Древние города Турции, которые стоит посмотреть: где находятся, что посмотреть
Путешествия по миру
Даже тем, кто не любит историю
Ирина Овчинникова
исследовала древние города Турции
Профиль автораДля отпуска в сентябре 2021 года мы с мужем выбирали страну не по местной кухне или климату: нас внезапно заинтересовали руины древних городов.
Мы прикинули: Италия закрыта, в Грецию дорого лететь, а еще нужна шенгенская виза, которой у нас не было. Так и выбрали безвизовую Турцию.
В стране много античных городов: только на сайте visitturkey.in в подборке лучших их более 30. Мы предположили, что ни в одном из них не должно быть одновременно много туристов, как, например, в Римском форуме. Еще увидели на карте, что почти все древние города находятся у моря, — значит, поедем по дороге с красивыми видами.
Это мы в ЭфесеКогда мы планировали восьмидневное автопутешествие по Турции, понимали, что не успеем осмотреть все интересные руины.
В Эфесе, который каждый год встречает тысячи туристов, мы, к удивлению, успели погулять в одиночестве. В безлюдном Милете ходили прямо по древним глиняным черепкам. Храм Аполлона в Дидиме с огромными колоннами высотой 20 метров вселил почти религиозное чувство, а ликийские гробницы в скалах Миры поразили своими изящными формами. Олимпос, развалины которого спрятаны в лесу, — просто мечта Лары Крофт, хотя лучше бы она здесь ничего не расхищала.
В статье я подробнее расскажу о каждом городе. Все достопримечательности отметила на карте:
О чем расскажу
- Эфес
- Милет
- Дидима
- Мира
- Олимпос
Стоит ли покупать единый билет в музеи
В Турции продают единый билет для посещения более 300 музеев и археологических памятников Министерства культуры и туризма — Museum Pass Turkey.
Он стоит 600 TRY ( 600 Р) на 15 дней. На входные билеты в древние города из моего списка мы потратили 300 TRY ( 300 Р) на одного человека. Для нашей поездки единый музейный билет оказался невыгодным.
Если не ограничиваться пятью античными городами, то смысл в карте есть. Еще ее стоит купить, если решите остановиться в Олимпосе. Чтобы попасть на местный пляж, надо пройти через археологический комплекс, за вход в который каждый раз придется платить. Билет стоит 40 TRY ( 40 Р).
20 необычных достопримечательностей Турции
Кроме Museum Pass Turkey, который действует по всей стране, еще есть ограниченные по территории билеты: по средиземноморскому побережью — Museum Pass The Mediterranean, по эгейскому — Museum Pass The Aegean. Каждый стоит 360 TRY ( 360 Р) и действует семь дней. Но Эфес, Милет и Дидима относятся к первому билету, а Мира и Олимпос — ко второму. Так что все равно выгоднее оплатить вход в каждый город по отдельности либо выбрать достопримечательности из одной зоны.
Эфес
Где находится: в 4 км от Сельчука, в 75 км от Измира
Время работы: с апреля по октябрь — с 08:00 до 19:30, с ноября по март — с 08:30 до 17:30, кассы закрываются на час раньше
Сколько стоит вход: 120 TRY ( 120 Р), еще 55 TRY ( 55 Р) — если решите осмотреть дома с террасами
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 20 TRY ( 20 Р), аудиогид — 70 TRY ( 70 Р), в залог попросят оставить паспорт
Подробнее: на сайте
Древние греки основали Эфес в 10 веке до нашей эры на берегу Эгейского моря. После портовый город отошел к римлянам, затем — к византийцам. Он несколько раз переезжал вслед за мелеющим морем. При османах, в 15 веке, сильно пострадавший от землетрясений Эфес забросили. Первые раскопки здесь провел английский археолог в 1869 году: он искал и нашел храм Артемиды.
Как мы съездили в Турцию по путевке и объехали средиземноморское побережье на машине
Археологический комплекс «Эфес» расположен на территории площадью 10 км2 и входит в десятку самых популярных исторических достопримечательностей Турции.
Чтобы избежать толп, надо приезжать пораньше, лучше — к открытию.
Посетители заходят в город через верхний или нижний вход. Первый популярнее, его выбирают гиды с организованными группами. Туристы все время идут под гору, и обратно можно не возвращаться: внизу подхватит экскурсионный автобус. Самостоятельные путешественники тоже чаще выбирают верхний вход, потому что там начинается маршрут аудиогида. А вот мы приехали к нижнему, где совсем не было людей.
Здесь мы взяли аудиогиды. Эти устройства представляют собой телефоны, которые можно использовать и без наушников, но я не советую так делать, потому что иногда на маршруте очень шумно. Хотя некоторые туристы берут один аудиогид на двоих — получается сэкономить 70 TRY ( 70 Р).
Это я у библиотеки Цельса. По дороге практически нет тени. Даже утром в сентябре было жарко, а воду продавали только на входе и еще в одном киоске по путиТолько представьте: тысячелетние улицы, театр, торговая площадь, вокруг них — горы, которые с тех пор не менялись, и вы, причем абсолютно одни.
Здесь можно фотографироваться, замедляться до скорости древних греков и разглядывать надписи на валунах, которые выцарапали античные вандалы.
Мы успели изучить половину Эфеса без посторонних, пока не столкнулись с несколькими десятками, а чуть позже и сотнями других посетителей. Потом решили подняться к верхнему входу и осмотреть все по порядку.
У входа расположена агора — торговая площадь, рядом с ней — Малый театр, или одеон, на 1400 мест, где заседал городской сенат. Мы не стали тут задерживаться и сразу поднялись на улицу Куретов. Ее легко узнать: тут самая высокая концентрация идеальных для фото мест.
Нынешний облик улице придали в 4—5 веках, когда восстанавливали после разрушения от землетрясения. По обеим сторонам стоят колонны и пьедесталы. Раньше здесь располагались торговые лавки, жилые дома знатных горожан, храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественный туалет. Узнать их на месте поможет аудиогид, рядом с некоторыми руинами есть таблички.
В конце улицы Куретов находится библиотека Цельса, ее не получится пропустить: у 16-метрового фасада, который напоминает театральную декорацию, очень много людей.
Библиотека с 12 000 свитков в то время была второй по величине после Александрийской. Но, как и Александрийская, сгорела в 3 веке, уцелел только фасад. В 1970-х годах памятник отреставрировали: собрали все его сохранившиеся детали и поставили на изначальное место. А вот четыре женские скульптуры заменили копиями, оригиналы находятся в Эфесском музее в Вене.
По запросу «Эфес» поисковики выдают фото именно с библиотекой Цельса. До поездки в античный город эти изображения меня не впечатляли. На месте же мы провели не меньше получаса: на площади у входа разглядывали декор, колонны, да и просто небо в просвете пустых оконных проемов.
Справа от библиотеки находится нижняя агора. Чтобы туда попасть, нужно пройти через ворота Августа. Почти все туристы с аудиогидами здесь идут в правый проход и начинают что-то высматривать. Когда мы дослушали описание этой достопримечательности до конца, тоже пошли искать. Оказалось, обнаружить фразу на древнегреческом, которая значит «Кто здесь мочится, будет отдан под суд», нереально, а вот посмеяться вместе с другими туристами — легко.
Дальше нижней торговой площади расположен Большой театр на 25 000 мест. Греки использовали его для представлений, а римляне превратили в стадион и устраивали здесь спортивные состязания. Советую подняться на верхние ряды ради запоминающегося вида. Будьте осторожны: некоторые ступени осыпаются.
После театра мы зашли в дома с террасами 1 века. Несмотря на то что здания стояли друг на друге и напоминали завалившуюся на холм многоэтажку, они служили жильем для богачей. Помещения защищает крытый павильон, который упрощает реставрационные работы. Здесь уже не провести рукой по стенам: на них бесценные росписи. Ходить можно только по настилам и стеклянным пролетам, потому что пол украшают уникальные мозаики.
Если берете аудиогид на одном из входов, надо выйти через него же, чтобы забрать паспорта из залога. Мы так и сделали: прогулялись от нижнего входа до верхнего и обратно.
Если устанете, можете проехать на такси от одного входа до другого. Поездка займет 5—7 минут и обойдется в 25—30 TRY ( 25 — 30 Р).
Машины ездят по дороге за территорией археологического комплекса. Таксисты ожидают пассажиров у входов.
Мы провели в Эфесе 3,5 часа — этого оказалось достаточно, чтобы не успеть пресытиться окружающим, но и не устать до равнодушия. Тем более хотелось заехать еще в пару мест в Сельчуке.
Храм Артемиды Эфесской, который построили в 550 году до нашей эры, расположен в нескольких километрах от любого из входов в археологический комплекс. Тщеславный Герострат из Эфеса пошел на поджог, чтобы прославиться. Из-за него пострадал храм Артемиды. Чуть позже его восстановили в прежнем виде, но в 5 веке забросили.
От храма остались глыбы, разбросанные по пустырю, и колонна, которую, кажется, собрали из частей других. Большинство фрагментов хранятся в Британском музее в Лондоне и археологическом музее Стамбула. К храму стоит приехать ради интеллектуального удовольствия: все-таки это одно из семи чудес света. Осмотреть его можно бесплатно, время работы не ограничено.
Как съездить в Стамбул в декабре на три дня
Наше знакомство с храмом Артемиды длилось 10 минут, и это включая фотосессиюБазилика Святого Иоанна.
В 2 км от храма Артемиды и в 4 км от комплекса «Эфес» находится когда-то одно из крупнейших сооружений Византии — базилика Святого Иоанна. Ее построили в 6 веке на месте погребения апостола Иоанна Богослова. От нее остались развалины — по ним можно представить размер базилики. Я рекомендую ехать сюда верующим, а вот другим туристам может быть скучно. Вход в храм стоит 30 TRY ( 30 Р).
Судя по отзывам в интернете, многие путешественники еще посещают археологический музей Эфеса, где хранятся находки с раскопок древнего города, в том числе самая знаменитая — статуя Артемиды из ее храма. Говорят, экспозиция достойная, на нее стоит заложить не меньше 2—3 часов. Цена билета — 30 TRY ( 30 Р). Наше время было ограничено, и вместо музея мы выбрали храм и базилику.
Милет
Где находится: в 78 км от Сельчука, в 108 км от Бодрума
Время работы: не ограничено, но лучше приезжать до жары, укрыться от солнца здесь негде. Музей работает с 08:30 до 18:30
По этому билету можно посетить музей на территории комплексаПодробнее: на сайте
Этот древнегреческий город, который Гомер упоминает в «Илиаде», основали в 10 веке до нашей эры. Во времена расцвета, в 6 веке до нашей эры, у Милета было около 90 колоний, в том числе на территории современного Крыма. Веком позднее город завоевали и разрушили персы, после чего его решили отстроить заново. Новый Милет возвели с перпендикулярными улицами, равными кварталами и площадями, как Барселону.
В конце 2 века до нашей эры город подчинялся Риму. Море у Милета отступало, как и у Эфеса, и город стал приходить в упадок, а в 7—8 веках его забросили. Систематические раскопки начали в 1899 году и продолжают до сих пор.
Несмотря на то что Милет и Эфес вместе стали жертвами моря, эти архитектурные комплексы — полные противоположности. В Милете нет заборов, камер, негде взять аудиогид. Мы даже не нашли, где приобрести билеты. Правда, примерно в километре от древнего города есть музей.
Я читала, что важно посетить его перед поездкой на развалины. Мы так и сделали — посмотрели на монеты и фрагменты керамики, которые нас не впечатлили. Мне кажется, можно не тратить время на этот музей. Вход в него стоит 25 TRY ( 25 Р). Только после посещения я узнала на сайте музея, что по этому билету пускают и в город.
Город поначалу нас тоже не очень впечатлил. Ну да, на возвышенности расположен внушительный театр, обломки разбросаны по холмам. Но стоит пройти чуть дальше по проселочной дороге — и вот под ногами уже хрустят керамические черепки. Не представляю, сколько им может быть лет.
Мы столкнулись с археологами: они курили и смотрели на дно ямы, которую выкопали. Мы увидели там фрагменты мощеной поверхности с дырой посередине. Мы не были уверены в том, что можем находиться здесь без билетов, поэтому не стали приставать к ним с расспросами.
Как я переехал в Турцию и работаю здесь гидом
На территории комплекса расставлены информационные таблички на английском языке.
Они помогают разобраться, где непримечательная груда камней, а где — памятник старины. Таблички белые — они видны издалека и работают как маяки.
Из того, что уже откопали, хорошо сохранились термы Фаустины 2 века. Их назвали в честь жены императора Марка Аврелия, которая дала деньги на восстановление города после землетрясения 178 года. В строении четыре зала — советую обойти их и найти тот, что предназначался для охлаждения. Там не прохладнее, чем вокруг, но у бассейна стоят копии скульптур Посейдона и льва. Их подлинники, которые сейчас находятся в музее Милета, были еще и фонтанами.
Другой крупный архитектурный комплекс, который сохранился чуть хуже, — бани Капито, они примерно на век старше терм Фаустины. В них были помещения для мытья и открытая площадка для гимнастических упражнений, которую обрамляет галерея с рядом колонн. Ее фрагмент частично восстановили — мимо не пройти. Сначала мы подумали, что это вход в здание, но благодаря табличкам разобрались.
Вдоль галереи с колоннами все еще можно прогуливатьсяМы бродили по Милету пару часов и снова вышли к театру.
Тогда же и осознали, что этот город не такой скучный. На табличке прочитали, что театр возвели в эллинистические времена, а достраивали его римляне: они увеличили число мест с 3500 до 15 000. Но интереснее было бродить по галереям и переходам, которые напоминают лабиринт.
Слева у подножья театра видны проходы, они ведут в замкнутые пустоты. Муж лихо заскочил в один из проемов и закричал, чтобы я за ним не шла: он обнаружил глыбу, которая будто выпадала из стены, ее подпирала палка. На фотографии я увидела, что она не толще ручки от швабры. Не знаю, что она может придерживать, но выглядит ненадежно.
Пещеры меня заинтересовали, и я пошла гуглить. Как показали раскопки, под театром в 4—5 веках замуровали мраморные скульптуры греческих и римских божеств. У большинства отбиты носы и уши — скорее всего, это сделали христиане. Еще в пещерах оставили масляные лампы — это намекает на то, что здесь проводили церемонии погребения.
| Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры | Надеюсь, палка хотя бы металлическая |
Посещение пещер открыло в нас второе дыхание, и мы уже подумывали зайти на новый круг исследования города, но у нас закончилась вода.
Думаю, здесь когда-нибудь сделают музей, похожий на комплекс «Эфес». Но заградительные ленты, видеокамеры и сувенирные лавки, наверное, появятся нескоро, ведь пока исследовали только около трети города.
Местность вокруг города кое-где заболочена. Я читала, что туристы, которые приезжают в Милет весной, гуляют среди луж в грязиДидима
Где находится: в 22 км от Милета, в 114 км от Бодрума
Время работы: с 09:00 до 17:00, но из-за реставрации его сократили до 16:00
Сколько стоит вход: 30 TRY ( 30 Р)
Подробнее: на сайте
О том, когда на территории Дидимы начали жить люди, до сих пор спорят. Чаще всего называют 8 век до нашей эры. После землетрясений от города сохранился только храм Аполлона. Это третья версия здания: его начали строить примерно в 330 году до нашей эры, возводили 600 лет, но так и не закончили.
Храм строили рядом со священным источником, из которого знаменитый местный оракул черпал мудрость. Почти каждый император, от Цезаря до Юлиана, консультировался с этим жрецом: он, как предполагают, давал предсказания в стихотворной форме. Известен печальный эпизод: в 303 году оракул вдохновил императора Диоклетиана на начало преследования христиан в Риме.
Примерно в 100 году император Траян построил Священную дорогу, которая соединяла Милет и ДидимуВ 5—6 веках большинство римских храмов забросили и разрушили, но храму Аполлона удалось уцелеть. В его огромной священной комнате — адитоне — построили небольшую христианскую базилику. Она простояла до начала 20 века, пока немецкие археологи ее не разобрали: они стремились вернуть храму эллинистический вид.
Нам с Дидимой не повезло: на сайте достопримечательности было написано, что она открыта до 17:00. Но оказалось, что уже с 16:30 никого не пускают: как сказали сотрудники, из-за реставрационных работ.
Жалко, что не удалось сфотографировать храм вблизиХрам все равно поразил гигантскими размерами.
Его длина — 108 метров, а ширина — 50. Сразу отпал вопрос о том, как внутри него могла поместиться трехнефная базилика. У здания было 120 колонн, три сохранились полностью. Они огромные, их высота — 20 метров.
Мы пытались осмотреть храм с разных сторон — обошли территорию вдоль забора справа и дальше. Снаружи есть глыбы, на которые можно взобраться и получше все рассмотреть.
На территории комплекса лежит барельеф с головой Медузы, но, как я ни напрягала зрение, не смогла его увидеть. Это чудовище в виде женщины со змеями вместо волос, которое способно превращать людей в камень, всегда казалось мне самым колоритным во всей древнегреческой мифологии. Решили, что эта голова — повод, чтобы когда-нибудь вернуться и зайти в Дидиму пораньше.
Возможно, мы опоздали из-за остановок по дороге: сложно проехать мимо такого развала с мандаринами. Их продают мешками по 5 кг, цена — 50 TRY (281 Р)Мира
Где находится: в 2 км от Демре, в 142 км от Антальи
Время работы: летом — с 08:00 до 20:00, зимой — с 08:00 до 19:00
Сколько стоит вход: 55 TRY ( 55 Р)
Дополнительные расходы: аудиогид — 35 TRY ( 35 Р)
Подробнее: на сайте
Точного времени основания Миры не знают и сходятся на 5 веке до нашей эры.
Дело в том, что в 13 веке город занесло илом реки Мирос, которая из-за сильных землетрясений повернула вспять. Город был столицей Ликийского царства, потом его завоевывали персы, римляне и турки. От античной Миры остались только театр и скальный некрополь.
Мы приехали в Миру ради десятков гробниц, высеченных в скалах в несколько этажей. Ликийцы верили, что душа превращается в крылатое существо и улетает на небо. Чтобы сократить расстояние, гробницы для самых богатых и знатных вырубали в скалах повыше.
Удивительно, как строгие формы некрополя вписываются в природу. У входов в гробницы я разглядела выступы — по ним раньше заходили в строения. Но я не представляю, как ликийцы выдалбливали породу на таких узких тропинкахФотографии, которые я видела до поездки, передают замысловатость памятников. Гробницы сделали в виде античных входов в дома с колоннами, некоторые похожи на фасады распространенных в Ликии деревянных строений. Ученые выяснили, что некрополь раскрашивали в яркие цвета.
Реальные дома для умерших впечатляют сильнее из-за масштаба и возможности хоть издалека заглянуть в черные «дверные» проемы. В момент создания, примерно в 6 веке до нашей эры, их закрывали плитами, которые потом разрушили. Подняться к некрополю не получится: его ограждает забор.
На то, чтобы осмотреть Миру, у нас ушло не более получаса. Мы бы задержались, но начали раздражать суматоха и шум от экскурсионных групп. Мы приехали в Миру около полудня, и нам показалось, что здесь слишком людно.
Думаю, в Мире много туристов из-за близости к Анталье, удобного подъезда и небольшой площади комплекса. Еще рядом проходит Ликийская тропа — популярный пеший маршрут, хотя посетителей с рюкзаками мы не заметили. Гробницы в скалах достойны того, чтобы приехать к открытию и попробовать обогнать туристические группы.
Как организовать поход по Ликийской тропе в Турции
Большинство путешественников здесь русскоговорящие, поэтому вывески и реклама в киосках у входа на русском языке, как и описания на информационных табличках в комплексе.
Еще они есть на английском. Текст на них дублирует то, что рассказывает аудиогид, брать его нет смысла.
Олимпос
Где находится: в 84 км от Антальи, в 4 км от Чиралы и в 78 км от Миры
Время работы: летом — с 08:00 до 20:30, зимой — с 08:00 до 18:30
Сколько стоит вход: 40 TRY ( 40 Р)
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 10 TRY ( 10 Р)
Подробнее: на сайте
Есть версия, что Олимпос основали пираты в 3 веке до нашей эры, чтобы хранить награбленное в укромной бухте, на берегу которой стоит город. Он получил название от горы Тахталыдаг, которая в греческие времена была Олимпом. Правда, Зевс и компания заседали не здесь, а на северо-востоке Греции.
С конца 2 века до нашей эры Олимпос входил в Ликийский союз и даже был одним из трех его крупнейших городов.
С 42 года стал частью Римской, а затем и Византийской империи. В 15 веке отошел к османам и постепенно опустел, почему — неизвестно.
Мы не планировали заезжать в Олимпос, но после быстрого посещения Миры у нас осталось много времени. Рядом с древним городом находится одноименная деревня, которая вытянулась вдоль реки. Ее окружают горы. Здесь нет больших отелей, сетевых магазинов и баров, зато есть пансионы в стиле хиппи — на отдых приезжают неформалы из Европы.
В 2009 году в деревне открыли асфальтированную дорогу, которая упростила въезд для остальных туристов, но Олимпосу до сих пор удается сохранять уединенность. Благодаря этому прогулки по древнему городу, густо поросшему деревьями, все еще могут стать отличным приключением.
Как поехать в Турцию не по путевке
Тропинки, которые проходят через чащи, приводят к ликийским гробницам-саркофагам и дому с мозаикой на полу, но в него не получится зайти.
Дальше они поднимаются на высокий холм с тупиком у груды камней или теряются у реки.
Пока мы проходили эти квесты, по центральной улице древнего города шли десятки других людей. Они не фотографировались, не читали таблички, не оборачивались на монументальный входной проем римского храма, где поклонялись Гефесу, не сворачивали на улицу Некрополей. Похоже, они чувствовали себя в Олимпосе как парижане у Эйфелевой башни. Такое поведение просто объяснить: эти люди шли через руины к пляжу.
В отличие от Эфеса и Милета, Олимпос все еще стоит на побережье. В бухте есть пляж, покрытый мелкой галькой, и прозрачная вода Средиземного моря. Здесь нет лежаков, туалетов и кафе, зато не очень много людей и даже в середине дня можно найти естественную тень. Я рекомендую заложить на визит в Олимпос целый день, чтобы отдохнуть у моря после осмотра развалин.
Для бархатного сезона в Турции на пляже Олимпоса почти пустоистория древних городов Казахстана :: Исторические факты, произошедшие на земле казахского народа
- Главная
- Казахстан
- Достопримечательности
- Древние города Казахстана
- Сарайчик
«Через десять дней после отъезда из Сара мы прибыли в город Сараджук, джук значит
«маленький».
Они таким образом хотели выразить, что это Сара Малый. Город этот
расположен на берегу полноводной, крупной реки, называемой Улусу, значение чего «великая
путешествие на лошадях, тянувших арбы, закончилось. Так мы продали их по четыре динара
за лошадь и меньше этого, ввиду их слабости и дешевизны в этом городе, и наняли верблюдов,
чтобы тянуть арбы. В этом городе находится завия праведного старца из тюрков, которого
называют ата, что значит «отец «. Он угостил нас в завии и благословил. Принимал нас
также кади этого города, имени которого я уже не помню «.
Ибн Баттута. «Путешествие»
В 50 км от современного города Атырау, на правом берегу реки Жайык сохранились руины некогда величественного и знаменитого города Сарайджука (нынешнее название — Сарайчик), согласно исторической версии, изложенной Абулгази Бахадур-ханом (1644-1664), основанного Батыем (годы правления 1227-1255), братом Берке (1257-1266).
Сарайджук, наряду с другими городами, был возведен в первые десятилетия жизни империи — улуса Жошы, который потом назывался Золотой Ордой, для управления огромной территорией от Иртыша до Дуная. Сначала эти города служили пунктами, в которых возводились дворцы и административные здания для знати — нукеров, нойонов и других управляющих подвластной им территорией. Вокруг центральных зданий впоследствии вырастали жилища различного люда — ремесленников, вольных жителей, купцов и т. д. Сарайджук был одним из таких городов. Построенный на узловом в стратегическом отношении участке стыка Европы и Азии, он обеспечивал безопасность отрезка трансконтинентального караванного пути из стран Европы и столицы Золотой Орды (Сарая-Бату и Сарая-Берке) на Волге в города Хорезма, Ирана, Индии и Китая. До нас дошли описания и повествования многочисленных купцов и путешественников о направлении этого пути, о характере и цене товаров, о способах передвижения. Торговая дорога от Сарая до Сарайджука и далее до Ургенча была снабжена колодцами и караван-сараями.
В XIII-XIV вв. этот путь был основным, связывавшим Восток с Западом.
В силу этого в Сарайджуке строились роскошные дворцы, караван-сараи, бани, мечети, медресе и другие великолепные здания. Они возводились талантливыми мастерами из наиболее известных архитектурных школ. Город имел хорошо разработанную планировку с прямыми широкими улицами и площадями. Особенно заметно на облике города восточное влияние. Прибыль от караванной торговли, военная добыча, дань с покоренных народов и большое количество дешевой рабочей силы способствовали быстрому росту Сарайджука. Облегчало быстрое расширение границ города, рост его величия отсутствие крепостных стен. Без них города были под контролем ханской власти и вынуждены были вставать на сторону победителей в борьбе за ханский престол, а победители обеспечивали его безопасность. Сарайджук с момента возникновения оказывается в эпицентре внутриордынских и международных событий — от придворной династийной борьбы представителей Дома Жошы за престол, военных мятежей и политических интриг, роста торгово-экономических и культурных связей и других до распада империй и формирования новых этносов.
В ходе археологических исследований 1996-2000 гг. были выделены три этапа жизни города. Ранний этап приходился на первые десятилетия его существования. Сарайджук в то время имел центральную часть из зданий, возведенных в основном из сырцового кирпича. К югу она плавно переходила в окраины, заполненные юртами и легкими каркасными строениями. Этот участок тянулся вдоль реки. Исследователям известна его ширина — около 300 м. Длина, судя по развитию города в последующие десятилетия, была в несколько раз больше.
Во второй период, начиная с 1330-х годов, город под влиянием различных факторов организовался вокруг своей центральной части из кирпичных строений и вытянулся на острове между руслами Жайыка, контролируя все передвижения людей по реке на участке близ города.
Расцвет города пришелся на XIV в. В XV-XVI вв. топография города вновь изменяется. Его центральная часть постепенно уменьшается в размерах и смещается к юго-востоку, к ответвлению от Жайыка протоки Сорочинка.
В последние два столетия река Жайык несколько раз изменяла свое основное русло. Каждый год во время весеннего половодья река отнимала у городища значительные участки с культурными напластованиями. В настоящее время площадь остатков Сарайджука, не считая прилегающего района с древним некрополем, составляет примерно 600 х 600 м.
А.X. Маргулан в 1950 г. снова поднял вопрос о необходимости скорейшего комплексного исследования развалин Сарайджуковского городища в связи с беспрерывным размыванием его культурных напластований рекой Жайык. Тогда же констатировалось, что река Урал подходит уже к центру древнего города. В том же году была организована археологическая экспедиция под руководством А. X. Маргулана, которая проработала только один полевой сезон и результаты которой, к сожалению, до сих пор полностью не опубликованы. После этого проблема изучения и спасения сохранившейся части Сарайджука, несмотря на отдельные попытки в 60-80-х годах, оказалась на долгие годы вне поля зрения.
Осознание исторической значимости Сарайджука, его особой роли в начальный период становления казахской государственности и исключительной важности культурного наследия предков для духовной связи поколений привело к созданию музейно-мемориального комплекса, состоящего из символического пантеона, музея археологии и мечети.
В ходе стационарных исследовании Западно-Казахстанской экспедиции Института археологии им. А. X. Маргулана под руководством авторов в 1996-2000 гг. была вскрыта значительная площадь городища на разных его участках, относящаяся к первому периоду. Выявлены домостроения первых жителей. Видимо, строительство города осуществлялось по единому плану, с учетом традиций возведения кочевнических городов. Обнаруженные дома были сооружены из сырцового кирпича, имели по две-четыре комнаты размерами 4×5 метров. В комнатах вдоль трех стен непременно находилась лежанка-суфа шириной от 1,5 до 2 м, обогреваемая дымоходными горизонтальными каналами, которые были устроены внутри нее.
Они шли от очага с тандыром и выводились из комнаты через вертикальный ход, сделанный внутри стены в трубу на крыше. Все стены и суфы были обмазаны слоем глиняной штукатурки и побелены. На одной из суф были найдены остатки войлочного ковра. Полы делались из утрамбованной глины.
В ряде комнат сохранились покрытия из тростниковой циновки. А в стенах над суфами располагались сводчатые ниши, где, видимо, когда-то стояли светильники, дорогая посуда и другие необходимые в быту предметы. Кроме жилых помещений, в домах были и кладовые комнаты, в которых находились ямы для проса и ячменя; в них также были места для хранения слив, яблок, винограда, косточки которых встречены там, как и орешки миндаля, привезенные из далеких стран. Был найден и высохший репчатый лук. Склады отгораживались от отапливаемых жилых помещений стенами, сделанными из деревянного каркаса с сырцовыми кирпичами, вставленными в него в виде елочки. Такая конструкция была декоративной и служила для естественной вентиляции в складском помещении.
В помещениях найдена посуда: разнообразные по форме глиняные кувшины, горшки, кумганы и котлы, сделанные местными мастерами. Ее дополняли кувшины, изготовленные из кашина (особого светлого керамического теста силикатного происхождения, основными компонентами которого были песок, каолин и полевой шпат), покрытого блестящей бирюзовой поливой, явно местного производства. Украшали этот набор посуды каменные котлы, привезенные из Хорезма, многоцветные поливные кесе на кашине из нижневолжских городов, а также фрагменты чаш из очень дорогого зеленоватого китайского фарфора — селадона, за который местные богачи давали целое состояние.
В городе находились мастерские по изготовлению изделий из кости. Различные пряжки, пластины-обкладки для лука, детали украшений колчанов, ручки ножей, кольца для стрельбы из лука, инструменты для кожевенного и ткацкого производства и другие предметы делались талантливыми мастерами. Хороши были изделия кожевенников: сумочки и пояса, ичиги и сапоги на каблуках, которые набраны из многих десятков слоев кожи, куртки, бурдюки и седла.
Хозяйственная деятельность горожан заключалась также и в разведении великолепных лошадей и выносливых верблюдов, так необходимых на дальних караванных маршрутах. Согласно Ибн Арабшаху, арабскому историку XV в., караваны из Хорезма проходили совершенно спокойно, «без страха и опаски», до самого Крыма в течение трех месяцев. «Караваны не возили с собой ни продовольствия, ни корма для лошадей и не брали с собой проводника, вследствие многочисленности (тамошних) народов, да обилия безопасности, езды и питья у (живущих там) людей». Жителей Сарайджука характеризовал высокий уровень грамотности. Об этом говорит разнообразие надписей на посуде, на предметах из бронзы, да и просто на бумаге. На керамике они особенно хорошо сохранились. Один из глиняных хумов украшает отрывок из поэмы Юсуфа Баласагунского, уроженца Чуйской долины, жившего в Кашгаре в XI веке:«Красны речи словом,
а мысли — речами.
Красны люди ликом,
а лики — очами!»Город, находясь на перекрестке караванных путей, был, естественно, вовлечен в широкую международную торговлю.
Оживленная торговля велась с Китаем и Кавказом, с Ираном и Индией, со Средней Азией, восточной Европой, Крымом и Русью. Китайский фарфор украшал дастарханы зажиточных горожан. Этот высочайшего качества фарфор представлен среди сарайджуковских находок в основном посудой светло-салатного цвета, которую в Европе называли селадоном. Помимо разнообразных растительных орнаментов, украшавших изделия, облаков, птиц и так далее, на фрагментах чаш были обнаружены иероглифы. Иранские и сирийские стеклянные кувшины, стаканы, лампы с росписями из разноцветных эмалей и золота радовали взгляд. Изящно отделанные хорезмииские каменные котлы высоко ценились горожанами — считалось, что в них пища приобретает особый вкус.
Оттуда же поступали своеобразные вазы, кесе и блюда, сделанные из черной глины. Ожерелья из стеклянных, сердоликовых, хрустальных бус, вставки из бирюзы для перстней изготавливались на месте или привозились из Ирана и Средней Азии. Магические раковины «каури» поступали из Индии, амфоры, в которых перевозились вино и масло, — из далекого причерноморского торгового города Трапезунда.
Разноцветные кесе и пиалы с надписями религиозного и философского содержания попадали в Сарайджук из Хорасана и городов Нижней Волги. Роскошные поливные чаши и вазы, изготовленные местными мастерами, украшали дома других городов Золотой Орды. Один из таких сосудов попал даже в коллекцию Государственно-исторического музея в Москве.
Третий этап в жизни города приходится на рубеж XV-XVI вв. В Сарайджуке происходит изменение топографии. Жилые участки, расположенные вдоль Жайыка, пустеют, и население начинает концентрироваться в южном районе города, вдоль ныне сухого русла реки Сорочинки, огибавшей город с запада и вытекающей из Жайыка у его северо-западной окраины. Видимо, вновь произошли природные изменения в сетке русел реки. Посол Австрии в Московии Сигизмунд Герберштейн в 1549 г. писал, что Сарайчиком в то время владел князь Шидак, а на карте поместил город на левом берегу реки Жайык. Там же помещает его и английский купец Антоний Дженкинсон, лично посетивший эти места в 1558 г.
В то время Сарайджук стал столицей Ногайской Орды. Господствующим племенем в Орде были мангыты, а этноним «ногайцы» появился только в конце XV в. Основная территория Ногайской Орды находилась в степях между Волгой и Жайыком. В состав Ногайской Орды входило свыше двадцати племен и родов: найманы, кыпчаки, алаши, канглы, алчины, коныраты, катаганы, уйгуры, ткаи, мангыты и другие. Это объединение, по сути, было не этническим, а политическим.
Резиденция главы мусульманского духовенства Ногайской Орды находилась именно здесь. Ногайские князья и мурзы считали важным отдавать своих дочерей за сеидов, проживавших там. Сеиды считались потомками пророка Мухаммеда и образовывали особо почитаемую группу духовенства. Кроме самих сеидов, в Сарайджуке жили служители ислама других категорий: шейхи, муллы, хаджи, хафизы, суфии, дервиши. Эта традиция, видимо, установилась с принятием ислама в XIII в. Духовенство осмысливало различные ситуации и давало нравственные советы государственным деятелям, было задействовано в дипломатических переговорах и активно участвовало в жизни города и степи как «учителя людские».
Многие из них покоятся в сарайджуковской земле. Кроме них, там нашли последний приют и ногайские князья и мурзы. По косвенным данным, там захоронены тела знаменитых князей Окаса, Ших-Мамая и других. А людская память сохранила в поэтической форме красоту человеческих образов:
Сарайчиковские напевы
«Гусиному клекоту подобны,
Ногайлинские девушки так щедры,
что жаждущему воду-мед подают».
В настоящее время городище быстро исчезает с лица земли. Этот процесс связан с изменением русла реки Жайык. Мощный поток воды стал интенсивно подмывать непосредственно его территорию. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы донести до настоящего и будущих поколений частицу глубинной исторической памяти народа. Слои, оставшиеся после жизни Сарайджука, — это книга, которая сохранила в веках счастье, любовь и ненависть, благоденствие горожан и ночи поражений, бед и болезней. Каждый предмет, добытый кропотливым трудом и сохраненный для нас великой природой, будь то художественная керамика, бляхи с мифическими изображениями, украшения, монеты и другие, несет поток информации из того времени, который мы не можем пока полностью расшифровать, отражает огромный духовный мир наших предков.
Волею исторических судеб эстафета Сарайчика и его округи, где сталкивались геополитические интересы не только стран Циркумкаспийской зоны, но и Востока и Запада в целом, его особая связующая роль в обеспечении экономических, культурных, политических связей сейчас перешла к городу Атырау, расположенному близ руин древнего города. У Атырау — мощного нефтяного, торгового города — светлое и долгое будущее, которое было заложено как благосклонностью к этому району Земли, так и плодотворными усилиями предков.
Жизнь в древних городах
Какой была жизнь в первых городах, созданных человечеством? Над этим вопросом веками размышляли археологи и историки. Благодаря современным технологиям ученые-исследователи смогли проникнуть в прошлое. Взгляд на одну из этих ранних цивилизаций, в частности, предлагает яркое представление о ранней городской жизни.
Цивилизация долины Инда (около 3300–1700 гг. до н. э.), также известная как Хараппская цивилизация, была одной из самых ранних городских цивилизаций, примерно современников Месопотамии, Египта и Китая.
Он располагался на территории современного Пакистана и северо-западной Индии, в пойме реки Инд.
Хотя у хараппцев была письменность, письменность Инда до сих пор не расшифрована. Большая часть того, что известно об их культуре и цивилизации, получено из руин двух крупнейших городов: Хараппы и Мохенджо-Даро. Оба города занимают площадь чуть менее 2,6 квадратных километров (одну квадратную милю). По оценкам, население Мохенджо-Даро составляло около 40 000 человек и более; Хараппа, вероятно, была примерно такой же.
В хараппских городах не было дворцов или храмов, и нет доказательств того, что общество управлялось наследственными правителями, такими как короли и королевы. Ими могли управлять выборные должностные лица или другие элиты, такие как купцы или землевладельцы.
Города, расположенные примерно в 644 километрах (400 милях) друг от друга, в целом были похожи по планировке. Каждый город был расположен в виде сетки, ориентированной по оси север-юг. Одна часть каждого города состояла из комплекса курганов цитадели (область с общественными зданиями, возвышающимися примерно на 12 метров или 40 футов над поймой) и нижнего города, который, по-видимому, был в основном жилым.
Комплекс курганов цитадели в Мохенджо-Даро был ориентирован по оси север-юг и был примерно в два раза длиннее своей ширины. Судя по всему, он был защищен стеной и укреплен башнями из жженого кирпича. Комплекс цитадели включал в себя строение под названием Большая баня, а также зернохранилище, жилой корпус и сборочные постройки.
Большая баня, которая, по-видимому, использовалась для ритуального омовения или очищения, имела площадь около 84 квадратных метров (904 квадратных фута) и глубину около 2,5 метров (8,2 фута). Большая баня была сделана водонепроницаемой за счет использования мелко нарезанного кирпича, гипса и битумной смолы.
Одной из наиболее важных особенностей хараппских городов была их сложная система водоснабжения и удаления отходов. В Мохенджо-Даро вода подавалась из примерно 700 колодцев как для государственных, так и для частных объектов.
Большинство домов в нижнем городе имели собственные ванные комнаты; у многих были свои колодцы. Ванные обычно располагались у внешней стены дома, чтобы и ванна, и туалет могли сбрасываться в городскую канализационную сеть.
Эта городская канализационная сеть состояла из крытых коллекторов, построенных под улицами со съемными крышками для доступа для очистки. В местах, где стокам приходилось преодолевать большие расстояния, устраивались отстойники или выгребные ямы.
Хараппские дома обычно строились из кирпича и различались по размеру: от однокомнатных до больших многоэтажных домов с центральным двором. Некоторые из более крупных домов также могли иметь открытую верхнюю палубу. Доступ к домам был с боковых улиц; единственные выходы на главные улицы были для сброса сточных вод. Деревянные рамы использовались для дверей и окон.
Помимо жилых домов, в нижнем городе располагались мастерские ремесленников, таких как красильщики, гончары, колесные мастера и им подобные. В некоторых случаях они были объединены с жилыми районами, но в других они были выделены как рабочие районы.
Основными строительными материалами в городах Хараппы были высушенные на солнце и обожженные кирпичи. Стандартный кирпич с соотношением сторон 4: 2: 1, по-видимому, был обычным явлением в нескольких городах.
Кирпич обычно клали, используя чередующиеся ряды кирпичей, уложенных вдоль и по бокам, что сегодня называется «английской связью».
Основными продуктами питания хараппцев были пшеница и ячмень, а также рис. Хараппцы также выращивали и ели различные овощи и фрукты, в том числе горох, финики, горчицу и кунжут. Крупный рогатый скот, домашняя птица и другие животные, в том числе некоторые дикие животные, давали мясо. Хараппцы также ели рыбу и моллюсков, как свежих, так и сушеных.
Хараппцы использовали глиняные или терракотовые горшки, тарелки, чашки, миски, вазы и фляги для хранения и приготовления пищи. Некоторые, кажется, были сделаны вручную, но другие были изготовлены с использованием гончарного круга. Кроме того, у хараппцев были пластины из меди и бронзы. Артефакты из золота, бронзы, олова, свинца и других металлов позволяют предположить, что хараппцы были искусными металлургами.
В этом отношении одной из самых значительных находок из Мохенджо-Даро является бронзовая скульптура танцующей девушки высотой 10 сантиметров (четыре дюйма).
«Танцующая девушка Инда» изображает девушку с украшениями на руках, правой рукой на бедре и выставленной вперед левой ногой. Он считается важным не только потому, что демонстрирует, что хараппские мастера по металлу были знакомы с методами смешивания и литья металлов, но и потому, что он показывает, что культура была достаточно развита, чтобы танец был хорошо развит как искусство или развлечение. Другими формами развлечения были различные игры и игрушки, в том числе повозки с подвижными частями, настольные игры и шестигранные кости.
Среди наиболее распространенных артефактов из хараппских городов были печати, сделанные из стеатита, разновидности талька. На печатях обычно были изображения животных или другие украшения. Печати должны были быть сделаны на глиняной бирке или глиняной посуде и использоваться торговцами для аутентификации или идентификации пакета. На одной известной печати изображен Пашупати, который, возможно, был ранним изображением индуистского бога Шивы. На нем изображен Пашупати с рогатым головным убором и полумесяцем на лбу; фигура находится в позе йоги.
Несколько тюленей долины Инда были найдены в Месопотамии, что свидетельствует о том, что торговля с отдаленными районами была важным аспектом экономики Хараппы. Помимо Месопотамии, цивилизация долины Инда была частью торговой сети, в которую входили Афганистан, Иран и Оман. Возможно, из-за этих торговых сетей хараппцы одними из первых разработали систему стандартизированных весов и измерений. Гири имели форму маленьких кубов или шестигранников. Самый маленький весил около 0,87 грамма (0,03 унции), а самый распространенный — около 13,7 грамма (0,48 унции). Возможно, они использовались в торговле и для определения налогов.
Исследования хараппской цивилизации продолжаются. С 1986 года в ходе раскопок в долине Инда под эгидой Хараппского археологического исследовательского проекта было сделано много важных открытий. Артефакты можно найти в Национальном музее в Нью-Дели, Индия, а также в музеях по всему миру, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке, США.
9 величайших древних городов мира, которые нужно знать
Когда мы думаем о Древнем мире, наши мысли привлекают могущественные древние города в сердце великих империй и культурных цивилизаций.
Легендарные городские центры, такие как Вавилон, Ниневия, Персеполь, Афины и Рим, по-своему определяли ход истории. Некоторые из них были резиденцией могущественных империй, правивших известным миром. У других, таких как Карфаген, были трагические падения, которые запечатлелись в нашей памяти. Одна столица, Афины, даже заложила самые основы самой западной культуры. Вот девять величайших городов Древнего мира.
Мемфис, один из старейших и важнейших древних городов Египта, был столицей Древнего Царства. Мемфис занимал видное место в начале долины Нила и находился недалеко от пирамиды в Гизе и некрополя в Саккаре. Таков был символизм Мемфиса, что фараоны на протяжении всей долгой истории Египта короновались в городе.
Мемфис был одним из нескольких крупных городов, расширенных великим фараоном Рамсесом II в 13 веке до нашей эры.
Важнейшим памятником в городе был храм Птаха, одного из древнейших египетских богов. Несмотря на то, что Мемфис был заменен в качестве столицы такими городами, как Фивы, он по-прежнему имел огромное значение как культурный и религиозный мегаполис.
Когда ассирийцы вторглись в Египет в 671 г. до н.э., Мемфис дважды был стерт с лица земли. Но город был быстро перестроен из-за его религиозного значения, хотя Египет продолжал порабощаться иностранными державами. В 525 г. до н.э. персидский царь Ахеменидов Камбиз II захватил Мемфис, ставший столицей персидской сатрапии Египта.
Получайте свежие статьи на свой почтовый ящик
Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостейВ 331 г. до н.э. Александр Македонский был коронован фараоном в Мемфисе после захвата Египта у персов. После смерти Александр был погребен в Мемфисе, и один из его полководцев, Птолемей, основал династию Птолемеев.
В 196 г. до н.
э. Птолемей V издал указ, который писцы Мемфиса переписали на табличке на трех языках. Это был Розеттский камень, одно из самых важных археологических открытий в истории человечества.
2. Фивы: Мавзолей Великих Фараонов
Фивы со временем заменили Мемфис в качестве столицы древнего Египта, став одним из самых могущественных древних городов мира. Еще в 3200 г. до н.э. Фивы были невероятно важным городом из-за поклонения Амону, одному из самых выдающихся богов Египта. Примерно в 2055 году до нашей эры фиванский аристократ по имени Ментухотеп II завоевал и объединил Египет, перенеся столицу в Фивы.
Когда Ментухотеп II вступил во владение, он начал увеличивать величие Фив. Огромный Карнакский храм был одним из самых захватывающих дух памятников Фив и никогда не был превзойден как крупнейшее религиозное сооружение в мире.
Фивы были перемещены в качестве столицы спорным фараоном Эхнатоном в 1345 г. до н.э., но были восстановлены его знаменитым сыном Тутанхамоном.
Когда некоторые из величайших фараонов Египта правили из Фив, на западном берегу Нила начал формироваться обширный некрополь — Долина Царей. Погребальные комплексы также включали погребальные комплексы Рамсеса II, а также огромный мавзолей королевы Хатшепсут. Сам город прижался к восточному берегу, прославившись красивыми зданиями и храмами. На пике своего развития Фивы, вероятно, насчитывали около 80 000 человек.
г. Фивы были разграблены ассирийским царем Ашшурбанипалом в 663 г. до н.э. во время его вторжения в Египет. Он восстановил город, и он продолжал оставаться одним из самых важных городов Египта. Но в I веке нашей эры прибыли римляне и разрушили Фивы, оставив некогда великий город в руинах.
Ниневия: печально известный ассирийский бастион
Во времена Неоассирийской империи Ниневия стала одним из самых печально известных древних городов Месопотамии. В ранние периоды ассирийского правления город раскинулся на восточном берегу реки Тигр и был богатым и важным городским центром.
Царь Сеннахирим сделал Ниневию столицей Ассирии в 705 г. до н.э. и расширил город. Для защиты города было построено 15 монументальных укрепленных ворот, которые также могли похвастаться развитой инфраструктурой, такой как акведуки. Когда империя достигла своего пика, богатство и рабы хлынули в Ниневию.
Но самым грандиозным проектом Сеннахирима, наиболее олицетворяющим величие столицы, был «Дворец без соперников», также известный как Юго-Западный дворец. Каждая из 80 комнат дворца была украшена замысловатой резьбой, изображающей триумфы Сеннахирима и сцены, иллюстрирующие ассирийскую жизнь.
Статуи крылатых львов с человеческими головами, также известные как «ламассу», охраняли дверные проемы дворца.
Внук Сеннахирима, Ашшурбанипал, уделял городу еще больше внимания. Он построил огромный библиотечный комплекс, в котором надеялся собрать сочинения со всей Месопотамии. Коллекция Ашшурбанипала, возможно, насчитывала до 30 000 глиняных табличек. Ученые были отправлены рыскать по ассирийским землям, собирая различные клинописные тексты для библиотеки.
Но после смерти Ашшурбанипала жестоко угнетенные подданные Ассирии воспользовались шансом отомстить. Коалиция вавилонян, мидян и персов разрушила Ниневию в 612 г. до н.э. Большинство выживших были убиты, а город сожжен, что положило конец ассирийскому правлению.
4. Вавилон: жемчужина древних городов Месопотамии
Расположенный на обоих берегах Евфрата Вавилон — один из самых легендарных древних городов в истории.
После столетий сурового правления ассирийцев Вавилон возглавил коалицию, свергнувшую их жестоких правителей в 612 г. до н.э.
Это ознаменовало золотой век, когда величайший архитектор Вавилона Навуходоносор II превратил город в почти мифический мегаполис. Считалось, что на пике своего развития монументальные стены Вавилона удерживают три квадратных мили городской застройки. Навуходоносор расширил эти могучие укрепления и построил знаменитые Ворота Иштар, яркий портал, сделанный из ослепительно-синих плиток.
Считается, что Висячие сады, одно из семи чудес древнего мира, были построены во время правления Навуходоносора. Могучий центральный зиккурат Вавилона, храм бога-покровителя города Мардука, возможно, вдохновил библейскую Вавилонскую башню.
Каждый год в городе проходил шумный новогодний фестиваль Акиту в честь Мардука. Персидский правитель Кир Великий использовал праздник как отвлечение, чтобы завоевать город в 539 году.
до н.э., но позволил Вавилону сохранить свой престиж и относился к городу с восхищением. Однако Ксеркс I не был столь уважителен, разрушив Вавилон в 485 г. до н.э. в наказание за восстание против него.
Примерно 150 лет спустя Александр Македонский поставил на колени империю Ахеменидов и заявил, что Вавилону не будет причинен вред. Таинственность древнего города пережила его физическое присутствие, и после смерти Александра Вавилон постепенно стал заброшенным.
Из всех древних городов только Афины можно считать родиной западной культуры. Демократия, история и философия процветали под сенью Акрополя.
После столетий правления аристократов и тиранов афиняне подняли восстание в 510 г. до н.э. Государственный деятель Клисфен установил самую раннюю из известных в мире демократий.
Все свободные люди Афин имели право голоса в управлении городом.
Отец западной философии Сократ учил своих учеников сомневаться во всем. Он был вынужден принять яд после того, как его обвинили в развращении городской молодежи. Но идеи Сократа сохранились благодаря его ученику Платону.
Ксеркс I дважды разрушал Афины во время своего вторжения в Грецию в 480 г. до н.э., но потерпел поражение от союза греческих городов-государств во главе с Афинами и Спартой. Затем великий государственный деятель Перикл руководил грандиозной перестройкой Акрополя на скалистом плато с видом на город. Внутри находился Парфенон, впечатляющий храм, посвященный Афине.
Центром Афин была Агора, городская площадь и рынок. Такие товары, как серебро, вино и оливки, были в изобилии на землях, окружающих Аттику, и способствовали подъему Афин к известности.
Затем Афины сформировали коалицию с несколькими другими городами-государствами под названием Делосская лига.
Расширенный через Эгейское море Периклом и полководцами, такими как Кимон, Делосский союз был сосудом для афинской власти почти 75 лет.
90 002 Но во время Пелопоннесской войны Афины были свергнуты Спартой, которая стала доминирующим городом-государством Греции до возрождения Афин после Коринфской войны.
6. Персеполь: величественный монумент ахеменидской Персии
В период своего расцвета Персидская империя Ахеменидов была огромной сверхдержавой, господствовавшей над большей частью Месопотамии и Малой Азии. Чтобы удовлетворить такую могущественную цивилизацию, персидский царь Дарий Великий начал строительство новой столицы в Персеполе в 518 г. до н.э.
В то время как обширная администрация Ахеменидов продолжала управляться из других древних городов, таких как Сузы, Персеполь стал центром королевской власти.
Дарий построил новый дворец, а также большую ападану, вестибюль, используемый для приема высокопоставленных лиц. Барельефы, сохранившиеся до наших дней, изображают посетителей со всей империи, прибывающих, чтобы отдать дань уважения Царю Царей.
После смерти Дариуса его преемники добавили к комплексу еще больше величественных зданий. Его сын, Ксеркс I, построил собственный дворец, сокровищницу и знаменитые Ворота всех народов. Вокруг этих впечатляющих построек раскинулись поля по окружающей плодородной земле, а на базаре продавались товары, собранные со всей империи.
Но великолепие Персеполя длилось недолго. Когда Александр Македонский вторгся в империю Ахеменидов в 331 г. до н.э., он победил персидского царя Дария III. Александр сжег Персеполь дотла, якобы отдав приказ обыскать город в пьяном виде. Империя Ахеменидов погибла в огне, охватившем ее величайший город.
, архив Гетти / Халтона
В 331 г. до н.э. Александр Македонский вторгся в Персидскую империю Ахеменидов. Освободив Египет, молодой полководец основал новый город Александрию. Он сам разработал планы города, прежде чем уйти, чтобы продолжить свою кампанию. Когда Александр умер в 323 г. до н.э., Птолемей заявил права на Египет, а Александрия стала его столицей.
Новый город процветал, став крупнейшим мегаполисом мира. Птолемей и его сыновья начали строительство Великой Александрийской библиотеки, где сотни ученых собирали знания со всего известного мира. Александрия стала пристанищем для ученых, и считается, что там учились такие великие умы, как Архимед, Евклид и Герон.
Эта жемчужина среди древних городов также была родиной возвышающегося Александрийского маяка, считавшегося одним из семи чудес древнего мира. Маяк был закончен где-то около 250 г. до н.э. и простоял почти 1600 лет. Он мог достигать 140 метров в высоту и безопасно направлять корабли в гавань Александрии.
г. Александрия продолжала оставаться важным средиземноморским портом, пока серия римских гражданских войн не распространилась на Египет. После смерти своего соперника Помпея Юлий Цезарь объявил в Александрии военное положение. Он сверг Птолемея XIII и посадил на престол Клеопатру.
После того, как Цезарь был убит в 44 г. до н.э., римский полководец Марк Антоний правил вместе с Клеопатрой, поскольку они противостояли преемнику Цезаря Октавиану. После битвы при Акциуме Антоний и Клеопатра покончили жизнь самоубийством. Теперь правя императором Августом, Октавиан восстановил Александрию как центр римской власти в Египте.
8. Карфаген: торговый центр средиземноморского мира
До столкновения с римлянами Карфаген был одним из самых богатых древних городов Средиземноморья и центром морской торговой империи.
Финикийские моряки, вероятно, из могущественного города-государства Тир, основали город в 814 г. до н.э.
Карфагенские торговцы расселились по морям, основав колонии на Сицилии, в Испании и на остальной части побережья Северной Африки. Черное дерево, слоновая кость и золото текли через Карфаген из внутренних районов Африки. Карфагенские купцы также торговали солью, специями, мехами и дорогими фиолетовыми финикийскими красками, изготовленными из морских раковин мурекс.
Статус Карфагена как центра торговли стал возможным благодаря его гаваням-близнецам. Прямоугольная внешняя гавань использовалась исключительно для торговых судов, защищенная длинной морской стеной. В круглой внутренней гавани размещался могучий флот Карфагена с причалами для 220 военных кораблей.
Холм Бирса, на котором располагалась огромная цитадель, возвышался над гаванью. Внизу раскинулись жилые кварталы города.
Карфагеном управляли два избранных правящих магистрата, называемых суффетами, которые советовались с Сенатом.
Один суффет руководил внутренним правительством, а другой командовал карфагенской армией и ее союзниками-наемниками.
Карфаген веками доминировал в Средиземноморье. Но во время трех Пунических войн Карфаген боролся с зарождающейся мощью Рима. После более чем века ожесточенных боев римляне осадили Карфаген в 149 г. до н.э.
Через два года римляне наконец прорвались. Они разграбили город и вырезали или поработили выживших мирных жителей. Карфаген был полностью разрушен, а Рим окончательно стал господствующей державой в Средиземноморье.
Столица одной из величайших империй в истории, Рим, пожалуй, самый известный из всех древних городов. Город был основан в 8 веке до нашей эры и постепенно расширялся за счет семи холмов Рима. Первоначально управляемый королями, Рим стал республикой в 509 г.
до н.э. Под руководством Сената Рим расширил свою территорию почти на 500 лет.
После борьбы за власть после убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н.э. Республика была заменена Римской империей при первом императоре Августе. В наибольшей степени в 117 году нашей эры Римская империя охватывала большую часть Европы, Северной Африки, Малой Азии и Месопотамии.
Форум был общественным центром города, в котором находились здание Сената и административные здания. В честь военных завоеваний Рима великие полководцы удостаивались впечатляющих триумфов, маршировавших по Сакра Виа. Гладиаторские состязания проходили в легендарном Колизее, а 150 000 зрителей могли насладиться гонками на колесницах в Большом цирке.
Рим насчитывал около миллиона жителей и был глубоко разделен между богатыми и бедными, несмотря на свою мощь и богатство. В то время как богатые бездельничали в роскошных виллах, бедняки жили в раскидистых трущобах.
На протяжении всей своей долгой истории Рим пережил гражданские войны, эпидемии чумы и другие бедствия.