Ло-Мантанг – столица запретного королевства. Фотоотчет, часть 3
Автор: Тарас Поздний, 26 лет, Украина, г Белая Церковь
Тимлидер: Тарас Поздний
Общий рейтинг
Рейтинг тимлидера
Рейтинг консультанта
Один. Один среди Гималаев. Один во всем мире. И только звенящая тишина вокруг. Знаете, такая тишина, которую слышно. Она вам знакома? Ты идешь и слушаешь тишину. Она отзывается громогласным эхом в голове. Сильнее всяких звуков. Тебе хорошо. Так хорошо, как бывает только в дороге. Спокойно. Все на своих местах. Ты тоже на своем месте. Хочется лишь одного – чтобы дорога не кончалась. И идти.
Да, через несколько часов появится усталость и голод. Захочется снять тяжелые ботинки и выпить горячего чаю со сникерсом. Принять душ, в конце концов. Но сейчас этого нет. Ты идешь и наслаждаешься моментом полного одиночества в Гималаях.
И таких моментов было действительно много на треке к Ло-Мантангу. Как так вышло? Этому способствовало несколько факторов. Первый – это время проведения трека. Когда мы проходили чекпост в Верхний Мустанг мы были 186-ми туристами в этом году. Когда мы проходили чекпост на треке к Аннапурне, мы были 226 за этот день. Ощущаете разницу? Чтобы насладится одиночеством время было выбрано идеально. Пускай фотографии не такие сочные, из-за нехватка зелени, и фестивалей мы не увидели, но за этим можно будет вернуться.
Второй фактор – это наша команда. Как я говорил, все опытные, уже бывавшие в Непале и вполне самостоятельные. Во время пути каждый шел в удобном темпе, преследуя свои цели. Встречались в ключевых точках – на перевалах, в деревушках. На меня же была самовозложена (и одобрена группой) миссия снимать таймлапс, поэтому я вообще плелся позади. Часто, в нескольких километрах.
Это третья часть фотоотчета о путешествии Кулуара в верхний Мустанг. Если не читали, сначала рекомендую первую и вторую часть.
Закончим с лирикой и вернемся в наши аскетичные будни. Сегодня мы идем в Ло-Мантанг, столицу королевства Ло. Наш локал гид Сантош уже готов к выходу и ждет.
Вообще, каждое утро у нас проходило примерно одинаково. Сразу после завтрака в холе появлялся Эд с собранным рюкзаком, через пару минут выходил Игорь. Потом собирался я и все вместе мы ждали Сашу. Ждали не очень долго, но достаточно, чтобы искренне обрадоваться его появлению и придумать пару дружеских шуток))
А вот и Саша бодро шагает по дороге, приближаясь к очередной ступе.
Сижу, управляю временем. Захотел – замедлил, захотел – ускорил.
Дорога к Ло-Мантангу пролетает быстро. Мы уже не ходим, а почти бегаем по горам. Эд так точно. Среди бархатных гор впервые показалась столица королевства.
На холме за городом можно увидеть остатки крепости Аме Пала – основателя города и всего королевства Ло.
Заселяемся в отель и идем изучать столицу. Немножко информации о ней, чтобы вы понимали о чем речь.
Мантанг – плодотворная долина, именно так раньше называлось все королевство. Но название было изменено на Мустанг, более привычное слуху западных туристов. А вот название столицы не поменяли. Основана она была Аме Палом в 1380 году. Ло-Мантанг еще называют «город за стеной», ведь действительно – весь старый город спрятан за стеной и только недавно начала развиваться туристическая инфраструктура за ее пределами. По периметру стены проходит дорога. Тут уже никого не удивишь ни автомобилем, ни мотоциклом. Население городка – около 1100-1300 человек летом и 300-500 зимой. Большинство жителей как столицы, так и всего королевства зимовать уходят в более теплые и обжитые края – Покхару, Катманду и Индию. Очень немногие идут в Тибет, так как граница закрыта. Те, кто остаются, перебираются жить за стены.
На улочках Ло-Мантанга детвора гуляет в современных одежках.
Так переносят канистры с топливом, водой или чем-то еще.
Тем временем Эд, крутит большие барабаны.
Местная сходка. Люди старшего возраста носят традиционные одежды. Прядут, общаются, занимаются своими делами, никуда не спешат. Жизнь идет своим чередом.
Кажется, седина им не знакома.
Мы же покупаем билет за 10 дол и идем изучать местные монастыри и музей. Ступа служит неплохой парковой для мотоциклов.
Целыми днями этот дяденька крутит барабан.
Маленький буддист.
В храмах и музеях фотографировать нельзя, да и темно там. Монах-поводырь рассказал про сансару, про буддизм и особенности их жизни. После чего мы вылезли на смотровую площадку. Вид на королевский дворец – самое высокое здание столицы. Никто не имеет права строить такое же высоты или выше.
Типичные улочки внутреннего города. Здесь много разного скота. Коз и овец выращивают на продажу в Покхару на фестивали, лошадей и осликов используют для перевозки грузов, джобки (смесь яка и коровы) помогают на полях таская плуг и другие инструменты. Отходы животных используются как топливо.
Дома Ло-Мантанга. На каждой крыше сушатся дрова.
Вечерами все жители ходят кору вокруг стен города. Эта традиции сохранилась еще со времен Аме Пала, но тогда она имела практичное значения – нужно было проверять целостность стен. А сейчас — только ритуальное. Свою кору прошли и мы.
На следующее утро мы взяли лошадей и поехали смотреть монастыри CHHOSER. К слову, селение находится меньше чем в 10 км от Китайской границы. Для меня с Сашей это была первая прогулка на лошадях.
Лошадки нам попались смирные, и заставить их бежать хоть чуточку быстрее было крайне сложно. Но я и не пытался – моя только месяц назад пригнана из Китая и еще полностью не привыкла к туристам.
Ребята что-то высматривают.
Необычная картина – Эд сзади. Чаще всего он вырывался вперед, не только пешком, но и на лошади.
В Чосере местные попросили лекарств от кашля, дал им все что было с собой. А это гесто – всего две штуки стрепсилса. Пофоткал детвору, за это попросили донейшин. Дал пару рупий.
Сопливая малышка
Первый монастырь, к которому мы идем — пещерный, называется Sija Jong Cave. Сейчас ко входу уже сделали ступени, чтобы бедные туристики не посшибали себе коленки.
Наша провожатая времени зря не теряет. Пока мы бродим по 5 этажам чосера, в ее руках появляется веретено.
Рельеф вокруг просто сказочный.
Следующий монастырь красный – Lo-Nifu Gumba. Монастырю больше полутысячи лет, здесь хранятся старейшие книги, прикоснуться к которым нам не разрешили. Ну и правильно, если бы каждый турист их трогал, очень скоро от книг ничего бы не осталось. Это действующий монастырь, и в теплое время года здесь обитает 35 монахов, но сейчас они еще в Покхаре.
По пути набредаю на загон с маленькими козлятами. Очень милые.
При виде меня подбежали, начали бекать и лезть на стену. Видно привыкли, что их кормят люди.
Тут же появилась женщина и начала выпрашивать денег на питание для козлят. Уже даже в верхнем Мустанги многие жители попрошайничают у туристов. Очень жаль, что так. Это портит впечатление.
Тем временем, местная детвора режется в карты. Вообще, местные очень азартны и могут целыми днями играть в карты, кости или какие-то свои игры.
Саша вылез примерить железного коня. Наши же стоят слева.
Дорога назад не менее живописна, чем туда.
Малышня дежурит на вратах.
Видели много пылевых бурь и в одну даже попали.
Ближе к Ло-Мантангу заприметил отличную точку для сьемки. Спешиваюсь и отпускаю нашего гида с ребятами в город, сам потом дойду.
Ло-Мантаг – столица королевста Ло.
А в стенах города жизнь вся та же – малышня помогает родителям в хозяйстве.
Сегодня мы еще сходили в Monastic Museum, где ближе познакомились с бытом и традициями Мустанга.
По плану, мы должны были провести еще один день в столице королевства, но решили этого не делать, а изменить маршрут и сделать крюк в Мукхтинатх, чтобы захватит по-максимум за поездку.
Так же решили идти с Ло Мантанга не в Дакмар, как планировалось изначально, а в Чами. Это немного дальше, но в своих силах мы уже не сомневались.
Тропа неспешно ползет вверх, высота около 4000 м.
Вскоре выходим на самый высокий на треке перевал Маранг – 4 300 м (на карте 4 230).
Идется легко. А вот и своеобразные врата из чортенов и флажков.
Это монастырь Char Gumba. Здесь останавливаемся на чаепие. Ассортимент весьма скромен – есть только черный чай и кокосовое печенье.
Зато очень аутентично. Монах уплетает дал бат.
Вокруг монастыря великое множество чортенов.
На часах 12.00, а значит время ветрадуя. И он не заставил себя долго ждать, дует действительно сильно, так еще и ветер холодный. Видно с гор несет непогоду. Стараемся спешить.
Но пейзажи вокруг такие, что очень сложно заставить себя не фотографировать. Да и зачем?
Сашу уберем с кадра, получится так.
Эту сказку нам подарила верхняя тропа, которая не спускается в Гелинг. Фото не передает ощущения, но там очень красиво. Поверьте.
Дакмар знаменит своими красными скалами. Действительно впечатляюще.
Садимся не перекус, двери в лоджу приходится закрывать на защелку, ветер бушует так, что в противном случае грозит их вырвать. Но нам еще часок к Чами. По пути замечаю еще одно место для сьемки, придется задержаться, пока ребята убегают вперед.
Снимаю. Погода постепенно портится. Облака плывут с какой-то невероятной скоростью.
Начинает капать дождь. Пора зачехлять камеру, надевать дождевик и бежать. Что и делаю.
Ветер в лицо. Дождь не сильный, но с крупой. Крупа неприятно бьет по коже. А в сердце какой-то детский восторг. Очень нравится и бьющий в лицо дождь, и обрывистая тропа и порывы ветра. В полном восторге, немного вымокший, прихожу в лоджу. Мужики полностью разделяют мои эмоции по поводу погоды, всем дико понравилось.
На этом закончим третью часть. Дальше нас ждут соляные шахты, аммониты, 108 источников в Мукхтинатхе и деревня бон. А так же не вылет из Джомсонаи и 150км дороги почти за 10 часов в Покхару на джипе.
Путешествие в верхний Мустанг – часть 1
Путешествие в верхний Мустанг – часть 2
Путешествие в верхний Мустанг – часть 3 – это она и есть
Путешествие в верхний Мустанг – часть 4 — будет
Ло Мантанг — город из песка, затерянный в Гималаях.
Столица верхнего Мустанга — Ло Мантанг.
За 6 дней пешего пути мы добрались в столицу королевства верхний Мустанг — город Ло Мантанг.
Это странное название переводится как «место благословения на юге», видимо южным направление считается относительно Тибета. Ло Манатанг сложно назвать городом, это скорее большая деревня, здесь проживает меньше тысячи человек, но относительно других деревень Мустанга, это действительно большое поселение.
Королевство было основано на этой территории ещё в 15 веке. Последние 200 лет оно входило в состав Непала, тем не менее оставаясь независимый административной единицей и подчиняясь собственному королю. После упразднения монархии в Непале в 2008 году, король Мустанга также снял с себя полномочия, при этом он остался очень значимым человеком в экономической политической и культурной жизни региона. Последний король Мустанга Джигме Палбар Биста скончался в 2016 году в возрасте 86 лет. Последние годы он проживал в Катманду под наблюдением врачей.
Трек в Верхний Мустанг позиционируется правительством Непала как нечто эксклюзивное, и это действительно не такой популярный маршрут, как треки в район Эвереста или Аннапурны.
Путешествие в этой регион — достаточно дорогое приключение. Сюда нельзя отправиться одному, надо быть в составе группы организованной непальским турагентством. Только пермит (разрешение на трек) в верхний Мустанг стоит 500 долларов на человека. Всё это способствует тому, что на маршруте не очень много туристов. Бывало, что мы не встречали других треккеров за весь день. Тем не менее, когда мы пришли в столицу в лучшем отеле города практически не было свободных мест. За день до нас сюда пришла большая французская группа. Для нас была зарезервирована комната, но после недели гималайского уединения нам не очень хотелось ночевать в переполненном отеле. В Ло Мантанг нам предстояло провести 2 ночи, поэтому хотелось остановиться в таком месте, где бы мы чувствовали себя более уединенно. В результате мы с гидом обошли всю деревню в поисках альтернативных отелей, но практически все комнаты были заняты. И тут нам улыбнулась удача. Мы нашли небольшой отель на самой окраине города под названием Norling Guesthouse.
Номера были простенькие, зато здесь не было ни одного туриста кроме нас. А самое главное, что в этот момент прямо в отеле проходила трёхдневная буддийская церемония, посвященная божеству Таре. Хозяева отеля пригласили нескольких Лам для проведения ритуалов, таким образом в отеле был практически действующий буддийский храм.
Это было невероятная удача, мы могли почувствовать религиозную атмосферу и наблюдать за уникальными ритуалами, буквально не выходя из гестхауса. Находясь в свих комнатах, мы слышали монотонное напевание буддийских мантр, звук тарелок и барабанов, которые Ламы использовали в ритуалах. Всё действие проходило в ресторане гестхауса и даже когда мы просто принимали пищу, то присутствовали на буддистской церемонии и это был невероятный опыт.
Ламы начитывали мантры, на протяжении всего дня и вечера, делали ритуальные скульптуры торма из муки тсампы и масла яка, воскурили благовония и играли на ритуальных музыкальных инструментах. В центре комнаты был создан и украшен алтарь, посвященный образу 21 Тары.
Мы провели в столовой — храме несколько часов, буквально завороженные таинством происходящего. Ламы выглядели так, как будто они сошли из древнего манускрипта про тибетских йогинов. Наш гид сказал, что это старые почтенные Ламы из монастыря, который находится неподалеку. Это был невероятный и волшебный подарок для нас от столицы затерянного королевства.
Ближе к вечеру мы все же решились выйти из нашей столовой- храма и осмотреть достопримечательности и гомпы Ло Мантанга. Бывший королевский дворец и главная гомпа Тубчен пришли в упадок и лежали не то что в руинах, но были весьма запущены. Я точно не знаю, готовились ли они к межсезонному ремонту, или постепенно начали разрушаться после отъезда короля в Катманду.
Двор королевского дворца в Ло МантангВид с крыши королевского дворца. Типичные дома Мустанга.И тут случилось очередное чудо, к которым мы уже потихоньку начали привыкать. Мы попали в Ло-Мантанг во время большого праздника. В главном монастыре столицы — Тубчен гомпе в эти дни проходил буддийский праздник, который сопровождался красочными церемониями и ритуалами.
В гомпе собралось много монахов, а в главном дукханге (зале для собраний) была построена песчаная мандала. Именно сегодня был финальный день церемонии, когда мандала подносится Богам и разрушается.
Внутри монастыря снимать нам запретили, и мы с уважением последовали этому правилу. сделал всего один кадр, на нём изображена песчаная мандала, готовая к разрушению.
Ритуал создания песчаной мандалы часто сопровождает крупные религиозные праздники в тибетском Буддизме. Монахи создают сложный геометрический рисунок из цветного песка с помощью длинных, полых металлических трубочек. Чтобы случайно не сдуть песок, они одевают на лицо маски.
Мандалы бывают разные и могут символизировать божество или ряд божеств, а также разные аспекты буддийской философии и космологии. Говорят, что в древние времена, в песок добавляли частицы раздробленных драгоценных камней и золото. В наш век используют в основном искусственно окрашенный мелкий песок. В ходе постройки, мандалы происходит непрерывное начитывание мантр (буддийских молитв), которое не прекращается ни днем ни ночью.
Монахи сменяются на своем посту, звук молитв в гомпе не прекращается до тех пор, пока рисунок не будет закончен. Построение песчаной мандалы является одним из самых красивых ритуалов в тибетском буддизме. Рисунок по крупинкам складывается в сложную геометрическую форму со множеством декоративных элементов. Создание мандалы — это многодневный кропотливый труд, некоторые мандалы содержат в себе сотни мелких детальных изображений. К примеру, самая известная мандала Калачакры содержит 772 изображения тибетских божеств! Этот ритуал также популярен среди западных буддистов и часто проводится в западных странах, в том числе и в России.
После создания мандалы и проведения всех необходимых ритуалов, монахи разрушают ее, смахивая песок в определённым порядке сначала ритуальными ножами пхурба, а потом сметая песок в чаши.
Песок мандалы считается священным и заряженным вибрациями молитв. Небольшую часть песка раздают прихожанам, а остальное высыпают в близлежащую реку. Этот ритуал символизирует эфемерность нашего материального мира.
Каким бы красивым не был проявленный объект, его ждет разрушение и переход в другую форму.
В этот вечер все монахи собрались на крыше, они читали молитвы и играли на музыкальных инструментах. Ламы стояли в своих парадных одеяниях на фоне закатного неба и окружающих Ло Мантанг гор. Я просто не верил своим глазам, передо мной была идеальная картинка загадочного гималайского королевства!
Последующий вечер мы провели в нашей столовой-храме под аккомпанемент буддийских песнопений. Этим вечером мы тоже получили благословение от лам.
Весь следующий день мы провели, осматривая достопримечательности. Гомпу и королевский дворец мы посетили ещё вчера, а сегодня решили ближе познакомиться с долиной Ло Мантанга и таинственными пещерными городами Мустанга. Пещеры расположены практически вдоль всего маршрута, начиная от Джомсома, но большинство из них не оборудованы входами, они находятся в запустении и частично осыпались. Осматривать такие пещеры без страховки и специального оборудования опасно, в один момент можно просто провалиться и быть погребенным под слоем песка и камней.
Всю дорогу нас не оставлял соблазн заглянуть в одну из пещер. И вот наконец этот момент настал. Возле Ло Мантанга есть один из пещерных городов, который оборудован входами и лестницами для безопасного посещения туристов. Здесь можно заглянуть в пещеру и понять, как жили их древние обитатели. Мы отправились в долину Чосер, в 5 км от Ло Мантанга. Туристы могут проделать это расстояние пешком за час, некоторые арендуют лошадей или джип. После 6 дней пути мы хотели немножко восстановиться перед обратной дорогой, поэтому мы арендовали в столице джип и выехали на осмотр достопримечательностей. Мы двигались на север в сторону границы с Тибетом и через полчаса добрались в долину Чосер. Джип пересек реку и подъехали к пещерному комплексу под названием Гарпху. Пху на тибетском означает пещера, а Гар монастырь или поселение монахов. Возможно раньше здесь был пещерный монастырь.
Снаружи пещеры выглядели довольно невзрачно и ни в какое сравнение не шли с тем обилием черных глазниц, что смотрели на нас по дороге в Ло Мантанг.
Но всё самое интересное скрывалась внутри.
Пещерные жилища создавались со времен зарождения нашей цивилизации, это простейший функциональный пример убежища для человека. Пещера спасает от неблагоприятных природных факторов и зачастую служит защитой от нападения. Такие убежища населяли наши непосредственные предки в процессе эволюционного развития. На протяжении последних двух тысяч лет пещеры также активно использовались с целью проживания. Одним из самых удачных примеров пещерного зодчества являются храмовые пещерный комплексы Аджанты и Эллоры, о которых я уже писал раньше. Пещеры верхнего Мустанга — ещё один интересный пример подобного зодчества. Ученые со всего мира бились над загадкой этих древних сооружений, но они до сих пор не раскрыли все свои тайны. Известно, что пещеры использовались как места обитания, как оборонительные укрепления, а также как места захоронения. Здесь можно найти просторные комнаты для проживания, кухни в которых сохранился очаг, спальни, зернохранилища, храмы и кладбища.
Выкопать пещеру безусловно проще, чем построить дом. Для этого не нужен фундамент, стены, балки перекрытий, достаточно просто вырыть пещеру в скальной породе. Большим плюсом региона Мустанга служит состав горной породы, здесь это мягкий песчаник и извлечь такую породу можно сравнительно легко. Весьма интересна теория о фортификационных сооружениях. Есть мнение, что жители верхнего Мустанга прятались в пещерах во время нападения врагов. В Гималаях на протяжении веков было несколько независимых королевств таких как Гуге, Ладакх и Мустанг. Между ними часто случались военные конфликты. Ученые утверждают, что во время нападения жители долины забирались в такие скальные пещеры и держали там оборону. Входы устраивались на большой высоте, жители просто поднимали наверх лестницы, и пещера превращалась в неприступный форт. При наличии запасов воды и продовольствия в таких пещерах можно было держать осаду месяцами.
Сегодня нам самим предстояло увидеть, что же представляют из себя пещеры верхнего Мустанга.
Мы поднялись по лестнице, специально сконструированной для входа в пещеру. Наверху нас встретил смотритель, который взял небольшую входную плату. Внутри мы увидели разветвленную сеть коридоров соединяющие комнаты различной величины.
О назначении помещений сейчас можно только гадать. Где-то были хранилища, где-то спальни. Как правило легко можно идентифицировать кухни, потолок таких комнат закопчен от горящего очага.
Помещение соединяются не только в горизонтальной проекции, но и по вертикали. Крутые лестницы ведут с одного этажа на другой. Высота помещений небольшая, почти везде я не мог полностью распрямиться, а переходы из одной в другую порой представляли из себя небольшой лаз около метра в диаметре. Чтобы пройти между помещениями нам буквально приходилось складываться и пролезать в дырку.
Лично мне в пещерах показалось достаточно комфортно, можно даже сказать, что здесь уютно. Летом в таких пещерах прохладно, а зимой тепло.
Так и представляешь себя у теплого очага, когда снаружи дует ветер, льет дождь, валит снег и летают стрелы врагов.
На осмотр пещер у нас ушло около часа, на дворе был только полдень, и мы решили ознакомиться с другими достопримечательностями деревни Чосер. Неподалеку от пещер находится буддийская гомпа — Нупху. Храм примыкает вплотную к скале, в древние времена он также находился в пещере.
За свою жизнь путешественника я побывал во многих гималайских регионах и посетил множество различных буддийских монастырей и храмов. Но гомпы верхнего Мустанга- это нечто особенное.
Они выглядят нереально старыми, как будто только что вышли из древних легенд и сказок. Все ритуальные объекты, которые можно увидеть внутри храма, вполне могли бы занять своё место на полках музея. Создаётся впечатление, что каждой статуе, иконе или чашечке на алтаре не меньше 1000 лет. Фрески на стенак покрыты слоем копоти от масленных ламп и лики божеств уже с трудом угадываются.
Атмосфера в храме абсолютно нереальная, воздух просто звенит духовными вибрациями. Здесь практиковали многие поколения гималайских йогов и это действительно чувствуется. Мы зашли в гомпу сделали подношения и зажгли благовония.
Здесь хочется остаться надолго, погрузиться в созерцание и медитацию, возможно тогда в уме начнут проявляться видения, сопровождавшие древних йогинов и мистиков.
Рядом с гомпой оборудована небольшая школа. Как в древние времена, так и сейчас, монастырь был единственным местом, где можно было получить хоть какое-то образование. Параллельно изучению буддийских текстов, тут можно обучиться грамоте и математике. Монастырская система обучения сохранилась и по сей день.
Мы зашли в класс и поздоровались с детишками. На первый взгляд в школе обучается около 10 -15 детей, у всех одинаковая униформа — спортивные костюмы, есть учебники и тетради. Все это куплено на пожертвования от туристов и общественных волонтерских организаций.
Если вы хотите оставить пожертвования, то такие места — самое лучшее место для этого. Подобные школы — е динственная возможность для жителей гималайских деревень получить хоть какое-то образование. Если дети захотят учиться дальше, им придется покинуть родные деревни и отправиться в более крупные непальские города. Большинство из них уже никогда не вернется к простой и незамысловатой деревенской жизни. Прогресс остановить невозможно, и каждый, независимо от места рождения, хочет прикоснуться к его благам. Жизнь на земле неизбежно меняется, кто знает сколько ещё сохранятся такие места как верхний Мустанг, пока все жители не покинут его в поисках более комфортной и современной жизни.
К вечеру погода в долине Чосер начала портиться, и мы вернулись в наш отель-храм. По прибытии в Ло Мантанг, мы посетили местного целителя — Амчи. Традиционная тибетская медицина до сих пор является единственной возможностью получить медицинскую помощь в удалённых гималайских регионах.
Стоит отметить, что в некоторых вопросах она действительно является эффективной и сейчас набирает обороты даже в западных странах. Мы посетили дом доктора, пообщались с ним и его семьей и купили курс тибетских препаратов на все случаи жизни.
После посещения тибетской клиники мы отправились назад в свой уютный отель-храм. Монахи всё также начитывали мантры в столовой отеля. Ритуал подходил к концу, алтарь уже оброс большим количеством подношений и изображений Тары. Мы поужинали под звук буддийских тарелок и барабанов, помолились вместе с монахами и отправились спать.
На следующий день мы начали обратную дорогу домой, было решено добираться в Джомсом на джипе. Мы арендовали машину в Ло Мантанге и после завтрака выехали в обратную дорогу. Несмотря на то, что мы двигались на автомобиле, красоту пейзажей Мустанга у нас никто не отнял. Мы всё так же наблюдали их в окно, хотя они и проносились намного быстрее. В особенно живописных местах мы останавливались чтобы запечатлеть красоту на фотографиях.
Во время походав сторону Ло Мантанга, мы практически всегда выбирали пешеходные тропинки, сейчас же мы ехали по автомобильной грунтовке, таким образом дорога назад и окружающие нас виды были другими. Особенно я хотел бы отметить селение Дакмар в котором находится Гар гомпа, основанная в 8 веке и посвящённая гуру Падмасамбхаве. Это очень сильное и живописное место. Гомпа была основана самим гуру Падмасамбхавой по дороге в Тибет. Строительство храма предшествовало основанию самого старого монастыря Тибета- Самье, что известно из древних легенд.
Возле гомпы разбросано большое количество древних чортенов, окрашенных в красный цвет. По легенде, они были выкрашены кровью демонов, умерщвленных Падмасамбхавой в этом месте.
После посещения гомпы в Дакмаре мы продолжили нашу дорогу и на обед остановились в Гхами. Пеший путь занял бы у нас 2 дня, на джипе мы добрались сюда за какие-то 3-4 часа. Конечно перемещаться на джипе не так спортивно, но друзья, уверяю вас, красоты пейзажа это не никак не уменьшает.
К вечеру мы уже подъехали к деревне Челе, здесь автомобильная дорога заканчивается и оставшийся участок пути до Кагбени и далее в Джомсом нам предстояло пройти пешком. Я особенно хочу отметить дорогу на подъезде к деревне Челе. Последние 5-10 км проходит по очень крутому спуску вдоль обрыва. Я много путешествовал по Гималаям в Индии, Непале и Тибете, но именно этот участок дороги был самым экстремальным за все время моих путешествий. Колёса буквально повисали над пропастью, мы форсировали ручьи, водопады и песчаные насыпи, хотелось выйти из машины и идти пешком, прижавшись к скале и пару раз мы так действительно делали. Экстремальная дорога лихвой окупалось окружающими пейзажами.
Мы доехали до парковки джипов возле деревни Челе, пересекли реку и прошли ещё порядка получаса до деревни Чусанг, где и заночевали. От аэропорта в Джомсоме нас отделял всего один ходовой день.
Вечером мы прощались с загадочным верхним Мустангом и готовились с головой окунуться в цивилизацию и повседневную рутину.
Эти горы, эти пески, монастыри и пещеры йогинов навсегда останутся в нашей памяти. Если вы спросите меня, стоит ли Мустанг тех денег, которые за него просят непальское правительство и тур агенты, я однозначно скажу что да! Хотел бы я сюда вернуться- безусловно!
Итак, на следующий день мы совершили марш бросок из деревни Чусанг прямо в Джомсом, где расположен аэропорт. По дороге мы конечно остановились на обед в Кагбени, который стал для меня уже родным, ведь я столько раз бывал в этой гималайской деревне.
Вечером мы уже наслаждались лучшим отелем Джомсома и решали, как нам вернуться назад в Покхару и далее в Катманду. Дело в том, что мы сократили программу, добравшись назад в Джомсом на джипе, и наш вылет регулярным рейсом Джомсом -Покхара был только через несколько дней. Джомсом — один из самых непростых аэропортов в Непале. Удаленность осложняется погодными условиями и небольшим количеством рейсов. Взлет и посадка здесь возможны только в определенные часы в течение дня.
С другой стороны, желающих улететь очень много, здесь заканчивается один из самых популярных маршрутов в Непале — трек вокруг Аннапурны. Наш вылет был через несколько дней, а купить новые билеты на нужное время не получилось — все места были забронированы на несколько дней вперёд. В результате мы решили воспользоваться вертолетным трансфером. Непал в большинстве своём труднодоступный регион со сложным рельефом и, зачастую, полным отсутствием дорог, поэтому вертолетные перевозки здесь очень популярны. В стране есть несколько вертолётных компаний, которые за относительно небольшие деньги могут забросить вас практически в любую точку Непала. Полет на вертолете над Гималаями сам по себе является очень интересным и зрелищным мероприятием. С борта вертолета мы наблюдали горные вершины и величественные долины рек на расстоянии буквально вытянутой руки.
Мы приземлились в Покхаре с тем самым щемящим чувством, которое так хорошо знакомо всем горным туристам и альпинистам, и которое так хорошо выразил Владимир Высоцкий в своей песне:
«В суету городов и в потоки машин,
Возвращаемся мы, просто некуда деться.
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.»
Я безусловно получил ответ на вопрос, который мучал меня в начале путешествия. Стоит ли отправляться в Верхний Мустанг и платить большие деньги за пермит и сам тур?
Безусловно, этот регион уже не такой дикий и таинственный как 60 лет назад, во время путешествия Мишеля Песселя. Сейчас здесь можно встретить большие группы туристов, везде есть относительно комфортабельные отели, расстояние до Ло Мантанга можно проделать всего за один день на джипе. Но все это никак не уменьшает красоту местных пейзажей, а гомпы и пещерные монастыри Мустанга не оставят равнодушными даже самого искушенного ценителя буддийской культуры гималайского региона!
Друзья, если эта статья показалось вам интересной, поделитесь ей в своих социальных сетях, я надеюсь она поможет кому — нибудь сделать выбор в пользу путешествия в верхний Мустанг, а также спланировать свой тур. Пишите мне, если у вас возникнут какие-то вопросы или вам понадобится рекомендации для организации поездки.
Спасибо, что дочитали до конца!
Ло Мантанг Скрытое тибетское королевство в Непале | Ло Мантанг Верхний Мустанг
Велосипедный тур по Верхнему Мустангу
Ло Мантанг (3800 м) — это изолированное тибетское поселение, основанное в 1380 году и являющееся столицей древнего города Верхний Мустанг. Это в 90 километрах от Джомсома. Город был одним из королевств, когда Непал находился в монархической системе. Деревня окружена стеной, поэтому Ло Мантанг также называют городом-крепостью Верхний Мустанг . В этом районе проживает около 900 народов лхоба. Далее до Коралы около 20 километров, которые являются тибетской границей. Местные жители до сих пор торгуют товарами по этому маршруту из Тибета. Формально эта иммиграция еще не открыта.
Ломантанг культурно богат, так как имеет тибетское происхождение. Этот район в основном принадлежит этнической группе лхобас, культура которых похожа на тибетскую. Около двенадцати пещер, обнаруженных недалеко от деревни Ло Мантанг , которые представляют собой древние буддийские картины и расположены в отвесных скалах на высоте 14 000 футов.
Серебряная и золотая роспись содержит тибетское письмо с датами 13 -й век. Большинство картин находятся под влиянием Невари. Декоративные пещеры богаты произведениями искусства и картинами, изображающими различные формы Будды. Многие буддийские ступы найдены внутри пещер.
Поле пшеницы и ячменя, местные дома и пустынные земли в верхнем Мустанге
Туристы достигают Lo Manthang и Upper Mustang , чтобы исследовать древние буддийские культуры, тысячи лет, культуры, наки и красивые пейзаж. Район прекрасен, как высокогорная пустыня с зеленоватым карманом. Все местные дома построены из сырцового кирпича. Район Верхнего Мустанга и Ло Мантанга ограничен. Специальные разрешения от департамента иммиграции Непала должны быть получены для иностранцев, кроме непальцев. Только непальские треккинговые компании могут получить разрешение на запретную зону Верхнего Мустанга. Самостоятельно получить это разрешение невозможно. Стоимость разрешения составляет минимум 500 долларов США на человека, срок действия которого составляет 10 дней.
50 долларов США в день с человека за дополнительную плату при проживании более 10 дней на территории. Туристы не могут выдать разрешение на эту территорию, так как индивидуально, только зарегистрированная треккинговая компания позволяет выдавать разрешения на запретную зону Верхнего Мустанга.
Плато ландшафт и долина Руинов, деревня Ло Мантханг Верхнего Мустанга
Как добраться до Ло -Мантханг
Достичь Ло Мантхан подготовка и Покхара. Реальных дней похода 11, и он начинается из Джомсома после вылета из Покхары. Исследуйте по дороге и оставайтесь на несколько дней в Ло Мантанге, чтобы узнать больше. Он также заканчивается в Джомсоме и возвращается в Покхару. Nepal Highland Treks может предложить вам пакеты треков Верхний Мустанг.
Ло Мантанг на полноприводном джипе : Верхний Мустанг теперь соединен с дорогой из Бени через Джомсом и Кагбени. Полностью строить дорогу трудно, и она ведет к границе Непала и Тибета, дальше 20 километров от Ло Мантанга.
Всего около 450 километров, чтобы добраться до Ло Мантанга из Катманду. Это может быть простая 13-дневная программа, которая включает Катманду в Катманду и включает дни прибытия и отъезда. Экскурсию по Верхнему Мустангу также можно настроить, например, долететь до аэропорта Джомсома и начать поездку оттуда.
Самый популярный мотоциклетный тур сейчас в Непале — езда по Верхнему Мустангу. План тура на 10 дней — один из лучших в Гималаях. Избавление от Верхнего Мустанга считается приключенческой поездкой. Вы можете приехать со своими мотоциклами или взять их напрокат в Nepal Highland Treks. Лучший мотоцикл для этого маршрута — Honda CRF, другой мотоцикл, который подходит и доступен в Непале, — Himalayan Royal Enfield. Велосипедный тур в Верхний Мустанг — это план на долгий день, а также один из маршрутов приключений.
Гималайский вид рядом с Ло -Мантхангом из Верхнего Мустанга
Средневековые земные стены Город Ло -Мантханг
Средневековые земные стены Город Ло -Мантханг — Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт.
настроить фильтр
Предварительные списки Средневековый обнесенный земляной стеной город Ло…
Дата подачи: 30.01.2008
Критерии: (ii)(v)(vi)
Категория: Культурный
Представлено:
Департамент археологии
Штат, провинция или регион:
Район Мустанг, зона Даула Гири, Западный Непал
Координаты: N29 10 59 E83 57 21
Код: 5256
Экспорт
Файл Word .doc
Отказ от ответственности
Предварительные списки государств-участников публикуются Центром всемирного наследия на своем веб-сайте и/или в рабочих документах в целях обеспечения прозрачности, доступа к информации и облегчения согласования Предварительных списков на региональном и тематическом уровнях.
Исключительная ответственность за содержание каждого Предварительного списка лежит на соответствующем государстве-участнике.
Публикация Предварительных списков не означает выражения какого-либо мнения Комитета всемирного наследия, Центра всемирного наследия или Секретариата ЮНЕСКО относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их границ.
Названия объектов перечислены на том языке, на котором они были представлены государством-участником
Описание
Ло Мантанг, столица бывшего королевства Ло, была построена в 15 веке на плато на высоте 3800 метров над уровнем моря. Поселение расположено на древнем торговом пути, пролегающем вдоль реки Кали Гандаки, прорезающей Гималаи. Поселение окружено 6-метровой земляной стеной с квадратными башнями или дзонгами по углам. Внутри стен существует компактное поселение земляных построек.
Основными памятниками, найденными внутри стен, являются дворец и монастыри Джампа Лакханг и Тупчен Лакханг 15-го века и монастырь Чоеде Лакханг 18-го века. Внутри поселения и вдоль обходного пути непосредственно за стеной расположено несколько рядов чортенов и стен грива.