neurotoxicology and Teratology. 1988. Vol. 20. No. 3. P. 259-263.
[Закрыть]. Тренер и изобретатель Билл Боуэрман, один из основателей компании Nike, стал одной из самых знаменитых жертв полинейропатии сапожника. Он отравился клеем, содержащим гексан, что лишило его способности бегать в им же созданной обуви610
Blanc P. How Everyday Products Make People Sick: Toxins at Home and in the Workplace. Oakland: University of California Press, 2009. P. 77.
[Закрыть]. А что же происходит с тоннами обувного мусора, который мы производим, постоянно меняя на новые двадцать миллиардов пар кроссовок, изготавливаемых ежегодно?611
Staikos T., Rahimifard S. Post-consumer Waste Management Issues in the Footwear Industry // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 2007. Vol. 221 B2. P. 363-368.
[Закрыть] Одежда, больше впечатляющая окружающих, чем функциональная, все эти дешевые копии прет-а-порте-моды позволяют обновлять гардероб, когда нам того захочется, без особого ущерба для кошелька. Насколько желанна такая одежда? Чтобы сделать минималистские модели «моды быстрого изготовления» хоть сколько-нибудь интересными, производители отдают предпочтение ярким цветам, металлизированному покрытию и другим поверхностным эффектам, которые могут быть высокотоксичными или смертоносными для рабочих. Заполняя гардероб заведомо «одноразовой» одеждой, мы, возможно неумышленно, причиняем боль, страдания и иногда даже несем смерть жителям стран третьего мира. Книги Люси Сигл «За что стоит умереть: изнашивает ли мода мир?» или Элизабет Л. Клайн «Слишком модно одетые: шокирующая цена дешевой моды» рассказывают об опасных условиях труда и (сверх)потреблении в последние несколько десятилетий в Великобритании и Соединенных Штатах, рисуя удручающую и одновременно пугающую картину612
Siegle L. To Die For: Is Fashion Wearing Out the World? London: Fourth Estate, 2011; Cline E. L. Over-Dressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion. New York: Portfolio/Penguin, 2012.
[Закрыть].
Торговля товарами роскоши, от чая и специй до кашемировых шалей, уже давно приняла глобальные масштабы. Еще в 1862 году доктор Максим Вернуа, иллюстрировавший свою статью шокирующими рисунками ладоней, изъеденных мышьяковистой зеленью, задавался вопросом, какое влияние производство прелестных кашемировых шалей оказывало на руки и тела индийских рабочих613
Vernois M. De la main des ouvriers et des artisans au point de vue de l’hygiène et de la médecine légale. Paris: Balliere, 1862. P. 8.
[Закрыть]. Важно отметить, что многие опасности, описанные врачами, привлекли внимание медицинского сообщества и прессы, поскольку производство и потребление осуществлялись в непосредственной близости друг от друга. Всемирная торговая организация Генеральным соглашением о торговле и тарифах, вступившим в швейной промышленности в силу в 2005 году, отменила торговые квоты на текстиль и одежду, в том числе импортный кашемир614
Siegle L. Op. cit. P. 152-153.
[Закрыть]. Это привело к тому, что рынок перенасытился товарами и остатки швейной промышленности в северных регионах мира окончательно пришли в упадок. Теперь мы далеки не только географически, но и разобщены этически. Мы не можем увидеть, потрогать, почувствовать запах, не сталкиваемся с проблемами, порожденными современной модной индустрией, хотя обоняние и улавливает легкие дуновения запаха химикатов, когда мы проходим мимо магазинов одежды или открываем новую коробку обуви.
Большинство из нас не осведомлены, как и где производят нашу одежду. При этом мы все – эксперты в области покупки недорогих товаров. Мы неповинны в этом невежестве: цепь поставок одежды очень запутанна, если не сказать – абсолютно непостижима. Совершенно невозможно выявить происхождение многих предметов одежды и отследить их географические перемещения. Сырье для изготовления обыкновенной футболки выращивают, прядут, красят, выкраивают, продвигают и продают, а затем носят в разных странах. Индустрия моды разработала хорошо отлаженный механизм рекламы, чтобы превратить даже некачественно сделанную дешевую футболку марки H&M в привлекательную и «крайне необходимую» (must-have) вещь в гардеробе. Я готова утверждать, что мы теперь на самом деле гораздо менее осведомлены об угрозах здоровью, связанных с модой, чем люди XIX столетия, когда, по правде сказать, многие предметы одежды несли гораздо более очевидный вред, а на рынке было гораздо меньше химикатов. Тем не менее мы располагаем доступом к обширному и все пополняющемуся корпусу современной медицинской литературы, а также информации о влиянии мировой швейной промышленности на окружающую среду и здоровье рабочих. Короткие экскурсы в проблемы как локального, так и глобального масштабов продемонстрируют, как эволюционировали некоторые из исторических сюжетов, представленных в основных главах книги. Это заключение не претендует на всеохватность – на его страницах будет рассмотрено, что стало с нашим желанием обладать одеждой, лишенной пятен и не инфицированной микробами. Другие подразделы отвечают на вопросы о том, почему некоторые из новых зеленых красителей токсичны; что влечет за собой производство синего, подвергнутого пескоструйной обработке денима; как одежда до сих пор становится причиной несчастных случаев с удушениями; почему мы используем канцерогенные химические огнезащитные вещества и губительные для эндокринной системы пластификаторы в изготовлении одежды с трафаретной печатью.
Чистая?
В век удобной механической стирки, совершаемой одним нажатием кнопки, более не страшны тифозные униформы и волочащиеся по земле, собирающие заразу юбки. Из-за общераспространенного страха перед микробами мы хотим, чтобы одежда была обеззаражена, безукоризненно чиста и душиста615
Kelley V. Soap and Water: Cleanliness, Dirt & the Working Classes in Victorian and Edwardian Britain. London: I. B. Tauris, 2010. О проблеме возрастающей «дезодоризации» окружающей среды см.: Corbin A. The Foul and The Fragrant: Odor and the French Social Imagination. Oxford: Berg, 1986.
[Закрыть]. Однако мания чистоты современного человека принесла очередной комплект грязных проблем, которые мы понимаем лишь отчасти. Некоторые ткани, например шелк и шерсть, не рекомендуется стирать в воде, поэтому их чаще всего подвергают «сухой чистке» с помощью токсичных химикатов. Чтобы «растворить» пятна жира на бархате, перчатках, шляпах из пухового фетра и других предметах повседневного гардероба, в XIX веке в ткань втирали растворители – скипидар и токсичный бензол, оставлявшие после себя «дурной запах»616
Walkley C., Foster V. Crinolines and Crimping Irons: How They Were Cleaned and Cared For. London: Peter Owen, 1978. P. 34, 92-93.
[Закрыть]. В XX веке работники салонов химчистки стали использовать новые синтезированные химикаты, например тетрахлорметан – крайне токсичное органическое вещество, оказывающее разрушительное воздействие на печень и другие органы617
Blanc P. Op. cit. P. 135.
[Закрыть]. Тетрахлорметан чуть не убил артиста Либераче, решившего самостоятельно почистить свои пышные сценические костюмы в тесном и душном номере отеля. Его госпитализировали, и он оказался на грани смерти из-за острой почечной недостаточности 22 ноября 1963 года, в день убийства Джона Кеннеди618
Pyron D. A. Liberace: An American Boy. Chicago: Chicago University Press, 2013. P. 249.
[Закрыть].
В середине XX века тетрахлорметан стали заменять тетрахлорэтиленом, но этот химикат, используемый большинством мастерских химчистки, классифицируется Агентством по охране окружающей среды США как «опасный городской воздушный загрязнитель, вызывающий острые и хронические заболевания, а также потенциальное канцерогенное воздействие на здоровье человека». По результатам исследования атмосферного воздуха вокруг французских мастерских химчистки тетрахлорэтилен был обнаружен в воздухе расположенных над ними квартир. Высокий уровень содержания этого вещества был зафиксирован в Японии и в Нью-Джерси – в домах, где находились вещи, недавно подвергнутые химчистке, в жирной пище. Повышенное содержание тетрахлорэтилена обнаружилось в домах и супермаркетах, расположенных вблизи предприятий химчистки, и в особо высокой концентрации – в грудном молоке кормящей матери, навестившей мужа в мастерской химчистки и после отравившей этим молоком своего шестинедельного младенца619
Chiappini L. et al. A first French Assessment of Population Exposure to Tetrachoroethylene from Small Dry-Cleaning Facilities // Indoor Air. 2009. Vol. 19. P. 226; Dry Cleaning, Some Chlorinated Solvents and Other Industrial Chemicals // IARC Monograph. Vol. 63. 1995. monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol63/.
[Закрыть]. Сегодня, как пишет Люси Сигл, некоторые сети мастерских химчистки вводят технологии чистки без использования тетрахлорэтилена. Однако, по мнению ученого, потребители должны оставлять свои, казалось бы, «чистые» вещи после химчистки на открытом воздухе на 20-30 минут, чтобы они не выделяли легколетучие органические соединения (ЛОС) в жилом помещении620
Siegle L. Op. cit. P. 305.
[Закрыть].
В стремлении очистить и «дезодорировать» пахучие спортивные носки и футболки, многие фирмы используют ткани с содержанием противомикробного серебра. Серебро – природное бактерицидное средство, но крошечные частицы «наносеребра», используемые в производстве одежды, могут проникать через кожу, и уже являются значимым источником повышенного уровня серебра в окружающей среде, где оно может угрожать водной флоре и фауне621
Reidy B. et al. Mechanisms Of Silver Nanoparticle Release, Transformation, and Toxicity: A Critical Review of Current Knowledge and Recommendations for Future Studies and Applications // Materials. 2013. Vol. 6. No. 6. P. 2295-2350.
[Закрыть]. Подобно викторианцам, опасавшимся надевать полосатые носки, мы, наверное, должны бояться своих якобы гигиеничных антимикробных носков. Кроме того, с нами по-прежнему остается стойкий тяжелый металл ртуть, но уже в новых формах. Протестированные нами современные фетровые шляпы не содержат ртуть. И все же тонны ртути до сих пор используются в производстве ПВХ, или поливинилхлорида622
В Китае самый высокий уровень выбросов ртути в мире, и самым большим их источником является производство ПВХ. Lin Y. et al. Environmental Mercury in China: A Review // Environmental Toxicology and Chemistry. 2012. Vol. 31. No. 11. P. 2431-2444.
[Закрыть]. В 1960-х годах молодые люди переставали носить шляпы, но ПВХ, используемый в производстве скафандров, вошел в моду в качестве материала для разноцветных непромокаемых плащей, платьев и перчаток от нового поколения дизайнеров повседневной одежды «космической эры», таких как Пьер Карден623
Handley S. Nylon: The Story of a Fashion Revolution. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. P. 93.
[Закрыть].
Жертвы моды, или Какие планировки не устраивают россиян?
Конкуренция на строительном рынке заставляет девелоперов искать новые формы жилой недвижимости. Для этого приглашаются именитые архитекторы и дизайн-студии, а над стратегией продаж маркетинговые отделы работают день и ночь.
Однако порой специалистам, которые никогда не были на месте покупателей, сложно придумать действительно востребованный продукт.
Квартира для скалолаза
Примеры квартир с неудобными планировками встречались еще в советское время. Архитекторы пытались хоть как-то изменить унылое однообразие строительных лабиринтов новыми конфигурациями домов. И жители крупных городов были вынуждены применять смекалку, чтобы обставить мебелью многоугольные комнаты некоторых серийных панелек.
Двухуровневая квартира со вторым светом маленькой площади так и стоит невостребованной. Фото: avito.ruСейчас застройщики стараются улучшить класс жилья. Но не за счет увеличения площади комнат или применения дорогих строительных материалов. А с помощью ухищрений при проектировании. Так появляются кухни вместо лоджий или квартиры без прихожей.
Пример такой неосмотрительности приводит Екатерина Николаева, аналитик «Мосреалстрой»:
«В некоторых проектах можно встретить двухуровневые квартиры площадью от 60 до 100 кв. м. В этом случае страдает комфорт жильца, поскольку он вынужден постоянно перемещаться между этажами. Площадь квартиры не соответствует формату».
Некоторые горе-архитекторы умудряются использовать в таких квартирах и второй свет, совершенно не понимая, что человек вместо легкости и воздушности пространства ощутит смятение, с которым герои Братства кольца преодолевали отвесные скалы по узкой снежной тропе.
Исчезнувшие балконыЕще одним «шедевром» архитектурной мысли стали модные ныне дома без балконов.
Большая лоджия превратилась в маленькую комнатку. Фото: Мир КвартирВот что рассказывает гендиректор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова:
«В трети проектов комфорт-класса отсутствуют балконы, среди проектов бизнес-класса – почти 45%. При этом недостаток балконов или лоджий не компенсируется наличием кладовых помещений. В условиях карантина отсутствие летнего помещения в квартире существенно снижало качество жизни людей».
А началось все с утепления лоджий в типовых проектах для получения застройщиками дополнительной прибыли. При этом они уменьшали площадь остекления в ущерб инсоляции. И вместо помещения, где можно было подышать свежим воздухом, появились маленькие комнатки с неясным назначением.
Каждому по отдельной комнате
И даже достаточным количеством квадратных метров некоторые архитекторы не в состоянии грамотно воспользоваться. Незнание эргономики пространства приводит к диспропорциям.
Маленькие студии должны уйти с рынка. Фото: Мир КвартирИрина Доброхотова, руководитель «БЕСТ-Новострой», делится впечатлениями от одной из таких квартир:
«Двухкомнатная квартира площадью 86 кв. м – в ней предусмотрен длинный узкий нефункциональный коридор площадью почти 18 кв. м, и при этом относительно небольшая кухня – 15 кв. м, один санузел, одна из спален – 9 кв. метров. Хотя все комнаты и кухня обеспечены собственными балконами, это не избавляет от ощущения тесноты».
Закройте открытую планировку!
Впрочем, современное увлечение открытыми планировками тоже устраивает далеко не всех.
Булат Шакиров, управляющий директор Optima Development, уверяет:
«Одна половина московских собственников жилья предпочитает большое открытое пространство, где гостиная включает в себя кухонную зону и играет роль гостиной-столовой.
Вторая половина стремится трансформировать такое открытое пространство и выстроить дополнительную стену – так, чтобы кухонная зона была изолирована от других комнат».В такой квартире не уединишься. Фото: Мир Квартир
С ним согласна Ольга Зыблая, директор по продажам ValartisGroup:
«Спрос на квартиры студийного плана упал, они оказались переоценены и не выдержали проверку вызовами времени. Практика показала, что для комфортной жизни каждому члену семьи необходимо собственное отдельное пространство».
Однако Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс», уточняет:
«Если речь идёт о небольшой евродвушке с маленькой спальней, в ней сложно будет уединиться или организовать изолированное рабочее место».
Скорее всего, в ближайшее время будут востребованы планировки, в основе которых лежит практичность. Показная вычурность сойдет на нет и не будет решающим аргументом при покупке квартиры.
А инфантилизм отдельных архитекторов, живущих у мамы и не представляющих значение технических помещений, перестанет задавать тренды всей строительной отрасли.
Жертвы моды: самые опасные тенденции в истории
Жертвы моды: самые опасные тенденции в истории
(Изображение предоставлено: Zachary Scott / Getty)
Зауженные джинсы получили предупреждение о вреде для здоровья после того, как австралийскую женщину пришлось вырезать из одежды. пара. BBC Culture рассматривает пять худших модных бедствий.
G
Придав новое значение словосочетанию «жертва моды», 35-летней австралийской женщине пришлось отказаться от пары узких джинсов после того, как у нее развилось состояние, называемое синдромом компартмента.Это не первый случай, когда кто-то поддается опасной модной тенденции: «Они всегда были рядом, начиная с каменных веков», — говорит Саммер Стревенс, автор книги «Модно роковой». «Это когда мода доводится до крайности; Я называю это тщеславием и безумием ». Вот пять самых смертоносных причуд в истории.
Корсеты
Нижнее белье, сужавшее талию задолго до того, как Spanx оказало влияние на язык так же сильно, как и на женские тела: оно породило термин «с прямыми шнурками», придавая викторианской респектабельности его владельцу, а также «свободным женщинам». ‘- подразумевая, что те, кто был без корсета, имели такую же свободную мораль, как их шнуровка.В своей книге Стревенс говорит, что «корсеты вызывали несварение желудка, запоры, частые обмороки из-за затрудненного дыхания и даже внутренние кровотечения … затрудненное дыхание, приводящее к викторианской« вздымающейся груди », свидетельствовало о давлении на легкие, в то время как другие внутренние органы, вынужденные смещаться из своего естественного положения, чтобы приспособиться к новой форме скелета, были повреждены ». В 1874 году был опубликован список, в котором ношению корсетов приписывалось 97 заболеваний, включая повышенную истерию и меланхолию; Между концом 1860-х и началом 1890-х годов, по словам Стревенса, медицинский журнал The Lancet публиковал не менее одной статьи в год о медицинских опасностях тугой шнуровки.И это не закончилось затрудненным дыханием или повреждением органов: в 1903 году 42-летняя мать шестерых детей Мэри Холлидей внезапно скончалась после припадка. The New York Times сообщила, что во время ее вскрытия «в ее сердце были обнаружены два куска стального корсета, общая длина которых составляла восемь с половиной дюймов. Там, где они соприкасались, концы были стерты до лезвия бритвы движением ее тела ».
Кринолиновые пожары были обычным явлением в XIX веке (Источник: Pictorial Press Ltd / Alamy)
Кринолиновые пожары
Структурированная нижняя юбка сделала больше, чем просто подчеркнула силуэт.В 19 веке, на пике популярности кринолина, произошло несколько громких смертей от огня юбки. В июле 1861 года поэт Генри Уодсворт Лонгфелло бросился на помощь своей жене после того, как ее платье загорелось. По сообщению Boston Daily Advertiser, «когда она сидела за столом в библиотеке, делая печати для развлечения двух своих младших детей, спичка или кусок зажженной бумаги зацепили ее платье, и на мгновение она была охвачена пламенем». На следующий день она умерла. Две сводные сестры Оскара Уайльда также умерли от ожогов после того, как подошли слишком близко к открытому огню в бальных платьях.Один случай, произошедший в 1858 году, побудил New York Times заявить, что «в среднем три смерти в неделю от кринолинов во время пожара должны напугать самых легкомысленных представителей привилегированного пола; и сделать их, по крайней мере, чрезвычайно осторожными в их движениях и поведении, если это не удастся… удержать их от принятия столь чреватой опасностью моды ».
Жесткие воротники
Съемный воротник, изобретенный в XIX веке, означал, что мужчинам не нужно было менять рубашку каждый день.Он также был накрахмален до жесткости, которая оказалась смертельной. «Их называли« убийцами отцов », или на немецком« Vatermörder », — говорит Стревенс. «Они могли перекрыть кровоснабжение сонной артерии. Мужчины эпохи короля Эдуарда носили их как модный аксессуар — они ходили в свой джентльменский клуб, выпивали несколько стаканов портвейна и засыпали в кресле с крыльями, наклонив голову вперед. Они действительно задохнулись ». Один из некрологов 1888 года в The New York Times был озаглавлен «Задыхается за воротник»: человек по имени Джон Крутци был найден мертвым в парке, и «коронер подумал, что этот человек пил, сел на скамейку и заснул. .Его голова упала на грудь, а затем его жесткий воротник остановил дыхательное горло и остановил кровоток по уже суженным венам, что привело к смерти от асфиксии и апоплексического удара ».
Безумный шляпник (Источник: Alamy)
Безумный шляпник
Выражение «безумный как шляпник» использовалось за 30 лет до того, как Льюис Кэрролл популяризировал его в «Приключениях Алисы в стране чудес». Отравление ртутью было профессиональной опасностью для шляпников в XVIII и XIX веках: это химическое вещество использовалось при производстве войлока, и продолжительное воздействие привело к так называемой «болезни безумного шляпника».Симптомы включали тремор, патологическую застенчивость и раздражительность, что наводило на сомнения, что эксцентричная модистка Кэрролла страдала, и в статье в British Medical Journal говорилось, что «вряд ли можно сказать, что Безумный Шляпник в какой-то степени страдал от желания остаться незамеченным ».
Каблуки-убийцы
Говорят, что китайское связывание ног было официально запрещено в 1912 году, когда его вдохновила придворная танцовщица 10 века, которая обмотала ноги шелком для выступления перед императором.Тем не менее, некоторые продолжали эту практику — средство демонстрации статуса, показывая, что женщине не нужны ноги для работы — втайне. Британский фотограф Джо Фаррелл запечатлела последних выживших женщин со связанными ногами для своего проекта «Живая история». Она сказала Би-би-си: «Я чувствую, что многие люди говорят о том, насколько варварской была эта традиция, но это также была традиция, которая давала возможность женщинам. Это дало им лучшую жизнь … одна из самых важных вещей, которые они заметили, это то, что они гордятся тем, что с ними произошло.Однако изменение формы ступней не ограничивается Китаем — по словам Стревенс, «в прежние века модницам ампутировали« мизинцы »на ногах и надевали на них все более заостренную модную обувь». Она утверждает, что, хотя исторические практики могут показаться варварскими, женщины сегодня все еще терпят боль из-за моды, ссылаясь на «современную моду на хирургическое укорачивание и даже ампутацию здоровых пальцев ног, чтобы вписаться в сегодняшние высокие шпильки». В 21 веке все еще много жертв моды.«Хотя у нас больше нет корсетов и кринолинов, теперь некоторым людям удаляют ребра, чтобы уменьшить талию».
Если вы хотите прокомментировать эту историю или что-нибудь еще, что вы видели на BBC Culture, перейдите на нашу страницу Facebook или напишите нам на Twitter .
FASHION VICTIM | Определение
в кембриджском словаре английского языка Меня никогда не описывали как мод жертву .Единственная мод жертва в данном случае норка.Еще примеры Меньше примеров
Шоу следует за группой модельеров, которые соревнуются друг с другом, чтобы не стать следующей жертвой моды и выиграть соревнование.ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Модель fashion жертва , способная распознать это явление, но неспособная определить его границы, может стать ходячим рекламным щитом.ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Типичный подросток-потребитель любого нового продукта или тенденции, она всего жертва моды жертва .ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Именно эти дикие животные в конечном итоге становятся жертвами моды.В шоу представлены жертвы моды, которых якобы выдали их друзья, коллеги и члены семьи. ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.Примерно половина продукции продается «жертвам моды», готовым потратить от 120 до 300 евро на пару спортивной обуви.ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. «Я призрак жертв моды прошлого», — стонет она гражданскому лицу в кепке с заклепками.ИзВикипедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.
Кто теперь жертва моды?
В знак того, насколько перевернутой и сюрреалистичной является идея моды на данный момент, в конце показа Dior во вторник — первого большого показа последней недели коллекций — на подиум вышла женщина, размахивая руками. большой желтый баннер с надписью «Все мы жертвы моды».
И большая часть аудитории, включая исполнительного директора Dior, не была уверена, была ли она участницей протеста или участницей финала.
Как выяснилось, она была не моделью Dior, а членом Extinction Rebellion, экологической организации, в цели которой входит попытка положить конец Неделе моды со всеми связанными с ней отходами и углеродным следом. Но вы можете понять путаницу.
В конце концов, Мария Грация Кьюри, художественный руководитель отдела женской одежды Dior, редко встречала феминистский лозунг, который она не хотела бы показывать на шоу. Учитывая все, что происходит в мире, и то, как пандемия поразила не только моду, но и все связанные с ней отрасли, было бы невозможно представить, что она публикует какой-то мета-комментарий о бизнесе.
Особенно с учетом того, что прямо сейчас обмен сообщениями и средства (живые выступления и прямые трансляции; короткометражные фильмы и книжки с образами; кукольные представления и бумажные куклы) перепутаны.
Кроме того, это был своего рода слоган. Не на подиуме, а на сменных платьях женского хора, создавшего музыку для шоу. Если быть точным, то «Судьба в твоих руках» — фраза художницы Лючии Маркучи, которую госпожа Чиури держит на стене своего офиса.
Но вот что: на этот раз это действительно имело смысл.И в шоу, и за его пределами.
Нам все время говорят, что мир балансирует на грани. Все может развалиться. Что мы выбираем сейчас — за кого голосуем; какие действия мы предпринимаем или не предпринимаем; К каким протестам мы присоединяемся — имеет значение.
Даже то, что мы выбираем носить. И не только в отношении масок.
Таким образом, участники хора, чьи голоса были повышены в стенании 19 века, то элегическом, то полном атональном вопле, стояли в огромном черном ящике, построенном так, чтобы имитировать собор с парящими витражами, составленными из ярко окрашенных коллажей г-жи Мисс.Маркуччи, как модели в высококачественной домашней одежде ручного труда, устремились наружу.
Это были гобеленовые трикотажные изделия и брюки с вышивкой на резинке, легкие куртки без воротника, напоминающие японские домашние халаты, завязанные на талии веревочными ремнями, и платья из выцветшего денима из шамбре с цветочными вставками. Был радужный джут, индонезийский икат и платья до щиколотки из шепчущего шифона. Все это вдохновляло, как сказала г-жа Чиури во время звонка в Zoom после шоу, убеждением, что вместо того, чтобы заставлять тело соответствовать идее платья (то, что она назвала основой моды, особенно знаменитого пиджака Dior Bar), платье , прямо сейчас, должен был формировать себя согласно телу.
Результатом стала красота без эскапизма или инфантильности ее недавней одержимости игровыми костюмами (или безумной фантазии из ее видео от кутюр). Отказ от Бар — рожденный в горниле Второй мировой войны и, возможно, наконец выполнивший свою задачу — и признание того, что это новое время с новыми потребностями, казалось, освободило ее.
В любом случае, госпожа Чиури была не единственной дизайнерской судьбой.
Об этом также рассказывалось в видео Thebe Magugu «Counter Intelligence», одном из лучших модных фильмов сезона, в котором рассказывается яркая история о том, как одежда используется для сокрытия, раскрытия и иного создания идентичности.Об этом рассказывалось через реальные рассказы мужчин и женщин, которые были шпионами при бывшем правительстве апартеида Южной Африки. Г-н Магугу был снят так, как будто был снят на камеру видеонаблюдения, с закадровым описанием того, как набирались и использовались молодые женщины и мужчины. веерные складки и классные соблазнительные брючные костюмы.
Даже тогда все было не так, как казалось: отпечаток в горошек на самом деле состоял из отсканированных отпечатков большого пальца бывшего агента; на блузке была напечатана настоящая исповедь.
И судьба была темой короткометражного научно-фантастического фильма Марин Серр, в равной степени неотразимого и жуткого. Он прослеживает путь двух персонажей из безликой лаборатории, четко скроенный в принте в виде полумесяца с головы до ног и костюме из переработанного черного муара. Они двигались через засушливую пустошь, населенную разными племенами, в одежде, созданной из переработанных ковровых покрытий, и в будущее, где кожаный каркас бального платья носили как привязь поверх боди: одежда служила одновременно общим сигналом и защитой.
(Говоря о защите, это становится тенденцией. В Anrealage, на презентации, снятой у подножия горы Фудзи, палатки превратились в одежду, а шляпы — в абажуры, все они залиты подозрительно-счастливым светом поп-культуры. Kenzo, москитная сетка капала с гигантских шляп, похожих на переносные личные укрытия, скрывая коллекцию розового утилитаризма.)
Фильм г-жи Серр назывался «Amor Fati», латинское выражение, которое вдохновляло как стоиков, так и Ницше.Это несколько зловещее сочетание, но суть достаточно проста: вы не можете выбирать свою судьбу, но вы можете выбирать, как вы на нее реагируете. Вы можете спрятаться от него, оттолкнуться от него или хорошо надеть.
Не будь жертвой. Мода или нет.
Жертвы моды | Издательство Йельского университета
Платье при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты
Кимберли Крисман-Кэмпбелл
Вдумчивый, богато иллюстрированный и легко читаемый отчет о сказочном мире французской моды в дореволюционный период Эта увлекательная книга рассказывает об одном из самых захватывающих, противоречивых и экстравагантных периодов в истории моды: правлении Людовика. XVI и Мария-Антуанетта во Франции 18 века.Кимберли Крисман-Кэмпбелл предлагает тщательно изучить сложную индустрию моды, в которой доминируют женщины, которая создавала изысканные наряды, а также способствовала процветанию рынка подержанной одежды за пределами королевского круга. Она подробно обсуждает исключительно творческие и раскованные стили периода непосредственно перед Французской революцией, а также исследует удивительное влияние моды на ход самой революции. Увлекательное повествование демонстрирует решающую роль моды как видимого и универсального средства для социальных комментариев и показывает блестящую поверхность высшего общества 18-го века, а также его захудалую изнанку.
Жертвы моды представляет собой увлекательную антологию тенденций, манер и личностей той эпохи, сопровождаемую великолепными модными тарелками, портретами и фотографиями редких сохранившихся предметов одежды. Эта книга, основанная на документальных свидетельствах, ранее не публиковавшихся архивных источниках и новой информации об аристократах, политиках и знаменитостях, представляет собой непревзойденное исследование французской моды конца 18 века, дающее удивительное понимание, захватывающую историю и стильное вдохновение.
Кимберли Крисман-Кэмпбелл — независимый ученый.
«Об этом периоде истории написано много книг, и Жертвы моды — достойное дополнение к канону. Это отличное дополнение к книжной полке как для ученых, так и для тех, кто неравнодушен к истории». — Историк моды
«Проиллюстрированная красивыми изображениями модных табличек, портретами и фотографиями редких сохранившихся предметов одежды, эта тщательно изученная книга настоятельно рекомендуется читателям, интересующимся социальной историей и историей костюма 18 века.»- Библиотечный журнал , помеченный обзор
«Этот титул, столь же роскошный визуально, как и мода, в нем подробно описан, предлагает всестороннюю оценку факторов, повлиявших на моду в культурно причудливом, но политически непрочном королевском дворе Франции за два десятилетия, предшествовавших Французской революции» — ARLIS
«Любой, кто интересуется социальной и политической историей, искусством и одеждой, многому научится из этой книги.Он живой и хорошо написанный, с высококачественным дизайном и вниманием к деталям издательства Yale University Press: иллюстрации, включая картины, модные тарелки, сохранившиеся предметы одежды и некоторые красивые ткани, роскошны », — Эйлин Рибейро, Art Newspaper
Лауреат премии Миллии Давенпорт за публикацию в 2016 году, спонсируемой Американским обществом костюмеров
ISBN: 9780300154382
Дата публикации: 10 февраля 2015 г.
352 страницы, 9 x 11
230 цветных + 20 ч / б илл.
жертв моды — четыре угла
Понедельник, 24 июня 2013 г.
Австралийцы любят сделки, но какова реальная стоимость дешевой одежды из потогонных магазинов в Бангладеш? 24 апреля этого года более тысячи человек погибли в результате обрушения восьмиэтажного здания в центре столицы Бангладеш Дакки.
Обрушение Rana Plaza привлекло внимание всего мира к шокирующим условиям, в которых вынуждены жить рабочие швейной промышленности страны.В последние годы австралийские компании наводнили Бангладеш, чтобы воспользоваться слабым трудовым законодательством и самой низкой в мире заработной платой, выплачиваемой преимущественно молодым женщинам, работающим на фабриках.
Next on Four Corners Репортер Сара Фергюсон отправляется выяснять, где производится одежда, которую мы видим в наших основных торговых точках. Какие усилия предпринимают австралийские компании для обеспечения безопасности заводов и обеспечения их работниками прожиточного минимума? Австралийские ритейлеры блокировали наши запросы на каждом шагу, отказывая фабрикам в доступе, куда бы мы ни пошли.Работая в обратном направлении от некоторых из наших самых известных торговых точек, Four Corners идет с завода на завод, показывая рабочим и профсоюзным организаторам австралийские лейблы, пока фабрики не будут найдены. Там рабочие описывают жалкое существование, долгие часы, жалкую оплату и злоупотребления в случае несоблюдения сроков. В некоторых из наихудших случаев есть даже насилие и угрозы тюремного заключения:
«Рабочих арестовывают, избивают, пытают … ну, вы знаете, сексуальные домогательства, все время и снова.Это был жалкий потогонный цех ».
Почему австралийские ритейлеры позволяют своим брендам ассоциироваться с такой деятельностью? В Бангладеш все дело в цене. Местные владельцы фабрик утверждают, что они так сильно зажаты розничными торговцами, что они просто не могут себе этого позволить. обеспечить безопасность своих фабрик. Объяснение простое, по словам одного европейского покупателя:
«Это цена, цена, цена, цена, цена и прибыль».
«Жертвы моды», сообщила Сара Фергюсон и представила Керри О’Брайен выйдет в эфир в понедельник, 24 июня, в 8.30 часов по ABC1 . Его повторят во вторник, 25 июня, в 23:35. Его также можно увидеть на ABC News 24 в субботу в 20:00, на ABC iview или на abc.net.au/4corners .
Расшифровка стенограммы
ЖЕРТВЫ МОДЫ — понедельник, 24 июня 2013 г.
КЕРРИ О’БРАЙЕН, ВЕДУЩАЯ: Она потеряла руку, шила дешевую одежду в Бангладеш. Она не одинока в своих страданиях.
REP. ДЖОРДЖ МИЛЛЕР, КОНГРЕСС В США: Они действительно хотят продолжать покупать одежду и одежду.На этикетках действительно есть кровь.
КЕРРИ О’БРАЙЕН: Теперь обрушение здания, в котором они работали, переключило внимание на отрасль с одним руководителем.
HOLGER FISCHER, EURO CENTRA: Это цена. Цена, цена, цена. Цена и прибыль.
КЕРРИ О’БРАЙЕН: Скрытый побочный ущерб в швейной промышленности. Добро пожаловать в Four Corners .
Есть ли в этой стране человек, который не воспользовался дешевой одеждой, сделанной вне поля зрения, в совершенно другой части мира? Конечно, их легче купить, если не нужно слишком много думать о том, как они сюда попали.Для первой в мире индустрии розничной торговли одеждой Бангладеш стала новой Меккой дешевой рабочей силы за последнее десятилетие. Миллионы рабочих, в основном женщины, часто работают сверхурочно в условиях потогонного цеха за бесценок. Пошив одежды для мировых брендов, таких как GAP, Zara, Benetton и Mango. Недавняя трагедия в Рана Плаза, в результате которой обрушилась фабрика по производству тонкой одежды в Дакке, в результате чего погибло более 1000 рабочих, не была единичным инцидентом. Только за последние 18 месяцев произошло 43 производственных пожара. Хотя ни одна австралийская компания не использовала фабрики, расположенные в Рана Плаза, они все чаще используют Бангладеш в качестве источника дешевой одежды.Такие компании, как Kmart, Cotton On, Target и Rivers. Опубликованный сегодня Oxfam Australia опрос показал, что австралийцы были бы готовы платить больше за свою одежду, если бы они знали, что иностранным рабочим платят достойную заработную плату, а на швейных фабриках созданы безопасные условия труда. Интересное предложение для проверки.
Что касается корпоративных розничных торговцев, то Австралийский совет пенсионных инвесторов пришел к выводу, что наблюдается досадный недостаток контроля за тем, что происходит на зарубежных заводах. Хотя после трагедии в Rana Plaza некоторые международные розничные торговцы подписали новый свод правил техники безопасности.Чтобы из первых рук узнать об условиях на этих швейных фабриках, Сара Фергюсон отправилась в Бангладеш для расследования.
САРА ФЕРГУСОН, РЕПОРТЕР: Дакка, хаотичная столица Бангладеш, является одним из беднейших городов мира. Место, где рабочая сила очень дешевая, а правила распущены. Семьдесят пять процентов всех экспортных доходов поступает от производства одежды для богатых стран. Международные розничные торговцы, в том числе некоторые из крупнейших австралийских компаний, за последнее десятилетие хлынули потоком, чтобы воспользоваться услугами самых низкооплачиваемых работников в мире.Мукта работала на швейной фабрике, не шила одежду, она была офицером по безопасности в обреченной Рана Плаза. Она была на пятом этаже здания и разговаривала с двумя своими друзьями, когда оно рухнуло.
МУКТА (субтитры): Это были две медсестры, одна была индуисткой, а другая — мусульманкой. Девушка-индус сказала: «Сестра, что-то падает». Через несколько секунд здание начало рушиться, и мы падали вниз, как в лифте, который внезапно падает.
САРА ФЕРГУСОН: Мукта пришла в больницу в Саваре, чтобы увидеть одну из тех медсестер, которые упали вместе с ней в пустоту.Ее подругу привезли сюда вместе с сотнями других убитых и раненых фабричных рабочих. Впервые Мукта почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы навестить своего товарища по работе.
МУКТА (субтитры): Я думал, что больше тебя не увижу.
САРА ФЕРГУСОН: Лабони ампутировали руку, когда они вырезали ее из разрушенного здания.
МУКТА (субтитры): Когда врач вас выпишет?
ЛАБОНИЯ (субтитры): Не знаю.
МУКТА (субтитры): Вы чувствуете сильную боль? Я думал, мы там умрем.
САРА ФЕРГУСОН: Три женщины приземлились близко друг к другу. Лабони вспоминает, как открывала глаза в полной темноте.
LABONY (субтитры): Было так темно и никто не мог войти. Я даже не мог поднять голову.
МУКТА (субтитры): Вы сказали: «Мое запястье под лучом». Если бы они здесь разрезали, все было бы хорошо, но альтернативы не было.
LABONY (субтитры): Да, если бы это было вырезано здесь, я мог бы переместить и поработать с ним. Поскольку он был разрезан здесь, я ничего не могу сделать.
САРА ФЕРГУСОН: Тысячи людей были похоронены в развалинах восьмиэтажного здания. Более 1000 погибло.
ЛАБОНИЯ (субтитры): Мукта крикнул мне: «Лабиринт, ты жив?» Я сказал: «Я в порядке, как ты?» Она сказала: «Я поранила голову, но со мной все в порядке». Что касается Дипы, Мукта сказал: «Я вижу ее ногу». Я коснулся головы Дипы и понял, что она мертва.
САРА ФЕРГУСОН: Палата — жалкое место. Подавляющее большинство швейных фабрик — женщины, и все эти женщины работали на фабриках в Рана Плаза, когда она рухнула.Врачи спасли им жизни, но никто не может восстановить их потерянные конечности или мертвых товарищей по работе. Из тысяч раненых более ста ампутировали конечности. Женщинам нравится Пахи, чье имя на бенгали означает «птица». Или 18-летняя Соня, у которой до сих пор пульсируют раны в том месте, где ей отрезали ногу. У других другие травмы. Грудь Шилпи была раздавлена бетоном. Арути 14 лет. Она начала работать на фабрике, когда ей было 12.
АРУТИ (субтитры): Я работала на седьмом этаже Рана Плаза.
САРА ФЕРГУСОН: Ее фабрика производила одежду для международных розничных продавцов, включая Benetton. Она понятия не имеет, что с ней теперь будет.
АРУТИ (субтитры): Что мне делать, если я пойду в свою деревню или останусь здесь? Если мне поставят протез, я смогу зарабатывать на жизнь.
САРА ФЕРГУСОН: В стране без социального обеспечения эти женщины полагаются на свои семьи, чтобы заботиться о них, выполняя простые задачи, которые они больше не могут выполнять. Никто из них не знает, получат ли они должную компенсацию.На данный момент они получили по несколько сотен долларов потерянной заработной платы от Ассоциации производителей одежды Бангладеш. Мужу Лабони, Абу Мусе, всего 23 года.
АБУ МУСА (субтитры): Мы очень бедны, но я останусь рядом с ней. Но я не смогу быть все время дома, потому что мне нужно зарабатывать деньги. Мне понадобится финансовая поддержка, чтобы нанять кого-нибудь, кто будет присматривать за Лабони, когда меня нет рядом.
САРА ФЕРГУСОН: В центре Савара, рядом с местом бедствия, находится небольшой офис, принадлежащий одному из молодых профсоюзов Бангладеш, Федерации швейных и промышленных рабочих.Сюда каждый день за помощью приходят выжившие после обрушения здания. Они все еще в шоке.
ЖЕНЩИНА I: Потолок 8 уровня упал мне на голову, и я упала на труп.
ЖЕНЩИНА II: У другого раздавили живот, и он умер через 15 минут. Он много плакал и сказал мне: «Отведи меня к себе, обними меня».
САРА ФЕРГУСОН: Помимо выживших, есть мужчины, которые все еще ищут своих жен и дочерей, которые работали в Рана Плаза.
Пропала жена Мохаммеда Алама, Красавица.
МОХАММЕД АЛАМ (субтитры): Обыскав ее повсюду, я сказал детям, что если она не умерла, она должна быть где-то. У нее может быть травма головы, и она не может говорить. Не волнуйся, я сказал, мы ее найдем.
САРА ФЕРГУСОН: Никто из выживших, которых мы встретили, или родственников погибших не ставил под сомнение пренебрежение глобальными компаниями, разместившими их в этом здании. Но нам, сторонним наблюдателям, кажется, что это один из самых очевидных вопросов. Но в развалинах есть свидетельства того, что у этих компаний были другие приоритеты, а не рабочие.
САРА ФЕРГУСОН: Вы знаете, что меня поражает во всей этой бумажной работе, которая все еще существует? Все дело в качестве для розничных продавцов, тестах на ткани, на молниях, на пуговицах. Это электронное письмо от Benetton, в котором говорится о том, прошла ли фабрика испытание на прочность ткани. Но Benetton, а не Benetton, ни одна из компаний, которые были здесь, позаботились о том, чтобы убедиться, что здание, в котором работают рабочие, безопасно.
САРА ФЕРГУСОН: 23 апреля, за день до обрушения, в стенах 3-го этажа здания появились трещины.Рана Плаза была эвакуирована днем.
НАЯН МИА: Вокруг столбов змеились трещины. У одного была большая трещина, а у двух других — маленькие трещины.
САРА ФЕРГУСОН: Владелец Rana Plaza Sohel Rana выступил по телевидению и заявил, что здание безопасно.
СОЭЛ РАНА: Это не трещина. Только что вышел песок и цемент столба, и это очень незначительно, трещина в волосах. Люди просто преувеличивают.
САРА ФЕРГУСОН: К утру банк и другие магазины на нижних этажах закрылись.Только швейные рабочие были вынуждены вернуться к работе, Лота была одним из них
ЛОТА (субтитры): Они сказали, что если вы не войдете внутрь, вы не получите свою зарплату, вас уволят и вы не будете найти работу где угодно. Кто-то вошел. Потом приехали чиновники с дубинками и приказали пройти внутрь.
САРА ФЕРГУСОН: Когда начались работы, в Рана Плаза произошло отключение электричества.
ШУЛИ (субтитры): Генератор автоматический, поэтому свет должен был снова включиться. Вместо этого одна из колонн позади нас упала, вызвав большой взрыв.
ЛОТА (субтитры): Потом произошла сильная тряска, и здание рухнуло.
САРА ФЕРГУСОН: Рафикул Суджан услышал грохот здания из офиса профсоюза.
РАФИКУЛ ИСЛАМ СУДЖАН (субтитры): Мы выбежали и увидели, что Рана Плаза рухнула. Я подбежал к краю и забрался в здание, там было бесчисленное количество людей, некоторые убиты, а некоторые ранены.
ЛОТА (субтитры): Было темно. Моя нога была зажата под столом, а на груди лежала балка.
САРА ФЕРГУСОН: Снаружи спасательная операция была хаотичной и рудиментарной. Выживших несли сквозь толпу на носилках, нескольким счастливчикам удалось выбраться наружу. Другие были погребены так глубоко под бетоном, что их крики не было слышно.
ШИЛПИ (субтитры): Недостаточно места. Он был таким маленьким, что я едва мог двигаться. Я никогда раньше не сталкивался с подобной катастрофой. При свете своего мобильного я увидел прямо рядом с собой картонную коробку, в которой была бутылка с водой. Я много плакал, и в горле пересохло.Я пил немного воды за раз, не зная, как долго я буду там оставаться.
САРА ФЕРГУСОН: Подросток Шилпи провела пять дней похороненной заживо в окружении мертвых
ШИЛПИ (субтитры): Я не думала, что когда-нибудь увижу своих родителей, братьев и сестер. Единственная причина, по которой я пришла работать на швейную фабрику, заключалась в том, чтобы обеспечивать их.
САРА ФЕРГУСОН: Друзья Мукта и Лабони были в аналогичном затруднительном положении.
МУКТА (субтитры): Пространство, в котором мы оказались в ловушке, было меньше, чем можно было бы выкопать могилу.Там было совершенно темно и тихо. Я крикнул о помощи, но звука не было.
САРА ФЕРГУСОН: На второй день они услышали, как спасатели работают возле
МУКТА (субтитры): Я сказал Лабони, если мы не выйдем сегодня, мы не сможем. Тело индусской девушки разлагалось. Было очень жарко, и по моему телу ползали насекомые.
САРА ФЕРГУСОН: Муж Лабони, Абу Муса, отправился искать Лабони среди мертвецов, разложенных в местной школе.
АБУ МУСА (субтитры): Я нашел так много трупов, разных типов, частей, отделенных от тел. Я смотрел на них и молился Аллаху, чтобы Лабони не было.
САРА ФЕРГУСОН: Тем временем спасатели продолжали копать завалы.
МУКТА (субтитры): Когда они нашли Лабони, они увидели, что ее рука оказалась в ловушке. Они изо всех сил пытались спасти ее руку, но затем им пришлось отрезать ее, что заняло три-четыре часа. Врач отрезал ей руку.
САРА ФЕРГУСОН: Крики рабочих все еще преследуют Суджана и других спасателей.
СУДЖАН (субтитры): Больше всего мне запомнился крик. Я слышу эти крики во сне. Они разбудили меня ото сна.
САРА ФЕРГУСОН: По мере роста числа погибших международные розничные торговцы, работающие в Бангладеш, дистанцировались от аварии.
TWITTER BENETTON: Группа Benetton хочет уточнить, что ни одна из вовлеченных компаний не является поставщиками группы Benetton.
САРА ФЕРГУСОН: Страницы листов заказов и образцы Benetton были найдены среди развалин.Компания стоимостью 1,5 миллиарда долларов была вынуждена признать это.
BENETTON’S TWITTER: Одноразовый заказ был выполнен и отправлен одним из вовлеченных производителей.
САРА ФЕРГУСОН: Крупный испанский ритейлер Mango пошел дальше. Mango, которая планирует продавать одежду в Австралии через Дэвида Джонса, отказывается выплачивать какую-либо компенсацию рабочим фабрики Phantom.
ЗАЯВЛЕНИЕ MANGO: Компания затронула Phantom, не являлась официальным поставщиком.
САРА ФЕРГУСОН: Мукта была ответственным за соблюдение требований безопасности в Phantom
МУКТА (субтитры): Мы выполняли заказ Mango.Получили заказ.
САРА ФЕРГУСОН: Phantom произвела образцы для Mango, и документы, найденные на сайте, показывают, что 25 000 предметов одежды должны были быть доставлены в середине июня. Манго предложила еще одно оправдание.
ЗАЯВЛЕНИЕ МАНГО: Было бы невозможно обнаружить структурные дефекты обрушившегося здания. Mango не смогла бы установить, что владельцы построили на три этажа больше, чем разрешено.
САРА ФЕРГУСОН: Вас когда-нибудь просили проверить или предоставить сертификат для здания?
МУКТА (субтитры): Нет, меня никогда об этом не просили.
(Кадры из безумия СМИ)
САРА ФЕРГУСОН: Даже беглое расследование показало бы, что владелец здания имел репутацию нарушителя правил. Через четыре дня после катастрофы Сохел Рана, известный коррумпированный бизнесмен и местный политик, был арестован при попытке бежать из страны. Его Rana Plaza был построен для магазинов и офисов, чтобы не поддерживать тяжелое оборудование и тысячи рабочих на швейных фабриках. И не предполагалось, что это будет восемь этажей.
ДЖАМИЛУР ЧУДХУРИ, ИНЖЕНЕР: Он был расширен еще на три этажа, поэтому очевидно, что нагрузки на фундамент, нагрузки на колонны увеличились.Думаю, в любом другом месте этого бы не допустили.
САРА ФЕРГУСОН: Доктор Джамилур Чоудхури — ведущий инженер Бангладеш.
ДЖАМИЛУР ЧУДХУРИ: Для меня тоже загадка, как некоторые из очень известных брендов решили передать свою работу этим фабрикам, расположенным в уязвимых зданиях.
САРА ФЕРГУСОН: Огромный масштаб катастрофы привел к тому, что внимание всего мира было сосредоточено на шокирующих показателях безопасности швейной промышленности Бангладеш. Конгрессмен США Джордж Миллер находится в Дакке с миссией — призвать к ответственности промышленность и потребителей.
ДЖОРДЖ МИЛЛЕР: Общественность действительно должна понять. Неужели они действительно хотят и дальше покупать одежду и одежду, на этикетках которой действительно есть кровь?
САРА ФЕРГУСОН: Миллер в течение многих лет был одним из самых откровенных критиков отрасли. Он встречается с жертвами пожара в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 112 рабочих. В ночь пожара рабочих заперли на заводе.
(Кадры встречи с жертвами)
ДЖОРДЖ МИЛЛЕР: Так вы говорили с ними о запирании дверей?
КАЛПОНА АКТЕР, БАНГЛАДЕШ ЦЕНТР СОЛИДАРНОСТИ РАБОТНИКОВ: Эти рабочие полностью оказались в смертельной ловушке, и их всего 112, только некоторые из них задохнулись, а остальные сгорели дотла, тела 43 или 53 даже не могли идентифицировать, потому что они просто сгорели в пепел.
САРА ФЕРГУСОН: Международные розничные торговцы, задействованные на фабрике Tazreen, предложили ограниченную компенсацию или, в некоторых случаях, ее отсутствие.
ДЖОРДЖ МИЛЛЕР: Они тратят большую часть своего времени, пытаясь дистанцироваться от того, что их там нет, это было несанкционировано. Мы не хотели быть там; в следующем месяце мы перестанем пользоваться услугами этого продавца, той фабрики. У них есть миллион оправданий, потому что они используют их в течение нескольких десятилетий, так что они довольно хорошо в них разбираются.
САРА ФЕРГУСОН: Производство одежды в Бангладеш увеличилось в четыре раза за последнее десятилетие.Тысячи новых швейных фабрик были построены или переоборудованы из существующих зданий для удовлетворения спроса.
САРА ФЕРГУСОН: Вы помните, какое отношение было в вашей отрасли, когда они поняли, насколько дешевым может быть Бангладеш?
HOLGER FISCHER: Давайте сядем на следующий самолет и разместим там заказы.
САРА ФЕРГУСОН: Значит, это была золотая лихорадка?
ХОЛЬГЕР ФИШЕР: Да. И все еще есть.
САРА ФЕРГУСОН: Ритейлеры в Европе и США стали движущей силой этого бума. Хольгер Фишер в течение десяти лет занимался поиском поставщиков в Азии для одной из крупнейших торговых компаний Европы.В отличие от своих австралийских коллег, Фишер откровенно говорит о неудачах отрасли в Бангладеш.
САРА ФЕРГУСОН: Они вернули этой стране, а также получили огромные прибыли?
HOLGER FISCHER: Нет. В противном случае они бы заплатили более высокие цены за продукцию, что бы что-то отдать. Но все же даже сейчас, по прошествии 10 лет, покупатели компаний хотят те же цены, что и 10 лет назад.
САРА ФЕРГУСОН: Австралийские розничные торговцы также присоединились к спешке в Бангладеш.С 2008 года производство одежды для австралийского рынка увеличилось на 1500 процентов. Но найти фабрики, которые делают эту работу, все равно что найти иголку в стоге сена. В стране около 5000 швейных фабрик. Мы попросили австралийских розничных торговцев сообщить нам, где находятся их фабрики; они отказались. Чтобы нарушить кодекс секретности, мы обратились к местным активистам профсоюзов. Из страха перед возмездием они попросили нас скрыть их личности.
Саид, как мы его будем называть, работает с Институтом глобального труда и прав человека в США.Он организовал для нас тайную встречу с рабочими фабрики, производящей одежду для австралийского бренда Forever New. Рубия ждет нас. Мы быстро переезжаем к ней домой. Шесть дней в неделю Рубия работает на швейной машине в компании Northern Fashions. Ей платят 22 доллара в неделю. Шесть с половиной тысяч така в месяц едва хватает на жизнь.
РУБИЯ (субтитры): Как такое могло быть? Аренда комнаты 1700 така. Дрова стоят 600 така в месяц. Один мешок риса стоит 1600, 1700 или 2000 така.
САРА ФЕРГУСОН: Прячась в своей крошечной комнатке, она говорит, что над рабочими на фабрике жестоко обращаются руководители, чтобы заставить их работать быстрее.
РУБИЯ (субтитры): Иногда говорят «сукин сын» или «мать-ублюдок». Что я чувствую? Я работаю на швейной фабрике с подавленным сердцем. Что мы можем сделать? Мы там работаем из-за бедности. Мы должны выжить.
САРА ФЕРГУСОН: Northern Fashions — относительно современная фабрика, но присоединение к профсоюзу для улучшения условий не допускается.
РУБИЯ (субтитры): Никто этого не хочет. Все боятся. Куда мы пойдем? Если мы это сделаем, они могут что-то сказать или уволить с работы.Если кто-то займется политикой, его уволят.
САРА ФЕРГУСОН: Рехана и ее брат Белал также работают в Northern Fashion. Они зарабатывают четыре доллара в день. Они говорят, что им постоянно приходится выполнять заказы.
БЕЛАЛ (субтитры): Нам дают больше работы, чем мы можем сделать. Мы должны действовать так быстро, что иногда делаем большие ошибки. Если мы делаем ошибки, они плохо обращаются с нами.
САРА ФЕРГУСОН: Переехав в Дакку, Рехана надеялась, что заработает на образование.
РЕХАНА (субтитры): Раньше училась.У меня были амбиции получить высшее образование, выучить компьютер и осуществить мечту моих родителей. Я никогда не смогу этого сделать из-за бедности.
САРА ФЕРГУСОН: Этот джемпер, который я купил в Сиднее, я думаю, он сделан на вашей фабрике, вы узнаете там этикетку?
РЕХАНА (субтитры): Присоединяюсь. Присоединяюсь к сторонам.
БЕЛАЛ (субтитры): Расскажите все, что мы делаем на заводе.
REHANA (субтитры): Да, все, кроме этого, делается на нашей фабрике. Шейный сустав, шея и плечо, все.
САРА ФЕРГУСОН: Это его цена. Стоил он 60 австралийских долларов.
REHANA (субтитры): Вау.
САРА ФЕРГУСОН: Вы шокированы тем, сколько это стоит?
БЕЛАЛ (субтитры): Не было бы никаких потерь, если бы нам заплатили немного больше. Если бы они поняли, что все равно получат прибыль, а не убыток, то не заставили бы нас работать целый месяц только по цене джемпера. Они не могли этого сделать.
(реклама Forever New)
САРА ФЕРГУСОН: Австралийский лейбл Forever New, поддерживаемый здесь Delta Goodrem, оценивается в 200 миллионов долларов.У них 250 магазинов в 11 странах. Мы хотели спросить основателей «Forever New» Дипендру и Аманду Гоенка о рабочих, которые шьют им одежду. От интервью отказались. Вместо этого мы обратились с вопросами прямо на завод.
САРА ФЕРГУСОН: Я ищу управляющего директора.
СЕВЕРНАЯ МОДА ДИРЕКТОР: Я директор.
САРА ФЕРГУСОН: О, вы директор. Привет, я Сара Фергюсон, я репортер из Австралии
САРА ФЕРГУСОН: Руководство сообщило нам, что оплата в Northern Fashions соответствует закону Бангладеш
ДИРЕКТОР NORTHERN FASHION: Значит, правительство заботится об этом, поэтому когда правительство объявит новую шкалу оплаты труда, мы будем ей следовать.
САРА ФЕРГУСОН: И вас устраивает такая шкала заработной платы?
ДИРЕКТОР СЕВЕРНОЙ МОДЫ: Да, а почему бы и нет?
САРА ФЕРГУСОН: Директор также сказал, что менеджеры в производственном цехе не злоупотребляют.
ДИРЕКТОР СЕВЕРНОЙ МОДЫ: Извините, я не могу согласиться с этим … этим заявлением от … от рабочих.
САРА ФЕРГУСОН: Вы предполагаете, что они это выдумали?
ДИРЕКТОР СЕВЕРНОЙ МОДЫ: Да, они придумали, или вы знаете, что они, возможно, не могли понять ваши вопросы, что-то в этом роде, вы знаете.
САРА ФЕРГУСОН: Я очень уверена, что они поняли вопрос, потому что они сказали мне, на каком языке они говорили, на очень жестком оскорбительном языке.
ДИРЕКТОР СЕВЕРНОЙ МОДЫ: Вы знаете, мы заверяем, что вы знаете, что этого не было, даже если мы проверим, да, даже если мы проверим, мы ах, мы возьмем — скажите нашему административному отделу, чтобы , им следует больше заботиться о том, чтобы такого не случилось.
САРА ФЕРГУСОН: В Бангладеш 3,5 миллиона рабочих, большинство из которых — молодые женщины.Обеспечение им рабочих мест на фабриках было прогрессом, помогающим женщинам выбраться из сельской бедности. Но это также обеспечило швейную промышленность рабочей силой, готовой к эксплуатации.
ДЖУДИ ГИРХАРТ, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ПРАВАМ ТРУДА: Вся ответственность дома означает, что давление на женщин, заставляющих их продолжать работать, несмотря ни на что, означает, что у них гораздо меньше шансов на организацию, гораздо меньше жаловаться, гораздо реже требовать повышения зарплаты.
САРА ФЕРГУСОН: Назмин и Рехана встретили нас на безопасном расстоянии от своих домов.Они говорят, что им платят 3 доллара в день в качестве операторов швейных машин на большой фабрике на окраине Дакки. Они также сообщают о недопустимом давлении с целью выполнения заказов.
NAZMIN (субтитры): Система показывает, сколько штук я доставил за час. Если я не могу с этим встретиться, начинается ругательная лексика.
РЕХАНА (субтитры): Когда они злятся, они кричат и бьют нас. Некоторые рабочие в это время плачут. Они плачут, пока работают.
НАЗМИН (субтитры): Нас бьют по лицу, по голове и по спине.
САРА ФЕРГУСОН: Назмин говорит, что делает одежду для австралийского бренда Rivers. Три доллара в день, ее зарплата настолько мала, что она может пойти домой в свою деревню, чтобы увидеться с сыном только раз в год.
НАЗМИН (субтитры): Это просто безубыточность. Даже в этом случае иногда мне нужно занять у кого-то деньги. Потому что нужно покрыть расходы на образование моего младшего брата, и мне также нужно обеспечивать своего ребенка. После встречи со всем этим мне становится очень тяжело.
САРА ФЕРГУСОН: Их фабрика называется Eve Dress Shirts.По словам женщин, когда иностранные покупатели посещают фабрику, рабочим запрещено разговаривать с ними.
НАЗМИН (субтитры): Они объявляют через громкоговоритель, что мы не должны смотреть ни на кого, кто входит. «Просто сосредоточьтесь на своей работе. Не нужно ни на кого смотреть. Не смотри на них и не говори ».
САРА ФЕРГУСОН: Мы говорили с менеджером Eve Dress Shirts, который отрицал, что шьет одежду для Риверс.
(реклама Rivers)
САРА ФЕРГУСОН: Rivers — это частная компания со 150 магазинами и онлайн-бизнесом в Австралии.Они доводят непрозрачность до нового минимума. Риверс отказалась комментировать свои отношения с Eve Dress shirts. Единственное, что они связали после нескольких недель попыток, — это одно электронное письмо.
RIVERS ЗАЯВЛЕНИЕ: Старшее руководство свяжется с вами, если они будут заинтересованы.
САРА ФЕРГУСОН: Экспорт одежды из Бангладеш должен утроиться к 2020 году. Благодаря низким ценам Бангладеш может обогнать Китай как крупнейшего производителя одежды в мире.
HOLGER FISCHER: Это основная причина, по которой люди или компании уехали, или розничные торговцы уехали в Бангладеш, и это основная причина, по которой им, на мой взгляд, безразлично, с кем они работают и / или компании, их цена, цена, цена, цена, цена и прибыль.
САРА ФЕРГУСОН: В 2012 году Институт глобального труда и прав человека, расположенный в США, обнаружил широко распространенные злоупотребления в отношении рабочих швейных фабрик в северной части Бангладеш.
ЧАРЛЬЗ КЕРНАГАН, ИНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНОГО ТРУДА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: Мы выяснили, что Rosita и Megatex принадлежали South Ocean, крупнейшему китайскому производителю свитеров в мире, и они обманывали рабочих всеми возможными способами.
САРА ФЕРГУСОН: Одним из восьми розничных торговцев, использующих фабрики, была компания Coles, принадлежащая Wesfarmers.В 2011 году Коулз основал недорогой модный бренд Mix.
ЧАРЛЬЗ КЕРНАГАН: Это точно не говорит о Коулсе. Я имею в виду, что это просто один из тех лейблов, которым все равно, и они всегда будут отворачиваться от рабочих. Они всегда будут выступать с этими фальшивыми кодексами поведения, которые никогда не выполняются.
САРА ФЕРГУСОН: Руководство фабрики Rosita сообщило аудиторам, что рабочим платили от 1,90 до 2,40 долларов в день. По словам Коулза, они опирались на этот аудит при выборе компании Rosita в качестве поставщика.
ЧАРЛЬЗ КЕРНАГАН: Когда рабочие потребовали предоставить им минимальные права, компания обратилась против них, избила их, уволила 300 рабочих, сказала профсоюзным лидерам Белалу и Хелалу, что они убьют их, если они не закроют рты.
САРА ФЕРГУСОН: Как только информация о Росите стала достоянием общественности, Коулз перестал использовать их в качестве поставщика. Но у Коулза были сделки с другими заводами в Бангладеш. В Читтагонге, в 200 километрах от Дакки, местные профсоюзные активисты выследили лейбл Coles «Mix», рабочие вывозили этикетки с фабрики контрабандой.Сельма говорит, что шила одежду для Coles на Gous Fashions 2012. На фабрике требования к сверхурочной работе были чрезмерными.
SELMA (субтитры): На самом деле нам плохо работать после девяти или десяти вечера. Это должно быть время нашего отдыха. Иногда нам плохо работать в это время. Мы не можем завершить работу, которую нам дают. Доставить продукцию становится физически невозможно.
САРА ФЕРГУСОН: Рабочих привезли встречать нас подальше от их домов. Шаханас до сих пор работает на фабрике.
ШАХАНАС (субтитры): Нам звонят и говорят, что в определенную дату идет отгрузка.Одежда должна быть закончена до этой даты.
SELMA (субтитры): Один или два раза в месяц нас заставляют работать до 3.30 утра. В особых случаях пропускную карту забирают, а девочек запирают.
САРА ФЕРГУСОН: Коулз подтвердила, что Gous Fashions была поставщиком с мая 2011 года до недавнего времени. Управляющий директор г-н Азим сказал нам, что завод перешел из рук в руки четыре месяца назад. Он сказал, что практика, описанная работницами, прекратилась. Г-н Азим также сказал, что он больше не будет принимать заказы от Coles, потому что их цены были слишком низкими, чтобы он мог управлять безопасным заводом.
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД, GOUS FASHION INDUSTRIES: Я должен упомянуть, что мы не получаем заказы Coles напрямую. Мы получаем заказы через покупку домов, поэтому я не знаю, что они делают, но то, что они оставили фабрике, невозможно быть совместимой фабрикой с ценами, предлагаемыми Коулзом.
САРА ФЕРГУСОН: Значит, они тебя сильно сжимают?
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД: Да.
САРА ФЕРГУСОН: Единственные фабрики, которые, по его словам, могли позволить себе работать по ценам Coles, были фабрики того же сорта, что и в Рана Плаза.
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД: Если они хотят заниматься бизнесом, им придется пойти на фабрики, не соответствующие требованиям, как вы знаете, что видели трагедию Савара. Так много людей погибло.
САРА ФЕРГУСОН: Три года назад компания Kmart, также принадлежащая Wesfarmers, пришла по этой дороге в Дакке, чтобы оценить завод здесь как потенциального поставщика. В обветшавшем здании в разное время добавляли этажи, наряду с поставщиком Kmart Ratul Fabrics, второй этаж занимает недорогой субподрядчик.
САРА ФЕРГУСОН: Итак, если бы вы пошли по той же дороге и посмотрели на нее, что бы вы ответили?
HOLGER FISCHER: Проходить как можно скорее и не работать с этой компанией, Иисус.
САРА ФЕРГУСОН: Хольгер Фишер провела оценку заводов по всей Азии, в том числе в Бангладеш, на предмет наличия одной из крупнейших торговых компаний Европы.
HOLGER FISCHER: Даже я не видел в нашем портфеле поставок в Бангладеш. Никогда
САРА ФЕРГУСОН: Никогда не бывает ничего хуже этого?
HOLGER FISCHER: Даже самое худшее, что у нас было, было намного лучше, чем это.
САРА ФЕРГУСОН: Но это фабрика, которую использует очень престижная австралийская компания.
ХОЛЬГЕР ФИШЕР: Трудно поверить.
САРА ФЕРГУСОН: Мы спросили руководство Ratul fabrics, можем ли мы посетить фабрику. Они сказали «нет», вместо этого направив нас в отдел по связям с общественностью Kmart в Сиднее.
САРА ФЕРГУСОН: Компания Kmart позаботилась о том, чтобы мы не получили доступ к этой фабрике. Здесь нет прозрачности; ни Kmart, ни какой-либо из австралийских ритейлеров не хотят, чтобы мы или кто-либо еще знал, где они ведут бизнес и с кем ведут дела. Пожар представляет самую большую опасность для швейных фабрик Бангладеш. В Ратуле окна зарешечены.
ХОЛЬГЕР ФИШЕР: Нет. Как в тюрьме, в тюрьме, в решетке — это самое ужасное, что вы можете сделать.
САРА ФЕРГУСОН: За последние 18 месяцев на фабриках произошло 43 пожара. В мае этого года восемь человек сгорели на фабрике по производству свитеров, потому что не смогли вовремя выбраться.
HOLGER FISCHER: Вы видите обгоревшие тела, трупы, висящие в этих решетках, потому что они пытались выбраться из окна и не могли вызвать решетку. Это должно быть первое, все решетки, снимите их.
САРА ФЕРГУСОН: Когда в марте 2010 года «Kmart» открыла бизнес с Ratul Fabrics, недавний аудит компании показал, что она не обеспечивает достаточную заработную плату для удовлетворения основных потребностей. Также были проблемы с регулированием детского труда.
САРА ФЕРГУСОН: Итак, в период между этим аудитом, который был проведен в 2010 году, и зданием, что бы вы сказали об использовании этого завода?
ХОЛЬГЕР ФИШЕР: Нет. Если вы действительно говорите о социальном соответствии как покупатель, как розничный торговец, вам действительно следует сказать: нет.
САРА ФЕРГУСОН: Держитесь подальше от этого.
ХОЛЬГЕР ФИШЕР: Да.
САРА ФЕРГУСОН: Компания «Kmart» наблюдала за улучшением условий на фабрике, и рабочим платят больше, в среднем 16 долларов в неделю. Но после трех лет работы в Ратуле Kmart также решил, что расположение завода в здании смешанного назначения слишком рискованно, заказ, который в настоящее время находится в производстве, будет последним. Мы обнаружили, что по всему городу австралийские компании работают с некачественными зданиями общего пользования, такими как Ratul Fabrics.Фабрика Big Boss производит одежду для Cotton On, Big W и Rivers. Big W сказал Four Corners, что они покидают Big Boss, как только текущий приказ будет выполнен. В то время как австралийские розничные торговцы отказались давать интервью, владельцы местных фабрик были гораздо более открытыми. Centex Fashions входит в группу заводов, производящих образцы для Target. Директор г-н Захид говорит, что западные ритейлеры слишком сильно их давят.
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД, CENTEX FASHIONS LTD: Они просто просят более низкую цену, более низкую цену, более низкую цену.
САРА ФЕРГУСОН: Сможете ли вы создать фабрику высшего класса с такими низкими ценами?
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД: Нет, нет, нет, определенно нет, определенно не потому, что соответствующая фабрика требует гораздо больших затрат на содержание фабрики.
САРА ФЕРГУСОН: Он говорит, что лишь некоторые покупатели серьезно относятся к соблюдению требований безопасности.
САРА ФЕРГУСОН: И розничные продавцы действительно приезжают на завод? Так видят ли они это собственными глазами?
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД: Очень редко, очень редко.Они просто улучшают фабрику, просто говоря, что я размещаю большие заказы, большие количества.
САРА ФЕРГУСОН: Значит, это немного рискованно для вас и людей, которые здесь работают?
АНВАРУЛ АЗИМ ЗАХИД: Да, немного.
САРА ФЕРГУСОН: Достаточно ли отдавали ли розничные торговцы Бангладеш с точки зрения развития отрасли?
HOLGER FISCHER: Это только мое личное мнение. Я все еще говорю, что нет. Иначе у нас не было бы таких компаний, как в Rana Plaza, что там произошло, нет.Я всегда повторяю, я снова прихожу к тому же самому моменту: если уплачена соответствующая цена, эти деньги можно вложить в правильные постройки, надлежащие здания, надлежащую заработную плату и надлежащую рабочую среду.
САРА ФЕРГУСОН: До сих пор австралийские компании, в том числе некоторые из наших самых известных брендов, избегали пристального внимания к своему бизнесу здесь. Они воспользовались удаленностью и непрозрачностью Бангладеш, чтобы продавать дешевую одежду, явно не задумываясь о последствиях. Если Rana Plaza и учит нас чему-либо, так это тому, что жадность, пренебрежение и эксплуатация могут иметь ужасные последствия.Мохаммеду Аламу скоро придется сказать своим детям, что их мать Красавица не вернется домой.
МОХАММЕД АЛАМ (субтитры): Теперь я не знаю, что им сказать. У меня есть маленький ребенок, который молча смотрит на меня.
САРА ФЕРГУСОН: У Лоты трещина в позвоночнике, ей больно двигаться. Ее муж болен, и семья полагалась на ее доход от фабрики в Рана Плаза. Теперь его нет, и она не получила компенсации.
ЛОТА (субтитры): Если покупатели помнят, что рабочие отдали свои жизни за них, они должны помочь рабочим.Но они ничего не принесли, даже утешения.
САРА ФЕРГУСОН: Утешение Лабони — ее подруга Мукта, присутствие которой в разрушенном здании помогло ей выжить
ЛАБОНИЯ (субтитры): Нам обоим дали новую жизнь, и пока мы живы, мы будем рядом. Даже если мы живем отдельно, мы останемся на связи и всегда увидимся.
САРА ФЕРГУСОН: Пятьдесят брендов со всего мира, включая Kmart, Target, Cotton On и в пятницу днем Forever New, подписали Бангладешское соглашение о пожарной безопасности и безопасности.Международные усилия по изменению условий на фабриках. Пришло время, чтобы все компании, работающие в Бангладеш, были вынуждены применять там те же стандарты, которые ожидаются от них дома.
КЕРРИ О’БРАЙЕН: Это немного лишает блеска некоторых из этих гламурных брендов, не так ли? Как говорится, вне поля зрения, из виду. Согласно почтовому сценарию, Benetton согласился выплатить компенсацию жертвам обрушения здания Rana Plaza.
На следующей неделе на Four Corners , первом мировом варианте сегодняшней истории о том, как жить на 35 долларов в день.Мы узнаем, какова жизнь полумиллиона австралийцев, живущих на пособие по безработице. А пока спокойной ночи.
END
Справочная информация
FOUR CORNERS BLOG
Rana Plaza, Сара Фергюсон — В этом сообщении в блоге репортер Four Corners Сара Фергюсон делится своими первыми впечатлениями от посещения швейных фабрик в Бангладеш и посещения раненые рабочие от обрушения Rana Plaza — при создании репортажа «Жертвы моды».http://abc4corners.wordpress.com/
ОТВЕТ РОЗНИЦЫ ОДЕЖДЫ
** Target сообщил Four Corners , что, хотя Centex не входит в их список одобренных фабрик в Бангладеш, австралийский поставщик привлекла Centex «к , чтобы произвести некоторые линии одежды Target без ведома и разрешения Target «. Target сообщает, что прекратил отношения с этим поставщиком. **
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ от цели до четырех углов | 26 июня 2013 г. — Four Corners направлено заявление, в котором подробно описывается намерение Target Australia подписать Бангладешское соглашение о пожарной безопасности.[PDF 313Kb]
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ от Coles to Four Corners | 21 июня 2013 г. — «В настоящее время Coles заключила контракт только с одним поставщиком в Бангладеш на небольшой заказ одежды Mix, который будет выполнен в ближайшие несколько недель …» [PDF 250Kb]
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ от Forever New to Четыре угла | 11 июня 2013 г. – «Команда Forever New была глубоко опечалена, узнав о трагическом крахе фабрики в Бангладеш. Это ужасное событие высветило необходимость совместной работы швейной промышленности для значительного повышения стандартов безопасности для своих рабочих в Бангладеш. .» [PDF 130Kb]
Kmart Australia становится участником Соглашения | 7 июня 2013 г. — Kmart Australia Limited (Kmart) объявила сегодня, что подпишет Соглашение о пожарной безопасности и безопасности строительства в Бангладеш.
BIG W подпишет Соглашение о безопасности в Бангладеш | 7 июня 2013 г. — Универмаг со скидками BIG W направил IndustriALL письмо о том, что он подпишет Соглашение о пожарной безопасности и безопасности строительства в Бангладеш.
РЕЛИЗ ДЛЯ СМИ: BIG W подписывает соглашение о безопасности в Бангладеш Accord | 7 июня 2013 г. — На прошлой неделе BIG W направил глобальную профсоюзную организацию IndustriALL письмо, в котором выразил свою поддержку целей Соглашения и выразил свое намерение подписать его после того, как рабочая группа Соглашения, в которую входят розничные торговцы со всего мира, сообщает о том, как должно выполняться соглашение.
РЕЛИЗ ДЛЯ СМИ: Kmart Australia подписала Соглашение о безопасности в Бангладеш | 7 июня 2013 г. — Kmart Australia Limited (Kmart) объявила сегодня, что подпишет Соглашение о пожарной безопасности и безопасности строительства в Бангладеш, возглавляемое двумя международными профсоюзными организациями IndustriALL и сестринским профсоюзом UNI Global Union.
Mango Clothing , Cotton On и Benetton Group обратилась к социальным сетям в ответ на пожар в Rana Plaza.Прочтите некоторые из их комментариев ниже.
25 апреля | Benetton — Ссылаясь на трагические новости …
28 апреля | MANGO — MANGO глубоко сожалеет о случившейся трагедии …
29 Апреля | Benetton — Касательно трагической аварии в Дакке, Бангладеш …
30 апреля | Хлопок На — Мы глубоко опечалены недавней трагедией на заводе в Бангладеш …
30 апреля | Benetton — В Benetton Group все глубоко потрясены…
15 мая | Benetton — Сегодня мы объявили о подписании Бангладешского соглашения о пожарной безопасности и безопасности зданий. Пресс-релиз
21 Июнь | Cotton On — The Cotton On Group подписала Бангладешское соглашение о пожарной безопасности …
ОТЧЕТЫ И АУДИТ КОМПАНИИ
Насколько устойчивы новые стратегии поиска поставщиков в Австралии? | AMP | Июль 2012 г. — Осторожные потребители побудили дискреционных розничных продавцов уделять больше внимания эффективности цепочки поставок.Однако только погоня за более дешевой рабочей силой может иметь неприятные последствия. Инвесторы должны понимать прямые и косвенные последствия неустойчивой практики цепочки поставок. Загрузите этот отчет с AMP.
Ничего не видят, ничего не знают, ничего не делают | Inst. за глобальный труд и права человека | Май 2012 г., — Европейские и австралийские розничные торговцы наблюдают, как женщин, которые шьют одежду на фабрике Northern Fashion в Бангладеш, лишают их пособий по беременности и родам, избивают, заставляют работать от 14 до 16 часов в день всего за 21 цент в час… Прочтите этот отчет IGLHR.
Китайский потогонный магазин в Бангладеш | Inst. за глобальный труд и права человека | 8 марта 2012 г. — На фабриках Rosita Knitwears и Megha Textile (Megha Textile), принадлежащих китайцам, в Бангладеш: пять тысяч рабочих трудятся в суровых и незаконных условиях потогонного цеха; рабочие платили голодную зарплату от 16 до 22 центов в час; вся сверхурочная работа — это принудительная, семидневная, 84-часовая рабочая неделя. Отчет Инст. за глобальный труд и права человека.
Пейзаж готовой одежды Бангладеш | McKinsey & Co | 2011 — В этом отчете представлен обзор быстрого роста швейной промышленности Бангладеш, а затем описаны основные препятствия, с которыми сталкиваются покупатели при поиске поставщиков в Бангладеш.[PDF 1.4Mb]
Отчет об устойчивом развитии за 2011 год | MANGO — Швейная компания MANGO проводит социальный аудит всех поставщиков, с которыми она работает, чтобы проверить условия труда своих сотрудников: прочтите отчет компании об устойчивом развитии за 2011 год. [PDF 10Mb]
Этический кодекс поведения | Forever New Clothing Pty Ltd — Forever New действует в соответствии со следующим Этическим кодексом поведения. Скачать здесь. [PDF 82Kb]
Трудовые отношения в нашей глобальной цепочке поставок | Woolworths Limited — Политика компании Woolworth в отношении этического поиска поставщиков.
Кодекс поведения поставщиков Cotton On Group — В своем Кодексе поведения Cotton On заявляет, что они: уважают права человека и местные законы; не нанимать несовершеннолетних работников и не использовать принудительный труд; обеспечить безопасность всех. Прочтите их полное заявление. [PDF 2.5Mb]
ПОКАЗАТЬ МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Крупные бренды борются за улучшение заводов в странах третьего мира | 25 июня 2013 г. — Мнение экономиста Эндрю Джона и профессора менеджмента Джилл Кляйн, Мельбурнская школа бизнеса.(Впервые опубликовано в « Australian Financial Review ».)
Мечты рабочих швейной промышленности Бангладеш часто остаются несбыточными или становятся кошмаром для семей | Звездная трибуна | Июнь 2013 г. — Семья Мушуми теперь имеет один из самых больших домов в своей деревне — две спальни плюс жилая зона со стенами из прочного кирпича … Почти каждый рабочий швейной фабрики Бангладеш мечтает заработать достаточно денег, чтобы построить такой дом. жизнь в их деревне. Тем не менее, для большинства так и остается: заработная плата настолько низкая, что они могут столкнуться с трудностями, чтобы поесть, не говоря уже о том, чтобы сэкономить.Прочтите эту историю.
СЛУШАТЬ: Жертвы моды: внимание художника к работникам швейной промышленности | NPR | 19 июня 2013 г. — В Мадриде испанская художница Иоланда Домингес создала скандальную арт-инсталляцию «Жертвы моды», призванную вызвать в воображении образы катастрофы с одеждой на Рана Плаза. Послушайте этот отчет.
Проблемы безопасности предприятий Бангладеш — серьезный вопрос: исследование | Иравади | 17 июня 2013 г. — Швейные фабрики в Бангладеш обычно строятся без инженеров-консультантов.Многие из них расположены в коммерческих или жилых зданиях, не рассчитанных на то, чтобы выдерживать нагрузки тяжелого производства. Некоторые незаконно добавляют дополнительные этажи на верхние опорные колонны, слишком слабые, чтобы их удерживать, согласно опросу множества заводов, проведенному инженерным университетом.
Большинство розничных продавцов в США предпочитают не подписывать заводское соглашение Бангладеш | Голос Америки | 17 июня 2013 г. — Трагический крах швейной фабрики Rana Plaza в Бангладеш в апреле, в результате которого погибло более 1200 человек, усилил давление с целью повышения безопасности производства одежды и защиты рабочих.Ряд европейских модных компаний подписали соглашение о безопасности на рабочем месте. Но большинство розничных фирм США не подписали пакт.
Неопределенное будущее для выживших в Рана Плаза | Dhaka Tribune | 11 июня 2013 г. — Primark хочет помочь всем зарегистрированным работникам, планируя выплатить им трехмесячную зарплату, включая тех, кто не занимается производством одежды Primark.
«Рана заслуживает пожизненного срока» | Хроники Бангладеш | 22 мая 2013 г. — Правительственная комиссия по расследованию рекомендовала пожизненные сроки для владельцев разрушенного здания Савара Мохаммад Сохель Рана и пяти фабрик по производству готовой одежды, в которых оно размещалось.
Стоимость повышения безопасности фабрик в Бангладеш: десять центов | Житель Нью-Йорка | 16 мая 2013 г. — Часто сообщается, что рецессия превратила американцев в экономных покупателей. Что ж, вот сделка: потратив примерно десять центов на предмет одежды, произведенный в Бангладеш, можно предотвратить такие бедствия, как ужасающий крах фабрики Rana Plaza в прошлом месяце, в результате которого погибло более тысячи человек, самая смертоносная авария в истории швейная промышленность.
СЛУШАТЬ: Австралийские розничные торговцы пренебрегают соглашением Бангладеш о заводской безопасности | ABC PM | 16 мая 2013 г. — Давление на международные модные лейблы росло за несколько недель после того, как в результате обрушения здания на текстильной фабрике в Бангладеш погибло более 1000 человек.
Мельница смерти | Внешняя политика | 9 мая 2013 г. — Как индустрия готовой одежды захватила государство Бангладеш.
Бангладеш Обрушение показывает недостатки аудита безопасности | Huff Post | 4 мая 2013 г. . Многие защитники рабочих критикуют эти системы аудита как благонамеренные, но ошибочные, указывая на врожденный конфликт интересов: группы в значительной степени финансируются теми корпоративными членами, чьи контрактные предприятия они должны контролировать. Эти критики утверждают, что процесс аудита больше ориентирован на вовлеченные бренды, чем на работников, работающих на конвейере.
ВИДЕО: Аварии на фабриках в Бангладеш задают вопросы австралийским компаниям | 7.30 | 30 апреля 2013 г. — Австралийские компании находятся в числе тех, кто находится под давлением, чтобы гарантировать, что рабочие в Бангладеш не будут подвергаться эксплуатации или опасности после недавних бедствий на заводах.
Бангладеш: трагедия свидетельствует о срочности защиты рабочих | HRW | 25 апреля 2013 г., — Обрушение восьмиэтажного здания завода недалеко от Дакки свидетельствует о срочной необходимости улучшения системы защиты здоровья и безопасности рабочих в Бангладеш, заявила сегодня Хьюман Райтс Вотч.Реформы должны включать в себя радикальный пересмотр государственной системы инспекций труда и прекращение усилий правительства по воспрепятствованию праву рабочих на объединение в профсоюзы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ
Аккредитованные бренды | Ethical Clothing Australia — Список предприятий, аккредитованных при Ethical Clothing Australia только на 19 июня 2013 года в области производства текстильных изделий, одежды и обуви австралийского производства.
The Culprits — Кто виноват? | FairWear Australia — Многие спрашивают нас: «Какие компании эксплуатируют рабочих?» или «Кто такие плохие парни».На этот вопрос нет однозначного ответа. fairwear.org.au/the-culprits/
Eco Fashion World — РУКОВОДСТВО Eco Fashion World — это ваш важный ресурс для экологичных дизайнерских брендов и интернет-магазинов экологической моды. www.ecofashionworld.com
Найдите этические австралийские товары | Ethical Clothing Australia — Этот веб-сайт содержит информацию для потребителей о том, какие бренды аккредитованы в отношении одежды австралийского производства. www.ethicalclothingaustralia.org.au/
Розничные продавцы | Ethical Clothing Australia — Розничные торговцы также могут участвовать в усилиях по поддержке этичной австралийской текстильной, швейной и обувной промышленности, подписав Национальный кодекс этической одежды для розничных торговцев.Узнайте, как стать участником розничной подписи, и прочитайте полный список подписчиков розничной торговли. www.ethicalclothingaustralia.org.au/
Цепи поставок в швейной промышленности | FairWear Australia — образовательный ресурс о надомных работниках в австралийской швейной промышленности. [PDF 1.1Mb]
Бангладешское соглашение о пожарной безопасности и безопасности строительства | Международный форум по правам трудящихся | Май 2012 г. — Стороны, подписавшие это Соглашение, соглашаются учредить программу пожарной безопасности и безопасности зданий в Бангладеш сроком на пять лет.[PDF 70Kb]
ПОМОЩЬ, АДВОКАЦИЯ, РЕСУРСЫ
ActionAid: Rana Plaza — ActionAid создала сайт поддельной одежды для потогонных фабрик, созданный для сбора средств в защиту прав рабочих-швейников. Посетите сайт. www.theranaplaza.com.au
Пособие для Бангладеш | Союз текстиля, одежды и обуви Австралии — Узнайте больше о пособии, проводимом в этом месяце для сбора денег для травмированных рабочих Rana Plaza. tcfua.org.au/
Кампания за чистую одежду | Oxfam UK — Кампания «Чистая одежда» направлена на улучшение условий труда и поддержку расширения прав и возможностей рабочих в мировой швейной и спортивной индустрии.www.cleanclothes.org/
Ethical Clothing Австралийская система аккредитации и маркировки помогает потребителям сделать осознанный выбор в пользу этичных покупок. http://www.ethicalclothingaustralia.org.au/
FairWear — Кампания сообщества, направленная на искоренение эксплуатации потогонных рабочих и надомных надомников в австралийской швейной промышленности. fairwear.org.au/
Обращение швейников | ActionAid Австралия | @ActionAid_aus — ActionAid собирает средства и повышает осведомленность в поддержку прав рабочих женщин-фабричных рабочих по всему миру.www.actionaid.org/…/garment-workers-appeal
Международный форум по правам трудящихся — ILRF стремится бросить вызов условиям потогонных цехов во всем мире и продвигать этические альтернативы товарам, производимым в потогонных цехах. www.laborrights.org/
Институт глобального труда и прав человека — некоммерческая правозащитная организация, занимающаяся продвижением и защитой международно признанных прав трудящихся в мировой экономике. www.globallabourrights.org/
Кампания Oxfam Australia: Поддержите заводских рабочих Бангладеш — Обрушение фабрики Rana Plaza, в результате которого погибло более тысячи человек, является самым последним примером серии подобных трагедий на всем протяжении последнее десятилетие.Плохие условия труда и опасная производственная среда являются обычным явлением в швейной отрасли Бангладеш. Минимальная заработная плата в размере 37 австралийских долларов в месяц в Бангладеш является одной из самых низких в регионе. www.oxfam.org.au/…/support-the-bangladesh-factory-workers/
Миссия Центра солидарности — помочь в создании глобального рабочего движения путем усиления экономической и политической власти рабочих вокруг мир через эффективные, независимые и демократические союзы. www.solidaritycenter.org /
Потогонные в Бангладеш | War on Want — В Бангладеш 3,5 миллиона рабочих на 4825 швейных фабриках производят товары для экспорта на мировой рынок, в основном в Европу и Северную Америку. Швейная промышленность Бангладеш генерирует 80% общей экспортной выручки страны. Однако богатство, создаваемое этим сектором, привело к небольшому улучшению жизни рабочих-швей, 85% которых составляют женщины. www.waronwant.org/…/sweatshops-in-bangladesh
Консорциум прав рабочих — Независимая организация по мониторингу прав трудящихся, проводящая расследования условий труда на предприятиях по всему миру.www.workersrights.org/
Films Media Group — Жертвы моды: текстильные токсины в мировой индустрии
Жертвы моды (03:56)
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТРВо всем мире текстильные товары производятся по максимально низкой цене для продажи в крупных модных сетях. Покупатели редко знают об опасностях, которые несет в себе стильная одежда. Высококачественные ботильоны содержат высокий уровень токсина DMF.
Импорт DMF (02:50)
В мае 2009 года ЕС запретил ДМФ для импортных товаров.ДМФ поставляется в пакетиках, предназначенных для предотвращения появления плесени. Некоторые бренды обуви часто появляются в списке предупреждений DMF. Токсикологи ищут источник ДМФ.
На китайской обувной фабрике (03:35)
Насколько серьезно обувные магазины воспринимают угрозу DMF? На китайской обувной фабрике следователи плохо себя чувствуют. Они подозревают, что в клее есть ингредиент. Рабочие не защищены от любых токсинов в производственном процессе.
Токсичные химические вещества на дубильных заводах (02:09)
В Дакке, Бангладеш, руководители и рабочие кожевенных фабрик не знают о наличии токсинов. Рабочие, подвергающиеся воздействию высокотоксичных веществ и канцерогенных веществ, не носят защитной одежды.
Незащищенные рабочие (01:31)
В Бангладеш ни один орган не запрашивает информацию о вредных веществах и продуктах, а также о здоровье и безопасности рабочих.НПО и союзы — единственные агентства, которые заботятся о рабочих. Несчастный случай унес жизни из-за выброса токсинов.
Загрязненные транспортные контейнеры (03:31)
В Гамбурге почти половина контейнеров из Азии загрязнена токсичными хлорорганическими соединениями. Контейнер с обувью дает положительный результат на токсичные химические вещества, но обувь не конфискована. Нет никаких правил для защиты потребителей.
Токсичный текстиль (02:23)
Работники центрального склада сети одежды H&M жалуются на симптомы, которые могут быть вызваны заражением. Текстиль можно проверить на наличие более 1000 химикатов. Обнаружено, что джинсы загрязнены опасным токсичным веществом, и это не регулируется законом.
Токсичность в торговых точках (02:36)
Сотрудник, который гладит джинсы в ESPRIT, испытывает боли в груди на работе.Хотя производитель не несет ответственности за наличие токсинов, хлористый метилен обнаружен в крови сотрудника.
Джинсы пескоструйной обработки (01:44)
Во Франции и Турции пескоструйная очистка джинсов больше не разрешена. Песок привел к гибели многих рабочих. Однако в Бангладеш пескоструйная очистка все еще разрешена.
Пескоструйная очистка текстильных изделий в Бангладеш (03:19)
Рабочие текстильной фабрики в Бангладеш при каждом вдохе вдыхают ядовитые пары.Менеджеры утверждают, что европейские оптовики требуют джинсы, подвергнутые пескоструйной обработке. Частицы кварца попадают в легкие рабочих, в конечном итоге убивая их.
Несчастный случай со смертельным исходом (02:28)
На фабрике, принадлежащей Garib & Garib, поставщикам розничной сети H&M, в результате пожара погиб 21 рабочий. Расплавленная акриловая одежда выделяет диоксин, смертельный токсин, от которого рабочие не могли избавиться, потому что они были заперты.
Черный цвет (02:32)
Дешевая рабочая сила и дешевая химия — коммерческие секреты крупных сетей по производству одежды. Черный — очень популярный цвет в мужской и женской моде. Черный — сложный в изготовлении цвет, при этом используется много токсичных химикатов.
Отравление тканью (02:50)
Оконный шкафчик в H&M, который серьезно заболел, был проверен на токсичность.В ее крови были обнаружены дихлоранилины и трихлоранлины. Исследователь предполагает, что токсическое отравление носит пандемический характер.
Темные цвета и опасность отравления (02:38)
Продавцы модной одежды хотят избежать ассоциации с отравлением тканями. При производстве хлопчатобумажных тканей — в основном это делается в Индии — чем темнее и интенсивнее цвет, тем выше риск отравления. Высокотоксичный ил свободно упаковывается в мешки и складывается с тысячами других мешков.
Опасные химические вещества (03:40)
Многие химические вещества, запрещенные в настоящее время в Европе, по-прежнему производятся в Азии — на заводах, названия которых не указываются. Химические вещества, которые делают хлопок ярко-белым, очень вредны для заводских рабочих.
Рост заболеваемости раком (02:00)
В текстильном поясе Трипура, Индия, по оценкам врачей, число больных раком за последние 10 лет удвоилось.Сейчас клиники специализируются на лечении опухолей.
Органическое сырье (01:35)
Многие сети модной одежды теперь предлагают органические волокна, якобы не содержащие химикатов. Пестициды часто встречаются в сертифицированном органическом хлопке. Каста «неприкасаемых» смешивает химикаты и опрыскивает посевы. Они несут ответственность за больничные счета, когда им становится плохо от химикатов.
Генетически модифицированный хлопок (02:13)
Генетически модифицированный (ВТ) хлопок устраняет необходимость в токсичных аэрозолях, хотя их хватает только на 3 года.Насекомые, которых никогда раньше не видели в Индии, встречаются на хлопковых заводах BT.
Свободное определение органического (02:04)
На фабрике по окраске, имеющей лицензию на производство органических товаров, нет органических красителей, только синтетические. Те же красители, что и для органического хлопка, используются и для самых дешевых хлопчатобумажных тканей.
Органическая производственная цепочка (02:00)
Покупателей часто обманывают «органические» свойства тканей.Продукты из натурального органического хлопка недоступны на массовом рынке. Только мелкие производители производят одежду из натурального хлопка.
Кредиты: Жертвы моды: текстильные токсины в мировой индустрии (00:20)
кредитов: Жертвы моды: текстильные токсины в мировой индустрии
Чтобы узнать о дополнительных возможностях аренды и покупки цифровых материалов, обратитесь к консультанту по СМИ по телефону 800-257-5126
(нажмите вариант 3) или в sales @ movies.com.
Жертвы моды (2007) Обзор фильма от Eye for Film
Слышали про классическую немецкую комедию? Нет, я тоже, но зажигательный фарс Распера действительно доказывает, что немецкая шутка иногда может быть предметом смеха.
Обстановка знакома — семейный человек средних лет, одержимый статусом, обнаруживает, что его мир начинает рушиться, и реагирует, копая себе все более и более глубокую яму, — но на эту тему сыграно достаточно вариаций (в основном нежные и реалистичные сюжет гей-романа), чтобы отметить, что на него стоит взглянуть.
Эдгар Селге играет Вольфганга, слегка шаткого столпа его провинциальной немецкой общины, который всегда слишком растянут в банке и слишком склонен получать штрафы за превышение скорости в совершенно новой машине, которая не совсем подходит в свой гараж (красноречивая, хотя и несколько очевидная метафора для его жизни в целом).
У него есть преданная, сидящая дома жена (Франциска Вальзер) и маленький сын Карстен, который пишет гороскопы и пытается набраться храбрости, чтобы сказать маме и папе, что он гей, пока решает, что делать со своей жизнью.Вольфганг занимается торговлей лохмотьями, торгуя небрежной одеждой для женщин среднего возраста с «проблемными зонами» в бутиках фотороботов модельных городов. Первый признак надвигающегося краха проявляется, когда его боссы представляют новую линейку товаров — «Grazilla», дешевую, но красивую, призванную оживить их имидж. Это детище молодого продавца по имени Стивен, который убежден, что сможет продавать новинки клиентам Вольфганга, и пользуется поддержкой компании.
Пока он все это переваривает, Вольфганг отвезет Карстена в аэропорт, где он должен прилететь в летнюю школу испанского языка.Но их поймала камера контроля скорости, и из-за своих предыдущих правонарушений Вольфганг получил запрет на вождение. В отчаянии он уговаривает Карстена остаться дома и возить его, пока тот пытается спасти свою клиентскую базу от молодого претендента.
Карстен соглашается с поразительно плохим изяществом и наблюдает, как его отец барахтается в лавке за магазином, который Стивен уже назвал «Гразиллой», и предпочитает его неуклюже шмуткам Вольфганга. Отправленный по поручению химчистки, у него есть шанс встретиться со Стивеном, и они поладят.Но когда Карстен понимает, что его новый парень — враг старика, проблемы сокрытия его сексуальности усугубляются необходимостью держать в секрете присутствие Стивена в своей жизни.
Тем временем Вольфганг чрезмерно расширяется в банке, а его жена все больше злится на его глупые замыслы и постоянные попытки не отставать от герра Джонсов, финансируемые без промедления и выполняемые строителями-ковбоями. Этот конфликт, наконец, доводит Вольфганга до крайности …
Да ладно, разве мир не жаждал тевтонского фарса из «Смерти продавца»? Жертвы моды — не самый тонкий или оригинальный фильм, который вы когда-либо видели, но в нем есть несколько моментов громкого смеха и множество персонажей, которые вам искренне небезразличны.Распер нежно подшучивает над буржуазным материализмом, даже не подвергая его сомнению, или над бесконечным потреблением, которое питает существование Вольфганга. «Grazilla» является логическим продолжением работы его жизни, продавая новую мечту о неопределенно средиземноморской элегантности хаусфраусам MittelEuropa, которые предпочитают не подвергать сомнению происхождение производства, которое позволяет Стивену продавать свои товары так дешево.
Кульминация грозит трагедией и подлинной дисфункцией, но доводится до вдохновенной глупости и нежного примирения.Это в основе своей добродушный фильм, в котором присутствует целая четверка отличных исполнителей. Селге предлагает мастер-класс по безутешному поведению, отчаянно цепляясь за символы своего «успеха» и «нормальности», в то время как Вальзер берет на себя роль, которая изначально кажется стереотипной назойливой женой, и превращает ее в всестороннюю картину женщины, еще относительно молодой но измученный заботой о принципиально порядочном, но раздражающем муже.
В роли Карстена Флориан Бартоломей убедительно нервничает и обеспокоен, но на протяжении всего фильма растет, в конечном итоге становясь более «кормильцем» для семьи, чем его отец.Очень вероятно, что он влюбится в харизматичного Стивена Романа Кницки — успешный, уверенный в себе и открытый гей, он все, чем Карстен не является. Но он так же полон решимости стереть своего конкурента по продажам в пыль, и не более того, используя для этого хитроумные тактики продаж.
Распер заставляет своих четырех руководителей рикошетить друг от друга легким прикосновением и инстинктивным пониманием причудливой саморазрушительной логики, которая движет лучшим фарсом. И камера прекрасно передает мирные переулки и маленькие городки немецких провинций, обстановку, полностью противоречащую безумной трагикомедии, разворачивающейся среди них.Не совсем от кутюр, но и не для обычных вещей.
Отзыв от: 07 сен 2008 .