Вардзия — пещерный город в Грузии
Главная / Грузия / Ахалцихе / Вардзия
Монастырь Вардзия занимает одну из первых строк в списке грузинских достопримечательностей, ещё в советское время сюда возили туристов несмотря на пограничный статус этих мест. Самостоятельное же путешествие сюда было в то время запрещено. Вардзия — это многоэтажный пещерный город-монастырь, который частично обрушился, но выглядит эффектно. Он напоминает пещерный город Уплисцихе, но больше по размерам и «пещернее».
Сейчас все знают знаменитую царицу Тамару, хотя зачастую имеют превратное о ней представление. Многое в Вардзии построено именно при ней, хотя начал проект её отец. Около 1183 года в скалах ущелья реки Куры была обнаружена пещера с родником. Пещеру расширили и создали в ней храм иконы Вардзийской Богоматери. Когда Тамара стала царицей, она начала расширять этот храм, добавляя к нему окрестные пещеры.
Фреска с Тамарой весьма знаменита, потому что это прижизненное изображение известной царицы. Но в этой фреске кроется загадка. Из некоторых деталей одежды Тамары следует, что она ещё не царица, следовательно, изображение сделано ещё при жизни её отца — что не вписывается в официальную хронологию.
Пройдёт чуть менее ста лет, и в 1293 году случится страшное землетрясение. Рухнут многие храмы и крепости в Южной Грузии. У Вардзии обрушится вся фасадная сторона с балконами. Это событие инициирует третью фазу строительства: появятся колокольня и каменные арки у главного храма. Ещё позже, в XVI веке, сюда придёт персидская армия и устроит в монастыре погром. Позже здесь обоснуются турки, и про монастырь забудут на 250 лет.
Как добраться
Из Ахалцихе в Вардзию время от времени ходят маршрутки — их можно найти на автовокзале.
Это специальные туристические маршрутки, которые стоят 5 лари и ходят по такому расписанию:
Ахалцихе — Вардзия: 10:35; 12:20; 16:00; 17:30.
Вардзия — Ахалцихе: 08:00; 09:00; 15:00; 18:00.
Из этого расписания следует, что на последней маршрутке можно успеть в Ахалцихе к отходу последней семичасовой маршрутки на Тбилиси. Но расписание может измениться.
Маршрутка или любой другой транспорт доставит вас на парковку у входа в монастырь. Здесь даже есть неплохой ресторан со столиками у реки, ларёк с пирожками и сувенирные лавки.
Вход стоит 3 лари. За дополнительные 10 лари можно нанять гида. Вардзийские гиды — это лотерея. Бывают и очень хорошие, и очень плохие. Есть такие, что забывают про надоевшую им Вардзию и пускаются в пространные воспоминания о своей молодости, проведённой в Москве. Будьте готовы к такому повороту событий.
От кассы начинается дорога наверх. По ней время от времени ходит автобус, стоимость билета составляет 1 лари. Если вас много и у вас своя машина, то с некоторой вероятностью вас могут пропустить сюда за те же деньги.
Но это как повезёт. Пешком же подниматься недолго, но иногда утомительно — особенно в августе.
Эта асфальтовая дорога выведет вас к верхней небольшой парковке, от которой начинается пешая тропа непосредственно в монастырь. Сначала она пойдёт мимо полуобрушенных пещер к квадратной башне. Эта башня — первый этаж, уцелевший от колокольни 1293 года постройки. Сейчас с этой башни открываются самые лучшие виды на Вардзию.
От башни есть переход дальше, к главному храму. Это, собственно, и есть центр монастыря — и исторический, и логистический. Именно здесь находится тот самый родник, что дал начало всему проекту: к нему ведёт специальный туннель. В сам храм можно зайти и посмотреть на фреску с изображением Тамары. Если обойти храм слева (через пещеру), то можно попасть в пещеру за храмом, из которой по деревянной лесенке узкий проход ведёт на несколько этажей наверх. Это самая интересная часть всего комплекса. Всё остальное — просто пещеры, гроты, лесенки между ними и так далее. Никакой особенной системы в них нет.
Обычно прогулка по Вардзии занимает два часа. После этого можно спуститься к парковке, выпить кофе и возвращаться в Ахалцихе.
Если вы решили продлить своё путешествие и переночевать около Вардзии (в гестхаусах в Нокалакеви или Тмогви), можете прийти в Вардзию пешком, посетив по дороге замок Тмогви. Всего придётся одолеть 3 километра в одну сторону и 3 километра в другую по диким скалам.
рассказ простыми словами + места для фото 2019 — ЧопачО
Вардзия — это древний пещерный город и действующий монастырь, вырубленный в монолитной скале высоко в горах. Отчётов об одной из главных достопримечательностей Грузии очень много, но мы заморочились и узнали о ней так много, что ниже вас ждёт не только максимально подробный и понятный рассказ об истории монастыря, вырубленного в скале, но и описание тех или иных предметов и следов, что вы увидите своими глазами. Поехали!
Выбирая между Вардзией и Уплисцихе, мы дважды ездили именно в Вардзию (в 2018 и в 2019 году), так как, она менее туристичная из-за своей отдалённости от Тбилиси.
Конечно, туристов и здесь хватает, но, гуляя по пещерному комплексу, столпотворения мы не заметили.
Время работы Вардзии в 2019 году: с 10 до 19 часов ежедневно.
Стоимость билета — 7 лари для взрослых, 1 лари для школьников и студентов. Гид — 25 лари, аудиогид — 10 лари (в залог берут какой-либо из документов, например, права). Можно заплатить безналом, что мы и сделали.
Мы слышали, как местные гиды проводят экскурсии: рассказывают невыразительно, повторяют 100 раз одно и то же. Да, это лучше, чем совсем ничего, но я ожидала большего. Всё же гид — звучит гордо. Мы брали аудиогид: информации немного, но самое главное есть. Если вы прочитаете и запомните основные мысли из этого поста, то этого вам вполне хватит для осмысленного посещения достопримечательности даже без аудиогида. Экономим ваши деньги. 🙂
Содержание
- Что есть в Вардзии?
- Осмотр Вардзии
- Успенский храм
- Туннель за храмом
- Места для фото
- Серные источники рядом с Вардзией
- Как добраться до Вардзии
- Где остановиться на ночёвку
Что есть в Вардзии?
Комплекс вытянут на пол километра в длину.
В скале вырублено 13 ярусов помещений (сохранились далеко не все). Есть подземные ходы. Сохранилось несколько действующих храмов (самые интересные Успенский и Ананурский), 120 когда-то жилых келий, 25 погребов и несколько сотен подсобных помещений: казнохранилище, библиотеки, пороховые склады, пекарни, давильни для винограда и мастерские. Но вы должны понимать, что большинство пещер вы не отличите друг от друга, есть только несколько действительно интересных и стоящих внимания пещер.
Подобных пещерных комплексов в мире несколько, самые известные — это пещерные поселения Каппадокии в Турции и деревня Кандован в Иране. Просто ради фана, ниже фото Каппадокии. Здорово, по-моему, надо съездить.
Осмотр Вардзии
Билеты в Вардзию продают у подножья в кассах. Артефакты, которые не успели или не захотели утащить разграбившие монастырь турки, выставлены напротив кассы.
Покупайте билет на кассе. В 2018 году мы поднимались к Вардзии пешком, в 2019 стали умнее и купили на кассе за 1 лари билет на автобус (выглядит как маршрутка), который довез нас до подножья скалы.
По-идее, обратно до кассы автобус не ходит, но я уговорила водителя, ему же не сложно. 🙂
Осмотр Вардзии производится слева направо (с запада на восток). Пещерный город делится на левую часть, центральную (колокольня) и правую. Первое, что вы увидите — это конюшня. Это левая часть комплекса. Далее двигаемся направо. Рядом с конюшней есть часовня. Её мало кто замечает.
На фото ниже, там где решётки — это конюшня на 8 лошадей. Маловато для такого большого комплекса, не так ли? Археологи других конюшен не обнаружили. А значит, лошади, вероятнее всего, здесь стояли особенные. Может быть, царские?
Кстати, про царей.
Первые пещеры в Вардзии были построены во времена Золотого века по указу царя Грузии Георгия III (1156 — 1184). Цель пещерного комплекса в те времена была исключительно оборонительная. Георий III начал строительство не на пустом месте, здесь уже существовал пещерный храм Ананаури и пещерный монастырь Ванис-Квабеби, расположенный недалеко от Вардзии.
Мы в Ванис-Квабеби бывали, там круто, съездите обязательно. Вот фоточка-завлекаловка из Ванис-Квабеби.
После смерти царя Георгия III, строительство пещерного города продолжила его дочь, великая царица Тамара (XII век). Мудрая правительница не только грамотно защищала независимость Грузии, но и активно распространяла христианство. Продолжая традицию своего знаменитого прадеда, царя Давида Строителя, Тамара активно поддерживала духовенство, строя церкви и монастыри. При Тамаре Вардзия стала не столько городом-крепостью, сколько монастырем.
Итак, Вардзия — это целый пещерный город, а также действующий монастырь. В XII-XIII вв здесь жило одновременно до 2 000 человек. Поэтому больше всего в пещерном городе, естественно, жилых помещений. Квартира XII века, выдолбленная вручную в скале, представляла собой комнату с кладовой, иногда с лоджией или балконом.
Насколько мы поняли, в стенах выдалбливались кровати, скамейки и зоны для иконостаса. На фото ниже хорошо видно, что пещеры вырубались вручную.
Заметны следы от инструмента.
Все помещения комплекса были скрыты от глаз до землетрясения. О землетрясении позже, там грустная история.
Освещались только передние помещения, задние же получали второй свет. Помещения освещались и обогревались очень хитро — дым выходил в многочисленные отверстия, сохраняя тепло и свет. На фото ниже вы увидите обожжённые стены, это следы от костров, которые оставили пастухи, гулявшие по заброшенной Вардзии XVI-XIX вв.
Как же получилось, что такой огромный пещерный город забросили?
Землетрясение конца XIII века едва не разрушило святыню. Поэтому современная Вардзия — это лишь малая часть того, что было изначально. Во время землетрясения рухнула вся передняя сторона города, обнажив жилые помещения, лестницы, храмы. Таким образом, Вардзия утратила оборонное значение. Теперь это стал просто монастырь, причём довольно доступный для набегов.
Поэтому если сейчас мы видим просто пещеры, то раньше это были полноценные помещения с 4 стенами.
В одной из таких пещер мы видели монаха — одного из 4 монахов, живущих здесь и работающих. Раньше было 2 000, а сейчас их только четверо.
Но продолжим рассказ. В середине XVI века персы вошли в беззащитную из-за обвала Вардзию, казнив монахов и частично разрушив колокольню. Колокольня была очень красивая. Вон она, справа. Это единственное местное сооружение, построенное полностью из камня.
Колокольню построил тогдашний правитель страны, Самцхе Бека Джакели в конце XII, начале XIII. При царице Тамаре колоколен не было. Просто тогда это было не модно.
Раньше здание колокольни состояло из двух этажей. Верхний этаж, который не сохранился, и был, собственно, колокольней. Там висел колокол весом 420 кг. который в 1551 уничтожили персы.
На фото — сохранившийся нижний этаж колокольни.
Нижний этаж открывает проход к правой (восточной) части Вардзии.
Через 20 лет после персов пришли турки. Великий монастырь, уже не скрытый от глаз врагов, стал для них легкой добычей.
В Успенском храме (запомните название, мы ещё поговорим про Успенский храм) турки заживо сожгли оставшихся монахов. Турки уничтожили книги, забрали с собой все найденные ценности и с тех пор монастырь на несколько столетий прекратил своё существование. На территории монастыря остались жить только пастухи. Те самые пастухи, чьи следы от костров вы увидите по всему комплексу.
Немного ниже колокольни рядом с туннелем вы увидите остатки водопроводных керамических труб XII в.
Что вы ещё увидите? Квеври! Квеври — керамическое изделие, напоминающее большой кувшин, для которых делали углубления в полу, так как пол нервный. Некоторые квеври XII-XIII вв сохранились полностью. Чудеса!
Я читала, что каждый монах принимал в день минимум по 2 литра вина, поэтому винные погреба с квеври буквально на каждом шагу. Вино нередко пили вместо воды, и даже ели, размачивая в вине хлебный мякиш. Любое помещение, будь то казнохранилище или жилая келья часто оснащена винным погребом.
Вот мой папа ходит по одному из них. В середине — углубления для квеври, а по бокам, как мы поняли, дорожки, чтобы обходить кувшины, не разбив их. Но на самом деле, учёные ещё не выяснили назначение этих дорожек по периметру комнаты.
На фото ниже Денис слушает аудиогида, стоя рядом с гигантскими углублениями под квеври. Почему некоторые квеври были гигантскими, а некоторые крошечными? До землетрясения вход в пещерный город был очень узким и нечего большого размера в город было не пронести. А после землетрясения монахи, отказавшиеся покинуть пещерный монастырь, уже могли проносить большие квеври и делать много вина. К сожалению, для них всё закончилось печально. Как я писала выше, на Вардзию сначала напали персы, а затем турки убили оставшихся монахов.
Во второй половине XIX века русская армия отвоевала эту область Грузии у Турции и в святое место стали возвращаться православные монахи. Сбежавший из османского плена грек Хаджи Георгий Попондопуло получил от главы церкви разрешение на восстановление монастыря в Вардзии.
На свои средства он расчистил кельи и установил новый иконостас. В 1857 году епископ Русской православной церкви Исидор освятил обновленную обитель и Вардзиа вновь стала действующим монастырем. В советское время монастырь стали посещать первые организованные группы туристов. Но в советское время священников арестовывали и Вардзия превратилась лишь в забаву для туристов. Однако, с 1989 году по благословению грузинского Патриарха-Католикоса Илии II монастырь вновь стал действующим. Сегодня в монастыре живут и работают четверо монахов.
Что ещё можно увидеть в Вардзии?
Аптеки — арочные ячейки, выдолбленные в стене, в которых хранились лечебные сухие травы. Трапезные — места для трапез. Здесь всё понятно. 🙂 Во главе сидел главный монах, вокруг него — помещалось 30-40 монахов. Один разносил еду, остальные ели. В трапезных сохранились скамейки. Их хорошо видно на фото ниже. Между скамейками стояли деревянные столы.
Если вы внимательно посмотрели фото, то заметили, что в полу трапезной есть отверстие в полу странной формы.
Это пекарня. Пекарни были не только в трапезной, но и почти в каждой квартире. Собственные хлебопечки, как у нас сейчас. То есть в жилом помещении у монахов была не только отдельная комната под квеври с вином, но и собственная хлебопечка. Интересное открытие. 🙂
Судя по углублениям в дверном проёме, здесь стояла крепкая дверь, которая надёжно защищала хранилище. Возможно, это вход в казнохранилище.
Пещеры соединяются между собой потайными ходами и отверстиями, сделанными в потолках. Раньше к ним были прикреплены деревянные лестницы, сейчас из-за их отсутствия в некоторые помещения не попасть. Родители и Денис обсуждают тайные ходы.
Успенский храм
Вы не сможете пройти мимо Успенского храма. Кажется, все дороги и лестницы ведут именно туда. И это не спроста. Согласно источнику travelgeorgia.ru, первая пещера была высечена на месте Успенского Храма во второй половине XII века. То есть именно отсюда началось строительство Вардзии. Затем кельи стали разрастаться в разные стороны от Успенского храма.
Во время землетрясения 1283 года большая часть притвора Успенского собора разрушилась. Вскоре притвор перестроили, добавив 2 арки, а не так давно к аркам добавили и колокола.
Как строили Успенский храм: выдолбили большую пещеру, а затем сложили из камней стену. Добавили дверь и храм готов. На фото слева как раз видна эта стена. А на фото справа — алтарная ниша в притворе, которая, вероятнее всего, является частью первого храма. Напомню, что первый храм построил царь Георгий III, но от храма осталась только эта ниша. Новый храм построила его дочь, Великая царица Тамара в XII веке.
Стена, отделяющая притвор от храма, украшена сценами из Страшного суда. На фото слева вы видите фреску XII в «Вознесение Креста» (красный круг и 4 ангела вокруг). Справа — относительно современные колокола.
Все стены и потолок в притворе украшены фресками, изображающими Богоматерь с архангелами, 12 первосвященников со свитками в руках и евангелические сюжеты: Рождество, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Успение Богородицы и т.
д.
Всё это время мы рассматривали притвор. Зайдём же в сам храм. Считается, что за алтарной частью храма есть потайной ход к сокровищнице. В 2019 году там всё перекрыто. Не пройти.
Но зато на стенах расположились другие сокровища: портрет царя Георгия и прижизненный портрет царицы Тамары. Тамара одета в мужскую одежду, на ней нет ожерелья и подбородочной подвязки, которые в ту эпоху носили только замужние женщины (Тамаре на момент написания портрета было, кажется, 18 лет). В руках царица держит проект храма. На правом фото вы видите фреску с изображением святых воинов.
Правее у портрета царя есть надпись, которая гласит: «Царь царей всего востока, Георгий, сын Димитрия царя царей». Портреты видны отлично, а вот надписи почти не видны. Кто-то в храме сказал, что надписи нужно намочить, чтобы увидеть лучше. Чем же портреты там интересны? Считается, что это один из 3 сохранившихся прижизненных портретов царицы Тамары. Над портретами изображена сцена Омовения ног.
Как вы помните, персы разграбили Вардзию и убили монахов.
Как ни печально, но самое полное описание собора и в целом Вардзии дал персидский историк Гасан-Бег-Румлю, лично принимавший участие в этом жестоком походе. Гасан-Бег-Румлю так описал Успенский собор: «Церковь эта была чудным произведением человеческих рук. Стены изнутри и снаружи расписали золотом и лазурью и ликами идолов. Во втором помещении устроили престол и поставили золотую икону, украшенную драгоценными камнями. Вместо обоих глаз этому бездушному лику вставили два блестящих лала».
Сейчас храм выглядит не так величественно. Во-первых, землетрясение частично обрушило храм, а во-вторых, после землетрясения персы и турки вывезли все ценности. Так что самое ценное в Успенском соборе — это фрески. Как я нашла в отчёте на форуме Винского, одна из фресок — изображение жития Святого Стефана. Стефан — один из ассирийских отцов-основателей монашества в Грузии. В одном из постов я подробно расскажу про ассирийских отцов. Довольно интересные они дела совершали. Итак, на фреске с этим святым изображена грузинская арба (двухколёсная повозка в правом верхнем углу).
Это всё имущество, какое имел Стефан в своей жизни. Изображение повозки является единственным случаем в церковной настенной живописи Грузии.
Туннель за храмом
Если смотреть на вход в храм, то слева от вас будет пещера, немного пройдите по ней и вы увидите 2 деревянные лестницы.
Вертикальная лестница ведёт в низкий и узкий туннель. У меня рост 162 см, я ходила согнувшись. Воздух в туннеле спёртый, так что будьте готовы. Многие разворачиваются на пол пути и идут обратно.
В одном месте туннель раздваивается. Направо пойдёшь — тайный спуск найдёшь, налево пойдёшь — убежище найдёшь.
Тайный спуск — это вертикальный колодец, которым пользовались, чтобы в случае опасности быстро спуститься на нижние этажи пещерного комплекса. Денис говорит, что здесь была только верёвка для спуска. Мне же кажется, что цари вряд ли бы смогли спуститься только с помощью верёвки и наверняка тут была деревянная лестница.
К убежищу можно выйти по тоннелю. Это довольно крупная пещера, находящаяся на одном из верхних уровней.
Здесь прятались при нападении. А ещё здесь отличный вид на колокольню. Сейчас мы находимся в восточной части комплекса.
В восточной части также есть жилая часть монастыря. Она огорожена и вход туда запрещён. Здесь живут 4 монаха. По другим источникам, 3 монаха и 1 послушник.
Потолки пещер большей частью сводчатые. Это бывшая церковь.
С центральной и с восточной части комплекса можно попасть в тоннели, ведущие к бассейну для воды. Его называют «Слезы Тамары». Почему «Слезы Тамары»? Потому что вода стекает со скалы, словно слезы с лица девушки.
Вообще, водоснабжение в комплексе по меркам XII века было решено гениально. К источнику с питьевой водой был прорыт тоннель и проложена система глиняных труб (помните, я рассказывала про глиняную трубу недалеко от колокольни?), по которым самотеком пещерный город получал 170 000 литров воды в день.
Скоро прогулка по Вардзии подойдёт к концу, а я всё ещё не рассказала поучительную историю про замужество.
Итак, будучи ещё очень юной, Царицу Тамару, по настоянию епископа и придворных, сосватали замуж за Георгия (он же Юрий) «русского» ввиду общности православной веры.
О Юрии говорили очень хорошо. Остались такие записи: «Юношей он был доблестным, совершенным по телосложению и приятным для созерцания». Однако, несмотря на то, что Юрий всех очаровал, Тамара была не в восторге, она говорила: «Как можно сделать такой необдуманный шаг? Дайте мне переждать, пока не увидите достоинства или недостатки его».
Но придворные настояли на своем и свадьба состоялась. Во время недолгого брака Юрий показал себя только с плохой стороны, он пил и дебоширил, из-за чего Тамара с ним и развелась. Разводы в XII веке — это было что-то немыслимое.
После развода, обозлённый Юрий поселился в Константинополе, собрал большое греческое войско и двинулся в Грузию для возвращения потерянного престола. Сторонники Юрия заняли город Кутаиси, там его короновали и двинулись дальше. Решающее сражение произошло недалеко от Вардзии, рядом с крепостью Тмгови (мы там были, довольно интересно). Юрий был разбит и, видимо, погиб в сражении. Считается, что именно благодаря этой победе Тамара стала относиться к Вардзии с особенным трепетом, а икона Вардзийской Богоматери стала для царицы главной реликвией жизни.
Кстати, довольно быстро Тамара повторно вышла замуж за своего друга детства и считается, что второй брак был счастливым.
Места для фото
Самые удачные снимки у нас получились в зале царицы Тамары (крупная пещера в восточной части комплекса) и в других крупных верхних пещерах в центральной и восточной части.
Серные источники рядом с Вардзией
Мы знаем о двух серных источниках рядом с Вардзией. Первый — это просто труба, откуда хлещет горячая вода. Координаты: 41.3774, 43.28348. Второй: это бассейн в небольшом сарайчике. Координаты: 41.37415, 43.27209
Я не рискнула там купаться, а Денис рискнул и остался очень доволен. Вода, поступающая в бассейн из трубы слегка горячая и пахнет сероводородом. Если сарайчик закрыт, то на стене написан телефон хозяина, позвоните и вам откроют. Стоит удовольствие несколько лари (не помню точно), но помню, что недорого.
Как добраться до Вардзии
Вардзия расположена в районе Аспиндза, в 60 километрах от города Ахалцихе и в 267 км от Тбилиси.
Оба раза мы ездили в Вардзию из Тбилиси на машине, посетив по пути женский монастырь с сырами, а также пару древних построек. Вы можете ехать из Тбилиси в Вардзию по нижней дороге, а возвращаться по верхней. Так вы захватите максимум достопримечательностей Грузии. Верхняя дорога — отличная трасса, ехать одно удовольствие.
На фото ниже скрин нашей карты Грузии с отметками интересных мест (ещё в работе) и дорога из Тбилиси в Вардзию, проложенная через Google-карты.
Либо пользуйтесь Яндекс-картами, они знают дороги Грузии даже лучше Google-карт. Но наших отметок там нет.
Карты вам скажут, что дорога из Тбилиси в Вардзию без остановок занимает 4 часа. Но на самом деле, это будет часов 5, так как дороги горные, много поворотов, но дорожное покрытие хорошее. Если вы поедете в дождь или туман, то быстрее 40 км/ч не разгонитесь. А значит, дорога без остановок займёт часов 6, как это было у нас в мае 2019 года.
Иногда дорога будет так себе. Не берите легковушку, возьмите хотя бы кроссовер.
В сети часто пишут, что для путешествия по Грузии летом легковушки достаточно. Ну, если повезёт, то действительно будет достаточно. Мы же в 2018 году радовались, что взяли кроссовер, а в 2019 году у нас был вообще джип. Ездили, не тратя нервы.
В хорошую погоду можно разгоняться до 70-80 км/ч. заправки встречаются, но не часто, так что заполняйте полный бак в Тбилиси.
Что посмотреть рядом
- Монастырь Ванис-Квабеби — затерянная во времени неизбитая достопримечательность Грузии и замена Вардзии
- Крепость Тмгови — развалины когда-то могучей крепости. Место нетуристичное, всеми забытое и довольно колоритное.
- Боржоми — от Боржоми до Вардзии — 98 км (2 часа на машине)
Где остановиться на ночёвку
Ехать из Тбилиси в Вардзию и в тот же день обратно — так себе идея. Оставайтесь хотя бы на одну ночёвку.
Рядом с Вардзией обязательно посмотрите скальный монастырь Ванис-Квабеби, он совершенно не туристичен, а виды там даже круче, чем в Вардзии.
Не пожалеете, гарантирую. Также рядом есть крепость Тмгови, по которой можно полазить.
Самый оптимальный вариант посмотреть Вардзию и окрестности — остановиться на 1-2 ночи в Ахалцихе. В 2019 году мы на 2 дня сняли для родителей номер в Ахалцихе в гостинице Millennium Rabati. 1 день стоит $22, обильный разнообразный завтрак включён. Ванная комната в номере, гостиница находится в пределах старого города, выходишь на улицу, переходишь дорогу и оказываешься в крепости Рабат. Так что расположение отличное и в целом родители остались довольны. Бонус: получите возврат 10% от стоимости бронирования (бронируйте отель по этой ссылке и у вам вернут 10%).
В 2018 году мы поездили по окрестностям, а ночевать уехали в Бакуриани. По пути машина немного завязла в снегах, что было довольно весело, но всё же опасно, учитывая, что наступала ночь, а вокруг только горы. Так что Ахалцихе — самый нормальный вариант для ночёвки.
Надеюсь, наш отчёт вам поможет. Остались вопросы, задавайте в комментариях.
Отличного путешествия в Вардзию!
3 Полезных статьи для путешественников
- Как летать бесплатно и как за границей снимать деньги в банкомате без комиссий
- Сайты и приложения для путешественников (наш опыт)
- Как снять жильё с бассейном, спортзалом, джакузи и водопадом за $11 в сутки
Вардзия: История, высеченная в камне
Хотя многие руины древних королевств либо разрушились от многолетнего упадка, либо были разрушены войной, некоторые из них все еще остаются пригодными для жизни и по сей день. Одним из таких случаев является грузинский пещерный комплекс Вардзиа. Поскольку монастырь все еще используется, а многие пещеры все еще могут служить адекватным убежищем, комплекс занимает особое место в грузинской национальной идентичности.
Подход к комплексу ведет по извилистой долине вдоль реки Мтквари. Пышная долина выходит на обширные террасные поля и современную деревню, в которой до сих пор живут местные жители. Пешеходная тропа ведет к комплексу, где, у первой из этих пещер, тропа продолжается под куполом старинной каменной смотровой площадки, все еще украшенной богато украшенной резьбой вокруг входов.
Одной из первых сохранившихся комнат является трапезная, или столовая, с сиденьями и грубыми столами, все еще стоящими вдоль стен зала. Эти спартанские помещения для приема пищи состоят только из длинной каменной скамьи и стола, за которым монахи потребляли свои простые порции хлеба и вина. В некоторых других отсеках пещеры есть видимые признаки дыма, намекающие на использование костров в комплексе.
Однако маловероятно, что кто-то станет разжигать огонь в закрытом отсеке, поэтому вполне вероятно, что эти отметки были сделаны позже. Когда османы прибыли в 1578 году, этот район был оживленной дорогой для торговли и военных поездок. В результате многие купцы и торговцы использовали открытые пещеры в качестве временного жилья, таким образом, остатки костра.
Войдя в Успенский храм, мы видим, что стены покрыты великолепно сохранившимися произведениями искусства. Эти картины захватывают дух, и ЮНЕСКО заявляет, что они имеют «решающее значение в развитии средневековой грузинской росписи».
Интерьер также впечатляет: потолок в виде бочкообразной арки возвышается на 30 футов (9,2 метра) над посетителями. На северной стене находятся знаменитые картины царей Георгия III и Тамары Великой, оба держат модели церкви. Особо следует отметить надпись, которая есть только у Фамари: «Дай Бог ей долгих лет жизни».
Сцены из жизни Христа занимают оставшееся пространство стены, освещенное всего тремя большими окнами. В задней части церкви, через туннель, находится природный источник с практически бесконечным запасом питьевой воды. Это было бы неоценимо во время осады. Небольшая гробница находится на севере, перед узким туннелем, приглашающим посетителей в следующую локацию.
Туннель ведет к другой части комплекса с дополнительным жильем, конференц-залами и подвалами, после чего ведет обратно к склонам комплекса. Подвалы для хранения вина показывают интересный взгляд на жизнь в монастыре, и во многих ямах внутри этих особых пещер до сих пор сохранились остатки знаменитого грузинского квеври (глиняная винная амфора).
Эти большие амфоры без ручек должны были хранить огромные литры церковного вина, проливая интересный свет на монастырское виноградарство в этом регионе.
На протяжении веков это место было домом для некоторых из первых жителей Джорджии. В то время как большая часть видимых пещерных сооружений происходит из более поздней средневековой Грузии, происхождение этого места уходит гораздо дальше. На этом месте были обнаружены доказательства дохристианского жилья, что указывает на то, что этот район был важным торговым центром, а длинная долина, вероятно, была важным торговым и военным транспортным путем.
Свидетельства культур Тиралти примерно 3-го и начала 2-го тысячелетий до нашей эры были обнаружены археологами в середине 20-го века, что свидетельствует о широте этой древней империи. С тех пор он, кажется, был важным центром торговли, культуры и религии, особенно когда Святая Нино принесла христианство в 327 году нашей эры. Однако только позже большой пещерный комплекс стал огромным гигантом, которым он является сегодня.
Первый этап интенсивного строительства начался при Георгии III, который правил Грузинским царством с 1156 по 1184 год. Золотой век. Хотя это место уже было значительно населенным районом, пещеры начали высекать, а комплекс строить в его ранней форме при Георгии III. В результате он навсегда увековечен в построенной позже церкви. После его смерти в 1184 году восхождение на престол его маленькой дочери означало новые дополнения к пещерам Вардзиа. Тамар Великая, также известная как царица Тамар, руководила страной с 1184 по 1213 год. Ее правление считается самым процветающим периодом средневековой истории Грузии. Во время ее правления в 1186 году пещеры получили свое самое знаковое сооружение: Успенскую церковь. Именно в это время в интерьере этого священного сооружения были созданы одни из самых ранних росписей.
Пещера, которая когда-то использовалась как винный погреб, в некоторых ямах до сих пор хранятся остатки квеври. Фото Майка Годвина Опять же, при правлении царицы Тамары, комплекс был улучшен.
Во время ее конфликта с Султанатом Ром, или современной центральной Турцией, пещеры использовались в качестве плацдарма для ее армий. Когда они шли к победе над лидером султаната Сулейманом II в битве при Басиани, комплекс снова модернизировали. Эти обновления включали современные укрепления, дополнительные жилые постройки и интегрированную систему водоснабжения и ирригации, которую можно увидеть и сегодня.
Эта модернизация перенесет пещерный монастырский комплекс и прилегающую деревню через поколения королей и королев. Во время их правления пещеры постоянно улучшались и дополнялись из-за их надежности и безопасности. Землетрясение в 1283 году положило начало массивным усилиям по реконструкции, которые углубили и укрепили каркас пещеры при короле Деметре II. Говорят, что во время набегов монгольской орды в конце 13 века в комплексе хранились многие ценности царства. Однако в конце 16 века монахи и помогающие сельские жители покинули этот район, оставив пещеры заброшенными.
Сегодня это место является впечатляющим свидетельством силы и могущества Грузии и непреходящим памятником ее истории.
Сохранение большей части произведений искусства возле церкви осуществляется Институтом искусств Курто совместно с Национальным агентством по сохранению культурного наследия Грузии и Тбилисской государственной академией художеств. Он остается в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным местом для туристов всех убеждений. Точно так же, как он выдержал вторжения, крах монархии и заброшенность, он, вероятно, выдержит продолжающееся испытание временем как одно из самых удивительных исторических мест Грузии.
Эта статья стала возможной благодаря поддержке и усилиям ФАО ООН и Elkana. Их финансовые и материально-технические ресурсы способствуют осознанию важности грузинского экотуризма и устойчивости природных ресурсов. «Элкана» и ФАО играют важную роль, помогая людям во всем мире добраться до следующего пункта назначения в Грузии.
Блог Майкла Годвина
Теги: пещерыЦарь ГеоргийКороль УкротительТуризмпутешествияВардзия
Вардзия.
Грузия фото и изображение | азия, ближний восток, грузия изображения в фотосообществеЗолотое сечение
Зеркало
Контрастность %Яркость %
Насыщенность %
Оттенки серого %
Комментарии 2
§строка§ §имя пользователя§
Вардзия.
