как доехать и что посмотреть? Отзыв, фото
Отличная новость! Стоило вчера Наталье Долиденок открыть рубрику «Алтай» своей статьей «Алтай. Как добраться? Где и как отдохнуть?», как тема получила продолжение. Оказалось, что многие неравнодушны к Алтаю, а есть даже такие путешественники, которые ездят на Алтай на машине не первый год. Читательница блога Елена Себякина в комментариях к статье рассказала много интересного и полезного. Ее опыт автопутешествий уникален. Настоящее сокровище. Помимо конкретной информации, Елена поделилась с нами своими фотографиями. Читайте, смотрите, наслаждайтесь. Пишите свои вопросы для Елены в комментариях.Елена: До Алтая вполне можно доехать на машине. Дорога приличная, езда не утомляет, пейзажи отличнейшие. Ехать одно удовольствие. Зато наличие машины на Алтае это несравненный плюс. Возможности увеличиваются в десятки раз. Мы были на Алтае 3 раза и еще поедем это точно! Сами живем в Москве.
Самое основное доехать до Челябинска, дальше количество машин резко уменьшается, и путешествие реально становится в кайф. Мы очень не любим дорогу М5, как-то уж очень она загружена, всегда ездим по М7. Машин поменьше, качество полотна вполне сносно. Пишу «всегда», потому что кроме Алтая ездили в Казахстан, и в Пермь, и в Оренбург, и на Урал. Полос уже на большом достаточно протяжении идет две, так что до Уфы, доехать вообще не проблема. Кафе, мотели на всем пути предостаточно.
Можно, конечно, поехать через Казахстан, там дорога получше, но мы проходили очень долго таможню даже на транзит, правда это было 5 лет назад, может все поменялось.
После Кургана начинаются большие переезды без населенных пунктов, но даже тут встречаются и мотели и кафе и у нас машина на газу, мы всегда находили газ. Очень красивы рассветы и закаты на болотах, туман на рассвете это вообще не что… Дорога от Омска до Новосибирска ими изобилует. Это основная проблема, потому как просто передохнуть можно только на обочине, ну и соответственно если прижмет в туалет тоже только у машины.
Из всей дороги самый неприятный кусочек — после Кургана в 40 км на М51. Находится на границе районов, и, видимо, не могут решить чья вотчина — от населенного пункта Бердюжье в сторону Ишима. Но у нас один раз вышло, правда на обратном пути, мы проскочили поворот в Ишиме и проехали прямо на Голышманово. Да, дольше, но дорога отличная. Если 100 км. не крюк, то можно ехать так, время сэкономится точно.
Очень советую к посещению Омск. Очень красивый город.
Я: Расскажите, сколько по времени вы едете? Делаете ли остановки на ночлег? Если да, то сколько и где? Интересует все.
Пару раз было спали в машине… Ехать было в кайф и очухивались, что пора бы поспать, уже в час или два ночи. В это время сложно уже найти место в мотеле, но у нас машина позволяет… мы возим матрас, подушки и одеяла, так что спим в этом случае там…
У меня муж сова и ему ехать ночью более в кайф, а я люблю вести машину с утра, с рассветом… Поэтому бывает, что не спим вообще.
Один раз брали сына с собой. Но его лазанье по горам не впечатляет.
За время поездок на Алтай мы проехали весь Чуйский тракт до Ташанты, не знали что дальше пропуск нужен, и весь Чамальский тракт. Были на Телецком озере не со стороны общепринятых маршрутов, а с другой со стороны Чулышмана, поворот на Акташ. Побывать везде невозможно, но каждое посещение Алтая это удивительная сказка, которая остается в твоем сердце.
И еще хочу добавить, что Алтайские горы и Кавказские горы не похожи друг на друга кардинально. Просто слышала от людей такое мнение: ну горы и горы, что такого? на Кавказе был…
Нет, Кавказ красив по своему, Алтай по своему…
Спрашивайте, если есть вопросы…
А сейчас фотографии из алтайских путешествий Елены.
Перевал Кату-Ярык
Долина реки Чулымшан
Катунь
Перевал Чике-Таман
Трасса М-51, полный беспридел, асфальта нет, точнее когда-то бы, сейчас остатки, по которым ехать невозможно.
Обь около Новосибирска
Барнаул. Дом Шадриных
Мост через Обь в границе Барнаула
Памятник Василию Шукшину в Барнауле
Дорога на Кату-Ярык, дорога проезжая даже для пузотерки.
Спуск по перевалу Кату-Ярык
Дорога в долине реки Чулышмана
Чулымшан
Телецкое озеро
Величественнейшие скалы
Дорога до Ташанты
Начало Курайской степи. Высота около 2 тыс метров. Холодно. Климат в долине очень специфичный. Там как в тарелке, вокруг горы, а в серединке долина.
Это уже конкретно в долине. Курайская степь. Вокруг горы покрытые снежными шапками.
Подъем на перевал Чике-Таман
Перевал Чике-Таман. Дорога вырублена среди скал. Машинку оставили внизу, сами залезли на самый верх.
Бирюзовая Катунь
Помните, что за здание?
Еще несколько фото трассы М-51. Благо их всего км 30-40
Справа мотель и кафе, и дальше уже пойдет хорошая дорога.
Туман над болотами на рассвете. Внизу старая дорога с перевала Чике-Таман.
Песчанный бом
Дорога по краю пропасти
Место слияния бирюзовой Катуни с Чемалом
После дождя
Дорога качеством удивляет. Чуйской тракт, пусть в одну полоску, но замечательнейшую.
Красные ворота. К ним проехать можно даже на пузотерке. Дорога гравийная.
Надпись впечатлила
Река Чибитка
Название этого озера не знаю, но вид просто обалденный
Закат под Улаганом
Семинский перевал. Вечером было +25, а с утра вот такие снежные вершины. Тут есть гостиница. Неплохая, туалет, душ, телик в номере.
Камышлинский водопад. Дороги к нему нет, шли пешком, назад на катере.
Лесок под Омском
Я попыталась проложить этот путь на карте. Увы, полностью не получилось. Для некоторых населенных пунктов Гуггл упорно писал «Для части маршрута информация о навигации недоступна». Но вот то, что получилось:
Когда я смотрю на эту карту, то в голове звучит:
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
galina-lukas.ru
Путешествие на автомобиле по Алтаю
Горный Алтай — это удивительный и очень красивый край, о котором уже сказано и написано множество восторженных слов. Алтай расположен в самом центре Азии, на юге Западной Сибири, и граничит с такими странами, как Китай, Монголия и Казахстан. Уверен, что нет на свете человека, который бы остался равнодушен к красоте здешних мест. Природа Алтая не просто разнообразна, она необычайно контрастна: таёжные леса быстро сменяются сухими степями, невысокие холмы и горы — заснеженными пиками (самыми высокими в Сибири), а реки здесь меняют свой цвет, в зависимости от времени года.
На Алтай было решено ехать на автомобиле, т.к. путешествовать на автомобиле по Алтаю очень удобно, основная дорога в идеальном состоянии, а за сравнительно небольшое время можно увидеть много всего интересного. В поездку я пригласил своего друга Альберта Беляева, увлеченного фотолюбителя и большого ценителя дикой природы.
Схема маршрута:
I. Путь от Москвы до Горного Алтая.
До Горного Алтая удобнее ехать по направлению: Москва – Нижний Новгород – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Горно-Алтайск. В первый же день мы преодолели более 2100 км, и остановились на ночлег где-то в 100 км. от Екатеринбурга. Хотя дорога от Москвы до Алтая очень длинная (практически проезжаешь треть территории России), но описывать я ее не буду, т.к. она достаточно скучная и однообразная. Если до Екатеринбурга дорога идет, в основном, через леса, то за Уралом начинаются сплошные поля, болота и лесостепи, которые сопровождают до самого Горного Алтая. Что касается качества федеральных и региональных дорог, то, на мой взгляд – самые лучшие дороги в Западной Сибири, а самые худшие — на участке Нижний Новгород – Пермь.
Первой точкой маршрута были Мультинские озера. Для этого, нам нужно было сперва доехать до поселка Мульта, расположенного недалеко от Усть-Коксы. В поселке Черга мы свернули с Чуйского тракта по указателю на Усть-Коксу. Дорога представляла собой очень неровную грунтовку, а в некоторых местах, откровенно «стиральную доску». Заморосил дождь и двигаться быстрее 40 км/час не получалось. Начало темнеть, и нам пришлось остановиться на ночлег на одной поляне, проехав всего около 20 километров от Чуйского тракта. А поляна оказалась сплошь «заминирована» коровьими лепешками, и выходить из машины приходилось очень аккуратно. Первая ночь на Алтае была не очень радужной: под дождем и среди коровьих лепешек.
4-й день (16 сентября):
Встали очень рано, еще до восхода солнца. Длинные сентябрьские ночи позволили нам хорошо выспаться. Дождя не было, но свинцовые тучи вовсю гуляли по небу. Мы двинулись дальше, мимо зеленых лугов, лесистых гор и холмов. Дорога, вскоре, пошла круто вниз, и проехав меньше километра, пейзажи вокруг резко изменились. Перед нами открылись невиданные просторы, все вокруг стало напоминать сухие степи Монголии. Поразительно, всего 1 километр отделял зеленые и цветущие луга от голой степи! Это означало, что мы въехали в Канскую степь. Мягкий солнечный свет местами пробивался сквозь тяжелые свинцовые тучи, и Канская степь предстала перед нами в шикарном виде. Самое время делать первые кадры!
Миновав Канскую степь и въехав в Усть-Коксинский район, пейзажи вновь начали меняться. Появились леса, вокруг опять полно зелени, на лугах пасутся лошадки. Вообще, когда представляешь себе классический Алтайский пейзаж, в голове рисуется такая картина: зеленая трава, лошади, пасущиеся на лугу, и все это на фоне гор, окутанных облаками. А сейчас, эти пейзажи можно просто наблюдать из окна автомобиля!
В первой половине дня мы въехали в поселок Мульта, где нам удалось договориться о трансфере на Мультинские озера. До озёр оставалось всего 20 км по «сибирскому автобану», но этот путь преодолевался только за 3 часа на серьезной технике, типа ГАЗ-66. На Мультинских озерах не обязательно жить в палатках, теперь там есть несколько гостевых деревянных домиков с печкой, газовой плиткой и электричеством (имеется дизель-генератор). А значит, можно пожить в горах в комфортных условиях!
II. Мультинские озера
Разобрав вещи, мы сели в ГАЗ-66 и поехали к знаменитым озёрам, оставив свою машину на стоянке. Смотря на дорогу, по которой ГАЗ-66 медленно и уверенно полз вперед, и которая, местами, представляла собой жижу грязи с колеей около метра, с торчащими толстыми корнями и булыжниками, мне даже сложно было представить, что такую «дорогу» вообще можно преодолеть на какой-либо технике. Но ГАЗ-66 – великая машина, и за весь путь даже ни разу не пришлось использовать лебедку. Спустя 3 часа, мы наконец добрались до места! Домики оказались замечательными, отсюда до озера всего 300 метров.
Дикие и нетронутые высокогорные ландшафты, кедровые леса, кристальная чистота озёрных вод — это всё то, что заставляет возвращаться сюда снова и снова. Мультинские озёра прекрасны в любую погоду. Ни тучи, ни дождь, ни холод — ничто не помешает, по-настоящему, влюбиться в эти места. А вокруг – никого, кроме нас и егерей, что живут на берегу озера. Мультинские озёра — это каскад озёр, расположенных в горах, на высоте 1700- 2000 метров, в бассейне реки Мульта. Самое ближнее и самое большое озеро — Нижнее Мультинское. В 400-х метрах выше Нижнего, расположено Среднее Мультинское озеро. Между Нижним и Средним озерами бурлит порог, который называется Шумы. От наших домиков до Среднего Мультинского озера – всего 4 километра по тропе. Остальные озера (Верхнее Мультинское и Поперечное) расположены достаточно далеко (около 14 километров от Нижнего), поэтому планов идти туда не было. Решив провести на Мультинских озерах 3 ночи, мы договорились, что за нами вернутся 19 сентября.
5-й день (17 сентября):
Встали очень рано, по будильнику. Но вот погода в это утро не особо порадовала. Хоть дождя и не было, но все небо затянуло серыми тучами. Утреннего света сегодня можно было не ждать. Но в каждой погоде есть своя прелесть! В горах мне очень нравится, когда, медленно плывущие, серые тучи частично скрывают горные вершины и склоны. За этим можно долго наблюдать, и фотографии такого состояния природы притягивают взгляд. Собрав фоторюкзаки, мы отправились на разведку в сторону Среднего Мультинского озера. Тропа до Среднего озера идет вдоль правого берега Нижнего Мультинского озера. Примерно через час, мы вышли к порогу Шумы, здесь вода по огромным камням перетекает из Среднего озера в Нижнее. Но осенью, воды в горных реках (порогах) значительно меньше, чем летом. И теперь вместо бурлящего потока – небольшие ручейки. Сейчас этот порог можно перейти по камням, практически в любом месте. Мы застали такое время, когда «Шумы» не шумят!
Пошел мокрый снег. Мы вышли на берег Среднего Мультинского озера, и нашему взору открылась невероятная красота: спокойное изумрудное озеро с чистейшей прозрачной водой, вершины гор, спрятанные за серыми тучами. А вокруг тишина! Действительно, Мультинские озера прекрасны в любую погоду! А вода в озерах настолько чистая и вкусная, что пить ее можно без кипячения!
Будучи увлеченными созданием «фотошедевров», мы вдруг услышали рев медведя, который периодически раздавался со стороны ближайшего лесистого склона. Чтобы испугать медведя, мы принялись шуметь, громко разговаривать, кричать, хлопать в ладони. Вечером погода начала постепенно разгуливаться. За весь день, первый раз подсветило солнце.
6-й день (18 сентября):
Встали снова рано, до рассвета. Но то, что мы увидели вокруг, нас очень сильно поразило и обрадовало: все было покрыто 10-ти сантиметровым слоем снега. Создавалось такое ощущение, что мы попали в настоящую зимнюю сказку. Каждый кустик, каждая веточка, каждый листочек были покрыты шапкой снега. Это вызывало полный восторг!
Подойдя к берегу озера, мы снова поразились открывшимся пейзажам. Облака в горах активно перемещались и постепенно растворялись, погода быстро менялась. Это утро оказалось незабываемым. Все, что мы снимали вчера, сегодня преобразилось до неузнаваемости, все заиграло новыми красками. Снег сильно украсил окружающие пейзажи.
Спустя два-три часа погода разгулялась и под солнечными лучами снег активно таял. С деревьев, один за другим, падали снежные хлопья, началась капель. Вся прелесть сказочного сентябрьского утра растаяла, вместе со снегом. «Настоящая весна!» — воскликнули мы с Альбертом. Утром была зима, сейчас весна, на солнечных участках лето, а на календаре осень. Вот такие чудеса Алтая! На Среднем Мультинском озере мы решили остаться на весь день. Во второй половине дня небо окончательно очистилось от облаков. Вдали полностью открылись белоснежные пики Катунского хребта.
Этот день был, по-настоящему, сказочным. За несколько часов мы пережили все времена года.
7-й день (19 сентября):
Утром за нами приехали. Вернувшись в Мульту, мы погрузили вещи обратно в свою машину и отправились в дальнейший путь. Следующей точкой нашего путешествия по Горному Алтаю была долина реки Чулышман. От Мульты до Чулышмана далеко, около 550 километров.
III. По Чуйскому тракту вдоль Катуни и Чуи.
Стемнело очень быстро, и на сам Чуйский тракт мы выехали уже в полной темноте. По пути, на тракте, достаточно много интересных мест, заслуживающих внимания. Одно из таких мест – Чуй-Оозы, место слияния двух великих рек Алтая – Катуни и Чуи. Вот там-то ты мы и запланировали остановиться сегодня на ночь. Через какое-то время, темная сентябрьская алтайская ночь стала светлеть, и вскоре стала больше походить на северную «белую ночь». Дело в том, что на небе появилась полная и очень яркая луна. Луна оказалась настолько яркой, что все вокруг начало отбрасывать тени, можно было без проблем читать газету.
К месту слияния Катуни и Чуи мы подъехали около 2 часов ночи. Вообще, Чуй-Оозы – это священное для алтайцев место, оно является одним из основных символов Горного Алтая. Здесь мутноватая Чуя втекает в Катунь. Реки имеют разный цвет, и очень хорошо видно, как одна река растворяется в другой. Примечателен тот факт, что и Катунь и Чуя меняют свой цвет воды, в зависимости от времени года. Например, вода в Катуни, то грязно-серая, то мутно-зеленая, то салатовая, то бирюзовая. Мы застали тот период, когда цвет воды, и в Чуе и в Катуни, бирюзового оттенка, самого необычного и красивого. Луна, по-прежнему, светила так же ярко, а потому было не до сна, хотелось запечатлеть это красивое место в лунном свете. А утром, мы сделали новые кадры этого замечательного места.
8-й день (20 сентября):
После утренней фотосъемки Чуй-Оозы поехали дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чуйский тракт проходил вдоль реки Чуя, с трассы открывалось достаточно много интересных панорам. В горах везде шел очень сильный дождь или снег, а над трассой хорошо, даже солнышко иногда выглядывало. Вот такие кадры мы делали прямо с обочины дороги, не зря Чуйский тракт является отдельным туристическим маршрутом.
IV. Долина реки Чулышман.
Доехав до поселка Акташ, мы заправили полный бак бензина и выехали на дорогу, которая ведет через Улаганский перевал до Чулышмана. Эта дорога проходит по живописным местам, но самые необычные и захватывающие пейзажи можно наблюдать уже при подъезде к долине реки Чулышман, на перевале Кату-Ярык. И вот, когда мы подъехали к тому самому перевалу, с километровой высоты нашему взору открылась сумасшедшая по красоте долина, внизу змейкой извивалась стремительная река Чулышман, сжатая с обеих сторон голыми скалами, которые образовали величественный каньон. Здесь не только видно, но и слышно как шумят водопады, обрушивая вниз, с высоты в несколько сотен метров, свои мощные, бурлящие потоки. Здесь мы приняли решение заночевать и провести утреннюю фотосъемку.
9-й день (21 сентября):
Температура ночью опустилась ниже -12 градусов. Пришлось несколько раз прогревать машину. Когда начало светать, небо было облачным и мы подумали, что сегодня утром нам мягкого света застать не удастся. Неожиданно, сквозь плотную облачность начали пробиваться солнечные лучи, началась настоящая игра света и теней! От такой шикарной долины при таком шикарном свете у нас с Альбертом просто закружилась голова. Кадры, сделанные в это утро, стали самыми удачными за всю поездку.
Уходить с этого места совсем не хотелось и закончить фотосъемку мы решились только через 2 часа, когда солнечный свет стал уже совсем жестким. Когда мы ехали от Акташа к долине Чулышмана днем ранее, то облака и туман скрывали от нас красивые панорамы Улаганского перевала. Сейчас, на обратном пути, все уже было по-другому, и полюбоваться этими местами нам удалось. Поднявшись на Улаганский перевал, где ночью шел сильный снег, мы снова, как и на Мультинских озерах, оказались среди сказочных зимних пейзажей. Дорога обледенела, ехать нужно было очень осторожно, некоторые грузовики буксовали на подъеме. Мы остановились у популярного озера Киделю.
Прогноз погоды говорил, что с завтрашнего дня на Алтае будет безоблачно и через несколько дней температура поднимется до +30 градусов, и это в конце сентября! Зато сегодня ночью температура должна опуститься аж до -15 / -17 градусов! Поэтому, эту холодную ночь мы решили провести в гостинице в Акташе, а рано утром, до рассвета, приехать в Курайскую степь, до которой от Акташа всего 35 км. по Чуйскому тракту.
V. Курайская степь.
Очень рано, еще в потемках, мы выехали из гостиницы в Акташе и через полчаса подъехали к Курайской степи, свернув с Чуйского тракта по степной дороге к холмистому рельефу, откуда открываются потрясающие виды на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Рассвет в Курайской степи – это еще одна, так называемая, «алтайская классика». Наши объективы зафиксировали всю прелесть Курайского утра — время до восхода, время восхода, когда лучами подсвечиваются только кончики белоснежных вершин хребта и время, когда в первых солнечных лучах купается уже вся долина.
VI. Чуйская степь и Южно-Чуйский хребет.
Всего 50 км дальше по Чуйскому тракту и мы в Чуйской степи — одной из самых высокогорных степей в мире. Она находится на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. При этом, Чуйская степь является самым сухим местом в России, осадков здесь выпадает лишь 80-150мм. в год. Зато климат в этих краях очень суровый — перепады температур в течение суток могут достигать более тридцати градусов.
В поселке Кош-Агач мы свернули на грунтовую дорогу, которая пересекает Южно-Чуйский хребет. Здесь мы максимально приблизились к границе Монголии и Китая. От нас до Монголии оставалось всего каких-то 15 км. Средняя высота Южно-Чуйского хребта около 3500 метров. Через несколько десятков километров дорога пошла вверх, через Южно-Чуйский перевал. Стало заметно холоднее, все вокруг было покрыто коркой льда.
11-й день (23 сентября):
На ночлег вернулись в Курайскую степь. А утром уже можно было подводить итоги нашего путешествия по Горному Алтаю, ведь сразу из Курайской степи мы отправились в обратный путь. Всего за неделю, проведенную на Алтае, нам удалось не только побывать во всех запланированных местах, но и главное, сделать очень много интересных кадров.
До свидания, Алтай! Мы еще обязательно увидимся! С такими чувствами мы покидали эту удивительную горную страну. Домой вернулись 27 сентября. За эту поездку я наснимал более 100 Гб фотоматериала, мы намотали 10 200 км, сожгли около 1 400 литров бензина. Долгая, трудная и затратная дорога с лихвой окупилась огромной массой полученных впечатлений.
www.moya-planeta.ru
На Алтай. — Самые интересные путешествия по России — LiveJournal
2 недели и практически 2500 километров по Алтаю.
Маршрут: Барнаул -> Бийск -> Север Телецкого озера -> Чепош -> Онгудай -> Акташ -> Курай -> долина Актру -> Кош-Агач.
Время: конец сентября
Температура от -2С до +20С
Высота: до 2100 метров
Это путешествие имело все шансы не состояться вообще и мы могли вместо Алтая поехать в Таиланд или в Грецию, но все сложилось в последний момент и такого хитрого плана на банальный семейный отдых у меня еще не было. Но сложный и запутанный план состоялся, никто не подвел, нам удалось показать детям невероятные места, дотронуться до ледника, поглазеть на снежные шапки, увидеть яков и застать все великолепие Алтайской золотой осени.
Это будет вводный и сводный пост, и возможно, самый полезный из всего что напишу про Алтай.
Хитрый план и транспортная задача.
2 недели стандартного отпуска слишком мало, чтобы ехать на машине на Алтай из Москвы. Тут одна неделя только уйдет на дорогу туда-обратно. Но путешествовать без машины я катастрофически не умею, поэтому в мозгу начал разрабатываться безумный план. Просто нагуглить автопрокат в Барнауле было бы слишком просто и скучно. Тем более «я ж блогер». Поэтому все знакомые пресс-парки автопроизводителей были озадачены вопросом «Дайте машину на две недели в Барнауле». На что практически все ответили «Без проблем, но в Москве, а там как-нибудь сами». А вот решать задачу про перегон и доставку автомобиля из Москвы в Барнаул в мои планы никак не входило.
Но благодаря всесильному Фейсбуку и отзывчивым людям было найдено целых два контакта, готовых ввязаться в мою авантюру, а взамен получить почет, уважение и ворох красивых фотографий.
С компанией Лифан в самый последний момент ничего не вышло, по причине отсутствия автомобилей в Барнауле в нужное время, хотя дело дошло практически до подписания гаранийтийки и проект обещал быть быть масштабным и интригующим (речь шла чуть-ли не о съемке рекламного буклета).
А у компании Альбион Моторс нашелся в Барнауле чудесный новенький Ленд Ровер Дискавери Спорт, который и поступил в наше временное распоряжение. Но с небольшой оговоркой — только на 5 дней из нужных мне двух недель.
Машина дилерская, а значит отпустить ее в пампасы на длительное время никак нельзя потому, что тогда некому будет выполнять свои обязанности в шоуруме.
И наш план стал становится все хитрее и хитрее, потому что возвращаться в Барнаул чтобы вернуть одну машину и взять другую никак не вписывалось в план поездки и тайминг. Так в этой истории появился Герман — мастер перегонщик компании Альбион Моторс, который в назначенное время приехал в Онгудай до которого мы доехали на Дискавери, и пригнал нам прокатную Тойоту Короллу.
Таким образом, под звездным небом в окружении гор и под мычание ночных коров карета превратилась в тыкву, но мы смогли продолжить путешествие не теряя времени.
Следующие несколько дней мы помимо Алтайских красот удивлялись и восхищались отзывчивостью и клиентоориентированностью сотрудников Альбион Моторс, потому что мало того, что они какими-то правдами и неправдами выделили автомобиль для поездки, да еще и нашли перегонщика, готового на вояж длинной в 1200 км. А перегонщик, со своей стороны, согласился сгонять в прокат и взять там автомобиль — чудесные люди живут на Алтае.
Это невероятно круто и я даже в какой-то степени завидую жителям Барнаула и Новосибирска, потому что они имеют возможность купить автомобиль у дилера готового на очень многое ради клиента и не просто так носящего звание «лучший дилер 2015 года».
Прокатная 10-ти летняя Королла оказалась побитой по кругу, с трещиной через все лобовое и пробегом 270 тыс. км. Но это не помешало ей выполнить свое предназначение, управление автомобилем не вызвало никаких нареканий — умели же раньше делать автомобили.
Воплощение плана
С собой из Москвы мы притащили 4 спальника и два детских кресла, а также газовую горелку. В первый же день в супермаркете в Барнауле купили котелок, баллоны с газом и базовый набор продуктов и моментально стали практически автономными и не зависящими от внешних факторов.
Первый этап нашего путешествия заключался в том чтобы неспешно доехать до Акташа, что мы блестяще исполнили в режиме «поспать-поесть-ехать-поесть-поспать»
Кроме этого я умудрилась перепутать даты и мы прибыли в Акташ на день раньше запланированного, но благодаря этому смогли спокойно исследовать окрестности и прокатиться до Кош-Агача.
Дорога, по сути, одна. Это отличного качества Чуйский тракт который только что отремонтировали — разметка, знаки — без проблем можно ездить даже ночью. А уже от Чуйского тракта в разные стороны разбегаются грунтовки разной степени убитости и накатанности которые могут привести пытливого путника в самые невообразимые места.
Нормальные гостиницы и что-то похожее на «цивилизацию» кончились после перевала Чике-Таман и нам начали пригождаться спальники и газовая горелка с котелком. Но все равно, практически в каждом поселке есть супермаркет «Мария-Ра», где даже принимают пластиковые карточки.
Турбаз вдоль Чуйского тракта довольно много и все они примерно одинаковые — маленькие летние домики на несколько кроватей в лучшем случае с обогревателем или буржуйкой, туалет «типа сортир» на улице, горячая вода в бане или чайнике, если повезет будет не отапливаемая общая кухня с посудой разной степени убитости, если очень повезет чистое постельное белье и относительно новые матрасы. И если в первые пару дней топить буржуйку чтобы не замерзнуть (а ночью 0) и мыться в бане поливая себя из ковшика интересно и познавательно, то через неделю основное желание — нормальная ванная и теплый туалет, в который не надо идти по холоду.
Собственно поэтому на обратном пути в Бийске и Барнауле основным критерием при выборе гостиницы стало наличие огромной джакузи
Вторым этапом этого «семейного отпуска» стал фототур от компании «Мастерская Приключений» со мной в качестве художественного руководителя. Группу мы встретили в Акташе и следующая неделя стала чередой рассветов-закатов с перерывами на плов и шурпу. Я сбилась со счета сколько раз мы проехали туда-обратно по Чуйскому тракту от Акташа до Курая в поисках света и правильных точек для съемки, кажется я теперь могу проезжать этот участок с закрытыми глазами и узнавать повороты по смутному очертанию гор на горизонте.
Вокруг было примерно вот так
Иногда вокруг происходили страшные вещи
И появлялись новые друзья
А реальность становилась очень мало похожей на реальность.
Пароли-явки.
Бийск
Арт-Эко отель Алтай — не дорого, чисто, все новенькое, приятные люди на ресепшене. Сам дом из больших бревен и несмотря на то что рядом трасса — тихо.
Кафе Ешкин Кот — рядом с отелем. Простая но вкусная еда (шашлыки, драники, оплет) — мы там отлично позватракали примерно в 13 часов 🙂
Ресторан «Калина Красная» — дорого, богато, стильно и офигенно вкусно!
Гостиница «Центральная» — останавливались на обратном пути, выбрали ее потому что там в люксе была джакузи. От нее немного веет «советским наследием», но ремонт в номере свежий, белье чистое, тихо и в принципе не плохо.
Артыбаш
Блинная — Адреса не знаю, но находится на главной улице, есть надпись про блины и завтраки. Мы шокировали повара тем, что заказали 20 блинов (не знали что они у них огромные) и умудрились практически все съесть
Eco House Artybash — чудесный дом из двух «апартаментов». Когда мы приехали были свободны оба варианта, мы выбрали те, что на первом этаже — огромная гостинная с панорамным окном и выходом на веранду и небольшая уютная спальня с окном во всю стену из которого видно звездное небо и бродящих в темноте коров. Есть теплая общая кухня со всей необходимо утварью, баня и детская площадка.
Чепош
Усадьба Кругловых— тоже приятное место на берегу Катуни с чудесной хозяйкой. вкусный ужин и завтрак, чистая комната.
Онгудай
Турбаза Аил — Мы жили в новом доме с обогревателем и даже санузлом. Остальные домики на турбазе летние. А вот с постельным бельем косяк — оно было, но такое, что мы решили расчехлить спальники на всякий случай. Зато хозяин очень бдительный — когда я ночью пошла на его поле за домом фотографировать звезды сначала долго ходил вокруг, пытаясь понять что же я делаю, а потом подошел и сказал, что думал, что я что-то ищу в его поле ночью с фонариком.
Акташ
Турбаза Златогорье — забронирована организаторами фототура и по их утверждению лучший вариант в окрестностях, потому что относительно новая. К матрасам, домикам и постельному белью претензий нет, но чтобы не замерзнуть пришлось осваивать «управление» буржуйкой. Кухня и общественная зона не отапливаемые, что тоже несколько расстраивает, когда на улице 0 градусов. Но есть электричество в неограниченном количестве. В некоторых домиках были обогреватели, но 4-х местные все с буржуйкой.
Курники— На главной площади поселка, если стоять лицом к памятной доске, слева есть мясной магазин, а рядом с ним что-то типа импровизированного рынка с несколькими прилавками где продают всякие носки-майки и висит потрепанный баннер «чебуреки». Вот одна из продавщиц печет чудесные курники, беляши и чебуреки. Но за ними надо приходить в первой половине дня — очень быстро разбирают.
Гостиница Рассул — Если будет возможность лучше останавливаться здесь, при цене не сильно отличающейся от турбазы вы получите теплый номер где будет тепло не зависимо от буржуйки, горячую воду и отапливаемый туалет. Тут же можно отдать вещи в стирку — 150р одна загрузка стиральной машины.
Кафе М52 — рядом с гостиницей Рассул. Очень вкусные домашние пельмени и жареная рыба с пюре.
Напротив кафе периодически мужичок на белой ниве торгует рыбой, которую сам ловит и коптит — это невероятно вкусно и при случае обязательно стоит попробовать.
Долина Актру
Два дня жили в домике в альплагере основным и единственным достоинством которого была теплая печка. В самом домике кухня, гостиная и несколько комнат. В комнатах двухъярусные кровати на 4, 3, 7, 10 человек. В остальном домик произвел довольно гнетущее впечатление — матрасам лет больше, чем мне, постельного белья нет как класса, обои еще старше чем матрасы, дырки в окнах, дверь закрывается с трудом, но тепло и на второй день привыкаешь к этой разрухе. Электричество по большому блату на пару часов в сутки.
Чуть дальше в долине на берегу озера «Сачки» была обнаружена свеженькая турбаза, внешне производящая более радостное впечатление — есть несколько домиков и корпус на десяток номеров из толстых бревен. Но подробностей не знаю.
Но отсутствие бытовых условий никак не влияет на красоту вокруг.
Пес Туман, которые знает все туристические тропы в окрестностях, стоит не в реке — это дорога. Единственная по которой можно подъехать в лагерь.
Извините, но это вид из сортира 🙂
А вот так выглядит дорога в Альплагерь. Можно идти пешком, можно договорится о заброске на Газ, мы ехали ну Урале и это было отдельным аттракционом. А о качестве дороги можно судить по тому, что на обратном пути Урал сломал рессору и водителю пришлось ее собирать с помощью болтов и гаек открученных от полусгнившей «Буханки» в альплагере.
Продолжение последует
Оригинал взят у liseykina в Алтай. Хитрый план, курники и три времени года.
Подружиться с Вишенкой
rustravel.livejournal.com
лучшие места Алтая для самостоятельного отдыха на машине
Сибирский регион – настоящая природная сокровищница, и красивые места Алтая занимают в ней особое место. Край гор, речных долин и чистейших озёр ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всей России, в том числе и тех, кто предпочитает путешествовать на машине самостоятельно. И, если полвека назад это было непросто из-за непроходимых дорог и горных перевалов, то сейчас к самым популярным достопримечательностям ведут современные трассы.
Портал Vipgeo предлагает свой Топ-5 лучших мест Алтая, идеально подходящих для самостоятельных путешествий летом.
Содержание:
Плюсы и минусы самостоятельного отдыха на Алтае
Плюсы
- Возможность прикоснуться к первозданной природе
- Большинство достопримечательностей открыто для посещений – редко где придётся платить за вход
- Никаких ограничений – выстраивайте маршрут тура так, как хочется, но с учётом возможностей вашего автомобиля
- В регионе развитая дорожная сеть – на главной трассе, Чуйском тракте, отличный асфальт
- Нет проблем с проживанием даже в отдалённых районах
Минусы
- Непредсказуемая погода – внезапный дождь или заморозки могут испортить все планы
- В некоторые районы можно добраться только на внедорожнике
- Роскошных отелей с современными удобствами почти нет – очень часто размещение в турбазах и кемпинге с туалетом «во дворе»
- Официальный курортный сезон длится чуть больше двух месяцев – с середины июня по конец августа
- Коренные жители за пределами раскрученных туристических маршрутов не всегда дружелюбны
Телецкое озеро
Рейтинги, где перечисляют самые красивые места Алтая, регулярно возглавляет Телецкое озеро, и есть, за что. Этот высокогорный водоём, расположенный в 436 метрах над уровнем моря, является уникальнейшим объектом, привлекающим большую часть туристов, которые отправляются на отдых в регион, независимо от времени года.
Но наибольший приток гостей тут, конечно, летом, когда можно любоваться чистейшей гладью озера, кататься на теплоходе или катерах или оставаться на берегу, арендовав удочку и рыбача дни напролёт, надеясь выловить крупного тайменя или налима. Впрочем, совсем не обязательно заниматься активным отдыхом – одного созерцания здешних красот туристам бывает вполне достаточно для счастья.
А вот купание в Телецком озере – занятие сомнительное даже для экстремалов. Во-первых, зона для таких развлечений строго ограничена – где-то находятся особо охраняемые природные участки, а где-то слишком глубоко для плавания. Во-вторых, даже к середине лета температура воды на отмели очень редко превышает +17 оС, и это при условии ясной погоды и отсутствия сильного ветра. Так что, лучше любоваться таким водоёмом с берега или с борта лодки.
И, естественно, невозможно представить Телецкое озеро без его знаменитых природных чудес, коих немало. Например, экскурсионные группы могут осмотреть несколько водопадов, а водопад Корбу можно даже посетить, заплатив за билет небольшую сумму. Да и обросшая легендами сосна Яйлю, упавшая из-за вымывшихся почв, но не переставшая расти, входит в число культовых объектов этих мест.
Добираться до Телецкого озера можно несколькими способами, но у туристов наибольшей популярностью пользуется маршрут с отправной точкой из Бийска или Горно-Алтайска через село Чоя к посёлку Артыбаш, расположившемуся на северной оконечности водоёма.
Чтобы попасть на южный берег, придётся покупать билет на паром, либо ехать сухопутно со спуском с перевала Кату-Ярык, и он-то и будет вторым объектом в нашем списке.
Перевал Кату-Ярык
Если вы планируете выбрать Алтай, лучшие места для отдыха здесь не всегда будут связаны с тем, что создала Мать-Природа, и перевал Кату-Ярык будет именно таким местом. В это трудно поверить, но серпантинную дорогу с девятью поворотами над обрывами за два года создали трое рабочих-бульдозеристов. Открыт перевал был в 1989-м году, и он стал единственным сухопутным путём к изолированной долине Чулышман.
До появления дороги сюда попадали по воде, или опасными горными тропами верхом на лошадях, и подготовленный путь стал спасением для местных жителей, которые со стародавних времён жили в отдалении от цивилизации. Да и для туристов тоже, использующих перевал, как часть маршрута к южному берегу Телецкого озера, куда в принципе попасть и так непросто.
Если говорить языком цифр, то аналогов у Кату-Ярыка нет нигде в мире. Его буквально вырубали в горе с наклоном 70°, при этом уклон дороги в среднем не превышает 10-15°. Общая протяжённость перевала – 3.5 км, при этом каждый перегон заканчивается резким поворотом над пропастью. Здесь же присутствуют специальные карманы, чтобы машины смогли разъехаться – основная часть дороги рассчитана только на одну.
Перепад высот от въезда до верхней точки составляет более 800 метров, что сравнимо с экстремальными трассами горнолыжных курортов, только ехать придётся на машине. К слову, не каждая машина способна выдержать, как подъём, так и спуск – нужны хорошие тормоза и достаточно мощный двигатель, а на подъёме «легковушкам» с передним приводом вообще нечего делать. Для таких автомобилей ежедневно оказывают услуги буксировщиков.
Добираться до перевала Кату-Ярык непросто, как и все красивые места Алтая, он находится в отдалении не только от больших поселений, но и от главной транспортной артерии региона – Чуйского тракта. Придётся поездить не только по хорошему асфальту от Бийска до Семинского перевала, но и по грунтовке, начинающейся за селом Акташ. После него нужно держать путь на Улаган, а оттуда – к дороге на Балыктуюль и Чулышман. Путь неблизкий, но по указателям вполне можно сориентироваться даже начинающему водителю.
Подъехав к повороту на перевал, можно даже не приближаться к нему – вид открывается сразу, и равнодушным он не оставит никого. Можно смело утверждать, что вид со смотровой площадки на перевале – один из самых красивых и запоминающихся на Алтае.
Тавдинские пещеры
В лучшие места Алтая традиционно включены и легендарные Тавдинские пещеры – уникальные карстовые образования, рассредоточенные в районе границы республики с Алтайским краем. Формально каждая пещера находится на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь», но большая часть подземных ходов расположена уже в соседнем регионе.
Как и самые красивые места Алтая, пещеры имеют богатую историю, обросшую легендами и всевозможными домыслами. Доподлинно известно, что первый человек поселился здесь уже в бронзовом веке, и каменные залы использовались им сначала в качестве жилища, а потом, как мастерские. По крайней мере, об этом говорят археологи, до сих пор активно изучающие район. Другим историческим фактом является проживание тут отшельников староверов, последние из которых ушли только в XIX веке. Есть информация об использовании пещер красными партизанами в Гражданскую войну.
На сегодняшний день на территории турбазы открыто, по разным данным, около 30 пещер, и далеко не все они имеют свободный доступ – кое-где взрослый человек просто не сможет пролезть. Крупнейшая из них – Большая Тавдинская пещера, она же – Девичьи Слёзы. Вход в неё виден буквально с дороги – огромный зев высотой почти 20 метров трудно не заметить.
Общая протяжённость ходов всех пещер превышает 5 км, причём изученные залы Девичьих Слёз едва ли составляют 200 м. почти все внутренние ходы имеют хотя бы один соединительный коридор, из-за которого, по незнанию, можно заблудиться и попасть в неприятную ситуацию. Именно поэтому внутри была разработана система освещения, которая позволяет спускаться на приличную глубину и без проблем найти выход.
Что до экскурсий, то они проводятся весь сезон, с осени их количество резко сокращается. Маршрутов несколько, чаще всего они охватывают не только пещеры, но и всё, что в шаговой доступности от них. Например, многие рекомендуют дойти до смотровой площадки, или спуститься вниз по течению и сфотографироваться на фоне поросшей кустами Тавдинской арки.
Добираться до Тавдинских пещер проще, чем до любого другого алтайского объекта. Ехать нужно от Бийска по Чуйскому тракту в сторону Сросток и Манжерока, после проезда которого останется повернуть на мост, ведущий в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», и доступ к пещерам будет открыт уже в рамках посещения туристического комплекса.
Чёртов палец
При запросе: Алтай, лучшие места для отдыха, вам почти наверняка порекомендуют посетить Чёртов палец – гору интересной формы, расположенную поблизости от озера Ая. Несмотря на своё мрачное название, этот объект считается едва ли не самым посещаемым местом в своём районе, да и легенды о его появлении тоже интересны.
Коренные жители уверяют туристов, что тот, кого мы называем «чёртом» – это легендарное чудовище по имени Черто, с незапамятных времён грабившее алтайские земли. Естественно, в преданиях его победил местный богатырь, затоптавший хитроумного врага копытами своего резвого скакуна, и только палец, зажатый в бессильной злобе, остался торчать над землёй.
И действительно, многие гости, поднимаясь к этой достопримечательности, нередко вспоминают легенду со словами, что только богатырю под силу преодолеть такие расстояния. Впрочем, запрещено ехать на автомобилях только с одной стороны Чёртового пальца, другие подъезды открыты, правда, лучше иметь внедорожник с высоким клиренсом, чтобы не увязнуть.
Добираться до горы лучше всего от села Катунь, держась единственного, но главного ориентира – телевышки. На некоторых пунктах кемпинга будут указатели, в какой стороне Чёртов палец, в крайнем случае – всегда можно спросить дорогу у проходящих мимо селян или таких же туристов, как вы.
Прочитать больше о Чёртовом пальце, а также посмотреть фотографии, можно в разделе с рассказами путешественников на портале Vipgeo.
Остров Патмос
Красивые места Алтая – это не только озёра, реки и пещеры, это ещё и острова, по крайней мере один остров Патмос на реке Катунь посетить стоит даже тем, кто не планировал заезжать сюда. Небольшой участок суши, попасть на который можно только пешком по подвесному мосту, интересен всем – и своей историей, и теми видами, которые открываются во время прогулок по его главной достопримечательности.
А она тут всего одна – это храм апостола Иоанна Богослова, построенный в 2001-м году на деньги частного мецената Виктора Павлова, рядового московского фотожурналиста, который продал квартиру, чтобы заново восстановить разрушенную в 30-е годы святыню. Сейчас церковь передана женскому монастырю, но ограничения в посещениях есть только по времени – и мужчины, и женщины одинаково приветствуются, и как в качестве гостей, и в роли паломников.
Добираться до острова Патмос проще всего из села Чемал. Выезжая в сторону соснового бора важно не пропустить указатель, проехав который, придётся возвращаться назад, через лесную дорогу. Свернув, где положено, вы увидите широкую асфальтированную парковочную зону – она не охраняется, но здесь это и не нужно, оставляйте машину и идите по мостику на остров.
Массу впечатлений вы получите уже на мостике, который шатается под ногами на высоте около 20 метров над бурлящей Катунью. На самом островке кроме церкви вы можете увидеть высеченный в скале образ Богоматери и оригинальную икону в нише скалы на сюжет поклонения волхвов младенцу Иисусу.
Кроме этого вас ожидают незабываемые виды на Катунь и ее скалистые берега как с острова, так и с подвесного моста.
Желающие могут пройти отсюда по «козьей тропе» до другой популярной местной достопримечательности – Чемальской ГЭС и месту впадения реки Чемал в Катунь.
Продолжение рассказов о лучших местах Алтая для самостоятельного путешествия будет в следующий раз. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на нашу официальную группу Вконтакте! Vipgeo – отдыхайте вместе с нами!
Подобрать тур в Горный Алтай вам помогут турфмрмы нашего сайта. Оставьте заявку и с вами свяжутся.
Автор статьи: Роман Орлов
www.vipgeo.ru
От Москвы до Алтая на машине. август 2016
«..Это удивительное чувство, когда ты едешь по идеальной дороге среди гор. Сюда стоит приехать просто ради этого чувства. Я не чувствую себя в России, нет…»
6 августа 2016 года три простых человека и одна собака оказались в одном уазике, с немалым трудом выехали из Москвы, и двинули на Восток, далеко на Восток. Вечером 29 августа те же три человека и собака снова пересекли МКАД и оказались дома. За спиной у них было 10 тыс км на колесах и 10 дней под рюкзаком. Они проехали 9 областей, 4 республики и 1 край. Они рассказывали всем знакомым о Российских дорогах, о горах и озерах, о Томске, Омске, Казани, Горно-Алтайске, Тюнгуре.
Одним из этих четырех везунчиков была я, и теперь хочу немного рассказать о нашем пути.
Ехали на машине УАЗ Хантер, при возможности на газу (но был и запасной вариант — 2 бензобака). Трассу выбрали М7, есть еще вариант М5, но пишут, что она хуже. И еще важный момент: от Челябинска до Омска не рискнули ехать через Казахстан (испугались очередей на пограничном пункте), поехали через Ишим. Курганская область не порадовала покрытием, так что может и стоило рискнуть временем. По каждой области стараюсь писать про наличие/отсутствие газовых заправок.
Гудок. Грохот с каждой секундой все усиливается. Перехватывает дыхание. Скорее лечь так, чтобы успеть уснуть до проезда следующего поезда, успеть уснуть так, чтобы не проснуться от очередного грохота железного змея, несущегося по рельсам.
Ночь в палатке в 10 метрах от железнодорожных путей. Кажется, бессонная первая ночь поездки становится традицией. Под Казанью не особо хорошо оказалось с лесами. Первой попыткой случайно заехали в подсолнуховое поле, кстати, первое по пути от Москвы. В отличие от дороги на юг, тут на небе есть облака и, если на скорости вытянуть руку в окно, её обдаёт прохладным воздухом. На юге за окном было 38. Но тут нет полюбибившихся заправок РосНефть, восточное направление кажется не в их юрисдикции. Сегодня нужно преодолеть 900км и таким образом добраться в район Челябинска. А уже через три дня #алтайвстречай. Предвкушаю дорогу по Чуйскому тракту и наш первый перевал Кату-Ярык.
На следующий день навстречу по ж/д путям пронёсся товарник, а за ним клубы черного дыма. Кажется едет на мазуте.. Как будто в прошлое едем.
Республика Башкартостан — это как в анекдоте про медведя. Едем поздним вечером по неосвещенной дороге, понимаем, что впереди огромное облако дыма. Въезжаем в него в попытках найти источник возгорания. Но тщетно, потому как ничего не видно. И в секунду понимаем, что источник в 3 метрах перед нами. И он едет. И это машина! Страренькая Ауди, которая едет со скоростью примерно 70, горит, и водителя это абсолютно не напрягает. Ну и фар её не видно из-за дыма. В общем огонь, а не республика.
«Лена, вернись, не подходи к воде, скорее вернись»
В ночи свернули с трассы, потом свернули еще и в лес. Разбили палатки прямо рядом с тремя небольшими прудиками. Мысли о том, что сюда скидывают трупов не самые лучшие жители Уфы, не покидала всю ночь. Периодически у воды как будто были слышны шаги, ну очень не по себе спать было в эту ночь. Утром выяснилось, что это птицы, в этом лесу было очень много птиц.
До Челябинска и правда нормальная дорога, правда сейчас много кусков с ремонтом дороги и реверсивным движением. После Челябинска такое тоже есть. Ну и смущает то, что она двухполосная. Через Урал тоже дорога сложная, потому что по горам и двухполюсная без единой полосы для обгона. С фурами это очень тяжело. Вообще почти весь день от Уфы до поворота от Казахстана прошёл под эгидой постоянных обгонов.
Плохая по качеству покрытия дорога началась с поворота от Казахстана в сторону Ишима. Самое страшное было в районе посёлка городского типа с чудесным названием Бердюжье. Правда на обратной дороге видели, как её ремонтируют, может ситуация пойдёт на лад. И кончилась такая дорога ровно на въезде в Тюменскую область. Тут покрытие хорошее. Вокруг степи и болота. С лесами проблемы. А главное, очень-очень много комаров. Невыносимо много. Кончились заправки с нормальными магазинами и туалетами. И вообще заправок мало. Газ есть в Бердюжье. Самая плохая дорога была в Курганской области. В Тюменской области волшебно дешёвый газ: 12 р за литр. (В Москве сейчас 17-18)
Ночевали после Ишима в лесу, недалеко от села Макарова, под живописной березой, в попытках как можно быстрее скрыться от комаров. В поисках этого места очень эпично наткнулись на кладбище. Уже парковались, чтобы там заночевать и тут фары осветили могилы, метрах в 5-ти наверно. Очень жутко там в 12 ночи.
Вчера наконец смогли проехать 1000 км.
Основная мысль такая, что в населенных пунктах дорога очень плохая, но трасса между ними более-менее нормальная.
Омская область. Первые 50 км не очень хорошая дорога. Дальше нормально. В Омской области столкнулись с проблемой отсутствия газа на газовых заправках. Его нигде не было. Кстати, по пути от Москвы пока ни одного Газпрома с газом.
Новосибирская область тоже скорее порадовала дорогой. Приличная. С газом правда опять беда. Нашли одну заправку с 17.90 за литр! После Тюменской области было совсем тяжело отдавать столько денег за газ.
Для Мотеля, вокруг которого ездишь кругами не меньше часа в попытках его найти, название Мираж самое подходящее. На третий звонок в адмистрацию мы и сами стали сомневаться в его существовании. История такая:
«Да, у нас есть свободные номера, но у нас тяжело со съездом. Там нужно будет въехать на бетонную полосу под знак въезд запрещён, потом аккуратно спустится на другую бетонную площадку и будете у нас. Проедете мост, а потом смотрите справа знак запрета съезда», — как-то так мне ответила в 10-11 вечера женщина из мотеля «Мираж», найденого нами в гугле на пути. Такие новости нас немного напугали, но было решено попробовать туда попасть, что нашему уазу какие-то бетонные площадки?.. Но ни моста не оказалось, ни съезда нормального. Час мучительных поисков закончился проездом под табличкой «не въезжать, свежий бетон». Время два часа ночи, а мы едем по свежему бетону по полосе ремонта дороги…
Зато в мотеле нас ждал душ в номере и мягкие кровати. Но даже в комнате отчетливо и стойко пахло свежим бетоном. Просыпалась несколько раз от того, что казалось, что машины с цементом едут прямо в наше окно. Очень громко. И очень близко. (Это мотель под Новосибирском).
Начиная от Новосибирска газовые заправки совсем заканчиваются. То есть номинально на некоторых заправках должен быть газ, но его нет в наличии. Перед выездом читали отчёты о том, что проблем с ними не было.
По Чуйскому тракту от Горно-Алтайска идёт и правда идеальная дорога европейского качества. С разметкой, отбойниками. Да даже от Новосибирска дорога приличного качества. Мало сетевых заправок, большинство местные.
От Горноалтайска начались горы. Горные речки. Серпантины на дорогах. И это удивительное чувство, когда ты едешь по идеальной дороге среди гор. Сюда стоит приехать просто ради этого чувства. Я не чувствую себя в России, нет.
То чувство, когда нужно открыть тент палатки и увидеть. Увидеть, что вокруг красотища. Ехали по тракту до двух часов ночи. Темно, ничего не видно. Оставалось только, пользуясь воображением, представлять, как там красиво вокруг. И судя по утреннему виду, воображение не подвело. Стоим у горной прозрачнейшей речки, вокруг горы, пока не очень большие, но такие рельефные и все равно мощные… По идеальному покрытию тракта примерно раз в 3-5 минут проносятся машины. Прекрасное утро.
Утро было ещё не самым прекрасным в этом дне. Чуйский тракт — одно из лучших мест, в которых я была. Пожалуй, на равне с Камчаткой.
Доехали по тракту до потрясающего вида на Северо-чуйский хребет. Пейзажи завораживают. Не умею я описывать пейзажи, но это место похоже на сказку. Это мечта, которая осуществилась, это какая-то другая планета, ну по крайней мере другая страна. Проехать среди гор на скорости около 90 км — идеально. Правда через каждые пять минут хочется останавливаться и фотографировать.
В посёлках есть кафе и магазины. Заехали на какой-то популярный водопад. Он не представляет из себя ничего необычного. На Кавказе круче видели. Петроглифы проехали мимо за неимением свободного времени. Постояли на слиянии рек Чуя и Катунь, крутое место. Единственное, что на этих достопримечательностях очень много людей, это не понравилось. Подъехали к знаменитому мосту в селе Иня. Там два очень живописных моста: один старый, его кажется называют Сан-Франциско, а второй новый, по которому сейчас проходит трасса. Оба они очень хорошо вписываются в пейзаж.
Из Ини, только с одной остановкой на обед, отправились к повороту на Усть-Коксу, потому что только через неё проходит дорога в Тюнгур, где мы должны встретиться с большей частью нашей группы и откуда на следующий день должен начаться наш пеший маршрут.
На горной части Чуйского тракта газовая заправка есть в поселке Онгудай! Там мы и заправились перед поворотом в Тюнгур.
После поворота на Усть-Коксу примерно 10 км хорошей дороги, потом начинается просто дикая. Ехать её больше 40 тяжко и стремно. Ещё на ней очень пылит. После таблички, сообщающей о въезде в пограничную зону, снова начинается неплохая дорога, с асфальтом. По ней можно со скоростью 60-70. Местами дорога разбита, будьте особенно осторожны на мостах, там очень разбита.
После поворота от Усть-Кана асфальт с большим количеством неожиданных провалов 5 км. Будьте очень осторожны. Потом грунтовка, скорее плохая (9108) 3 км. Потом снова подобие асфальта, но нет, очень плохо. Тут только Почта России на буханке гоняет, обогнала нас, подняв огромное облако пыли.
До перевала, сам перевал и после него примерно до ближайшего посёлка очень плохая дорога. После посёлка начинается асфальт, хороший. С периодическими ямами. Но на контрасте отлично, едем 70 почти всегда. Дальше ехали уже в темноте.
В Тюнгуре нас встретил замечательный подвисной мост, на который было ну очень страшно заезжать, особенно в темноте. Но это был единственный способ перебраться на сторону с турбазой, где нас уже ждали.
Отсюда начался нас десятидневный пеший поход, о котором я, возможно, еще напишу.
Обратно ехали по той же дороге, но заехали еще в Томск, пожалуй, мой любимый город в России!
И видео про наш путь:
И видео про подвисной мост в Тюнгуре:
lena-danilova7.livejournal.com
На Алтай на машине. Дорога, впечатления
Помните лето 2010 года, когда в Подмосковье были сильные пожары? В Центральной части России установилась аномальная жара. Горело все что могло гореть и, самое главное, горели торфяники, и в городе стоял страшенный смог. Вот в это время, в один из самых замечательных для меня дней, муж пришел с работы и сказал, что у нас есть 3 недели, и он предлагает поездку на Байкал. Ну скажите, кто откажется от такого?!День отъезда у нас пришелся на вторник. Но, видимо, мы не рассчитали свои силы. Видимо, просто ехать, без заезда в города, это не наше. Видимо, три недели для Байкала нам мало, но доехали мы всего лишь до Алтая и в общем-то нисколько не пожалели. Первая поездка на Алтай стала наверно самым ярким впечатлением того года. Мы полюбили этот край и с удовольствием возвращались туда еще не раз.
Машина на Алтае — это огромнейшей плюс. Конечно, практически во все точки Алтая организуются экскурсии, поездки, походы турфирмами. Но разве может дать турфирма время где-то побыть чуть дольше, где-то просто посидеть, помечтать или задержаться, если вдруг пошел дождь? В общем, самостоятельное путешествие на машине — это наше.
И, кстати, там, совсем не обязательно иметь машину повышенной проходимости. На несколько путешествий, достаточно больших, вполне хватит пузотерки.
Ну, наверно пора обо всем по порядку.
Как я уже сказала, выехали мы из Москвы во вторник. До Алтая мы добрались только через 10 дней.
По пути заезжали в разные города, просто гуляли. Провели чудеснейший вечер в Суздале, смотрели, как там снимают кино.
Погуляли по Нижнему Новгороду. Обошли все кремлевские стены по верху, что давно хотели.
Очередной раз посетили Казань, снова повосхищались Кул Шарифом.
Заехали к родственникам в Челябинск,
сходили на местный «Арбат» посмотреть на новые памятники.
Заехали в Курган,
Омск,
Новосибирск.
И вот тут-то мы и поняли, что время не резиновое, что на Байкал мы никак не успеваем. Принимаем волевое решение и от Новосибирска уходим на юг на Барнаул и Горно-Алтайск.
Все фотографии пересмотрела, не могу найти фото дорог. Точно снимала, но, видимо, при копировании с одного компьютера на другой что-то пошло не так. Поэтому в трех словах о дорогах. Фото будут приложены из других путешествий по этим дорогам (мы ездили в ту сторону и просто на Урал, и в Казахстан, и просто в Омск без заезда куда-либо еще).
Как я уже писала, мы очень не любим дорогу М-5, может за последние 5-7 лет она изменилась, но мы меняем мнение очень тяжело.
От Москвы до Уфы дорога М-7 вполне нас устраивает. В основном двухполосная в обоих направлениях. Качество асфальта вполне сносно.
Я бы этой дороге поставила твердую четверку с плюсом. Мотелей, кафе по все дороге предостаточно. Есть и очень дорогие, есть и с расчетом за койко-место, но несмотря на это очень чистые и приличные.
Дорога от Уфы — по полосе в каждом направлении, изредка полос становится три, чаще всего на подъемах.
Уральские горы хоть и невысокие, но фуры их преодолевают очень тяжело. Качество полотна чаще всего на твердую пятерку.
Уже очень давно самое проблемное место — мост у Сима, но в последнюю поездку (в 2013 году) увидели, что ремонт движется к концу. Видимо, станет вполне сносно.
Начиная практически от Миасса, полос становится по две в каждую сторону и въезд в Челябинск со стороны Москвы очень даже замечателен.
Дорога до Кургана — плитная дорога. Качество полотна примерно на троечку. Машин еще идет поток достаточный, но количество фур резко уменьшается.
Самый сложный и самый отвратительный кусок дороги — от Бердюжьего до Ишима. Я так думаю, что этот кусок дороги находится на границе районов, и они не могут решить, кто должен его делать.
Когда-то там лежал асфальт, сейчас это огромные ямы, намеки на асфальт и ощущение, что едешь по грейдеру. После дождя ехать особенно тяжело. Скорость машин падает до 5-10 км/ч.
Обочины очень скользкие, сами видели, как хвост фуры съехал в кювет с обочины. И дороге тут я не поставила бы и единицы.
Но когда заканчивается эта ужасная дорога, то начинается на пять с тремя плюсами, полотно просто идеальное. Конечно не до самого Омска такая идеальная дорога, но очень продолжительное время. В основном идет по полосе в каждую сторону, перед Омском расширяется до двух полос.
С кафе, мотелями, заправками около городов очень хорошо, но на перегонах между городами их мало. У нас машины на газу. С заправками газовыми там не очень. Хотя, если быть честными, на бензине даже не ехали ни разу.
До Новосибирска машин едет мало. Мне дорога там помнится очень прямой, с нормальным качеством полотна и полным отсутствием ГАИ. Я редко езжу выше 90 км/ч, а тут даже я, будучи за рулем, ехала 110 и не ощущала дискомфорта.
Самая основная проблема в той части нашей страны — это болота. Может возникнуть вопрос, а причем тут на дороге болота.
Но мы же люди, хочется и отдохнуть, и в туалет. Место для этого найти очень сложно. Если даже остановиться на обочине, то спуститься просто некуда, внизу будет стоять вода.
Вот таким образом мы доехали до Барнаула. Так как поездку на Алтай мы не планировали и даже примерно не представляли куда ехать, то в городе зашли в книжный магазин, купили карту и путеводитель по Алтаю. Так что первая наша поездка была сто процентов по путеводителю, с очень малым отступлением от него.
Первое место, где предлагает путеводитель сделать остановку, это деревня Сростки, родина Василия Шукшина.
Но мы видели уже горы и просто памятники и музеи нас не интересовали. Хотя остановиться вполне было можно, тут очень много экскурсионных автобусов и просто машин.
Наша же первая остановка была в месте, где Катунь практически вплотную подходит к дороге.
Выйдя на берег, понимаешь, что перед тобой действительно горная река, да, в самом низу, но все равно ощущается мощь.
Вода в реке не просто ледяная, а такая, что ноги сводит уже через пару минут нахождения в воде.
Но не намочить ножки я не могла, поэтому первая остановка — мы мочим ножки и обследуем ближайшие камни на берегу.
Дальше мы просто ехали, красот по сторонам дороги не просто хватало, только успевай головой вертеть, а на тот момент казалось большего и не надо.
Таким образом, мы доехали до первого перевала — Семинского. Потом, уже по возвращении домой, я прочла, что в нем 1717 метров. А тогда казалось, что подъем не так уж и крут.
Дороги, кстати, на самом Алтае на очень твердую пятерку. Хоть и по полосе в каждую сторону, но с очень замечательным полотном, с четкой разметкой, с хорошими обочинами.
На самом перевале строит монумент «200 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав России».
Вечерело, и вот тут-то я первый раз ощутила холодное дыхание гор. Приехали мы в шортах, в майках, в 6 часов вечера холодно было, так что появилось желание вытащить куртки, а потом и джинсы.
Гуляя по перевалу, замечаем табличку с указателем гостиницы.
Место нравится нам так, что мы решаем остаться тут на ночь и идем искать гостиницу. Гостиница находится на территории учебно-тренировочного центра по подготовке спортсменов лыжников. Место мне так нравилось, что была согласна даже на спартанские условия, даже общий душ и туалет, что, в общем-то, очень не люблю.Но номер оказался на удивление нормальным, и душ, и туалет, и телевизор, и вполне удобная кровать. Цену номера не помню, но то, что она была очень невысокой, это точно.
Устроились и пошли гулять. Ночные горы — это что-то. Машин уже практически не была, тишина, спокойствие и красота. Почему-то точно помню, что меня посещали мысли о том, что в Москве жара и духота, а тут свежо и замечательно.
А с утра нас ждал сюрприз, а вот какой расскажу в следующий раз.
galina-lukas.ru
На Алтай на машине. Чуйский тракт
Как и обещала, начну с утреннего сюрприза. Вечером, гуляя по перевалу, смотря на звезды, я не могла себе представить, что с утра мы встанем, и все горы будут в снегу. Но сфотографировать снежные вершины я не успела, пока собрались, пока вышли, все растаяло, остались только жалкие клочки. Мы так расстроились, что погода испортилась. Но не сидеть, же в гостинице. Подумав, что при такой погоде шибко не развернешься, мы решаем номер взять еще на сутки и просто проехаться куда-нибудь недалеко. Это была с нашей стороны такая глупость. В результате уехали от гостиницы настолько далеко, что возвращались уже глубокой ночью. В гостинице были часа в три утра, а могли номер снять подальше и не мучиться так. Но я опять заскакиваю вперед.
И еще. Так как фотографии я беру со всех наших путешествий на Алтай на машине, то опишу все, что находится в этом направлении, на Чуйском тракте — самой красивой дороге России (это всеми признанный факт!), несмотря на то, когда мы ездили. Так будет и интересней и понятней.
Поэтому сегодня я начну рассказ о путешествии к Ташанте от Семинского перевала. Просто пройдусь по всем местам, где мы были, упомяну то, что пропустили, и куда есть повод вернуться.
Я не знаю сколько раз нужно приехать на Алтай, чтобы устать от окружающего пейзажа. Это я к тому, что мы едем по Чуйскому тракту и уже получаем массу положительных эмоций и впечатлений. Пока что еще у нас не возникает желания свернуть в лес, как, например, в Адыгее, мы едем и вертим головами. Порой я даже не знаю, мимо чего проезжаем и только уже дома начинаю читать, и понимаю, видели-то достопримечательности.
Меня умиляют и радуют даже названия на Чуйском тракте: Туекта, Каракол, Онгудай, Купчегень, Иня, Чибит, Акташ, Ташанта. В названиях звучит что-то совсем нерусское, удивительное.
Как я уже говорила Чуйский тракт отличного качества, асфальт очень хороший, с разметкой. Ехать по нему одно удовольствие.
Вот по такой замечательной дорожке доезжаем до первого места, поразившего до глубины души — это перевал Чике-Таман. Чике-Таман в переводе с южноалтайского «прямая подошва» Перевал не очень высокий, ниже предшествующего на 500 метров, в нем всего лишь 1295 метров.
Дорога через перевал существует очень давно, археологи говорят, что с X века.
Но раньше она проходила несколько по другому месту, была более опасная, с большим количеством поворотов. В 1984 году запустили новую дорогу.
Для её прокладки пришлось взрывать скалы и переместить более 500 тыс. тонн грунта. Нам повезло или не повезло, но в один из проездов на новом перевале обсыпали камни, которые неплотно держатся, для предотвращения обвалов, и мы поднимались по старой дороге. Скажу я вам экстрим еще тот. Дорога уже практически заросла, идет по самому краю обрыва, поворотов очень много, но удовольствие все равно неимоверное.
На самом верху перевала смотровая площадка и множество ларьков с сувенирами. Но нам показалось этого мало, мы залезли еще и на скалы, сквозь которые была прорублена дорога.
Виды закачаешься, а запахи какие — сказка!!!
Не спешите уходить со смотровой площадки, пройдите чуть-чуть вперед за скалы и увидите спуск с перевала.
Очень впечатляюще выглядит старый спуск.
Один из поворотов называется «Тещин язык».
Нам и тут высоты показалось мало, и мы опять залезли на скалы.
На перевале можно провести очень много времени. Виды на старую дорогу, окружающие горы, на скалы просто необыкновенные.
По всей длине Чуйского тракта, очень во многих местах есть наскальные рисунки. Сейчас жалею, что ни к одним ни разу не подъехали. На самом деле это же удивительно увидать такое из глубины веков. Мест с рисунками великое множество.
А мы останавливаемся у следующего совершенно изумительного места, называется песчаный бом или песчаные осыпи. При прокладке дороги и вырубке её над берегом Катуни получилось вот такое уникальное творение.
Для меня было удивительно — песок и не рассыпается. Я его потрогала — правда песок. Наверно я не одна такая, поэтому внизу уже много осыпанного песка.
Виды на Катунь тут потрясающие.
А если проехать совсем чуть-чуть, до расширения дороги, и посмотреть на бом и Катунь издалека, то видно как по уступу идет дорога.
Едем дальше, вдруг впереди сужение дороги. Не хотела бы я тут оказаться рядом с большим грузовиком, узко очень.
Это искусственно созданный Айрыташ Бом.
Получился он благодаря прокладке нового направления Чуйского тракта. К слову сказать «Бом» это отвесная скала.
И таких бомов на Алтае великое множество. Меня приводят в восхищение те, что идут по краю реки. Как, например, бом Бичикту-Кая.
С одной стороны скала, а с другой бирюзовая Катунь, ну не красота ли!!!
Проехав чуть-чуть дальше, видим большое скопление машин, я начинаю просматривать путеводитель. Это природный парк Чуй-Оозы, в переводе «устье реки Чуя».
Это место относится к категории: Это должен увидеть каждый!!!
Вроде в словах ничего необычного, место слияния Чуи и Катуни.
Но, во-первых, это две величественные реки Алтая, особо почитаемые алтайцами.
Во-вторых, место потрясающе красиво.
В-третьих, это священное место алтайцев, тут множество дьалама (обряд привязывания белых ленточек) и обоо таш (обряд складывания пирамидок из камней).
И в-последних, тут особо чувствуется полет души.
Наверно самое замечательное зрелище — это наблюдать, как воды двух рек текут продолжительное время, не смешиваясь. Я первый раз такое видела.
Когда были тут в первый раз, нас накрыл дождь. Он шел все время, и вдруг пошел сильный, стало холодно.
Но мы решили не возвращаться, смотреть в окна можно же ведь и под дождем. И правильно сделали. У Белого Бома дождь заканчивается.
Кстати, уникальное место. Скала белого цвета подходит вплотную к дороге, у которой с другой стороны текут воды Чуи. Очень красиво!
Хорошо сказала, текут, они не текут, они бурлят, пенятся, перекатываются, вы бы слышали звуки.
Вдруг выглядывает солнышко, и мы видим не просто радугу, а радугу от начала и до конца.
Вначале это была двойная радуга,
но видимая всего лишь на кусочек из-за горы, а потом большая одна. Очень жалею, что мой фотоаппарат не смог это запечатлеть.
Это на самом деле уникально!!! Может где-то кто-то это и видел, но у нас это было впервые. И было четкое ощущение, что позади радуги погода намного лучше чем перед радугой. Потрясающе!
Справа заметила водопад, на противоположной стороне Чуи, но пока куда-то переезжать еще не хочется, и мы проезжаем мимо.
Водопад называется «Ширлак», падает с высоты 25 метров.
Дальше мы подъезжаем к поселку Акташ.
Сейчас я знаю, что если хочется поехать вперед до Ташанты, то в Акташе надо оформлять пропуск в погранзону, ведь через несколько километров после Ташанты уже Монголия. А тогда мы не знали и проехали просто вперед. Конечно, до самой Ташанты нас никто не остановил, но на въезде в поселок уже стоят кордоны погранзаставы и дальше даже при желании не проедешь, а после неё столько интересных достопримечательностей. Но я опять забежала вперед, мы то доехали всего лишь до Акташа. 
galina-lukas.ru