Camino del norte: Camino del Norte | The Northern Way

Содержание

Camino del Norte: суров и прекрасен. 800 км пешком по северу Испании

Наверняка уже многие слышали про Путь Сантьяго (El Camino de Santiago), о котором неоднократно упоминали члены клуба «Моя планета» в своих репортажах. Но всякий раз речь шла о классическом варианте Camino Frances. Прошлым летом я сама прошла этот путь (около 900 км), и он полностью перевернул мою жизнь. Но поскольку данным маршрутом читателей «Моей планеты» уже не удивишь, я решила поделиться с вами чем-то особенным и рассказать, как я покорила суровый Северный Путь.

Легендарный паломнический путь El Camino de Santiago, история которого берёт своё начало аж в IX веке, состоит из нескольких основных маршрутов. Дело в том, что средневековые пилигримы выходили поклониться мощам святого апостола Иакова, хранящимся в Кафедральном Соборе испанского города Сантьяго де Компостела, из своего дома. И шли пешком много месяцев подряд. За это им выдавалась индульгенция, отпускавшая все их грехи. Так что у средневековых паломников была неплохая мотивация пройти свои 3000 километров откуда-нибудь из-под Страсбурга, например. Шли пилигримы из Португалии, Англии, Франции, из центральных, южных и северных районов Испании. За многовековую историю паломничества сформировалась сеть основных маршрутов, по которым и сегодня идут пилигримы. Конечно, нынче не выдают индульгенции, но зато каждый пилигрим, даже если он не преследует религиозные цели прохождения данного пути, в процессе своих странствий открывает для себя богатейшую культуру Испании и невероятной красоты виды и пейзажи. Кроме того, многие решают пройти этот Путь, чтобы обрести себя, понять какие-то важные вещи в своей жизни, и тогда Camino превращается в духовный Путь, где за каждым поворотом дороги путников ожидают знаки и чудеса апостола Иакова.

Этим летом я во второй раз отправилась на El Camino de Santiago, только теперь уже я выбрала самый сложный маршрут: Северный Путь, или Camino del Norte. Он проходит по Северу Испании, и включает в себя многочисленные изнуряющие спуски и подъёмы, ибо рельеф в данном регионе холмистый.

Равнинных участков здесь совсем немного. Но все трудности Северного Пути с лихвой окупаются захватывающими дух пейзажами с Атлантическим Океаном в главной роли. Да-да, большую часть маршрута (примерно 600 км из 800) вы проходите рядом с самым лучшим попутчиком – Океаном. Он придаёт Пути особую романтику и атмосферу, которая в корне отличается от атмосферы классического Camino Frances. Дух Северного Пути можно ощутить в прибрежных городах, через которые вы проходите. Это не просто старые средневековые городишки с мощёными узкими улицами, это города, впитавшие в себя морской воздух. Центральное место здесь занимает порт, причалы, разноцветные лодки и яхты, а крики чаек не прекращаются даже ночью.

Некоторые true pilgrims предпочитают стартовать из Бордо, но этот манёвр добавляет ещё +200 км к вашему и без того весьма протяжённому треку. Классический вариант начала Camino del Norte – город Iruñ, расположенный на границе Испании и Франции. По этому городку однозначно стоит прогуляться, ибо здесь к Вашим услугам и симпатичные узкие улочки, и способствующая красивым фотографиям набережная реки Бидасоа, впадающей в Бискайский залив.

Таким образом, вы летите до Бордо на самолёте, а затем едете до Iruñ на автобусе или на поезде. Здесь останавливаетесь на ночлег в любом альберге – специальном приюте для пилигримов.

Первые альберге появились ещё в глубоком Средневековье, дабы обеспечить ночлег паломникам. Обычно они организовывались при монастырях, церквях и соборах каким-нибудь монашеским орденом. Сейчас альберге по сути своей – хостелы, в которых ночлег предоставляется исключительно пилигримам при предъявлении Креденсиаля – паспорта паломника. Креденсиаль также нужен для того, чтобы подтвердить, что вы действительно прошли весь маршрут пешком: для этого в течение всего Пути пилигрим должен собирать в него специальные штампы, которые ставят в церквях, кафе, барах и альберге, расположенных по линии маршрута.

Итак, утром вы выходите из своего альберге и – просто следуете за жёлтой стрелкой. Хотя нет, не так. На Северном Пути вы сначала долго ищете жёлтую стрелку, а затем пытаетесь за ней следовать, ибо на этом аскетичном маршруте пилигримская организация не так сильно радеет об обеспечении паломников указателями, и найти их бывает очень непросто. Да, надо сказать, что традиционные символы Камино – это ракушка и жёлтая стрелка. Указателями с этими символами обозначается направление Пути. Так что если вдруг вы потеряли жёлтую стрелку – хорошенько осмотритесь, просканируйте цепким взором все столбы, стены, деревья и асфальт – где-нибудь да должен быть знак. Но, как показала практика, если вы находитесь на Camino del Norte, то, возможно, знака просто-напросто нет, и имеет смысл достать приложение Camino Tool (которое вы, конечно, предварительно скачали) и определиться с направлением при помощи оффлайн-карты.

Пожалуй, первое, с чем мы столкнулись на Camino del Norte, — это красота пейзажей.

Нет, не просто какая-то там красота каких-то там пейзажей. Перед нашим взором представали виды, поражающие своим великолепием в самое сердце. Это были чарующие, волнующие и воистину сказочные пейзажи. Природа на пару с Океаном создала на Севере Испании настоящие произведения искусства. Это лучшие художники, с творчеством которых мне когда-либо довелось познакомиться. Каждое из таких открывающихся нам из-за очередного поворота дороги мест, можно было смело назвать райским уголком. Уже потом, когда нам пришлось столкнуться с рядом трудностей, эти прекрасные виды служили нам лучшим утешением и мы говорили себе, заползая на очередную гору, что «это того стоит».

Как я уже говорила, отличительная особенность Северного Пути – это наполненные совершенно особой атмосферой прибрежные города. Города, расположившиеся на берегу Океана, в милых симпатичных бухточках Бискайского залива или в устьях рек, тут же соединяющих свои воды с водами океаническими. Всё это формирует особый мир – с одной стороны, дышащий лёгкостью и беззаботностью курортного города, с другой – наполненный тихой грустью тёплых вечеров, когда чайки кричат так пронзительно, что кажется, будто это действительно души умерших никак не могут расстаться со своим земным домом.

Среди самых запоминающихся городов данного маршрута:
• Pasai San Pedro – маленький город-порт, который встретится вам в первый же день Пути. Здесь всё настолько дышит атмосферой моря, что даже балконы своих домов местные жители украшают сетями. В Pasai хорошо выпить капучино на главной площади, глядя на набережную с причалами.

• San Sebastian-Donostia с его шикарным пляжем Ла Конча: белый песок, словно выгоревший под лучами солнца, и лазурный цвет воды напоминают ожившую открытку.

• Zumaia – небольшой городок с узкими средневековыми улочками, расположенный в красивой бухте.

• Guernika (Герника) – известна своими печальными событиями 1937 года, когда на неё в ходе гражданской войны были сброшены бомбы и погибло много мирных жителей. На эту трагедию Пабло Пикассо откликнулся своей знаменитой картиной «Герника».

• Bilbao – крупнейший город автономного сообщества Страна Басков. Пожалуй, самый большой город на всём Северном Пути. Полдня можно в него входить и столько же – выходить. Город красивый, в нём находится множество достопримечательностей, которые при наличии времени вы можете посетить (у нас такого наличия не было). В частности, здесь есть Музей Гуггенхайма – всемирно известный музей современного искусства.

• Pobena – небольшая деревушка с великолепнейшим пляжем.

• Castro Urdiales – чисто курортный городок с роскошными пляжами и не менее роскошными отелями.

• Laredo – совмещает в себе достоинства средневекового города и города-курорта. Можно долго и с удовольствием гулять по улочкам Laredo и также долго и с не меньшим удовольствием купаться в Океане.

• Guemes – в этой деревне находится совершенно особенный альберге, построенный отцом Эрнесто. Отцу Эрнесто 80 лет, по профессии он священник, 3 года проработал в местной церкви, а потом начал путешествовать. Он прошагал всю Африку и Латинскую Америку, был в Сахаре и Перу, прошёл 800 километров на высоте 2000-5000 метров в Америке. Каждый вечер перед общей трапезой отец Эрнесто собирает вокруг себя пилигримов и рассказывает о своих путешествиях и делится мудростью, которая ему открылась, пока он странствовал. Нам отец Эрнесто рассказал, что горы укрепляют дух. Что Сантьяго – это не цель, не точка. Смысл в самом Пути. А Камино – это Путь свободы и открытия сознания.

Поведал он и о том, что первое здание альберге построили его прародители 110 лет назад. Теперь в том здании находится кухня и трапезная. Основное же здание он построил после 36 лет странствий, поняв, что на Северном Камино пилигримам нужен хороший приют. Он сам столкнулся с тем, что на Camino del Norte сложно организовать себе ночлег. Сейчас в этом альберге работают волонтёры и приют существует только на пожертвования пилигримов, не получая поддержки ни от церкви, ни от государства.

После беседы с отцом Эрнесто вас ждёт фантастический ужин! Суп, второе, хлеб, вино и вода – и даже предусмотрен вариант для вегетарианцев. Именно сидя за общей пилигримской трапезой можно ощутить истинную атмосферу Камино и почувствовать единение с десятками совершенно разных людей, прибывших сюда из разных уголков мира, чтобы пройти этот Путь и обрести здесь что-то очень важное, то, что каждый из них искал на Камино.

Помимо удивительного хоспитальеро этот альберге располагает очень уютными комнатами с кроватями, расположенными в три яруса, лужайкой для отдыха и библиотекой, собранной отцом Эрнесто. Стоимость проживания – donation (включая ужин и завтрак).

• Santander — административный центр автономного сообщества Кантабрия. В этом городе находится Кафедральный Собор 12 века. Внутри собора есть красивая галерея, а сама архитектура потрясает своим великолепием. Для пилигримов посещение собора бесплатное.

• Santillana del Mar – невероятно красивый средневековый город, который начал строиться примерно в 12 веке. Впервые на Camino del Norte я попала в город, пропитанный средневековой атмосферой. Мощёные улицы и площади, старинные каменные дома, архитектура того времени с характерными арочными окнами и барельефами рыцарской и христианской тематики – настоящий сказочный город. Этот город славится своими кожаными изделиями, а также всем, что можно сделать из коровы: на каждом углу здесь торгуют мясом, молоком, молочным шоколадом и особым местным сыром. Из него, кстати, делают очень вкусный десерт, который предлагают в каждом магазине и кафе. Обязательно попробуйте – вкус у него действительно невероятный.

• San Vicente de la Barquera – расположение у этого города крайне живописное.

• Colombres – это город-любовь с первого взгляда. Здесь какая-то особая вычурная архитектура, а дома выкрашены в яркие сочные цвета. Нам к тому же посчастливилось оказаться тут во время праздника и соприкоснуться с колоритной местной культурой.

• La Isla – город не примечателен, зато пляж замечателен.

• Gijon (для кого Хихон, для кого Гийон – испанцы и сами ещё не определились) — жемчужина Астурии, как его называют. Здесь находится один из крупнейших портов на Севере Испании. Ну, и красивый пляж, конечно же.

• Salinas – курортный городок, но местный пляж воистину великолепен. Кроме того, здесь прямо на открытом воздухе находится Музей Моря и грандиозные скалы, так и зовущие тебя сфотографироваться с ними.

• Luarca – это город, где осталось моё сердце. Luarca встречает вас белыми домиками с серыми крышами, криками чаек и очаровательной бухтой, в которой пришвартованы красивые разноцветные яхты и лодки. Лучше приходить сюда пораньше – к сожалению, нам не досталось даже места в отеле…

• Tapia de Casariego – город, в котором нужно попрощаться с Океаном. Потому что дальше Камино берёт курс прямо на Сантьяго де Компостела и уходит вглубь материка. Сам город невероятно красивый, с белыми милыми домиками. Здесь есть и пляж, и величественные скалы. А во время отлива можно побродить по океаническому дну и почувствовать себя словно на другой планете.

• Ribadeo – в первую очередь, город примечателен своим длинным-предлинным мостом, расположенным высоко-превысоко над рекой Ria de Ribadeo и соединяющим его с соседним городом Фигейросом. С моста открывается великолепный пейзаж. Сам город весьма симпатичен и достоин вечерней прогулки по его улочкам. В Рибадео начинается провинция Галисия – туманная, дождливая и пропитанная запахом эвкалиптов.

• Sobrado – город, известный своим величественным монастырём 10 века. Сперва он принадлежал бенедиктинцам, затем его занял Орден траппистов (цистерцианцев). В настоящий момент обитель восстанавливается Орденом, и сейчас монастырь не действует, однако, внутри него есть альберге.

Традиционно в конце Пути пилигримы приходят на площадь перед Кафедральным собором и здесь переживают свой персональный катарсис. Я думала, что уж на этот раз сантименты обойдут меня стороной. Но, второй раз в своей жизни я плакала, стоя у подножия собора в Сантьяго. Только теперь это не были бурные рыдания. Это были тихие слёзы счастья. В тот момент я почувствовала, что по-настоящему счастлива. Просто, тихо и спокойно.

o Маршрут трудоёмкий за счёт большого количества подъёмов и спусков. При этом расстояния между населенными пунктами довольно таки часто весьма велики, и вы можете идти по 15 километров и не видеть ничего, кроме лесов, холмов и полей. Нет, могут встретиться отдельные дома с закрытыми ставнями или виллы за высокими заборами. А то даже и целые деревни-призраки, тихие, таинственные и безлюдные. Таким образом, долгое время вы не сможете пополнить запасы воды и перекусить, если вдруг именно на этом этапе Пути вы проголодаетесь, а в рюкзаке не окажется никакой еды.
o Ещё один минус Camino del Norte — значительная часть Пути проходит по шоссе. Это раздражает и пугает. Раздражает, потому что хочется идти природными тропами, пугает, потому что на этих дорогах не предусмотрена боковая полоса, где может идти пешеход. Приходится жаться к обочине и вздрагивать каждый раз, когда мимо проезжает машина, особенно если она фура. Плюс зачастую шоссе вьётся загзагами и имеет много крутых поворотов — так что по встречной полосе идти просто опасно для жизни.
o Много на Камино Норте внезапных развилок, предлагающих массу альтернативных путей. Некоторые из них далеки от логики и, вместо того, чтобы провести пилигрима по кратчайшему пути из пункта А в пункт B, делают большие петли в сторону.
o Первые 600 км от Ируни наблюдается дефицит желтых стрелок, особенно в крупных населенных пунктах. Таким образом, утром бывает непросто найти выход из города. А самое главное, что на Пути легко можно потеряться. Несколько раз мы оказывались заведены невразумительной стрелкой вникуда, откуда потом долго искали выход. В такие моменты я была рада, что отправилась на этот Камино не одна.
o Дорогой Путь. Сердцу дороги восхитительные пейзажи, кошельку — альберге и хостелы. Средняя цена альберге на Camino del Norte 12-15 €. Встречались альберге даже за 17-18 €. (Для сравнения, на Камино Франсез нормальная цена за ночлег — 5-10€). Нет, попадались пару раз альберге за 6-8€, но это было крайне редко.
o Ещё одна проблема -альберге на Северном Пути в принципе мало. Например, даже в крупном городе может быть только один приют на 24 человека. Или вообще не быть. Как в Хихоне, например. И тогда иди и селись в хостел, пансион или отель. Потому что до следующего альберге 15 километров.

Но все недостатки Камино дель Норте на 150% компенсируются красотой, с которой позволяет соприкоснуться этот маршрут. Здесь спрятано столько райских уголков, один чудеснее другого, что ты чувствуешь себя в какой-то параллельной реальности. Это живописнейший Путь, и пройти его определенно стоит. Аскетичность маршрута позволяет почувствовать себя настоящим странником, бредущим по неведомым дорогам и открывающим новые миры.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

10 изобретений, изменивших мир

Ольга Фадеева

20 апреля 2023

102 504

10 изобретений, изменивших мир

Они остались с нами на века, претерпев лишь небольшие изменения. «Моя Планета» выбрала десять самых революционных изобретений, без которых мы уже не сможем прожить

Путеводитель по России XVIII–XIX века. Часть 3

18 апреля 2023

18 948

Путеводитель по России XVIII–XIX века. Часть 3

Взгляд иностранца. Продолжаем публикацию уникальных гравюр живописца русского императорского двора Джона Аткинсона о быте, манерах и традициях жителей Российской империи

Правда ли, что муравей сильнее слона?

Юлия Скопич

17 апреля 2023

Правда ли, что муравей сильнее слона?

Как насекомым удается поднимать грузы больше собственного веса?

Cамые большие в истории ракета и корабль взорвались после старта

20 апреля 2023

История реальной кругосветки: телеканал «Моя Планета» представляет премьеру в Одноклассниках

20 апреля 2023

Торнадо во всей красе: в США охотник за штормами заехал в центр бури

20 апреля 2023

Именитая легкоатлетка проехала часть забега в 80 км на машине, но заняла лишь третье место

20 апреля 2023

Где живут пингвины

Топ-10 самых богатых людей мира — 2022

10 кремлей России

Самые большие острова в мире: топ-10

Самое большое водное растение

Животные Красной книги России

Самые большие аквапарки мира

Читать онлайн «Мой CaminO del Norte.

Пешком по Испании 850 км», Игорь Геннадьевич Захаров – Литрес

ISBN 978-5-0053-3645-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Словарь пилигрима

Пилигрим (Peregrino) – паломник, путешественник к святым местам.

Креденсиаль (Credencial del peregrinо) – «паспорт» пилигрима. Выдается (приобретается) в начале пути тем, кто собирается пройти Путь Сантьяго (El Camino de Santiago) и заполняется оригинальными штампами и печатями по мере прохождения маршрута. Штамп можно ставить в ресторанах, барах, церквях, соборах, информационных туристических центрах по пути следования и в альберге. Дает право для ночлега в алберге. В конце Пути служит основным документом для получения Компостеллы (сертификата).

Альберге (Albergue de peregrinos) – приют для пилигримов. Расположены на всём протяжении маршрутов до Сантьяго-де-Компостела. Как правило состоят из одной большой спальни или нескольких маленьких с двухярусными кроватями. Есть столовая, часто кухни с плитой, холодильником и всей необходимой посудой, душ с горячей водой, туалеты. Некоторые альберге имеют стиральные и сушильные машины.

Компостела – именное свидетельство-сертификат о завершении паломничества. Ее выдает паломнический офис – Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela.

Ботафумейро (гал. Botafumeiro; «испускающий дым») – самое большое в мире кадило, которое уже в течение 700 лет используется в соборе Сантьяго-де-Компостела. Оно прикреплено канатом к потолку, имеет 160 см в высоту и весит не менее 80 кг. Для его наполнения требуется 40 кг угля и ладана. Во время служб иногда его раскачивают шестеро монахов в проходе между рядами прихожан.

Лирическое вступление

В детстве меня убедили, что для того, чтобы досчитать до миллиона, нужна целая жизнь! Похоже, это не так. За несколько Camino я прошел по Испании больше трех тысяч километров и сделал порядка 4 200 000 шагов.

Для меня Camino начинается с пятисотого километра. К этому моменту каждая клеточка тела глубоко пропитывается Путем: дорОгой, непрерывно меняющимися видами, подъемами и спусками, ароматами полей и ферм, благоуханием эвкалиптов и едва уловимым запахом дубовых и платановых аллей, приятной сыростью и свежестью пасмурных дней и плотных лесных зарослей, теплом и зноем полуденного солнца. А еще нескончаемым насыщенно-горьким потом, вызванном не в последнюю очередь литрами выпитого сока, красного, белого и розового вина, настоящим живым сидром Sidra Natural, вобравшим в себя ароматы яблочных садов, лета, силоса с полей и ферм. А дух наполняется непередаваемой атмосферой каменной вечности маленьких иглесий (церквей) и величественных Кафедральных соборов.

Отметка 500 км – это момент, когда уже безразлично, иду ли я вниз пару-тройку сотен метров или двигаюсь вверх по склону, когда уже не ощущаю рюкзака за спиной и просто забываю о его присутствии; иногда я даже пытаюсь почувствовать, а там ли он, и уже совсем не думаю о том, что в нем точно три килограмма лишнего веса из-за фотоаппарата. Я сам Camino, растворяюсь в пространстве и времени, я просто иду…

И если за день прохожу меньше 30-ти километров, то чувствую пустоту во времени. А бутылка красного вина за ужином или пара бутылок Sidra Natural становятся обычным делом и с радостью принимаются телом как приятное дополнение к последующей прогулке перед сном в 5—10 км по городку, в котором остановился на ночлег…

Тело же уже освобождается от всего лишнего и обретает физическую стройность.

Итак, Camino del Norte. Пошли!

Я, Игорь Захаров, на Camino del Norte в 2017 г.

Вступление

Желание пройти Camino del Norte появилась после того, как я и Римма уже находились по Испании, дважды прошли исторически намоленный Camino Frances из Сен-Жан-Пье-де-Пора, оба раза перевалив через Пиренеи и дойдя до самого края земли на мысе Финистерре с обязательным последующим переходом в восхитительную Муксию (Muxia). А еще мы прошли весенний, цветущий Camino Primitivo из Овьедо.

Нам захотелось океана. Захотелось видеть его бесконечно часто и долго. А когда он будет скрываться из вида – чувствовать его присутствие рядом. И пусть будут пафосные города и просто красивые рыбацкие городки, а маршрут изобилует подъемами и спусками.

Безусловно, уже на этапе прояснения маршрута по дням стало понятно, что он долгий и сложный, но невероятно красивый. Ведь это Бискайский залив, это весь север Испании, это зеленые отроги Кантабрийских гор на всем пути, внезапно появляющиеся уютные пляжи-лагуны и красивые портовые городки. Здесь душой и телом можно прикоснуться к многовековой истории Европы от незапамятных времен до современности, местами хранящий осязаемые следы колыбели человечества.

Проходя по Пути, я иногда спрашивал рядом идущих пилигримов, знают ли они, чем известно или знаменито место или городок, по которому мы идем? Было удивительно, что никто не знал.

Поэтому я тщательно готовлюсь к каждому путешествию, заранее детально прорабатываю каждый день маршрута, чтобы по возможности знать не только каждый поворот на пути, но и историю любого значимого места, которое мы пройдем. Места здесь, безусловно, пропитаны историческими событиями прошлого и настоящего. И все это лежит буквально под ногами на Пути Сантьяго!

Доступную и интересную мне информацию я извлекаю из интернета в спокойной домашней обстановке, когда есть время и желание. В материальном, осязаемом воплощении это распечатки карт-маршрутов по дням с возможным и достаточным для меня текстовым описанием достопримечательностей. Да, это обычная бумага стандартного формата. Если быть совсем конкретным, бумага тонкая, но качественная. Просто мне так удобно, картина по каждому дню путешествия вся и сразу перед глазами. Я избавляю себя от необходимости в каждом кафе, баре, ресторане, месте ночлега искать розетку для подзарядки электронного устройства, а затем то увеличивать, то уменьшать, то передвигать изображение на мониторе в попытках получить информацию. Люблю спокойно пошелестеть заготовленными заранее листочками, особенно после дневного перехода и лежа на кровати в альберге, планируя следующий день. Возможно, мое отношение к гаджетам обусловлено первым хорошим образованием, по нему я инженер-радиотехник. Поэтому в обычной жизни я психолог (по второму образованию), а также рисую, фотографирую, путешествую, плаваю, неспешно гоняю на беговых лыжах зимой, хожу треккингом, иногда пилю, строгаю и клею.

Итак, маршрут изучен, виза готова, билеты куплены, вещи собраны, время подошло. Вперед!

Испания

Испания для нас непременно начинается со встречи с Тересой в аэропорту Мадрида.

Кто такая Тереса? Пилигрим и наша с Риммой подруга по Камино-2015. Мы познакомились с ней во втором паломничестве. Вот как это было. Сделав ранним утром первые шаги по уже известному нам Французскому Пути, мы с Риммой прошли сквозь арку Ворот Святого Иакова и поприветствовали его скульптурную фигуру с поднятой рукой и посохом. Услышав в ответ удар колокола, мы перешли по каменному мосту через реку Нив. Впереди лежала Дорога Наполеона, ведущая через Пиренеи вверх почти на 1300 метров. Мы уже было покинули городок Сен-Жан-Пье-де-Пор, как вдруг я увидел сюжет для съемки из стрелок-указателей и остановился сделать несколько кадров. И тут за спиной я услышал речь, даже не поняв, на каком она языке. Обернувшись, я увидел, что рядом с Риммой стоит белокурая женщина, и произнес: «Что она говорит?» – будучи уверенным, что речь либо испанская, либо английская. К тому же я был удивлен ее появлением, ведь казалось, что рядом с нами никто не шел. Еще больше я удивился, когда услышал русскую речь! Так состоялась незабываемая встреча в самом начале пути с Тересой!

Тереса и Римма.

На все оставшееся Камино, с первых шагов и до маяка в Муксии, Тереса стала нашей путеводной звездой и ангелом-хранителем. Эта встреча оказалась для нас тем самым Чудом Пути, которое многие ждут, его подарком. Описать душевность Тересы у меня не хватит таланта. Открытием и бонусом для нас явилось и то, что Тереса свободно владеет пятью европейскими языками, за исключением английского (которым мы владеем сами). Это оказалось чрезвычайно полезным, учитывая интернациональный состав паломников на Пути Сантьяго и желание с ними общаться.

С тех пор, отправляясь в очередной Путь Сантьяго, мы сначала приземляемся в Мадриде, где нас встречает ставшая родной Тереса, кормит испанскими специалитетами и провожает с напутствиями в дорогу, утяжелив наши рюкзаки яствами собственного приготовления. Испания для нас – это не только Путь, но и Тереса.

Ирун

Первый день Камино дель Норте начался с традиционного переезда скоростным поездом из Мадрида с короткой пересадкой до Ируна. День 17 августа 2017 года совпал с трагическими для благословенной Испании событиями в Барселоне – с терактом. Информация об этом дне доступна в интернете. Посидев с Тересой за обильно накрытым столом (непременно с кушаньями ее приготовления и бутылкой вина), мы простились и, еле успев на поезд, тронулись в дальнейший путь.

Уже совсем рядом с Ируном нам предложили сделать пересадку из скоростного в местный поезд. Значит, нужно покинуть комфортное кресло вагона, оказаться на платформе вокзала с турникетами, побыть в замешательстве: покидать платформу через эти самые турникеты или не стоит. Если покидать, то как возвращаться обратно? Решили остаться на платформе, дабы не усложнять только начинающееся очередное приключение. Камино с его перипетиями уже началось!

И вот он, Ирун! Вокзал. Иду сквозь толпу и взглядом стараюсь определить среди сошедших с поезда потенциальных пилигримов. Их видно по амуниции, а у некоторых ракушка на рюкзаке – стало быть, идут не первый раз.

Далее несложный поиск нашего первого альберге на пути. Перед входом в него у стены в ряд, один к другому, уже стоит пара рюкзаков. Оставляем свои и идем в ближайший собор за заветным креденсиалем. К сожалению, собор уже закрыт, и мы возвращаемся к альберге с надеждой раздобыть паспорт пилигрима здесь. Однако у дверей уже стоят пилигримы, и один из них говорит, что здесь очередь. Мы указываем на наши рюкзаки.

Всегда сожалею, когда, придя в нужное место обнаруживаю, что альберге еще закрыт и приходится ждать открытия. Между тем идет то самое безвозвратно уходящее время, час, два, три, которое можно посвятить прогулке по месту, куда пришел. Посмотреть на его признанные достопримечательности или увидеть обычные вещи, будь то архитектура, деревья, цветы, побродить по улочкам, почувствовать место. Зайти в бар, ресторан, неспешно пообедать или, закупившись в превосходном супермеркадо (супермаркет), приготовить обед самостоятельно и в количестве душе угодном. А вместо этого ты сидишь в очереди и превращаешь все эти доступные возможности в ожидание.

Но момент освобождения все же наступает, появляется оспитальеро и впускает нас внутрь. Представим этого служителя добродушным мужчиной в возрасте (еще не старичком), который появляется у альберге с огромной связкой ключей, будто они не от одной конкретной двери, а от всех дверей на Камино. Возможно, они просто символически открывают для нас сам Camino del Norte. Оспитальеро проходит внутрь, поднимается по узенькой лестнице, а за ним медленно втягивается наша вереница пилигримов с рюкзаками и упирается в стол, за который садится сам хозяин, делая проход к спальным местам еще уже. Он не спеша достает большую книгу-тетрадь, кладет на край стола стопку креденсиалей и приглашает первого из нас к короткой беседе, записывая в свою тетрадь данные о госте. Ничего не поделать, таков ритуал. И если читатель собрался в Камино, то все это ожидает и его.

Когда наконец доходит очередь до нас, с лестницы к нам на русском с предложением помощи обращается молодая женщина. Всегда приятно и неожиданно встретить на пути соотечественника, тем более владеющего испанским. Так состоялось наше знакомство на пути с Леной. У нее своя история, но это ее, и я не готов писать о ней на этих страницах.

Пройдя наконец цепочку формальностей (почти сакральную): поиск альберге, стояние-сидение в очереди у рюкзаков, оформление в альберге, получение заветного креденсиаля, – мы оставили рюкзаки у кроватей и отправились осваивать город Ирун (Irun).

Итак, мы в Стране басков! Первым делом идем во Францию. Да, просто переходим по мосту (Puente de Santiago) через речку (Rio Bidasoa) – и мы на самом юго-западе Франции в городке Андай.

Другое дело, что пришлось изрядно попетлять по всяким транспортным развязкам и переходам, прежде чем зайти на мост. Но уж очень нам хотелось совершить это символическое действие и начать Камино с территории Франции, как и предыдущие.

На середине моста стоит массивный розоватый камень-монумент, переживший и разрушения, и восстановление. На его отполированных временем сторонах высечены названия государств, к которым они обращены.

Пограничный камень на мосту через Rio Bidasoa.

К сожалению, на французской стороне не удалось поставить печать в креденсиаль, чтобы буквально формально обозначить начало нашего пути во Франции. Хочу отметить, что французы в первом месте, куда мы обратились с этой просьбой, искренне хотели нам помочь, начав куда-то звонить (правда, безрезультатно).

Важным итогом дня было тотальное осознание того, что мы уже здесь, в начале долгого и интересного пути, и уже завтра наконец полноценно пойдем!

Хочу обозначить еще один мой любимый ритуал – фотографирование знаков Камино на мостовых городов. Зачастую они разные и оригинальные. Встреченные в Ируне – первые, задающие направление и подталкивающие идти. И этим они ценны!

Знак Camino на мостовой в Ируне.

День 1. Irun – San-Sebastian

По моей карте нам предстояло пройти 25 километров. Но реальный путь не прямая линия-тропа на плоскости. В конце дня с переходом и прогулками по городу мы уже находили по скромным подсчетам 31 километр.

В каждом дне на Камино есть приятное чувство начала движения: раннее утро, рюкзак за спиной, в руках треккинговые палки. Ты выходишь из альберге и начинаешь мерно постукивать их наконечниками по мостовой, чувствуешь ее покрытие каждым шагом, ощущаешь утро и радость от потока энергии в теле, от движения, дыхания, устремленности вперед. Любуюсь крупными каплями утренней росы на лежащих под ногами дубовых листочках. Понимаю: впереди почти три десятка километров, которые предстоит сегодня пройти. В этот день я наполнен предвосхищением того, что это приятное чувство будет сопровождать меня ежедневно целый месяц! Еще нет утомления, мышцы не тянет от непрерывной многочасовой ходьбы, не болят связки. Только вперед! С каждым пройденным днем во мне укрепляется чувство, что если проходить меньше 30 километров за день, то день потрачен впустую. Только так тело насыщается дорогой.

Я просто иду и наслаждаюсь движением. Каждый шаг здесь неповторим. Я становлюсь свидетелем своих шагов. Я вижу каждый метр из сотен предстоящих километров.

Не замечаю начинающийся подъем в гору-холм. Судя по карте, предстоит подниматься 300 метров вверх на протяжении десяти километров, а там, наверху, несколько раз вверх-вниз на 50 – 100 метров.

Pasajes de San Juan

Где-то на 17-м километре пути мы спускаемся с этой горы по тропе, переходящей в улочку городка Pasajes de San Juan. Она представляет собой проход к переправе через водную протоку-залив. Нам предстоит на лодке переправиться в следующий город Пасахес – Pasajes de San Pedro. Но сначала завтрак. В любом испанском городке обязательно есть хоть небольшая, но площадь со столиками у кофеен. Присаживаемся и заказываем кофе с картофельной тортильей (по-нашему – запеканкой). Завершив первый на пути кофейный ритуал и немного отдохнув, спускаемся к небольшой пристани, переходим на причалившую лодку-баркас и за символические деньги переправляемся на противоположный берег.

Потерять путь пока нет никакой возможности. Маршрут размечен стрелками, да еще и «проходы-переходы» с именами святых. Идем по набережной и оказываемся у скалы, которую огибают основательные бетонные ступени, уходя круто вверх. Назову ее «лестницей в небо». Не Гималаи, конечно, но нам предстоят очередные 100 метров вверх, затем еще 100 метров, и наконец затяжной спуск с высоты этих уже двухсот метров в San-Sebastian, город-курорт, город тусовок и фестивалей.

«Лестница в небо» на пути в Сан-Себастьян.

А пока идем, радуемся встреченным желтым стрелкам, впечатляемся объектами, на которые они нанесены, таким как, например, огромный причальный кнехт где-то почти на самой верхотуре горы.

Стрелка на причальном кнехте на горе. На фото Римма Ефимкина.

Безусловно, радуемся солнечному дню, вдыхаем соленую свежесть морского воздуха и восхищаемся видом самого океана, ну, или части его, здесь, в Бискайском заливе. С горы, с ее высоты, видим сотни километров горизонта, протянувшегося с востока на запад. Вид океана потрясает. Он осязается как тело, которое лежит, раскинувшись, перед тобой, а на его поверхности кажутся совсем небольшими огромные океанские суда.

Мы идем по горной тропе и непрерывно встречаем ходоков. Идут в одиночку, с детьми, собачками. Это просто любители прогуляться по пересеченной местности между городками Pasajes de San Pedro и San-Sebastian. Они так же, как и мы, любуются великолепием океана и наслаждаются движением.

Кстати, тропа огибает очень живописный римский полуразрушенный мостик-акведук с типичными арками, через который я решил пройти. Римма попробовала меня предостеречь, чтобы не свалился в обрыв, но в конце-концов смирилась и даже сняла на видео мой проход.

San-Sebastian

Я уже знал из интернета и из романа Хемингуэя, что мы идем в один из самых дорогих и пафосных городов Испании, в «жемчужину Кантабрийского побережья». Как и Ирун, он тоже сильно страдал от всяких армий, включая Наполеоновскую. Сан-Себастьян приобрел свою славу благодаря тому, что 1885 году королева избрала Кантаборийское побережье для своей летней резиденции, что привлекло волну отдыхающих аристократов и превратило город в модный курорт.

Я выяснил, что в мире есть два ресторана с тремя звездами Мишлен – и один из этих двух ресторанов находится здесь, в Сан-Себастьяне! Посетить его в планах не было, ну просто не было времени. Но где-то в этом городе должны быть баскские деликатесы – пинчос! Крохотные бутерброды, почти канапе, как я увидел позже, с различными начинками. Что это за вкусовое чудо, мы еще не знали. О встрече с ними позже.

Вот мы на горе перед спуском в город. Перед нами весь San-Sebastian как на ладони! Серповидные бухты-пляжи, заполненные насыщенной бирюзой воды с пенной кромкой волны, набегающей на песок. Изгибы песчаных пляжей походят на светящийся серп луны в последней четверти, и они заполнены любителями провести жизнь на солнце. В бирюзе множество черных точек – сёрферы в неопреновых костюмах стараются поймать хоть какой-то набегающий водный поток, похожий на волну, и оседлать его, плавно выкатываясь на берег.

Сан-Себастьян. Вид с тропы.

С мечтой скорее попасть на пляж спускаемся в город. Нужное альберге находится в ста метрах от пляжа за ближайшим поворотом, и в нем обнаруживаем вторую очередь на пути. В ней уже стоят те, кто будет встречаться нам ежедневно в течение месяца. С кем-то познакомимся, кого-то будем рады видеть, кто-то станет для нас своеобразным ориентиром, а кто-то просто растворится в пути.

Но очередь совсем не радует. Опыт Французского Пути совсем другой – там полно альберге, и всем хватает; открываются они в 12:00, изредка в 13:00, приходишь, селишься – и свободен. Здесь же несколько часов просто пропадает в ожидании, а если уйдешь – не достанется места для ночлега. И все же пересиливают солнце, желание отдохнуть и познакомиться с курортным городом. Ставим рюкзаки на солнцепек у стены в вереницу подобных и отправляемся на пляж, до которого рукой подать.

Очередь в альберге.

Пляж. Прибойная волна вблизи уже не кажется совсем незначительной, а вполне себе уверенная, все так же бирюзовая, с пенными валами. С мечтой неспешно поплавать пришлось расстаться. Поплюхаться – да, но без возможности проплыть хотя бы пару сотен метров вдоль побережья. Плоский берег долго уходит под воду залива, и чтобы попасть на спокойное пространство, нужно как-то преодолеть три-четыре набегающих вала. После 30-ти километров пути это сродни маленькому подвигу. Думаю, преодолей я этот прибой и окажись на открытой воде, местные спасатели, скорее всего, бросились бы за мной. Поэтому удовольствовался сиденьем на горячем песке у самой кромки прибоя, вдыхая его брызги и ожидая открытия альберге.

Прибой в Сан-Себастьяне.

Заветный час приблизился, альберге открыто. Стол, за ним двое почтенного возраста мужчин в очках, кипа бумаг на нем и очередь уставших пилигримов к нему. Оспитальеро все так же неспешно заполняют строчки в бумагах: фамилия, возраст, страна… Возможно, в этом конкретном городе такая процедура вселения оправдывает себя. Молодежь легко может приобрести креденсиаль в соседнем городке, поставить штамп, притвориться пилигримами и за символическую плату заполучить ночлег на дорогом курорте, насыщенном развлечениями.

Наконец, пройдя дуршлаг формальностей, идем на променад по широченному прибрежному бульвару, идеально вымощенному ровнейшим плитняком-сланцем. Не столь важно точное определение материала, сколько чувственное впечатление от него. Он приятного цвета («мокрый асфальт»), чистый, хотя по нему непрерывно гуляют люди, а по условно выделенной дорожке здесь же катятся на велосипедах, скейтах, роликовых коньках. Я с удовольствием присел на самой его середине для фотоснимка.

На променаде в Сан-Себастьяне.

Нам предстояло решить обязательный вопрос с обедом. Но по всей Испании сейчас сиеста. В глубине города удается найти открытый бар, и – о, чудо! – здесь мы впервые увидели те самые оригинальные, аутентичные пинчос! Крохотные бутерброды, в четвертинку от нашего обычного хлебного среза, но из другого, местного хлеба с начинкой сверху. Стоило это гастрономическое чудо 4 евро. Я видел, как в барах испанцы иногда заказывают себе ну просто бутербродище размером в батон, разрезанный вдоль и начиненный зеленью и хамоном. Глядя на такой сэндвич-батон, я задавался вопросом, как его есть, если даже откусить хоть кусочек от него еще тот аттракцион. И стоил он уж точно меньше четырех евро. За что же такая цена?

Конечно, мы купили и попробовали. И потом купили еще несколько и съели. Да, вкусно, и очень! В дальнейшем путешествии, видя эти баскские кулинарные произведения, мы неизменно их покупали, чтобы заново пережить восторг глазами, языком и желудком. Пинчос соединяет в себе самые разные продукты, превращая в одно целое: на шпажку может быть нанизана и рыбка, и сыр, и перчик, и виноградина, и гриб, и даже фуа-гра. Неизменно одно – в итоге получается сытный и питательный деликатес.

Планируя путешествие и поняв, что San-Sebastian – «жемчужина» европейского побережья, мы первым делом испытали импульс забронировать один дополнительный день и ночь для неспешного знакомства с городом. Но опыт прошлых Камино сообщает: надо идти дальше. Это как чувство, когда опаздываешь на поезд, на который спешил в стремительном движении, и вот ты стоишь на пустом перроне и испытываешь опустошение. Каким бы красивым ни был перрон, он не компенсирует потребности находиться в движении.

Сейчас же у нас еще есть остаток дня. Мы изрядно устали, но продолжаем прогулку. Я уже писал, что если у читателя есть желание детально изучить информацию о городе, это легко сделать с помощью интернета. Здесь же только мои личные впечатления.

Мы дошли до Дворца Конгрессов «Курсааль». В моем эмоциональном восприятии это гигантские серые кубы на фоне традиционных городских построек и рядом с исторической частью города. По мне так более приятен для души и органичен для взгляда мост сразу за Дворцом. Во многих городах на нашем пути мы встретим подобные грандиозные сооружения в стиле архитектурного футуристического хай-тека.

Прогуливаясь по старому историческому кварталу, мы вышли на грандиозный пляж бухты Ла-Конча. Именно здесь любил поплавать Хемингуэй. В романе «И восходит солнце» описан плот, с которого ныряют пловцы. Наконец я его вижу воочию. Во времена старика Хэма плот был деревянный. Сейчас из пластика, но назначение то же самое – чтобы купальщики могли заплыть подальше от берега, отдохнуть на нем и понырять на глубине.

На пляже.

Прибрежная вода здесь оказалась спокойной, но сил купаться уже не осталось. Предстояло еще неспешно вернуться в альберге. Мы уже довольно долго на ногах, за что огромная им благодарность! Мне же очень хотелось увидеть «Гребень ветра» – скульптуру из скрученных массивных металлических балок, вмонтированных в скалы на дальней оконечности пляжа и города. Но не судьба…

из Сан-Себастьяна в Бильбао по Камино-дель-Норте

Оценить:

Цена: от €710

Маршрутные ссылки Маршрутные ссылки

Камино-дель-Норте Из Сан-Себастьяна в Бильбао за 1 неделю

Первый участок Камино-дель-Норте начинается в шикарном и элегантном Сан-Себастьяне, гастрономической Мекке, где находится несколько ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.

Из Сан-Себастьяна (или Доности на баскском языке) Камино-дель-Норте идет на запад вдоль зеленого побережья и сельской местности Страны Басков на протяжении 127 км. Это Камино-дель-Норте-Сан-Себастьян в Бильбао, и он идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше об испанской кухне, искусстве и культуре, а также исследовать очень живописное побережье и сельскую местность.

Страна Басков славится своей фантастической кухней, пинчос и одними из лучших поваров страны, поэтому прогулка по Камино станет незабываемым гастрономическим опытом.

Эта тропа ведет паломников Камино в исторический город Герника, прославившийся одноименным шедевром Пикассо, и заканчивается в Бильбао, где обязательно нужно посетить впечатляющий Музей Гуггенхайма. В Бильбао есть много других интересных культурных вещей, которые можно открыть для себя, поэтому мы рекомендуем провести здесь дополнительный день, чтобы исследовать его.

Этот участок Камино-дель-Норте в Стране Басков классифицируется как средний или сложный, поэтому требуется разумный уровень физической подготовки. Этот маршрут может быть сложным для тех, у кого мало опыта ходьбы, но он очень полезен.

Лучшее время года для знакомства с Камино-дель-Норте-Сан-Себастьян-Бильбао — с мая по июль, когда погода очень приятная. Весна и осень могут быть довольно прохладными.

Если вы планируете прогуляться по Камино-дель-Норте, узнайте больше о том, что делает Камино-дель-Норте особенным.

Эта экскурсия по региону Басков обычно получает от наших клиентов 4 и 5 звезд.

Нажмите ниже, чтобы создать маршрут из Камино-дель-Норте из Сан-Себастьяна в Бильбао. Вы можете ходить пешком или ездить на велосипеде.

Карта пути от Камино-дель-Норте-Сан-Себастьян до Бильбао за 1 неделю

Маршрут Камино-дель-Норте из Сан-Себастьяна в Бильбао за 1 неделю

Сан-Себастьян

Вы прибываете в Сан-Себастьян.

20 км

Сараутц

Сан-Себастьян (по-баскски Доностия) – потрясающий и шикарный приморский город, а также рай для гурманов. Прогуляйтесь по Плайя-де-ла-Конча и побалуйте себя в одном из многочисленных ресторанов города, отмеченных звездой Мишлен, прежде чем отправиться на Камино! Сан-Себастьян имеет 16 звезд Мишлен, что является вторым по величине показателем на квадратный метр в мире (сразу после Токио).

После ночи в Сан-Себастьяне вы отправитесь по маршруту Камино, который выходит из Сан-Себастьяна и Бискайского залива и проходит вдоль побережья через красивые пастбища и пологие холмы. Вы увидите римскую церковь Сан-Мартин-де-Тур, прежде чем проедете мимо очаровательных прибрежных деревень. Вы финишируете сегодня в красивом приморском городе Сараус. Обязательно попробуйте местное вино Txakolí.

23 км

Деба

После ночи в Сараусе вы отправитесь вглубь страны по тихой сельской дороге, прежде чем прибудете в Гетарию с ее прекрасной гаванью. После Гетарии путь проходит через сельскохозяйственные угодья и портовый город Сумайя. Сегодняшний этап заканчивается в прекрасной приморской деревне Деба.

23 км

Маркина

После ночевки в Дебе ваша тропа Камино в последний раз покидает береговую линию (вы снова достигнете ее в Бильбао) и направитесь в горы. После пересечения реки тропа быстро поднимается в область густой растительности, прежде чем достигает часовни Эль-Кальварио. Узкая пешеходная дорожка (GR-121) проходит через несколько очаровательных деревень, прежде чем достичь сегодняшнего пункта назначения: Маркина.

23 км

Герника

После ночевки в Маркине тропа следует по тихой проселочной дороге, пересекая реку в Болибаре, а затем поднимаясь к средневековому монастырю в Зенаррузе. Отсюда тропа продолжает подниматься по защищенному лесу к вершине Гонцегараи и дальше к деревушке Геррикаитц. После прохождения Эрмитажа Сантьяго крутой спуск ведет к небольшой реке и историческому городу Герника, прославившемуся шедевром Пикассо.

21 км

Лезама

После ночевки в Гернике вы покинете город и вскоре пройдете скит Санта-Лузия Залло, незадолго до подъема к дороге (PR-173). Отсюда продолжается подъем по мощеной дорожке к деревне Морга, где вы начнете крутой спуск через деревни Гойколечеа и Ларрабецу и снова войдете в лес, прежде чем достигнете сегодняшнего пункта назначения: Лезама.

15 км

Бильбао

После ночи в Лезаме ваш путь пролегает через сельскохозяйственные угодья к городу Самудио, римской церкви Сан-Мартин и Башне Мальпика. Отсюда следует постепенный подъем на вершину горы Аврил, где ваши усилия будут вознаграждены потрясающим видом на Бильбао и долину внизу. Когда вы войдете в пригород Бильбао, вы должны посетить восхитительную Базилику Богоматери Бегоньи. Ваша прогулка завершается на площади Унамуно в старом квартале Бильбао.

Бильбао (или Бильбо на баскском языке) за последние 30 лет заново изобрел себя, став местом проведения одних из лучших художественных выставок в стране во впечатляющем Музее Гуггенхайма. Исследуйте старый город Бильбао с его причудливыми тавернами и попробуйте несколько удивительных «пинчос»!

Размещение

Стандартные отели

Мы тщательно отобрали отели и гостевые дома вдоль Камино за их характер и теплое гостеприимство. До 3-х звезд вы будете жить в центре города и недалеко от вашей тропы Камино. Все номера оборудованы ванной комнатой. Для наших семейных пакетов мы тщательно отобрали заведения с открытой площадкой и бассейнами, где это возможно. Там, где размещение с собственной открытой территорией недоступно, мы подобрали комфортабельные отели с просторными помещениями общего пользования, а также с удобным расположением рядом с зонами отдыха и достопримечательностями. Поскольку ваш комфорт является нашим приоритетом, мы стараемся бронировать отели, расположенные в нескольких минутах ходьбы от Камино. Несмотря на наши усилия, в редких случаях ваше жилье может быть расположено в нескольких километрах от тропы, поэтому мы организуем транспорт до/от вашего жилья.

Superior Collection

Остановитесь в особых отелях и уникальных свойствах вдоль Камино. Мы выбрали роскошные 4- и 5-звездочные отели, бутик-пансионы, спокойные загородные дома и потрясающие исторические отели «Парадор», чтобы вы могли побаловать себя. Будьте уверены, когда вы выберете Superior Collection, вы сможете в полной мере насладиться нашими лучшими отелями и лучшими гостевыми домами, когда и где эта опция доступна, однако имейте в виду, что иногда из-за факторов местоположения мы выбираем только отели стандартной коллекции и могут быть гостевые дома. Все номера с ванными комнатами.

Доступ

Как туда добраться

Актуальная информация о Rome2Rio. Мы также можем организовать частные трансферы, если вы предпочитаете, просто спросите нас.

Ryanair предлагает новые рейсы из Дублина в Астурию, Испания, четыре раза в неделю.

Ирун

Аэропорт Сан-Себастьян 3 км: Из аэропорта в центр города ходит автобус (каждые 15 минут, каждые 7 минут) www.lurraldebus.eus

Аэропорт Биаррица 30 км: от аэропорта до главного железнодорожного вокзала в Биаррице (7 минут). Отсюда вы можете сесть на поезд прямо до Ируна (много раз в день, в пути около 30 минут).

Аэропорт Бильбао 120 км: Маршрутный автобус (линия A3247) из аэропорта Бильбао от/до автовокзала Бильбао (название остановки: Termibus, каждые 30 минут). См. www.aena.es/en/bilbao-airport/public-transport.html. Существует хорошее автобусное сообщение между Бильбао и Сан-Себастьяном (10 раз в день, время в пути 1:20-2 часа). См. www.movelia.es. Из центра Сан-Себастьяна вы можете сесть на автобус или поезд прямо до Ируна (много поездов и автобусов каждый день, каждый из которых занимает около 30 минут).

Аэропорт Сантандер 190 км: Для транспорта из/в аэропорт проще всего выбрать прямой автобус линии (1-3 раза в день, 2:55-3:55), название остановки в Сан-Себастьяне: «Estacion de Autobuses».
См. www.movelia.es. Другой вариант — сесть на 2 автобуса : один между Сан-Себастьяном и Сантандером («Estacion de Autobuses», 10 раз в день, время в пути около 3 часов), а затем между городом и аэропортом (каждые 30 минут, время в пути 15 минут). ). См. www.spanish-airports.com, чтобы узнать о трансфере от/до аэропорта, и www.movelia.es, чтобы узнать об автобусном маршруте между Сан-Себастьяном и Сантандером. Из центра Сан-Себастьяна вы можете сесть на автобус или поезд прямо до Ируна (много поездов и автобусов каждый день, каждый из которых занимает около 30 минут).