Проходное ущелье | Adrenalinic Silence
Проходное ущелье расположено в центральной части гор Заилийский Алатау, являющихся частью горной системы Северного Тянь-Шаня, и хорошо видно из города Алматы из микрорайона Орбита. Другое название – ущелье Алматы. В народе его некорректно называют ущельем Алмарасан.
Подъезд в ущелье осуществляется непосредственно из города Алматы пересечения пр. аль-Фараби и ул. Навои. Выше пр. аль-Фараби улица, ведущая в горы, называется Дулати. Экологический пост ГНПП «Иле-Алатау» (плата около 2 у.е., 2014 г) расположен за селезащитной плотиной в 7,5 км от пр. аль-Фараби. Возле пос. Кокшокы (ГЭС-2) через 2 км развилка дорог – Проходное ущелье по правой дороге (левая дорога – к Большому Алматинскому озеру). Сюда доезжает автобус №28 с микрорайона Орбита. С 2018 г. стал ходить стабильнее раз в 20-30 минут.
Начало пешеходных маршрутов ниже бывшего курорта «Алма-Арасан» вдоль реки Проходной на 3 км вверх от конечной остановки автобуса. Ранее можно было пройти через территорию курорта и беседку. Сейчас территория перекрыта забором. Подход идет через ущелье вдоль реки Проходная через 2 моста, которая в начале лета бывает очень бурной и в некоторых местах затапливает тропу и захлестывает мосты.
Если с мостами что-то не так, то есть вариант обхода территории бывшего санатория поверху. По результатам разведки в мае 2017 г. найдена обходная тропа буквально немного выше санатория. Начало — прямо у первых строений поселка (чуть ниже первой панельки, стоит что-то типа гаража). Еще здесь начинается грунтовая дорога, идущая по склонам вниз к слиянию ущелий Большое Алматинское и Проходное. Идем вдоль заборов и входим в березовую рощу. Красиво пересекаем ее. После окончания рощи, вы в вплотную приблизитесь к ручью с водопадом Девичьи Слезы. Необходимо потерять высоту, идя по краю рощи до спутниковых тарелок. С этого места тропа уходит резко влево в ущелье выше водопада. Доходите до железного забора, не заходя за него, спускаетесь круто вниз к ручью (тропа хорошо набита). Далее 30 м вниз вдоль ручья, переходим его и начинаем лезть немного вверх. Тропа тут когда-то была хорошая, но сейчас она завалена несколькими деревьями. Аккуратно переползаем их и выходим на хорошую тропу. Она поднимается на ближайший гребень. Затем следует развилка (здесь стоит тур). Идем крутым серпантином вниз, снова теряя высоту, и выходим на основную тропу, идущую с беседки. Выходим чуть дальше водопада (20-30 м). Есть тропы еще выше, но они набиты недавно, и их не очень хорошо видно + плюс к основной тропе они идут долго по склонам и выходят, вероятно, к верхней березовой роще. Рекомендую ходить вариантом, описанным мной. Занимает он 40-45 мин.
Начало тропы
Проходное с необычного ракурса. Конец березовой рощи (фото сделано несколько выше)В последнее время поток туристов в ущелье постепенно начал возрастать. В ущелье нет очень популярных туристских объектов, за исключением разве что, теплого сероводородного источника, который находится в 15-20 мин ходьбы от дороги. В туристских кругах известными являются поляна Терра и Алешкин мост, расположенные недалеко друг от друга. Ранее относительно популярным был маршрут на Иссык-Куль через технически простой перевал Проходной (Алматы) и живописное озеро Примул. Само ущелье хорошо подходит для спокойного отдыха и тем, что расположено рядом с городом. Наличие тропы по длине всего ущелья значительного упрощает его прохождение до самых верховьев. Лучшие места для ночевок: поляна Терра, Алёшкин мост и поляны выше зоны леса – поляна Сурков и урочище Альпийские луга (названия автора).
Санаторий Алма-Арасан (бывший). Тропа начинается от грунтовой дороги вверх, а потом на 90 градусов к березам.Природные зоны расположены на обычных для Заилийского Алатау высотах. Низкогорье пестрит разнообразием лиственных плодоносящих деревьев (яблони, боярка, орех). Как и в Аксайском ущелье, в низкогорье возле экопоста справа (на западе) сохранились следы землетрясения 1887 г. в виде обвала называемого «Каменным цветком»
Селевая опасность имеется у ручья Большой Игузек и реки в ущелье Моренное (см. карту). Ручей Большой Игузек берет начало на западном склоне пика Большой Алматинский, который круто обрывается в Проходное ущелье. По этой причине здесь ежегодно после сильных ливней проходят селевые потоки, меняющие его русло, которое представляет собой довольно глубокий каньон от 5 до 15. Глубина его увеличивается ближе к впадению в реку Проходная. Второй очаг расположен выше по ущелью, недалеко от поляны Терра. В русле реки ущелья Моренного видны старые следы селевого потока. Выше по ущелью лежит огромный каменный глетчер, длина которого 3 км, отсюда и название ущелья.
Высшая точка ущелья пик Алматы-Алагир 4225 м. Он скорее относится к бассейну реки Озерная, однако несколько маршрутов на него проходят из Проходного ущелья.
Маршруты выходного дня
Обвал «Каменный цветок» и Ореховая роща в ущелье Кокшукыр. Два самых простых маршрута. Необходимо доехать до экопоста ГНПП, повернуть направо и пройти через соколиный питомник «Сункар». Спуститься в русло ручья, в котором видны следы селя. Через 400-500 м ущелье раздваивается налево ущелье Кокшукыр и Ореховая роща, а направо – «Каменный цветок».
До Ореховой рощи остается пройти еще столько же. Она расположена на левой (по ходу) стороне ручья. Необходимо выйти из него по тропе, которая круто уходит из русла ручья. Роща длиной 200-300 м. В ней можно отдохнуть, а осенью (сентябрь-октябрь) насобирать грецких орехов. Выше на склонах растут дикие яблони. В это же время здесь становится очень красиво. Спуск по пути подъема.
К «Каменному цветку» мы повора
adrenalinicsilence.kz
Большое Алматинское ущелье: varandej — LiveJournal
Яблоневую долину, в которой стоит Алма-Ата (а именно так — «яблоневый» — переводится на русский казахское слово «Алматы») образуют две стекающие с Заилийского Алатау речки — Большая и Малая Алматинки. Показательно, что Малая примерно в полтора раза крупнее Большой и по длине, и по площади бассейна. Но их долины соединяются лишь спускаясь в предгорья, в горах же каждая из двух речек образует своё ущелье. Малое ущелье, где находятся знаменитые Медеу и Чимбулак, я посетил ещё прошлой весной, в свой первый же приезд в Алма-Ату. Ну а не далее как вчера ходил в Большое ущелье — более дикое, но такое же близкое к городу и более всего известное красивейшим Большим Алматинским озером. И да, фотографий дико много — но извините, ничего не могу с собой поделать, так на мою равнинную психику действуют горы.
На первый взгляд кажется, что попасть в Большое ущелье без машины непросто — это в Малом ущелье общественным транспортом (автобус + канатные дороги) можно подняться выше трёх километров, в Большом ущелье же рейсовый транспорт не ходит и если пребречь попутками и такси, пешком придётся пройти не менее 14 километров, из которых половина — в гору. На деле же всё очень просто — сначала надо доехать до перекрёстка улиц аль-Фараби и Навои на верхней окраине города, у Парка Первого Президента (второго президента, как вы догадались, в Казахстане пока не было). Через колоннаду прекрасно видны горы, вот только я не в состоянии их опознать. В мае эти вершины покрывал толстый слой снега, в сентябре же лишь небольшие шапки вдалеке:
2.
Собственно Большая Алматинка, в ущелье которой нам и дорога — в городе обе речки укреплены и превращены в такие вот каскады:
3.
Выше «горизонтальной» улицы аль-Фараби — остановка автобуса №28, на котором можно преодолеть первую половину ущелья: там выше стоят ещё какие-то посёлочки. Здесь же дежурят таксисты — но если к их услугам прибегать не планируете, лучше с ними даже не заговаривайте — потом не отвяжутся. До «трубы» (о ней — позже) берут 1500-2000 тенге, то есть на 3-4 человек вполне терпимо. Ущелье первые несколько километров забито всякой всячиной — ресторанчики, коттеджи, гостиницы, что-то строится, что-то закрывается… в Алма-Ате чем выше — тем престижнее, начало Малого ущелья можно считать местной Рублёвкой, а начало Большого — местной ну например Ново-Ригой. Прямо по курсу — Большой Алматинский пик (3681м), пирамидальный силуэт которого хорошо виден со всего города. Наша цель — за ним.
4.
По дороге — экологический пост (вроде бы обязателен только для машин, а безлошадным платить не надо) и мощнейшая бетонная стена. В принципе о том, что такой город — Алма-Ата — есть на свете, я впервые узнал ещё в детстве в контексте селей и противоселевых плотин. Сель — это грязекаменный поток, огромная лавина жидкой грязи, несущая валуны весом в сотни тонн, и удар такого по городу — не хуже мощного землетрясения: так, сель 1921 года разрушил Алма-Ату на 2/3 и убил более пятисот человек. Яблоневая долина — одно из самых селеопасных мест мира, и хотя как правило сели приходили из Малого ущелья, Большое ущелье потенциально опаснее: прорыв Большого Алматинского озера — одна из главных местных страшилок. В Малом ущелье селевая дамба построена в 1966 году, а в 1972 даже выдержала удар. В Большое ущелье дамба помоложе (1980), и «боевых крещений» у неё к счастью не было. При этом если дамба на Медеу целиком земляная, здесь всё же есть «ворота» бетонной плотины:
5.
Конечная 28-го — вот у этого оленя. Здесь же источник, где люди набирают воду — в ущелье таких множество, на другом подобном источнике видел, как люди на машине привезли наполнять штук 30 пустых пятилитровых баклажек. Отсюда до озера — 7 километров:
6.
Вниз я шёл пешком, а вверх, уж извините, раскошелился на такси — я не умею ходить по горам, просто по недостатку привычки, и счёл, что проще заплатить до «трубы». На рассвете ущелье выглядит так. Обратите внимание на деревья — это тянь-шаньские ели, они же ели Шренка, совсем другой вид, больше похожий на пихту, чем на ель. Мощные, стройные, очень высокие (в среднем метров по 30, а бывают и до 60), благодаря их готическим силуэтам Тянь-Шань не спутаешь ни с чем.
7.
По дороге — несколько юрточных лагерей. Расценки, мягко говоря, странные — 8000 тенге за сутки (то есть почти 2000р.!). Вдобавок, сейчас это единственные места ночлега в этой части ущелья — тут строят горнолыжный комплекс, и для этого зачем-то позакрывали все остальные кафе. Юрты, видимо, не тронули из-за их мобильности, то есть возможности выпроводить в любой момент. Тем не менее, хотя в Алма-Ате юрты не стоят на улицах, описанная в «базарном» посте тенденция верна и здесь — в юрточном лагере наливают кумыс.
8.
Вообще же в этой своей части Заилийский Алатау больше напоминает Южный Урал или «ближний» Алтай. Тут обратите внимание на компанию народа — ближе к вечеру даже в будний день пикники тут попадаются регулярно. Для алматинцев это парк.
9.
Слева шумит Большая Алматинка. А за очередным поворотом вдруг открываются ледяные вершины — левую я так наверняка и не опознал (вроде бы пик Молодёжный, 4103м), а насчёт правой мне подсказали, что это пик Советов (4317м). По центру же просматривается промежуточная цель — Труба:
11.
Пик Советов поближе. В мае льда было бы в десять раз больше — но зато глядя на эти ледники в сентябре, знаешь — они такие всегда, что бы ни происходило на суетливой земле далеко внизу.
12.
Ближе — тут появляется какой-то техногенный элемент, в сущности которого я так и не разобрался:
13.
Вот и Труба. Дело в том, что Большое Алматинское озеро служит источником питьевой воды для города, и эта труба — соответственно, водозабор. Дорога здесь, поднимаясь в гору, делает адские петли, труба же идёт почти по прямой, поэтому туристы ходят к озеру обычно вдоль неё.
14.
Лиха труба началом! Первый участок по по ней очень крутой, ну по крайней мере на мой равнинный взгляд «очень», и поднимаясь тут, я успел озвереть. В принципе этот проход доступен только в сухую погоду — иначе слишком легко соскользнуть. Параллельно трубе проходят ржавые рельсы, уклон явно великоват для любого локомотива:
15.
Народное творчество. Мусора тут, кстати, не так уж много — но есть.
16.
Далеко внизу видны алматинские окраины и сменяющая их бескрайняя степь — дальше в эту сторону гор не будет. Вообще никаких до самого Северного полюса:
17.
В конце крутого подъёма рельсы обрываются:
18.
Здесь же и ржавые колёса. Судя по всему, это был промышленный фуникулёр, использовавшийся для строительства самой же трубы:
19.
Горы всё ближе — «тёмные» кадры сделаны на рассвете, «яркий» — ближе к вечеру:
20.
21.
22.
Гора в перспективе Трубы хотя и выглядит самодостаточной — на самом деле лишь боковой гребень пика Советов. Я же думал, что это Большой Алматинский пик и моя цель за ним, и удивлялся — разве туда возможно дойти за день? Но на следующем перекрёстке трубы с дорогой мне попалась попутная машина, забросившая меня выше озера — так что все последующие кадры сняты на обратном пути. Вот ещё народное творчество — вообще, граффити в ущелье много, от патриотических до неприличных, показываю далеко не все:
23.
Труба выходит на финишную прямую, прошивая 4 зигзага дороги. Обратите внимание на девиц-экстремалок — по гребню трубы они преодолевали даже подъём впереди, что мне показалось нарушение не только техники безопасности, но и законов физики.
24.
Большая Алматинка в естественном русле:
25.
Помимо неё тут, впрочем, десятки ручьёв, почти водопадов, многие из которых служат питьевыми источниками:
26.
Вот уже и водозабор. Это ни что иное, как плотина, прикрывающая озеро снизу (вернее, город от возможного прорыва озера). Подниматься на неё разрешено только в одном месте, а спускаться к воде запрещено вообще — считается, что для защиты питьевой от возможного заражения.
27.
Вдобавок, на двух Алматинках в 1932-59 годах построен каскад из 11 мини-ГЭС — в 1960-х они обеспечивали больше половины производства электроэнергии в Алма-Ате, а сейчас, в разросшемся городе, лишь 5-6%. Тем не менее, сами их корпуса мне как-то на глаза не попадались. Тут, кажется, водоотвод, а вдалеке пик Озёрный (4110м), видимый лишь с этой стороны между отрогами пика Советов (слева) и Большого Алматинского (справа) пика.
28.
Но вид на озеро с плотины — далеко не самый интересный, лучше подняться наверх. Внизу остался туристический лагерь «Альпийская роза» под черепичными крышами. Здесь одинаково легко увидеть и рабочих в касках, и пограничников с оружием, и праздношатающихся туристов — столь нетипично для Казахстана!
29.
Петля дороги. Обратите внимание — ели здесь редеют, начинается арча (можжевельник), имеющий тут форму стланника.
30.
Плотина. Она сама и всё что правее — режимно и закрыто для доступа:
31.
Большое Алматинское озеро совсем не большое и правильнее было бы сказать — озеро Большой Алматинки. Слышал разные версии — то ли его котловина тектоническая, то ли это запруда сошедшего давным давно обвала (в горах Средней Азии так образовались сотни озёр, в том числе очень крупных — как Сарез в Таджикистане). Как бы то ни было, глубина озера до 40 метров, а колебания уровня воды достигают 20 метров — но в августе и сентябре озеро наиболее полноводно: ведь ещё в июне на окружающих склонах лежит снег, к августу как раз становящийся озёрной водой. Поверхность озера находится на высоте 2510м, над ним нависает пик Советов:
32.
И думаю, лучше всего заметна главная особенность озера — его цвет. По-казахски оно так и зовётся — Жасылколь (Зелёное или Голубое озеро). С чем он связан — даже не знаю.
33.
Устье (промежуточное) Большой Алматинки на запретной земле — там уже строгий заповедник, да и до киргизской границы рукой подать, а на юг в Алма-Ате смотрят с опасной — мало ли что оттуда по горам просочится:
34.
Но озеро безумно красиво, особенно если добавить величие окружающих гор да переменчивую погоду:
35.
А неповторимый абрис над Большим озером создают три ледяных вершины, но при этом с каждой точки видно лишь две из них. Выше по ущелью Большой Алматинки — пик Озерный, самый заснеженный в этой компании:
36.
Что вот это, далеко-далеко — так и не опознал:
37.
Но не хотел бы я сейчас там оказаться!
38.
Пик Молодёжный, если это конечно он, виден оттуда, откуда Озёрный загорожен соседней горой:
39.
А вот пик Советов с ледниками характерной формы виден отовсюду:
40.
Врубаю 35-кратный зум — и вот она, Вечность:
41.
Большой Алматинский пик обходится без ледяной шапки:
42.
Но по его склону петляет дорога:
43.
Там находится так называемая Космостанция — одно из мест, известных всякому алматинцу и для большинства окруженном ореолом загадочности. Если я верно понял, это Тянь-Шаньская высокогорная лаборатория, принадлежащая легендарному Физическому институт РАН им. Лебедева — одному из крупнейших НИИ СССР и России, и предназначается для наблюдения за космическими лучами. От озера до неё 6 «горизонтальных» километров и чуть менее одного «вертикального» — она стоит на высоте 3300м над уровнем моря. Однако какие-то домики, видимо уже связанные с ней, видны и снизу.
44.
Одинокий дом на заоблачной вершине — вот это образ!
45.
А выше лишь голые скалы. Представляю, как гудит в этих камнях высокий ветер…
46.
…Только прибыв на озеро, я сразу ушёл в заросли арчи и нашёл там укромную поляну, где около час просто сидел, завтракал, любовался пейзажем да гадал — будет ли дождь, и если будет — придёт ли мне тут конец? Затем, поняв, что дождь пройдёт стороной — выбрался на дорогу и побрёл вверх. Наконец, путь мне преградил молодой пограничник с винтовкой, очень вежливо проверил документы и даже посоветовал сходить к обсерватории. Я туда не пошёл, ограничившись лишь кадром издалека — однако эта обсерватория, вернее место съёмки кадров, осталось высшей точкой прогулки.
47.
Радиотелескоп, пятна арчи да далёкий водопад:
48.
По дороге вниз вышло Солнце. Я опять нашёл укромную поляну с видом на озеро, да так на ней и задремал, проспав на пригретой земле около часа. В принципе без солнца тут холодно, но сказывается чистота горного воздуха — пригревает неплохо. Вот, напоследок, ещё несколько кадров с окружающих озеро склонов:
49.
50.
Здесь туристы бывают даже с маленькими детьми:
51.
А здесь вряд ли когда-нибудь буду я:
52.
Пора спускаться:
53.
У трубы повстречал девушку-альпинистку, которая в этом ущелье бывает едва ли не каждую неделю. Как-то очень легко разговорились, она к тому же прежде училась в Москве… и в общем 7 километров пути до остановки и ещё полчаса пути на ПАЗике в город прошли спокойно и незаметно.
54.
Но самое потрясающее — до центра Алма-Аты отсюда всего 15 километров! Большое Алматиское озеро ближе к дому, откуда я это пишу, чем иные городские окраины.
55.
От Москвы или Петербурга до любых гор ехать больше суток, да и те скорее всего (кроме Кавказа) несравнимо ниже. А из Алма-Аты можно за один световой день (!) дойти до вечных снегов и вернуться обратно. Потому мне здесь так и нравится.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Дорога в Туркестан
Орск купеческий и индустриальный.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Лирическое отступление №1: КТЖ.
Ташкентская магистраль. Саксаульская — Кызылорда.
Ташкентская магистраль. Кызылорда — Туркестан.
Аральское море. То, что от него осталось.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Лирическое отступление №2: Восточные базары.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебеая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Арыки и инсталляции.
Большое Алматинское ущелье.
Семиречье
.
varandej.livejournal.com
Ущелье Алма-Арасан | TR-KAZAKHSTAN.KZ
автор: leblon 12.02.2015
Заилийский Алатау, Туризм
Ущелье Алма-Арасан — живописное горное ущелье, любимое место отдыха Алмаатинцев, находится оно на юго-западе Алма-Аты. Ущелье расположено на photo14высоте 1780 м на северном склоне Заилийского Алатау. Есле вы решили отдохнуть в этом прекрасном месте ,то вам лучше всего добраться до ул. Навои и едем вверх. Когда вы доедите до экопоста, то здесь нужно будет заплатить незначительную сумму денег ,что то около 300 тенге с человека, доезжаем до развилки, едим прямо . Дальше дорога упирается в санаторий Алмарасан (бывший). Раньше санаторий Алмарасан пользовался большой популярностью ,так как в ущелье на поверхность выходят известные Алма-Арасанские термально-радоновые серные источники, на базе которых и был создан курорт Алма-Арасан. Но к сожалению за последние годы, большая часть источников исчезла. Но здесь, можно просто наслаждаться природой и отдохнуть от городской суеты, а можно и вкусно поесть пожарив шашлыки. Выше уходит туристическая тропа, по которой можно попасть к «Алешкиному мостику», а далее на перевал «жусалы-кезень» . Ущелье Алма-Арасан характеризуется горно-луговым ландшафтом и расчлененным рельефом. Растительность ущелья в основном — еловый лес, а вот кустарники встречаются довольно таки интересные это малина, жимолость, шиповник, боярышник. Отдых в Алма-Арасановском ущелье одно удовольствие так как воздух горный, много безоблачных дней. Через ущелье протекает левый приток Большой Алматинки, река проходная, прозрачная и ледяная. А на востоке — река Озерная. В предгорьях они сливаются, образуя Большую Алматинку. Западное ущелье носит название Проходного, именно по нему проходит самый короткий пеший путь из Алма-Аты к высокогорному озеру Иссык-Куль.
Читайте также:
tr-kazakhstan.kz
Алма-Арасан (ущелье) Википедия
Ущелье Алма-Арасан — живописное горное ущелье, находится на юго-западе Алма-Аты. Расположено на высоте 1780 м на северном склоне Заилийского Алатау. По ущелью течёт река Проходная, приток Большой Алматинки[1][2][3].
Описание
Характеризуется горно-луговым ландшафтом и расчлененным рельефом. Широко распространены граниты, гранодиориты. В окрестности ущелья растут еловый лес, разнообразные травы и кустарники (малина, жимолость, шиповник, боярышник). Климат в ущелье — горный, много безоблачных дней. Через ущелье протекает левый приток Большой Алматинки, река Проходная. В ущелье на поверхность выходят известные Алма-Арасанские термально-радоновые серные источники. На склонах реки Проходной, в 1931 году были зафиксированы 16 источников, на базе которых в том же году был основан бальнеологический курорт Алма-Арасан. За последние годы, большая часть источников исчезла [4][5].
На июль 2016 ущелье Алмарасан недоступно с низу, мост на тропе вдоль реки смыт, тропа через бывший санаторий Алмарасан перекрыта частной территорией, охраняемой мужчинами с автоматами. Частная территория простирается на несколько десятков гектар, обнесена забором и захватывает все пространство склона от обрыва реки до скал.
Угроза окружающей среде
В 1990-х годах был приватизирован расположенный в ущелье знаменитый санаторий Алма-Арасан, через сопредельную территорию которого проходил общественный туристический маршрут (тропа) на озеро Иссык-Куль. В 2007 году под предлогом реконструкции санатория, огромные площади ущелья вокруг санатория, включая тропу на Иссык-Куль не относящееся к санаторию были перегорожены (закрыты) высоким забором с колючей проволокой и выставлена охрана. Сообщалось что в 2010 году реконструкция будет закончена, но после ремонта санаторий так и не открыл двери для посетителей и туристов. Общественная территория вокруг санатория по-прежнему недоступна для отдыхающих и представляет закрытую частную зону отдыха
В сентябре 2011 года сообщалось о сносе 26 кафе в Алма-Арасанском ущелье[7].
См. также
Примечания
wikiredia.ru
Ущелье Алма-Арасан Википедия
Ущелье Алма-Арасан — живописное горное ущелье, находится на юго-западе Алма-Аты. Расположено на высоте 1780 м на северном склоне Заилийского Алатау. По ущелью течёт река Проходная, приток Большой Алматинки[1][2][3].
Описание
Характеризуется горно-луговым ландшафтом и расчлененным рельефом. Широко распространены граниты, гранодиориты. В окрестности ущелья растут еловый лес, разнообразные травы и кустарники (малина, жимолость, шиповник, боярышник). Климат в ущелье — горный, много безоблачных дней. Через ущелье протекает левый приток Большой Алматинки, река Проходная. В ущелье на поверхность выходят известные Алма-Арасанские термально-радоновые серные источники. На склонах реки Проходной, в 1931 году были зафиксированы 16 источников, на базе которых в том же году был основан бальнеологический курорт Алма-Арасан. За последние годы, большая часть источников исчезла[4][5].
На июль 2016 ущелье Алмарасан недоступно с низу, мост на тропе вдоль реки смыт, тропа через бывший санаторий Алмарасан перекрыта частной территорией, охраняемой мужчинами с автоматами. Частная территория простирается на несколько десятков гектар, обнесена забором и захватывает все пространство склона от обрыва реки до скал.
Угроза окружающей среде
В 1990-х годах был приватизирован расположенный в ущелье знаменитый санаторий Алма-Арасан, через сопредельную территорию которого проходил общественный туристический маршрут (тропа) на озеро Иссык-Куль. В 2007 году под предлогом реконструкции санатория, огромные площади ущелья вокруг санатория, включая тропу на Иссык-Куль не относящееся к санаторию были перегорожены (закрыты) высоким забором с колючей проволокой и выставлена охрана. Сообщалось что в 2010 году реконструкция будет закончена, но после ремонта санаторий так и не открыл двери для посетителей и туристов. Общественная территория вокруг санатория по-прежнему недоступна для отдыхающих и представляет закрытую частную зону отдыха[6].
В сентябре 2011 года сообщалось о сносе 26 кафе в Алма-Арасанском ущелье[7].
См. также
Примечания
wikiredia.ru
Малое алматинское ущелье
timТолько-только началось утро, солнце еще не взошло, позади — всемирно известный в конькобежных кругах высокогорный каток Медео, впереди — популярный горнолыжный курорт Чимбулак, слева — гондольная дорога, справа — автомобильная дорога, непосредственно под ногами — противоселевая плотина. Здесь сейчас никого, очень тихо и уютно. Но схожу-ка я сегодня вооон к тем самым дальним высоким горам, посмотрю, что там есть полезного!
Час с небольшим — и вот я на Чимбулаке. Вершины уже освещены, но гондолы еще спят.
Я теперь подхожу к местечку со сказочным названием «Ворота Туюк-Су». «Тұйық су» по-казахски буквально означает «замкнутая вода»; словарь дает значение: «стоячая вода»; должно быть, в нашем контексте смысл такой примерно: «зажатая с двух сторон река». Именно этим путем тысячелетиями с чудовищным ревом проносились невообразимой мощности селевые потоки, иногда доходившие до теперешнего месторасположения центра Алматы и оставившие там свои грозные памятники в виде огромных обкатанных валунов, например, рядом с гостиницей «Казахстан». Но уже много десятилетий городу не страшен сель, в том числе, благодаря грандиозной противоселевой плотине, с которой я фотографировал еще час с небольшим назад. О том, как выглядит сель и как строилась плотина, смотрите во ВКонтакте в моей группе «Алматы тогда и сейчас» документальный ч/б фильм под названием «Медео — дни и ночи мужества». А я пока иду дальше и выше.
Вот прямо вот где-то вот именно вот здесь вот в прошлом веке эстонцы сняли фильм «Отель ‘У погибшего альпиниста’» по детективно-фантастическому роману Стругацких. Посмотрите и сравните, как эти места выглядели тогда и как нынче, ну и вообще, фильм прикольный.
Из земли торчит неведома труба и из нее под большим давлением бьет струя воды. Так появилась гигантская сосуля имени Валентины Ивановны.
Горы почти смыкают свои каменные объятья, тут уже высота — и ели коренастее, и облака ближе.
Как это все-таки удивительно: в городе еще теплынь, градусов 15, на многих деревьях зеленые листья, а тут уже вовсю зима. Я пока очень легко одет — на подъеме не замерзнешь, когда нет встречного ветра.
Время есть и по пути я решаю зайти на мемориал погибшим альпинистам, кажется, так он раньше назывался. С дороги его почти не видно и если не знать, что он где-то здесь, то запросто можно пройти мимо. Вон там, между деревьями, видны ступеньки.
Сюда приходят помянуть своих родных и близких круглый год, погода в горах очень переменчива, поэтому создатели мемориала соорудили необходимые и достаточные лавочки: деревянные, чтобы не мерзнуть; полукругом под кроной елей, чтобы было сухо, когда дождь или снег; коричневой гаммы, чтобы в тон.
Лестница ведет к нагромождению камней, мимо таблички и барельефа.
На барельефной плите из красного гранита — выполненные из чугуна ледоруб с веревкой; три цветка эдельвейса, символа мужества, силы и красоты; и надпись на казахском и русском языках.
У подножия вершины с громадами суровых скал, среди угрюмых деревьев и жесткой травы покрытой снегом, лежат когда-то остановившиеся холодные камни, а на них — памятные таблички о людях, навсегда оставшихся с горами. Всматриваясь в эти таблички, я испытывал чувство неловкости, как будто заглядывал в чужие окна. Но в них так пронзительно отражалась красота дикой природы, что я осознал, что им нечего скрывать и что я понимаю этих людей — они тоже любили горы. И я прочел все имена и прикоснулся к каждому камню, чтобы отдать им немного своего тепла и взять то, что они оставили для меня.
На елях вокруг мемориала живут ручные белки. Одну из них я попытался покормить сухой веточкой (опыт есть: смотри, например, мой отчет про Прагу).
Но она предпочла орехи из кормушки.
Белый флаг, белый голубь, белый лист бумаги, белое платье, белые стены. Белый цвет — символ мира, спокойствия, чистоты. Подсознательно и по привычке снег не внушает страха. Однако именно из-за снежных лавин в горах гибнет больше всего людей. Я очень боюсь лавин! Перед каждым выходом в горы обязательно читаю-перечитываю статьи или главы книг про безопасность, например, на Скитальце. А если иду куда-то в незнакомое место, то к тому же изучаю окрестности по топологической карте на Викимапии. В этом режиме на карте показаны линии высот — это очень удобно, можно вычислить крутизну склона. Лавиноопасность определяется множеством факторов, из них первые: крутизна склона и глубина снежного покрова. Там, куда я сегодня иду, скорее всего, будет безопасно, потому что снега еще мало и потому что мой маршрут не будет проходить по-под крутыми склонами. Так что с почтением я прохожу мимо этого знака:
Вверху — освещенные солнцем скалы. Днем вода заполняет трещины и, превращаясь ночью в лед, увеличивается в объеме примерно на 9%. Вот так, ледяными клиньями, вода непрерывно колет и крошит скалы. Ночью камни держатся, а вот с появлением солнца оттаивают и все приходит в движение. Поэтому здесь лучше не задерживаться, быстро и внимательно прохожу такие участки.
Точка в правом нижнем золотом сечении фотографии — скалолаз, готовящийся к взятию стены.
Увеличенное изображение, фигура — в той же окрестности.
Я дошел до верхней плотины, называется: «Мынжылки», высота 3100 метров над уровнем моря. Чуть ниже центра фотографии, прямо под плотиной, видны домики одноименной метеорологической станции. Кроме этой в Алматы есть еще 4. Данные со станций в реальном времени поступают в центр Алматыметео, где обрабатываются и служат исходным материалом для формирования прогнозов погоды. Фактическую погоду прямо сейчас с этих станций можно посмотреть на странице Алматыметео. На станции Мынжылки множество хитрых дивайсов, черный кот, биллиардный стол и много другой прикольной всячины. Виртуально заглянуть туда и познакомиться с суровыми метеорологами можно благодаря статье на Vox Populi. А я сейчас поднимусь на эту плотинку и сразу направо, на склон.
Похоже, те самые дальние высокие горы, которые на самой первой фотографии с нижней плотины около Медео. Те же горы, только с боку.
Вот, что значит юго-восточный склон — снега вообще нету! Есть только странного вида скалы. На всякий случай через каждые 10 шагов верчу головой и постоянно прислушиваюсь, и вообще стараюсь держаться от них на расстоянии — не известно, чего от них можно ожидать 🙂
Вообще то, я уже около 5 часов на ногах, всё вверх и быстрым темпом. Уже тяжело. Наконец-то вроде бы и перевал! Здесь уже не совсем солнечная сторона, поэтому лежит снег. Вот мои ходильные палки и следы, идущие снизу. А вокруг — потрясающая панорама! Просто цирк какой-то! Кажется, он так и называется, цирк Туюк-Су. Внизу слева видны ниточки дорог; в верхней части фотографии самая правая вершина — Туюк-Су; слева от нее гроздь, похожая на гребешок, — вершина Иглы Туюк-Су; сразу после игл левее провальчик такой — перевал Туюк-Су; внизу у подножия в центре — ледники Иглы Туюк-Су и Туюк-Су. Есть еще река, но ее сейчас не видно. Ну, как она называется? А вот и не угадали! Она называется Малая Алматинка! :-)) Остальные вершины цирка тут не видны, но можно ознакомиться с названиями, если интересно, на mountain.kz, нижняя картинка кликабельна и увеличиваема.
Пора уже сообщить, что я планировал подняться на перевал Титова. Но то, что я, одолев склон, принял за перевал Титова, оказалось вроде бы перевалом, но не Титова, а не известно, кого. Радостный, я поднимаюсь на этот перевальчик и вижу, что за ним — опять малоалматинское ущелье, из которого я, собственно, только что и поднялся, а никак не ущелье Горельник, как должно быть по всем правилам. Да, это явно не перевал Титова!.. А перевал Титова — явно еще дальше и выше, я его уже вижу.
Здесь сейчас снег и крайне ветрено. Срочно надеваю пуховик. Периодически у меня на глазах, метрах в ста прямо посреди чистого неба над ущельем, образуются небольшие облака, — это совершенно удивительное зрелище! Я уже устал, один, в незнакомом месте. Если набегут облака и видимость исчезнет, можно начать плутать, это опасно. В общем, я решил объявить привал. Выбрал небольшую скалу, выкопал с подветренной стороны в глубоком снегу яму, расположился в ней поудобнее и заварил чай. Еды у меня было: немного кураги, пригоршня орехов и пара конфет.
Чай и еда утроили силы и я (такое у меня впервые) решаю после обеда продолжить путь вверх. Вот он, впереди, перевал Титова, час-полтора ходьбы.
Последние метры перед перевалом. Скалы такие чудные!
Всё! Я наверху! 3630 метров над уровнем моря! Как потом оказалось, 1А категория трудности (самая простая, но, все же, уже категория)! Урааа!
Что тут видно? Это в целом называется «ущелье Горельник». Внизу слева видно озеро, покрытое снегом. В верхней части фотографии видна дымка — это город.
Какие все-таки тут скалы удивительные! Вот этот массив похож на гистограмму наблюдений.
Я сейчас на перевале Титова, а вот путь к пику Титова!
Тут уже вообще холодный и сильный ветер, пришлось окончательно утеплиться — надеть шерстяную шапку.
Вот как аккуратно солнце, воздух и вода нарезали скалы.
В расщелине ютится некий горемыка. Хотя, может быть, ему здесь, наоборот, самое то.
Спускаюсь. Вооон плотина, от нее вниз к нижней плотине на Медео еще часа два с половиной ходу.
Сегодня я прошел в общей сложности около 22 километров, набор высоты составил около 1940 метров (высота 600-этажного дома). По времени получилось около 10 часов. Когда спустился к остановке, непрерывно и очень смешно тряслись колени 🙂
В заключение хочу порекомендовать вам потрясающе в лучшем смысле слова пафосный фильм «Искушение в пределах дозволенного», он короткий, но очень правильный.
А вот еще как выглядят специальные альпинистские карты (третье изображение), и как их читать!
6 November 2011
К списку отчетов Хотите что-нибудь спросить или рассказать? Пишите.
plusone.kz