Манчестерский стиль – Мода 1920-х годов — Википедия

Содержание

Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Платья[править | править код]

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

  • Черно-золотое платье с кружевом

  • Платье из шёлкового тюля, украшенное стеклярусом

  • Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

  • Платье из вискозного крепа, украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. 1925

  • Платья для танцев, чарльстонское платье с яркими бусинами. Музей текстиля в Кромфорде

Нижнее бельё[править | править код]

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь[править | править код]

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы[править | править код]

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары[править | править код]

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения[править | править код]

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски[править | править код]

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Костюм[править | править код]

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь[править | править код]

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары[править | править код]

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы[править | править код]

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины лёгкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классов

ru.wikipedia.org

стиль улиц Манчестера — The Village

У модного бренда молодежной street wear одежды Bench лицо отчасти скептическое — самое оно, если тебе не очень много лет и ты еще не лишился способности отчетливо видеть, что творится вокруг. Bench вырос из манчестерского андерграунда 90-х — а Манчестер, знаете ли, всегда был радикальным городом. Никаких сантиментов, никакой подростковой тоски — в городских джунглях мы всё видим, почти всё знаем, ничего не боимся и двигаться предпочитаем очень быстро. Велосипед или скейт нас спасут на первое время, музыка должна быть громкой, гаджеты — последней модели, граффити — ярким, одежда — комфортной и функциональной. Останавливаться мы не желаем, а тормозить нам некогда.

Bench формулирует свой подход к жизни так: ностальгия 1980-х + современные технологии + клубная музыка + спорт + одежда Bench. Это значит — движение, драйв, минимум сомнений и максимум веры в себя. Мир упруг, ветер свеж, подшипники смазаны, мы летим себе вперед: мы никуда не опаздываем, нам просто жалко времени. Мы многое успеем. 

Такой вот бренд, с характером.

Bench — выбор тех, кто занимается скейтбордингом и паркуром, музыкой и граффити. Дизайнеры марки привносят в созданные ими коллекции идеи с улиц города, именно поэтому Bench всегда отражает дух времени.

Уже много лет Bench принимает участие в жизни современной музыкальной сцены — и вовсе не как пассивный зритель. Летом 2010 года Bench выступает официальным партнером музыкальных фестивалей по всей Великобритании и на континенте: британских Sound City (Ливерпуль), Parklife и Warehouse Project (Манчестер), Creamfields, французского Eurockeennes и немецкого Melt!. На фестивалях Bench судит конкурсы, интервьюирует музыкантов и оттягивается на всю катушку. И, разумеется, Bench одевает музыкантов в свою продукцию. 

Собственно, многие знаменитости выбирают этот бренд и в обычной жизни: в одежде Bench неоднократно были замечены Леди Гага, Ноэль Гэллахер, Echo & The Bunnymen, The Charlatans, бельгийская группа Ghinzu и британская певица Рокс.

И это неудивительно: этот бренд с уникальным характером и редкой волей к жизни неизменно притягивает всех тех, кто не желает сливаться с окружающей средой.

В России бренд только набирает популярность в среде скейтбордистов и трейсеров — и не только. Для тех, кто уже в теме, и для тех, кто только открывает для себя Bench, сейчас есть отличная возможность одеться в Bench совершенно бесплатно. 

Конкурсные работы принимаются до 6 августа здесь: http://bit.ly/d76Sug

www.the-village.ru

Как воссоздать дух 20-х годов в луке?

Многие историки моды сходятся в том, что 60-е годы стали временем больших изменений в мужской моде, но есть мнение, что это скорее апогей процесса, который начался задолго до этого периода.  Меняться отношение к мужской одежде началось еще в 20-е годы прошлого столетия. Это время прогресса технологий, маркетинга и конечно, джаза. До сих пор инертная мужская мода начала вступать в контакт с происходящими изменениями и меняться сама. Она становится не просто насущной необходимость, а творческим полем. Сегодня Mensfashion.ru предлагает вашему вниманию несколько рекомендаций для создания образа в стиле конца 20-х годов  –  экстравагантного и роскошного.

Не зря обсуждаемое нами время было названо «Ревущими 20-ми». Это удивительное время после окончания Первой мировой войны – эпоха больших изменений. Дефицит и динамично развивающийся авангардизм заставляют  европейских модельеров искать пути сближения искусства и повседневной необходимости. Мужская мода становится «прикладным» искусством.

Эпоха дефицита проходит к середине 20-х и изголодавшиеся дизайнеры с головой окунаются в роскошь и экстравагантность.

Мужская одежда стала путем к свободе и выражению себя, своих ценностей, которые надежно вплелись в саму ткань индустрии моды.

 Мужская мода 20-х годов

В 1920-х годах, цвет был сведен к минимуму. Аксессуары, такие как карманные платки, карманные часы и бутоньерки оставались монохроматическими, с четким акцентом на весь образ, а не какой-либо отдельный аспект. Частью стиля 20-х являются: однобортные куртки, двубортные жилеты, часто в сочетании с карманными часами, которые, к слову сказать, совсем недавно, с огромным успехом, были продемонстрированы на подиуме такими брендами как Hackett и Ralph Lauren Purple Label. Полоска так же является наследием того времени и регулярно мелькает в гангстерских фильмах.

Широкий брюки, известный как «мешки Оксфорд», актуальные для 20-х годов прошлого века, были восприняты вполне современными иконами стиля.  Дэвид Ганди была сфотографирован в подобной паре брюк на Неделе моды в Лондоне. Широкий силуэт и полоска, о которой мы уже говорили выше, придает ему мужественный и немного гангстерский вид.

Если вы намереваетесь последовать примеру Дэвида Ганди, то учтите, что такой силуэт будет хорошо смотреться на мужчинах с длинными ногами. Если природа не одарила вас таким богатством, выберите более прилегающий силуэт или крой конической формы, который зрительно удлинит ноги.

Дэвид Ганди на Неделе моды в Лондоне

 

Основное влияние: «Великий Гэтсби»

Источник вдохновения для лука в стиле 1920-х годов может быть найден в 1974 году в экранизации «Великий Гэтсби», в  которой снимается Роберт Редфорд. Костюмы из этого фильма выиграли премию Академии и показали блеск, очарование эпохи во всей красе:

1974 — Lookbook стиль Великий Гэтсби

Подиум: мужская одежда сезона весна-лето 2013 в стиле 20-х годов

Влияние 1920-х годов  очевидно в коллекциях высокой моды сезона весна-лето 2013 таких мэтров как Ralph Lauren, Hackett, Canali и Alexander McQueen.

Слева направо мужская одежда весна – лето 2013: Hackett, Alexander McQueen, Canali и Ralph Lauren

Lookbook, вдохновленный стилем 20-х годов

На фото:

Windsor весна-лето 2012
Rose & Born осень-зима 2012
Ralph Lauren Purple Label весна-лето 2012
Tesco весна-лето 2013
ANI осень-зима 2013
Massimo Dutti February 2013
Reiss весна-лето 2013
Ralph Lauren Purple Label весна-лето 2012
Zara March 2012
Diegel весна-лето 2012

 Мужская одежда, которая поможет вам создать лук в стиле 20-х годов


На фото:

Asos Smart Shirt With Curve Collar
Cream Cricket Jumper
Navy White Pinspot Cravat
Marc Jacobs Chino Trousers
Asos Edge Stitch Leather Belts
Mark Mcnairy Suede Derby Shoes
Ann Demeulemeester Slim-fit Lightweight Cotton And Linen-blend Cardigan
Gant Rugger Chalk Stripe Wool-blend Suit Jacket
Allsaints Shield Leather Biker Jacket
Topman Off White Pocket Square
Asos Silver Pattern Tie
Alexander Mcqueen Men’s Minnesota Leather Saddle Shoe

 

 

Поделиться:

Ещё статьи по теме:



www.mensfashion.ru

Стиль 1920-х годов | Энциклопедия моды

Стиль 1920-х годов

Мода 1920-х годов опиралась на облик «новой женщины», появившийся в 1910-х. Дама новой эпохи наравне с мужчинами имела высшее образование и хорошую работу, водила автомобиль и играла в гольф, проводила время на теннисном корте и курила сигареты.

В начале 1920-х годов силуэт женской одежды был вытянутым, цилиндрическим, линия талии занижена, длина юбки – не выше середины лодыжки. Ближе к 30-м годам юбки стали короче, платья – более облегающими. Силуэт дневных платьев середины десятилетия по-прежнему имел основой прямой крой и заниженную талию. Вечерние платья становились все более прямыми и короткими. В последние годы десятилетия в моду вернулся удлиненный силуэт с близкой к естественной линией талии. Самым компромиссным годом по отношению к длине юбок стал 1928-ой: кутюрье предлагали как длинные, так и укороченные вечерние платья.

Стиль garsonne

Эпохальный роман Виктора Маргеритта «La Garconne», вышедший в 1922 году, явил миру образ женщины, способной на смелые поступки. Андрогинный стиль garconne, игнорирующий линии груди и талии, получил всеобщее признание в 1925 году, после Парижской международной выставки декоративного и искусства и современной промышленности. В моду вошли короткая стрижка в сочетании с плотно облегающей шляпкой-клош и свободное платье по колено с заниженной талией. Нарочитая простота наряда в стиле garconne оттенялась яркими аксессуарами, декором из вышивки, боа из перьев. Нижнее белье состояло из бюстгальтера, тедди и чулок телесного цвета. Макияж в этом стиле предполагал белую пудру, насыщенно-красную помаду, румяна и темную подводку. Брови выщипывали до тонкой линии.

Увлечение модным мальчишеским стилем создало спрос на спортивную одежду нового типа. Примером для подражания в первую очередь стала Сюзанна Ленглен – не знавшая поражений французская чемпионка по теннису, кумир многих женщин.

В конце 1910-х годов появились купальные костюмы нового кроя – более чем когда-либо обнажавшие тело. Модельеры стали предлагать дамам костюмы для прогулок по пляжу. Теперь модно было носить на курорте брюки.

Важную роль в формировании нового образа женщины сыграла Габриэль Шанель. Она разрабатывала одежду, сочетающую неподражаемый шик, удобство и простоту. Она ввела в обиход ткань джерси и фасоны, позаимствованные из мужского гардероба, создала костюмы с кардиганами, «брюки для яхты» в матросском стиле, пляжные пижамы, маленькое черное платье. Она была первой, кто ввел в моду бижутерию.

Силуэт от Коко Шанель стал одним из символов 20-х годов ХХ века. «Маленькое черное платье» американский Vogue в 1926 году назвал «Фордом в области моды».

Шанель создала совершенно новую эстетику костюма. Но в то же время в данный период начали творить другие кутюрье – Жан Пату, Эдвард Молино, Люсьен Лелонг. Свой авторитет сохранили и уже ставшие легендой Модные дома Жанны Пакен и сестер Калло.

Мадлен Вионне называли «архитектором моды». Ее техника кроя ткани с геометрическим узором и умение конструировать произвели настоящую революцию в пошиве одежды. Мадлен Вионне ввела множество конструктивных новшеств: воротник-капюшон, фасон топа с завязывающимися сзади на шее бретелями, круговой крой с фигурными подрезами и вставками, крой по косой нитке, фасон платья, сшитого из одного отреза ткани на манер японских кимоно.

Новые течения в искусстве и моде

В 1920-е годы понятия «мода» и «искусство» стали неразделимы. В поисках новых идей кутюрье объединялись с художниками. Представители новых течений в искусстве – футуризма, сюрреализма, ар деко – предлагали рассматривать человека и все окружавшее его в гармонии со всем миром, как единое артистическое проявление вселенной. Творения художников новых течений вдохновляли дизайнеров одежды, что привело к радикальным изменениям в костюме. В результате этого синтеза появились декоративные аксессуары и ткани эпохи ар деко.

Великая Депрессия 1929 года положила конец послевоенному расцвету искусства. Многие состоятельные клиенты Модных домов потеряли свои капиталы. Представители среднего класса в целях экономии стали шить одежду дома.

Стиль 1920-х в XXI веке

В XXI веке дизайнеры впервые обратились к стилю 20-х годов в 2007-ом. Тогда он не стал пользоваться особенной популярностью, так как слишком прозрачно копировал образы десятилетия. Модели в духе 20-х также появлялись на подиуме в 2008 году. Затем эта мода ушла и вернулась только в 2012-ом.

Сезон весна-лето 2012 был богат на тренды в стиле 20-х годов. Дизайнеры предлагали удлиненные силуэты, роскошные материалы, отделку бисером и бахромой. Актуальны были платья в стиле ар деко, а также теннисные костюмы в духе второго десятилетия ХХ столетия.

Мотивы 20-х годов, джаза и ар деко появились в коллекциях Ralph Lauren, Gucci, Etro, Alberta Feretti, YSL, J. Mendel, BCBG Max Azria, Carolina Herrera, Milly и др.

В коллекции весна-лето 2012 от Ральфа Лорена представлено типичное для 20-х сочетание разнофактурных тканей – бархата, шелка, кашемира. Chanel предложили длинные платья с едва заметной линией талии, которые продолжают традиции первых моделей Коко Шанель.

Стиль 1920-х годов был популярен в сезоне весна-лето 2013. Главным трендом стали вечерние платья с бахромой, бисером, перьями, похожие на модели эпохи чарльстона. Также актуальными были пижамные брючные костюмы в стиле Коко Шанель образца 1920-х. Их предлагалось носить с высокими каблуками и маленькими клатчами. Кроме того, стиль 20-х годов проявился в пляжной моде: дизайнеры представили слитные купальники с оборками и рюшами, а также плавки с высокой талией, характерные для второго десятилетия двадцатого века.

Комплекты в стиле 20-х годов представили Bottega Veneta, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Alexander Wang, Versace.

В сезоне осень-зима 2013-2014 популярен андрогинный стиль, вдохновленный 20-ми годами. Коллекция в этом направлении – у Dsquared2. Louis Vuitton и Gucci украсили одежду перьями.

Стиль 1920-х годов наглядно показан в кинокартине «Великий Гэтсби» — как в экранизации 1974 года с Робертом Редфордом, так и в современной интерпретации 2013 года с Леонардо ДиКаприо. Вдохновиться духом этого десятилетия также можно, посмотрев фотографии актрис того времени: Полы Негри, Глории Суонсон, Клары Боу, Луизы Брукс, Марджори Брукс.

wiki.wildberries.ru

Мужская мода 20 века. История мужской моды

История мужской моды. Мужская мода 20 века


1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями. Русские модники ориентировались на английскую моду. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.
В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

1910-е годы в мужской моде

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей  с завышенной  талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.  В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, «траншея») для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят  шотландские свитера «Fair Isle»,  шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом,  пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки,  коричневые замшевые туфли и  английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России это время военного коммунизма и гражданской войны. После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли. На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский. 

Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа. Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом. В моде подтянутое спортивное телосложение.
Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам. В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

 

1940-е в мужской моде

Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны — мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.
В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.


В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была фетровая шляпа. Носят двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Преобладали темные тона. Светлые и полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке, образ мужчины в форме был невероятно популярен. Помимо прочего в моду вошли кожаные пальто.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи.

1950-е в мужской моде

Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 1950-х годов появляется стиль, получивший название «тедди-бойз». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда 7 (эдвардианской эпохи) отсюда и название (в английском языке Тэдди это сокращение от полного имени Эдвард). Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или молескиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе (криперсы). Челка укладывалась в кок.
В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстегнутых воротниках и медальонах.
В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами, из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму (Винкл-пикер).

1960-е в мужской моде

В мире мужской моды происходят значительные изменения: запускается индустрия  массового производства готовых костюмов.  Серый костюм становится униформой офисных служащих.  В моде свободный длинный пиджак, рубашки с воротником на пуговицах  (button-down), узкий галстук, оксфордские туфли, черное шерстяное  пальто и фетровая шляпа.

В 1967 году в среде молодежи возрождение стиля тедди-боев, получившего новое название рокабилли, новая версия стиля была облагорожена веянием глэм рока. Костюмы приобрели кричащие расцветки.

1970-е в мужской моде

В отличие от 1960-х в 70-е не было единой направленности в моде, были разные течения. Мода, как способ самовыражения. Тенденции формировала уличная мода. В молодежной среде движение хиппи: длинные волосы, джинсы клеш, разноцветные рубашки, как аксессуары фенечки, шейные подвески и бусы.

Одежда становится более универсальной и практичной. В ходу разнообразные стили и их смешение. Культовым предметом одежды в 1970-е стали водолазки. В советском союзе популярны водолазки «лапша».

1980-е в мужской моде

Сформировалось новое поколение бизнесменов, потребителей роскоши, именуемое яппи.
Стала актуальной итальянская мода сделавшая популярным загар, черные очки и коричневую обувь . Мужской гардероб перестал быть универсальным и строго делился на деловой, вечерний и повседневный. На корпорациях вводится дресс-код «рабочая пятница».


В советском союзе на пике популярности джинсы «бананами» и «варёнки». Процветали фарцовщики, признаком достатка и стильности считалась фирменная одежда привезенная из-за границы.

1990-е в мужской моде

На западе минимализм, простота и практичность стали главными тенденциями моды в противовес безудержному потреблению 80-х. Мужская деловая одежда стала более свободной и простой. Популярен спорт и спортивная одежда с логотипами известных брендов становится повседневной.
В молодежной среде распространен стиль «гранж»: мешковатая одежда больших размеров, мрачных тонов. Многообразие субкультур: реп, хип-хоп, рок определяет внешний вид подростков.
Популярен стиль унисекс. Основой мужского гардероба становится повседневная одежда.
В России в мужской деловой моде главенствует пресловутый малиновый пиджак – олицетворение успешности и достатка.
В конце 90-х годов широкое распространение информационных технологий приводит к быстрому распространению модных тенденций в мире.

2000-е в мужской моде


Это эпоха метросексуалов. Культ красивого тела становится основной идеей моды. В моде холеная внешность и подчеркнутый интерес к модным трендам.

 

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины / Н. Найденская, И. Трубецкова.
Д/ф «Дуновение века. Жизнь щеголя»

Интересные факты о моде

 

Мужской имидж услуги

 

Заходите в нашу группу ВКонтакте по мужской моде и стилю

in-image.ru

Сериал Заточенные кепки и история братьев Шелби

Этой статьей можно смело убить двух зайцев: поведать о популярном сериале уже прошлого 2013 года и заодно рассказать о прототипах героев картины. Пользуясь случаем, редакция Stone Forest спешит поздравить своих постоянных читателей с Новым годом. Лучше поздно, чем никогда. Заодно обойдемся без громких слов.

Содержание

Острые козырьки — реальная история

История Заточенных кепок начинается в конце XIX века в городе Бирмингем, что находится в самом центре Великобритании, как раз на границе Англии и Уэльса. По сюжету сериала режиссеров Отто Баферста и Тома Харпера действие развивается в 20-х годах XX века. Как раз в те времена Бирмингем превращается в некое подобие оружейной столицы Англии. Огромное количество заводов, направленных на разработку и сборку современного вида оружия всех типов, заполонило не только окрестности Бирмингема, но и его центральные улицы. Именно этим вызвана доступность стрелкового оружия у простого населения. Работяги, не получавшие зарплаты по нескольким месяцам, были вынуждены обносить родные производства с целью сбыта оружия и патрон для тех, кто создавал спрос на этом «черном рынке». Начиналась эра бандитских разборок небольших криминальных групп за распределение сфер влияния в быстрорастущем городе.

Реальные Заточенные кепки (Peaky Blinders) были бандой молодых людей, которые славились приемственностью. Взрослые особи мужского пола просто не доживали до почтенных лет, поэтому в течение нескольких десятилетий управление бандой всегда оказывалось в руках дерзкой и отчаянной молодежи, готовой практически на все. Особенно ради своего окружения.  Это часто связывают с тем, что они поголовно были близкими или дальними родственниками, которые горой стояли друг за друга. Это были времена, когда на авансцене взаимоотношений между людьми выступала клановость, т.е. семейная принадлежность. Это позволяло в короткий промежуток времени собирать воедино преданных и готовых идти до самой смерти боевиков. Каждый знал, что защищает интересы своей семьи, что означало безотказное выполнение всех приказов, отданных главой семьи. Главой семьи избирался самый толковый мужчина в роду. Это не обязательно должен был быть самый старший. Мудреные опытом приемственности королевских персон, бандиты понимали, что не всегда власть попадала в руки к самому умному и достойному, что необходимо было выбирать в кругу семейного совета того, кто действительно готов нести бремя главы семьи и делать это с наибольшей выгодой для клана. В фильме описывается история родных братьев, которые встали у руля всей семьи. Главой был средний брат, отличавший особой прозорливостью и продумывавший каждый шаг всех членов семьи.

Заточенные козырьки

Теперь о самом интересном. Почему же они назывались Заточенные кепки? Доподлинно уже нельзя сказать, какая версия является основной, но можно выделить 2 популярные теории. Первая из них гласит, что под козырьки своих твидовых кепок члены банды вшивали острые лезвия. Это был вид оружия, который, скорее всего, был весьма практичен во времена, когда достать огнестрел было очень трудно. Тогда все решали ножи, кортики и прочие колюще-режущие приспособления. Времена менялись, а внешний вид Заточенных кепок нет. В итоге, этот элемент одежды/оружия дошел до XX века. Именно эта теория о названии банды была принята за основу при создании главных героев в британском сериале, проспонсированного BBC. Если же говорить о второй версии названия этих английских гангстеров, то здесь все намного проще. Внешний вид членов группировки был основан на манчестерском стиле, который господствовал у бандитов с севера Англии в те годы. Это начищенные ботинки, аккуратные хлопковые или твидовые брюки, обязательно сорочка с галстуком или бабочкой, сверху пиджак или безрукавка. В холодное время года на бандитах можно было увидеть теплое твидовое пальто. А венцом всего образа считалась твидовая кепка с характерным козырьком, который, сужаясь от основания к краю, производил впечатление заостренного. Так что вполне возможно, это было метафорическое название бандитов, основанное на визуальной схожести их кепок с острыми лезвиями. Тем более, что в начале своей деятельности они пользовались именно холодным оружием.

Острые козырьки и культура

Многие британские историки уверенно заявляют, что Peaky Blinders и похожие на них гангстеры были прародителями современных субкультур. У них была особая манера одеваться, свой кодекс чести и поведения, они проводили время в одних и тех же любимых пабах и не были похожи на вооруженных головорезов. С виду интеллигентные джентльмены никогда не лазили за словом в карман.

stoneforest.ru

Ревущие двадцатые — Википедия

Бурные, или ревущие двадцатые (англ. Roaring Twenties) — эпоха 1920-х годов в США, Великобритании, Германии, Франции. Название характеризует динамичность искусства, а также культурной и социальной жизни этого периода. Эпоха началась с возвращения к мирной жизни после Первой мировой войны. Радикально изменились мода и стиль одежды, наступил расцвет джаза и ар-деко, радиовещание стало повсеместным, кинематограф обрёл звук и из редкого развлечения превратился в массовый вид досуга и отдельный вид искусства. В двадцатых годах был сделан ряд важных научных открытий и изобретений, имевших далеко идущие последствия, в отдельных странах отмечался беспрецедентный рост промышленности и потребительского спроса. В конце двадцатых годов произошёл крах западной экономики и наступил период Великой депрессии.

Социальные и культурные изменения двадцатых годов начинались в крупнейших городах США и Европы: Чикаго, Новом Орлеане, Нью-Йорке, Филадельфии, Париже и Лондоне. США достигли на тот момент доминирования в сфере финансов, в то время как Германия, проиграв войну, не была способна даже выплачивать репарации, наложенные на неё по Версальскому мирному договору. Чтобы решить эту проблему, был предложен план Дауэса, по которому Германии был предоставлен кредит для укрепления её экономики и рассрочка платежей в пользу победителей. США стали крупнейшим кредитором как Германии, так и других европейских стран. К середине 1920-х годов мировая экономика укрепилась, и вторая половина десятилетия даже в Германии известна как «золотые двадцатые». Во Франции и франкоязычной части Канады это время называют «сумасшедшие двадцатые» («années folles»)[1].

Дух ревущих двадцатых современниками воспринимался как радикальная модернизация и разрыв с традиционными ценностями викторианской эпохи. Благодаря новым технологиям, всё казалось легко осуществимым. Жизнь представлялась фривольным танцем. Ф. С. Фицджеральд нарёк это время «веком джаза».

В конце 1929 года произошёл биржевой крах, ознаменовавший конец эпохи ревущих двадцатых. Миллионы людей внезапно лишились средств к существованию. После биржевого кризиса начался коллапс производства, умноживший бедствия за счёт роста безработицы. Последовавшая длительная экономическая рецессия получила название Великая депрессия.

Хотя фермерство и горнорудная промышленность после войны переживали трудные времена, в целом экономика США быстро перестроилась на мирное производство и продолжала расти. США стали самой богатой страной мира, их промышленность обеспечивала массовое производство, а общество привыкло к потребительству[3].

Демобилизованные солдаты по возвращении домой получили жалование и тратили его на новые продукты, появившиеся в это время на рынке. Прекращение военных заказов поначалу вызвало в экономике короткую, но глубокую депрессию, однако по мере возвращения демобилизованных солдат в мирную жизнь она прекратилась. Предложение на рынке превышало спрос, что обусловило сравнительно низкие цены на товары и стимулировало продажи в кредит, но в течение 1920-х годов потребление росло[4].

Во время президентства Уоррена Гардинга (1921—1923 гг.) ещё не все демобилизованные нашли работу, и уровень безработицы поначалу доходил до 20 %. В 1913 году подоходный налог составлял 7 %, но в годы войны его увеличили до 77 %, что делало производство невыгодным. Чтобы оживить экономику, Гардинг начал понижать налоги (до 25 % к 1925 году) и принял ряд других мер, что в совокупности привело к экономическому буму в годы правления следующего президента Калвина Кулиджа (1923—1929 гг.)[5]. В то же время из-за широкого потребительского кредитования в экономике образовался спекулятивный пузырь, спровоцировавший крах 1929 года[6][7], когда к власти пришёл президент Герберт Гувер. Он пытался сохранить за правительством роль арбитра в делах бизнеса, не вмешиваясь непосредственно в экономические процессы, но успеха в борьбе с наступившим кризисом не добился.

Новые продукты и технологии[править | править код]

Автомобиль Ford T

Поточное производство было рассчитано на сбыт продукции среднему классу[8]. В результате в 1920-х годах автомобиль, кинофильмы, радио и продукты химической промышленности стали массовыми. Быстрее всего росла автомобильная промышленность. До войны автомобили были роскошью, но в 1920-е годы они стали обычным явлением. К 1927 году было продано 15 миллионов штук модели Форда Т. Одновременно появлялись шоссейные дороги, мотели, станции обслуживания, рынок подержанных автомобилей и новые жилые дома вдалеке от линий общественного транспорта.

Радио стало первым средством массовой информации и поначалу было дорогим. Оно предложило новые развлечения и средства рекламы, благодаря чему приобрело столь высокую значимость, что стало частью массовой культуры. В США в 1927 году была создана Федеральная комиссия по радио, которая, вопреки распространённому заблуждению, не «установила государственный контроль над радио», а лишь переняла часть полномочий Департамента торговли, который прежде уже занимался вопросами радиовещания и даже выдавал соответствующие лицензии. После передачи полномочий, связанных с радиовещанием, Федеральной Радиокомиссии, был утверждён Закон о Радио, который, в связи со взрывообразным ростом числа радиостанций, ввёл регистрацию частот вещания, а также взял на себя функции своеобразной цензуры, установив три запрета: 1) выходить в эфир на частотах, уже занятых другой станцией; 2) распространять богохульство; и 3) передавать «непристойности» (то есть передачи порнографического характера), какие казались немыслимыми в 1910-х, но неожиданно оказались востребованными в 1920-х.

В 1925 году появился электрофон и электрические способы звукозаписи, что стимулировало дальнейшее распространение грампластинок. Производство кинофильмов также переживало бум, что привело к возникновению центра киноиндустрии в Голливуде и создало новый способ развлечения, вытеснивший прежний водевиль. Ходить в кино было дешевле, и оно быстро стало массовым. (О кинематографе см. ниже в разделе «Культура».)

В 1927 году Чарльз Линдберг впервые совершил трансатлантический полет, что продемонстрировало возможности коммерческой авиации, развивавшейся затем в 1930-х годах. Среди важных открытий и изобретений, сделанных в этот период и реализованных в недалеком будущем, были разработки телевидения и выделение Александром Флемингом первого антибиотика, пенициллина.

Новая инфраструктура[править | править код]

Появление новых технологий потребовало новой инфраструктуры, и её создание в основном финансировалось правительством. Для автомобилей было важно наличие хороших шоссейных дорог. Электрификация в США во время войны замедлилась, но после войны создание общенациональных электрических и телефонных сетей продолжалось. Большая часть индустрии перешла с парового привода на электричество. Строилось множество новых электростанций. Продолжающаяся урбанизация привела также к развитию современных систем канализации. Как правило, все эти заботы подлежали ответственности местных властей, которые не справлялись с финансированием решения всех проблем своих регионов и к началу Великой депрессии оказались в долгах. Помогать им пришлось федеральному правительству, которое использовало для этого доходы от военных репараций и федеральных налоговых сборов.

Урбанизация в США[править | править код]

Урбанизация в 1920-х годах достигла пика. Впервые количество городских жителей Америки превысило сельское население. В крупнейших городах проживало около 15 % населения. В Нью-Йорке и Чикаго строили небоскребы. Финансовый и страховой сектор экономики бурно росли. Количество работников категории белых воротничков увеличилось настолько, что не только в больших, но и в городах сравнительно небольших размеров они стали составлять значительную часть населения. В должности мелких клерков, работающих с бумагами, пишущей машинкой и телефоном, нередко работали незамужние женщины. Быстрее всего росли города Среднего Запада, где не было проблем со снабжением горожан продуктами питания из прилегающих сельскохозяйственных регионов. Открытие Панамского канала привело к облегчению коммуникаций с городами на тихоокеанском побережье, что привело к их бурному росту.

Литература[править | править код]

Ревущие двадцатые были периодом творчества ряда крупных американских писателей. В том числе в 1920-х годах были опубликованы следующие книги:

Последний роман произвел шумный скандал из-за обилия сексуальных и эротических сцен и был запрещен в Великобритании и некоторых других странах.

Потерянное поколение[править | править код]

Потерянным поколением называли молодых людей, призванных на фронты Первой мировой войны и не сумевших психологически приспособиться после этого к мирной жизни. Их восприятие мира отображал круг писателей, в который входили Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Гертруда Стайн и др. Писатели потерянного поколения преимущественно были американцами, поселившимися после войны в Париже, известными также как экспатрианты. Их жанром стали романы и рассказы о наступлении эпохи материализма и индивидуализма, об ушедших романтических иллюзиях и утраченных идеалах.

Социальная критика[править | править код]

Другой круг американских писателей продолжал в своем творчестве отражать идеи прогрессистов, критикуя лицемерие и цинизм наполнявших Америку роскоши и гламура. Среди них наиболее популярен был Синклер Льюис. В романе «Главная улица» («Main Street», 1920) он сатирически описывал тупость и невежество жителей городка на Среднем Западе. В романе «Эльмер Гентри» («Elmer Gantry», 1927) высмеяна выставленная на продажу религиозность американских обывателей. Другими писателями этого литературного течения были Шервуд Андерсон и Эдит Уортон.

Ар-деко и другие стили[править | править код]

Ар-деко, характерный для «ревущих двадцатых» стиль архитектуры и дизайна, зародился в Бельгии и, завоевав Европу, докатился до США к середине 1920-х годов. В Нью-Йорке в этом стиле построено одно из самых высоких зданий — Крайслер-билдинг.

В 1920-х гг. живопись в США развивалась иначе, чем в Европе, где художественные стили были более разнообразными и наряду с ар-деко развивались, например, экспрессионизм и сюрреализм. Как констатировал известный американский художник Ман Рэй в 1920 г.: «Дадаизм не может жить в Нью-Йорке». В целом живопись и архитектура США продолжали традиции модернизма.

Кинематограф[править | править код]

В начале 1920-х годов кино ещё оставалось немым и чёрно-белым. Первый цветной кинофильм появился в 1922 году, а в 1926 году киностудия Warner Bros. выпустила свой первый фильм со звуком и музыкой. Их первой работой, в которой персонажи заговорили, стал фильм «Певец джаза». Звуковое кино пользовалось бешеным успехом у публики, и студии работали круглосуточно[9].

Чрезвычайно популярна была мультипликация. Одним из первых популярных мультипликационных персонажей был кот Феликс. В конце 1920-х годов появилась студия Уолта Диснея и его Микки Маус, который дебютировал в 1928 году в мультфильме «Пароходик Вилли»[10].

Список кинозвезд того времени включает таких знаменитостей, как Рудольфо Валентино, Чарльз Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд, Грета Гарбо, Уорнер Бакстер, Клара Боу, Луиза Брукс, Биби Даниелс, Мэри Астор, Нэнси Кэрролл, Джанет Гейнор, Чарльз Фаррелл, Джон Гилберт, Долорес дель Рио, Джон Берримор, Норма Ширер, Джоан Кроуфорд, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Анна Мэй Вонг, Эл Джолсон.

Гарлемский ренессанс. Популярная музыка[править | править код]

В 1920-х годах впервые в американской истории начался расцвет афроамериканской культуры (т. н. гарлемский ренессанс). Его средоточием стали этнические клубы Гарлема. Лэнгстон Хьюз и другие чернокожие сыграли ведущую роль в становлении джазового стиля поэзии. В обществе начался пересмотр стереотипных взглядов на негров, проявлением чего стал отход от блэкфейса. В 1923 году в Гарлеме создан баскетбольный клуб «Нью-Йорк Ренессанс», чья команда стала одной из лучших в мире.

Наибольшей популярностью среди музыкальных стилей 1920-х годов пользовался джаз, в особенности страйд. В эту эпоху началось творчество знаменитых джазовых певцов и музыкантов, таких как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Сидней Беше, Джелли Ролл Мортон, Бикс Байдербек, Бинг Кросби. Среди других популярных музыкальных течений этой эпохи — блюз, одной из наиболее известных исполнительниц которого была Бесси Смит, а также стиль кантри.

Танец[править | править код]

В американской культуре обучение танцам в специальных клубах издавна входило в курс обучения молодежи, но к концу 1920 гг. их популярность резко возросла. Классические пьесы, оперетты, народные песни были аранжированы так, чтобы принять вид легкой танцевальной музыки, ожидаемой публикой. Клубы спонсировали танцевальные конкурсы, на которых участники демонстрировали новые танцевальные движения. Профессионалы демонстрировали искусство степа и других популярных танцев той эпохи в турах по США. С появлением звукового кино популярными стали и киномюзиклы.

Заметную роль в развитии танцевальных стилей сыграл Гарлем, особенно клуб Коттон (Cotton Club), который привлекал публику всех рас, классов и образов жизни. Исполнителями в нём были афроамериканцы, но клиентами преимущественно белые. Другие клубы Гарлема собирали в основном публику из цветных.

Самыми популярными танцами эпохи были фокстрот, вальс и американское танго. В 1920-х годах распространились также чарльстон и блюз, основанные на афроамериканских ритмах. Чарльстон стал популярным после его появления в двух шоу бродвейского театра. В 1927 г. главным бальным танцем стал линди хоп, сопровождаемый страйдом в ритме рэгтайма. Позже из линди хопа развился свинг.

Моды[править | править код]

По фильмам и журналам тех лет можно получить представление о своеобразной моде ревущих двадцатых. Для молодых девушек (т. н. флэпперов) носить короткие юбки, коротко стричься и слушать джаз было одновременно модной тенденцией и социальной позицией, эпатажным разрывом с традиционными ценностями викторианской эпохи с её корсетами и длинными юбками, закрывающими ноги. В моду вошли фетровые шляпы; наиболее популярным дамским фасоном стала шляпка-клош. Популярным стало также использование косметики, которая ранее считалась атрибутом проституток[11].

Изменения в социальном положении женщин[править | править код]

Популярные в 1920-е развлечения на обложке журнала Vanity Fair (апрель 1921 г.)

После принятия в 1920 года поправки к конституции о предоставлении женщинам всей полноты гражданских прав образовалось новое поколение женщин, менталитет которых существенно отличался от прежних. Ранее даже феминистки считали, что женщина должна иметь выбор между семьей и карьерой, так как уделять достаточно времени и тому и другому не представлялось возможным. Новое поколение 1920-х годов желало совместить семейные ценности и успешную карьеру[12]. Эти женщины стали уделять меньше внимания общественной активности по сравнению с поколением прогрессисток, они стремились на равных участвовать и побеждать в конкурентной борьбе[13].

После того, как в годы Первой мировой войны женщины заняли рабочие места мужчин, ушедших на фронт, они начали работать в химической, автомобильной и даже сталелитейной промышленности, что ранее считалось для женщин невозможным[14]. Места низкооплачиваемых работников, в том числе на тяжёлых работах, нередко занимали афроамериканки. Около 75 % из них было занято на сельскохозяйственных работах, в прачечных, а также выполняло обязанности домашней прислуги[15].

Поскольку законодательство к 1920-м годам ввело ограничения на продолжительность рабочего дня и размер минимальной заработной платы, работодатели усилили давление на работников с тем, чтобы заставить их работать быстрее и эффективнее, в частности, используя системы премирования[15]. Рост экономики позволял создавать все новые рабочие места, так что даже представители низших классов могли выбирать себе работу. В отличие от предшествующих поколений, молодые работницы не были вынуждены работать, чтобы обеспечивать семью и нередко предпочитали получать профессиональное образование, чтобы иметь ещё больший выбор. За счет этого росла и социальная мобильность[16].

Получив избирательные права, феминистки не прекратили политическую борьбу, но теперь они сфокусировали свою активность на борьбе с дискриминацией работников по признаку пола[17]. В школах и университетах было введено совместное обучение детей и молодежи обоих полов. Различия в обучении заключались лишь в том, что девушки обычно выбирали курсы домашней экономики, «Муж и жена», «Материнство» и «Семья как экономическая ячейка». Многие девушки поступали в колледж с целью выбрать себе подходящего жениха[18]. С распространением автомобилей свидания стали возможны в более интимной обстановке, а «петтинг», сексуальные отношения без настоящей половой близости, — социальной нормой студенческой жизни[19]. Кроме того, в обществе распространилось убеждение, что женщины не меньше мужчин нуждаются в половой жизни и что, согласно теории Зигмунда Фрейда, подавление сексуальных желаний разрушительно для психики[20]. В то же время американские представления о семейных добродетелях в целом не изменились. Считалось, что все добропорядочные женщины должны выйти замуж, заботиться о детях, доме и домашней кухне, а также иметь достаточно средств, чтобы не ограничивать себя в покупках, важных для дома и семьи[21].

Толерантность к меньшинствам[править | править код]

Ревущие двадцатые известны смягчением отношения к этническим меньшинствам. В частности, впервые в американской истории белые и чернокожие американцы могли вместе появляться на сцене и в кинофильмах[22]. В ночных клубах можно было видеть представителей разных рас, сидящих за одним столом и даже танцующих вместе. См. подробнее гарлемский ренессанс.

В эту эпоху женщины начали носить брюки, а мужчины завивать волосы. В популярной песне тех лет старшее поколение не понимает новых мод и осуждает тенденцию к унификации одежды и манер обоих полов:

Маскулинные девы, фемининный мужик,
Кто петух, а кто курица из них?
Их теперь не разгонишь, и посмотри:
Сестра себе пытается что-то брить,
Братишка завился на перманент,
Их теперь не приструнишь. Нет и нет.
Когда я был молод, было попроще
Разобрать, где тут зять, а где тут теща,
А теперь не поймешь, кто из них кто.
Трусики, брюки шириной с пальто,
Никто не скажет, кто в них одет.
Женомужчинами полон весь свет!

Оригинальный текст (англ.)

Masculine women, Feminine men
Which is the rooster, which is the hen?
It’s hard to tell ’em apart today! And, say!
Sister is busy learning to shave,
Brother just loves his permanent wave,
It’s hard to tell ’em apart today! Hey, hey!
Girls were girls and boys were boys when I was a tot,
Now we don’t know who is who, or even what’s what!
Knickers and trousers, baggy and wide,
Nobody knows who’s walking inside,
Those masculine women and feminine men!

слова Эдгара Лесли (Edgar Leslie) на музыку Джеймса Монако (James V. Monaco)[23]

Некоторые кинозвезды почти открыто жили в гомосексуальных парах. Среди них, в частности, называют известную американскую актрису русского происхождения Аллу Назимову[24]. В 1927 г. Мэй Уэст написала пьесу о гомосексуальности (The Drag) с аллюзиями к творчеству Карла Генриха Ульрихса[25][26], которая имела колоссальный успех у публики. Мэй Уэст предлагала рассматривать право на секс как одно из неотъемлемых прав человека и стала одним из ранних представителей

ru.wikipedia.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о