Северный Урал: четвёртое чудо России и перевал Дятлова.
Северный Урал сложно назвать туристической меккой. Места суровые. Добраться не так уж и просто (а до недавних пор и вовсе трудно). Но оно того явно стоит, уверены все, кто здесь побывал. Две главные точки местных маршрутов: каменные столбы на плато Маньпупунёр и перевал Дятлова. Обе достопримечательности овеяны легендами. Правда, одну из них создала сама природа, а вторую — человеческая трагедия и до сих пор не раскрытая тайна.
1. Попасть на плато Маньпупунёр можно разными способами. Существуют недельные пешие маршруты с перевала Дятлова до плато, а можно долететь на вертолёте с компанией «Северный Урал» всего за 1 день, посетив при этом оба места.
2. Сначала нужно добраться до Перми, а потом на микроавтобусе — до посёлка Ныроб на севере Пермского края. Посёлок и сам по себе интересен и привлекает паломников. В начале XVII века в яме-темнице тут сидел и принял мученическую смерть от истощения Михаил Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Фёдоровича. Впоследствии Ныроб стал известным местом ссылки заключенных, а сегодня здесь действует большая исправительная колония.
3. Ми-8Т готов к рейсу на плато Маньпупунёр.
4. Во время полёта от Ныроба до плато Маньпупунёр пассажиры вертолёта могут полюбоваться видами уральской тайги.
5. Граница Пермского края и республики Коми.
6. Маньпупунёр.
Мань-Пупу-нёр на языке манси означает «малая гора идолов». Столбы выветривания (они же «мансийские болваны») — геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника.
7. Эти уникальные объекты учёные называют останцами. Миллионы лет ветер и вода разрушали мягкие горные породы. «Обтёсанные» природой, выстояли семь столбов-идолов.
8. Столбы Маньпупунёр находятся в 700 метрах над уровнем моря. Высота самого низкого — 30 метров, самый «рослый» (42 метра) сравним с 12-этажным жилым домом.
9. Столбы выветривания в республике Коми после общенационального голосования в 2008 году были признаны одним из «Семи чудес России». На официальной церемонии объявления итогов конкурса название Маньпупунёр прозвучало четвёртым по счёту.
10. По старинной легенде югров, идолы Маньпупунёр — это окаменевшие братья-великаны. Один из них захотел силой взять в жёны дочь вождя племени и гиганты напали на селение. Но брат девушки, герой Пыгрычум превратил обидчиков в камень отражённым от его щита солнечным лучом. Налётчики, правда, успели разрушить хрустальный дворец, и теперь в этих местах находят осколки — горный хрусталь.
11. Вертолётная площадка устроена на приличном отдалении от самих столбов, чтобы исключить малейшее техногенное влияние на геологический памятник.
12. Инспектор Печоро-Илычского заповедника.
У хранителей природного парка с каждым годом всё больше работы, потому что поток туристов в здешние места постоянно растёт.
13. Разгрузка вещей и провианта.
14. 
15. У — уют.
16. Каждый посетитель заповедника перед его посещением проходит обязательный инструктаж. Правила понятные и общечеловеческие: никуда не карабкаться, ничего не забирать с собой на память и, главное, не мусорить.
17. 
18. Все передвижения по территории заповедника и плато Маньпупунёр — строго гуськом по чётко выложенной камешками тропинке.
19. Реальный масштаб каменных столбов-идолов можно оценить только у их подножия.
20. «Гора идолов» почиталась как святыня и защитница коренными племенами кочевников и охотников. Каменных истуканов обожествляли. Хотя подниматься на плато простым смертным было строго запрещено.
21. Испытание временем пережили только прочные серицито-кварцитовые сланцы — по сути, «позвоночник», костяк бывших гор. Остальные породы были разрушены выветриванием и вымыванием.
22. На плато Маньпупунёр организовано несколько смотровых площадок для туристов.
23. Удивительно, но есть сторонники версии рукотворного происхождения каменных столбов: якобы в древности они были сделаны людьми в ритуальных целях, изображали различных животных, но со временем потеряли первоначальную форму.
24. Версия искусственной природы идолов не выдерживает серьезной научной критики. Однако в каменных фигурах каждый находит что-то своё. Например, в отдельных столбах усматривают черты человека, а кто-то даже —«космонавта».
25. Труднодоступное плато Маньпупунёр было священным местом племен манси и коми до первой трети XX века. Именно тогда в здешние места попали первые советские исследователи.
26. К сожалению, естественное разрушение каменных идолов Маньпупунёр невозможно остановить. Столбы испещрены трещинами, а у подножия иногда замечают свежие осыпи камней.
27. Дикие животные — нередкие гости (а может, и хозяева?) Печоро-Илычского заповедника.
28. 
29. Сегодня на плато Маньпупунёр ведут пеший, лыжный и вертолётный маршруты. Действовал и автомобильный маршрут, но недавно он был запрещен. Администрация заповедника пытается держать под контролем поток «диких» туристов, которых манит мистическая и сакральная атмосфера горы идолов.
30. Следующая точка однодневного вертолётного маршрута — печально известный перевал Дятлова. Перелет от плато Маньпупунёр занимает примерно полчаса.
31. Перевал Дятлова.
Уральский перевал расположен на крайнем северо-западе Свердловской области.
32. Группа туристов привлекает внимание экипажа Ми-8Т сигнальным огнём.
33. Пеший переход между Маньпупунёр и перевалом Дятлова рассчитан на неделю. Туристов на перевале забирает вертолёт.
34. До середины прошлого века перевал был безымянным. Название он получил после таинственной трагической гибели в феврале 1959 года группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова.
35. Скала стала стелой. В память о погибших здесь установлены мемориальные доски.
36. Гости перевала Дятлова оставляют не вернувшимся коллегам-туристам и трогательные личные «подарки» — например картошку и простые цветы.
37. На этом склоне почти 60 лет назад и произошла загадочная трагедия, о причинах которой до сих пор спорят. Версии выдвигают самые разные, от чисто криминальных до уфологических. Так или иначе: что-то (или кто-то) вынудило молодых и крепких уральских туристов в панике покинуть палатку и погибнуть от холода и травм.
38. Примерно на этом месте стояла палатка группы Дятлова.
39. Кромка леса, возле деревьев которого пытались спастись некоторые туристы группы Дятлова.
40. Прошедшие по увлекательному маршруту туристы собираются в обратный путь.
41. Мы улетели обратно в поселок Ныроб. А небольшая группа новых туристов осталась на перевале Дятлова, чтобы отправиться от него в пеший переход до плато Маньпупунёр.
42. От классических видов уральской природы сложно оторвать взгляд.
43. 
44. В качестве «бонуса» для желающих — так называемая «узкая улочка» в окрестностях Ныроба. Это вертикальная 40-метровая расщелина в скале шириной всего около полуметра. Напоминает вырубленную в камне лестницу. Подняться не так уж и просто. Зато на вершине, как гласит предание, смельчаков ждёт приз — духовное очищение. Ну и прекрасная панорама окрестностей.
45. В ожидании новых туристов.
Большое спасибо компании «Северный Урал» за организацию съемки!
По всем вопросам, касающимся использования фотографий, пишите на электронную почту: [email protected]
Смотрите также:
• Север Камчатки с высоты
• Полёт над горой Денали на Аляске
• Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
• Полет над Новосибирской областью. Бердские скалы.
• Байкал с вертолета
gelio.livejournal.com
ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРИРОДА УРАЛА (много фото)
Одним из самых удивительных по красоте российских регионов, является Урал
Горы Урала довольно своеобразны. От невысоких зазубренных гребней
в долины спускаются каменные реки — нагромождение огромных глыб,
чуть отшлифованных водой
На тысячи километров тянутся его горные цепи, упираясь в льды Арктики
и спускаясь к степным просторам Казахстана
Одно из самых живописных и высокогорных озер Урала — Зюраткуль, его
высота над уровнем моря более 700 метров . Словно в колыбель, уложила
озеро природа в окружение пяти высоких хребтов
Настоящей жемчужиной Южного Урала можно назвать озеро Тургояк.
Это одно из самых чистых и прозрачных озер планеты. Его еще
называют маленьким Байкалом
Согласно некоторым духовным источникам, Тургояк – один из трех
священных озер, соответствующих Божественной Троице: Байкал — озеро
Бога – отца, Исык-Куль — Бога – сына, Тургояк – озеро Святого Духа
Первые русские поселенцы преодолевшие Поясной камень, как тогда
называли Уральские горы, сразу заметили прекрасное озеро,
что по-башкирски звучит как –Чебаркуль
Каждое озеро Урала красиво своей особой красотой
http://subscribe.ru/group/nash-soyuz/3091597/
ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРИРОДА УРАЛА
aloban75.livejournal.com
 30 дек, 2016 200  18 апр, 2016 102  01 ноя, 2017 102  02 янв, 2017 88  15 фев, 2019 81  20 апр, 2016 66  20 янв, 2017 65  20 янв, 2017 65  16 фев, 2019 61  06 фев, 2019 55  10 июн, 2016 53  21 мар, 2019 53  18 авг, 2016 51  10 мар, 2019 50  15 янв, 2018 49  03 фев, 2015 48  05 апр, 2018 48  13 май, 2019 46  05 апр, 2019 46  19 сен, 2015 45  07 янв, 2017 45  31 янв, 2019 45  22 ноя, 2009 44  12 мар, 2015 44  25 мар, 2019 Бутон © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 44  15 янв, 2011 43  19 мар, 2019 43  15 ноя, 2015 42  30 янв, 2017 41  01 янв, 2018 41  10 мар, 2018 41  30 мар, 2018 38  12 фев, 2019 38  10 янв, 2017 37  10 янв, 2017 37  15 окт, 2018 35  15 окт, 2015 34  18 окт, 2015 34  29 окт, 2016 34  07 апр, 2018 34  20 фев, 2019 34  04 окт, 2009 33  28 янв, 2017 33  22 сен, 2018 33  24 ноя, 2018 33  21 фев, 2010 32  23 янв, 2016 32  12 янв, 2017 32  12 янв, 2017 32  11 апр, 2018 31  16 окт, 2009 30  27 янв, 2015 30  24 сен, 2018 30  14 фев, 2010 28  14 окт, 2015 28  09 июн, 2016 28  20 апр, 2018 27  28 фев, 2017 26  09 июн, 2012 24  03 окт, 2018 Кости © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 24  20 июн, 2019 24  14 июл, 2016 23  13 фев, 2010 22  02 дек, 2009 22  26 фев, 2018 22  05 мар, 2018 22  12 мар, 2018 22  09 апр, 2018 22  01 янв, 2010 21  11 апр, 2007 18  29 ноя, 2009 17  28 окт, 2015 17  03 окт, 2016 16  09 окт, 2018 16  07 апр, 2019 16  20 сен, 2018 15  10 янв, 2010 13  03 мар, 2018 13  18 окт, 2009 12  09 янв, 2015 12 |
35photo.pro
Северный Урал, хребет Молебный камень. Июль 2009 (Свердловская область, Россия)
Поделиться:
Россия Свердловская область > Северный Урал, хребет Молебный камень. Июль 2009 (23 Фото)
На самом севере Свердловской области расположен этот малопосещаемый район. Дороги там есть, но они, мягко говоря, малопроходимы. Чистый воздух, чистейшая вода, краснокнижные растеня и и сколько хочешь пейзажей…Молебным хребет назван потому что где-то здесь располагались древние мансийские капища. Может и по сей день приходят туда шаманы местного рода Бахтияровых, только нам никто об этом не скажет.За Молебным камнем, на территории Пермской области находится один из новых, созданных в 90-х годах Вишерский заповедник. Будем законопослушны и границу пересекать не будем…Итак, в путь. Мы уже приближаемся. Это не пересохший ручей, это и есть дорога. Вокруг темнохвойная тайга. Мы поднимаемся на отрог Молебного камня
Растительность начинает меняться. Знать, нелегко этим березкам расти на холодном склоне
Граница леса. Ботаники называют такой лес парковым криволесьем.
Эта последняя на склоне березка растет не в траве, а среди своих горных сородичей — карликовых березок.
Ветреница пермская занесена в Красную Книгу
Знаменитая родиола розовая — золотой корень. Кто-нибудь скажет: что же в ней розового? Корень на срезе розовый. А поверхность корня золотистая, поэтому — золотой.
Кустарничковая тундра
А вот и Молебный. Перед нами высочайшая его точка — гора Ойкачахл. 1322,4 м.н.у.м. Левее — Эквачахл. Внизу, если приглядеться, видны лужицы карстовых озер. Отсюда берет начало река Вижай. Она течет на восток и через 100 с небольшим км впадает в Лозьву
Подберезовики растут под березами. Карликовыми. Чистые , тугие.
На макушке каждого хребта есть останцы. Сложены из серицит-кварцитовых сланцев, если кому интересно…
Вершинка одного из отрогов Молебного имеет свое название. Маспальнелпаттумп. Язык сломаешь.(904м.н.у.м.)
С восточных склонов Молебного течет еще одна река — Северная Тошемка. Она тоже впадает в Лозьву, но выше по течению.
В отличии от Вижая она начинается не равнинными озерами
Она течет по крутым склонам и питается от снежников
Например, от таких
Эти снежники не тают по много лет
За лето они основательно худеют
Снежники рушат склоны, которые их приютили и образуются кары. Это еще не кар. Так, карчик. Среди знатоков Урала он известен как Тошемский каньон
Снег просто выскабливает его стены, углубляя кар
Дальше река несется вниз. Мы пойдем за ней, вниз по течению
Последний взгляд на Тошемский каньон
До свидания, седой Урал
А мы спускаемся вниз, за рекой. Но это будет совсем другая история
Дата публикации: 23.04.10
Очень интересная галерея, надеюсь на продолжение темы Северного Урала. Спасибо
Прекрасная галерея! Спасибо!
Очень красиво!
Интересненько, спасибо! И это здОрово, что под карликовыми березами, растут далеко не карликовые подберезовики.
Шикарная галерея!
6.Slok 23.04.10 17:14:40
Замечательная история. Ждем другие. Спасибо!
Эта галерея — глоток свежего воздуха.
Природа без вмешательства человека совершенна! Фото прекрасные, спасибо Вам!
Суров, красив и могуч наш Урал!!!
kaxa 23.04.10 19:49:59
Вот уж действительно здОрово!красота-то какая!!! спасибо!!!
С удовольствием посмотрела дикую природу Урала. Прекрасно! Спасибо!
Присоединяюсь к восторгам. Действительно хорошо показали. Браво!
Присоединяюсь см. с 1 по 11
13.IRIR 24.04.10 04:00:36
Это не просто фотогалерея! Это настоящая экскурсия ! Спасибо огромное, а нельзя ли ещё?
Особенно побольше вот тех самых снежников. И снежинок, которые доооолго не тают….
Спасибо! Урал-это всегда красиво.
Очень впечатлило. А один из Ваших снежников похож на привидение Каспера из детского фильма.
Фотография изнутри снежника — просто невероятно! Спасибо за необычную галерею!
Фото снежника действительно очаровательно.
18.GFDSA 26.04.10 15:44:18
ОЧ понравилась галерея)))
Просто супер!!! Большое спасибо.
Очень интересно! Супер!
Мечтаю побывать на Северном Урале!
Спасибо. За снежники и вообще.
Элегантный рассказ. Н.
Зарегистрируйтесь или войдите для комментирования.
fototerra.ru
 30 дек, 2016 200  18 апр, 2016 102  01 ноя, 2017 102  02 янв, 2017 88  15 фев, 2019 81  20 апр, 2016 66  20 янв, 2017 65  20 янв, 2017 65  16 фев, 2019 61  06 фев, 2019 55  10 июн, 2016 53  21 мар, 2019 53  18 авг, 2016 51  10 мар, 2019 50  15 янв, 2018 49  03 фев, 2015 48  05 апр, 2018 48  13 май, 2019 46  05 апр, 2019 46  19 сен, 2015 45  07 янв, 2017 45  31 янв, 2019 45  22 ноя, 2009 44  12 мар, 2015 44  25 мар, 2019 Бутон © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 44  15 янв, 2011 43  19 мар, 2019 43  15 ноя, 2015 42  30 янв, 2017 41  01 янв, 2018 41  10 мар, 2018 41  30 мар, 2018 38  12 фев, 2019 38  10 янв, 2017 37  10 янв, 2017 37  15 окт, 2018 35  15 окт, 2015 34  18 окт, 2015 34  29 окт, 2016 34  07 апр, 2018 34  20 фев, 2019 34  04 окт, 2009 33  28 янв, 2017 33  22 сен, 2018 33  24 ноя, 2018 33  21 фев, 2010 32  23 янв, 2016 32  12 янв, 2017 32  12 янв, 2017 32  11 апр, 2018 31  16 окт, 2009 30  27 янв, 2015 30  24 сен, 2018 30  14 фев, 2010 28  14 окт, 2015 28  09 июн, 2016 28  20 апр, 2018 27  28 фев, 2017 26  09 июн, 2012 24  03 окт, 2018 Кости © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 24  20 июн, 2019 24  14 июл, 2016 23  13 фев, 2010 22  02 дек, 2009 22  26 фев, 2018 22  05 мар, 2018 22  12 мар, 2018 22  09 апр, 2018 22  01 янв, 2010 21  11 апр, 2007 18  29 ноя, 2009 17  28 окт, 2015 17  03 окт, 2016 16  09 окт, 2018 16  07 апр, 2019 16  20 сен, 2018 15  10 янв, 2010 13  03 мар, 2018 13  18 окт, 2009 12  09 янв, 2015 12 |
35photo.pro
Северный Урал. Два чуда и 100 штрихов к портрету.: varandej — LiveJournal
Моё путешествие по Северному Уралу началось с вот этого поста Славы gelio, из которого я узнал, что вовсе не обязательно две недели месить болота, кормить комаров и ронять камнепады, чтобы увидеть одно из «чудес России» — столбы выветривания Маньпупунёра. Идею подхватил Михаил uchazdneg со своим проектом «Неизвестная Провинция», который в начале июля вёз очередную группу в Пермский край, и я забронировал себе место в этой группе на 1 июля. Затем я вспомнил, что в прошлом году по дороге с острова Вайгач, пока не сместились сроки того сложнейшего путешествия, я планировал посетить Усть-Цильму — староверческое село на Печоре, где на Петров день 11-12 июля народ гуляет Горку, а фольклористы всея Руси слагают об этом легенды.
Итого, я имел две даты в двух регионах Северного Урала, между которыми нет прямой дороги. А путь между ними по хорошо знакомым местам, кроме глуши Коми-Пермяцкого округа, стал практически импровизацией.
Билет до Перми странно покупать через сайт РЖД — билет до Перми должна приносить мама или бабушка. И ехать до Перми нужно не в красно-сером вагоне с кондиционером и биотуалетами, а в зелёном вагоне, где пол такой грязный, что опять же мама или бабушка категорически запрещают ступать на него босыми ногами. За деревянными окнами вагона, которые ни в коем случае нельзя открывать, ибо «продует!», должны мелькать стога сена, «Москвичи» и «Волги» да кладбище чёрных паровозов где-то под Балезино. Пермь — мой город детства, но даже маршрут поезда в этот раз пролегал не через классические Владимир и Горький (да-да, именно Горький, а не Нижний Новгород), а через совсем уж редкую Кострому. И это задало тон всей поездке, который лучше всего характеризует цитата из «Иглы» успокаивающим голосом советского диктора: «Ещё никогда родной город не казался ему настолько чужим». Приехав в Пермь, я сразу же отправился на Яндекс-Такси к Андрею polikliet оставить у него большой рюкзак, и «портом приписки» в Перми для меня стала Липовая Гора у выезда на Кунгур, равно далёкая от родных Закамска и Мотовилихи.
2.
В Перми я не стал задерживаться, и уже к середине дня доехал в Березники. Я ожидал увидеть здесь разруху и запустение, но как ни странно, с 2010 года Город-на-Провалах заметно похорошел — дороги стали лучше, дома опрятнее, в парках прибавилось скульптур, а на остановках появились зачатки навигации. Но воздух всё так же кислотен, а железнодорожный вокзал и старинная церковка в глубине промзоны закрылись — всё ближе к ним подбираются провалы рушащихся соляных шахт:
3.
В Березниках я съездил в Лёнву — село почти напротив заповедного Усолья с руинами старинной церкви и Белым морем шламоотстойников:
4.
И в Пыскор, где находится самая главная гора всего Урала — холм местного городища. Ведь на Пыскорской горе стояла первая резиденция «соляных королей» Строгановых, а у подножья её работал первый медеплавильный завод — так начиналась великая индустрия Урала:
5.
Немного погулял и в соседнем Соликамске (Соборная площадь || Центр || Усть-Боровский сользавод). Здесь множество архитектурных шедевров 17-18 веков, то есть былого расцвета соледобычи, но в этот раз я уделил внимания не им, а достопримечательностям второго ряда, включая порой весьма оригинальную советскую архитектуру:
6.
В Соликамске, в гостинице «Вега», я и переночевал с группой Михаила, а утром за нами заехал микроавтобус и повёз нас на самый север Пермского края — в страшный Ныроб, как и прежде встречающий бескрайними зонами. И даже у здешней жемчужины — Никольской церкви конца 17 века, — звонница похожа на лагерную вышку.
7.
Здешние тюремные традиции же насчитывают более 400 лет, и помимо пути «от Ипатьева монастыря до Ипатьева дома» род Романовых прошёл путь и «от Ныробской ямы до Ганиной ямы». Над ямой покойного боярина, которого упёк сюда Борис Годунов, вместо ажурной металлической часовни с 2010 года построили капитальную каменную:
8.
Хотя Маньпупунёр находится в Республике Коми, пешие группы к нему ходят из Свердловской области через знаменитый перевал Дятлова, а вот вертолёты летают из Пермского края — от Ныроба до плато около 200 километров по прямой. Организует вертолётные экскурсии пермская фирма «Северный Урал», и цена в 35 тысяч в общем-то справедлива — ведь пеший поход со всей заброской, снарягой, продуктами и навязанными услугами заповедника выйдет как минимум ненамного дешевле. На вертолётах я прежде летал из Нового Уренгоя в Красноселькуп над топями Югры и с Вайгача в Нарьян-Мар над Баренцевым морем. Здесь же мы летели над горами, порою вровень их голых вершин:
9.
Последний аргумент против вертолётной экскурсии отпал, когда я узнал, что на Маньпупунёре нельзя ночевать — пройдя путь по холодным горам и комариным топям, туристы получат ровно ту же экскурсию в сопровождении егеря по выложенной камнями дорожке. Зато вертолёт позволяет взглянуть на Пупы ещё и сверху:
10.
Вблизи Каменные Болваны поражают до самой глубины подсознания, и впечатление от них я бы описал словами «померещилось наоборот». Знаете, так бывает — когда на долю секунды принимаешь за скалы какие-нибудь деревья или столбы дыма, увидев их краем глаза. Здесь же мозг отказывается верить, что 50-метровые каменные столбы причудливых форм не мерещатся, и первые минуты тщетно ищет им интерпретацию. Два часа полёта, три часа прогулки, два часа полёта обратно — и вот уже ты не уверен, действительно видел это чудо природы, или же тебя заворожили шаманы горцев-манси?
11.
После Маньпупунёра я остановился на два дня в хорошо знакомой Чердыни (Пейзажи и атмосфера || Архитектура и музеи) — очаровательном старинном городке, который величаю «сводной малой родиной». Объективно меня с Чердынью не связывает ничего, но именно там в далёком 2002 году началось моё знакомство с потаённой русской глубинкой и мечты увидеть больше. Ночевал я теперь в гостинице «Старая Пристань» в той же самой комнате, что и в свой прошлый приезд 2010 года. «Старая Пристань» занимает купеческий дом под кремлём, на пустое городище которого за эти 8 лет успели притащить две острожные башни (реплики) и деревянную церковь начала ХХ века из села Бигичи. Но так же тиха и зеркальна Колва и так же незыблема гигантская волна Полюдова Камня на горизонте:
12.
Из Чердыни я съездил в Пянтег — крошечное глухое село на Каме, которое скорее всего и было «Чердынью Княгиней Гор» во времена «Сердца Пармы». По сей день в нём стоит деревянная церковь, перестроенная из крепостной башни — старейшее здание всего Урала: ей как минимум 400 лет, а может быть и все 600. По Пянтегу, приехав автобусом, я гулял час, а ещё два часа ждал хоть какой-нибудь машины на выезде и в конце концов уехал на лесовозе:
13.
А в селе Рябинино у моста через Вишеру вдруг обнаружился огромный новенький костёл, где две весёлые монахини, — немка и словачка, — встречали группу детей из Перми.
14.
Вернувшись в Чердынь, я вновь направился в сторону Ныроба — прежде несколько раз я проезжал по старинным сёлам Ныробского тракта, или Зачердынья, но только теперь решился сделать в них остановки. Близ Искора — скала Узкая Улочка, и хотя подъём по ней сулит прощение всех грехов, я не решился карабкаться по мокрому камню:
15.
Вильгорт просто хорош своей цельностью и живописным расположением:
16.
Ну а Покча — это по сути дела Чердынь-2, не село, а добротный и заповедный купеческий городок. И Полюд отсюда зрелищнее, чем из самой Чердыни:
17.
Полюд нависает над Красновишерском, куда я так и не сподобился съездить за все 3 прошлых приезда в Чердынь, и вот теперь решил это наверстать. У Красновишерска мрачные история (это о нём Шаламов писал свою «Вишеру») и современность (моногород, где умер комбинат). Но тем не менее оказался он городком довольно симпатичным и очень открытым реке и тайге:
18.
По разные стороны Вишеры — гора Полюд и скала Ветлан. Полюд — дальше, и я счёл, что не увижу с его вершины ничего принципиально иного, чем видел уже с вертолёта. А вот Ветлан — совсем рядом, и впечатляет он как сверху, так и снизу. Пунктир островов на Вишере — ряжи, при Советах делившие лесосплав между Красновишерском и рейдам ниже по течению:
19.
Из Красновишерска я вновь двинулся на юг, ибо дальше на север ни отсюда, ни из Ныроба дороги нет. Но двинулся не по прямой, и переночевав в Березниках, уехал на тряском ПАЗике за Каму — в бывший Коми-Пермяцкий автономный округ, куда ведёт дорога, скажем так, отличная по меркам Монголии:
20.
Коми-Пермяцкий автономный округ, упразднённый так давно, что о нём и вспоминают теперь не часто, на момент своего ликвидации был едва ли не самым бедным регионом России. Коми-Округ, как называют его местные, представлялся мне местом, где нет ничего, и первый же посёлок Пожва встретил атмосферой глубокого забвения и жаркой тропической сыростью. Старый завод, на котором строили первые русские пароходы, магистральные паровозы и башенные часы, затоплен Камским водохранилищем; новый завод пожарного оборудования умер пару лет назад. Но легко подумать, что история Пожвы остановилась ещё в 19 веке — она прекрасно сохранила пейзаж заводского села времён всех этих Демидовых, Турчаниновых, Строгановых (а в данном случае — Всеволожских)…
21.
По городским библиотекам кочует крошечный, но чрезвычайно насыщенный музей, где есть всё от чертежей пароходов до зуба оборотня:
22.
Уехать из Пожвы я не мог долго — машины проезжали редко, но при виде человека у обочины лишь прибавляли газу, а вокруг меня крутилась древнего вида бабуля, чрезвычайно болтливая и планомерно объедавшая с луговой травы лютики, по поверьям её юности помогающие от мокроты. Знакомые мне пейзажи лугов и таёжных перелесков, сырая жара, от которой некуда спрятаться, да эта атмосфера обречённости и забвения — Коми-Пермяцкий округ напомнил мне Пермский край 1990-х, пусть и мрачную, но всё же страну детства.
Автостоп же вскоре заладился, и по дороге в Кудымкар я осмотрел ещё несколько сёл. Например, Купрос с деревянной церковью 18 века или Архангельское, где в ограде православного храма лежит языческий священный камень.
23.
Сам же маленький уютный Кудымкар оказался неожиданно приятным и очень национальным городком сродни Ханты-Мансийску или Горно-Алтайску.
24.
Отдельным открытием для меня стала коми-пермяцкая кухня — во-первых, довольно интересная (коронный ингредиент — пистик, то есть полевой хвощ, из которого хоть пирожки печь можно, хоть крем-суп варить), а во-вторых ещё и представленная в 30-тысячном городе как минимум двумя кафе. Для сравнения, коми-зырянской кухни в 300-тысячном богатом Сыктывкаре отведать толком негде.
25.
Из Кудымкара в Пермь исправно ходят автобусы, но популярнее, как в Средней Азии, коллективные такси. На одном из поворотов я вдруг узнал вдали силуэты знакомых с детства гор, и понял, что мы едем в Пермь той дорогой, которой бабушка возила меня на дачу. Дорога страшно изменилась — по ней теперь сновали иномарки, многочисленные фуры было трудно обогнать, по бокам блестели заправки известных брендов, и даже смартфон тут доставать было совестно — ибо не было в моём детстве смартфонов! Я понял, что дорога пройдёт мимо Судозавода — района на закамской окраине Перми, где я родился. Но покинув коллективное такси, я не узнал свой район:
26.
Судозавод «Кама» умер окончательно, и спившаяся грязная рабочая слободка, которую в 2010 году я застал на дне деградации, уходит в прошлое следом за ним. Спальный район с блестящими ЖК и ТЦ прорастает сквозь её обветшалые сталинки и заросшие дворы, как зелёная трава из тлена. Или — как личинка наездника из мёртвой гусеницы. У родного дома срубили старый дуб, посаженный моим прадедом, разобрали детские «гиганы» и даже лавочка, на которой день и ночь судачил народ, бесследно исчезла. Ещё восемь лет назад слова «я внук Ларисы, учительницы» были понятны всему району, теперь ничего не говорят даже людям из родного двора. Через 10 лет я не найду, наверное, уже ни двора, ни дома, и лишь воздух здесь пока ещё тот же. В Затоне — суда, которые я часто видел на Каме близ своей дачи, и судя по тому, что стоят они здесь в самый разгар навигации, Затон стал их братской могилой. Но на пляже рядом с ними плещется народ — шутя, что я человек водоплавающий и пресноводный, я и позабыл, что у нас в Перьми ведь все такие…
27.
Заезжал я и в суровую индустриальную Мотовилиху к двоюродной бабушке — последней родственнице, оставшейся у меня в Перми. Муж её, мой сводный дед, встречавший меня тогда и казавшийся ещё моложавым, с год назад умер. Да и спокойная светлая бабушка, одинокая в чистой квартире, явно готовится к отбытию…
28.
Особых культурных программ по Перми я не строил, но раз уж запуск с Байконура оказался отложен, я решил и в Перми познакомиться с предприятиями космической отрасли. Андрей организовал мне экскурсию в ведомственный музей завода-гиганта «Пермские Моторы», где помимо авиадвигателей делают двигатели и для ракет «Протон». Погуляв по заводскому району близ центра, так называемому Тихому Компросу, мы поехали на дальнюю окраину Перми — к заводу «Искра», где делают твердотопливные двигатели, в том числе системы аварийного спасения космонавтов.
29.
Но Пермь — город огромный по площади, и ехать битый час ради фотки проходной было неразумно. Зато рядом другая достопримечательность — КамГЭС, вдоль водохранилища которой я мотался предыдущие дни:
30.
И хотя НЛО в Перми уже давно не пугают старушек и не садятся в огороды к сельским пьяницам, общая «саут-парковость» моего родного города неискоренима:
31.
…От Ныроба рукой подать до Республики Коми, дороги туда нет и не предвидится, и мне пришлось делать 1000-километровый крюк. Сначала — в Киров, бывшую Вятку, бедноватый и запущенный, но красивый, старый и уютный город, о котором даже жители не могут сказать наверняка, Поволжье это, Урал или Русский Север. Я уже бывал здесь в 2008 году и десятки раз проезжал на поезде:
32.
Здесь тоже есть немного космоса — ведь между Калугой, Рязанью и Вяткой прошла молодость Циолковского:
33.
Из Кирова я продолжил вместе с автостопщицей Леной, уже знакомой нам по по Обь-Иртышскому путешествию-2015 и Дню Оленевода в Надыме. В прошлом году она проехала автостопом Сахалин, Камчатку и долгий-долгий путь из Магадана в родной Киров. Но в Сыктывкар я настоял ехать маршруткой, потому что с вынужденным автостопом на этой трассе у меня были связаны не самые приятные воспоминания.
34.
В Сыктывкаре, столь же знакомой мне столице Республики Коми (От вокзала до Стефановской площади. || Старый город и Кируль), изменилось немногое. На одной из главных площадей поставили деревянный корабль, примечательный тем, что сделали его заключённые многочисленных местных зон. А на тихих улицах центра я обнаружил пару-тройку домиков Старого Усть-Сысольска, не замеченных в прошлый приезд:
35.
Чуть покатались по окрестностям вдоль дороги в Усть-Кулом. В селе Ульяново, название которого кстати не к Ильичу восходит, а к бросившейся в Вычегду девке Ульяне, обнаружился Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, посреди тайги кажущийся Лаврой.
36.
А на окраине райцентра Корткерос — причудливая Языческая роща, где комары не просто заедают, а застят обзор:
37.
Но Петров день был всё ближе, и ночным поездом мы покинули Сыктывкар. На станцию Ираель я уже приезжал в 2011 году по дороге в Ижму и сюда же отправлял в прошлом году Олю с неподъёмным грузом на Вайгач. К сыктывкарскому поезду подгадана маршрутка, но мест в ней может не быть — основным транспортом в Коми стали теперь именно маршрутки «для своих», места в которых бронируются по телефону:
38.
И в общем от Сыктывкара мы ехали почти без остановок сутки — после ночного поезда началась дневная Дорога Паромов. Первый паром — на Печоре ещё до Усть-Цильмы:
39.
Второй — на Печоре за Усть-Цильмой, ну а дальше следующая маршрутка везла нас вдоль речки Пижмы, ещё тремя паромами минуя её излучины. И на пижемских паромах даже лодочный мотор — веяние последних лет:
40.
Цильма и Пижма впадают в Печору напротив Усть-Цильмы, а я до поездки вообще не знал, что за Печорой есть жизнь. Однако наш путь через 5 паромов лежал в Скитскую — самую дальнюю и глухую деревню, вошедшую в историю Великопоженским скитом староверов и его самосожжением в 1743 году. В Скитской нет ни надёжной связи, ни магазина, ни работы, и потому она на глазах умирает. Но среди её обитателей нашлась Вероника Михеева, которая сумела под Усть-Цилемскую горку организовать в родной деревне фестиваль ремёсел «Традиция». В этом году он проводился первый раз, и для такой глуши стал событием похлеще всех мундиалей.
41.
Но хотя программа фестиваля включала концерт, бабушки с кадра выше на том концерте не пели. Зато пели, гуляя по селу и качаясь на огромных качелях, и я понял, что фольклорная слава Усть-Цильмы — вовсе не пустой звук. Когда же гости разъехались, Скитская гуляла дискотеку, и это было сильное впечатление — как люди от учителей до уголовников вместе танцуют, радуясь редкому празднику и короткому северному лету:
42.
Сама же Усть-Цильма на Печоре — село огромное, и в нём причудливо переплетены сказочная древлеправославная Русь и нищий постсоветский райцентр:
43.
В Усть-Цильме отличный музей… и десятки старинных родовых домов с радушными хозяевами:
44.
В ночь на Петровщину народ жжёт костры у Печоры и угощается пшёной кашей из котлов, поминая предков:
45.
Да соревнуется в суровых северных делах — вроде гонок на моторных лодках:
46.
Или разных способов укрощения древесины:
47.
А вечером 12 июля устьцилёмы гуляют Горку, и вот живая Русь, переливаясь парчой сарафанов и звуча разноголосым хором, медленно разливается по Народной поляне:
48.
Лена обратила моё внимание, что на сарафанах многих устьцилёмок — китайские узоры. И в этом эрзаце скрыта нечто большее, чем аутентичность — живость. Устьцилёмы делают свою праздничную одежду так, как привыкли сотнями лет — но из подручных материалов. И потому совсем не похожи на фольклорный ансамбль:
49.
В прошлом году я завидовал казахам, приезжавшим к своим средневеково-сказочным соплеменникам на Монгольский Алтай. Но здесь — почти то же самое для русских. Нехитрый обряд выбора невест в непрерывном переливчатом хоре пробирает до слёз:
50.
После Усть-Цильмы, совсем уж напоследок, мы заехали в Ижму (Ижма || Окрестности Ижмы. || Ижемцы в Сыктывкаре) — поезд всё равно уходил под ночь, Лена на Ижме не бывала, а я знал, что там многое изменилось. Например, восстанавливается храм:
51.
Дома обильно украсились резьбой, а в разговорах прохожих по-прежнему звучит птичья речь коми:
52.
Коми, ханты, ненцы, все эти коренные народы Югории по обе стороны Уральского хребта — все они сохранили народный костюм не хуже, чем русские устьцилёмы. За неделю до Петровщины на Ижме проходит коми-праздник «Луд», и пара местных в старинных нарядах повстречались нам его отголоском. Югория, или Уральский Север в лице Республики Коми и граничащих с ней автономных округов — абсолютно самобытный угол России между северами русского Поморья и Сибири.
53.
Петров день слегка похож на Янову ночь, а Горка — на Певческий праздник. С эстонскими празднествами в моих путешествиях соседствовал парад кораблей в Севастополе, с северными — запуск ракеты с Байконура. Как будто в жизни замкнулся некий круг.
Теперь я в Москве на месяц, а в августе улетаю на Дальний Восток. В этот месяц я обязательно «добью» свою космическую программу, и точно напишу про Байконур. Что успею выложить с Северного Урала — пока не знаю, но отдых и подготовка к следующему путешествию сейчас в приоритете, так что многое опять останется на осень. Но вот примерный план рассказа, коему рано или поздно — быть:
— Маньпупунёр.
— Пермь Космическая (1-2 поста).
— Березники, Лёнва и Пыскор
— Соликамск второго ряда
— Покча и немного о Чердыни
— Ныробский тракт, или Зачердынье.
— Пянтег и Рябинино
— Коми-Пермяцкий автономный округ и его колорит
— Пожва
— Кудымкар
— неполный рассказ о Кирове (2-3 части)
— Корткерос и штрихи к портрету Сыктывкара
— Ульяново
— Дорога Паромов и Скитская (2 поста)
— Усть-Цильма (2-3 поста)
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ-2018
Обзор поездки и оглавление.
Маньпупунёр.
Пермь Великая
Пянтег, а также Редикор и Рябинино.
Зачердынье. Чердынь и Покча.
Зачердынье. Вильгорт, Камгорт, Искор.
Индустриальное Прикамье
Красновишерск и камень Ветлан.
Соликамск. Не только узорочье.
Березники, а также Лёнва, Пыскор и затопленный Дедюхин.
Коми-Пермяцкий округ
Пожва.
Комиокруг. Майкор, Купрос, Архангельское, история и общий колорит.
Кудымкар.
С Камы на Печору в отсутствии волока.
Пермь Космическая.
Киров (пока не выложен)
Сыктывкар. Дополнения и зарисовки.
Южная Коми. Ульяново и Корткерос.
Усть-Цилемский край
Дорога паромов.
Скитская. Деревня.
Скитская. Арт-фестиваль ремёсел «Традиция»
Усть-Цильма и присёлки.
Усть-Цильма. Музей и родовые дома.
Усть-Цилемская горка. Петровщина.
Усть-Цилемская горка. Хороводы Руси.
varandej.livejournal.com
 30 дек, 2016 200  18 апр, 2016 102  01 ноя, 2017 102  02 янв, 2017 88  15 фев, 2019 81  20 апр, 2016 66  20 янв, 2017 65  20 янв, 2017 65  16 фев, 2019 61  06 фев, 2019 55  10 июн, 2016 53  21 мар, 2019 53  18 авг, 2016 51  10 мар, 2019 50  15 янв, 2018 49  03 фев, 2015 48  05 апр, 2018 48  13 май, 2019 46  05 апр, 2019 46  19 сен, 2015 45  07 янв, 2017 45  31 янв, 2019 45  22 ноя, 2009 44  12 мар, 2015 44  25 мар, 2019 Бутон © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 44  15 янв, 2011 43  19 мар, 2019 43  15 ноя, 2015 42  30 янв, 2017 41  01 янв, 2018 41  10 мар, 2018 41  30 мар, 2018 38  12 фев, 2019 38  10 янв, 2017 37  10 янв, 2017 37  15 окт, 2018 35  15 окт, 2015 34  18 окт, 2015 34  29 окт, 2016 34  07 апр, 2018 34  20 фев, 2019 34  04 окт, 2009 33  28 янв, 2017 33  22 сен, 2018 33  24 ноя, 2018 33  21 фев, 2010 32  23 янв, 2016 32  12 янв, 2017 32  12 янв, 2017 32  11 апр, 2018 31  16 окт, 2009 30  27 янв, 2015 30  24 сен, 2018 30  14 фев, 2010 28  14 окт, 2015 28  09 июн, 2016 28  20 апр, 2018 27  28 фев, 2017 26  09 июн, 2012 24  03 окт, 2018 Кости © Сергей Гарифуллин (http://sgarifullin.ru/) 24  20 июн, 2019 24  14 июл, 2016 23  13 фев, 2010 22  02 дек, 2009 22  26 фев, 2018 22  05 мар, 2018 22  12 мар, 2018 22  09 апр, 2018 22  01 янв, 2010 21  11 апр, 2007 18  29 ноя, 2009 17  28 окт, 2015 17  03 окт, 2016 16  09 окт, 2018 16  07 апр, 2019 16  20 сен, 2018 15  10 янв, 2010 13  03 мар, 2018 13  18 окт, 2009 12  09 янв, 2015 12 |
35photo.pro