Путешествие по Байкалу на машине. Этап 1 — Юрий Шаманин на vc.ru
Куда поехать в России в отпуск кроме Черного моря? На самом деле вариантов множество, но большинству в голову первым делом придет Байкал.
885 просмотров
Мы с женой уже давно хотели поехать, но по разным причинам откладывали. Дело в том, что мы очень любим путешествовать самостоятельно, без туров и экскурсий. Причем по возможности максимально самостоятельно (например в места куда местные возят экскурсии только на УАЗиках нам обязательно нужно было ехать своим ходом). Это, конечно, всегда намного сложнее, но, как по мне, в этом и заключается весь кайф от путешествия — в приключениях и преодолении сложностей.
Именно поэтому мы все откладывали поездку, так как ехать на своей машине из Питера — далеко, а брать в аренду внедорожник — дорого и непросто найти.
Но, забегая вперёд, все у нас получилось!)Пишу эту запись для тех, кто так же очень любит самостоятельность. Большую часть информации приходилось собирать по крупинкам, и хотелось, чтобы моя информация в итоге была полезна.
Изначально, планировалось разделить путешествие на 3 этапа: первый — поездка на внедорожнике на остров Ольхон, второй — посещение КБЖД и южного побережья Байкала(Листвянка, Слюдянка) , третий — Бурятия (Пик любви, Аршан)
Схематично наш маршрут на карте можно представить вот так:Зелёные метки — посещенные достопримечательности, Красные метки — те достопримечательности, которые мы посмотреть не смогли или не успели, но которые достойны внимания. Синие метки — объекты инфраструктуры (кафе, рестораны), где мы останавливались.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9e87522d916c1a6862072e13f5f10a5db6efaa75986a5abf3788a7a9d30ea5d3&source=constructorLink
Карта всего маршрута
Этап первый:
Остров Ольхон — это самая известная часть Байкала. Большинство ваших знакомых, когда либо ездивших на Байкал обязательно бывали там (а многие только там). Поэтому его посещение обязательно.
Во-первых до острова нужно доехать.
До паромной переправы от Иркутска ехать часа 3-4, дорога хорошая. А вот дальше необходимо переправиться на сам остров. Паромов тут 3,они бесплатные и ходят с интервалом в 15 минут и каждый вмещается около 15 машин. Летом, особенно в выходные, говорят про огромные многочасовые очереди на посадку. Мы ездили в сентябре в будние дни (советую подгадывать даты прилёта и отлёта, чтобы ехать на Ольхон в пн-чт, а с Ольхона в пн-пт) и очередей не было совсем, паром был полу-пустой. Во-вторых это дороги на острове. Асфальта на острове нет совсем, дорога от парома до главного и самого крупного города Хужира грунтовая, проедет абсолютно любой седан, но подвеску немного жалко. А вот дальше, из Хужира до основных достопримечательностей можно добраться только на внедорожнике, или хотя бы кроссовере с большим клиренсом (больше 20см) и желательно полным приводом (но лучше внедорожник, так как на кроссовере ехать придется сверх аккуратно)
В третьих — инфраструктура и досуг. С жильем все обстоит сложно, если вы, как и мы, привыкли к комфортным отелям СПб, Москвы, Сочи, Калининграда и тд — то выбор не велик, но он есть.
Стоит учитывать, что это остров, да ещё и природный заповедник, поэтому все тут дороже, чем на материке. По ресторанами — все как с отелями, приличных мало, но аутентичных региональных в достатке 😅. О наших отелях и немного о ресторанах расскажу далее.
Ну а теперь главное — досуг. Большинство туристов живут в Хужире, а оттуда на катерах или УАЗиках ездят на экскурсии. Оптимальное время нахождения на острове — 2-4 полных дня. Дольше уже скучно.Куда же можно поехать на экскурсии?
По сути это: Север Ольхона, Юг Ольхона, Малое море и остров Огой на кораблике. Из развлечений: прогулки на лошадях, сап серфинг, баня на берегу Байкала и прочее.
Поскольку мы любим делать все самостоятельно, мы нашли в Иркутске Ниву Шевроле на прокат и решили объездить остров на ней.Еще один ВАЖНЫЙ момент. Заправок на острове нет совсем! Поэтому заливайте полный бак на КрайсНефти до острова, а на самом острове рассчитывайте расход топлива, либо захватите канистру с собой. Нам полного бака хватило на все передвижения по острову, даже с запасом.
(по сути проехали весь остров вдоль туда-обратно, плюс по самому острову покатались немного)
Прокатная Нива Шевроле
Приехав в первый день в гостиницу Baikal View нас ждал очень неприятный сюрприз.
на ресепшне мы узнали, что север и юг острова закрыты для посещения из-за пожароопасности.
Тут стоить отметить очень ВАЖНУЮ информацию для самостоятельных туристов. Почти весь остров — заповедная зона. Для того, чтобы на своем автомобиле проехать на Север острова (и на Юг тоже) необходимо получить разрешение (иначе просто не проедете через КПП). Разрешение необходимо получать либо онлайн, либо в Хужире, в лесничестве (рядом с магазинов Хороший, следующий дом за Совхозная ул. 48). Очень советую сделать это заранее и онлайн. Во-первых, если разрешение получено заранее, то вас скорее всего пустят на север, даже несмотря на опасность пожаров. Во-вторых у них очень удобный сайт и сделать разрешение несложно. Без разрешения проехать можно по каким-то тропам, которых нет на Яндекс картах, но за этим следят и велик риск попасть на крупный штраф.
Не буду расписывать экскурсию подробно, скажу лишь, что ее обязательно стоит взять. С воды виды ещё красивее. Самое интересное в ней — это просто плыть по Байкалу на быстром катере и высадка на остров Огой.
Остров Огой
Во второй день пожароопасность так и не спала, поэтому мы развлекались катанием на лошадях и заехали на холм рядом с отелем (не зря же Ниву взяли). Большинство доступных развлечений можно найти в многочисленных экскурсионных бюро в Хужире. У все одинаковый перечень и прайс.
Лошадки
Вид на Хужир
Также, нашли очень приличное кафе с Европейской кухней, панорамным видом и жадными чайками)))(осторожно, они пикируют и пытаются забрать еду!).
Кстати, по поводу еды, стоит учесть, что несмотря на бесплатную мангальную зону в отеле, мяса в магазинах нет. Вообще! Как и свежей рыбы. Все только в замороженном виде и выбор очень скудный. Так что барбекю стоит планировать заранее, либо ужинать в кафе.
Кафе Байкал Вью
А вот третий день — был самым интересным. Пожароопасность все-таки спала и мы выдвинулись в на север острова в сторону мыса Хобой. Местные возят туда экскурсии на УАЗиках, но это абсолютно не те эмоции, что при самостоятельной поездке. Ведь только при самостоятельной поездке есть шанс полюбоваться видами в одиночестве, а не в шумной толпе туристов.
Заранее скажу, что закладывать на поездку нужно целый день, сутра и до заката.
Дорога от Хужира до КПП грунтовая, но приличная.Так же стоит учесть, что начиная с поселка Харанцы нет не то что интернета, но и мобильной связи. Полный детокс! Разве что на отдельных высоких холмиках проглядывает какой ни какой интернет.
Дорога до КПП
На КПП у всех проверяют разрешения, но скажу по секрету, паспорта не сверяют и qr код не сканируют (делайте с этой информацией, что почитаете нужным😅).
А вот после КПП начинается веселье, то ради чего нужно было брать именно Ниву.
Дорога после КПП
Дорога после КПП
Теперь по поводу дорог — нива себя оправдала полностью, даже с запасом. Мы были в сухую погоду, достаточно было понижающей передачи на некоторых подъемах. На механике я езжу редко, по внедорожью тоже нечасто — но на ниве проехал без проблем. Пару раз пришлось выходить из машины чтобы посмотреть как лучше преодолеть яму или колею, но в остальном — без проблем.
Самый главный вопрос, который меня волновал до поездки. «Проедет ли кроссовер?» Отвечаю — в сухую погоду точно проедет, НО это будет медленно и мучительно, главная проблема — клиренс. При нас пожилая пара на Сузуки Гранд Витара в один момент оставилась и решили не ехать дальше (пропустив 90% достопримечательностей).
А другая пара на Киа Соренто проехала везде, где и мы. Больше кроссоверов мы не видели, большая часть машин — УАЗы, бывают ещё крузаки.Ниже можно посмотреть схему проезда с достопримечательностями по северу острова и фотографии.
Схема Севера острова Ольхон
После тяжелого лесного участка, как на предыдущих фото, начинаются опять степные дороги, как до КПП. Еще раз, главное оформите разрешение онлайн заранее!
Все достопримечательности на схеме легко объезжаются за один день. Все они объезжаются по очереди по кругу, у каждого мыса есть место для стоянки авто. В самом конце маршрута, вдоволь насладившись мысами, можно посмотреть на скульптуру Хозяин Байкала. Она очень интересно звучит. Да-да, именно звучит, ведь внутри маленькие колокольчики, создающие мелодию от порывов ветра. Завершающей точкой станет деревня на побережье. Ничего особенного в ней нет, но смотрится как оазис после степи.Мыс Хобой
Хозяин Байкала
Вернулись с Сервера острова мы поздно и последнюю ночь на Ольхоне проверили в отеле с юртами (Baikal Babr).
Юрты новые, аутентичные, рядом в отдельном домике туалет с душем, а так же есть небольшой ресторан, в котором хозяин готовит ужины и завтраки. Готовит весьма неплохо и цены не кусаются. Сам по себе хозяин общительный и сам возит экскурсии зимой и летом на своем прадике. Отель очень рекомендую!
В завершающий день искупались в Хужире на Сарайском пляже. Водичка в сентябре холодная, но побывать на Байкале и не окунуться в него — просто преступление. К самому пляжу можно подойти пешком со стороны Хужира (начинается от кафе Байкал Вью и дальше вниз), а можно подъехать на машине с другой стороны.
На пути в Иркутск заехали на мраморный карьер. Впечатляет он намного сильнее, чем Рускеальский, хоть он и меньше.Дорога назад из Халгая(там, где юрты) до Иркутска с купанием, обедом и крюком до мраморного карьера уложилась в световой день. (при условии отсутствия пробок на паромной переправе).
Мраморный карьер
Вид на Байкал
Дальше мы сдали Ниву и начался Этап №2.
Про него будет в следующем посте, если этот окажется вам интересным и полезным.
P.S. намного больше фотографий и видео (в том числе с квадрокоптера) можно посмотреть в моем ин100грамме «yura239» в постах и в актуальном.
По льду Байкала на автомобилях
Трудно удержаться от соблазна прокатиться на машине с ветерком по гладкому и толстому байкальскому льду, да так, чтобы веером из-под колес разлетался пушистый снег. В солнечную погоду замерзшее озеро просто неудержимо манит выехать на лед и подъехать вплотную к сверкающему нагромождению торосов или к прибрежным скалам, причудливо украшенным в высоту наплесковым льдом и закрученными штормовым ветром барашками сосулек.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЕДОВОГО БАЙКАЛА
Прозрачный байкальский лед и сверкающие торосы особенно впечатляют весной. После оттепели и сильного ветра, который сдувает весь снег, лед становится идеально отполированным. Сквозь него отлично просматриваются на мелководье камни на дне.
Если снега за зиму выпадает много, открытых участков зеркального льда на озере не так много. С конца февраля по начало апреля совершается большинство поездок по льду Байкала. Это идеальное время для путешествий по льду: тепло, можно ехать, например, на велосипеде в легкой одежде, без перчаток, и даже кратковременно раздеваться до майки. Небо синее-синее, небосвод чист, а заснеженные горы противоположного берега отчетливо различаются вплоть до деталей, как будто находятся рядом.
В последние годы стало популярным на лыжах, коньках или велосипедах совершать длительные путешествия с юга Байкала, от пос. Култука, на север — до Северобайкальска.
В конце марта лед становится шершавым, наносы снега затвердевают, что позволяет передвигаться на велосипедах без специальной шипованной резины. Вообще, ездить по гладкому льду на велосипеде — занятие довольно сложное, стоит чуть сильнее крутануть педали, и велосипед гарантированно соскальзывает набок. Практика проведения туристических путешествий по льду на автомобилях, снегоходах, судне-амфибии «Хивус-10» на воздушной подушке и собачьих упряжках достаточно нова для Байкала, такие туры стали регулярно проводиться только с 2003 г.
По льду Байкала можно значительно быстрее, чем летом, добраться до удаленных мест на побережье, обычно доступных только с воды. Например, чтобы добраться до Байкало-Ленского заповедника на катере, надо непрерывно плыть около двух дней, зимой все это доступно за пять-семь часов езды от Иркутска.
Зимний Байкал оставляет неизгладимое впечатление. В конце зимы происходит мощная подвижка льда, и отдельные торосы могут превышать рост человека. Торосистые поля привлекают внимание фотографов необычным нагромождением сверкающего льда. Зеркальный байкальский лед и удивительная голубизна на сколах ледяных глыб поражают всех приезжающих. Исключительная прозрачность льда позволяет видеть дно вблизи берега и заглядывать в чернеющие таинственные глубины озера. Толщина даже толстого льда неощутима и определяется на глаз лишь в местах, испещренных трещинами.
Прибрежные скалы зимой украшаются многометровыми в высоту, искрящимися на солнце ледяными наплесками. Толщина льда на прибрежных камнях достигает нескольких десятков сантиметров, а высота таких ледяных наплесков на скалах с наветренной стороны при сильном осеннем шторме порой превышает десятки метров.
Многочисленные гроты украшаются множеством больших сосулек и ледяными колоннами. Такие ледяные скульптуры создаются заново каждую зиму. Особенно эффектные наплески льда и сокуи встречаются на скалах Ушканьих островов, мысах острова Ольхон — Кобылья Голова, Саган-Хушун, Хобой. Ежегодно мощные надвиги льда образуют исключительно красивые торосы вблизи мыса Рытого.
Саган-Хушун — «белый мыс» — чрезвычайно живописный скалистый мыс, находится на острове Ольхон, протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, густо покрытого красным лишайником и имеющего поэтому бордовый оттенок. Зимой проехать по льду мимо него, не заметив, невозможно. Зимник, как правило, проходит недалеко от скал. У подножия — нагромождение прозрачных льдин, скалы на высоту десятков метров украшены ажурными ветвистыми сосульками. В маленькой каменной бухте между скалами, на десятки метров вверх, ежегодно при замерзании озера образуются развесистые ледяные сталактиты, похожие на ветви елок. Рядом с севера находится 8-метровый грот, как в сказке о Снежной королеве, фантастически украшенный прозрачными ледяными сосульками, сталагмитами, ледяными кристаллами и узорами.
Всю эту искрящуюся на солнце красоту трудно передать на видео или фотографии. Особенно эффектны ледяные кружева грота при заходе солнца, когда на короткое время солнечный свет освещает внутренность грота.
БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД
Байкал ежегодно замерзает, и ежегодно по льду прокладываются дороги. С началом холодов, при температуре воздуха ниже -20 °С, в первые 3-4 дня лед нарастает по 4-5 см в сутки. По акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 113 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед. Считается, что лед, разбитый штормом при замерзании озера, менее прочный, чем однородный и монолитный. Но даже однородный и монолитный лед может внезапно дать трещину. Разорванный лед раздвигается, на морозе трещина очень быстро замерзает, ее слегка заметает снегом, и опасная ловушка для машин с 2-сантиметровым льдом возникает на дороге с вешками. Поэтому и переправа по льду с материка на Ольхон открыта только в светлое время суток: с 9 до 18 часов.
Лед толщиной 50 см выдерживает вес до 15 т, а толщиной около метра — вес вертолета или паровоза. В истории Байкала известен факт прокладки по льду рельсового пути между станциями Байкал и Танхой в особенно суровую зиму 1903-1904 г. Груженые вагоны перегонялись по ледовому пути поштучно конной тягой.
Обычно на лед выезжают рано утром, чтобы застать момент феерического восхода солнца. Первые лучи восходящего солнца наполняют обычно кристально прозрачные ледяные торосы таинственным золотистым сиянием. Желание увидеть эту зимнюю красоту манит на лед, в сторону от проложенного по льду зимника к необычным торосам или обледенелым скалам. Но лучше без крайней надобности не рисковать и не съезжать с зимника, а в местах, где возможны пропарины и трещины, двигаться с местным проводником, хорошо знающим особенности льда. Отличие дорог по льду — плотные надувы снега, на которых, как на трамплине, подпрыгивает машина. При преодолении замерзших трещин и заснеженных торосов подвеска машины часто испытывает сильные удары.
Только на первый взгляд, издалека, лед кажется гладким, как зеркало, на практике часто обнаруживается, что проехать напрямик по льду невозможно из-за извилистых трещин, торосистых полей и снежных заносов.
Местные жители и рыбаки давно и уверенно освоили ледовые просторы для передвижения на автомашинах. Между поселками побережья существуют ледовые дороги, а там, где дорог нет, в большинстве случаев можно проехать, лучше с проводником, огибая торосы и трещины.
В марте можно наблюдать редкое явление — мощные надвиги льда: при гидроударе отдельные сколы льда вылетают вверх как из пушки и разлетаются далеко по льду. Безмолвное равновесие торосов рассыпается при этом шорохом ожившего льда. Прямо на глазах льдины выдавливаются из-подо льда. Все это сопровождается непрерывным гулом, как при землетрясении, звук идет прямо из-под ног, пугая своей мощью. Торосистый шов трещины заметно шевелится, отдельные льдины падают и рассыпаются на мелкие куски. Подвижку льда можно образно сравнить с работой жернова — как будто плотно сжатые челюсти переламывают лед в мелкую крошку.
Бывает, что в такие моменты на лед стремительно выступает вода и за короткое время покрывает его на 4-5 см. Через три-четыре минуты обычно все замирает, и наступает полная тишина.
В апреле начинается интенсивное таяние льда. За считанные дни, а иногда и часы автомобильный след полностью исчезает, покрывается водой, и ехать приходится по глубоким лужам наугад, в облаке брызг, как от глиссера. Случается, что после обеда снег на льду так расквашивается, что найти даже свой утренний автомобильный след невозможно.
ЛЕДОВЫЕ ЛОВУШКИ
Многочисленные автомобильные следы на льду во всех направлениях создают иллюзию безопасности. Однако не следует обольщаться — каким бы надежным лед ни казался, его коварство непредсказуемо. Даже дороги, отмеченные вешками, иногда преподносят неприятные сюрпризы.
Открытые пропарины — полыньи видны на льду со значительного расстояния, нужно только внимательно смотреть и уметь их различать. Опаснее, когда пропарины скрыты тонкой коркой льда, а после снегопада припорошены слоем снега.
В этом случае обнаружить их затруднительно. Если пропарины вызваны выходом глубинных газов, тогда подо льдом, если он чистый и прозрачный, можно увидеть газовые пузыри. Пропарины, образованные термальными водами, ключами или подтоком теплых вод притоков, заметить труднее. Для этого нужно тщательно обследовать лед в подозрительном месте и опробовать его толщину пешней или другим острым предметом. Лучше всего местные особенности льда знают старожилы-рыбаки из этих мест.
Ежегодно в одних и тех же местах возникают становые щели — своеобразные температурные швы в ледяном покрове. Они образуются в одних и тех же местах, как правило, по прямой между соседними выступающими мысами. Отдельные сквозные щели могут достигать длины до 10-40 км и ширины до 4 м, но чаще всего трещины бывают шириной от 0,5 до 1-2 м. Появление этих щелей вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры, достигающих иногда 20-30 С в сутки. Подсчитано, что при изменении окружающей температуры на 1 градус линейное расширение льда достигает 70 мм на 1 км льда.
Опасностью являются трещины и щели шириной 0,5-2 м, простирающиеся на десятки километров. Многие из них не замерзают всю зиму, периодически суживаясь или расширяясь. Ни одна трещина, даже самая простая не пересекается с ходу. Перед каждой из них необходимо остановиться и проверить состояние льда с помощью пешни — специальной кованой острой пикой с неровными гранями, чтобы та не прилипала ко льду. Часто встречаются трещины с тонким льдом, легко пробиваемым до воды плешней. Такие трещины легко перепрыгивают автомашины на скорости. Для смягчения удара кромки трещины оббиваются пешней. Кусками льда забивается метровая щель с водой, машина для разгона отъезжает на 200-500 метров, выставляются ворота — ориентир для водителя, где машина будет прыгать через щель, затем стремительный разгон до 70-80 км в час — и прыжок через щель.
На толщину льда влияют также подводные течения, которые уменьшают его прочность. Например, в проливе Ольхонские ворота по этой причине не делают ледовой переправы.
Зимой на льду здесь возникает множество трещин и пропарин. Переправу на Ольхон обозначают вешками, регулярно расчищают грейдером и проверяют толщину льда. В разные годы ледовую переправу устраивают либо из залива Куркут, либо с материка после дельты реки Сарма. Указатель со стрелкой «Ледовая переправа» поможет в правильном месте выехать на лед.
В конце марта, когда начинает пригревать солнце, становится опасным близко подъезжать по льду к скалам, около которых таяние льда происходит стремительней, чем в открытой акватории озера. Следует также знать, что, несмотря на морозы и толстый лед, если выпало много снега и он быстро растаял, такой лед из-за впитывания талой воды и изменения своей структуры менее надежен и однороден, чем лед, на котором не было снега.
ЗИМНИКИ НА БАЙКАЛЕ
Официальные зимники по льду Байкала отмечены вмороженными в лед вешками и многочисленными знаками при съезде с берега: «Допустимая грузоподъемность машин 5 т», «Дистанция между машинами 200 м», «Остановка запрещена», «Рекомендуемая скорость 10 км/ч», «Время работы с 9.
00 до 19.00″. Но обычно большинство дорог проложены рыбаками и никаких предупредительных знаков не имеют. Опытные водители всегда предпочитают придерживаться следа в нужном направлении, а если и едут напрямик, то стараются объезжать трещины и подозрительные места, которые отличаются по более серому цвету льда издалека.
Стопроцентной надежности на ледовых дорогах не бывает даже с проводником. Известно несколько случаев, когда машины проваливались на постоянных зимниках между поселками Листвянка и Большие Коты, у становой трещины, которая начинается сразу от судоверфи в Листвянке. Значительно чаще уходят под лед машины, двигающиеся по льду на свой страх и риск. В 2002 г. экспедиция МЧС летом проводила специальный поиск затонувших объектов и только в акватории Малого моря зарегистрировала 15 неподнятых автомашин. По оценке местных жителей, на дне Малого моря находится от 25 до 50 машин.
Обычно на Южном Байкале дорога пробивается от Байкальска до пос. Култука и от пос. Култука до пос.
Маритуя. На среднем Байкале дорог меньше. Чаще всего по льду ездят из пос. Листвянка в пос. Коты (18 км), из пос. Большое Голоустное в бухту Песчаную. Иногда местные жители, если зима была холодной, пробивают зимник поперек Байкала из устья реки Анги на восточный берег. Официальная переправа, оборудованная вешками и указателями, ежегодно организуется между материком и островом Ольхон.
ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ
Как рассказывают знающие люди, проваливание под лед происходит неожиданно и стремительно. За считанные секунды машина ныряет носом и мгновенно оказывается подо льдом. При проваливании машины главное не паниковать и успеть открыть двери. Уже при погружении на 2-3 метра избыточное давление снаружи затрудняет открытие дверей и выбивание стекол. При ударах молотком по стеклам изнутри машины под водой стекла прогибаются, но не разбиваются. Опустить стекло и выскочить через окно в зимней одежде, преодолев мощный встречный поток воды, не каждый успеет.
Если глубина известна и незначительна (10-15 метров), рекомендуют ждать заполнения водой салона автомобиля и выравнивания давления, тогда двери можно открыть. Времени хватает, чтобы снять унты и собрать вещи первой необходимости документы, спички, нож. Если удается выбраться из воды на лед, сохраняется опасность просто замерзнуть на морозе и ветре, пока добираешься до спасительного тепла неблизкого жилья. Обязательно надо иметь в кармане нож, чтобы выбраться на лед, и зажигалку, чтобы развести огонь на берегу.
Чаще всего на льду губит излишняя уверенность и вождение автомобиля в пьяном состоянии. Даже опытные водители не застрахованы от коварных ледовых ловушек. В теплую зиму, особенно в конце зимы, трещины не смерзаются, а, если покрываются тонким льдом, становятся крайне опасными для автомашин. В холодное время, наоборот, смерзаются практически мгновенно, но толщина льда в таком месте недостаточна, чтобы выдержать вес машины.
Обычно рыбаки, пренебрегая опасностью и запрещающими знаками, едут по льду Байкала во всех мыслимых направлениях.
Неоправданная самоуверенность часто заканчивается трагедией.
КАК ПОДНИМАЮТ УТОНУВШИЕ МАШИНЫ
Подъемом утонувших машин занимаются как местные жители, так и специально подготовленные бригады МЧС и иркутской водолазной фирмы «Аква-Эко». Поднять автомобиль можно с глубины до 40-50 м, глубины в 60-80 м — это предельные для работы подводников. Водолазы рассказывают, что машины почему-то чаще всего встают на дне на колеса, редко переворачиваясь на крышу. И если машину сильно не мять при подъеме, она останется в отличной форме. Для подъема водолазы цепляют машину в одной точке, обычно за раму или за форпост. Затем с помощью стрелы или самодельной конструкции из трех-четырех бревен, вмороженных вертикально в виде шалаша в лед, в верхней точке которых устанавливают блок для троса, машину поднимают со дна и затягивают на лед.
Иногда обходятся без стрелы, как, например, было с провалившемся напротив пос. Ангасолка легким ЛУАЗом. В том месте имеется мелководная банка, и сразу начинаются глубины на 130 м, машина провалилась в 1,5-2 метрах от кромки обрыва, в этом месте сильное подводное течение и бьют ключи.
Лед был слишком тонким и не позволял поднять машину обычным способом. Спасатели решили в салон машины завести ненадутую резиновую лодку, которую затем накачали по шлангу со льда из баллона со сжатым воздухом. Этого хватило, чтобы ЛУАЗ всплыл на поверхность. Если лед тонкий и не позволяет организовать подъем машины, ее извлекают из воды летом с помощью катера, который буксирует утопленную машину к берегу. А уже там ее вытаскивает на берег трактор.
Буряты достают машину из майны с помощью ворота. Делается лунка по диаметру чурки, к чурке, вставленной в лунку, привязывается ворот с длинной веревкой. Один конец цепляется за раму или форпост машины в одной точке, чтобы машина вышла на поверхность либо носом, либо задом. На краю майны сооружают стрелу из толстых бревен или специально сваренной железной конструкции длиной до 6 метров, как правило в длину машины. Стрела устанавливается на краю льда, под углом 45 градусов над водой, и с помощью лебедки или ворота поднимается вместе с машиной над льдом в вертикальное положение, после чего опрокидывается на лед вместе с машиной, что сопровождается сильным грохотом, когда машина встает на колеса.
Если на улице тепло, поднятую со дна машину буксируют без слива масла и топлива. Если температуры низкие нужно не допустить замерзания воды, которая могла попасть в автомобильные агрегаты. Для этого незамедлительно сливаются моторное масло, тормозная жидкость, топливо и масло из мостов. Заменяются все фильтры и свечи.
Видео с процессом вытаскивания автомобиля из подо льда
ЛЕДОВЫМИ ДОРОГАМИ БАЙКАЛАЕсть на Байкале такая профессия — ледовый капитан. Это настоящие «ледовые волки», знающие практически все о зимнем Байкале, его ледовом панцире, подводных течениях и ветрах. Основная задача ледовых капитанов — выбрать дорогу по льду Байкала так, чтобы это была максимально безопасная для передвижения на автотранспорте в зимний период.
Вот наиболее популярные автомобильные маршруты по проложенным на льду Байкала зимникам:
1. По льду в бухту «Песчаная»
Поездка в бухту Песчаную совершается из Иркутска за один день.
Общий пробег составляет 300-320 км. В Большом Голоустном есть возможность переночевать.
В зимнее время из пос. Б. Голоустное в бухту Песчаную прокладывается зимник по льду Байкала (35 км). В отличие от дорог по льду Байкала: от материка на остров Ольхон, от пос. Листвянка до пос. Б. Коты, зимник в бухту Песчаную менее наезжен, не отмечен вешками, и в снегопад с него легко сбиться. Лучше договориться о сопровождении с местными жителями из пос. Б. Голоустное, часто выезжающими на рыбалку в район бухты Песчаной.
Дорога до Б. Голоустного занимает меньше 3 часов (120 км). Первые 40 км дорога асфальтирована, остальной участок гравийный. Зимой гравий плотно закатывается снегом, и можно ехать достаточно быстро без обычной летом тряски и пыли. Очень мало машин. Дорога проходит по долинам рек Ушаковка и Б. Голоустная, среди густого смешанного леса, состоящего из сосны, кедра, лиственницы, березы и осины.
От пос. Б. Голоустное до бухты Песчаной 35 км по льду (по тропе летом 1,5-2 дня хода).
На лед выезжают рано утром с восходом солнца, чтобы успеть съездить в бухту Песчаную и вернуться в этот же день в Иркутск. Можно успеть съездить в бухту Песчаную и за полдня.
Зимник сильно петляет, обходя поля ледяных торосов, временами значительно удаляясь от берега. В середине марта на льду в большом количестве скапливается вода от растаявшего снега. За считанные дни автомобильный след тает, и ехать приходится по глубоким лужам наугад.
Зимой турбаза в бухте Песчаная не работает. Привлекательны для посещений многочисленные гроты, сквозные трещины среди скал с наплесковым льдом, которые летом недоступны для осмотра из-за подъема воды и неудобных подходов: входы в большинство из них находятся в воде. И хотя снежное и ледяное убранство в них слабее маломорских, где шторма при замерзании Байкала случаются чаще, зато размеры гротов больше.
Прямо напротив Бакланьего камня (N52 14 31 E105 40 77) расположен вход в один из таких гротов, его протяженность 15 м, высота 3 м, заканчивается набитым волнами валом мелкой гальки.
При внимательном осмотре скал со льда можно различить большое количество темных отверстий, некоторые из них, если в них заползти по льду, дальше расширяются и уходят в глубь скал до 24 метров, заканчиваются они полом с обкатанной кварцевой галькой. Недалеко от Бакланьего камня, в 2 км от скалы Малая Колокольня, в обрыве берега на высоте 2 метров над уровнем воды, спрятан вход в грот-пещеру. Туннелеобразный проход, по которому можно идти в полный рост, длиной 14 метров, заканчивается небольшим залом с высотой до свода около 6 метров. В зале полная темнота, и мощности светодиодных фонариков не хватает, чтобы осветить свод пещеры.
Оригинальный грот находится также южнее по берегу от скалы Малая Колокольня, практически напротив нее (N52 15 36 E105 41 71). Грот имеет два входа, что позволяет летом проплыть сквозь него на лодке. Зимой в нем можно комфортно расположиться с раскладным столиком и стульями прямо на льду, компанией из 10-12 человек. Обмеры его полости со льда дали следующие результаты: два входных отверстия 3,5 м на 1,5 м и зал высотой 4,5 м, шириной 4 м и длиной 12 м.
У основания Малой Колокольни, с южной стороны, имеется также узкий и длинный 20-22-метровый грот, заканчивающийся небольшим расширением с частоколом метровых ледяных сталагмитов. В течение двух зим внутри грота наблюдались одинаковые, ежегодно вырастающие на одном и том же месте, три сросшихся вместе метровых сталагмита с тонким основанием ножек, как щупальца осьминога.
В отдельной статье можно прочитать обо всех достопримечательностях Большого Голоустного и отдельно, что посмотреть в бухте Песчаной
2. К ледяным гротам Малого Моря
Путешествие можно осуществить за два дня с одной ночевкой в теплых условиях либо на острове Ольхон (усадьба Бенчарова), либо на базе индивидуального отдыха «Енхок» (Тонкий мыс, западный берег Малого моря). Общий пробег составляет 750-800 км. Поездка интересна посещением ледяных гротов, летом которые видны только с катера. Прекрасным безопасным дополнительным транспортом для экскурсий послужат взятые с собой велосипеды или снегоход, их можно смело использовать вне зимника, перемещаясь вблизи скал, например мыса Хобой (336 км от Иркутска), к которому подъехать вплотную на машине достаточно трудно из-за большого количества трещин и торосов на льду.
С материка на остров зимой прокладывается зимник, отмеченный вешками и дорожными знаками. Всю зиму по нему проезжают машины, в том числе и тяжелые грузовики.
От Иркутска до берега Малого моря дорога (250 км) проходится за 3,5 часа. Заправиться можно в Баяндае и Еланцах. В Еланцах необходимо залить минимум одну канистру бензина в запас. В пос. Еланцы работает уютное кафе «Ольхонские ворота» (после бензозаправочной станции, справа от дороги), где целесообразно перекусить перед выездом на лед.
Не доезжая МРС (45 км от пос. Еланцы), надо свернуть к базе Сахюрта к заливу Куркут или на р. Сарму по указателю «Ледовая переправа». В бинокль отчетливо видна ледовая трасса с вешками на льду и дорожными знаками. Дорога регулярно расчищается грейдером, и заметить ее достаточно легко. Дорога ежегодно прокладывается примерно в одном и том же безопасном месте, протяженностью 15-20 км. Торосистые участки перед островом Ольхон срезают бульдозером, поэтому по ледовой дороге комфортно ехать даже на легковых иномарках.
В Ольхонских воротах, где расстояние до острова значительно короче, переправу не делают из-за подводных течений в проливе, в результате чего лед там неоднороден по толщине и представляет опасность для машин. Около мыса Кобылья Голова также ежегодно образуется становая трещина, начинающаяся от большой пропарины возле самого мыса. Мыс Хорин-Ирги отделен от полуострова Кобылья Голова отвесной расщелиной до самой поверхности воды и напоминает издали голову лошади. Зимой эта расщелина забита льдом выше человеческого роста. Сильно обледенелые скалы мыса издалека привлекают внимание, но подъезжать к ним вплотную не рекомендуется, особенно ближе к весне, когда начинается интенсивное таяние льда вблизи отвесных скал. Ледяные наплески — сокуи образуются на скалах при замерзании озера. Ледяные наплески из-за частого здесь осеннего ветра на мысе Кобылья Голова самые большие на Малом море.
Остановиться на ночлег можно в пос. Хужире в гостинице, частных усадьбах или лесничестве. За помощью в размещении можно обратиться в информационный центр в усадьбе Никиты Бенчарова, там всегда помогут с размещением.
Зимой туристов практически нет, и найти ночлег в поселке легко даже без предварительной договоренности.
Вечером, перед закатом, можно обойти пешком по льду вокруг знаменитой Шаман-скалы у пос. Хужира.
На южной стороне Шаман-скалы, при определенной степени воображения, можно рассмотреть изображение дракона с головой и хвостом. Утром следующего дня можно продолжить путешествие по льду Байкала до северной оконечности острова, мыса Хобой. Съезд на лед находится справа от мыса Бурхан или сразу от причала, в зависимости от ледовой обстановки. Его хорошо видно сверху. Дорога на север не обозначена вешками. В основном ее накатывают рыбаки, поэтому дороги на льду, как в монгольской степи, иногда расходятся веером. Принцип движения тот же — держаться наката и не ехать без колеи. Достойными объектами посещения станут мыс Саган-Хушун и мыс Хобой, имеющие гроты, ледяные наплески на скалах, а мыс Хобой — и мощные надвиги льда с крупными торосами.
До мыса Саган-Хушун по льду от Хужира 35 км, от Саган-Хушуна до мыса Хобой еще 4 км.
По дороге обязательно встретятся рыбацкие камчатки — лагеря рыбаков с палатками и машинами. Мыс Хобой- самый северный мыс на острове Ольхон, труднодоступный летом из-за плохой грунтовой дороги (4-5 час. от пос. Хужир), а зимой по льду Байкала проезд займет не более 40 мин.
Подъехать близко к мысу Хобой из-за сложной ледовой обстановки бывает иногда трудно, и последние сотни метров надо идти пешком. Со стороны большого Байкала у скал практически ежегодно образуются большие отвесные валы битого льда, на которые даже трудно забраться. Много крупных торосов и свежих трещин. С северной стороны мыса на уровне воды имеются два грота. Один из них уходит под скалу на 21 м, и для его посещения нужен фонарик. Как и все гроты Байкала, образованные волноприбойным процессом, он имеет достаточно большое входное отверстие, в котором можно стоять в полный рост, и постепенно сужающийся ход, в конец которого можно попасть только ползком. На всем протяжении грот обильно оброс льдом и сосульками. Особенно эффектен вход, имеющий частокол ледяных столбов разного диаметра.
Кроме гротов мыса Хобой и Саган-Хушун, известны гроты на материковой части Малого моря: на мысах Курминский, Арал, Халтыгей.
От мыса Хобой дорога уходит по льду Байкала к материковому мысу Рытому и к Байкало-Ленскому заповеднику. Оттуда ездят на Ушканьи острова, Чивыркуйский залив, на север Байкала.
Достопримечательности этого маршрута подробно описаны в статье о Малом Море
Расширенный вариант этого маршрута — это автомобильный пробег вокруг острова Ольхон, который можно совершить за 4-5 часов, аккуратно объезжая становые трещины и ледовые пропарины на северо-восточной части острова недалеко от горы Жима.
Посмотреть все ледовые маршруты на Яндекс-карте
В статье использованы авторские материалы сибирского путешественника и писателя Сергея Волкова.
Зимние и весенние туры по Байкалу на джипах и УАЗах можно выбрать здесь.
Выбрать базу отдыха на Байкале можно здесь.
Удивительное 12-дневное путешествие на внедорожнике по замерзшему сибирскому озеру Байкал — Сегодняшний путешественник
Темно, я еду в сильный снегопад и мне страшно.
Это не обычный привод; мы являемся частью полностью загруженного конвоя из шести внедорожников, и мы заблудились, проезжая по самому большому и глубокому озеру в мире, которое сейчас покрыто более чем метровым льдом. Это озеро Байкал.Пути вперед не видно из-за темноты и метели, а сотового сигнала нет, так что даже гугл карта бесполезна. Мы давно перестали видеть встречные машины и теперь оказываемся рядом с горными островами, чего не было, когда утром выезжали с островного курорта.
Мы все начали прикидывать в уме, как долго мы сможем продержаться на озере в машине, если не сможем найти курорт. У меня случилась паническая атака, когда я случайно заглушил двигатель автомобиля и больше не смог его завести. Я думал, что двигатель автомобиля заглох из-за холода, но позже понял, что не перевел рычаг переключения передач в режим «Парковка», и как только я это сделал, внедорожник мгновенно ожил. Такое облегчение!!!
Все мы на замерзшем Байкале Я встретил Венки, основателя Nomadic Road, в 2019 годуи услышали об удивительном опыте исследования озера Байкал в Сибири, проехав по нему и объезжая его, когда оно замерзло в экстремальную зиму.
С тех пор он в моем списке желаний.
Байкал – озеро крайностей: это самое большое, старейшее, самое чистое и глубокое озеро в мире. В него впадает около 330 рек, а вытекает только одна река Ангара. Озеру Байкал 25 миллионов лет, и оно образовалось как трещина, которая каждый год расширяется на несколько миллиметров.
Его длина составляет более 625 км, ширина – 80 км, а глубина – 1700 метров. Оно несет 20% всей мировой пресной воды и больше воды, чем все великие озера Соединенных Штатов вместе взятые. Русские называют Байкал своим священным морем.
Родом с севера Индии, я подвергаюсь воздействию температур от 0 до 48°C в течение года, но подготовка к -30°C с сильным ветром в сибирские зимы – это совершенно новая игра.
Все дело в сохранении тепла тела, и мы делаем это, надевая несколько слоев одежды. базовый слой облегающего внутреннего термобелья из мариношерсти (не хлопка), отводящего пот. Средний слой толстого флиса поверх базового слоя и внешнего слоя обычно представляет собой куртку с защитой от ветра снаружи и флисом или шерстью внутри.
Для Байкала достаточно трех слоев, а для более холодных, чем Байкал, регионов количество слоев может доходить до шести. Тот же принцип применяется везде, с головы до ног.
Кроме того, защита глаз от УФ-излучения и тонкие теплые мешочки, которые можно надеть на перчатки, обувь и куда угодно, чтобы обеспечить временное тепло на несколько часов. В лагерях также требовался спальный мешок, чтобы согреться ночью (до -5°С).
После того, как я все закрепил, я даже нашел флис, сделанный в Северных странах, с обогреваемой спиной на батарейках, которая обеспечивала тепло тела в течение 10 часов на одном заряде. Хотя Decathlon и Adventure Point в Дели здорово помогли в подготовке, мне было смертельно страшно провести 14 дней в сибирских зимах.
Полный путь движения прибл. 1800 км, из которых 1300 км приходится на вершину Байкала Получение российской визы, которое было действительно легким делом и заняло 3 дня, было самым простым заявлением на получение визы. Большая часть остальной подготовки, конечно же, была сделана Венки и его командой, которая включала в себя общий опыт и маршрут, автомобили, снегоходы, санки, еду, проживание, местных гидов, ледового капитана, участников, видеооператора, топливо, аварийное реагирование , пикники над озером, трансферы, заезды и выезды, и даже спальные мешки для тех, кто их не носил.
Миссия состояла в том, чтобы пересечь озеро и исследовать жизнь на озере, а также в городах и деревнях на его берегах. Конечно, покататься по озеру – это не шутки.
Ежегодно примерно 250-300 автомобилей уходят на дно озера из-за проезда по хрупкому льду, и меня заверили, что если мы найдем способ вытащить их с глубины 800-1700 метров, то большинство из них быть в хорошем состоянии, так как в озере нет примесей.
Для благополучного завершения миссии у нас был проводник в лице Даши (геолог) и Артура, который, помимо его многочисленных талантов, является еще и аварийным комиссаром, и самый главный член нашей команды, Максим, наш русскоязычный поклонник хэви-метала и один из лучших ледовых капитанов в этом регионе. Ледовые капитаны — это очень опытные водители, которые по виду местности, цвету льда и конструкции ледовых конструкций могут принять решение о безопасном переходе через замерзшее озеро.
Экспедиционная группа, кроме экипажа (4 россиянина), состояла из семи человек во главе с Венки, знаменитым турецким шеф-поваром, фармацевтом из Дубая, врачом из Азербайджана и двумя бывшими банкирами из Индии.
и я.
Все они в возрасте от 44 до 65 лет, с некоторым опытом авантюристов и любителей. Помимо всех нас, у нас был еще Поль, самый интересный участник экспедиции — 22-летний французский видеооператор, который, не задумываясь, подвергнет себя опасности из-за того идеального кадра, которым мы будем дорожить всю жизнь или всю жизнь. может публиковать в Instagram ради недолгой славы. Мы были небольшой и разнообразной группой, но все мы прекрасно сдружились.
День 1 – 19 февраля
Вчера ночью приземлился в Москве. Я и два индийских банкира начали наше путешествие, проведя два дня в Москве, транзитом, прежде чем приземлиться в Иркутске, штаб-квартире Восточной Сибири.
Стоя перед Кремлем и в круизе по Москве-реке Дни в Москве были насыщены посещением многих музеев. Наш гид Ирэн была женщиной средних лет с большим количеством разностороннего опыта, довольно хорошо осведомленной, и у нас были отличные беседы. Хотелось бы, чтобы мы спланировали эту часть немного лучше с посещением близлежащих деревень, ужином с русской семьей и днем в русской бане со всеми древними ритуалами, включая долгий обед.
Хорошо! Возможно, в следующий раз.
Съездили посмотреть Кремль, Красную площадь, Могилу неизвестного солдата, самый глубокий эскалатор метро (глубина 120 м) и долгий и ленивый ужин в круизе. Моя первая кисть с холодом (0*С). Комфортная ночь, проведенная в отеле. Власти Москвы решили не демонтировать новогодние украшения, превратившие город в ослепительную столицу.
Я перед Царским Деревянным дворцом в Москве.День 2 – 20 февраля
Посетили несколько церквей и музеев и т.д. Скучный день. Было ли расстройство желудка в полдень, может быть из-за перемены погоды или еды.
Я в Царском Деревянном дворце в Москве.День 3 – 21 февраля
Перелет в Иркутск был долгим. Мы с комфортом остановились в отеле Courtyard Marriott. Познакомились с экипажем и на морозе (-25*С). Также попробовал своего первого омуля, байкальскую рыбу.
День 4 – 22 февраля
На следующий день, ближе к вечеру, после обеда после небольшого шоппинга мы прибыли в Листвянку.
Поездка была короткой и без происшествий. Ночевали в деревянной гостинице на берегу озера. Это был мой первый взгляд на замерзшее озеро и реку Ангару, вытекающую из Байкала.
Мы с нетерпением ждали катания сибирских собак, хаски, тянущих нарты по замерзшему озеру, и температуры -25*С. Поездка предвещала то, что мы собирались испытать как холод в течение следующих нескольких дней. Сибирские хаски — отличная порода, очень дружелюбные и готовые к работе.
Первый день на Байкале с женщинами племени хаски и эванки.После упряжки лаек нас ждал сюрприз: вечер с племенем Эванкас. Это было похоже на перенос в древние времена.
Каким-то образом все 10 из нас уместились в небольшой палатке (сшитой из оленьей шкуры и показанной на картинке) вокруг традиционной сибирской дровяной печи и старухи Эванкас, совершающей ритуалы для нашего безопасного и успешного путешествия. Мантры, подношения пищи огню и последующий чай казались очень похожими на Хаван в индуистской культуре. Племя, ведущее свое происхождение от Китая и Монголии, настолько редкое, что поиск в Google выдает всего одну страницу вики, а все остальное — Иванка Трамп 🙂
Вечерний холод пугал меня тем, что ждет впереди.
После ужина, около 10 часов вечера, я провел час, просматривая свой арсенал зимнего снаряжения, чтобы убедиться, что я был прикрыт, когда я испытал потрясение в своей жизни: я услышал хихиканье за окном. Я знал, что все было покрыто несколькими футами снега. Кто бы это мог быть? Я выглядываю из окна и вижу нескольких молодых девушек в самых маленьких бикини, покрытых водой и снегом, бегущих в подвал отеля. Позже я узнал, что они задумали, русскую баню.
День 5 – 23 февраля
Это был действительно великолепный день, когда светило яркое солнце, и все мы были покрыты слоями и слоями защиты, а затем, поверх лыжного костюма, соответствующих теплых ботинок, и самые толстые рукавицы, которые вы можете получить. Мы все выглядели так, будто были готовы взлететь на Луну. Мы все готовились к 60-километровой гонке к Домику Мамая на снегоходах по всему озеру, а потом по горам со скоростью 60 км/час. И все это при температуре -30 °C плюс охлаждение ветром.
Снегоходы — настоящие звери, и они выглядят как нечто среднее между полноприводным автомобилем и мотоциклом с лыжами. Вождение требует большой силы, особенно на плечах. Мы пообедали на замерзшем озере прямо возле скопления ледяных глыб, которые образуются, когда ветер сдувает ранний лед, а затем ледяные плиты врезаются друг в друга.
Мы все были как дети в кондитерской, пробовали разные трюки (читай: переворачивали снегоход, гоняя его), фотографировали, снимали с дрона и т. д. Несмотря на все слои, холод каким-то образом всегда доходил до пальцев ног, пальцев, и шея. Мы также поняли, что не сможем ответить на зов природы с такой тяжелой артиллерией наверху.
По пути на Мамай-гору Как только мы достигли берега озера, мы увидели заснеженные горы, деревья и, наконец, саму горную хижину (нашу ночлег), которая была волшебной, почти из Нарнии. Мы нашли много семей с детьми, гуляющих в горах, катающихся на лыжах и играющих во всевозможные игры, включая качели.
Позже мы нашли иглу возле хижины.
Ужин был похож на Момо, блюдо под названием Бузи, монгольское лакомство. Все это было подготовлено нашими гидами в салоне. Отопительные устройства в кабине были весьма проницательными, поскольку они не только обогревали кабину, но также использовались для плавления льда в воду, а затем нагревали воду.
Горная хижина Мамая для ночлегаДлинная труба массивного очага, сложенного из 7-8 дюймовой металлической трубы, проходила через подпольный очаг, обогревая их все. Мы проснулись посреди ночи, сначала от сильной жары, а потом от холода. Формальности внутри команды также оттаяли из-за жары в салоне, и мы все стали намного ближе. В целом, отличный опыт.
День 6 – 24 февраля – Общее расстояние 280 км от подножия Мамайских гор до Улан-Удэ, столицы Бурятской области. Местность – Внедорожник Tarmac – Toyota Prado
Завтрак состоял из яиц, буханок хлеба и большого количества русского чая и моего заранее приготовленного индийского чая масала.
Затем мы спустились с горы на санях на снегоходах, в которых могли разместиться 4-5 человек.
20-минутная поездка вниз (читай, американские горки без ремня безопасности и какой-либо безопасности), а затем мы получили наши соответствующие автомобили. Я увидел свою первую из многих сибирских кошек в возрасте около 20 лет (соответствует 100 человеко-летам), чрезвычайно дружелюбных к людям с несколькими дополнительными мехами.
Проехали по асфальту (скучно) около 275 км и доехали до Улан-Удэ. Это столица Бурятской области с буддийской религией, входящей в состав Российской Федерации. На городской площади стояли единственные в своем роде статуи Ленина только с головой с легендой о секретном туннеле. В городе были сильные свидетельства эпохи Советского Союза с функциональными жилыми и административными зданиями. Ужин в ресторане на верхнем этаже звездного отеля, в котором мы остановились, прошел весело, с дружеским подшучиванием среди новообретенных друзей.
День 7 – 25 февраля – Общее расстояние – 243 км от Улан-Удэ до Баргузина.
Внедорожник – Тойота Прадо. Рельеф – гудронированное шоссе и замерзшее озеро
На следующее утро мы выехали из города и увидели обычную жизнь – люди идут в офис, дети в школу, некоторые встречают клиентов в кафе. И все это, когда я думал, что сибирские зимы все закроют. Мы остановились у буддийского монастыря на вершине холма. Опять же, мы увидели много связей с индуизмом.
Проехав около 250 км, мы добрались до села Баргузин у реки Баргузин недалеко от Баргузинской долины. Максу не терпелось перенести нас с асфальта на замерзшее озеро. Первая проба льда оказалась недостаточно безопасной, поэтому после обеда на озере мы вернулись на асфальт. Во второй половине дня мы все сделали биоразрыв на заправке, и я понял, что натянул свои теплые штаны, не натягивая внутренние термики (высота дилетантская и количество слоев!).
Сейчас 16:00, и мы, наконец, на озере, чтобы перейти его к дому, который мы назвали бы домом на 2 ночи. Макс остановил нас и достал ручной ледобур, чтобы доказать, что мы действительно находимся на льду и озере под ним.
Какая демонстрация. Вода хлынула через 3 фута льда. Волшебно и страшно, мы ехали по льду на 2,5-тонных машинах. Надеюсь на всемогущего, мы вернемся домой в целости и сохранности.
После веселья, игр и фотографий над озером мы добираемся до дома Михаила и Юлии в рыбацкой деревне на берегу озера напротив замерзшей реки.
Пребывание в доме Майкла было очень необычным, с деревянными кабинами, похожими на вагоны поезда, построенными на его заднем дворе. В каждой каюте могли разместиться четыре человека, а также у них была небольшая кладовая. Обогреваемые от пола, эти домики были чрезвычайно уютны и комфортабельны, сплошь покрытые снегом.
Каюты Майкла в семье.
Майкл и его жена Джулия пригласили нас на ужин в свой дом. Это был традиционный сибирский дом с массивным очагом посередине дома и его стенами, обращенными к теплу каждой комнаты. Очаг также используется для приготовления пищи и нагрева воды.
Дом Михаила в селе Баргузин Михаил служил в армии и устроился на работу в ЖКХ, а после выхода на пенсию переехал в село и построил себе дом.
Кухонный этаж открывался в подземный склад, где хранилось много овощей на долгие и суровые зимы.
Подземные камеры дополнительно охлаждались ледяными глыбами из озера. Они принадлежали к общине старообрядцев, которые являются консервативными христианами. Их взрослые сыновья были в городах, и они отправили своего 4-летнего сына к соседям, пока они подавали нам русское виски.
Дом Михаила в деревне Баргузин и все мы перед их жилыми помещениямиЯ и не подозревал, что впервые узнаю кое-что о человеческом теле. После ужина мы все сделали русскую баню (сауна на дровах и камнях), где температура внутри была 60-70*С, а потом мы тоже выбежали в шортах -17*С, чтобы остыть, ныряя в снег. Этой процедуры, выполняемой 3-4 раза за 30 минут, было достаточно, чтобы облегчить все наши боли и подготовить нас к глубокому сну. Человеческое тело переносило эти экстремальные перепады температур и исцелялось за счет усиления кровообращения. Это возможно только в Сибири.
День 8 – 26 февраля – Общая дистанция 253 км по кольцу в Баргузинской долине Внедорожник – Toyota Prado Terrain – Асфальтовое покрытие, покрытое сильным снегом и снегопадом.
Внедорожник застрял в сильном снегу в Баргузинской долинеНа следующее утро мы выехали в Баргузинскую долину и деревню матери легендарного Чангез-хана. Подъезд к долине был довольно коварным, и все мы много раз застревали на сильно заснеженных дорогах и падающем снегу. Макс и Артур терпеливо справлялись с каждым из этих эпизодов.
Сильный снегопад в Баргузинской долинеБаргузинская долина завораживала, на бескрайних снежных просторах расстелилось много желтого сена. Были и рисунки на скалах, сделанные пещерными людьми, которым несколько тысяч лет.
Мы наконец добрались до деревни на обед после настоящего бездорожья в снегу. Много веселья. Обед в сибирском доме у старушки состоял из говядины, рыбы, хлеба, ягод, картофеля и чая. И снова у меня между ног уютно устроилась старая дружелюбная кошка.
Обед в деревенском доме Дорога домой снова была захватывающей с пейзажем прямо с картины. По дороге у нас была встреча с настоящим шаманом, который провел ритуалы, чтобы благословить всех нас.
И снова он был очень похож на индуистский Гаван, и предлагались водка, шоколад и молоко. Наш гид сказал нам, чтобы молодые девушки приходили и повязывали шарфы на тотемные столбы, чтобы помолиться за хорошего мужа и семью. Звонить в звонок? Помните пипальское дерево посреди деревни с тоннами священных красных нитей вокруг ствола, перевязанных деревенскими женщинами и девушками?
Сегодня вечером снова оставайтесь у Майкла, но на этот раз каждый из нас приготовил блюдо. Индийский суп (расам), главное блюдо от знаменитого шеф-повара из Стамбула, и азербайджанский десерт, от которого пальчики оближешь, мгновенно стали хитами. Майкл пригласил нескольких своих друзей из деревни. отличный вечер. Надо сказать, хозяйка была весьма любезна, допустив незнакомцев в свою маленькую кухню и семейную столовую. Все это сопровождалось банным сеансом. К этому моменту я подружился с холодом и полюбил его. Стоит упомянуть, что у Юли также был 20-летний сибирский кот.
День 9 – 27 февраля – Общее расстояние 233 км Пересекли замерзшее озеро Байкал с востока на запад.
Внедорожник – Тойота Прадо. Рельеф-замерзшее озеро и ледяные сооружения.Сегодня нам предстояло проехать около 235 км по замерзшему озеру. После обильного завтрака и теплых проводов Юлии мы снова погрузили наши внедорожники и поехали к следующему пункту назначения. Юля подарила Венке на день рождения самодельный свитер, мы все были тронуты этим любящим жестом.
Путь на дороге был отмечен серией рождественских или вечнозеленых деревьев, каждый год в начале февраля втыкаемых в снег опытными ледовыми капитанами, чтобы помочь водителям найти дорогу. Гиды шутили, что они растут в снегу, во что некоторые даже верили. По пути мы остановились на полуострове Холинозе, где есть несколько красивых ледяных сооружений, бросающих вызов гравитации.
Поцелуй Байкала – Байкальский лед с водкой внутри Полдень, примерно через 180 км у нас был свой «Поцелуй Байкала», о котором мы так много слышали. Артур просверлил отверстия в глыбах байкальского льда, налил в них водки каждому из нас, и мы высосали водку из него.
Затем мы пообедали на озере со стандартным хлебом, остатками завтрака, яйцами, сыром, фруктами и, конечно же, бесконечным потоком чая.
Типичный ланч на БайкалеПосле обеда последовал дрейф по озеру под руководством Макса. Ехать с педалью газа в пол, ездить по кругу, а потом выворачивать на улицу, чтобы набрать скорость, а вокруг снег – это невероятно!
Внедорожник дрейфует по замерзшему БайкалуКто-то из нас был экспертом по бездорожью, а кто-то любителем, но это было волнительно для всех нас. Редко удается выполнять автомобильные трюки на льду толщиной более метра на глубине 1 км на глубине воды. И снова волшебство!!
Автопробег на внедорожниках по замерзшему БайкалуНаконец мы прибываем на курорт Котельниковский. Этот курорт был построен на острове вокруг природных горячих источников. Большую часть года сюда можно добраться только на лодке или вертолете. Нам повезло, что мы смогли подъехать к нему.
Курорт Котельниковский и его природные горячие источники Должен отметить, что связи на курорте не было, кроме 1 часа каждое утро и ночь.
Купание в горячих источниках на морозе было совершенно другим опытом. Очень похоже на то, что у нас в Бадринатхе, но гораздо круче.
Какой день и тот час подключения с 8 до 9 вечера был подарком от Бога и заставил нас всех осознать, насколько мы зависимы от мобильного интернета.
Курорт Котельниковский и его природные горячие источникиДень 10 — 28 февраля — Общее расстояние 215 км от Замерзшего озера до его самой северной точки. Внедорожник – Тойота Прадо. Рельеф — замерзшее озеро, заснеженный асфальт и горы.
На следующее утро отправляемся в путешествие на северную оконечность озера в город под названием Северобайкальск. Подъездная дорога к северной оконечности была не подъездной из-за сильного снегопада, поэтому мы прогулялись, чтобы быстро сфотографироваться.
По пути к северной оконечности замерзшего Байкала и оконечности Городок был довольно спокойным, и мы провели несколько часов в кафе. Снег шел целый день. Мы также видели много деревень по пути, и, как и во всем мире, многие дома были заброшены из-за того, что молодые люди уезжали в города.
Очень жаль!!
На обратном пути в Котельниковские было довольно поздно, и мы попали в метель. В темноте и по следам, занесенным снегом, мы все шли на задний фонарь Макса. Этот час на озере был довольно страшным, и мы все планировали провести ночь в машине над озером без еды и воды. Огни курорта издалека доставили нам неописуемое облегчение.
День 11 — 1 марта — общее расстояние 243 км с запада на восток от озера до юртового лагеря. Внедорожник – Тойота Прадо. Рельеф – заснеженное замерзшее озеро.
Русская Баня, Чаанд и бассейн на озере.Днём снова будем ехать по озеру и уединимся в юрточном лагере. По пути к лагерю стояли фургоны с 10-15 туристами в каждом, по замерзшему озеру играли во всякие игры.
Весь лагерь на озере был довольно благоустроен, с кухней и столовой, и тремя юртами по 3 раскладушки в каждой. Мы сразу бросились в Баню (теперь уже не страшно) и целый час двигались от Бани к ледяному бассейну в озере, а потом к Чаанду (огромная ванна с огнем под ней).
Уже полночь, и я пытаюсь не уснуть, хотя день был долгим и утомительным. И это потому, что я смертельно боюсь. Мы спим в юртовых лагерях на самом озере, и теперь, когда нет шума, мы слышим собственные звуки озера — «крэкк», новые трещины, «у-у-у», внизу откалываются куски льда, а потом что-то еще. трудно понять.
Внутри лагеря у нас есть раскаленная печь для обогрева лагеря и трех его обитателей. Все это кажется нелогичным — огонь на ледяном озере. Действительно? Я представляю, как просыпаюсь в плавучем или тонущем лагере рядом с нашим тяжелым внедорожником, припаркованным возле палатки. Единственной спасительной благодатью было то, что утром у всех было одинаковое чувство. Я в порядке, если бы все тоже были напуганы!
Фотография юртового лагеряДень 12 – 2 марта – Общее расстояние 400 км от юртового лагеря до Иркутска через острова Ольхон. Внедорожник – Тойота Прадо. Местность – частично замерзшее озеро и частично гудронированное шоссе
После нескольких остатков от обеда, яиц, хлеба и чая, мы покидаем лагерь.
Все разговоры за завтраком были о страшных звуках озера и о том, холодно или жарко ночью. Каждый час сторож должен был проверять дровяную печь в юрте, но мы уверены, что он, вероятно, приезжал всего два или три раза.
Была полночь — холодно. Я кротко кричал «привет» из своего спальника на шаги прохожего снаружи палатки, но безрезультатно. Однако это было мощным поводом для шуток среди всех нас. Хорошее развлечение и опыт, как никогда раньше.
По пути Венки и проводники нашли несколько пещер, покрытых льдом, и мы все остановились, чтобы отпраздновать день рождения одного из нас. Снова магия. Отсюда мы отправимся на острова Ольхон, где в это время года проходит ледовый праздник Ольхона. Художники приезжают со всех концов, чтобы вырезать скульптуры из балканского льда. Рычащие львы, прыгающие собаки и манящие колонны вылеплены изо льда. Еще одно волшебное место.
Я в позе лотоса в пещере К вечеру мы, наконец, добрались до Иркутска и, освежившись, направились в индийский ресторан ужинать.
К настоящему времени все мы друзья, которые вместе отправились в волшебное путешествие по замерзшему озеру. Мы также поняли, что находимся в эпицентре войны и должны уйти как можно быстрее. Вернемся в реальный мир, наверное.
День 13 – 3 марта вылет в Москву и Дели.
Я пришел домой 4 марта, и после роскошного домашнего обеда, с любовью приготовленного Димпи, я заснул, чувствуя все боли и боли, появляющиеся теперь из ниоткуда.
Я на БайкалеЯ просыпался вечером, хотя знал, что я дома, чувствуя, что должен встать, собрать чемоданы, одеться и ехать по снегу над озером, следуя по тропе отмечены новогодними елками.
(Химаньшу Гоэл — бизнес-лидер с более чем тридцатилетним опытом работы в таких организациях, как IBM, Microsoft и Cisco. Он также является ангелом-инвестором в будущих технологических стартапах в области программного обеспечения. Его любовь к дороге приводит его в необычные места. в самостоятельных экспедициях по стране и за рубежом.
)
Подробнее: Latest
Как я пересёк самое большое озеро в мире… на машине
Из Иркутска мы едем в Листвянку, небольшой городок на берегу Байкала. 60-километровая дорога проходит через белый лес, замерзший под толстым слоем снега, и была проложена всего за два месяца в рамках подготовки к знаменательному государственному визиту в Россию президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра в 1960 году. Построена в разгар холодов. Война, «Дорога Эйзенхауэра», как ее стали называть, — это наше первое знакомство с Сибирью, и, как и американский президент, нашей целью является озеро Байкал — старейшее, самое глубокое и самое большое озеро в мире, известное своей уникальной и сложной экосистемой.
Строительство дороги оказалось преждевременным, и Эйзенхауэр так и не добрался до озера Байкал; незадолго до запланированного визита русские сбили самолет-разведчик и захватили американского пилота Гэри Пауэрса, и от поездки отказались. Благодаря известному посетителю, который так и не приехал, Листвянка стала самым популярным туристическим направлением на Байкале, и дорога остается сегодня.
По прибытии в Листвянку планируется совершить редкую ледовую экскурсию и проехать на полноприводной Mazda CX-5 с 2,5-литровым бензиновым двигателем и шипованной резиной 70-километровый участок по замерзшему озеру Байкал. Оттуда мы направимся на восток через замерзший сибирский лес и закончим в Улан-Удэ.
В течение зимы стабильно низкие температуры замораживают поверхность озера Байкал примерно на метр в глубину. Однако езда по льду не лишена рисков — каждые несколько лет в этой части Сибири регистрируется сильное землетрясение. Несмотря на потрясающе красивое окружение, суровые реалии связанных с этим рисков требуют экспертного руководства.
Чтобы облегчить наши опасения по поводу провала под лед, мы получили четкие инструкции от нашего русского гида Алекса Симакина. Первое и самое важное — ехать медленно; чем быстрее вы едете, тем больше нагрузка на лед, поэтому необходимо контролировать скорость и экономно использовать тормоза. В путь должна отправиться колонна из 12 автомобилей, поэтому между ними должно соблюдаться расстояние 50 метров.
В качестве последнего предупреждения нам напоминают не пристегивать ремни безопасности, если мы прорвемся сквозь лед, у нас будет две минуты до того, как машина утонет, по той же причине также рекомендуется убедиться, что двери и окна разблокированы. Кажется, тот факт, что я не умею плавать, не имеет большого значения, когда имеешь дело с самым глубоким озером на Земле.
Шестиколесный автомобиль МЧС — Национальной группы безопасности России — возглавляет нашу колонну, но вскоре становятся очевидными трудности вождения по льду. Трещиноватый белый лед с трещинами, фактура льда постоянно меняется, и по взъерошенной поверхности пробивается застывшая рябь.
РасширитьЗакрывать
Автомобиль проталкивается по снегу
Автомобиль проталкивается по снегу Слабый ветер также не способствует улучшению условий, так как он сдувает достаточное количество снега, чтобы замедлить нас и уменьшить видимость.
Таяние ледяных щитов вызывает постоянную озабоченность, и мы осторожно обходим глыбы и осколки угрожающего льда. Это острое приключение принимает новый поворот; весь прогресс останавливается, когда мы оказываемся перед широким участком открытой воды, где лед полностью треснул. Решение предоставлено службой безопасности: российская команда соорудила импровизированный деревянный пандус, используя твердые куски льда и случайные куски дерева. Я стараюсь не слишком зацикливаться на законах физики, нервно переезжая на другую сторону.
Пройдя половину пути, мы обнаруживаем, что есть более непосредственные риски, чем погружение в воду. Машины, следующие друг за другом впереди колонны, застревают в глубоком снегу, и вторая часть пути оказывается кропотливо медленной, поскольку всей группе приходится ждать, пока каждую машину вытащат из снега. Чтобы пройти, нужна скорость, но очень легко ошибиться в оценке глубины, потерять контроль и через несколько секунд застрять.
Ключевым моментом является понимание баланса автомобиля, чтобы управлять CX-5.
К счастью, помощь двух мужчин в эвакуаторе никогда не требуется, и оставшаяся часть перехода почти такая же — мы замедляемся до полного ползания из-за глубокого снега и угрожающих ледяных глыб.
И, наконец, мы выходим на сушу, предполагаемый четырехчасовой переход занял почти восемь часов, но когда мы в последний раз покидаем лед, мне вспоминаются слова драматурга Антона Чехова в письме, которое он написал своей матери после посещение озера в 1890 году: «Меня пробрала дрожь… Я никогда не забуду этого, пока живу».
Первое в мире пересечение Байкала на автомобиле Mazda CX-5 состоялось, но впереди нас ждало еще три часа пути. Заснеженная дорога в Улан-Удэ, столицу Бурьяны, является одной из самых опасных в России и проходит рядом с Транссибирской железнодорожной линией, связывающей Москву с Владивостоком.
После 12 напряженных часов мы прибываем в Улан-Удэ как раз на закате и в тени самой большой скульптуры головы в мире, 7,7-метровой бронзовой головы Ленина.
Возможно, этот городской кроссовер больше никогда не встретится в суровых условиях, но приятно осознавать, насколько он неудержим и способен.