Плато путорана как добраться: Плато Путорана – Плато Путорана. Как добраться?

На ладони древнего вулкана. Как попасть на Путораны

? LiveJournal
  • Find more
    • Communities
    • RSS Reader
  • Shop
  • Help
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

Отзыв о туре RussiaDiscovery на плато Путорана

Мы не просто рассказываем о красивых, но труднодоступных местах. Мы едем туда, проверяем все на себе, а потом показываем вам. Плато Путорана — одна из таких территорий. В конце июня наш эксперт по путешествиям Александра Кормильцева побывала в инфотуре на плато. Сделала в нем 9 открытий и делится с вами:


 
 

1. Как добраться до другой планеты
 
Плато Путорана находится на юге Таймырского полуострова. Местные жители между собой называют Таймыр отдельной планетой. Планируя сюда путешествие, понимаешь, что это правда, — ведь есть всего 3 способа добраться до отдаленного региона:

  1. На самолете через Норильск — здесь находится единственный в области аэропорт, который принимает рейсы из Москвы и других городов.
  2. На самолете через Светлогорск — из Москвы нужно долететь до Красноярска, а затем пересесть на самолет до Светлогорска
  3. На теплоходе по Енисею — маршрут стартует в Красноярске и заканчивается в городе Дудинке. Такое путешествие доступно только в июле и августе. Во все остальные месяцы в порт могут заходить только торговые грузовые суда.

Подробнее о том, как добраться до плато Путорана, читайте в нашей статье. 

 

 
2. Чем понравится угрюмый Норильск
 
Норильск чем-то похож на Чернобыль из сериала: серый, мрачный, с огромными вышками и облаками дыма. Но эти впечатления быстро стираются, когда осознаешь в каких суровых условиях был построен этот промышленный центр. Здесь находится огромный комплекс полного цикла: идут работы от добычи руды до производства готового металла. Возвели его в регионе, где 9 месяцев зима, а температура опускается до -60°C.

 

Одновременно со строительством завода уже с 40-х годов уделяли внимание досугу и отдыху рабочих. Именно в это время построили базу отдыха на озере Лама, а в самом Норильске — большой дом культуры. 

 

Тот факт, что город отрезан от остальной части страны, повлиял на менталитет местных жителей. До сих пор норильчане — как одна большая дружная семья. Они держатся друг за друга, помогают и поддерживают в сложных условиях Заполярья. В людях чувствуется любовь к своему городу и гордость за него. Эти ощущения передаются и тебе.


 
 

3. Как живут коренные народы Таймыра


 
Еще один город, где мы побывали во время путешествия, — Дудинка. Он тесно связан с коренными народами, проживающими на территории Таймыра. Это 5 коренных этносов: ненцы, энцы, нганасаны, долганы и эвенки.


 

В 70-80-е годы в регионе случилась трагедия: в связи с северной лихорадкой был проведен массовый забой оленя. У четырех коренных народов не осталось животных, и они были вынуждены расселиться по поселкам. Это нанесло большой урон культурному наследию.


 

Традиционный образ жизни сохранили только ненцы. Они по-прежнему живут в тундре и занимаются оленеводством. С 7 лет дети уезжают учиться в школу-интернат. Многие из них после окончания школы остаются в городе, но большая часть выпускников все-таки возвращается в тундру.


 

Мы встретились с представителями разных народов, когда были в Дудинке. У каждого из них — свой язык, костюмы, убранство чума. Коренные жители Таймыра рассказали нам о своей жизни, детстве в тундре, о традициях, которые пытаются сохранить в условиях города. Конечно, молодому поколению сложно полностью перенять обычаи своего народа, но все же многие хотят выучить родной язык и разговаривать на нем. 

  


4. Как быстро меняются пейзажи
После двух дней в Норильске и Дудинке мы отправились на плато Путорана. Добирались на судне с воздушной подушкой, стартовав из Норильска. И вот представьте: мрачный город, потом серая неприветливая тундра вокруг, и внезапно картинка меняется полностью — горы как будто вырастают из-под земли. Ты понимаешь — это то самое плато Путорана, которое столько раз видел на фото в интернете, невероятный природный объект.

 

 

Территория плато — 250 тысяч км2. Оно больше, чем Гранд-Каньон в несколько раз. Это неописуемое чувство, когда смотришь на карту, и осознаешь, что видишь вокруг только маленькую его часть.


5. Чем полезен полярный день
 
Мы были на плато в период полярных дней — когда солнце совсем не заходит за горизонт. Белых ночей на плато 68. В это время совершенно не хочется спать, и успеваешь в путешествии гораздо больше: погулять, посмотреть, узнать, пообщаться.

А вот полярных ночей на плато Путорана меньше — 45. В это время солнце не встает даже днем. Как вы понимаете, приезжать сюда лучше летом.


6. Что такое сагудай
 
Во время путешествия нас угощали сагудаем — это сырая рыба с луком, приготовленная особым способом. Есть большое количество рецептов этого блюда, каждый день мы пробовали новый.

Путорана — страна тысячи озер и водопадов. Если суммировать всю воду на плато, оно будет вторым водным резервуаром пресной воды на земле по сравнению с Байкалом. 

В водоемах много рыбы, главная из которых — голец. Местные краеведы утверждают, что на территории плато существует несколько эндемиков гольца. Озера на плато не связаны друг с другом, и потому в них появляются эндемичные виды.
 
 

7. Как почувствовать себя первооткрывателем
 
Территория плато не очень популярна для пеших походов. Местные жители чаще всего приезжают сюда на выходные — останавливаются на турбазах, и редко поднимаются в горы.

Поэтому, если, оказавшись на плато, вы пойдете на вершину или повернете вдоль одной из речушек, вполне можете оказаться там, где до вас никто еще не был. Или, например, найти один из тысячи водопадов и назвать его в честь себя. На плато Путорана очень легко почувствовать себя первооткрывателем.


 

 

8. Почему стоит заказать вертолетную прогулку
 
В заключительный день путешествия мы пролетели над плато на вертолете. Именно с высоты птичьего полета можно прочувствовать его масштабы. Когда просто читаешь, что площадь плато сравнима с территорией Великобритании — это одно. А вот когда перед твоими глазами открывается бесконечная череда гор и каньонов, — это совершенно другое чувство, сердце замирает. Ты понимаешь, что дальше на многие тысячи километров ни души. Там только звенящая красота вершин с белыми шапками и бесконечное количество водопадов.

И думаешь: «Нужно обязательно сохранить эту территорию». Не зря здесь находится заповедник, который очень строго следит за количеством туристов.

 


Во время вертолетного тура у нас было 2 посадки: первая — вверху реки Бунисяк, и вторая — на Иркиндинском водопаде, одном из самых известных на плато. Если вы добрались до плато, и раздумываете, стоит ли облететь его на вертолете, отбросьте сомнения. Самое сильное впечатление от этого места — именно вид сверху.


  
 

9. Жить вдали от цивилизации с комфортом
 
Во время тура мы жили на базе «Жар-птица» на берегу озера Лама. Это самое комфортное место проживания из тех, что сейчас есть на плато. Для размещения гостей на базе есть двухэтажный деревянный дом и 2 небольших деревянных домиках. Кстати, именно в этом комплексе живут наши туристы, которые отправляются в путешествие «Горы без вершин».
 

Мы были на плато в конце июня. В это время здесь весна, температура +15-18°C. Комары еще не успели проснуться, и можно гулять и любоваться видами без надоедливых насекомых.

 
Повторить маршрут и сделать такие же открытия можно в нашем туре «Горы без вершин».  Готовы рассказать подробности, ответить на вопросы и еще больше вдохновить на поездку — позвоните по тел. +7 (495) 241-36-74 или напишите на почту [email protected]

Путешествие по плато Путорана

Путешествие по плато Путорана.

Пересечь плато Путорана пешком и сплавом на лодках – это уже грандиозное мероприятие. Однако для нас с моим другом Володей Васильевым это было лишь путём в центр недоступности, в верховья реки Маймечи, по которой мы намеревались сплавиться от самых истоков до устья…

 Плато Путорана – это северная, самая возвышенную часть Средне-Сибирского плоскогорья. Попасть на плато из Норильска совсем не сложно – стоит вам только сесть в катер и скоро, уже через каких-то два-три часа вы окажетесь в «стране озёр с крутыми берегами», как называли этот край эвенки.

Нам повезло, уже в самолёте Москва-Норильск мы познакомились с четвёркой туристов, которые тоже собирались на плато. Объеденившись, мы забросились в восточную часть озера Лама на катере (На момент лета 2015 заброска стоила 55 тысяч, катер может взять десятерых). Извозом туристов занимается несколько человек, катера стоят на причале под мостом через реку. На эту остановку «Мост», можно подъехать на рейсовом автобусе 22 Норильск-Талнах.


Очень скоро трубы Норильского никельного комбината остаются позади, и после разливов озера Мелкого и протоки реки мы из равнинных пейзажей попадаем в озеро Ламу — настоящий фьорд,. Лицезреем уникальные столовые горы плато. Они, будто слоёные пироги — плоские вершины, продольно-полосатые, ступенчатые склоны, чёрточки водопадов, идущих каскадами.   Штиль, гладь воды ровная, в ней отражаются горы – красота! На горах – снежники, с них веет холодом с – будто и не июль на дворе.

В северо –восточный залив озера впадает река Бучарама. По ней и её притоку, ручью Геологическому и лежит стандартный  путь туристов-водников вглубь плато. Мы расстались с ребятами попутчиками на берегу, и так больше и не встретились – тайга поглотила нас, и мы разошлись, разминулись где-то в её густых дебрях на самом начале пути.

Да, идти вдоль ручья – это только так пишется. На самом деле вдоль, по камушкам, незалитым галечникам можно было подвигаться далеко не везде. Здесь последнее время шли дожди, ручьи были глубокие. Бучарама была просто мощным потоком, который вообще не перейти вброд,  поэтому нас специально высадили чуть подальше, у ручья Хихиканмыгды – он меньше по расходу и впадает в озеро Ламу метрах в пятистах восточнее реки Бучарамы. Один раз всё же пришлось перейти его вброд, и больше мы этого не делали: стрёмно. Вдоль ручья – и лиственницы, и заросли кустов, и какие-то протоки глубокие вдруг среди леса текут. Углубляемся подальше от берега и идём на некотором удалении от русла. Здесь тайга более разрежена, однако тоже идти не сахар – склоны заболочены, тропы оленей, что местами попадаются на пути, часто представляют из себя пробитые канавки с водой.   В лесу – залитые низины среди обычной, не болотной растительности, долго идёшь почти по колено в ледяной воде.

IMG_6003.JPG

Но чем выше мы поднимались, тем чаще появлялись участки более лёгкого пути – белые ягельники, сухие склоны среди лиственничного леса.  А в верховьях ручья Геологического его уже можно было переходить вброд, держась за руки для страховки. Начались его разбои, и участки проходимых галечников попадались всё чаще и чаще.

Интересно, сколько весит мой рюкзак. Думаю, порядка 33 кг. А может и больше. Удивляюсь, как могу нести такой груз. С трудом поднимаю его до небольшого возвышения или бревна на земле и только потом могу надеть. Под вечер мне уже Володя помогает его надевать. А так нормально идётся. Как будто ноги отдельно переставляются, а рюкзак отдельно сверху плывёт, главное, не качать его.

IMG_6014.JPG

В распадках притоков – водопады, красота! На третий день мы дошли до начала крутого подъёма на плато. Последние полосы стлаников по крутым крумниковым склонам. Дальше – лишь голые камни, крутяки, водопады на обрывах. Оставляем половину груза и лезем вверх, на первую ступеньку террас по ползущим, качающимся камушкам. Участок крутого подъёма не длинный, на пологом участке гор снова островки стлаников и даже есть отдельные лиственницы. В курумниках тропа пропадает. Встречаются старые стоянки с остатками консервных банок – но всё такое старое, замшелое, редкое, что не вызывает чувства попорченности природы.


Ещё несколько крутых взлётов, чередующиеся с пологими участками – и мы на вершинных плато, на холмистых полях каменистых россыпей. Долина ручья, из которого мы вылезли сюда, выглядит сверху гигантским каньоном, разломом -трещиной с ветвистыми притоками. На плато цветут жарки, горечавки, встречаются жёлтые полярные маки. У первого озера из цепочки озёр, что ведёт к незаметному в этих пологих вершинных плато перевалу встаём на ночёвку. От озера Лама до этих озёр около километра набора высоты.

IMG_6043.JPG

За водой ходим не в маленькие ямки с водой у тающего снежника. Солнце садится за соседнюю горку и освещает противоположные склоны гор плато. Жужжат комары, безветрие. И пейзажи меняются постоянно – то облачка чуть изменяют конфигурацию, то подсветка другая.

Комары на плато никуда не исчезают, хоть растительность здесь практически отсутствует – только мхи, лишайники и мелкие травки. Готовим на горелке.


По Хонна-Макиту в сердце плато — озеро Аян.

С плато мы лишь немного приспустились вниз, где в широкой безлесной долине начинаются истоки реки Большой Хонна-Макит. Здесь господствует каменистая тундра, царство мхов, лишайников, куропаточьей травы дриады. Ярко зелёная краска осок, коричнево –жёлтые камни и пронзительная синь неба создают удивительной красоты палитру. Лишь несмолкаемое жужжание комаров слегка портит эту идиллическую картинку.

IMG_6079.JPG

Мы быстро собираем наши любимые быстроходные каяки и, хотя уже вечер, пока царит безветрие, отправляемся в путь: ведь  верхняя часть Хонна-Макита – это частые длинные широкие плёсы. И при встречном ветре здесь можно встать даже на каяке.

Ночью погода меняется. Нас накрывает сплошной облачностью и моросью. Сильный ветер казалось вот-вот разгонит непогоду. Он менялся с западного на северный и северо-восточный. Ждали под тентом улучшения. Но морось то гуще, то реже,  всё сыплет и сыплет. Обедаем и выходим во второй половине дня.

После первых 20-25 километров спокойного сплава с несложными шиверами начались пороги, да такие, что не везде их можно было пройти спокойно, без страховки. А на страховку и разгрузку времени у нас нет. Поэтому, если порог кажется нам опасным – проводим его вдоль берега. Это довольно трудоёмкое занятие. На реке много крутых каменных горок с перепадом около 3- 5-ти метров. Как правило, русло делится на две протоки, одна из которых каменистая, с большим перепадом, зачастую маловодная, а вторая – более пологий трек, но с мощнейшей струёй, валами и бочками.


В первом таком пороге я выбрала обходную струю по более крутой, но каменистой горке, с берега казалось, что там всё просто. Но вот чуть не застреваю на гребёнке камней основного слива, еле просачиваюсь на крене и плюхаюсь в пенную струйку. Дальше – камни с «бочками» за ними, слаломлю, прохожу одну «бочку» по краю, меня подкусывает и начинает переворачивать, и это на такой, казалось бы, не слишком мощной струе! Опора на весло, выезжаю на ровном киле, но адреналину схватила. Дальше решаю быть поосторожней: вытаскивать на берег перевёрнутый гружёный каяк среди месива камней– перспектива не очень радужная.

А тем временем Володя проходит по основной струе вполне уверенно.

С воды не всегда читается путь прохода, вода низкая – перепады на препятствиях резкие. Перед мощными сливами стараемся заходить в «карманы», в этакие заливы, заканчивающиеся крутым каменистым перепадом, где мало воды. Так безопаснее. А дальше по колено в воде между крупными бульниками ведём каяки, держа их за обвязку. И часто тягаем их по малообливным камням. От таких упражнений шкуры наших лодочек сильно трутся. А препятствий на реке всё больше и больше. Так потягаешь какое-то время, устанешь, потом сунешься в какой-нибудь слив, вроде попроще, ощутишь на себе мощь потока, наадреналинишься и на следующем препятствии – снова в тяжёлый, но безопасный обход. Володя чаще выбирает основные сливы. Я опасаюсь, сплавляюсь ближе к берегу, но здесь бывают засады из крупных камней, чаще слаломишь, чаще на камни налетаешь. И локальные сливчики бывают неприятными. Пробила баллон – ремонтируемся.


Первые деревья начинаются только километров через 35 после начала сплава. Какая же здесь красота! Редкие лиственницы среди лужаек тундры искривлённые, невысокие, с флагообразно вытянутыми кронами. Так бы гулять по этой экибане весь день, плюнув а этот страшный ревущий поток, так и норовящий, чуть зазеваешься, где- нибудь положить каяк.

Помню, когда мы, наконец, причалили у первых кустистых лиственниц после тяжёлого дня, поливаемые постоянным дождём, отсыревшие, холодные и голодные, Володя усмехнулся:

— Ну что, отмучились?

Да, свои честные 8 ходовых часов допоздна мы отработали даже без перекуса.

Но долго мы ещё бродили вдоль крутого склона, подыскивая ровный пятачок под нашу небольшую палатку. Весь склон был заболоченный, на каждом шагу сочились ручейки, засохших веток на лиственницах было не много. Но местечко мы всё же нашли. И вскоре под тентом загорелся живительный костёр. Пожалуй, это был единственный раз, когда нам особенно пригодился топор.

IMG_6274-1.jpg

На следующий день начала ловиться рыба! Наконец-то! За сливами, в уловах хариус брал и на мушку, и на блесну. Но не часто и поэтому каждая поклёвка – это замирание сердца, это сумасшедшие броски на гальку за сорвавшимся хариусом, когда забываешь про коленки и рушишься на рыбину всем телом, только бы не упустить. После тяжёлых упражнений по протаскиванию каяка очень хочется есть. Это у Вовки есть домашние запасы жирка на первую неделю пути. А я свои истощила на Чемпионате Европы – суточном рогейне. Как раз перед походом. Теперь месяц восстанавливаться надо! Поэтому я ловлю и ловлю ещё, так, чтобы из нашего котелка хвосты торчали наружу.

IMG_6128.JPG

Вот и наледь у впадения Чопки. Гоубая-голубая, не отличить от неба!

Уже вечер, можно и на стоянку, но хочется быстрее дойти до водопада. Мне казалось, что от Чопки до него около 3-х км.  Стараюсь перестать праздновать труса, иду за Вовкой в мощную струю шиверы. Камни, камни, валы, только держись и вот в конце – много камней. Огромные обливняки, всё перегорожено — где тут Вовка просочился?! Была не была, направляю каяк в показавшуюся мне более многоводную струю между зубьями. Всё-таки насаживаюсь,  хорошо не носом, это был бы сразу киль.  Сижу как постамент, но раскачиваюсь, кренюсь. И ногу-то не могу вытащить, чтобы вылезти! А вода мощная, еле держу баланс. Вовка ниже в улове за камушком посмеивается надо мной, змей, ждёт развязки! А делать нечего. Кое-как всё-таки спрыгиваю вместе с каяком, балансирую и не киляюсь! Уф, пронесло и на этот раз! Но ручки трясутся. Сил нет. Пока за Вовкой больше не пойду, поотдыхаю в «канализациях», или вдоль бережка попросачиваюсь.

Да, позорище, хорошо подготовилась теоретически… Мы идём и идём, уже второй час ночи. А водопада всё нет. Карту засунула в карман ветровки, она глубоко под гидрокурткой, и уже подмокла. Запасная на этот участок – в герме, в корме, доставать лень. Мне кажется, водопад уже рядом. На катамаране по большой воде мы здесь просвистели очень быстро. Но река в низкую воду и в высокую – это две разные реки. Пороги-шиверы всё не кончаются. Уже и Вовка утомился. Решаем вставать, хоть особо и негде. Пересекаем обширнейший прибрежный галечник и на подножии лесного крутого склона находим маленькую мшистую полочку.

Достаю карту. На самом деле от наледи до водопада было около 10-ти километров. Мы не дошли ещё километра 3-4.

IMG_6141.JPG  

Перед водопадом на реке есть ориентир, место, которое не спутать с другими. На левом повороте реки стоит крутая стенка, река как будто на мгновенье входит в полуканьон (до этого и после она течёт в более широкой долине). Этот обрыв левого берега метров 10 высотой, тёмный. Под ним на повороте – мощный прижим. Когда Володя проходил это место по краю струи, поганка потащила его назад под скалу, помесила и чуть не перевернула.

IMG_6134.JPG  

От этого места до водопада около 2-х км.

Конечно, когда знаешь, что впереди скоро водопад, это прибавляет адреналина к сплаву. Поневоле идёшь аккуратнее, стараемся просматривать речку впереди там, где не видно конца препятствий с воды.

Помню, шла за Володей вдоль правого берега, как обычно, балансируя: стараясь не сваливать в основную струю шиверы-порога, и не садиться на камни в потоке у берега, чтобы как можно дольше не прибегать к проводке. И тут Володька прибегает и кричит:

— Водопад, дошли!


Каяк Володи зачален среди камней метрах в 10-ти перед водопадом.

— Я уже собрался дальше проводить, смотрю, стенки отвесные. Чуть не допроводился! – смеётся он.

— Дошли! Давай обнимемся, что ли. — Обычно очень сдержанный и молчаливый, Володя необычно возбуждён. Теперь я понимаю, что напряжение ожидания этого препятствия давило на нервы не только мне.

Да, струя шиверы идёт прямо в слив водопада. Никакого плёса. Не то, что в высокую воду. Тогда, помню, перед водопадом был широкий разлив, вода замедляла течение. Была видна пыль водопада.

Сейчас – ничего из этих примет нету. Даже пирамидки из жердей катамаранов, что оставляют как сигнальный тур туристы – не было. Всё старое смыло паводками, групп видимо в этом году ещё не было.

Идём осматривать реку вперёд.

Высота водопада около восьми метров.

IMG_6154.JPG

Стенки каньона, который начинается за водопадом,  сложены так называемыми базальтовыми столбчатыми отдельностями. Они представляют из себя каменные столбы-шестигранники в поперечном сечении. Такую структуру принимала лава при  остывании.

Отдыхам на набитой стоянке. Здесь оставлено много записок. Мне особенно запомнилась одна из них : Завадский Лёша из Одессы, первый раз на байдарке, шёл в одиночку по маршруту Хонна-Макит – Аян – Котуй — Люксина – Курейка – оз. Анама – оз. Виви – р. Виви – Нижняя Тунгуска – Туруханск.

Грандиозно! Очень интересно, прошёл ли он этот маршрут, как закончилось его путешествие.

Покидаем уютную стоянку на водопаде и уходим в сторону озера Аян. Этот переход около 7 км.

До реки Аян Хонна-Макит течёт в каньоне и через 900 метров после первого водопада находится второй водопад.


Туманы и гольцы озера Аян.

Решаем каяки не разбирать, сначала несём их на плече вдоль каньона по камням, а дальше начинается лесная тропинка, где каяк можно тянуть за собой на верёвочке. Володя поначалу недоверчиво отнёсся к такому способу волочения. Однако, увидев, как лихо скользит пустой каяк по хвое, как легко прыгает через поваленные деревья и даже совсем не вредится на камешках, Володя тоже впрягся в лямку.

IMG_6179.JPG

Болота на пути встречают нас тучами комарья, только умывайся! И мягкими кочками, по которым нелегко шагать. Утреннее солнце давно спрятано облаками, идёт морось , безветрие и летучие твари одолевают нещадно. К вечеру мы выходим к озеру. Оно покрыто туманом, он постоянно меняет очертания, эти картинки завораживают.  

С крутого откоса спускаем каяки в гладь озеро. Через пару километров гребли начинаем чувствовать встречное течение. Мы были ещё не в озере Аян, а в озеровидном расширении одноимённой реки. В тумане ничего не видно впереди, лишь слышится шуршание-журчание переката. Река мелеет. Как ёжики в тумане на ощупь выбираем протоки поглубже. Выплывают силуэты коряг. Вот и бережок проявился. Плеснул хариус, Володя тут же кидает блесну ему под нос и хариус тут же становится нашим. Против течения не выгрести, идём впроводку, речка разбивается на протоки, кусты подступают к воде и вот впереди уже видно единое мощное русло. Вылезаем на правый берег и решаем идти пешком. Старые полозья саней лежат на берегу, длинные шесты. Тут есть тропа. Идём вдоль берега реки к озеру.

По пути нам встретилась новенькая избушка. Северный кордон Аяна. На второй ходке не удержались и заглянули внутрь. ( В одну ходку идти уже не позволяла усталость) Ключевая фраза в тетрадке, лежащей на столе, разрешила все наши сомнения: «Продукты брать можно». Но нам много не взять – впереди волок, да и продуктов в избе не густо. Берём лишь немного муки, геркулеса, риса на раз и главный приз Володе – банку консервированной морковки. Второй волок за день аппетит прибавил,  горстку прогоркших сухарей начинаем грызть прямо на месте

Встаём в самом начале озера среди сухих каменистых проток под лиственницами. С Аяна веет леденящим холодом – видимо, лёд сошёл совсем недавно.


Озеро Аян протянулось узкой лентой среди гор на 50 с лишним километров в самом сердце плато. Местами к берегу подступают обрывы — разваливающиеся столбчатые отдельности – застывшая базальтовая лава.

С утра ветер и мелкий дождь. Волнение небольшое. Хорошо, что мы на каяках – можно идти против ветра. Удивительно, но за первым же мысом погода меняется. Дальше идём уже по ветру, и это при том, что генерального направления озеро не меняет.


Попробовали ловить рыбу на  впадении небольшого ручейка, впадающего в озеро с крутого откоса мутной струйкой. Сразу взял хариус, а за ним красивая красно-оранжевая рыбка, похожая на форель. Но настоящая рыбалка началась на более крупном притоке. На небольшом удалении от берега, там, где мутная струя притока начинала смешиваться с чистейшей водой озера на блесну-вертушку стали брать огроменные  гольцы. Пожалуй, столько эмоций я не испытывала на самых страшных порогах Хона-макита. Попробуйте вытянуть в каяк здоровенную рыбину, плескающую и бьющую хвостом, норовящую утянуть вглубь, не имея подсачика! А есть-то хочется.  Вытаскиваем гольцов сообща. Если клюнуло у Володи, я в в одестараюсь подхватить рыбину под жабры, затаскиваю в очко каяка и гребу с добычей к берегу. Наловив несколько рыбин, мы решили, что теперь до начала волока нам хватит вполне и убрали снасти подальше.


Впереди — дождь, позади – тоже дождь, а мы в полосе хорошей погоды. Скоро у нас складывается впечатление, что на Аяне за каждым мысом свой микроклимат.

В юго-восточной части озеро  образует два залива, штанины, как называют их местные. Мы плывём в одну из них, в залив Капчуг, к перевалу на реку Котуй. Жара, штиль, в воде — перевёрнутые   горы. Залив сужается, на берегу белой полоской– нерастаявшие снежники


Вкоре начинается  проводка бечевой против течения по реке Капчуг, впадающую в залив Аяна. По воде идти тяжело, камни скользкие, береговая линия не очень-то ровная, бечёвник тут нелёгкий. Короткой верёвки не хватает, длинная всё время путается, так как скорость движения неравномерная. Постоянно поскальзываюсь, каяк садится на мели, застревает на камнях, приходится возвращаться. Не выдержав, запаковываю всё барахло в рюкзак и иду по берегу в две ходки, или в одну, таща за собой каяк на верёвочке, когда берег покрывают осоковые лужайки. Но вот река становится спокойнее, делится на рукаваЮ петляет по песчаным отмелям – и снова перегрузка в каяк: временами можно даже выгребать против течения.

Уже под вечер, после целого дня проводок, вступаем на широкий разлив – расширение долины, где лежит наледь. Река пробила широкие коридоры среди льдин, падение здесь крутое, из последних сил наваливаясь на бурлачную верёвку всем телом, прорываемся к концу разбоев, к долгожданным деревьям, где и становимся лагерем.

За день прошли всего 5 км полезного расстояния! А так умотались. Володя набирает с наледи лёд в пакет, теперь остатки анших гольцов будут храниться в холодильнике

Похоже, дальше падение реки ещё круче, решаем разбирать здесь каяка и идти к перевалу пешком.

Это бифуркация!!!

Нормальные туристы ходят на Котуй от Аяна нормальным прямым перевалом. Ну а кто сказал, что мы нормальные. Мы идём высоким, крутым, левым перевалом. Как же так получилось?

_36639705_359552189.jpg

Карта основных перевалов на Котуй и «левого», которым прошли мы, перевала.

На этот участок пути я решила распечатать карту поподробнее – километровку (карты в 1 см – 5 км распечатала на весь поход заранее). Делала это в последний момент – за несколько часов до вылета и тут оказалось, что километровок то у меня и нет. Искать – времени уже не оставалось. Тогда же я не успела распечатать и карты для запасного выхода в случае чего – сплав по Котую и переход до посёлка Чиринда.

Пройдём волок и так, решила я, судя по отчётам, там всё просто.

Итак, из бегло почтённых описаний волока на Котуй мы смутно помнили, что туда  можно пройти двумя равнозначными перевалами слева или справа. Ещё Володе запала строчка о каком-то обрыве то ли за перевалом, то ли сразу на спуске с перевала. Но какой из этих перевал с обрывом — правый или левый, мы не знали. (Сведения Володя почерпнул из книги М.В.Афанасьева «Водные маршруты плато Путорана»: «Выше озера Капчуг разделяется на два истока, стекающие с двух перевалов. Оба перевала пологие, равноценны и приводят к одному месту на Котуе». » Серьезное препятствие на спуске — 150-метровый обрыв, спуск с которого следует производить по осыпям»).

Когда я заранее списывалась с организатором заброски по Ламе Олегом Крашевским, он поинтересовался нашими планами, а потом отозвался, что, мол, серьёзный маршрут, один перевал на Котуй чего стоит.    

Эти слова у меня тоже в голове отложились, что непростой, однако, этот перевал.

И вот после суток непогоды, что мы пережидали на стоянке, доедая рыбу, ремонтируя и подсушивая снаряжение, выглянуло солнышко, рваные облака поднялись над миром и снова стали видны полосатые скалы прямо у нас над головами. Выступаем на волок с полной выкладкой.

Идётся тяжело, будто и не полегчали рюкзаки. Часто садимся отдыхать. Тропа то есть, то теряется. Вскоре высокие берега сменились заболоченными, долина стала пошире. Тропа на болотах разветвляется, становится невыраженной. Шагаем по кочкам, ноги вязнут. Наползает грибной дождь из-за горки и сначала кажется, что охладиться под ним приятно. Но через пару новых зарядов ливня уже становится холодно и мокро. Постепенно облачность заволакивает всё небо. Хочется скорее вылезти из широкой равнины, из заболоченностей, из зоны леса попасть в горную тундру.

Левый вариант волока, описанный Афанасьевым, это волок по последнему крупному притоку Капчуга слева, решаю я. Пойдём им.

Начинаем подрезать к притоку влево. Уже издали слышно, как он гремит через лес, мы подходили к нему, пересекая каменные гряды, полосы старых русел в лиственничном лесу. Мощнейший поток с белыми пенными струями через булыганы несётся по склону, рушится водопадами. Такой здесь не перейти. И вдоль него идти тоже трудно, всё в кустарнике, нагромождениях камней.

Но мы уже поднялись от основной долины Капчуга. Не хочется возвращаться в его низменности. Ещё мне хотелось пройти этим «левым» перевалом, чтобы на плато оказаться  поближе к горе Котуйской и сходить на неё в радиалку. Если будет погода.

Растянув тентик, оставляем половину снаряжения и с каяками уходим наверх, на первую ходку. Вдоль ручья хода нет, склоны долины резко сжались.

«Один перевал на Котуй чего стоит!»– звенело в мозгу. И мы лезли и лезли на четвереньках, продираясь  сквозь торчащие навстречу нам густые ветки кустов. цепляясь за ними трубами вёсел.

Пришлось набрать много высоты, чтобы вылезти на более пологие склоны, где кустарника уже меньше. Но всё равно траверсом идти здесь очень трудоёмко – полосы стланика и поперечные провалы притоков заставляют маневрировать вверх-вниз. За участком сужения увидели внизу ручей уже в более открытой и пологой каменистой долине. Спускаемся.

Как же ревёт этот поток! А сзади, из долины, наползает туча, и, вторя рёву воды, грохочет гром. Жутковато. В поток не сунешься, обходим прижимы по камням они шатаются, огромные камни, бывают, висят наполовину в воздухе, подпираемые лишь наносами песка и щебёнки – вот-вот размоет, камни обрушатся. А сверху вдруг так начинает поливать, и ветер так пронзительно холоден, что радуешься тому, что есть у тебя плотная гидрокуртка, которая спасает в этой непогоде. Полоса ливня уходит на плато, можно снять капюшон, шире оглядеть мир.

Находим место для брода и один раз всё-таки переходим ручей. А дальше вскоре находим и более менее безопасный путь на плато среди нагромождения каменных россыпей. И когда вылезаешь из ущелья на плато, наступает тишь да благодать, лишь посвистывает кулик-ржанка.

Высшей точкой плато Путорана, да и всего Средне-Сибирского плоскогорья в целом, является гора Камень, высотой 1701 метр. Она совсем недалеко отсюда. Но ещё ближе к нам, к юго-западу от истоков Котуя лежит гора Котуйская, 1510 метров высотой.

На плато языком наползает туманная облачность, идём среди холмов. Где же перевал? Вот какой-то более выраженный бугор среди здешних холмов, залезаем на него. Вершина явно посещалась, здесь лежит длинный шест и связка дров. Наверное, когда-то давно, сюда прилетал вертолёт с туристами.

Дальше на восток уже видно начинающееся понижение рельефа, пятна озёр или луж. Оставляем каяками здесь и возвращаемся к лагерю вниз. Устали, не хочется, но ничего не поделать.  Вместо расчётных двух-трёх часов на подъём ушло 6.

И вот после второй ходки, после пол суток пережидания непогоды под сплошной облачностью и дождём, когда плато накрыло так, что не видно было долин и соседних склонов, мы наконец выступили вниз. Прощай, мечта о горе Котуйской – некогда, в другой раз!

Вот впереди уже хорошо видна долина справа, это долина от «правого» перевала от реки Капчуг. Мы видим её всё дальше и дальше. Где-то в её верховьях «правый» перевал, только он должен быть совсем рядом, судя по карте. Интересно. Столько спускаемся, а правый перевал как- то очень низко. Вообще не выражен. Оптический обман зрения какой-то. Ну да ладно…

Подходим к ручью, текущему с «правого» перевала, он впадает в наш, основной. Судя по карте и логике здравого смысла. Думаю о том, где лучше его форсировать, и когда вступаю в поток до меня вдруг доходит, что вода течёт в другую сторону! Она течёт не с правого перевала, а наоборот. Она течёт на перевал! «Крыша» едет. Ручей течёт наверх. Ручей не впадает, он вытекает из нашего основного ручья. Бред какой-то… Достаю компас, проверяю направление.  Не веря глазам, щупаю воду рукой. Ну точно! Течение направо, к перевалу. Вот это да!

— Да это же бифуркация! – радостно кричу я, и крыша встаёт на место. Долина качнулась в сознании и опустилась. — Мы выше перевала! Отсюда можно просто свалить обратно на Капчуг! Часть нашего ручья течёт в Котуй, а часть в Капчуг, в Аян. Это как в Венесуэле, как на реке Ориноко!

Фантастика! Начинаясь из одной лужи в высокогорном плато, вытекая сначала в одну сторону, вода расходится, разветвляется на два потока и  встречаются снова только через 1500 км, если идти влево, или через 1000, если идти вправо! Встречаются там, где Котуй впадает в Хету.


Вот так то… Получалось, что основной перевал лежал ниже нас. Где же тут равнозначность?! – думалось тогда мне. Если бы шли прямым перевалом – были бы здесь давно и, похоже, без крутого подъёма! Теперь мне ясно, что левый или правый перевал, про которые писал Афанасьев, – это перевалы в самых-самых истоках Капчуга, то есть в верховьях основного «прямого» главного ручья. А путь по ручьям-притокам слева или справа от основного – это неправильные пути.

Но зато мы прошли неизведанным путём, таким, который действительно подтверждает фразу «один перевал на Котуй чего стоит!»

Спуск к Котую после спуска с террас плато (после места бифуркации) шёл сначала по широкой заболоченной долине ручья. Идём прямо по воде, по разлившемуся между камнями руслу. В мокрых ботинках. Вода кажется тёплой. До чего акклиматизировались! Ниже долина сужалась, и мы уже шли по её левому борту – по тундровым лужайкам. Старались как можно дольше не терять высоту и не входить в лесную зону, подрезая угол к Котую. Его разливы уже были видны впереди.

Где полосами стланика, где лиственничным лесом подошли к обрыву – каменной осыпи из камней. Здесь даже стоял турик. А за осыпью, так близко, так маняще сверкали разливы Котуя.

Прошла вперёд налегке

Под полярным небом плато Путорана: описание маршрута (похода)

Побывать на плато Путорана — это как побывать на другой планете! Настолько там невероятная природа. Это территория заповедника на северо-западе центральной сибири.

Время в Норильске +4 часа к Мск. Во время проведения похода там будет полярный день.

Температура. В июле умеренно теплые дни, бывает даже жарко. Ночью тоже обычно тепло (суточная амплитуда температуры отсутствует либо не выражена ярко).

Погода. Надеемся на хорошую погоду. Но в любое время возможно значительное ухудшение погоды с затяжными дождями (в гольцовой зоне – со снегом) до нескольких дней, здесь такое бывает.

Документы. Требуется разрешение на посещение от ФГБУ «Заповедники Таймыра». Требуется постановка на учет в местный отряд ПСО. Эти организационные вопросы решает инструктор

Внимание! Для иностранных граждан требуется пропуск. Информацию для оформления предоставим. 

Страховка. Требуется оформление страховки жизни и здоровья. Это необходимо сделать самостоятельно.

Связь. На маршруте отсутствуют населенные пункты и сотовая связь. У группы будет с собой спутниковый телефон.

День 1

Прилет всех участников в город Норильск, общий сбор группы не позднее 12 часов дня. Сегодня решаем организационные вопросы, завершаем последние приготовления к путешествию.

После получения разрешительных документов на посещение заповедника отплываем из гидропорта Валёк к цели. Идём на катере по озеру Лама. Любуемся красивейшими берегами с горными рельефами. Через некоторое время впереди показываются первые отроги плато Путорана.

К вечеру оказываемся на начале маршрута. Первая ночевка – и уже в горах!

День 2

Собираем лагерь, укладываем и настраиваем рюкзаки. Начинаем движение по долине.

В низовьях еще не значительное поднятие рельефа, идти не очень сложно даже без тропы. Передвигаемся по зарослям багульника с одурманивающим пряным запахом. Вокруг настоящая сибирская тайга.

Ставим палатки в живописном месте в долине реки.

Переход 9 км. Перепад высот +100 м.

День 3

По мере подъёма по долине все выше и ближе становятся скальные берега реки. Характерные ступенчатые обрывы-террасы видны на противоположном берегу. С каждого уступа срываются водопады, иногда даже трудно сосчитать количество их ступеней.

Переход 9 км. Перепад высот +200 м.

День 4

Сегодня мы доходим до истоков реки Бунисяк, где заканчивается долина. По пути грандиозный водопад, соединяющийся из двух рукавов реки.

Немного финальных усилий – и мы на плато в безлесной зоне. Ландшафт вокруг кардинально преображается: тайга уступает место каменным россыпям и мхам.

Переход 6 км. Перепад высот +600 м.

День 5

Ура! Мы на плато. С сегодняшнего дня вокруг новый для нас мир. Бесконечные каменные поля расстилаются до горизонта. Мы словно на Луне. Часты радуги на полнеба. Огромные озера в хорошую погоду отражают в себе бесконечные облака. Безмолвие и величавость вокруг.

Переход 6 км. Перепад высот +300 м.

День 6

Наша цель – каньон реки Хихикаль. Это отдельное приключение, которое стоит целого дня перехода. Каньон ничем себя не выдает, пока не подходишь к нему вплотную. Но если встать рядом, то пропадает дар речи! Его не сравнить ни с чем, что мы видели до этого. Огромные отвесные стены уходят глубоко вниз, а на дне – тонкая нить реки.  

Переход 6 км. Перепад высот: +/-100 м. 

День 7

Продолжаем прогулки вдоль реки Хихикаль. Переходим к её среднему притоку. Здесь каньон расширяется, он уже не так узок, но не менее грандиозен. Со стен срывается несколько полноводных водопадов. Ночуем у одного из них.  

Переход 9 км. Перепад высот +/-100 м.

День 8

Резервный день на непогоду. 

При устойчивой и продолжительной непогоде (непрекращающиеся осадки более 4 часов, снежный заряд, шквалистый ветер), а также при других погодных условиях, объективно повышающих опасность прохождения сложных участков маршрута, остаемся в лагере до улучшения метеоусловий. 

Если запасной день нам не понадобится – потратим его для радиальных выходов, прогулок, любования окрестностями, восхождения на ближайшие вершины, экскурсии по городу и т.п.

День 9

Пора покидать это грандиозное место. Начинаем движение к долине соседней реки – Хойси. Если поспешим, то уже к вечеру спускаемся к началу лесной зоны. В курумных россыпях прячется множество пищух (небольшие животные, внешне похожие на хомяков, но они принадлежат к отряду зайцеобразных). Для фотолюбителей устраиваем азартную фотоохоту на этих забавных зверьков.

Переход 13 км. Перепад высот -500 м.

День 10

Утро начинаем с осмотра еще одной достопримечательности – мощного водопада в истоках реки Хойси. К нему можно подойти как сверху, так и снизу. Водопад впечатляющ в обоих вариантах! 

После осмотра водопадапродолжаем спуск в долину. Нас снова встречает зелень леса и шум ветра в кронах лиственниц.  

Переход 8 км. Перепад высот -300 м.

День 11

Всё дальше уходим от плато, минуя по пути шикарные поляны для лагеря. На каждой так и хочется устроить привал подольше. Река успокаивается, и уже не такая бурная, как раньше. Рельеф также становится более пологим. Попадаются протяженные поля цветущих ягодников.

Переход 8 км. Перепад высот -200 м.

День 12

Путешествие почти закончено. Остаются последние километры вдоль реки Хойси. По пути встречаются столбчатые отдельности (образуются при остывании лавовых потоков) – если будем внимательно смотреть под ноги, то обязательно найдем.

Завершается наш день на уютной поляне с видом на восточную оконечность озера Лама.

Переход 8 км. Перепад высот -200 м.

День 13

Спускаемся на турбазу «Бунисяк».

Переход 3 км. Перепад высот -100 м.

Во время ожидания катера группа по желанию может посетить музей культуры нганасан, основанный хозяином турбазы. Множество уникальных экспонатов коллекции, предметы быта и жизни древних хозяев этой земли не оставят равнодушным никого. Также по желанию и при наличии времени может быть организована баня.

Уезжаем на катере в Норильск по озеру Лама.

Поход окончен. В Норильске можно переночевать в хостеле, забронировать его лучше заранее. Есть интересные достопримечательности, которые стоит посмотреть

Автоэкспедиция на плато Путорана | У костра

На днях завершилась уникальная экспедиция — три автомобиля добрались до плато Путорана и вернулись обратно. 

Плато крайне труднодоступно. К югу от Таймырского полуострова оно неожиданно возвышается над тундрой. Ближайший город — Норильск — удален на 300 километров. Но это не те же 300 километров, как в европейской части! Двигаться придется по подтаявшей и превратившейся в болота вечной мерзлоте, через  каменистые бурные реки с сильным течением, через курумники из огромных камней. Нелегко туда добраться, и еще сложнее поддерживать там связь с миром — только через спутниковый телефон.

Плато Путорана — горный массив, расположенный за Полярным кругом, на полуострове Таймыр у берегов Северного ледовитого океана, площадью около 200 000 кв.км. Плато Путорана вулканического происхождения и являтся одним из самых древних в мире, и чтобы сохранить и изучить уникальную экосистему плато в 1988 году был создан Путоранский заповедник, один из самых крупных заповедников России,  включенный ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия с 2003 года.

 

На очередной сессии комитета ЮНЕСКО, которая прошла в Бразилии, объявлено, что плато Путорана в Сибири стало десятым российским объектом, включенным в список Всемирного наследия этой международной организации.
Эта уникальная природная территория, расположенная на северо-западе средней части Сибирского региона, образовалась в результате извержения древних вулканов. Там расположены глубокие ущелья с крутыми склонами, 25 тысяч водопадов и озер глубиной до 400 метров. По объему водных масс плато Путорана лидирует в российской субарктике. В этом регионе живут редкие виды животных и птиц, в том числе малоизученные снежные бараны, а также орланы-белохвосты и кречеты.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены также леса республики Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Куршская коса, Сихотэ-Алинь и Алтай, остров Врангеля и другие объекты на территории нашей страны.

Из-за своих колоссальных размеров и труднодоступности, отсутствия дорог и жилья плато Путорана до сих пор остается малоизученным, это одно из самых диких природных уголков. Впервые эти места заметили только в конце 19 века, а подробные карты появились лишь 30-40 лет назад. Но и сейчас там жизнь совсем не похожа на ту, что нам привычна.

 

Плато Путорано с высоты птичьего полета

Озёра плато Путорана

один из многочисленных водопадов плато

 

Плато Путорана — самая возвышенная часть Среднесибирского плоскогорья, здесь находится самая высокая его точка — гора Камень, высотой 1701 метр над уровнм моря. Плато представляет собой плоские столовые горы, которые изрезаны тектоническими разломами, заложенные глубокими речными долинами с крутыми склонами и многочистенными уступами. На территории плато находится большое количество живописных водопадов, среди них Тальниковский, высота падения которого около шестисот метров. В зимнее время, а оно продолжается на Путорана восемь месяцев, водопады замерзают и превращаются в белоснежные многометровые сосульки. Путараны — долина не только многочисленных водопадов, но и озер. Окраины долин плато заняты озерами (более 25 тысяч). Озера Лама, Кутарамакан, Хантайское, Кета, Накомякен — длинные и узкие водоемы, поскольку заполняют трещины, расколовшие плато. По этой же причине они и очень глубокие, до трехсот-четырехсот метров. А Хантайское озеро (ставшее, правда, теперь водохранилищем после постройки ГЭС на реке Хантайке) имеет глубину четыреста двадцать метров и входит вместе с Байкалом и Телецким озером в тройку самых глубоких озер России.


Этот суровый край каньонов, озер, рек и водопадов притягивает путешественников своей дикой, первозданной природой. Его покоряли пешие туристы и водники, которые добирались до места по воздуху, а вот четырехколесной техники в тех местах не было. Именно туда, 16 июля 2012 года отправилась экспедиция на четырех подготовленных машинах из Новосибирска, чтоб дойти до края заповедника.

Вашему вниманию статья из «Енисейской правды». Журналист Оксана Власова встречалась с командой из Новосибирска в момент ее прибытия в Енисейск.


ЗА ТУМАНОМ И С ЗАПАХОМ ТАЙГИ


Интересно, найдется ли среди нас хоть один человек, не мечтавший в детстве слетать на Луну, побывать на Северном полюсе или на необитаемом острове? Может, кто-то даже совершал попытку таких путешествий, тайком от родителей собирая рюкзак и доходя до соседней улицы. Об этом теперь и не вспомнить без улыбки, как и о многих других детских проделках. Взрослея и обрастая делами и заботами, набираясь мудрости и жизненного опыта, поддаваясь всепоглощающей суете, мы порой совсем перестаем мечтать. К счастью, не все. Есть люди, которые сохранили страсть к путешествиям, дороге, к освоению чего-то нового, неизведанного – одним словом, романтики, для которых чем трудней путь к победе, тем она ценнее.   

Плато Путорана можно с уверенностью назвать одним из самых неизведанных и диких мест на земле. Самое северное и одно из самых древних на планете, оно почти целиком находится за пределами Полярного круга. Базальтовые каньоны и скальные массивы, порожистые реки с множеством водопадов и снежные горные вершины, неповторимые пейзажи и первозданная красота — все это, конечно, не может не будоражить мечты отчаянных путешественников. Именно туда и отправилась экспедиция «Сибирский марафон. Плато Путорана-2012» Новосибирского клуба экстремальных автопутешествий «Off Road Master». 16 июля в центре Новосибирска состоялся старт этой экспедиции. А 18 июля многие енисейцы могли наблюдать сначала стоянку, а затем и движение по городу четырех внедорожных автомобилей, украшенных флагами и рекламными логотипами, нагруженных рюкзаками, палатками. Водители приветствовали друг друга гудками, оборачивались прохожие, а любопытные мальчишки махали вслед, мечтая прокатиться на такой машине. Нам удалось встретиться с вице-президентом клуба и руководителем экспедиции Олегом Булгаковым, чтобы узнать как можно больше из первых уст.

— Олег, расскажите, пожалуйста, о вашем клубе и о маршруте, выбранном для вашей экспедиции.
— Наш клуб существует с 1998 года. Мы не коммерческая организация, наоборот, вкладываем свои средства в любимое дело. Ежегодно мы организовываем автомобильные экспедиции по местам труднодоступным, представляющим культурно-исторический интерес с точки зрения освоения Сибири, Востока и так далее.

Новосибирский клуб экстремальных путешественников – один из самых сильных в России по реализации таких проектов. В копилке нашего клуба уже есть троффи-экспедиции по Обь-Енисейскому каналу, где впервые нами на машинах были пройдены места освоения Сибири. Были мы и на Ангаре, в зоне затопления Богучанской ГЭС, в Монголии, Саянах, Магадане. В 2010 году мы проводили сплав по реке Колыма, который проходил в рамках проекта «От Тихого до Ледовитого океана». Приобретенный опыт от этого сплава очень помог в организации и планировании нынешней, четырнадцатой, экспедиции. В этом году мы поставили себе задачу – достичь плато Путорана. В течение двух лет собирали информацию об этой местности, подбирали различные карты, искали людей, которые там были и могли бы что-то подсказать. А последние полгода мы уже активно готовили всю нашу технику, перестраивая ее для такого путешествия. За две недели до старта провели испытание на Обском водохранилище.

Плато находится на территории полуострова Таймыр, в районе городов Норильск и Дудинка. Известно, что добраться на автомобильной технике туда просто невозможно, поэтому для того чтобы достичь своей цели, мы выбрали такой способ: от Новосибирска до Енисейска мы добираемся на автомобилях, а уже здесь планируем встать на воду. Наши машины — специально оборудованные автомобили-амфибии. К ним, по типу катамарана, крепятся по два надувных баллона, водоизмещением в 4 кубометра каждый. На воде движение становится возможным благодаря лодочному мотору, который крепится сзади. Таким образом, мы планируем сплавиться по Енисею 1,5 тысячи километров за Полярный круг и достичь Дудинки. Здесь начинается второй этап нашего путешествия: мы переедем в Норильск, откуда, используя водную систему плато Путорана, проберемся вглубь этого горного массива и уже там постараемся совершить первое автомобильное прохождение.

— Сколько всего человек участвуют в этой экспедиции? Как подбиралась ваша команда?
— Всего путешествуют 20 человек на 4 автомобилях и одном плоту сопровождения. Костяк команды составили, конечно, новосибирцы. Есть участники из Красноярска, Норильска, Омска, Барнаула – фактически это сборная команда Сибири. Все мы занимаемся автомобильным туризмом. В нашей команде есть спортсмены-разрядники, кандидаты в мастера спорта, чемпионы России, многократные призеры чемпионатов Сибири по спортивному туризму — в общем, люди опытные, среди которых механик автосервиса, частные предприниматели, офисные работники и работники ВУЗов. В течение года зарабатываем на отпуск, который проводим таким вот экстремальным способом; для нас это и интересно, и полезно. Поскольку мы много путешествуем, то и знакомств, переросших в дружбу, у нас достаточно много. Этим и объясняется широкая география участников экспедиции. Не имеет значения, где ты работаешь, какой имеешь социальный статус. Просто подобрались люди, увлеченные одной идеей, страстью к путешествиям по тем местам, которые интересны своей историей, где можно узнать и почерпнуть для себя много нового. К примеру, Енисейск и населенные пункты, расположенные ниже по течению Енисея, имеют богатое историческое прошлое. Здесь много памятных мест, о которых, например, в соседних городах, к сожалению, ничего не знают. Мы хотим собрать материал о родной Сибири и в своих отчетах представить его широкому кругу людей всевозможными способами: через СМИ, наш Интернет-сайт: http://www.offroadmaster.ru. По этому же электронному адресу можно следить за нашим передвижением в режиме реального времени, так как машины оборудованы спутниковыми маячками.
— Чем еще, кроме обычного туристического набора, вам пришлось запастись для совершения этой экспедиции?
— Поскольку наш поход полностью автономный и мы рассчитываем только на свои силы, то здесь, в Енисейске, мы запасаемся топливом, а это порядка трех тонн. Мы имеем запас продуктов на всю команду, все необходимое для ремонта автомобилей: сварочный аппарат, болгарку, дрель — в общем, все инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельного ремонта. Кроме того, поскольку среди нас нет пока доктора, мы очень много внимания уделяем технике безопасности. Вся команда экипирована для сплава спасательными жилетами, спасибо нашим друзьям спонсорам.  
— Как встречают вас люди в тех населенных пунктах, через которые проложен ваш маршрут?
— Пожалуй, самым дружелюбным по дороге сюда для нас пока оказался Красноярск: там у нас очень много друзей-единомышленников. Вообще, по всему пути многие автомобилисты приветствуют нас гудками, особенно по мере нашего продвижения вглубь края. Люди, живущие далеко от крупных городов, более открытые, они хорошо понимают, о чем идет речь, поскольку сами живут на Енисее, хорошо знают, что такое идти вниз по течению. Они готовы оказать возможную помощь, причем иногда об этом даже не нужно просить. В больших городах такую открытость и дружелюбность встретишь редко.  
— Каким путем вы планируете добираться обратно?
— После совершения нами кольца по плато Путорана мы планируем вернуться в Дудинку. Мы отправим наши машины вверх по Енисею на баржах, а сами вернемся самолетом, поскольку все мы ограничены во времени. Экспедиция продлится более шести недель.


Наше недолгое общение подошло к концу. Начальный интерес к этим отчаянным ребятам сменился жгучим желанием если и не совершить экстремальное путешествие, то уж точно, закинув рюкзак за плечи, выбраться из уютного дома на природу. Вырваться туда, где можно посидеть у костра и вспомнить о том, что есть еще что-то, кроме забот и хлопот; где мокрый от утренней росы, ты обжигаешься горячим травяным чаем с дымком и где, глядя на огромный мир, ощущаешь себя пусть крохотной, но все же его частью. Наверно, лучшего отдыха для души и не найти.  


P.S. За время подготовки материала к печати участниками экспедиции пройдено уже более 400 км вниз по Енисею. Остались позади и Осиновские пороги.  
Оксана ВЛАСОВА.

 

Экспедиция проплыла 1700 километров по Енисею, достигли Дудинки, чтоб дальше из Норильска отправиться в глубь горного массива.

Видео из города Норильск.

Дальнейший путь экспедиции был по зимнику. И это летом! — раскисшая тундра, а внизу слой вечной мерзлоты…

По зимнику пришлось идти, так как не смогли преодолеть водную стихию:

Цель достигнута! Пора в обратный путь, и 20 августа они отправились обратно. 25 августа уже были в Норильске.

Путешествие на плато Путорана

День 1 На катере по Курейскому водохранилищу

В этот день вы доберетесь из Красноярска в Светлогорск, где вас встретят в аэропорту и отвезут на причал, к катеру. Там начнется смена групп и подготовка к маршруту (перезагрузка катера топливом и продуктами, а также его техническое обслуживание).
 

Когда все будет готово, вас ждет переход по Курейскому водохранилищу (100-150 км, 5-6 часов в пути). Затем вы остановитесь на ночлег. Спать можно в катере или в самостоятельно установленных палатках на берегу. 

День 2 Ночевка у Фокинского водопада

Вы подниметесь по реке Курейка от водохранилища до озера Дюпкун. На участке есть 8-й порог, не сложный для прохождения катеров и лодок, но коварный из-за малой глубины. В засушливые годы мели простираются почти на 25 км.
 

Берега Курейки образуют галечные и песчаные косы. В этих местах хорошо клюет хариус, бывали случаи ловли тайменя. С этой рекой связан рассказ В.П.Астафьева «Сон в белых горах», экранизированный в фильме «Таежная Повесть». При желании вы остановитесь порыбачить в устье реки Эндэ.

 

На 10 км выше Энде находится гидрометеопост Курейской ГЭС. Подойдя к истоку Курейки, вы заметите сужение берегов, которое называют «воротами Путоран». Войдя в озеро, увидите возвышающиеся горы и разительное отличие пейзажей озера от видов Курейки и водохранилища. Вы остановитесь на ручье Фокинского водопада, на живописной галечной косе, где легко можно отыскать агаты. Водопад вы осмотрите вечером или утром следующего дня.

День 3 По озеру Дюпкун

Этот день посвящен переходу по озеру Дюпкун (около 130 км). Путь лежит в самый центр Плато. Необычные столовые горы непривычны для понимания и взгляда. Дюпкун — узкое длинное озеро фьордового типа протяженностью 160 км, шириной 2-3 км с глубинами до 120 м. Если лето засушливое, видно, что по чистоте Дюпкун не уступает Байкалу. В дождливое лето с гор стекает много маленьких и больших водопадов, которые интересно рассматривать в бинокль.
 

В этот день путешествие закончится у одного из планируемых для посещения водопадов. На плато их очень много, и за время тура невозможно не то что посетить — даже посчитать их все. Исходя из физической подготовки группы, гид решит, на какие из водопадов вы сможете сходить.

Дни 4-6 Путоранские водопады

В эти дни вас ждут пешие маршруты к живописным водопадам озера Дюпкун.

 

Водопад V-Виктори имеет такое название из-за своей необычной формы. Водопад падает, будто бы нарушая все законы гравитации. Две струи стекают не вертикально, а сближаясь друг с другом к низу, образовывая латинскую «V». К самому водопаду могут подойти только натренированные люди из-за сложности подхода, созданного вертикальными стенами каньона. Но увидеть его довольно близко доступно каждому. От водопада открывается величественная панорама гор и озера Дюпкун.
 

Водопад Два брата на реке Гагарья-2 имеет две мощные струи, вертикально падающие параллельно друг другу с высоты более 50-ти метров и похожие друг на друга, как близнецы. В солнечную погоду в цирке водопада можно наблюдать красивую радугу. Подход к струе водопада не затруднен. Еще на подступах к водопаду облако водяной пыли окатывает с ног до головы так, что вся одежда становится мокрой. 

 

Водопад Косой падает вертикально, а дальше вся струя причудливо стекает по наклонному желобу. Грандиозный водопад Чашки — многоступенчатый. В нем вся струя как бы перетекает из одной огромной чаши в другую. 
 

Не менее интересны водопады Лазурный, Аметистовый-1, Аметистовый-2, Малый Гусиный. В их цирках вы увидите причудливые формы базальтовых гранитов, напоминающие окаменелые шестигранные столбы. Здесь можно найти агаты, аметисты, горный хрусталь, датолит, апофелит, клеофан, пренит, друзы кварца. Узнайте заранее, как выглядят эти минералы, и сможете увезти с собой образцы в качестве сувенира на память о плато Путорана.

 

Также в один из дней за дополнительную плату может быть организована экскурсия к Большому Курейскому водопаду — самому мощному в России (см подробнее об экскурсии в блоке «Важно знать»).

Дни 7-8 Возвращение в Светлогорск

В эти дни катер уже идет в обратный путь. Вы пройдете более 340 км до Светлогорска. На протяжении этого пути можно отдохнуть или еще раз посмотреть на проплывающие горы и водопады. Весь этот день, а также следующий до 12 часов дня, пройдет в пути на катере. По пути вы будете делать остановки для рыбалки. 


Никого не оставят равнодушными закаты полярного дня, полыхающие по несколько часов. Недалеко от Светлогорска организуют остановку на ночлег. Утром катер пройдет еще несколько десятков километров и придет в поселок.

День 8 Перелет в Красноярск

По приходу в Светлогорск вас отвезут в аэропорт, откуда вы вылетите в Красноярск. В городе вы будете в вечернее время.

Плато Путорана. Сибирь. Путеводитель

Плато Путорана

Как добраться

Добраться на плато непросто.

Преодолеть пешком более 300 км по полному бездорожью, тайге и тундре практически невозможно и чрезвычайно опасно. Наиболее популярный способ посещения плато – заброска вертолетом из Норильска с последующим сплавом до населенного пункта.

Плато Путорана – страна рек, озер и водопадов. Считается загадочным, аномальным местом на земле. Плато Путорана – наиболее приподнятый массив Среднесибирского плоскогорья, расположен в верховьях рек Пясина и Хета и в бассейне правых притоков Нижней Тунгуски. С запада его граница проходит по долине р. Енисей, с востока – по долине р. Котуй. Самые высокие горы плато находятся в верховьях рек Котуй и Хета: Котуйская (1528 м), Камень (1664 м), Холокит (1542 м), гора в истоках р. Хусана (1701 м), Сотку-Иое (1592 м).

Плато расчленено глубокими (до 1280 м) речными долинами, образовавшимися при его поднятии около 20 тыс. лет назад. Реки пробивают себе дорогу в многослойных лавовых отложениях, то и дело пересекая пласты более твердых базальтовых пород. В таких местах появляются каньоны, пороги и водопады. Замерзают реки и плато своеобразно: лед сначала образуется не на поверхности воды, а на дне в виде шуги, которая постепенно заполняет почти все речное русло. Небольшие речки промерзают полностью. На многих мелководных участках образуются характерные для областей весной мерзлоты речные наледи. К концу зимы некоторые из них достигают 4 м и более. Коренные жители, эвенки, называют плато Путорана «страной озер с крутыми берегами». Здесь их великое множество. В основном озера фиордового типа. Наиболее крупные – Кета (протяженность 96 км, глубина до 200 м), Лама (82 км, 254 м), Дюпкун (133 км, 280 м), Хантайское (110 км, 420 м).

В рельефе преобладают плоские тундровые плато с невысокими вершинами. На западе, севере и востоке плато Путорана довольно круто падает к Приенисейской и Северо-Сибирской низменностям и Котуйскому плато.

Реки, стекающие с плато по тектоническим разломам, заканчивают бег в Северном Ледовитом океане. Почти на каждом водотоке есть водопад. На плоской поверхности водоразделов летом собирается много воды, и она стекает в долины тысячами водопадов, а зимой превращается в гигантские ледяные стены. Наиболее интересные водопады находятся в труднодоступной восточной части плато. Так на реке Канда расположен один из самых высоких в России водопадов (108 м).

Одно из самых ярких, уникальных явлений в животном мире заповедника – массовые сезонные миграции значительной части таймырской популяции диких северных оленей. Таймырская популяция насчитывает около 600 тыс. особей. Существенная часть ее ареала – плато Путорана, где проходят миграционные пути почти всей популяции (480–500 тыс. оленей).

Летом, спасаясь от гнуса, стада оленей откочевывают в тундру, поближе к Северному Ледовитому океану. В конце августа начинается миграция оленей на юг, в Эвенкию. За оленями следуют волки, росомахи, песцы. В 1975 г. на Таймыр из Канады и Северной Америки завезены овцебыки, когда-то обитавшие и на Таймырском полуострове. К настоящему времени эти животные прекрасно адаптировались в Путоранском заповеднике. Их количество выросло настолько, что часть животных передали в Республику Саха (Якутия).

Снежный баран – уникальный представитель животного мира плато. Сохранилось всего 1,6 тыс. экземпляров в бассейне рек Аян и Хибарба. Этот эндемик Таймыра занесен в Красную книгу. Бурого медведя можно увидеть не только в долинах рек, но и мышкующим в горных зонах арктической пустыни. Здесь обитают лоси, зайцы, лисицы, белки, горностай, соболь, лемминг. Из птиц в зонах тундры и лесотундры водятся гуси, различные виды уток. В озерах хорошо ловится хариус, голец, кумжа, сиг. В нижнем течении горных рек встречается пелядь, муксун, еще ниже – чир, налим, окунь, щука, ряпушка. Рыбалка в тех краях превращается в монотонное доставание рыбы. А грибы – размером с тарелку.

Многое из того, что есть на плато, не встретишь больше нигде. Редкие виды деревьев – смородина Печальная, береза извилистая, причудливой формы лиственницы, стелющиеся по земле или напоминающие кронами развевающиеся на ветру флаги.

На плато Путорана нет ни поселений, ни даже следов древних жилищ, люди жили лишь внизу, в долинах рек. Хотя сверху есть и зверь, и рыба, и птица, и ягода, но… не прокормиться тут ни охотой, ни рыболовством. Когда начинается пурга, олени уходят, рыба прячется подо льдом, медведи залегают в берлоги.

Из-за колоссальных размеров и труднодоступности, отсутствия дорог и жилья это место до сих пор остается малоизученным. Подробные карты Путорана появились лишь в конце 1960-х гг. Для сохранения и изучения уникальной экосистемы плато в 1988 г. создан Путоранский заповедник, один из самых крупных заповедников России.

Короткое лето длится здесь с середины июня по август. Осень наступает стремительно. Внезапно выпадает первый снег, и 10–15 сентября на тихий пустынный край обрушивается зима. Снежный покров достигает 3-4-метровой толщины. Север погружается в 8-месячный сон…

Плато Путорана популярно у уфологов. Они убеждены, что в этих землях, как нигде больше, возможно прямое общение с внеземными цивилизациями. В подтверждение этой мысли они приводят факт появления здесь странных следов. Это круглые ямы, которые встречаются на плато (на берегах рек, склонах гор). Традиционная наука объясняет их происхождение тем, что вечная мерзлота здесь подтаивает и грунт проседает. В этих ямах образуются мини-болотца, появляется болотная растительность. В некоторых есть хиленькие деревца. Но вот одна котловина выглядит так, словно из нее только-только ушла вода. Камни обнажены, как в пересохшем русле горной реки, все голо и мрачно, только хилая трава покрывает откосы. «Места, где ничего не растет, где нет следов животных, – очень плохие места», – говорят всезнающие эвенки.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о