Горы во вьетнаме – Горы Вьетнама

Горы северного Вьетнама — в деревне близ Шапы: levik — LiveJournal

Город Шапа находится на самом севере Вьетнама, в 380 километрах на северо-западе от Ханоя. Я честно говоря не знал, что от него ожидать, понадеялся на других участников нашей поездки. Слышал лишь, что надо ехать на два дня, с ночёвкой. Поэтому то, что я там увидел стало для меня приятным сюрпризом.

А увидел я вот что:

В Шапе мне удалось посмотреть на красивые горы, рисовые террасы, милых поросят, и деревенскую жизнь. Правда всё это я увидел не сразу…

Начнём с того, что я собирался написать пост про городок Сапа (Sapa по английски, или Sa Pa по вьетнамски. Оказывается у вьетнамцев все знакомые нам названия состоят из двух слов: Ha Noi, Sai Gon, и т.д.) И только воспользовавшись своим любимым методом перевода названий местности, я узнал что по-русски город называется Шапа а не Сапа. То есть наоборот от того, что произошло со словом суши.

Так вот, от Ханоя до Шапы 380км. Вы наверное подумаете — ну, это на нормальном поезде пара часов максимум. Я тоже так подумал. Но во Вьетнаме поезда не такие как Японские синкансэны, они не ходят со скоростью 300км/ч. Так что ехать надо всю ночь, девять часов. Да, средняя скорость вьетнамской железной дороги где-то 43км/ч. Койка в купе спального вагона стоит $40 в каждый конец. Выглядит это точно так же, как советские купе моего детства (тут такие считаются классом люкс, позволить себе эту рокошь могут только туристы).

Эх! Если б я знал, что всё будет так ностальгически выглядеть, запасся бы котлетками и варёными яйцами. Я то уж думал, что все южно-азиатские спальные поезда похожи на тот, что вёз меня за месяц до этого в Куала Лумпур.

Поезд этот до самой Шапы не едет, а едет в городок Лаокай прямо у китайской границы. Оттуда надо до Шапы ехать около часа на маршрутке или такси. Заблудиться тут трудно — все водители знают, что туристы с поездов из Ханоя едут в Шапу. Не стоит платить больше чем 50,000 вьетнамских донгов за место в маршрутке, или $25 за одно такси, говорят порой можно и дешевле сторговаться.

Дорога постоянно поднимается в гору. Шапа расположена на высоте 1500м над уровнем моря. На обочине постоянно мелькают деревушки. Вся жизнь тут проходит вдоль дороги. Вот дети в школу идут вниз. Значит вечером им надо будет домой вверх подниматься.

На вьезде в Шапу расположено озеро, вокруг красивые домики. На секундочку можно подумать, что ты попал в какой-то горный курорт в Швейцарии.

Но это чувство быстро улетучивается, когда приезжаешь на главную площадь. Да здравствует социализм! Народ и Партия едины.

Каждую маршрутку и такси на въезде в город отслеживают и обступают тётеньки из окрестных деревень. Они одеты в традиционные наряды. «Пошли со мной! Я покажу тебе свою деревню, которая самая красивая!» кричат они наперебой на очень неплохом английском. Некоторые даже пару слов по испански или французски знают.

Дело в том, что горы вокруг Шапы населены этническими меньшинствами. Тут живут народности Хмонг, За, Зай и Тай. У каждого из них свой язык, свои традиции, и деревни в округе. Долгие века эти люди жили сельским хозяйством, но в последнее время Шапа стала туристическим центром, и каждая деревня пытается привлечь приезжих, ведь таким образом можно заработать гораздо больше денег, чем продавая рис. Поэтому каждое утро, женщины одевают свои традиционные наряды (по ним народности легче всего отличать друг от друга,) и съезжаются в Шапу. Расписание поездов всем известно, и они прибывают как раз тогда, когда туристов начинают подвозить таксисты.

Мы на тот момент уже поняли, что в самой Шапе смотреть особо нечего, и после недолгих разбирательств выбрали двух самых общительных (и настойчивых) тётенек. Они сказали, что они из хмонгской деревни Хаутао, до которой мы можем прогулятся по горам, а при желании и заночевать там. Нам название деревни мало что говорило, но мы подумали, что скорее всего все они похожи между собой. Итак, знакомьтесь: это Зузу (слева) и Мама-Чи.

Вскоре мы поняли, что приставка «Мама» в имени «Мама-Чи» означает «бабушка».

«У Мама-Чи есть внуки. А у меня ещё нет,» объяснила Зузу. «Но моей старшей дочери уже пятнадцать. Она очень секси! Скоро выйдет замуж, родит ребёночка, и меня будут все называть Мама-Зузу.»

«А пятнадцать не рано?» осторожно спросил я.

«Нормально! Чего ждать? Вот я со своим мужем познакомилась когда нам по шестнадцать было. А сейчас мне уже тридцать два. Самое время стать бабушкой.»

Женщины повели нас в пеший трек в до своей деревни, пообещав, что он займёт часа четыре ходьбы по красивым горам. Насчёт гор они не обманули, тропа неизменно шла вверх. А вот оценить их красивость было трудно, так как вокруг всё было затянуто сильным туманом.

Вскоре мы поняли, что это не столько туман, сколько облака. Горы были одни из тех, что уходят под самые тучи. По тропинке шли другие тётеньки. Некоторые вели своих туристов, другие возвращались домой не солона хлебавши.

«А вы в город тоже пешком попали?» спросил я у Мама-Чи.

«Нет, в город нас мужья привозят на мопедах. Сами то мы на них не ездим, не женское это дело.»

Интересно, в Ханое на мопедах ездят абсолютно все. Но и в этой сельской местности они главный способ передвижения. Мы то и дело проходили домики у дороги, в которых стояли абсолютно разные мотороллеры. Вот у кого-то растёт юный наездник.

Прошли сельскую церковь. Хмонги в болшинстве своём протестанты, в первые годы становления коммунизма их за это недолюбливали. Многие из них в свою очередь сотрудничали с американцами, воевали на их стороне во Вьетнаме и Лаосе. В результате большие количества вынуждены были эмигрировать — сейчас в США например есть целая диаспора хмонгов.

Каждый раз мы проходили несколько домиков у дороги, Зузу и Мама-Чи называли это очередной деревней. Я так и не выяснил, есть ли в таких деревнях непридорожные дома. Так или иначе, вокруг таких хижин постоянно попадалась разная живность. Вот например пушистые утята. Очень симпатичные.

Славик острым докторским глазом заметил у дороги листья до боли знакомой формы.

«Что это?» спросили мы у тётенек.

«Это марихуана! Она тут просто так повсюду растёт. У меня дома есть. Если захотите, угощу. А сейчас надо идти,» поторопила нас Мама-Чи. Боялась, что мы опаздаем к обеду.

Обед был вот в этом придорожном «трактире». В меню был рис с курицей, овощами или свининой. Я набрался наглости и попросил в рис и свинину и овощи. Тёти сказали, что трактир стоит на крутом склоне, и вообще то из него прекрасный вид, жалко что сейчас облака.

Но пока мы обедали, ветер разогнал тучи, и внизу открылся вид на красивейшую зелёую долину.

Приглядевшись, мы увидели, что она полностью покрыта рисовыми террасами — именно так выращивают рис в горах.

Просвет длился недолго, после обеда всё затянуло ещё сильнее, и мы шли в облаке как будто по сказочному лесу.

«Скоро наша деревня!» подбодрила Зузу.

На крышах домов сушатся тыквы (мне пришлось спрашивать, чтоб уточнить, что они там не растут.)

Деревенская детвора бегает без присмотра. Что едят эти девочки? Бамбук? Сахарный тростник? Куда смотрят родители?!

Деревня Хаутао оказалась немаленькой — домики стоят далеко друг от друга, у каждого тут своё хозяйство. До единственного магазина идти пол часа.

У некоторых домов есть вот такие пруды. Зачем? Может сюда собирают воду, чтоб рис выращивать? Почему-то я не додумался спросить.

Дети помогают в хозяйстве с раннего возраста. Около магазина нам повстречался мальчишка оседлавший буйвола. Он медленно и важно проехал мимо нас, ведя на поводу ещё одно животное.

Вскоре мы пришли к дому Мама-Чи. Она сказала, что тут можно будет заночевать. Это был скорее большой фанерный сарай крытый шифером. Впоследствии правда оказалось, что каркас у него сделан из добротного дерева. Условия были не ахти — деревня всё же, и нас терзали на этот счёт сомнения.

Зато недалеко от дома растёт красивое старое дерево — Злата назвала его Деревом Жизни.

От него открывается вид на всю долину. Ну, когда облака расходятся.

Перед домом бегали маленькие поросята. Они были одновременно любопытные и пугливые — чуть что, сразу мчались в безопасность своего загончика, где лежала мама.

Муж Мама-Чи никакого интереса к нам не проявил. Он просто сидел в углу дома и смотрел телевизор. Любопытно, что там, по Discovery Channel показывали передачу о жизни каких-то папуасов.

Зато пришёл муж Зузу. Я так и не запомнил, как его зовут. Она сказала, что их дом выше в гору от дороги. Кажется чем выше — тем там «недвижимость» дешевле, ведь надо больше усилий, чтоб подниматься и спускаться каждый день.

У Мама-Чи и Зузу много дочек. Они все собрались на крыльце, и мне стало немного жалко мужчин — они дома в явном меньшинстве. Придя домой, наши проводницы скинули с себя традиционные наряды, оказалось, что у них под этим всем весьма обыкновенная одежда.

Кстати деревенская тропа проходит через крыльцо дома — тут постоянно проходят какие-то соседи, из тех кто живёт выше. Здороваются, спрашивают как дела, делятся новостями деревни…

Всё свободное время протекает так вот на крыльце… Мистер Зузу по английски не говорит, так что пока мы расспрашивали женщин о деревенской жизни, он сидел в сторонке и внимательно изучал завязочку на моей сумке. Никого не хочу ни в чём обвинять, но к концу поездки я обнаружил, что с неё слетел кожанный колпачок.

Витя с Толиком решили в итоге, что хватит с них деревни, и попросили такси назад в город. А я, Злата и Славик решили остаться на ночь, чтоб попробовать встретить рассвет у Дерева Жизни.

Мама-Чи приготовила на всех ужин. Её муж кушал в своём углу, не отрываясь от телека. На этот раз там показывали какой-то китайский сериал. К ужину подали какое-то местное спиртное, которое Мама-Чи называла «Happy-water». По крепости где-то 30 градусов думаю. Выпили дружно.

В деревне после темноты делать особо нечего, и поужинав все собрались спать. Нам предложили «лофты» под крышей. Обожаю спать наверху.

Злата со Славиком разместились в таком же с другой стороны.

Вместо кровати просто матрас, вокруг него сетка от насекомых. После долгого дня ходьбы и Happy-water заснули почти сразу…

…и проснулись с петухами! Всегда мечтал так сказать, но редко бываю в деревне, и вот, наконец!..

Одна из дочек уже что-то орудовала на «кухне». Как видите, газа тут нету, всё очень примитивно. Есть очаг, развёл огонь, вскипятил воду…

Проснулись мы ещё затемно, но к сожалению рассвет у Дерева Жизни немного не состоялся из за погодных условий.

Не беда! Нам ещё предстояла пешая прогулка по рисовым террасам!

На этот раз Зузу не было. Мама-Чи сказала, что она поехала обратно в Шапу встречать туристов в пять утра. Оказывается есть какие-то поезда которые посреди ночи приходят. А вместо себя Зузу прислала старшую дочь, Сон. Ту, которой пятнадцать, и «очень секси».

Вдвоём они повели нас по рисовым террасам, и объяснили, как вообще рис выращивают. Это ведь очень трудоёмкий процесс!

Рис должен расти полностью покрытый водой, поэтому в горных районах нужны террасы, ведь иначе вода утечёт! Чем круче склоны, тем чаще надо террасы делать, на это уходит много труда. Поэтому сначала используют более пологую местность. Кстати, именно поэтому меньшинства типа Хмонгов обитают в горах — в Китае тоже так, приезжаешь на рисовые террасы, а там тоже какие-то люди со своим языком и обычаями. Главный этнос в стране давно забрал всю удобную «плоскую» землю себе, вытеснив мелкие народы туда, где рис выращивать сложнее. Но Хмонги работящие, приспособились.

Тут хорошо видно, что в террасах стоит вода. Там где зелено, рис ещё не созрел, как он чуть пожелтеет, его пожнут, и останутся пустые терраски с торчащими из воды стебельками.

Рис на колосе выглядит вот так:

Срезанные колосья собирают в пучки, и стучат ими по брезенту. Таким образом рис отделяется от колоса.

Весь процесс невероятно муторный, так как за рисовыми полями надо ухаживать. Витя сказал, что именно из за этого азиатские народы такие работящие. По его словам рис требует больше труда, и больше рассчётливости чем та же пшеница. Исторически фермеры, не готовые планировать урожаи наперёд и вкалывать, просто умирали с голоду.

В итоге мы спустились к реке Занточай, которая протекает по дну долины. Всё вокруг покрыто рисовыми полями.

Через реку ведёт подвесной мост. На нём мы чуть было не сошлись лицом-к-лицу с ещё одним буйволом, который туда забрёл. К счастью его вовремя развернула молодая хозяйка. Кажется гонять скот считается в деревнях лёгкой работой, поэтому её всегда поручают детям.

По пути мы прошли деревню народа Зай. Их бабушки всё пытались нам продать свои сувениры. Позже, вернувшись в Шапу мы встретили тётенек помоложе. Я так понял что в деревне приторговывают лишь те, кто уже слишком стар, чтоб ехать в город.

Наши проводницы без особого интереса наблюдали за этим. Распогодилось, вышло солнце, и они раскрыв зонты, повели нас в очередную деревню, откуда можно было вызвать такси обратно в Шапу.

К вечеру мы снова тряслись в купе медленного вьетнамского поезда, везущего нас назад в Ханой. (Всего эта вылазка длилась два дня и три ночи.)

PS: Про Халонг Бэй писать? Или хватит Вьетнама?

levik.blog

Поездка в горы. Вьетнам. — ЧопачО

Переехав жить во Вьетнам на 3 месяца, мы и понятия не имели, какая здесь природа, читали о чем угодно, но только не о природе. Пальмы будут, зелени много, все как в Таиланде и на Филиппинах, думали мы. Может быть, это никого не удивит, но для меня было открытием, насколько здешняя природа напоминает нашу, челябинскую. Хозяйка нашего домика Дао и ее подруга Лея пригласили нас съездить в горы на денек.

Ехали на 2х байках, долго плутали, т.к. девушки впервые ехали в те места самостоятельно. Мы сказали, что у нас есть карта и мы можем показать куда ехать (мы знали, что горы находятся чуть западнее города Дананг), но Дао с Леей упорно гнули свое «Don’t worry». Ну и ладно, как выяснится позже, карта в телефоне с функцией GPS еще пригодится. Через 2 часа горы, наконец, открылись взору. Мне одной кажется, что это очень похоже на российскую природу? Или у меня неожиданно открылась ностальгия.

Горы, домики и много-много цветов. Взор отдыхал, глядя на эту красоту.

Еще через 10 минут мы подъехали к парку, который идеально вписывается в окружающую среду, это скорее не парк, а зона отдыха или санаторий. Мы так и не разобрались, что это было. Дао и Лея поехали дальше, встречаться с учениками (да, Дениса в тот день окружали одни учителя), договорились созвониться, когда мы нагуляемся по парку и посмотрим водопад. Внутри парка  пруды, деревья, дорожки. Парк очень уютный, но прогуливаясь по нему, нас не покидало ощущение заброшенности. Вроде бы и цветы поливают и дорожки чистят и деревья подстригают, но нам казалось, что раньше парк благоухал, а сейчас лишь еле дышит.

Мы обнаружили несколько скворечников. Забавно, что во Вьетнаме скворцов нет, но домики для птиц, построенные в этой стране мы все равно называем скворечники. Интересно узнать, как у них называются эти домики, наверняка тоже от названия птиц. Хотя, вьетнамский язык — это вообще отдельная песня.

Было мало посетителей, а все что были, это в основном подростки, плескались в реке, над которой был натянут очаровательный мостик. Подростки, увидев нас, начали громко здороваться, смеяться, короче, вести себя как обычные азиатские подростки. За полгода в Азии мы уже привыкли к постоянному вниманию, слыша каждый день по 30 раз: “Hello!!!”, отвечая на это также “Hello!!!”, арава подростков, что-то активно нам скандирующая, была не таким уж и шумом. Мы, как обычно, широко улыбались и махали руками, т.к. судя по нашим наблюдениям, азиаты крайне положительно настроены к белым туристам и если вам что-то кричат, то это типо: “Как дела? Иди сюда!”. Мы еще не встречали агрессии в свой адрес, так что тоже ведем себя очень дружелюбно.

В парке, как и везде во Вьетнаме все знаки, все вывески только на вьетнамском, нам остается только догадываться о том, что на них написано. Если в Таиланде часто использовался и местный и английский на одном плакате, на Филиппинах только английский, то здесь только вьетнамский.

В парке есть небольшой водопад, из которого вылавливали то ли рыбу, то ли мусор. Мусора, кстати, крайне мало, что радует. Побродив немного, мы обнаружили настоящее футбольное поле. Да, в парках Вьетнама и такое бывает. Или это все же был не парк, а санаторий? В любом случае, лошадь, пасущаяся на заброшенном футбольном поле среди живописной природы и могучих гор — это потрясающе.

Но что больше всего мне нравилось, так это небольшие уютные чистенькие беседки, где можно спрятаться от палящего солнца и спокойно наслаждаться природой. Кстати, мне подумалось, что в таких беседках здорово заниматься йогой, может для этого они и созданы, учитывая, что пол застелен идеально ровной плиткой.

Согласно нашему с Дао и Леей плану, после парка мы должны были самостоятельно добраться до водопада. “О, водопад!” вспомнили мы и резво отправились на его поиски. По пути, правда, заехав на тусовку пионеров. Серьезно, дети в красных галстуках проводили какой-то праздник, мы пытались присоединиться, но бойкая вожатая начала расспрашивать нас, чего это мы тут делаем, и нам пришлось ретироваться, успев сделать лишь фото арки из деревьев. Почему создается лишь ограниченное количество таких арочек, мне не ясно, будь моя воля, я бы сделала их повсеместным украшением каждого города, ведь они так милы. А пионеров мы еще обязательно запечатлим.

А пока запечатлим себя.

Если бы мы сняли шлемы, то, наверное, погибли бы на месте от солнечного удара, уж что, что, а солнце во Вьетнаме в мае что надо.

А это мое любимое фото с поездки в горы. Ледник, спустившийся с гор, притащил много-много камней, от этого вся долина и все реки усыпаны валунами.

Наконец, услышав, как нам показалось, шум водопада, мы поехали на звук, но это оказалась лишь река.

Поездив еще какое-то время, мы решили, что в это время года водопад превращается лишь в ручеек и нам будет крайне сложно его найти. Звоним Дао, а связи нет. В горах это не удивительно. Продолжая звонить, мы едем обратно в парк в надежде, что там будет связь. По пути наблюдали пейзажи.

И устраивали мою фотосессию на байке (как будто я умею его водить:))

Приехав в парк, вновь звоним Дао, опять нет связи.Тогда, решив, что это наш телефон пошел в отказ, просим у одного из отдыхающих телефон, но результат такой же. Расстроившись и представив, как Дао с Леей колесят по горам в поисках нас, потеряшек, быстро-быстро едем домой самостоятельно, т.к. дома сидит Ка, муж Дао и он может дозвониться до Леи (возможно, у нее телефон ловит). По пути домой встречаются могилки, все они сгруппированы по 5-10 штук и находятся на расстоянии 100-200 м. от таких же групп, единого кладбища, как принято у нас, мы не встречали.

Мы добрались до дома в 2 раза быстрее, gps показал самый короткий путь. Дома Ка, как мы и предполагали, дозвонился до Леи и Дао, они, бедняжки, переволновались, ища нас. Но зато теперь они верят в силу GPS :)) Вот такое приключение.

И напоследок еще одно фото природы среднего Вьетнама.

Полезное для путешественников

Другие наши посты про Вьетнам:

Интересное

chopacho.ru

Что представляют собой Мраморные горы во Вьетнаме?

Действительно во Вьетнаме есть такие горы и находятся они в восьми километрах от города Данаг. Это природные горы, которые представляют собой пять пиков, состоящих из мрамора и известняка. Интересны не сами эти горы, а то, что внутри них есть пещеры, в которых можно посмотреть на природные сталактиты и сталагмиты. Самая большая гора называется Тху Шон и с давних времен пещеры этой горы использовались буддийскими священниками для организации храмов. Ранее эти места были закрыты для посетителей, но сейчас открыты для туристов. В пещерах стоит обратить внимание на украшение стены, на полу аккуратно уложена плитка. Даже есть небольшой храм, который был построен в честь Будды. Для посещения гор и пещер потребуется много времени, и зачастую туристам советую взять с собой профессионального гида или купить экскурсии. Пусть даже вы переплатите, но зато сможете узнать много интересного, а просто ходить и смотреть смысла не вижу.

Цены за посещения всех этих достопримечательность минимальные, в общей сложности вам придется заплатить не более 5-7 долларов с человека (оплату нужно будет производить не в донгах, а в долларах). Надевайте удобную обувь, лучше всего прочные кроссовки, так как вам придется много ходить по неровной и скалистой поверхности. Для девушек не может быть и речи о каблуках. Знающие люди советуют брать с собой побольше питьевой воды. Лучше всего приезжать на Мраморные горы с самого утра, так потом появляется огромное количество туристов. Если планируете посещение пещер без гида, то возьмите с собой фонарик или другой освещающий прибор.

До Мраморных гор можно добраться на рейсовом автобусе или на такси. Большинство туристов предпочитают такси, так как стоимость проезда составляет всего 5 долларов в обе стороны. При въезде к горам обратите внимание на фабрику, где изготавливают различные мраморные скульптурки (очень красивые). Цена данных скульптурок высокая и не каждому по карману, но они стоят тех денег. Я думаю, что эти пещеры заслуживают того, чтобы их посетить.

turtella.ru

Вьетнам. Легенды горы Таку. — Мир моими глазами — LiveJournal


Жил да был во Вьетнаме монах по имени Чан Чуу Дык (Tran Huu Duc). Устав от суетного мира, он решил найти идеальное место для медитации и постройки пагоды. Исходил он много километров вьетнамской земли. И вот, однажды, поднявшись на гору Таку, увидев живописные пейзажи, открывающиеся со склона горы, и услышав пение птиц в местном лесу, решил что вот оно — то самое место. Монах начал строить на этом месте деревянную пагоду и дал себе обет, что пока не построит пагоду — не спустится вниз. Питался он плодами деревьев и растений, густо покрыващими склоны горы. Помимо этого монах хорошо разбирался в целебных травах. Вскоре местные жители узнали о поселившемся на горе монахе и стали обращаться к нему за помощью в лечении.
А в это же время в далекой столице Хюэ умирала от неизвестной болезни мать Ты Дыка, четвертого императора династии Нгуен. Множество врачей предлагало свое лечение, но ни одно из них ей не помогло. И вот до императора дошел слух о существовании монаха-целителя, и послал он на его поиски своих придворных, чтобы они привезли в столицу Чан Чуу Дыка. Монах отказался поехать в Хюэ, не нарушив свой обет, но все же сделал из трав лекарство, исцелающее от любой болезни, и передал его императору. Вскоре после приема лекарства мать императора пошла на поправку, а император после смерти монаха воздвиг на горе каменную пагоду. Состав лекарства так и остался тайной.


Еще одна легенда гласит о том, что однажды к монаху Чан Чуу Дыку, живущему на горе в полном одиночестве, из леса вышел голодный, огромный и дикий белый тигр! Но он не только не напал на монаха, но и остался жить рядом с ним, охраняя его от других диких лесных зверей и непрошенных гостей. Спустя несколько дней после смерти монаха местные жители обнаружили и мертвого тигра, и решили похоронить его рядом с могилой монаха.


http://www.livejournal.com/update.bml

Теперь немного фактов.
Гора Таку расположена примерно в 40 км к югу от города Фантьет (Phan Thiet) провинции Биньтуань (Binh Thuan). Добраться до нее можно по шоссе №1 на мотобайке, или купить экскурсию в Муйне. Обычно экскурсии бывают совмещенными с посещением либо горячих источников Виньхао (Vinh Hao), либо маяка Кега (Ke Ga).
Подняться на гору можно двумя способами:
— поломническим: пешком по каменным ступеням, коих насчитывается более 1000. Считается, что поднявшись пешком к пагоде Линьшон Чыонгтхо (Linh Son Truon Tho), очищается душа. Подъем займет около 2 часов, вдоль тропы установлено множество скамеек для отдыха.
— туристическим: по канатной дороге, длиной 1600 м. Из открытых окон кабины доносится невероятная какофония звуков: щебет птиц, стрекотание сверчков, и еще доселе неизвестных мне животных. И этот лесной гомон был периодически настолько силен, что заглушал все мои мысли. И я поняла — почему монах выбрал именно это место для своих медитаций…
http://www.livejournal.com/update.bml
Пагода — образ Священной горы как центра мира и мировой оси. Ее ярусы символизируют ступени восхождения на Небеса, а их уменьшающиеся размеры — движение вверх, в бесконечное и безграничное пространство. Обычно бывают семи или девятиярусные пагоды. Считается, что само слово пагода взято из персидского языка, обозначающего дом идолов. Шпиль, венчающий пагоду, символизирует вознесение Будды и выход из круга сансары (круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой).

Чуть выше пагоды Линьшон Чыонгтхо (Linh Son Truon Tho) установлена величественная композиция из трех статуй Будд (Амитабха, Авалокитешвара и Махастхамапрапта), построенная по проекту бонзы (главного монаха в храме) Тхить Винь Тхо. А также самая большая во всей Юго-Восточной Азии статуя лежащего Будды Шакьямуни. Длина статуи 49 метров, высота — 7 м. Желания, загаданные дотронувшись до локтя Будды, говорят сбываются.

janebanks-lj.livejournal.com

Вьетнам достопримечательности, что посмотреть — YouRoute

Плодородная земля Вьетнама, протянувшаяся S-образной полосой от северных гор и дельты Красной реки до тучных равнин по берегам Меконга, изобилует достопримечательностями. Чарующий Ханой на севере, с его своеобразным французским налетом и вьетнамским колоритом, и быстро развивающийся Хошимин — современная экономическая столица на крайнем юге Вьетнама — оставляют неизгладимое впечатление. Поражают воображение сказочные пейзажи, роскошные храмы, божественные угощения и прелестные деревушки. Вас не оставят равнодушными и свидетельства Вьетнамской войны. 

Укрытые пышной зеленью горы, живописные пляжи, древние пагоды и очарование самобытной культуры привлекают во Вьетнам миллионы туристов.

Вьетнам предстает перед гостями как уверенно развивающаяся страна с процветающей туриндустрией. Этим он во многом обязан последним экономическим реформам и стремлению вьетнамцев доказать, что Вьетнам — это не только война.

Регионы Вьетнама 

Вьетнам, протянувшийся вдоль полуострова Индокитай, лежит в тропическом поясе, на 11° севернее экватора. Страна площадью около 332 000 км² граничит с Китаем, Лаосом и Камбоджей, а ее береговая линия тянется на 3260 км от Южно-Китайского моря до Тонкинского залива. Сметанное население насчитывает около 84 млн. человек. Вьетнам разделен на 59 провинций (тиней) и 5 городов центрального подчинения (тхудо). Хотя столицей Вьетнама является Ханой, статус экономического центра страны носит Хошимин.

  Хошимин

Прознанный «восточным Парижем» Хошимин — смесь старого и нового.

Культурный центр города — улица Донгкхой, где происходило действие романа Грэма Грина «Тихий американец». Здания времен французского господства соседствуют с роскошными ресторанами, отелями и магазинами.

Архитектурная жемчужина Хошимина — ратуша. На фоне ее фасада в «парижском» стиле любят фотографироваться туристы. Один из лучших музеев — Музей истории войны, он описывает ужасы Вьетнамской войны.

Севернее раскинулись бойкие рынки Тёлона, где можно купить самые разные товары: от специй и маринадов до шелковых тканей и лекарственных трав. Рядом высятся многочисленные храмы. Пагода Нефритового императора выделяется богато украшенной крышей. В пределах одного дня пути от Хошимина находятся туннели Кути — памятник героизму местных жителей во время Вьетнамской войны, папский престол Као Дай — обширный комплекс в сердце уникальной религии Као Дай.

Дельта Меконга и Южный Вьетнам

Рисовые поля и мангровые леса дельты Меконга тянутся на много километров. Лодочные туры из Митхо и Виньлонга включают посещение заросших орхидеями островков и традиционных ремесленных деревушек на берегах узких протоков. Необыкновенное оживление царит на плавучих рынках близ Кантхо.

В городках Чавинь и Шокчанг живут кхмеры. Там сохранилось несколько интересных буддистских храмов школы Тхеравада, разительно отличающихся от пагод вьетов — последователей Махаяны.

Недалеко от берега, близ чарующего Хатьена лежит остров Фукуок, манящий туристов волшебными закатами и живописными тропами.

Напротив устья Меконга лежат острова Кондао, славящиеся пляжами, великолепными рифами и богатой подводной жизнью.

Юг центрального Вьетнама

Юг центрального Вьетнама славится самыми красивыми в стране пляжами. Пляж Муйне — обрамленная пальмами полоса суши с дюнами — располагает к ленивому отдыху, а живописные окрестности Нячанга привлекают любителей дайвинга и водного спорта. В Фанранг-Тхаптяме находятся два наиболее хорошо сохранившихся храмовых комплекса. Прохладный климат, горные тропы и каскады водопадов Далата сделали его популярным летним курортом, а деревни близ Буонматхуота и Контума позволяют погрузиться в традиционный уклад жизни этнических меньшинств.

Центральный Вьетнам

Массивные развалины цитадели Хюэ напоминают о великом городе с храмами, королевскими гробницами и прекрасными дворцами. Символ Вьетнамской войны Чайна-Бич был центром отдыха американских солдат и остается популярным морским курортом. Город Хойан — мекка для любителей делать покупки, а местные портные за несколько часов сошьют Вам отличный костюм. Не потеряли очарования и бывшие французские курорты: Бана радует гостей красивым видом на Южно-Китайское море, а национальный парк Батьма — рай для любителей птиц.

Большое впечатление производят туры в бывшую Демилитаризованную зону (ДМЗ) и поездки по местам Вьетнамской войны.

Ханой

Ханой — древнейшая столица в этом регионе, он поражает гостей прекрасной архитектурой, насыщенной культурной жизнью и лучшими в стране ресторанами. Впрочем, побывать в Ханое и не побродить по узким улочкам Старого города, где веками сидели ремесленники, непростительно. В самом центре раскинулось живописное озеро Хоанкьем, на берегах которого любят гулять и играть в шахматы горожане. Храм литературы — приятное и тихое место в сердце шумного города. Неподалеку находится Французский квартал с широкими зелеными бульварами и изысканными колониальными зданиями. В мавзолее Хо Ши Мина покоится забальзамированное тело вождя. Стоит побывать и на представлении кукольного театра на воде — этот традиционный вид искусства распространен только в Ханое и дельте Красной реки.

Северный Вьетнам

Природа и традиции процветают в Северном Вьетнаме. Южнее Ханоя находится Ароматная пагода, добраться до которой можно, только переплыв на сампане затопленную долину. Севернее возвышается гора Йенты. Ее утопающие в тумане склоны изобилуют святилищами, осмотр которых позволит составить представление о религиозных традициях вьетнамцев. Поездку в национальный парк Бабе украсят восхитительные горные ландшафты и безмятежные озера.

Незабываемое впечатление производит и плавание на катере по заливу Халонг с его вырастающими со дна причудливыми известняковыми пиками.

На северо-западе, в Шапе по выходным дням работает рынок, где можно встретить представителей горных племен, в том числе — красных дао и хмонгов.

Пожить в аутентичном тайском доме на сваях можно в долине Майтяу. А любителей приключений ждет рискованное восхождение на гору Фаншипан — высочайший пик Вьетнама.

youroute.ru

Мраморные горы во Вьетнаме

На территории Вьетнама, на самом деле, есть Мраморные горы и расположилась они всего в восьми километрах от Данага. Это вполне естественные горы, представляющие собой пять крупных пиков, состоящих преимущественно из мрамора и известняка. Они вызывают интерес тем, что в середине у них имеются пещеры, где можно взглянуть на натуральные сталактиты и сталагмиты. Наибольшая гора имеет название Тху Шон и с давних пор пещеры данной горы применялись буддийскими священниками в целях оборудования храмов. В прошлом эта территория была полностью запрещена для посещения, однако сегодня все желающие могут здесь побывать. В пещерах нужно посмотреть на украшение стены, как на полу тщательно вымощена плитка. Даже присутствует маленький храм, который возвели в честь Будды. Чтобы посетить горы и пещеры понадобится очень много времени, поэтому туристам рекомендуется взять с собой опытного гида или ехать по экскурсии.

Стоимость посещения таких достопримечательностей минимальна, суммарно вам нужно будет отдать не больше 5-7 долларов с одного человека (и оплату необходимо совершать не в донгах, а в долларах). Берите только удобную обувь, практичнее всего зарекомендовали себя кроссовки, поскольку вам предстоит много передвигаться по неровной и скалистой местности. О каблуках девушкам можно забыть вообще. Бывалые путешественники советуют брать с собой как можно больше питьевой воды. Приезжать к Мраморным горам лучше всего с самого утра, поскольку потом собирается очень много туристов. Если собираетесь идти в пещеры без гида, не забудьте взять фонарик.

К Мраморным горам во Вьетнаме можно доехать рейсовым автобусом или на такси. Большинство путешественников отдают предпочтение такси, поскольку цена проезда составляет не больше 5 баксов в обе стороны. Подъезжая к горам внимательно посмотрите на фабрику, на которой производятся разного рода мраморные статуэтки (кстати, очень красивые). Цена этих скульптурок относительно высокая и не всем людям по карману. А вообще, эти пещеры однозначно заслуживают посещения.

Об авторе Marianna

Привет! Я — Марианна! Я очень люблю Вьетнам, природу и красоту этой страны, обожаю вьетнамскую кухню и интересуюсь вьетнамскими традициями и историей. С удовольствием делюсь с вами о том, что знаю и люблю на сайте Vietnamway.ru

vietnamway.ru

Мраморные горы во Вьетнаме

Мраморные горы, находящиеся в восьми километрах от Дананга, это место, в котором туристы могут не только насладиться неповторимой красотой пещер, но и ознакомится с древнейшей азиатской культурой, построенными в пещерах буддистскими храмами, с религиозными представлениями древних жителей Вьетнама об аде и рае, и назначением человека на нашей грешной земле. Пять пиков причудливой раскраски, состоят из известняка и, конечно, из мрамора, а внутри высоких холмов скрыты огромные пещеры, в которых образованы природой сталагмиты и сталактиты. В стародавние времена в этой местности плескался океан, пики Мраморных гор были маленькими островами, и теперь у вьетнамцев существует предание, что каждый пик этих гор являются одной из незыблемых составляющих необъятной вселенной: гора Тхо Шон – это земля, Тху Шон – вода, Хоа Шон – огонь, Ким Шон –металл и Мок Шон – дерево. Пещеры самой большой горы Тху Шон священнослужители использовали для организации как буддийских храмов, так и индуистских, которые теперь открыты для посещения их туристами. 

О пещерах

Поднимаясь по лестнице или на лифте на пик Тху Шон, взгляду открываются расположенные на склоне крохотные молельные домики и достаточно большие храмы, которые являются местом поклонения индуистов и буддистов.

Вход в одну из пещер, обозначенной на карте под названием Hyen khong Cave, своим загадочным видом словно переносит посетителей в сказочные, легендарные времена, а потом перед глазами открывается гигантское пространство, где стены художественно подсвечены, а пол устилает красивая плитка. Внутри пещеры стоит небольшой храм, возведённый в честь Будды.

Внизу горы, под лифтом, расположена пещера, обозначенная на карте как Am Phu. Вход в эту пещеру оплачивается отдельно и билет стоит 15000 донгов. Пещера известна в туристической среде своим красивейшим алтарём.

За этой пещерой, на пути к которой можно увидеть потрясающие мраморные статуи, например, с вдохновенным лицом музыканта и замерших в стенах монахов, открывается пещера, где ждёт незабываемое путешествие в выполненные в камне ад, судилище и рай. Здесь же выситься мрачного вида жертвенный алтарь. Узкие проходы ведут посетителей по-пещерному «аду», то вверх, то вниз поднимаются туристы по многочисленным лестницам, а пещерный «рай» оформлен в тёплых и радостных тонах. И это место выводит посетителя пещеры по лестнице на маленькую смотровую площадку, где перед глазами открывается впечатляющий вид на простёртый внизу зелёный мир.

На вершине пика откроются иссечённые пулями ворота Онг Чон, за которыми стоит пагода Тхам Тхай и кельи монахов с растущими рядом с ними красивыми орхидеями. Через тоннели, связывающие пещеры, можно попасть в полости внутри скалы, где стоят монументальные статуи Будды и хранятся резные, больших размеров камни, возраст которых относят к периоду Тям.

Обойти все мраморные пещеры за время короткой экскурсии невозможно, но если даже осматривать Мраморные горы самостоятельно, то посетить три-четыре основных места удаться за минимум три часа.

Особенно много времени требуется в Мраморных горах туристам, занимающихся скалолазанием. Инструктора по альпинизму можно найти только в Дананге.

Стоимость осмотра пещер и полезные советы

Цены за осмотр пещер Мраморных гор очень демократичные, всего 30000 донгов, то есть полтора доллара. Туристы, посетившие пещеры, рекомендуют надевать крепкую обувь, либо кроссовки, либо спортивные сандалии, так как придётся много ходить, взбираться на гору и бродить по пещерам. Также советуют брать с собой много питьевой воды. Приезжать на Мраморные горы лучше всего с самого раннего утра, пока не появилось в этом известнейшем месте огромное количество туристов, желающих приобщиться к красоте Мраморных гор. Если есть намерения осматривать пещеры без сопровождения гида, то нужно взять осветительный прибор.

Как добраться до Мраморных гор

К Мраморным горам ведут две дороги. Одна дорога – это основная трасса, ведущая в Хойань, по ней ходят рейсовые автобусы. Автобусы начинают свой маршрут с северной станции города Хойана. Вторая дорога идёт вдоль моря и её протяжённость до гор составляет восемь километров. Такси в обе стороны обойдётся всего в пять долларов.

При въезде к горам, перед воротами расположена фабрика, на которой изготавливают мраморные скульптуры удивительной красоты. Стоят эти статуи очень дорого и, погуляв по живописному парку, где выставлены мраморные фигуры, туристы могут потом смело говорить, что отдыхали в парке, стоимость которого составляет много миллионов долларов.

putevojdnevnik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о